Чем красить алюминиевую лодку: Покраска алюминия | Как и чем покрасить алюминий?

Как покрасить стеклопластиковую лодку

Лодки из стекловолокна поставляются новые с цветным гелевым покрытием, а не с настоящей краской. Гелькоуты со временем выцветают и их нельзя чистить или вощить, чтобы выглядеть по-новому. Покраска стеклопластика – единственный способ придать лодке новый вид. Подготовка и покраска стеклопластика в отличие от подготовки и покраски металла или алюминия. Особые шаги должны быть выполнены, чтобы получить наилучшую возможную окраску без повреждения стекловолокна в процессе. Узнайте, как покрасить лодку из стекловолокна, чтобы ваша лодка выглядела как новая.

Шаг 1

Удалите или заклейте любые детали или оборудование, которые не будут окрашены, такие как утюги, вентиляторы, именные таблички и регистрационные номера. Используйте чистую салфетку, чтобы протереть лодку растворителем для удаления воска. Это удаляет любые остатки от любых полировок, которые когда-либо были применены к поверхности лодки.

Шаг 2

Ищите царапины, вмятины или выбоины на поверхности лодки, которые требуют ремонта. Заполните эти области эпоксидным наполнителем и дайте высохнуть. Отшлифуйте наполнитель наждачной бумагой с зернистостью 60 и шлифовальной машиной двойного действия. Снова зашлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 80, чтобы сгладить царапины на бумаге с зернистостью 60.

Шаг 3

Нанесите тонкий слой грунтовки на поверхность лодки валиком или кистью. Покройте всю область лодки, которая будет окрашена. На этом этапе грунтовка выглядит не очень хорошо, но пока вся поверхность покрыта тонким слоем, она будет хорошо выглядеть после нанесения краски. Начните красить в течение 2 часов после нанесения грунтовки, чтобы грунт был еще свежим.

Покрасьте лодку двухкомпонентной уретановой краской. Нанесите первый тонкий слой краски валиком. Сразу же выполните это с помощью другого тонкого слоя, нанесенного пенопластовой кистью, чтобы сгладить следы, оставленные валиком.

Чаевые

• Всегда надевайте защитное снаряжение, такое как респираторная маска и защитные очки, при шлифовании или работе с грунтовкой и краской. Убедитесь, что валик и кисточки совместимы с грунтовкой и используемыми красками. Некоторые кисти и валики не выдерживают использования с химикатами в краске и грунтовке.

Предупреждение

• Не используйте автомобильную грунтовку и краску для стеклопластиковой лодки. Эти продукты не предназначены для приклеивания к гелевому покрытию на поверхности из стекловолокна.

Предметы, которые вам понадобятся

• Растворитель для удаления воска
• Чистые салфетки
• Эпоксидная шпатлевка
• Сандер двойного действия
• Наждачная бумага (зернистость 60 и 80)
• Стеклопластиковая грунтовка
• Малярный валик и чехлы
• Кисть пены
• Двухкомпонентная уретановая краска для лодок
• Химическая респираторная маска
• перчатки
• Безопасные очки

Чем покрасить алюминиевую лодку

Покраска лодки своими руками

Покраска лодки своими руками — процесс не сложный, но требующий терпения и внимания, поскольку я уже красил лодку, то смогу поделиться опытом и дать несколько советов.

Шпаклёвка лодки

Начнём со шпаклёвки. Мне понадобились шпатели разной ширины, чтобы подготовить рабочую поверхность. Также необходимо было отполировать корпус лодки до блеска. Перед тем как начать шпаклевать, основную часть аккуратно отшлифовали. Во время шпаклевки в основном использовалась смесь смолы вместе с аэросилом. Этот состав я распределял по корпусу с помощью шпателя, делая поверхность ровной, дожидался, пока всё высохнет, и наждачкой №80 убирал неровности. Эту операцию в данной последовательности я выполнял пять-семь раз.

Пока днище лодки шершавое на ощупь и неровное на глаз его необходимо продолжать шпаклевать. Конечно, можно шпаклевать до того момента, пока Вам не наскучит данное занятие, но думаю, что стоит придерживаться рекомендаций. Текущий процесс занимает много времени и сил, поэтому следует набраться терпения.

После завершения процесса выравнивания на поверхности могут виднеться различные дефекты в виде пылинок, царапин, дырочек и т. п. От этого можно избавиться с помощью автомобильной шпаклёвки BODY. Эта шпаклевка легко шлифуется и быстро высыхает. Такой шпаклёвкой я нанес ещё 5-6 слоев, обрабатывая наждачкой в очередности № 120, 240 и 360.

По окончании работы поверхность принимает настолько гладкую форму, что там могут отражаться солнечные блики.

Грунтовка лодки

В качестве грунтовки я выбрал специализированный грунт International Interprotect. Эту грунтовку я приобрёл серого и белого цвета, однако в этом я немного ошибся. Забегая вперед, скажу, что приобретать грунтовку желательно одного цвета: белую для светлых тонов, а серую для тёмных.

Двухкомпонентную грунтовку следует смешать согласно инструкции, по-моему, 1:3, и загрунтовать корпус валиком. Грунтовка хорошо кладется на корпус ровными слоями. За сутки мне удалось положить три слоя грунта, поскольку она сохнет около 3 ч. После того, как высох завершающий слой, я отполировал корпус наждачкой №150 -200.

Серый грунт я нанес первым слоем. Результат можно увидеть на следующих фотографиях. После на корпус нанес еще два белых слоя.

Покраска лодки

Перед тем как приступить к покраске корпуса на лодке малярным скотчем я очертил ограничительную линию. После этого очерченная область была покрашена белой краской International Interspeed с помощью валика. Краска прекрасно нанеслась с небольшой шагренью. От шагрени я избавился шлифовкой. Таким образом было нанесено три слоя краски.

После того как нанесённая краска высохла, я аккуратно снял малярный скотч, изредка прибегая к помощи малярного ножа.
Чтобы спокойно заниматься покраской бортов, было заклеено закрашенное дно лодки тем же малярным скотчем. Здесь я использовал краску International Perfection New. Краска понравилась своим ярким и насыщенным цветом. Из особенностей этой краски отмечу, что она крайне текучая. Краска засыхает довольно быстро: при температуре +25 °C примерно за три часа. Когда краска высохла, корпус выглядел как зеркало с почти незаметной шероховатостью.

Мои недочеты

Материал доступен для авторизованных пользователей

Псковский рыболовный форум

Покраска дюралевой лодки.

• Нравится
• Не нравится

Федорыч 22 мар 2014

Особенностью схем окраски корпуса мотолодки является то, что здесь нет смысла выделять надводную или подводную часть корпуса либо внутреннюю или наружную часть корпуса, т.к. размеры лодки малы, лодка чаще всего открытая и все поверхности находятся в одинаковых условиях. Сведения о предлагаемых схемах окраски почерпнуты из книг [1, 2, 3]. Из всего многообразия схем покрытий выбраны только те, которые реализуемы в любительских условиях содержания лодки, а именно:

• не требуют сушки при повышенной температуре,
• минимально токсичны,
• доступны через торговую сеть.

Предлагаемые рецепты многократно проверены на корпусах Прогресс-2 (М) и других дюралевых лодок.

Перхлорвиниловая система покрытий обладает высокими защитными свойствами, хорошей атмосферостойкостью и удовлетворительной светостойкостью. На лодке, окрашенной по этой схеме, через некоторое время эксплуатации цвет покрытия ниже и выше ватерлинии слегка отличается. Покрытие не размягчается при обливании бензином, керосином и минеральными маслами, оно не стойко к синтетическим маслам. Система рекомендуется для днища, бортов и кокпита лодки.

Как правило, перхлорвиниловые системы покрытий состоят из двух слоёв грунтовки и двух слоёв перхлорвиниловой эмали.

Между грунтованием и окраской может быть допущен перерыв до 2 недель. При этом грунт выполняет защитные функции. При необходимости, перед нанесением эмали поверхность обезжиривается ветошью, слегка смоченной ацетоном или бензином Б-70.

Грунт наносится кистью с промежуточной сушкой. Эмаль наносится краскораспылителем с промежуточной сушкой. Время сушки сильно зависит от температуры воздуха. Практика показывает, что лучше всего красить при 12-15С. Для покраски вне помещения лучше выбирать тихую погоду, т.к. при сильном ветре расход краски заметно возрастает.

Алкидные лакокрасочные материалы — наиболее широко применяемые, а значит — широко доступные. Алкидная система покрытий имеет высокую адгезию к металлическим поверхностям, имеет достаточную механическую прочность и хороший декоративный вид. Покрытия стойки к различным видам нефтяных продуктов. Система хорошо работает на днище и бортах лодки, но особенно хорошо — на палубе. Также по этой схеме хорошо красить различные мелкие детали (например, вёсла).

Как правило, алкидные системы покрытий состоят из двух слоёв грунтовки и двух слоёв алкидной (пентафталевой) эмали.

Грунт наносится кистью с промежуточной сушкой. Эмаль наносится кистью с промежуточной сушкой каждого слоя. Время сильно зависит от температуры воздуха. Повышение температуры сушки последнего слоя сильно улучшает качество покрытия. Если есть возможность досушить покрытие при хотя бы 40С, это стоит сделать.

Система обладает высокими защитными свойствами, стойка к воздействию бензина, керосина и минеральных масел. Покрытия отличаются большой механической прочностью и легко поддаются очистке от загрязнений. Недостатком является меление в атмосферных условиях, что несколько портит внешний вид, но не сказывается на защитных свойствах. На лодке рекомендуется для палубы. Если используется синтетическое моторное масло, то покрытие имеет смысл применить и для моторного отсека.

Как правило, эпоксидные системы покрытий состоят из двух слоёв грунтовки и двух слоёв эпоксидной эмали.

Грунт наносится кистью с промежуточной сушкой. Эмаль наносится кистью либо распылителем с промежуточной сушкой каждого слоя. Время сушки сильно зависит от температуры воздуха.

О покраске по старым покрытиям

Часто мотолодочник имеет дело с восстановлением покрытия. При этом возникают вопросы:

1. удалять ли краску полностью или частично?
2. нужно ли удалять краску до блеска и какие инструменты можно применять?
3. если старая краска местами остаётся, нужно ли по ней грунтовать?

1. Если старая краска лежит не слишком большим числом слоёв и местами хорошо держится, то удалять её нужно только там, где она плохо держится. Принцип такой: если старую краску удалить трудно, то такое покрытие и работать будет хорошо, поэтому удалять его не нужно.

2. Там, где краска плохо держится, её стоит удалить полностью. Однако применять железные щётки, абразивы по дюралю нельзя, т.к. можно повредить плакирующий слой, нанесённый на листы. Этот слой защищает дюраль от коррозии. Поэтому допускается применять органические смывки и неметаллические скребки для удаления размягчённой краски. Техника удаления простая: на поверхность наносят слой смывки, накрывают полиэтиленом и выдерживают 20-30 минут. После этого краску снимают скребком.

3. Можно красить по старой краске без грунта, но нужно соблюдать следующий принцип:

• однокомпонентный материал можно класть на двухкомпонентный и однокомпонентный материал
• двухкомпонентный материал можно класть только на духкомпонентный материал.

В наших рецептах грунт ВЛ-02 — двухкомпонентный, эмали ХВ-16 и ПФ-115 — однокомпонентные, ЭП-140 — двухкомпонетная. Чистые (без краски) места обязательно грунтуются.

Характеристики некоторых материалов

Здесь приведены характеристики применяемых материалов, цитированные по разным литературным источникам.

Грунтовка ВЛ-02 ГОСТ 12707-77 выпускается в виде двух компонентов — основы и кислотного разбавителя. Основа представляет собой суспензию цинкового крона в растворе поливинилбутираля, а кислотный разбавитель 15-15,5%-ный раствор ортофосфорной кислоты в спирте с добавлением воды. Непосредственно перед применением смешивают 4 масс. ч. тщательно размешанной основы и 1 масс. ч. кислотного разбавителя в кислотостойкой таре и до употребления выдерживают 20-30 мин. Грунтовку тщательно перемешивают и разбавляют до рабочей вязкости. Срок годности приготовленной грунтовки 8 ч. Грунтовку наносят краскораспылителем или кистью тонким слоем (6-8 мкм), она быстро высыхает и прочно сцепляется с металлом. По защитным свойствам фосфатирующая грунтовка уступает обычным хроматным грунтовкам. Основным ее назначением является увеличение сцепления и защитных свойств различных систем покрытий, работающих в условиях высокой влажности, особенно в тех случаях, когда поверхность деталей невозможно фосфатировать или оксидировать.

Эмали ХВ-16 различных цветов ТУ 6-10-1301-78 представляют собой суспензии пигментов в растворе перхлорвиниловой смолы с добавкой глифталевой и пластификаторов. Покрытия на основе этих эмалей обладают высокими защитными свойствами. Наиболее целесообразно их применять для защиты изделий или отдельных агрегатов, подвергающихся воздействию высокой влажности и агрессивных продуктов (ядохимикатов, кислот, щелочей, солей и т. п.). Эмали наносят краскораспылителем на поверхности, предварительно загрунтованные акриловыми, алкидными или феномасляными грунтовками. Они высыхают при температуре 15-25°С в течение 1,5-2 ч. Горячая сушка при температуре 60-70° позволяет сократить время сушки до 1 ч и улучшает свойства покрытий. Сушить эмали при температуре выше 80-90° С не допускается, так как это может привести к частичному отщеплению хлористого водорода, продукта весьма опасного в коррозионном отношении.

Эмали пентафталевые ПФ-115 выпускают двадцати цветов. Основа эмали, алкидная смола, получается в результате реакций между пентоэритритом с фталевым ангидридом и жирными кислотами высыхающих растительных масел (льняное, тунговое, дегидратированное касторовое и др.). Плёнки отличаются хорошей атмосферостойкостью. Можно применять на вспомогательных судах для окраски корпуса снаружи, надстроек и внутренних помещений. На остальных судах — во внутренних помещениях.

Эмали ЭП-140 состоят из двух компонентов: красочной пасты и отвердителя. Эмали готовят непосредственно перед применением. Для приготовления эмалей (белой, светло-серой, серой, голубой, темно-голубой, коричневой, зеленой, песочной) смешивают 75 масс. ч. красочной пасты с 25 масс. ч. отвердителя № 2, а для приготовления желтой, красной, черной, защитной эмали смешивают 70 масс. ч. пасты с 30 масс. ч. отвердителя № 2. Для приготовления алюминиевой эмали смешивают 70 масс. ч. основы и 30 масс. ч. отвердителя № 4. После чего на 100 масс. ч. полученной основы добавляют 11 масс. ч. алюминиевой пудры марки ПАП-2. После смешивания компонентов эмали тщательно перемешивают и доводят соответствующими разбавителями до рабочей вязкости. Эмали ЭП-140 всех цветов, за исключением алюминиевого, пригодны для применения в течение 3—5 суток, алюминиевого в течение 4—5 ч. Если в указанном периоде времени вязкость эмалей возрастает, их можно разбавить разжижителем Р-5. Растворитель Р-5 состоит из 30% бутилацетата, 30% ацетона и 40% ксилола. Проценты массовые. Смывка БЭМ-2 является товаром народного потребления и предназначена для удаления покрытий, образованных масляными красками, а также глифталевыми, пентафталевыми и нитроцеллюлозными эмалями. Её состав: 69% метиленхлорида, 26% спирта изобутилового или н-бутилового, 0,5% смолы СВАП-3 или капролактама, 1% парафина, 3,5% ацетилцеллюлозы или этилцеллюлозы.

Чем покрасить лодку: краски для алюминиевых лодок

Лед с рек начинает сходить, а это значит, что в ближайшее время любители активного отдыха выйдут на воду. Самое время подготовить водное средство передвижения к летнему сезону. Часто после зимовки теряется блеск, выступает ржавчина, хочется избавиться от облупившейся краски и поменять расцветку. В этом случае есть только один выход – ремонт и покраска лодки.

От того, из какого материала сделан корпус лодки (дерево, алюминий, стеклопластик и др.), зависит и выбор материалов для покраски. Согласно рейтингу популярности, по-прежнему на наших водоемах лидируют советские клёпаные лодки с корпусом из дюралюминиевого сплава. Преимущества алюминиевых лодок очевидны: вес, прочность, легкость спуска на воду и транспортировки и, конечно же, привлекательность окрашенного алюминиевого листа. Встречаются несколько разновидностей сплавов: Д1АТ — Казанка, Ока-4 изготовлена из Д16Т, в мотолодке Обь используется Д16 в комбинации с Д1. При промышленном производстве они окрашивались когда-то грунтом ВЛ-02 и эмалью ХВ-16.

Каждый опытный владелец лодки знает, что существует миллион вариантов покраски лодки, в зависимости от потребностей хозяина, имеющегося бюджета и желания делать ремонт самому, либо пользоваться услугами профильных компаний. Краски могут быть разными (алкидными, эпоксидными, полиуретановыми, акриловыми и т.д.), а вот требования к ним остаются одинаковыми: краска для лодки должна обладать высокой прочностью к истиранию, механическим, биологическим, химическим раздражителям и в итоге создать индивидуальный «узнаваемый» внешний вид.

Предлагаем разобраться, какие материалы выбрать, если мы хотим покрасить лодку, исходя из следующих условий:

1) У нас лодка из дюралюминиевого сплава.

2) Мы не хотим переплачивать, поэтому красить будем самостоятельно и будем использовать современные материалы российского производства — качественные, но не фантастически дорогие, потому что достойных аналогов иностранным краскам уже достаточно.

3) Мы прекрасно понимаем, что ничего вечного нет, поэтому готовы к тому, что через несколько лет, в зависимости от состава воды, частоты применения плавательного средства, необходимости транспортировки, ремонт нужно будет повторять.

Этап 1: Подготовка к покраске лодки

Основа окраски – это подготовка поверхности, очищение от грязи, масла, обрастания ниже ватерлинии, старой краски

Нужно ли снимать старое покрытие? Как это сделать?

Если краска практически не повреждена, и вы хотите просто ее обновить, то снимать покрытие не нужно. Достаточно обработать корпус судна абразивной снятие старой краски губкой, чтобы добиться лучшего сцепления старой и новой краски. Соответственно, если нужен только «точечный» ремонт, то и обрабатывать необходимо участки с поврежденной краской.

Если краска сильно отслоилась или была содрана, требуется более тщательная предварительная подготовка алюминиевого корпуса. Есть два способа:

• Механическое шлифование/зачистка
• Смывка.

Механическое шлифование: Старую краску и грунтовку удобнее снять пескоструйным пистолетом, но если у вас его нет, можно воспользоваться для шкурения шлифовальной машинкой, щеткой на дрели или мелкозернистой абразивной бумагой.

Помните, что шлифование – достаточно агрессивный способ очистки. При заводской покраске алюминиевый сплав корпуса лодки был обработан, в результате чего на нем появился плакируемый (анодный) слой. Его легко отличить по желтоватому цвету. Плакируемый слой предназначен для того, чтобы остановить дальнейший процесс окисления алюминия. А ещё на этот слой хорошо ложится грунтовка и краска. Поэтому если есть возможность, то анодный слой лучше не сдирать. Но, если имеются места, стертые до металла, с поврежденным плакируемым (анодным) слоем, то их нужно тщательно зашлифовать.

Смывка краски: Смывки имеют преимущество над механическим шлифованием, так как не повреждают клёпки. Тем не менее, при соскабливании отслоившейся старой краски старайтесь не повредить защитный слой металла. Лучше смывать краску на свежем воздухе, солнечным теплым днем или в хорошо проветриваемом помещении, но, однозначно, не на холоде, т.к. тогда смывки медленнее вступают в реакцию с краской. Полезно будет обрабатывать поверхность смывкой частями, по 1-1,5 м, накрывая пленкой для ускорения реакции.

Чем смыть краску?

Для этого хорошо подойдет коррозионно-инертное средство Смывка краски Elcon S, которая эффективно удаляет краску на алкидной, акриловой, масляной, битумной, латексной, эпоксидной, полиуретановой, мочевино-формальдегидной, перхлорвиниловой, нефтеполимерной основах. Смывка краски наносится ровным слоем и выдерживается на поверхности до растрескивания и вспучивания лакокрасочного покрытия, после чего его нужно удалить с помощью шпателя, деревянного скребка или жесткой щетки. Обычно смывка за один раз снимает до 2-3 слоев старого покрытия, не разрушая металл.

Смывка краски Также подойдет усиленный состав Удалитель ЛКМ NEOMID. Он применяется для удаления лакокрасочных покрытий на масляной, алкидной, фенолформальдегидной, эпоксидной, эпоксиэфирной, перхлорвиниловой и акриловой основе с поверхности металла. Снимает даже полимерную краску. Данное средство стоит равномерно нанести на поверхность шпателем или кистью слоем 1-2 мм. Время выдержки состава: 10-25 минут. По истечению времени отслоившуюся краску снять шпателем.

Чтобы остатки смывки не вступили в реакцию с вновь наложенными красками, поверхность корпуса лодки хорошо моют несколько раз мыльным раствором и обезжиривают (уайт-спиритом, растворителем 646, ацетоном и т.д.). Особенно тщательно надо вымывать смывки под заклёпками, иначе оставшаяся часть может вспучивать грунт. Перед наложением грунтовки нужно дать корпусу лодки просохнуть.

Шпатлевать ли поверхность лодки?

В целом, использование шпатлевки при окраске алюминиевых катеров не рекомендуется.

Во-первых, шпатлевки обладают высокой жесткостью, а алюминиевые корпуса в процессе эксплуатации подвергаются вибрациям и упругой деформации, соответственно, через некоторое время все зашпатлеванные поверхности потрескаются и отслоятся.

Во-вторых, полиэфирные шпатлевки обладают сильной гигроскопичностью (впитывают воду), поэтому долго такое покрытие не прослужит, произойдет отслаивание. В судостроении применяется эпоксидная шпатлевка, она лишена проблем с гигроскопичностью, но обладает той же высокой жесткостью, поэтому ее используют при выравнивании корпусов судов из стали. Таким образом, при крайней необходимости шпатлевание неровностей возможно, но предпочтительно выбирать специализированную шпатлёвку!

Этап 2:Грунтование корпуса лодки

Учтите, что после зачистки и обезжиривания нужно как можно быстрее покрыть поверхность грунтовкой. Если вы оставите обработанный наждачкой алюминий на воздухе, то через непродолжительное время он начнет темнеть – это результат процесса окисления, а на окислившийся алюминий грунтовка и краска ложатся плохо. Вот почему так важно наложить первый слой грунта как можно скорее.

Слой грунтовки обеспечит хорошую «сцепку» (адгезию) основы и краски, а также отсечет доступ воде. Учитывая специфический характер цветного металла, используем грунт именно для этого материала — кислотную грунтовку ВЛ-023 или грунтовку ВЛ-02. Возможно также использование эпоксидных грунтовок.

Грунт ВЛ-023 — это двухкомпонентный материал: основа и кислотный разбавитель. Основой грунтовки является суспензия пигментов и наполнителя в растворе поливинилбутираля и идитольной смолы в смеси летучих органических растворителей. В качестве кислотного разбавителя выступает спиртовой раствор ортофосфорной кислоты. ВЛ-023 создает антикоррозийный фосфатный слой на окрашиваемой поверхности.

Грунтовка ВЛ-02 универсальна, наносится практически на все металлические поверхности (не рекомендуется для чугунного и стального литья) и используется в грунтовка вл-о2 комплексном покрытии с большинством шпатлевок и финишных эмалей. Покрытие, образуемое грунтовкой ВЛ-02, повышает коррозионную стойкость металла, что ведет к увеличению срока эксплуатации, а также улучшает адгезию лакокрасочного покрытия. Системы покрытий с грунтовкой ВЛ-02 могут эксплуатироваться на открытом воздухе в различных климатических зонах. Смешав основу грунтовки и кислотный разбавитель, выдержите состав 20-30 минут и можете наносить в 1-2 слоя. Помните, что жизнестойкость смеси ограничена в зависимости от температуры окружающего воздуха, например, при температуре от + 10 С до + 20 С — 8 часов, от + 20 С до + 30 С — 6 часов, поэтому разводить грунтовку лучше небольшими порциями.

В чем отличие грунтовок ВЛ-02 и ВЛ-023?

Грунтовка ВЛ-02 применяется в качестве межоперационной и защищает металлические поверхности сроком до 14 суток, ВЛ-023 – сроком до 6 месяцев. ВЛ-02 используется в соотношении 4:1 с кислотным разбавителем, ВЛ-023 – в соотношении 5:1. Если вы не собираетесь «растягивать» ремонт на долгий срок (а делать это не рекомендуется!), то принципиальной разницы при выборе этих грунтовок нет.

Этап 3: Окрашивание корпуса лодки

Переходим к покраске. Чем же покрасить алюминий, обработанный грунтовкой? Существует множество систем покрытия: акриловая, эпоксидная, полиуретановая, алкидная, алкидно-уретановая, перхлорвиниловая система. Кратко остановимся на некоторых из них.

Какой краской красить лодку?

Эпоксидная/эпоксидно-полиуретановая система. Эпоксидные покрытия отлично ложатся на алюминий и дюралюминий, стойко переносят воздействие как пресной, так и морской воды, долговечны, устойчивы к механическим нагрузкам. Если эпоксидные материалы использовались как грунтовочный слой, то эпоксидную эмаль (ЭП-140) можно использовать и в качестве финишного покрытия подводной части лодки. Минус эпоксидных красок в том, что они не устойчивы к ультрафиолетовым излучениям, со временем лакокрасочное покрытие на солнце тускнеет и покрывается белым налетом (отмеливает). Поэтому для покраски надводной части рекомендуется использовать не эпоксидные, а полиуретановые краски. Полиуретановые краски имеют полную совместимость с эпоксидными, демонстрируют отличные декоративные, защитные, УФ-стойкие свойства, но плохо выдерживают постоянное погружение в воду, в отличие от эпоксидных. Поэтому на практике лучше использовать комплексные эпоксидно-полиуретановые системы, а не чисто эпоксидные или чисто полиуретановые. Среди полиуретановых лучше выбирать двухкомпонентные покрытия, так как они гораздо прочнее однокомпонентных аналогов. Данная система покрытия обеспечивает высокое качество, но является достаточно дорогой в исполнении.

Перхлорвиниловая система. Отличается стойкостью к воздействию бензина, керосина, смазочных материалов, кроме синтетических масел. Используется для кокпита, днища лодки и бортов, при этом в качестве грунтовочного слоя применяется грунтовка ВЛ-02 или ВЛ-023 в 1-2 слоя, укрываемая сверху эмалью ХВ-16 или ХВ-124 в 2 слоя. Вариант простой в исполнении, широко применявшийся в советское время, несколько уступающий по стойкости покрытия эпоксидо-полиуретановому, но более доступный по ценовому диапазону.

Алкидная система покраски. Подразумевает применение красок на основе алкидных соединений, которые наиболее доступны широкому потребителю. Алкидная эмаль обладает механической прочностью и стойкостью к воздействию нефтепродуктов. Самой известной и универсальной алкидной эмалью является всем знакомая эмаль ПФ-115. Ее трудно назвать стойкой к воздействию воды, поэтому лучше применять ее для покраски внутренних деталей лодки, бортов, палубы, а также в тех случаях, когда просто нет смысла делать дорогой ремонт, т. к. лодка не новая и вы хотите, чтобы она просто прослужила сезон.

покраска лодки выше ватерлинии Однако не нужно считать, что алкидные материалы – это устаревший вариант, не подходящий для покраски надводной части судна. На самом деле существует множество современных алкидно-уретановых и алкидно-акриловых грунт-эмалей и эмалей для яхт, катеров и лодок с высокой долговечностью и стойкостью. Данные краски являются однокомпонентными, они менее привередливы к условиям нанесения и инструменту. При их использовании для покраски лодки можно смело рассчитывать, что результат сохранится несколько лет.

Например, для декоративной покраски металлической части судна, находящейся выше ватерлинии, можно использовать грунт-эмаль алкидно-уретановую АУ-0133. Она образует матовое покрытие, маскирует конструктивные дефекты изделия. При применении грунт-эмали в качестве финишного покрытия система из 2-3 слоев обеспечивает защитные свойства в течение нескольких лет.

Также для декоративной покраски надводной части лодки хорошо подойдет грунт-эмаль «Пентакрил». Материалы на алкидно-акриловой основе быстросохнущие, удобные в работе, экономичные. После высыхания грунт-эмали образуется гладкая, однородная без расслаивания, оспин, потеков и морщин поверхность с высокой твердостью и длительным сроком эксплуатации. С точки зрения блеска, Пентакрил обычно образует полуматовую или полуглянцевую поверхность. Покрытия устойчивы к воздействию воды.

Все алкидные материалы прекрасно ложатся на грунтовку ВЛ-02 или ВЛ-023. Но использование их для покраски корпуса ниже ватерлинии не желательно, т.к. они не предназначены для подводной части судна.

Чем покрасить дно лодки?

Если поиск подходящего материала для покраски надводной части судна не представляет особых трудностей, то найти прочную к истиранию и постоянному нахождению в воде краску достаточно не просто. Для этих целей отлично подходит эмаль ХС-436, которая предназначена для повышения коррозионной стойкости покрытия корпуса по грунтовке ВЛ-02 или ВЛ-023.

Эмаль ХС-436, будучи профессиональной судовой эмалью, используется для защиты от коррозии района переменной ватерлинии корпуса судна, а также подводной Покрытие хс-436части корпусов различных судов (в том числе, эту краску используют для судов ледового плавания). Допускается нанесение на эмаль противообрастающих покрытий. Она отличается стойкостью к маслам и бензину, к истиранию, воздействию атмосферных условий, а также водостойкостью. Готовят композицию путем смешивания основы с отвердителем, после чего выдерживают готовую смесь не менее 30 минут. Наносится в 2-3 слоя при температуре окружающего воздуха от -15оС до +35оС безвоздушным распылителем, кистью или валиком. Если лодка будет храниться на воде, то финишным покрытием может стать «необрастайка». На этом покраска закончена!

После завершения окраски при наличии желания можно нанести рисунок, текст или камуфляж не только аэрографом, но и при помощи самоклеящейся плёнки или полноцветной печати на плоттере.

Чем лучше покрыть деревянные детали внутри лодки?

покраска лодкиДля защитно-декоративного покрытия любых деревянных поверхностей, в том числе яхт и лодок, кроме различных эмалей используется также алкидно-уретановый лак «NEOMID яхтный лак». Он образует высокопрочное, атмосферостойкое и износоустойчивое покрытие, стойкое к воздействию воды и бытовых моющих средств. Сохраняет и подчеркивает естественную структуру древесины. Содержит специальный двойной УФ-фильтр, который увеличивает устойчивость покрытия к солнечному излучению.

Чем лучше убрать ржавчину, если есть поверхности из черного металла?

Если какие-либо детали подверглись коррозии, лучше всего эту поверхность обработать преобразователями. Преобразователи останавливают и ржавая лодка предотвращают коррозионное разрушение, могут использоваться для подготовки поверхности металлов перед нанесением лакокрасочных покрытий, т.к. обычно образуют защитное цинковое покрытие. После нанесения преобразователя химическая реакция происходит в течение 20-30 минут, и появляется белый налет. Среди проверенных преобразователей можно назвать быстрые и эффективные отечественные средства Антиржавчина NEOMID 570 или преобразователь ржавчины Elcon P.

Какой способ нанесения краски лучше: кистью, валиком или метод пневматического распыления?

Для окраски корпусов лодок может применяться как метод пневматического распыления, так и метод контактного нанесения при помощи старого доброго валика или кисти. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Краскопульт, безусловно, позволит справиться с покраской лодки гораздо быстрее и лучше подойдет, например, при нанесении полиуретановых красок. Но при этом потребуется много дополнительных усилий для защиты поверхностей, не требующих окрашивания. Их необходимо будет заклеить, что повлечет за собой дополнительные временные затраты. Кроме того, если красить на открытом воздухе, то при распылении краски приходится учитывать ветер – это создает дополнительные трудности и перерасход материала.

Краска для лодок, наносимая кистью, смотрится ничуть не хуже. Этот способ гораздо демократичнее по цене. Кроме того, использование кисти или валика вполне оправдано в случае покраски лодки с солидным сроком службы, так как услуги профессионалов уже не будут себя оправдывать.

Для того, чтобы добиться высокого качества окрашивания, покраску желательно осуществлять в чистом, не пыльном помещении, в котором нет насекомых, так как они могут прилипнуть к слою свежей краски. Имейте также ввиду, что если верхний слой краски уже подсох, то это еще не значит, что краска высохла внутри. Для полного высыхания и набора прочности требуется порой в зависимости от вида материала до 24 часов.

Домашняя яхт-верфь.

Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…

Покрасьте лодку правильно.

Вы построили корпус лодки из фанеры, стали или алюминия и собираетесь его красить. Но сколь дорогой и высококачественной ни была бы краска, предполагаемая для использования, эффект от ее применения не будет оправдан, если поверхность под покраску не подготовить надлежащим образом. Для долгой службы покрытия и безукоризненности внешнего вида корпуса необходимо выполнить несколько условий.

Самое важное как в подготовке лодки к покраске, так и в самом нанесении финишного слоя – это оборудовать рабочее место. Конечно, можно это делать прямо на берегу, под открытым небом, но тут есть ряд небольших «подводных камней», которые в некоторых случаях способны перерасти в серьезные «рифы». Так или иначе, все материалы в процессе нанесения и обработки будут попадать под воздействие внешних факторов

– солнечных лучей, дожодя, пыли, и т. д. Про Про дурное влиияняя ие дождя любой человек, хоть немного разбирающийся в лакокрасочных материалах, сам знает. Пыль – тоже вещь вредная при производстве лакокрасочных работ, она ухудшает адгезию последующего слоя к предыдущему. При покраске судна слоев наносить приходится ну никак не меньше трех, а с учетом шпатлевки – и 12-15 слоев не предел, поэтому пыли нужно всячески избегать. Как правило, перед каждой операцией (кроме шлифовки, конечно) нужно обезжирить и «обеспылить» поверхность.

Обрабатываемые поверхности будут на открытом воздухе нагреваться, причем неравномерно. Температура подложки при нанесении материалов (в первую очередь эпоксидных, но и к остальным это также относится) влияет на скорость отверждения материала. Чем выше температура – тем меньше время полимеризации.

Казалось бы – это хорошо, у материалов, не содержащих растворителей (шпатлевки и грунты со 100% сухого остатка), механические (физические) свойтва при этом не изменятся. Но для материалов, содержащих растворитель (грунты, грунты — шпатлевки), время его испарения и время полимеризации различаются. Если все хорошо, то время испарения растворителей будет меньше времени полимеризации.

Наличие растворителя влияет на «время жизни» материала – период, когда с материалом можно производить манипуляции: наносить, снимать, заново наносить – причем радикально. При температуре в 20°C это время составляет 1 час, при 30°C – 30 минут, а при 40°C – только 10–15. А ведь борт лодки (летом на широте Саратова) нагревается на солнце и до 70–80°, то есть рабочему-аппликатору приходится правильно наносить шпатлевку за один взмах шпателем, а возможности что-то исправить у него уже не остается.

Кроме того, в солнечном спектре есть не только инфракрасные лучи, вызывающие нагрев, но и ультрафиолет, к которому восприимчивы и полиэфиры, и эпоксиды, и полиуретаны. Наибольшую опасность представляет воздействие УФ–излучения в процессе полимеризации продуктов, при этом механические свойства могут ухудшиться в 2 и более раз. Существуют и полиэфирные, и эпоксидные, и полиуретановые материалы, имеющие (дающие) УФ–защиту, но – только в полностью полимеризованном состоянии.

По вышеприведенным причинам подготовку к покраске нужно производить в помещении (желательно с принудительной приточно — вытяжной вентиляцией), точно отмерять компоненты, тщательно их перемешивать. Конечно, можно обойтись и простым навесом, дающим защиту от солнечного света и осадков. Ну а как быть с туманом? Бросать работу на время туманов плюс терять три солнечных дня на просушку корпуса? Считать можно по-разному, но разумный подход – залог правильного результата.

Один мой знакомый, совсем не миллионер, решил покрасить (отреставрировать) лодку Л-6, доставшуюся в наследство. Первое, с чего он начал – нашел знакомых специалистов-рекламщиков, у которых выкупил около пятисот квадратных метров старых баннеров.

Поставил каркас из доски 50 на 150 и обтянул его этими баннерами. Все работы проводил в этом импровизированном цеху у себя в огороде. Затраты на цех он окупил после первой же пылевой бури и последующего дождя, а лодка 12 м длиной выглядит как конфетка.

Теперь разберемся с материалами: какие будут нужны, как посчитать количество, какова последовательность работ. Речь пойдет об эпоксидных грунтах производства НПП «Дельта». Они разработаны специально для применения в судостроении, как профессиональном, так и любительском. По цене они примерно соответствуют материалам, применяемым в промышленности (авто- и судостроении), и обходятся дешевле специализированных импортных яхтенных материалов в 1.5–2.5 раза.

Авторемонтные материалы, часто применяемые судостроителями-любителями, обычно еще дешевле. Они неплохие, но предназначены для других целей. Технология ремонта обычно предполагает, что объем работ невелик, и в силу этого, время полимеризации материалов сокращено.

Это чревато тем, что по окончании сшивки полимеров в слое грунта остаются растворители, которые выходят, оставляя поры, или, в самом неудачном варианте, возникают вздутия, что обычно происходит при уменьшении времени межслойной сушки без применения технологий ее ускорения. А главное – условия эксплуатации автомобилей отличаются от условий эксплуатации судна, автомобиль – то не находится в воде постоянно!

Для первых слоев на надводном борту и надстройках можно использовать «Грунт адгезионный «Дельта», либо «Грунт гидроизолирующий «Дельта». У каждого из вариантов есть свои преимущества. Название «Грунт адгезионный Дельта» говорит само за себя. Он наносится тонким слоем, порядка 50–80 мкм, в 2 слоя валиком или кистью.

Из достоинств – отличная адгезия ко всем обычным судостроительным материалам (сталь, алюминий, полиэфирный ламинат) гидроизолирующие свойства, влагопоглощение – тоже на уровне аналогов. Не стоит использовать его на дереве, дерево лучше предварительно закрыть тонкой «рубашкой» из эпоксидной смолы и стеклоткани. При правильном нанесении одним литром можно покрыть 10 –12 м 2 .

«Грунт гидроизолирующий Дельта» наносится кистью, валиком, краскопультом, безвоздушным напылением. Нормальная толщина за один проход составляет 200–250 мкм. Для надводной части лодки достаточно двух слоев общей толщиной 400–450 мкм. Адгезия – не хуже чем у адгезионного грунта, но за счет специализированных добавок когезия (внутренняя прочность) у него выше чем у остальных грунтов.

Гидроизолирующие свойства – одни из самых лучших (в 5 раз превышает требования ГОСТ к грунтам), влагопоглощение минимальное. При правильном нанесении один литр уходит на 4–5 м 2 . Недостаток этого грунта, по сравнению с предыдущим – больший расход, но и уровень защиты – выше. Для подводного борта применяют не менее трех слоев грунта «гидроизолирующий Дельта».

Затем корпус необходимо выровнять. Заочно определить потребное для этого количество шпатлевки – нереально. Могу только рассказать о практике: на судно длиной 17 м (стальная парусная яхта) ушло примерно 1200 л шпатлевки, из них финишной – около 200. На судно близкой длины, стальное моторное, ушло около 1000 л, из них финишной – 400.

В пересчете на площадь – на парусную яхту получилось 6 л/м2, на моторную – 4 л/м2 , хотя все решает качество сварки. По фанерным лодкам – обычно выходит порядка 1–2 л/м2, причем достаточно только финишной.

После «выведения» финишной шпатлевки, для закрытия рисок от шлифматериалов, мелких кратеров, неровностей лучше всего воспользоваться грунтом-шпатлевкой «Дельта Хайбилд». Наносить его можно краскопультом либо «безвоздушкой», краскопультом – проще, «безвоздушкой» – быстрее. Оптимальная толщина слоя – 500–750 мкм (на один слой). Только после этого можно начинать красить.

Чем красят яхты катера. Зачин дело красит, покраска алюминиевой лодки. Надо ли снимать старое покрытие

ОКРАСКА

(Главы из книги в сокращении)

Источник:
Sam Devlin»s Boatbuilding . How to build any boat the stitch and glue way , 1996
Автор
: Samuel Devlin
Перевод С.Б.

Окраска днища

В зависимости от того, где будет эксплуатироваться лодка, лучшим вариантом покрытия днища может стать необрастающая краска. Существует несколько типов таких покрытий, включающих краски — необрастайки и покрытия на основе эпоксидной смолы и меди. Краски первого типа обычно масляные, хотя и прослеживается тенденция в сторону составов на водной основе в свете новых экологических требований. Мой опыт показывает, что любая из этих красок хорошо ложится на покрытое эпоксидной смолой и зачищенное 220-ой шкуркой днище. Недостаток необрастающих красок заключается в том, что их необходимо каждый год перекрашивать. Они мягкие и не отличаются износоустойчивостью, в особенности это касается трейлерных лодок, которые постоянно испытывают процедуру спуска и подъема. У необрастающих красок высокая стоимость и поэтому ежегодно необходимо делать значительные материальные и трудовые вложения для их поддержания.

Фото 3 показывает старую складскую комнату, которая используется для окраски распылением. Обратите внимание на пластиковые листы, накрытые стенами и напольное покрытие газеты. Фото 3: Подготовленная область для рисования с корпусом для цветных пальто.

При нанесении краски для распыления всегда старайтесь проветривать область снаружи через вентилятор или окно. Кроме того, всегда надевайте респираторную маску и убедитесь, что она правильно подходит, следуйте инструкциям производителя по установке и ношению. Наконец, даже корпуса небольшого размера потребуют большого количества распыления. Это создает огромное количество тумана, который может просачиваться под двери и через трещины. Время, затрачиваемое на подготовку области рисования и защиту окружающей среды, сэкономит много времени после окончания картины.

Эпоксидные необрастающие покрытия — очень дорогие, однако позволяют избежать ежегодной процедуры окрашивания. Они представляют собой мелкодисперсную медь, медь с никелем или оксид меди в смеси с эпоксидной основой и наносятся валиком или краскопультом. Медь токсична для водных организмов и не позволяет развиваться растительности, поэтому ежегодно требуется только слегка зачистить днище шкуркой, чтобы обнажить свежие неокисленные частицы меди. Производители рекомендуют толщину такого покрытия в 0.5 мм. Поскольку около 0.025 мм будет подвергаться ежегодной эррозии, теоретический срок службы такого покрытия составляет 10-15 лет. Это по оптимистичным прогнозам, но даже если оно простоит и половину этого срока, то все равно окажется экономически выгодным. Другой плюс состоит в том, что потратив время на шлифование и полировку днища, вы добьетесь гладкой скользящей поверхности, что придаст скорости яхте или катеру. Мне кажется, такие покрытия в наибольшей степени отвечают экологическим требованиям и в перспективе помогут сохранить владельцу ощутимую сумму денег. Для моих лодок сегодня это становится стандартным покрытием. Они могут также выступать и как основа для обычных необрастающих красок, гарантируя длительную защиту при походах в места, где нет возможности ежегодно вытаскивать лодку на берег.

Следующие этапы подготовки корпуса одинаковы как для стеклопластика, так и для пластмассовых корпусов. Перед окраской рекомендуется проверить лодку, чтобы обеспечить работу лодки, как ожидалось, и что нет утечек корпуса. Неразумно рисовать корпус перед запуском и тестированием. Нет ничего более расстраивающего, чем безупречная работа краски, вызванная аппаратными изменениями, необходимыми для правильной работы лодки или ремонта корпуса для утечек. Испытайте лодку в гоночных или спортивных условиях и проверьте герметичность с помощью «тестов ванны».

Не следует применять для окраски днища эмали для надводного борта. Они не предназначены для эксплуатации в условиях постоянного погружения и под водой довольно скоро пузырятся и отваливаются. Только у небольших швертботов или скифов я бы мог покрасить подводную часть такой эмалью.

Перед покраской корпус должен быть ровным и гладким, зашкуренным 220-ым зерном (угловые поверхности шкурятся вручную) . Сметите пыль и протрите ту часть, которая будет находится в погруженном состоянии. Краска наносится на ошкуренный корпус поверх эпоксидного грунта. Если у вас небрастающее покрытие на эпоксидной основе, валиком нанесите толстый его слой на свежеошкуренное днище, после чего пройдитесь флейцем.

Как только лодка была протестирована и не обнаружены основные неисправности, она готова к покраске. Обязательно удалите двигатель, регулятор скорости, приемник, сервопривод и батареи. Они могут быть повреждены непреднамеренным избыточным распылением во время процесса окраски. Затем вымойте корпус в теплой воде и мылом для мытья посуды, чтобы удалить отпечатки пальцев, масла, смазать другие химические вещества, используемые в процессе производства. Корпус из стеклов

Покраска алюминия порошковой краской и альтернативные методы

Алюминий обладает многими полезными свойствами — он не ржавеет, не нуждается в специальном уходе, легко транспортируется с место на место в связи с низким весом материала. Однако у этого металла есть и недостатки, которые снижают его универсальность. Главный минус — к алюминию плохо пристают краски на водной основе, что усложняет его покраску обычными методами. Но как покрасить алюминий, чтобы краска не растрескалась? Правда ли, что красить алюминий можно только порошковыми красками? Какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы покраска алюминия не нанесла вред здоровью маляра? Ниже эти вопросы будут рассмотрены.

Особенности покраски алюминия

На поверхности всех металлических сплавов образуется тонкая оксидная пленка. С химической точки зрения механизм образования пленки прост. Атомы металла на поверхности вступают в контакт с атмосферным кислородом. Это приводит к образованию металлического оксида, который не улетучивается в атмосферу, а остается на поверхности металла. Атмосферный кислород и металлический оксид не проникают вглубь металлического сплава, а оксид оседает на поверхности объекта в виде тонкой пленки.

Сперва может показаться, что пленка является вредной, поскольку она снижает прочность материала. Однако это не так — пленка не только не снижает прочность, но и выполняет ряд полезных функций. Главная функция — оксидная пленка препятствует контакту металла с жидкостями и атмосферными газами. Это улучшает антикоррозийные свойства металла, что положительно влияет на его прочность, надежность, упругость, срок годности и другие параметры.

Физико-химические свойства оксидной пленки алюминия

Оксидная пленка алюминия имеет некоторые химические особенности, что ухудшает его покраску. Рассмотрим их с физико-химической точки зрения:

1. Из-за особенностей алюминиевой кристаллической решетки на поверхности металла образуется более толстая оксидная пленка. Она является химически устойчивой, а ее толщина слабо зависит от способа обработки металла и параметров окружающей среды (температура, влажность, давление).
2. Толстая оксидная пленка создает более прочную защиту алюминиевых деталей от воздействий окружающей среды. Поэтому обычные краски на водной основе к алюминию пристают хуже (в сравнении с другими металлами, сплавами).
3. Окраска алюминия обычной краской — практически бесполезное дело. Конечно, такая краска схватится с алюминиевой поверхностью и затвердеет, в этом проблем нет. Однако со временем она начнет растрескиваться и слущиваться. На скорость слущивания влияет форма детали — прямые однородные детали держат краску немного дольше, чем детали сложной формы.

Применение порошковой покраски

Однако выход из этой сложной ситуации есть — порошковая покраска алюминия. Порошок имеет в своем составе ряд специальных компонентов, которые позволяют окрашивать даже самые привередливые металлы. Покраска алюминия порошковой краской играет две роли — дополнительная защита поверхности металла и декоративная отделка детали.

Технологические особенности

Перед окраской необходимо выполнить очистку поверхности детали, поскольку в случае большого количества неровностей снижается сцепляемость порошка с металлической поверхностью. Выполняют очистку детали от всех дефектов (шероховатости, царапины, вмятины). Для очистки деталей может применяться наждачная бумага и различные абразивные инструменты. Обратите внимание, что во время обработки происходит удаление оксидной пленки, поэтому также нужно выполнить обезжиривание металлической поверхности.

Компоненты краски-порошка

• Пленкообразователь. В качестве пленкообразователя обычно выступают органические полимеры. Они создают на поверхности металла тонкий однородный слой, который равномерно покрывает алюминий по всей площади нанесения краски. Обычно пленкообразователь является бесцветным, а выполняет он несколько задач. Главной задачей является защита металла от воздействия внешних агрессивных сред. Второй важной функцией является создание липкого однородного слоя, к которому надежно прикрепляются красящие компоненты (они входят в состав краски). Пленкообразователи делают на основе термопластичных или термореактивных полимеров, что нужно учитывать при выборе.
• Красящий пигмент. В качестве пигмента могут применяться соединения как органического, так и неорганического происхождения. Красящий пигмент окрашивает алюминий в нужный маляру цвет. Для порошковой краски подходят практически все красящие пигменты. Поэтому краска-порошок может обладать любым цветом — черным, белым, фиолетовым, синим, зеленым, голубым, рубиновым.

Дополнительные присадки

В состав краски-порошка могут добавляться также дополнительные присадки, выполняющие различные функции. Перечислим основные присадки:

• Отвердители — увеличивают скорость затвердевания порошка после нанесения, повышают общую прочность материала, позволяют упростить нанесение порошка при низких или высоких температурах.
• Дополнительные красящие пигменты — позволяют изменить оттенок, тонировку и блеск основного красящего пигмента + увеличивают устойчивость к ультрафиолету.
• Комплексные композитные добавки — снижают горючесть, увеличивают износостойкость, увеличивают химическую и биологическую инертность, поглощают вибрацию.

При выборе краски-порошка нужно выбрать размер фракции. Оптимальный размер порошка для окрашивания алюминия — 10-100 микрометров (мкм). Порошок с более крупным размером частиц покупать не рекомендуется, поскольку в таком случае прочность и однородность нанесения краски не гарантируется. Хотя порошок с крупными частицами можно использовать в случае окрашивания верхнего слоя при высоком нагреве. Если же нужно создать тонкий слой краски, то можно купить более мелкий порошок с размером частиц 5-20 микрометров.

Этапы покраски

Покраска алюминия краской-порошком выполняется в несколько этапов. На начальном этапе необходимо обработать поверхность детали наждачной бумагой или абразивной техникой, чтобы удалить все неровности и дефекты поверхности. Также нужно выполнить обезжиривание, промывку детали. Для обработки можно также использовать нанесение щелочей и кислот, которые позволят удалить остатки посторонних химических веществ (мусор, остатки оксидной пленки, небольшие ржавые фрагменты).

После очистки выполняется нанесение краски на поверхность алюминия. Для нанесения используются специальные пневматические или электрические пистолеты, которые позволяют равномерно распределить порошок по всей поверхности металла. Теоретически вместо пистолетов можно использовать ручной способ нанесения порошка, однако этот способ обладает множеством недостатков. Главным минусом будет то, что ручная техника не позволяет равномерно распределить порошок по всей поверхности металла, что сделает окраску низкокачественной.

В конце необходимо выполнить полимеризацию порошка, чтобы он надежно схватился с металлической поверхностью. Полимеризация может выполняться по нескольким сценариям:

• Температурная полимеризация. Окрашенный металл помещается в безвоздушную камеру, температура которой подымается до отметки 180-210 градусов. При нагреве происходит сплавление полимерных частиц, что позволяет создать однородный прочный слой краски. Эта технология универсальна, а подойдет она для обработки всех поверхностей, деталей средних размеров.
• Полимеризация при помощи газовых горелок. Окрашенная деталь обрабатывается с помощью газовых горелок, которые могут создавать температуру порядка 1500-2000 градусов. Затвердевание полимеров происходит за счет частичного расплавления с последующим охлаждением. Эта технология имеет несколько недостатков, а используют ее при обработке очень крупных алюминиевых деталей (когда их нельзя поместить в безвоздушные печи).
• Полимеризация путем нагрева металла. Неокрашенный металл нагревается в печи до температуры, которая превышает температуру плавления краски. Порошок помещается в небольшую камеру, подключенную к компрессору. Разогретая деталь помещается в камеру с краской, где за счет работы компрессора создается стабильная высокая температура. Физика процесса проста: краска прилипает к металлу и сразу же расплавляется, что приводит к образованию полимерного окрашенного слоя. Данная технология подходит только для окрашивания небольших деталей.

Покраска в домашних условиях

Покраску рекомендуется выполнять в специальных цехах, где для этого созданы все необходимые условия. Однако окрашивание можно выполнить и самостоятельно в домашних условиях. Правильная покраска в домашних условиях выполняется по такому алгоритму:

1. С помощью влажной тряпки и мыла вымойте алюминиевую деталь. Если на ней имеются какие-либо дополнительные детали, снимите их. В конце вытрите деталь насухо с помощью полотенца или салфеток.
2. Выполните зачистку поверхности с помощью мелкой наждачной бумаги. Очистка наждачной бумагой позволит снять оксидный слой, выровнять неровности. Если есть возможность, выполните шлифовку поверхности с помощью автоматического оборудования.
3. Выполните обезжиривание поверхности детали. Для этого используйте уайт-спирит, бензин, ацетон или любые другие подобные жидкости для обезжиривания.
4. С помощью пистолета-распрыскивателя нанесите порошковую краску на металл. При необходимости можно нанести порошок вручную, однако из-за этого может снизиться качество покраски.
5. Теперь нужно выполнить полимеризацию. Можно использовать высокотемпературную газовую горелку, которая должна расплавить краску. Обработку нужно выполнять в 2-3 этапа, чтобы обеспечить полную полимеризацию красящего материала.

Меры предосторожности

Покраска алюминия в домашних условиях должна выполняться с соблюдением следующих правил безопасности:

• Окрашивание следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях.
• Перед окрашиванием заметите и вытрите пол, чтобы частички пыли не пристали к краске. Желательно также сделать влажную уборку.
• Рядом с Вами не должно источников тепла или химически активных веществ. Бензин, медицинские препараты, моющие средства, химические реактивы — все это нужно убрать.
• Обработку, окрашивание рекомендуется выполнять на свету, чтобы Вы могли видеть неокрашенные участки. Для этого нужно включить одну или несколько ламп, а после проведения работ их нужно вымыть, высушить.

Красящий порошок является достаточно токсичным соединением, поэтому окраску необходимо проводить в защитной одежде. Для защиты тела следует использовать плотный медицинский халат, в котором не должно быть дырок или механических дефектов. Для защиты легких и дыхательных путей рекомендуется использовать противогаз или маску + очки.

Альтернативные технологии покраски

Применение порошковой краски — не единственный способ покраски алюминиевых деталей. Для изменения цвета могут применяться альтернативные технологии — электролитическое анодирование, применение специальных эмалей или грунтовок. Эти технологии являются менее надежными в сравнении с порошковым методом, однако они также применяются в быту для окраски небольших деталей, поверхностей.

Анодирование

Анодирование — процесс по созданию защитной пленки с помощью электрического (анодного) тока. Пленка создается на поверхности окрашенного металлического сплава. Поэтому с помощью анодирования можно закрепить обычную краску, которая бы в случае простого нанесения на алюминий не закрепилась. В качестве краски для анодирования обычно применяются анилированные красители. Анодирование обычно применяется в домашней окраске, а в промышленности эта технология практически не используется.

Для домашнего анодирования вам понадобится следующее оборудование:

• Наждачная бумага (для зачистки поверхности).
• Средство для обезжиривания (скажем, ацетон или бензин).
• Соль или сода (для создания электролита)
• Алюминиевое ведро с водой (для электролитической реакции).
• Источник электрического тока.
• Анилиновый краситель + уксус.
• Дополнительные емкости + марля.

Сперва нужно приготовить электролитический раствор для анодирования. Этот этап является едва ли не самым важным, поскольку в случае неправильного смешивания электролитов анодирование не запустится. В первой большой емкости смешивается вода с солью в пропорции 1 к 5. Во второй маленькой емкости также смешивается вода с содой в пропорции 1 к 5. После этого растворы смешиваются в таком соотношении: 9 долей раствора соли с водой и 1 доля раствора соды с водой. Итоговой раствор хорошенько перемешивается, процеживается через марлю, переливается в алюминиевое ведро.

Теперь нужно подготовить алюминиевую деталь. Для этого нужно зачистить ее с помощью наждачной бумаги. Потом выполняется обезжиривание с помощью ацетона или бензина. Потом деталь помещается в ведро с раствором. К ведру подключается источник тока. Полярность: плюс-напряжение подключается к детали, минус-напряжение — к самому ведру. Потом источник тока включается на 2-3 часа, чтобы прошла электролитическая реакция. В конце реакции раствор должен стать серебристо-голубоватым (это указывает на растворение небольших порций алюминия в воде).

Покраска детали

1. В емкость наливается вода, добавляется анилиновый краситель, уксус. Пропорциональное соотношение: 1 литр воды, 1 мл уксуса, 15 грамм красителя.
2. Красящий раствор разогревается до температуры 70-80 градусов. Анодированная деталь помещается в раствор с красителем.
3. Деталь красится в растворе в течение 20-30 минут. Все это время температура должна поддерживаться на уровне 70-80 градусов. В конце деталь обязательно вынимается из емкости и кладется на сухую поверхность.

Эмали, грунтовки

Недавно в продажу поступили специальные эмали, которые могут сцепляться с алюминиевой поверхностью. Далеко не все подобные эмали являются качественными, однако есть и надежные составы. При покупке отдайте свое предпочтение балончикам, а не банкам с эмалью (это упростит процедуру нанесения). Выполнять покраску эмалью в домашних условиях нужно так:

1. Зачистите металлическую поверхность наждачной бумагой, с помощью ацетона или бензина выполните обезжиривание детали.
2. Сразу же после обезжиривания нанесите первый слой эмали или грунтовки (обезжиривающий состав не должен успеть высохнуть).
3. После высыхания нанесите второй, третий слой краски. Минимальный срок между нанесением каждого нового слоя — 8 часов.
4. После полного высыхания нанесите на деталь толстый слой лака, чтобы минимизировать риск растрескивания эмали. При необходимости также выполните полировку.

Заключение

Подведем итоги. На поверхности алюминия есть толстая оксидная пленка. Из-за нее нанесение обычной краски становится невозможным. Чтобы покрасить алюминиевую деталь или поверхность, используются специальные порошковые краски. Они наносятся тонким слоем по поверхности с помощью специального пистолета. Перед покраской выполняется зачистка поверхности, а после покраски деталь нужно нагреть, чтобы расплавить красящий порошок- полимер. Окраска алюминия порошковой краской обычно выполняется на специальных фабриках или в мастерских.

При необходимости порошковую окраску можно выполнить и в домашних условиях. Для этого нужно выбрать хорошо проветриваемое помещение и защитный костюм. После покраски необходимо обработать металлическую поверхность газовой горелкой, чтобы обеспечить расплав порошка.

В домашних условиях окрасить алюминий можно с помощью других технологий — анодирование, нанесение спец красок. При анодирование выполняется обработка металла электрическим током в водной среде с последующим окрашиванием. В случае использования спец красок выполняется очистка детали и обезжиривание — после этого краска наносится в несколько слоев.

Используемая литература и источники:

• Вольфкович С.И. Общая химическая технология. В двух томах. Том 1. — Москва, Ленинград: Государственное научно-техническое издательство химической литературы, 1953.
• Томашов Н. Д., Тюкина М. Н., Заливалов Ф. П. Толстослойное анодирование алюминия и его сплавов. — М.: Машиностроение, 1968.
• Артур В. Браке. Технологии Анодирования Алюминия. — М.: Interall, 2000.
• Статья на Википедии об алюминии

Сохранение краски на алюминии — Professional BoatBuilder Magazine

В начале своей карьеры я работал в дилерском центре, который продавал серийные лодки, каждая из которых была оборудована окрашенными алюминиевыми арками. Краска неизменно покрывалась пузырями, в некоторых случаях до того, как суда были выгружены из грузовых прицепов, и были своевременно представлены гарантийные претензии, которые строитель, в свою пользу, своевременно оплатил. Стремясь ограничить денежный поток, компания серьезно сосредоточилась на улучшении процессов подготовки и нанесения краски.И все же проблема не исчезла.

Несколько лет спустя я управлял верфью, где покраска алюминиевых лонжеронов была обычным делом. Опасаясь того же отказа, я начал просматривать старые лонжероны и другое окрашенное алюминиевое оборудование. Я заметил, что почти все отказы произошли рядом с установкой оборудования, крепежом, расширителем, ступенькой или каким-либо другим приспособлением — областью, где лакокрасочное покрытие обязательно было нарушено или нарушено. Я верил, что я что-то понял.

Это редкий специалист в морской индустрии, который не сталкивался с неприглядной пузырчатой ​​краской на алюминиевых поверхностях.Здесь винты повредили краску при установке, что позволило воде мигрировать под покрытие.

Коррозия припарок

Помимо прочего, морские алюминиевые сплавы серий 5000 и 6000 обладают естественной устойчивостью к коррозии. Под воздействием воздуха, насыщенной кислородом морской воды или пресной воды алюминий быстро образует прочную прозрачную оксидную пленку, устойчивую к коррозии. Однако за такую ​​долговечность приходится платить эстетическую цену. Что касается элементов, алюминий приобретает тускло-серую и, в конечном итоге, пыльную, зернистую отделку; для военных, пилотных, рыболовных и утилитарных применений такая отделка может быть прекрасной, поскольку снижает затраты на строительство и обслуживание.Однако немногие пользователи, занятые в развлекательных целях, научились смотреть за пределы испорченной поверхности алюминия.

Белый порошкообразный материал, оксид алюминия, образуется, когда алюминий лишается кислорода во влажной среде.

Вводятся двухкомпонентные краски. Эти высокоэффективные краски позволяют судостроителям и производителям комплектующих продолжать получать выгоды от алюминия, включая прочность, простоту изготовления и снижение веса, а также устойчивость к коррозии для внутренних и инженерных помещений, одновременно улучшая внешний вид сплава.Однако после окрашивания алюминий больше не может иметь прочное, прозрачное, устойчивое к коррозии оксидное покрытие. Это не имеет значения, потому что, когда алюминий не подвергается воздействию влаги, его часы коррозии останавливаются или, по крайней мере, существенно замедляются.

Краска действует до тех пор, пока она не будет повреждена, и вода не попадет в трещину. Это нарушение могло быть вызвано застежкой, основанием антенны, навигационным огнем, шарниром, замком, забоем или царапиной — и оно могло быть микроскопическим. Первоначально рана самовосстанавливается: образуется оксидное покрытие, но вместо защиты алюминия оно приподнимает край краски и позволяет воде проходить дальше под покрытием.В этот момент химическое уравнение меняется, поскольку влага и алюминий в отсутствие воздуха являются идеальными инкубаторами для явления, известного как коррозия припарок. Когда это происходит, алюминий скапливается и образует обильное количество порошка оксида алюминия или, во влажном состоянии, гидроксида алюминия, который немного напоминает ванильное мороженое, обожженное в морозильной камере. Образование оксида или гидроксида приподнимает краску, вызывая привычный и неприглядный волдырь, который в конечном итоге отваливается, обнажая необработанный алюминий с изъедами.На этом процесс не заканчивается, он начинается заново на границе раздела между краской и открытым алюминием. Хотя он прогрессирует медленно, однажды его трудно, если не невозможно, остановить без удаления пузырей краски, очистки, грунтования и перекраски поверхности.

Это двойной удар по коррозии: защитный чехол из шкуры лося представляет собой гигроскопичный материал, притягивающий влагу и сохраняющий окрашенную алюминиевую поверхность под влажной и не содержащей кислорода.

Коррозия также является проблемой на острых или неизлученных краях.В этих местах краска, нанесенная на острый край, имеет тенденцию стекать, делая его слишком тонким для защиты. Эти области также часто страдают от истирания.

Профилактика

В результате моих наблюдений как на заводе по производству лодок, так и на верфи я пришел к выводу, что коррозия была косвенным результатом нарушения целостности покрытия краски, вызванного, в подавляющем большинстве случаев, установкой оборудования. .

Другие, пришедшие к аналогичным выводам, пытались предотвратить коррозию, вставляя пластмассовую или другую неметаллическую втулку или изолятор между оборудованием и окрашенной алюминиевой конструкцией.Хотя это может быть полезно, это далеко не идеально: на сильно нагруженных конструкциях, таких как зажимы и лебедки, часто нецелесообразно устанавливать эти изоляторы; загрузка часто приводит к их расколу или раздавливанию. А когда вода, как всегда, пробивается между изолятором и окрашенной поверхностью, начинается припарочная коррозия.

Лучшее решение — профилактика; при установке фурнитуры на окрашенные алюминиевые поверхности обильно нанести полиуретановый или полисульфидный герметик.

Практически невозможно предотвратить повреждение или повреждение краски при установке оборудования, часто даже с добавлением изоляторов.Поэтому вместо попытки предотвратить ущерб, усилия, которые я считаю бесполезными, предполагать, что оно произойдет, и смягчить его последствия. Решение достаточно простое: защитите «рану» краски упругим, гибким герметиком, чтобы предотвратить попадание воды. Начните с депарафинизации / обезжиривания обеих поверхностей растворителем, например уайт-спиритом или универсальным средством для удаления клея 3M, а затем обильно нанесите на оборудование полиуретановый или полисульфидный герметик с низкой адгезией. «Обильно» означает, что герметик должен просачиваться по всему периметру основания оборудования, так как повреждение окрашенной поверхности будет происходить в любом месте контакта оборудования.Герметик предотвращает проникновение воды, делая краску инертной. Аналогичным образом следует обращаться с резьбой застежки. Если используются изоляторы, поверхность между изолятором и краской должна быть покрыта слоем.

Перед покраской необходимо аккуратно закруглить острые края. Только это предотвратит явление тонкой краски, разрушение покрытия и последующую коррозию.

Все виды лакокрасочного покрытия выигрывают от надлежащей подготовки поверхности, грунтования и лучших отраслевых методов нанесения красок, и алюминий не является исключением.При их использовании, а также при использовании широкой техники крепления оборудования и быстрого устранения повреждений краска, нанесенная на алюминий, может прослужить десять и более лет.

Об авторе: В течение многих лет Стив Д’Антонио Марин Консалтинг Стив Д’Антонио работал менеджером верфи с производителями и владельцами лодок, а также другими представителями отрасли. Он является техническим редактором Professional BoatBuilder и пишет книгу по морским системам, которая будет опубликована McGraw-Hill / International Marine.

• Гид по алюминиевым лодкам • Де Пере • Висконсин •

Lowe Boats Часто задаваемые вопросы

Переключить навигацию

Меню

• Рыбацкие лодки
  • Запросить каталог

  • Год выпуска
    2021 г.

  • Год выпуска
    2020 г.

  Deep-V
  Рыбалка

  • FM 1900 WT
  • FM 1800 SC
  • FM 1800 Вт
  • FM 1775 SC
  • FM 1775 Вт
  • FM 1675 SC
  • FM 1675 WT
  • FM 1625 SC
  • FM 1625 WT
  • FM 160 Т

  Deep-V
  Fish & Ski

  • ФС 1900
  • ФС 1800
  • ФС 1700
  • ФС 1625

  Mod-V
  Рыбалка

  • Лоу Фаворит 198
  • Наследие
  • Стингер 198
  • Стингер 195C
  • Стингер 188
  • Стингер 178
  • Стингер 175C
  • Скорпион 17
  • Скорпион 16
  • Skorpion Stick Steer

  рулевое управление

  • 20 Сом

  Бухты

  • 22 Залив
  • 20 отсек

  Головорез

  • RX2070
  • RX1860
  • RX1760
  • RX1660
  • RX1860 Рамблер
  • RX2070 Deluxe Культиватор
  • RX1860 Deluxe Культиватор
  • RX1760 Делюкс Культиватор
  • RX1660 Делюкс Культиватор

.