Чертеж стропил для односкатной крыши: Односкатная крыша дома, гаража, бани своими руками: чертежи, видео

Содержание

Односкатная крыша дома, гаража, бани своими руками: чертежи, видео

Одной из самых простых конструкций кровли является односкатная крыша. Для ее постройки не требуется особых строительных навыков, с этой задачей сможет справиться любой. Ниже приведена подробная пошаговая инструкция, как сделать односкатную крышу своими руками без привлечения специалистов.

Односкатные крыши имеют определенные отличия по следующим параметрам:

  1. Конструкция.
  2. Угол наклона.
  3. Вариант материала кровли.
  4. Количество промежуточных опор – безопорные и с несколькими опорами. Количество будет зависеть от того, какой длины устанавливаются стропилы и каков угол их наклона.
  5. Ширина пролета.

Конструктивные особенности крыши могут быть следующие:

  1. В первом случае, стропилы опираются прямо на боковые стены, поскольку являются единственными несущими элементами. Происходит это на разных уровнях.
  2. В качестве несущих элементов выступают стропилы, балки, стойки. Они выполняются в форме треугольника, которая, в свою очередь, основанием опирается на несущие стены на едином уровне.

Первый способ создания более простой, такую крышу легко сделать своими руками. Материала на кровлю уходит меньше, нежели во втором. Но это можно сделать лишь в случае, когда стены сооружения подняты на высоту, необходимую для создания определенного угла наклона.

Второй вариант не требует разницы в высоте несущих стен, но создается более длительно и трудоемко. Выбор способа создания односкатной кровли зависит от ряда факторов, к основным можно отнести: условия строительства, количество материалов, ширина пролета.

Скат один, а эксплуатационных преимуществ масса!

Над жилыми малоэтажными домами односкатная крыша сооружается нечасто. Чаще всего ее водружают над бытовками, закрытыми террасами, небольшими дачными домиками и коттеджами, автомобильными гаражами и разнообразными хозяйственными постройками. При этом специалисты в сфере архитектуры и современного дизайна рекомендуют возведение односкатных конструкций над частными жилищами, обустраиваемыми в хай-тек стилистике.

Под односкатными понимают такие кровельные сооружения, которые располагают всего одной скатной плоскостью, образуемой простой системой стропил. Противоположные края рассматриваемых крыш опираются на стены. Причем последние характеризуются разными показателями высоты. Такое устройство кровли обеспечивает конкретный угол наклона между поверхностью стропил и линией горизонта. Стенки, служащие опорой для односкатного сооружения, соединяются друг с другом через мауэрлат. Этот элемент выполняется в виде двух деревянных бревен (брусов), монтируемых на стеновые поверхности параллельно, либо в форме обвязки противоположных сторон, когда речь идет о каркасных строениях.

Небольшой дачный домик с крышей односкатного типа Рекомендуем

  • Двухскатная крыша возведенная самостоятельно – отличный способ сэкономить деньги
  • Подъемные ворота для гаража – сооружаем удобную и надежную конструкцию
  • Дом из бруса – возводим самостоятельно теплое и красивое жилище

Конструкции с одним скатом принимают на себя снеговую и ветровую нагрузки, защищая тем самым постройку от погодных воздействий, обеспечивают гидроизоляцию здания, являются частью его общего экстерьера. Кроме того, подобные крыши выполняют функцию дополнительного утеплителя для строения. Ключевые достоинства описываемых кровель:

  • Экономичность и лаконичный внешний вид. В большинстве случаев под односкатными конструкциями нет большого чердачного пространства. Его отсутствие позволяет экономить деньги, затрачиваемые на отопление. Визуально крыши выглядят полностью завершенными.
  • Конструктивная простота. Проект рассматриваемых кровель несложно составить своими руками, как и произвести все необходимые расчеты для определения всех размеров сооружения.
  • Легкость обслуживания. Регулярные и внеочередные ремонтные работы на крышах с одним скатом выполняются без ощутимых затрат и в кратчайшие сроки.
  • Возможность пристройки к отвесной стороне кровли еще одной постройки (вплотную) с целью экономии строительных материалов.

Отметим, что при возведении интересующих нас конструкций выступающая часть ската может играть роль навеса над террасой либо полноценной крыши над закрытой верандой, пристраиваемой к основному зданию.

Технология выполнения односкатной крыши

  1. Первым этапом строительства крыши является установка мауэрлата и балок перекрытия, а также стропил. Их конструкция зависит от выбранного типа стропильной системы. Стропила выполняют из сухой сосновой доски толщиной 50 мм. До начала возведения стропильной системы необходимо обработать все деревянные элементы антисептиком и огнезащитой.
  2. Для стропил скользящего типа выполняют стену разной высоты так, чтобы обеспечить выбранный угол наклона крыши. Балки перекрытия врезают в верхний брус нижней стены сруба и в соответствующий брус противоположной стены до установки мауэрлата. На стены устанавливают  мауэрлат – опорный брус. К деревянным стенам его крепят с помощью металлических скоб. В мауэрлате выбирают пазы под стропила, к верхнему мауэрлату стропила крепят жестко, с помощью скоб или уголков и саморезов. К нижнему мауэрлату стропильные ноги крепят с помощью специального крепежа, обеспечивающего скольжение стропил при стропил зависит от расчетной нагрузки и обычно составляет 60-120 см.

    Технология крепления стропил с помощью металлических скоб

  3. Стропила наслонного типа, в отличие от скользящих, жестко крепятся и к верхнему, и к нижнему краю крыши. Балки перекрытий кладут в заранее заготовленные гнезда в стенах, обработав их гидроизоляцией. Нижнюю часть стропильных ног закрепляют на балках перекрытий или на мауэрлате с помощью металлических накладок, образующих жесткое крепление. Вверху наслонные стропила опираются на стойки или на мауэрлат верхней стены. Для придания конструкции большей устойчивости используют подкосы и промежуточные стойки, установленные на балках перекрытий. Их крепят на металлические скобы или уголки. Последовательность установки стропил такова: сначала устанавливают крайние стропила, между ними туго натягивают бечевку и выравнивают по ним остальные стропильные ноги с шагом, равным промежутку между балками перекрытий.

    Крепление стропил наслонного типа

  4. Стропильную систему висячего типа собирают на ровной площадке. Сначала собирают одну ферму, поднимают ее и ставят на крышу, подгоняют при необходимости и используют как шаблон для остальных ферм. Устанавливают их на стены, обработанные гидроизолирующими материалами, с выбранным шагом стропил.

    Стропильная система висячего типа

  5.  При устройстве стропил необходимо обеспечить с обеих сторон свесы, достаточные для защиты стен от осадков. При невозможности их устройства к стропилам крепят дополнительные доски – «кобылки».
  6.  При устройстве стропил необходимо обеспечить с обеих сторон свесы, достаточные для защиты стен от осадков. При невозможности их устройства к стропилам крепят дополнительные доски – «кобылки».

    Обрешетка на крышу

  7. Невентилируемую кровлю необходимо утеплить, в противном случае на ней будет образовываться конденсат. Для устройства утеплительного «пирога» снизу к стропилам подшивают необрезную доску, на которую укладывают пароизоляционную пленку. Пленку кладут поперек стропил, без натяга, полосы пленки при этом укладывают внахлест, с проклейкой стыков скотчем. Поверх пленки кладут плиты волокнистого или вспененного утеплителя, слой гидроизоляционной пленки и обрешетку выбранного типа.

    Утепление кровли

  8. Поверх обрешетки укладывают выбранное кровельное покрытие по соответствующей технологии, закрепляют карнизные и ветровые планки, водостоки, выполняют обшивку фронтонов и стен. С крыши из гладких материалов, например, профнастила, возможен обвальный сход снега во время оттепели, поэтому на них дополнительно устанавливают снегозадержатели.

    Поверх обрешетки укладывают кровельное покрытие

Возведение односкатной крыши, при всех ее достоинствах, не всегда возможно. При большом количестве осадков, сопровождаемых ветром, а также большой снеговой нагрузке лучше выбрать другой тип крыши, двускатную или вальмовую.

Расчет угла наклона крыши и высоты поднятия стены

Для определения угла наклона кровли есть архитектурные и технические моменты. Помимо пропорциональной конфигурации, которая подойдет к стилю здания, нужно учесть показатели ветровой и снеговой нагрузок, применительно к району строительства, а также массы и типа кровельного материала.

Высота подъема стены рассчитывается по формуле:

ширина здания * tg угла наклона.

Длина стропильной ноги: высота подъема / sin угла наклона.

Для простоты можно воспользоваться таблицей перевода градусов в проценты.

Градусы1234567891011121314151617181920212223
%23579111214161819212325272931323436384042
Градусы24252627282930313233343536373839404142434445
%454749515355586062656770737578818487909397100

Таблица перевода градусов в проценты уклона [процент = 100*tan (градус)]

Уклон в процентах означает, на сколько сантиметров поднимается стропило за один метр ширины здания.

Пример: ширина — 7 м, угол кровли — 20°, тогда уклон в процентах получается 36%, т. е. подъем 36 см на 1 метр.

7 * 36 = 252 см. Таким образом, высота подъема стены = 2,52 м.

Длина стропил в этом случае по теореме Пифагора

= 7*7+2,52*2,52 = 7,44м. Добавляем два свеса сверху и снизу по 500 мм, и получаем общую длину стропила — 8,44 м.

Виды односкатных крыш

Односкатные крыши бывают двух типов:

  • невентилируемые;
  • вентилируемые.

Для крыш из гладких материалов – таких, как профнастил – дополнительно устанавливаются снегозадержатели во избежание обвального схода снега во время потепления

Невентилируемые крыши  используются по большей части при постройке террас, на которых предполагается установка бассейнов, клумб и других строений.

Вентилируемая крыша рассчитана на более длительный срок использования, что становится возможным благодаря воздушной прослойке между гидроизоляционным и утепляющим покрытиями.

Крыша для бани

Для бань небольших размеров односкатная крыша является самым экономичным и вместе с тем практичным решением, доступным для постройки своими руками. Для ее возведения не потребуется устройство сложной и дорогостоящей стропильной системы, и ее выполнение возможно почти из любого материала для кровли своими руками. Особенно удобным будет строительство такой крыши для бани-пристройки к другому строению.

Угол наклона для односкатной крыши рассчитывают в зависимости от силы ветров и снеговой нагрузки – в тех регионах, где выпадает значительное количество снега, крышу рекомендуется выполнять более округлой формы, предпочтительный угол наклона – около 15°, что помогает сделать оптимальными условия для очистки и схода снежных пластов. В регионах с сильными ветрами  используют минимальный наклон односкатной крыши.

Уклон создается благодаря разности высоты двух противоположных несущих стен. Если при возведении такой крыши предполагается делать чердак – дополнительно нужно будет уложить горизонтальные балки для потолка.

Крыша в качестве опоры имеет стропила, укладываемые непосредственно в специально вырубленные пазы в стенах бани, поверх них кладут обрешетку, а на нее – гидроизолирующее и кровельное покрытия.

Односкатная крыша без чердака отлично подойдет для небольших летних бань, где длина ската не превышает 3 метров. Если длина ската больше 4 метров – потребуется установка под стропила дополнительных опор, которые нижним краем должны опираться на балки перекрытия.

В качестве материала для покрытия односкатных крыш листовой металл и шифер являются не лучшим решением из-за значительного веса. Для утепления крыши используют негорючие волокнистые материалы – такие, как минеральная или каменная вата, выпускаемая в идее рулонов или плит.

Для гаража

Уклон односкатной крыши может быть создан не только посредством кладки одной из несущих противоположных стен на несколько большую высоту, но и установкой на одну из стен специальных подпорок для стропил. Так, можно добиться угла наклона односкатной крыши в 50-60º.

Наиболее простой технологией устройства крыши для гаража является укладка на кирпичные или бетонные стены одной или более плит железобетонного перекрытия. Такую крышу невозможно построить самостоятельно– для этого потребуется спецтехника, в результате чего стоимость гаражной постройки в целом окажется значительно выше.

Для веранды или пристройки

Если пристройка или веранда будет использоваться только в теплое время – оправданно строительство односкатной крыши, но если вы хотите получить обустроенный чердак – то есть полноценное пространство над пристройкой к дому – лучше возводить крышу углового типа.

Процесс возведения односкатной крыши для веранды или пристройки к дому происходит достаточно просто. Сначала потребуется определить угол наклона, оптимальный для крыши, что обусловит разность уровней между противоположными стенами. Затем изготавливается каркас из дерева, устанавливается стропильная система и обустраивается кровля.

Если крыша не предполагает наличие чердака – следует утеплять саму крышу, а при возведении крыши с чердаком имеет смысл утеплить потолок в бане

Учитывая то, что помещение пристройки чаще всего не предназначено для жилья – для кровли выбирают не самый дорогой материал. Раньше для этой цели по большей части использовали шифер, но теперь более современные, недорогие и легкие материалы. Например, если вы решите выбрать металлочерепицу, то благодаря не слишком длинному скату крыши для пристройки металлочерепицу целесообразно выкладывать в один лист – без стыков.

Если вы планируете использовать пристройку зимой, то следует позаботиться об утеплении крыши. Утеплительный материал прокладывается между брусьями системы стропил на вспомогательной обрешетке. Затем стропила обшиваются гипсокартоном или фанерой.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

Если внутри хозблока размером 3х6 м поставить две перегородки, то получится три комнаты 2х3 м. Для летней кухни такая площадь идеальна, а вот под туалет и душ этого будет много. Здесь проект можно немного доработать. За счет уменьшения площади душа и туалета получится сделать четвертую комнату, которая послужит дровяником или кладовкой для вещей.

Касаемо других конструкций крыш, то можно остановиться только на двускатной кровле. Ее достоинство заключается в возможности организовать чердачное пространство. Однако возведение неопытному человеку такой конструкции не под силу из-за сложности стропильной системы. Плоская кровля требует обустройства надежной гидроизоляции, так как на ней скапливается много осадков. Сложная кровля строится для украшения здания. Сарай является хозяйственным помещением, и такой вариант крыши будет смотреться странно. Как видите, у односкатного варианта одни плюсы, и на такой конструкции кровли лучше остановиться.

Внимание! Оптимальный угол наклона односкатной кровли находится в пределах от 18 до 25о. При таком уклоне осадки практически не будут скапливаться на кровельном покрытии.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

  • Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
  • Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Найти готовый или сделать самому?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

  • Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
  • Площади или конфигурации выбранного участка;
  • Дизайнерского решения.

Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

Проектирование здания и каркаса ↑

Перед тем как сделать односкатную крышу сарая своими руками, составьте проект здания и рассчитайте угол наклона ската. Он зависит от кровельного материала и может быть от 5° до 60° в умеренном климате либо от 45° до 60° в агрессивных условиях среды. Чем больше угол наклона, тем больше строительных материалов будет израсходовано.

Расчет угла наклона крыши

Проектируйте строение так, чтобы низкая стена располагалась по ветру. Рассчитывая высоту стен, не забудьте об установке мауэрлата – опорной балки для наклонных стропил. Стена с мауэрлатом будет выше обычной на 15 см, что существенно повлияет на угол наклона.

Выбор проекта сарая

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке

Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом

Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сарай с подвальным этажом

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Материалы и инструменты

При возведении односкатной крыши своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  • Элементы несущих конструкций (деревянные брусья размером от 12 до 15 сантиметров в диаметре)
  • Материал для черновой отделки стен и укладки пола в чердачном помещении. Он должен укладываться поверх горизонтального бруса.
  • Материал для верхнего слоя крыши (шифер, черепица, ондулин, рубероид и т.д.) и крепежи к нему.
  • Теплоизоляционные материалы.
  • Пароизоляция.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Гвозди для досок и бруса.

Никаких особых профессиональных инструментов не нужно, но обязательно должны присутствовать: ножовка, топор, молоток, нож, строительный степлер. Степлер будет необходим при монтаже паро- и гидроизоляции, так как идеально подойдет для их фиксации со стропилами. В конструкции односкатной крыши предусматривается использование обрешеток и контробрешеток. Для них лучше всего взять брус 5*5 см. Уточнить потребность других материалов можно в документации по проектировке. После подготовки всех инструментов можно переходить к постройке. Как построить односкатную крышу над пролетами различного размера На практике и начинающему строителю станет известно, что чем больше угол наклона кровли, тем шире будет допустимый пролет стропил. При использовании профнастила и металлочерепицы, следует придерживаться следующего стиля: При расстоянии параллельных стен до 4 метров усиление не проводится. От 4 до 6 метров используется укрепление стропил треугольными подкосами. Если расстояние более 6 метров, необходима капитальная опора. Пролеты более чем 12 метров перекрываются наклонной кровлей только если потребуется значительное возвышение стен друг к другу.

Достоинства профнастила в качестве покрытия для односкатных крыш

Профилированные листы обладают рядом преимуществ, делающих монтаж односкатной кровли из профнастила оптимальным и очень практичным вариантом:

  • малый вес;
  • надежность;
  • длительный срок эксплуатации;
  • устойчивость к температурным воздействиям;
  • стойкость по отношению к механическим нагрузкам;
  • быстрота и удобство в монтаже.

В то же время, следует учитывать, что изделия из профнастила имеют маркировку различных типов, не все из которых подходят для обустройства кровельного покрытия:

  • С (стеновой) – применяется для сооружения стен, ограждений, перегородок;
  • Н (несущий) – используется для обустройства крыш;
  • НС или СН – используются как для возведения стеновых сооружений, так и для покрытия кровель;
  • ПГ (продольно-гнутый) – применяется при обустройстве арочных конструкций, навесов, ангаров;
  • ПК (профнастил кровельный) – специально разработанная марка для кровель.

При обустройстве крыш используются изделия из профнастила с маркировками Н, НС (СН) или ПК. Толщина листа у кровельных разновидностей профнастила может быть различной, варьируя в среднем от 0,7 до 3 миллиметров. Для односкатных крыш желательно выбирать листы большей толщины, с целью повышения сопротивляемости к снеговым нагрузкам.

Как укладывать бруски?

Стропильная система односкатной крыши.

Схема односкатной крыши, своими руками которую изготовить очень просто, изображена. Установка балок выполняется с шагом примерно в 75-80 см по верхней части стенки. В качестве основания для данных элементов можно использовать специальный пояс или мауэрлат. Первый является изделием из железобетона. Оно будет повторять контуры стенок. Конструкция используется для повышения сопротивления постройки постоянным нагрузкам от воздействия ветра.

Чтобы соорудить сейсмопояс, следует сделать опалубку, которая должна быть выше будущей постройки. На следующем этапе выполняется армирование.  Мауэрлат является бруском, который монтируется по периметру внешней стенки. Конструкция используется в качестве нижней опоры для стропил. Она способна распределять нагрузку, которая будет передаваться элементами опоры на все основание верхней крайней части стенки.

Когда монтаж реек будет завершен, поверх них надо будет закрепить стропила, которые будут использоваться в качестве опорных элементов для верхней точки крыши. Число стропил должно соответствовать числу реек перекрытия. Когда данный этап будет завершен, должен получиться треугольник, стороны которого состоят из рейки и вертикальных стропил. Установка стропил заканчивается монтажом наклонных реек.

Чтобы удобнее было выполнять все работы, на стропила можно уложить доски, по которым строители смогут передвигаться в процессе сооружения кровли. В дальнейшем их надо будет удалить.

Обрешетка, гидроизоляция, утепление

Дальше делают обрешетку, используя бруски 50х50 мм, которые крепят поперек стропил. Следующий шаг – гидроизоляция и утепление крыши. Для первого служит пароизоляционная пленка, а для утепления предпочитают использовать стекловату или стекловолокно.

Стоит отдельно оговорить, что приведенные типоразмеры несущих конструкций могут быть и иными, все зависит от наклона ската и используемого кровельного материала. Так, мауэрлатный брус может быть и толще, а расстояние между стропилами – меньше. Например, разные чертежи сараев с односкатной крышей дают разные сечения пиломатериалов для стропильной системы.

Пристройка к дому с двухскатной крышей

Двухскатная крыша представляет собой два плоских четырёхугольника, которые соединены наверху с коньковой балкой и разведены внизу.

Монтаж крыши пристройки

Одним краем эти прямоугольники прикреплены к стене основного дома, нижний край опирается на стены пристройки. Основой прямоугольников являются стропила. Наверху стропила двух плоскостей связаны с коньковой балкой, нижними концами они упираются в стены пристройки. По стропилам идёт обрешётка, на неё укладывается кровельный материал.

Как пристроить крышу пристройки к дому

К стене основного дома крыша пристройки крепится через ближние к ней стропила. Линия примыкания уплотняется так же, как и в случае с односкатной крышей. Поскольку граница крыши наклонная, опасность протечек в этом случае значительно ниже, чем в случае с односкатной крышей.  Но всё равно к уплотнению стыка надо отнестись со всей серьёзностью.

Выбор материала для кровли

Выбор кровельного материала зависит от уклона скатов. В этом случае будут соблюдены необходимые требования по безопасности и увеличен срок службы крыши.

Если рекомендуемый уклон не соблюдать, то придется изменять элементы конструкции: делать более частую обрешетку, усиливать гидроизолирующий слой, крепить кровельный материал с меньшим шагом и т.д

Ниже приведены основные типы кровельных материалов и угол уклона, который надо соблюдать при монтаже:

  • Профнастил – от 10 градусов
  • Шифер – от 12 до 60 градусов
  • Еврошифер (ондулин) – от 6 градусов и выше
  • Керамическая черепица – 18-60 градусов
  • Полимерпесчаная черепица – 18-60 градусов
  • Битумная черепица – от 12 градусов без ограничения максимального уклона
  • Металлочерепица – от 15 градусов

Как сделать крышу односкатную – как сделать своими руками пошагово, устройство кровли и стропильной системы частных двухэтажных домов — Стройматериалы Пирамида в Демихово Односкатная крыша своими руками: устройство, конструкция, чертежи – Строительство и ремонт Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото, виды материалов Односкатная крыша своими руками пошаговое руководство, а так же как сделать конструкцию кровли и её устройство, с фото и чертежами Как сделать односкатную крышу на гараж – пошаговое строительство односкатной кровли своими руками, как правильно построить на пристроенном каркасном гараже, устройство плоской крыши, фото-материалы — Мини гостиница «Отель А» Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками. Односкатная крыша своими руками — пошагово с фото — для дома, сарая, гаража

Выбирая тип кровельного материала надо соблюдать следующие рекомендации:

  • Материал должен соответствовать конфигурации кровли
  • Срок службы материала должен быть максимально приближен к сроку годности самой кровли
  • Выбранный материал должен соответствовать эстетическим и экономическим критериям владельца. Надо учитывать сложность кладки и стоимость кровельного материала, сложность схемы крыши и т.п
  • Кровельный материал должен обладать максимально «выгодными» характеристиками: долговечность, устойчивость к механическим и климатическим воздействиям, простота ухода, морозоустойчивость, уровень звукоизоляции, климатические условия и т.д. Если вы живете там, где часто идет град, не стоит выбирать кровельный материал, который после первого выпадения осадков превратится в лохмотья

Совет: обратитt внимание на металлочерепицу, мягкую кровлю и ондулин. Спрос на эти материалы один из самых высоких. При этом не забывайте учитывать угол уклона кровли.

Мансардная крыша

Для возведения мансардной крыши своими руками потребуется наличие определенного опыта. Это сложный процесс, и по сравнению с вышеописанными видами крыш более дорогостоящий. Мансардная крыша может быть полувальмовой (двускатная) или вальмовой (четырехскатная). Такая крыша придает дому уникальный вид, есть возможность установки окон и балконов.

Если в доме сложная планировка, то для такого варианта идеально подходят комбинированные крыши. Возводят комбинированые крыши поэтапно: над террасой – плоская крыша, над спальней – двускатная, односкатный выступ над залом вальмовая и так далее.

Существует отдельный вид конических крыш для круглых домов. Такой способ менее распространенный из-за сложности изготовления и строительства.

Несмотря на большое разнообразие типов, строительство любой крыши основано на одинаковых принципах.

Инструкция по возведению крыши своими руками

В первую очередь проведите тщательный расчет, учитывайте климат и погодные условия, в котором находится дом, вес самой крыши и ее нагрузку на дом, вес кровельных материалов, силу ветра в регионе, количество зимних осадков.

Уклон крыши должен составлять минимум 20 градусов, но не более 3-4 градусов.

  1. В первую очередь необходимо построить фундамент будущей крыши. Это делают сразу после постройки стен дома. По всему периметру дома укладывается бетонная отмостка. Когда цемент высохнет, бетонные плиты покрывают рубероидом, или другим гидроизоляционным материалом, и устанавливают мауэрлат – деревянные балки размером 15х15 см. Основной задачей мауэрлата является равномерное распределение нагрузок на фундамент дома и стены. Чтобы закрепить мауэрлат используют металлические шпильки при заливке отмостки или вмуровывается кованная проволока. В случае односкатной или двускатной крыши мауэрлат устанавливается на две стены, куда будут опираться ноги стропила, если крыша четырехскатная, то по всему периметру дома. В таком случае деревянные балки скрепляются плотницким креплением, методом врубки на глубину 50 см одной балки в другую.

Для некоторых случаев, когда требуется возведение крыши деревянного дома или каркасного вместо мауэлрата применяют верхний стеновой брус.

  1. Следующим этапом возведения крыши является установка стропильной системы, она же будущий каркас крыши. Если вы занимаетесь возведением крыши дома своими руками, есть смысл собрать каркас на земле. Так легче подогнать брусья в соответствии с заданными размерами, выпилить, где нужно пазы, просверлить отверстия. Далее по деталям можно поднимать стропила наверх и устанавливать на крышу.

Самым удобным размером балок для стропил считается 7х15 см.

Установив стропила на торцевых сторонах крыши, надежно закрепите их к мауэлрату нижней частью, а верхней к коньковому прогону. Вылет стропил за периметр здания обычно составляет 40 см. Это делают для того, чтобы во время дождя вода стекала подальше от стен. Нога стропила должна упираться в мауэлрат с помощью заранее заготовленной выемки.

Для лучшей прочности кровли стропила гвоздями скрепляют с балками, именуемыми ригелем, размер которых обычно составляет  5х15 см

  1. Следующим этапом в технологии возведения крыши следует обрешетка. Обрешетка может быть двух видов, сплошная и прореженная. Выбор зависит от используемого кровельного материала. При сплошной обрешетке применяются доски толщиной в 25 см, длина 2 м. Если вы выбрали в качестве кровельного материала при возведении крыши вы выбрали шифер, металлочерепицу или любой другой мягкий материал, то здесь необходима сплошная обрешетка. Доски обрешетки скрепляются только на опорах, ход работы выполняется сверху вниз. В случае разреженной обрешетки брусья набиваются на стропила на определенном расстоянии, которое зависит от кровельного материала.

Перед тем как класть обрешетку позаботьтесь о гидроизоляции, которая будет крепиться к стропилам.

  1. Завершающий этап постройки крыши – настил кровельного материала.

Услуги по возведению крыши дома предоставляют различные строительные компании, но, несмотря на всю сложность, возвести крышу для бани, к примеру, можно и своими руками. Технология возведения мансардной крыши значительно сложнее, она представлена на видео

Стоимость возведения крыши во многом зависит от площади и назначение объекта, выбора материалов, затраты на рабочую силу, если таковая используется.

Как сделать крышу односкатную своими руками — варианты + инструкция!

Крыша односкатная – пожалуй, самый простой вариант кровли.

Этот тип конструкции идеально подходит для обустройства гаража, веранды, различных малогабаритных строений, но может быть применен и при строительстве небольшого жилого дома.

Если знать, как сделать крышу односкатную своими руками, какие материалы использовать и как правильно производить монтажные работы, то можно не привлекать к данным работам строителей.

Как сделать крышу односкатную своими руками

Чем хороша односкатная крыша?

Выбирая тип кровельной конструкции, важно знать преимущества и недостатки каждого варианта. Только в этом случае получится определить тот самый, который идеально подойдет в отдельно взятом случае. Но, так как в этом материале речь идет об односкатной кровле, то следует описать ее преимущества и сказать несколько слов о недостатках.

Односкатные крыши

Достоинства односкатной кровли:

  • максимальная простота конструкции – построить ее можно самостоятельно, обладая незначительными строительными навыками;
  • возможность использования любого кровельного материала;
  • незначительная парусность, что позволяет обустраивать такую кровлю даже в ветреной местности;

Беседка с односкатной крышей

Важно! При строительстве кровли на ветреных участках важно учитывать розу ветров.

  • небольшой вес;
  • возможность экономить деньги и строительные материалы;
  • при необходимости даже под такой кровлей можно обустроить небольшую мансарду.

Но односкатная кровля не лишена и недостатков. К ним можно отнести:

  • скромный внешний вид, хотя при желании даже такую кровлю можно превратить в настоящее произведение искусства;
  • то, что чердак и мансарда не получатся большими.

Пример односкатной крыши

Особенности проектирования

Несмотря на то, что конструкция односкатной кровли довольно проста, все же необходимо учитывать ряд нюансов при проектировании этого варианта.

В целом, при разработке проекта односкатной крыши самое важное – выбрать правильно направление ската. Для этого достаточно знать розу ветров местности, где происходит строительство.

Если кровля правильно ориентирована, то ей не страшен даже самый сильный ветер. А мусор или снег, скапливающийся на крыше, будет просто унесен им.

Проект дома с односкатной крышей

Внимание! Если односкатную кровлю относительно направления ветра сориентировать неправильно, то высока вероятность, что ее просто сорвет. Данные относительно розы ветров можно выяснить в метеорологическом центре.

Баня с односкатной крышей

Крыши односкатные могут быть как невентилируемые, так и вентилируемые. Первые часто обустраиваются над навесами, террасами. У них небольшой угол наклона – около 3-6 градусов.

Можно отказаться от необходимости создания ряда дополнительных конструктивных элементов, а значит, упростить и саму конструкцию.

Но ухаживать за такой кровлей нужно внимательнее – недостаточно лишь счищать снег, чтобы снизить снеговую нагрузку, важно следить, чтобы дерево было обработано влагозащитными составами.

Крыша вентилируемая обустраивается на домах или банях. Но тут уже требуется делать кровлю несколько по-другому, так как в таких помещениях нужно обеспечивать особый микроклимат. В этом случае необходимо озаботиться обустройством слоев гидроизоляции и вентиляции.

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

В любом случае, стропильная система у односкатной кровли достаточно простая. То есть в этом случае стропила упираются одним краем в мауэрлат, обустраивается фронтон, который дает возможность сделать определенный угол наклона.

Важно правильно спроектировать односкатную крышу

Конструкция системы стропил будет зависеть от ширины кровли. То есть если расстояние между опорами стропил составляет около 4,5 м или менее, то ноги укреплять дополнительно не нужно. Если же пролет будет больше, до 6 м, то устанавливаются подстропильные ноги.

А если пролет составляет 6-12 м, то в середине пролета устанавливается прогон под стропильными ногами, а по обеим сторонам от него монтируются подстропильные ноги. Если же пролет будет достигать 16 м, то потребуется монтаж двух опор из прогона, стоек и лежня.

Калькулятор расчета нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета длины стропила односкатной кровли

Важно! Дополнительные опоры устанавливаются не далее 6 м от стен. А между установленными стойками-опорами не должно быть более 1/3 длины всего пролета, и эти стойки скрепляются специальной схваткой.

Важность параметров уклона скатов

Угол ската, выбор материалов для кровли и многие другие аспекты регламентированы особыми документами:

  • строительными нормами и правилами СНиП , которые носят название «Общественные здания и сооружения»;

Односкатная крыша из профнастила: установка своими руками

Односкатная кровля – простое и практичное решение для частного строительства. Конструкция такой крыши проста, монтаж своими руками не вызывает затруднений, а небольшая площадь позволяет сэкономить на количестве материалов. Единственным недостатком односкатной крыши можно назвать отсутствие просторного чердака и малый диапазон угла уклона.

Особенности конструкции

Стропильная система односкатной кровли максимально проста – основными опорами ей служат несущие стены сооружения. Оптимальный угол уклона ската – 20-25 градусов: более низкий требует применения профнастила повышенной несущей способности, более высокий создает опасность деформации под воздействием ветровых нагрузок.

Расчетный уклон обеспечивается путем достраивания лицевой стороны здания до нужного уровня. Вровень с лицевой стеной, под уклоном, выводятся боковые стены. На опорные стены укладывается мауэрлат – деревянная балка, задача которой перераспределить нагрузку разновременно по всей стене.

Выбор материала

Для перекрытия односкатных крыш из профнастила своими руками используются универсальные и несущие марки:

Н-60

Достаточно высокая несущая способность вышеперечисленных разновидностей профлиста гарантирует надежность кровли.

Стропильная система односкатной крыши из профнастила

Профилированный настил – достаточно легкий материал. Небольшой собственный вес позволяет значительно упростить стропильную систему и сократить шаг обрешетки. Тем не менее, в зависимости от расстояния между крайними стенами может понадобиться дополнительное укрепление.

Материалом для изготовления несущих опор, обрешетки, контробрешетки чаще всего служат пиломатериалы. Необходимо позаботится о надлежащей антипиреновой и антикоррозийной обработке.

Стропильные балки опираются на мауэрлат, их длина рассчитывается так, чтобы длина свеса в итоге составляла около 50 см. Поверх стропил монтируется поперечная обрешетка. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, который вы выберете в качестве основного кровельного материала.

Чем грамотнее вы подойдете к выбору кровельного материала, тем проще будет установка крыши из профнастила своими руками.

Монтаж кровельного покрытия

В случае если монтируется холодная кровля, листы профнастила для крыши укладываются непосредственно на обрешетку. Если же планируется утепление, сначала укладывается слой гидро- и теплоизоляционного материала.

Укладку листов в процессе монтажа односкатной крыши своими руками начинают с нижнего ряда. Длина профнастила подбирается так, чтобы один лист укладывался минимум на два бруска обрешетки.

Нахлест между верхним и нижним радом – не менее 20 см, между соседними листами – одна-две волны. В зависимости от длины профлиста укладка осуществляется в один или два ряда.

Основные этапы работ

Монтаж стропильной системы

  1. Для устройства односкатной крыши необходимо сделать стропильную систему. Лучше всего использовать хвойную древесину. Лаги должны быть хорошо просушенными и обработанными антисептиком, не помещает состав для защиты от влаги и от возгорания.
  2. Вдоль несущей стены укладывается мауэрлат. Этот этап очень важен, он обеспечит надёжность конструкции. Также можно привязать вмурованную в стену проволоку, или прикрепить с помощью анкерных болтов.
  3. Дальше в мауэрлат в концы балок нужно врезать гнезда с двойным зубом, а на них крепятся специальные скобы.
  4. Место где находится брус необходимо закрыть рубероидом в два слоя, это делается для гидроизоляции.

Обрешетка

  • Каркасную обрешетку делают из струганных досок, брусьев и жердей. Дерево также стоит обработать специальными составами для защиты.
  • Чтобы обрешетка была долговечной необходимо на перпендикулярно стропилам нашить доски с расстоянием до 1 метра.
  • Брусья и доски с расстоянием до 15 сантиметров крепят на полученный каркас учитывая уклон.
  • Короткие части при настиле обрешетки необходимо чередовать в шахматном порядке.
  • Делая обрешетку, необходимо учитывать каким способом будет крепитья сам кровельный материал.

Гидроизоляция и пароизоляция

  1. К обрешетке необходимо прикрепить пароизоляционный материал, используют при этом строительный степлер или маленькие гвозди, но с широкой шапкой. В зависимости на каком строение делается крыша можно произвести утепление односкатной крыши.
  2. Дальше с помощью гидроизоляции покрываются все места стыков.

Монтаж покрытия для кровли

Монтировать листы необходимо начиная с подветренной стороны. Обязательно чтобы верхние слои ложились в нахлест на нижние.

  • Уложить первый лист рядом с фронтонным свесом;
  • В первом ряду необходимо монтировать еще два листа;
  • Дальше можно уложить два листа второго ряда и ещё один первого.

Необходимо следить чтобы вертикальный нахлест был около 15 – 20 сантиметров, а горизонтальный нахлест делается на одну волну. Чтобы не было перекосов в месте где совпадает четыре листа, края нужно будет срезать. Исключением является монтаж коньковых и карнизных листов.

Ни в коем случае нельзя обламывать углы шифера, в противном случае на нем появятся трещины.

Как установить отливы и защитить дом от ветра?

Последним этапом монтажа односкатной крыши является установка отливов.

Для этого необходимо:

  • Для начала необходимо прибить ветровую доску на лаги которые выступают сверху и снизу.
  • Чтобы установить отливы необходимо выбрать место для них и прибить с помощью гвоздей. Эта работа очень простая и не займет много времени.

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто.  По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Этапы возведения односкатной крыши из профнастила

  1. Поднимается стена лицевой части до определенной высоты, которая определит угол ската кровли.
  2. На стены укладывается мауэрлат. Это брус или доска, которая по всему периметру обвязывает дом. Именно к нему будет крепиться вся конструкция кровли. К тому же мауэрлат выполняет функции сейсмопояса.
  3. Устанавливается стропильная система. Для этого лучше всего использовать сухие пиломатериалы типа доски или бруса. Расстояние между стропильными ногами должно составлять 70-80 сантиметров. Обязательное условие – это длина стропильной доски, которая должна выступать за пределы дома на 40-50 сантиметров с каждой стороны. Этот выступ определяет свес крыши. Есть еще одно условие. Если ширина здания составляет более 4,5 м, то под каждое стропило устанавливается подпорка из того же материала, что и стропильная нога. Крепление ног к мауэрлату и к подпоркам производится с помощью металлических крепежных изделий. Это может быть уголок или скоба.
  4. Укладывается обрешетка, изготовленная из деревянных реек, оптимальный размер которых 50х50 миллиметров. Если для покрытия крыши используется профнастил с высотой гребня не меньше 21 миллиметра, то обрешетку можно укладывать с шагом в 40-50 сантиметров. При минимальных размерах высоты гребня может использоваться сплошная обрешетка.
  5. Укладывается профнастил, стандартная длина которого составляет двенадцать метров. Поэтому есть возможность закрыть одним листом сразу весь скат кровли. Если же скат крыши дома более вышеупомянутого размера, то профилированные листы укладываются внахлест, а стык между ними обрабатывается силиконовым герметиком. Выравнивать профлисты необходимо от нижней части кровли. Крепятся они к обрешетке при помощи специальных кровельных саморезов, которые снабжены неопреновой прокладкой.

Обратите внимание, что шляпки саморезов можно подобрать точно в соответствии с цветом профнастила.

Изменения первого этапа

Иногда, чтобы сократить расходы на строительство, лицевую часть стены не поднимают. Ее заменяют установленными вертикальными столбами, которые изготавливают из того же материала, что и стропильные ноги. То есть устанавливают сначала мауэрлат, затем к нему с лицевой стороны здания крепят столбы или опоры, высота которых определяет угол ската кровли. Крепят их к мауэрлату металлическими уголками и деревянными подпорками.

К верхнему краю столбов крепятся стропильные ноги, но в обязательном порядке под их середину устанавливают еще по одному столбу. После окончания монтажа кровельного материала необходимо лицевую часть кровли закрыть любым отделочным материалом. Обычно это все тот же профнастил или доска.

Независимо от того, какая постройка покрывается односкатной крышей, есть необходимость утеплить ее. Обычно процесс утепления производится на стадии установки стропильной системы, где используются различного рода утеплители и обязательно гидроизоляционный материал.

Все пиломатериалы необходимо обработать антисептическими растворами, что позволит в несколько раз увеличить срок их эксплуатации.

Свесы крыши необходимо с нижней стороны обшить, придав им презентабельный внешний вид. Обратите внимание и на тот фактор, что свес с лицевой части здания будет уязвим в плане проникновения дождя при сильном ветре. Поэтому нужно особенно тщательно подходить к его облицовке.

И последнее. Фронтальные открытые части крыши также надо надежно закрыть. В идеале это должен быть кирпич, облицованный сверху доской. Но если постройка не настолько важна, то есть ей предъявляются пониженные требования (к примеру, это будет сарай), то можно использовать только доску или профнастил.

Один из наиболее ответственных этапов строительства жилого дома — это устройство кровли. Ведь именно она защищает дом от непогоды и обеспечивает наиболее благоприятный тепловой режим внутри помещения.

Затраты на монтаж крыши составляют приблизительно треть всех расходов на строительство жилого дома. Самым привлекательным вариантом по соотношению цена–качество является односкатная кровля из профнастила. Такие крыши, помимо прочих достоинств, лучше любых других противостоят ветровым нагрузкам и прекрасно подходят для районов с сильными ветрами.

Для каждого региона характерно преобладание ветров определенного направления. Эта важная характеристика местности отображается на любой топографической карте в виде так называемой «розы ветров». Именно односкатная кровля, построенная с учетом «розы ветров», наиболее надежно защитит ваш дом от любой бури и шторма.

Как выбрать качественный профнастил

От выбора материала зависит качество конструкции крыши, ее долговечность. Чаще всего используется профилированный лист с оцинкованным покрытием – это гарантирует его высокую антикоррозионную стойкость. Профнастил с дефектами в виде криволинейности, нарушения целостности слоя цинка долго не прослужит, не оправдает возложенных на него надежд и затрат.

Поэтому материал выбирают тщательно, приобретая у надежных поставщиков. Лучше, если у листа будет средняя высота волны, так его проще крепить к обрешетке. Конструкция крыши может быть как совмещенная с перекрытием (безчердачная), так и с техническим этажом поверх стандартной железобетонной плиты – это зависит от проекта и пожеланий заказчика.

Гидропароизоляция

Гидропароизоляция устанавливается поверх обрешетки. Во избежание проникновения влаги под пленку, настил осуществляется снизу вверх, с учетом нахлеста. Чтобы обеспечить оптимальное решение берется полиэтиленовая пленка, которая препятствует проникновению влаги.

Ее отличает долговечность, а также небольшая стоимость в сравнении с другими способами изоляции. Крепится пленка к рейкам используя специальный строительный степлер.

Далее шифер устанавливается поверх обрешетки. Укладка осуществляется рядами, чтобы верхняя часть шифера находилась сверху нижних. По краю кровли каждый лист шифера прибивается гвоздями.

пошаговая инструкция, чертежи и фото

Односкатная крыша проста в монтаже и универсальна по назначению. Ее используют для небольших хозяйственных сооружений типа сарая, террас и навесов. Это оптимальный вариант для гаража. Лаконичность форм привлекает архитекторов, которые проектируют здания в стиле минимализма. При наличии определенного набора инструментов и навыков можно построить своими руками.

Оглавление:

  1. Плюсы и минусы
  2. Что учитывается при строительстве?
  3. Наклон и виды покрытий
  4. Описание конструкции и расчет
  5. Технология установки по шагам

Преимущества крыши с одним уклоном

Плюсы:

  • Односкатная кровля наиболее выгодна с экономической точки зрения, в плане рационального использования материалов.
  • Технология возведения делает систему более прочной, так как каркас фиксирует здание в процессе усадки, дополнительного напряжения на стены.
  • Можно построить самостоятельно.
  • Возводится гораздо быстрее, чем более сложные виды.
  • Именно такой тип обеспечивает максимальный угол панорамы и обзора.
  • Если сделан правильный подсчет по углу расположения к Розе Ветров, то значительно снижается ветровая нагрузка.
  • Легко отремонтировать своими силами.
  • Покрытие различными материалами.

К недостаткам относят то, что сложнее обустроить мансардный этаж. Даже при условии его проектирования полезная площадь будет меньше, чем при монтаже двускатной крыши. При увеличении высоты наклона увеличивается ветровая нагрузка. Внешняя простота конструкции компенсируется в архитектурном проектировании перепадами углов уклона плоскостей.

Что учесть в проектировании и строительстве?

Следует учесть ряд факторов, которые оказывают влияние на монтаж. К ним относятся:

  • Габаритные размеры сооружения.
  • Правильный просчет ветровой нагрузки, определение угла расположения здания по отношению к ней.
  • Климатические условия, связанные с толщиной снежных осадков в конкретном регионе.
  • Вид строения. Если гараж, сарай, террасу можно не утеплять, то дом или баня нуждаются не только в хорошей теплоизоляции и гидроизоляции, но и вентиляции пирога.
  • Выбор покрытия определяет конструкцию крыши. Он влияет на тип обрешетки, несущие возможности. Для мягкой кровли нужна сплошная обшивка стропильной части. Для жесткой необходимы расчеты по соотношению к размерам и весу.

Угол наклона

Скатные крыши отличаются от плоских уклоном: если этот параметр больше 10⁰, то система относится к категории скатных. Для построек подсобного значения, к примеру, сарая для птицы небольших размеров, допустим уклон 5⁰. Оптимальный угол — от 25⁰ до 30⁰, для схождения снежного пирога — 45⁰, но это увеличивает и ветровую нагрузку. В маловетренных регионах наклон делают меньше, в северных и горных — больше. Этот фактор влияет на расход и стоимость.

В инструкции к кровле обязательно указывается уклон. Прежде чем прорисовывать схему и чертеж, следует определиться с покрытием. Условно все виды можно разделить на несколько категорий:

1. Материалы из листовой стали: непосредственно металл (в том числе оцинковка), профлист и металлочерепица. Вес без учета ковра колеблется от 3 до 5 кг на 1 м.кв. Предусматривается наклон от 16⁰ до 30⁰. Именно при таких условиях, достаточно легко буде сходить снег, обеспечивается равномерная нагрузка на несущую часть. Срок эксплуатации колеблется от 20 до 50 лет, в зависимости от толщины стали и вида защитного слоя. Основной недостаток — повышенная чувствительность к шуму при выпадении осадков в виде дождя, нуждается в дополнительной изоляции от проникновения звуков внутрь помещения.

2. Рубероидные, битумные, мягкая кровля: рубероид, ондулин, черепица. Рекомендованный уклон — от 10⁰ до 30⁰. Устройство односкатной кровли из пластичных изделий возможно только под сплошную обрешетку из OSB плиты, фанеры или доски. Нагрузка на квадратный метр — в диапазоне 3-6 кг. Они могут прослужить от 10 лет (рубероид) до 30, и больше (битумная черепица). Шумоизоляция выше в сравнении с металлом.

3. Асбестоцементное покрытие — это разновидность шифера. Благодаря полимерным добавкам срок эксплуатации значительно вырос. Нагрузка без учета самой конструкции крыши будет варьироваться от 14 до 20 кг на 1 кв. м. Необходимый угол — от 4⁰ до 27⁰. В этом смысле шифер — самый универсальный. Дополнительное его достоинство — в доступной стоимости. С листовой сталью его роднит простота монтажа, при наличии определенных навыков в строительстве можно провести укладку самому.

4. Один из самых долговечных типов — черепица, пережившая века. Монтаж более трудоемкий по временным затратам, так как сразу накрывается небольшая площадь, зато более удобный, выдерживает вес человека. Не нужно лестницы, которая крепится к коньку. Долговечный вид, служащий от 50 до 100 лет, нагрузка без каркаса — от 40 до 50 кг на 1 м. кв. Доверить укладку лучше специалистам. Угол уклона — от 30⁰ до 45⁰.

Расчет и конструктивные особенности

Технология предполагает наличие проекта, где будут просчитаны все параметры односкатной крыши. Опытные профессионалы используют для этого определенные формулы, на основании которых делают подсчет. Если вы решили построить ее своими руками, то необходимо знать составляющие элементы каркаса.

1. Опоры.

  • Первый, самый распространенный вариант, когда две несущие стены по длине здания изначально строятся разной высоты. В этом случае обвязка и мауэрлат прикрепляются к опорам стены.
  • Когда стены одинаковой высоты, делают специальные стойки, которые фиксируются к мауэрлату, основной обвязке.
  • Односкатная крыша опирается на стойки, установленные по длине ската, чаще — внутри, реже — снаружи.

2. Стропильная нога.

Она соединяет горизонтально, под различным углом стойки и мауэрлат. Шаг рассчитывается исходя из габаритов, предполагаемых материалов. Распределяет нагрузки, является частью несущей конструкции.

3. Обрешетка.

Защищает каркас и служит основой для крепления кровли. Тип: сплошная либо из досок с определенным шагом, зависит от типа покрытия.

Дополнительные поддерживающие элементы:

  • Рамочные стойки, идущие по всей длине прогона. Размещаются в том случае, когда длина превышает 4,5 м. Они страхуют от провисания, устанавливаются на «лежень».
  • Подстропильная нога. Служит дополнительной опорой, по инструкции фиксируется к рамочным стойкам при длине прогона от 6 до 16 м. Главная функция — поддерживающая конструкция опорной части крыши при усиленной ветровой нагрузке.
  • Схватка. Предназначение — крепление горизонтального сечения каркаса и его стяжка. Размещается в середине по нижней горизонтальной оси в пролетах до 16 м длиной.
  • Ветровая планка. Добор Г-образной формы, который препятствует подрыву материала ветром.

Если речь идет о гараже, сарае, то можно использовать практический опыт и нехитрые приемы. К примеру, длину стропил выйдет определить, измерив длину пола доской, приподняв ее на угол уклона кровли. К этой длине добавляют свес (от 300 до 400 мм).

Расчет для крыши дома требует взвешенного и тщательно продуманного подхода. Лучший способ — заказать проект у профессионалов, которые сделают чертежи несущего каркаса, просчитают расходы. Можно вспомнить геометрические формулы для треугольника, попытаться провести вычисления с учетом тангенса, синуса наклона, но проще воспользоваться онлайн калькулятором. Следует только вставить данные:

  • Ширину и длину основания.
  • Высоту подъема.
  • Длину свесов.
  • Тип покрытия.

Отдельные строительные калькуляторы рассчитывают и материалы, но их всегда нужно закупать на 10-15 % больше.

Калькулятор делает расчеты:

  1. Оптимальный угол уклона.
  2. Количество покрытия.
  3. Длина, количество, сечение стропил.
  4. Площадь поверхности с учетом свесов.
  5. Тип обрешетки, количество, сечение и шаг установки.

Этапы монтажа кровли

Пошаговая инструкция приемлема для всех типов строений.

1. Каркас.

Сначала устанавливаются обвязка и мауэрлаты. По толщине они должны быть не меньше трети размера несущей стены, от края делают отступ в 50-60 мм. Крепятся к стенам несколькими способами:

  • анкерами;
  • глубоко залегающими шпильками;
  • монтажной стальной лентой, которая крепится анкером в стену;
  • стальной проволокой, натянутой и закрепленной в несущую конструкцию.

Далее обустраивают стоечные системы. Для этого в мауэрлате на 1/3 делают выемку, выпиливая ножовкой или электролобзиком. Закрепляют стойки при помощи:

  • стягивающих брусьев;
  • уголков из металла;
  • шарнирной системы;
  • металлических скоб.

Для того чтобы временно зафиксировать конструкцию, по бокам на всю длину боковин прикрепляют поперечную доску, которую потом демонтируют.

2. Стропильная часть и обрешетка.

  • С определенным шагом размещают стропила. Они представляют собой горизонтально расположенные поперечные доски, которые связывают стойки, предварительно скрепленные в верхней части продольным брусом. Опирают их на мауэрлаты в нижней точке каркаса.
  • Для надежной фиксации в основании (мауэрлате) выпиливают паз для стропил (на 1/3). Закрепляют уголками из металла, саморезами.
  • Дополнительные элементы устанавливаются согласно проектным расчетам.
  • Затем сверху стропильной системы при помощи саморезов монтируют обрешетку.

Каркас готов к финишному покрытию. В зависимости от типа кровли нужно оставлять запуски для свесов от 300 до 400 мм. В дальнейшем их зашивают сайдингом или другой отделкой. По периметру фиксируют ветровую планку.

3. Утепление, вентиляция.

Для гаража, сарая, террасы крышу обычно не утепляют: настил крепят к обрешетке, зашивают свесы, устанавливают водоотводы. Для частных домов делают утепленный пирог, в котором должна быть обеспечена циркуляции воздуха между его слоями.

В этом случае кровля состоит из нескольких слоев:

  • Между финишным покрытием и утеплителем закрепляют гидроизоляцию из специальных пленок.
  • Между лагами монтируется теплоизолятор.
  • Его защищают от возможного образования конденсата паробарьером с внутренней стороны (перфорированной пленкой).
  • Изнутри набивается обрешетка, которая фиксирует утеплитель, образует пространство для движения воздуха.

Чтобы не накапливался конденсат, должна быть обеспечена циркуляция воздушных масс. С этой целью в верхней части дополнительно размещают контрбалку, которая образует щель между кровлей и внутренними слоями крыши. Ее закрывают специальной сетчатой лентой, которая обеспечивают отвод воздушных масс. Аэраторы являются препятствием для проникновения насекомых под пирог. Приток воздуха осуществляется из-под свесов. Для этих целей в них оставляют небольшую цель, прикрытую металлической перфорированной сеткой.

устройство, стропильная система + фото отчет строительства, видео

Сегодня мы рассмотрим устройство односкатной крыши. Конструктивные особенности, функциональные возможности, несложный монтаж и относительная финансовая доступность дают ей весомые конкурентные преимущества. Которые ещё можно усилить индивидуальностью дизайна и оформления. Прочитав статью и оценив ситуацию, вполне возможно остановить собственный выбор на крыше подобного типа.

Дома с односкатной крышей по большей части относятся к современному строительствуИсточник pinterest.co.uk

Односкатная крыша – общее устройство

Из-за внешней простоты односкатные крыши часто недооценивают. Действительно, у неё предельно простая и незатейливая конструкция. Но прямолинейные формы задают скромный, при этом элегантный вид всему зданию. Это позволяет сделать яркие акценты и легко достичь индивидуальности в оформлении фасада.

Однако, зачастую потенциал не используется и наполовину. Ведь такую крышу хорошо запланировать под жилое помещение – вся площадь задействуется максимально эффективно. Получается просторное светлое помещение – вместо глухих фронтонов вполне возможна установка больших панорамных окон. Но на них стропила не положить, для этого нужна более надёжная опора – если не капитальные стены, то хотя бы мощный каркас. Поэтому конструктивные элементы те же, что и у всех крыш: мауэрлат, сами стропила, при этом не исключаются прогоны, лежни, а дополнительную прочность обеспечивают стойки с подкосами. Вся простота заключается в том, что у крыши всего один скат, значит – одна плоскость для разметки, выравнивания – вообще для работы.

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость односкатной кровли, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Возведение односкатной крыши имеет свои особенности, которые важно учитыватьИсточник www.krovlyakrysh.ru


Стропильная система

Вся стропильная система односкатной крыши предельно проста и понятна: прямые стропила опираются на противоположные стены. Высота стен специально подбирается чтоб организовать угол наклона в диапазоне 30-35 градусов. Этим достигается нормальный самопроизвольный сход снега, что очень желательно. Ведь здесь нет деления крыши на два или несколько скатов и вся конструкция испытывает сравнительно повышенные нагрузки.

А вот устойчивость ветровым нагрузкам наоборот хорошая – сама крыша относительно невысока, и с наветренной стороны легко им противостоит.

Стропильная система односкатной крышиИсточник comfort-da.ru

Способ наклона стропил заранее проектируется или выбирается в зависимости от конструктивных особенностей дома:

  • Наружные стены возводятся сразу неравнозначной высоты. При кажущейся дороговизне масса преимуществ: заранее предполагаются надёжные стены, не требующие дополнительного утепления, а сама сборка стропильной системы значительно упрощается – все основные промеры сделаны и созданы идеальные условия для устройства крыши. Причём её надёжность уже обусловлена таким основательным подходом.

Каркас небольшого дома с односктной крышейИсточник yandex.uz

Конечно с небольшой натяжкой, но способ актуален и для каркасного строительства. Ведь высота основного каркаса наружных стен так же легко делается по нужным параметрам.

  • Если все наружные стены одинаковы, по одной из них устанавливаются вертикальные стойки нужной высоты. При кажущейся ненадёжности конструкция ничем не отличается от каркасного строительства, имеет те же достоинства и недостатки. Причём односкатная крыша по каркасной технологии – разумное решение, которое не требует сравнительно значимых затрат именно на первоначальном этапе. При этом создаёт хороший задел на перспективу.
  • Но есть более элегантный способ – где сразу изготавливаются так называемые стропильные фермы. А прочность стропильной системы обусловлена жёсткостью ферм. В допустимых пределах их применение позволяет обходиться без промежуточных опор или минимизировать их количество. Примечательно, что стропильные фермы можно чередовать с обычными стропилами. То есть повысить надёжность крыши, при этом сам конструктив гармонично увязать с дизайном помещения.
  • Когда односкатная крыша примыкает к капитальной стене основного здания, стропила возможно закрепить на индивидуальные опоры или общий горизонтальный прогон. Другой край стропил укладывается на стену пристройки.

Примыкание односкатной крыши к стенеИсточник stroimkubik.ru

Важно: хотя уклон для ската выбирается индивидуально, он всё равно «привязан» к типу кровельного материала:

  • Мягкие кровельные материалы позволяют занизить его до 5-7 градусов.
  • Необходимый минимум для профнастила 8 град.
  • Оптимальный уклон для металлочерепицы 30 град.
  • Шиферу так же необходим уклон 20-30 град.

Однако, для регионов с большим количеством зимних осадков оптимален угол наклона в 40-45 градусов, что является пределом – подобная односкатная крыша редко где встречается. Примечательно, что в любом случае выдерживается общий уклон ската, гарантирующий сход осадков, а прочность при этом достигается разными способами.

Дома с односкатной крышей: плюсы и минусы, особенности проектирования, материалы, проекты

О прочности

Для односкатной крыши важно понятие – длина ската. Ведь на постройке прямоугольной формы сами стропила можно разместить вдоль или поперёк здания. Поэтому, выбирая направление необходимо учитывать возможность устройства промежуточных опор. Общепринятая практика – ограничивать свободные пролёты без поддержки длиной 4.5 м. ведь даже не разрушившись стропило может элементарно прогнуться.

Схема сборки стропильной системы односкатной крышиИсточник craftingbeer. ru

Помимо утраты привлекательности внешнего облика, это может повлечь более серьёзные проблемы: деформацию, разрыв кровельного материала и, как следствие, трудно устранимую протечку. Поэтому, когда длина стропила превышает норму, принимают меры для усиления конструкции:

  • Расстояние между противоположными стенами 4,5-6 м. требует установки подкосов с опорой на оду или обе стены. Не исключается устройство прогона – он позволит снизить число подкосов. При этом появится возможность увязать их с зонированием будущего пространства.
  • Расстояние до 12 м. требует обязательной установки прогона, который поддерживают вертикальные стойки с надёжного лежня, перекрытия, колонн или капитальной стены внутри дома. От стоек или стен также рекомендуется установка подкосов. Условия диктует стандартная длина пиломатериала 6 м. – при такой длине пролёта стропила в любом случае будут составными. Даже если конструктивно удастся изготовить крепкие стопила, из соображений безопасности необходима надёжная промежуточная опора.

Для надежности в стропильной системе предусмотрены дополнительные опорыИсточник moidom38.ru

Дальнейшее увеличение длины стропил требует ещё более серьёзных мер по укреплению всей стропильной системы. Хотя ничего сложного в этом нет – можно устанавливать сколько угодно прогонов на надёжных стойках, опираясь на лежни и расшиваясь подкосами. Разберёмся пошагово, как монтируются стропила для односкатной крыши.

В видео пример сборки односкатной вентилируемой крыши для каркасного дома:

Проекты домов с плоской крышей: их особенности и разновидности, плюсы и минусы, нюансы выбора

Последовательность монтажа

Для обеспечения запаса прочности используются все конструктивные особенности здания. Заранее рассматривается возможность опереться на любую из несущих стен вертикальной стойкой или подкосом. Их количество и местоположение можно скорректировать и увязать с будущим дизайном, однако без фанатизма – прочность при этом пострадать не должна. Монтаж обычно не вызывает сложностей:

  • Для безопасности сразу монтируются балки перекрытия, по ним устраивается временный настил.

Монтаж балок перекрытия на домеИсточник oooarsenal.ru

  • На обе стены крепится мауэрлат. Или устраиваются необходимые для уклона крыши каркасы.
  • Устанавливаются крайние стропила и все сопутствующие элементы: стойки, подкосы, по необходимости лежни – создаётся «силовой каркас».

Сборка скелета односкатной крыши для частного домаИсточник th.decorexpro.com

  • Если строительство каркасное и большие фронтоны открыты, необходимо хотя бы временно их закрыть – принять меры для уменьшения парусности крыши.

Для исключения парусности закрывают временно фронтоныИсточник moidom38.ru

  • Далее по подготовленному каркасу укладываются промежуточные стропила и дополнительно раскрепляются по мере надобности. Это время для окончательного принятия решения о способе утепления – шаг стропил можно скорректировать под конкретный утеплитель.

Монтаж промежуточных стропилИсточник chrome-effect.ru

  • Следом монтируется кровельная мембрана, контробрешётка и несущая обрешетка односкатной крыши под конкретный кровельный материал.

На устройство вентиляционного зазора нужно обратить особое внимание – уклон односкатной крыши зачастую невелик. Поэтому зазор должен быть достаточным для эффективного проветривания – его полезно немного увеличить.

Завершает работы монтаж кровли. А устройство подшива, водостоков можно совместить с наружной отделкой фронтонов, чтоб дважды не устраивать настилы в одном месте.

Примеры домов с односкатными крышами в видео:

Что в итоге

Таким нехитрым, но эффективным и простым способом можно построить крышу любого дома, независимо от материала его стен и конструктивных особенностей.

Дом с односкатной крышей выходит дешевле, но смотрится по-современномуИсточник 290domov.ru

Гидроизоляция плоской кровли: требования, используемые материалы, этапы монтажа

Однако, односкатная крыша в каркасном доме, где «по умолчанию» заложена экономия бюджета – это одно из рациональных решений. Причём без лишних затрат в проект сразу закладывается функциональность, а довести всё до логического конца – уже дело времени.

Как начертить план стропил двускатной крыши

План стропил двускатной крыши — Всё о кровле

Традиционный дом с двухскатной крышей – надежность и долговечность по приемлемой цене

Наиболее популярными в России всегда были проекты домов с двухскатной крышей. Это произошло, скорее всего, из-за климатических особенностей нашей страны. Зимой на скатные крыши наметает меньше снега, он сам сползает с поверхности крыши, и тем самым нагрузка на кровлю уменьшается.

Количество скатов никак не влияет на параметры крыши, поэтому выбор зависит от предпочтения конкретных людей. Двухскатная форму чаще всего применяют при сооружении небольших частных домов, которые идеально вписываются в любую местность. Монтаж двухскатной крыши отличается легкостью. Кроме того, такая кровля очень надежна в эксплуатации. Конструкция двухскатной крыши позволяет применить любую разновидностькровельных материалов от шифера до современной металлочерепицы.

Уклон кровли – важный параметр двухскатной крыши

Оптимальный уклон для домов в засушливой местности 25-45 градусов. В регионах с большим количеством осадков лучше выбирать кровлю с наклоном от 45 до 60 градусов. План кровли двухскатной крыши должен учитывать, что угол наклона будет также зависеть от ветра, господствующего в данной области: чем больше наклон, тем сильнее парусность конструкции.

В зависимости от уклона используются разные кровельные покрытия. Например, шифер, черепица применяются только на скатах, уклон которых не меньше 22 градусов.

Общая стоимость кровли напрямую зависит от уклона скатов. Чем он больше, тем затратнее в плане использования материалов, а значит, дороже.

Схема стропильнойсистемыдвухскатнойкрыши

Основополагающие элементы стропильной системы – это непосредственно стропила, подкосы, мауэрлат, обрешетка. Верхние стороны стропильных ног нужно соединять внахлест друг на друга с помощью накладок. Нижние концы прикрепляются к мауэрлату, опорным брусьям, сделанным из бревен и обработанным в два канта.

Схема стропильной системы

Существует два вида систем двухскатных крыш: с наслонными и висячими стропилами. Применяемый тип стропил связан с размером здания.

Во-первых, необходимо произвести правильный расчет стропильной системы. Лучше всего для этого нанять квалифицированного специалиста. Если вдруг произойдет ошибка в подсчетах нужного сечения стропил, вероятно нарушение сочленения узлов системы или даже разрушение всей стропильной системы. В любом случае, дальнейшая эксплуатация уже будет невозможна.

Крепление мауэрлата (опорного бруса) может производиться различными способами:

  • Самый распространенный и, одновременно, надежный вариант, применяемый при строительстве крыш большой площади (больше 250 м 2 ), состоит в следующем: при возведении стен, на которые будет крепиться мауэрлат, сверху заливается бетонная балка или же создается сплошной бетонный пояс по периметру строения (армопояс). В него вмуровываются шпильки с сечением не меньше 12 мм. То есть, при креплении мауэрлата шпильки должны проходить через его ось. При этом от края бруса до края армопояса должно остаться около 5 см.

Размещайте шпильки на расстоянии примерно 1,5-2 м, рассчитывая на то, что края каждой части бруса мауэрлата были надежно закреплены.

Более дешевый способ: вместо шпилек можно вмуровать части арматуры и к ним уже приварить болты с обрезанными головками.

Если вы не хотите предварительно вмуровывать шпильки, можете использовать анкера. Но это обойдется дороже.

Чертеж стропильной системы двухскатной крыши приведен ниже. На нем наглядно изображены все основные крепления и узлы.

  • В этом случае шпильки необходимо вмуровывать прямо в саму стену во время кладки. В этом случае шпильки будут длиннее, а замуровывают их немного глубже. Этот вид крепления не такой надежный как первый, но если вы строите здание с крышей меньше 250 м 2 и он вполне подойдет.
  • Наиболее простой метод. Закрепление мауэрлата предварительно заложенной в кладку толстой мягкой проволокой. За несколько рядов до окончания кладки, между рядаминеобходимо уложить середину проволоки, так чтобы с двух сторон равномерно виднелись ее концы с длиной, достаточной для обвязки мауэрлата.

Чтобы проволока была не заметна, её наружный конец прячут, пропустив между кирпичами через растворный шов. Этот способ очень распространен и весьма надежен, если строение скромных размеров.

Стропила можно прикреплять прямо к балкам перекрытия, без использования мауэрлата, в случае если стены и балки крепкие.

План стропил двускатной крыши предусматриваетиспользование в качестве мауэрлата, например,верхнего венца рубленого дома. Но в некоторых случаях необходим отдельный мауэрлат.

Для наибольшей устойчивости стропил между стойками и прогонами делаются подкосы. Параметры стропильных ног и подкосов определяется расчетом кровли крыши. Обычно ширина стропильных досок примерно составляет 5 см, высота — от 15 до 20 см.

Чтобы образовать свес, защищающий внешнюю стену от промокания, стропила или затяжки выводят за ее плоскость минимум на 40-50 см.

Не забудьте сделать гидроизоляционный слой под мауэрлат. Без него срок службы конструкции заметно сократится. Для этой цели хорошо подойдет рубероид или другой подобный материал.

Между стропилами в несколько слоев укладывают теплоизоляцию со смещением швов. Лучше всего в качестве утеплителя применять минеральную вату, так как она имеет низкую теплопроводность. С внутренней стороны теплоизоляции натягивается и фиксируется пароизоляция в виде полиэтиленовой пленки. Далее монтаж двухскатной крыши.

Далее укладывается гидроизоляционная паропроницаемая пленка — диффузионная мембрана с перфорированной структурой. Этот материал выпускает пар, попадающий в утеплитель из внутреннего помещения, наружу, но не позволяет просочиться влаге извне.

Сборка обрешетки

Схема обрешетки крыши

Сборка обрешетки является последним этапом при возведении двухскатной крыши перед кровельными работами. Обрешетка обычно изготавливается из бруса с сечением 4*4, 5*5, 6*6 см и устанавливается перпендикулярно по отношению к стропилам.Это предусматривает чертеж двускатной крыши. Обрешетка принимает на себя вес кровли и перераспределяет нагрузку на стропила, которые после проецируют её на несущие стены здания.

Шаг обрешетки выбирают в зависимости от вида материала покрытия. Некоторые материалы нуждаются в устройстве сплошного настила. К ним относятся все виды мягких кровель, плоский шифер. Под мягкую битумную черепицу дополнительно поверх настила расстилается подкладочный ковер, который служит для выравнивания поверхности, защищает ее от излишней влажности на этапе укладки кровельных материалов. В качестве подкладки чаще всего используют стеклохолст, пропитанный модифицированным битумом.

Постройка дома с двухскатной крышей – отличный выбор людей готовых к самостоятельной работе. Этуконструкцию, в разрезе будет представляющую собой треугольник, опирающийся на стены здания, достаточно просто будет возвести. Здесь вы сможете варьировать угол наклона кровли и высоту спуска.

Установка и схема стропильной системы

Строительство любого дома заканчивается возведением крыши. Основным ее элементом является стропильная система, включающая в себя наклонные стропильные ноги, подкосы и вертикальные стойки. Большое значение имеет проектирование стропильной системы: прежде чем приступить к созданию кровли, необходимо тщательно продумать расположение элементов системы. Возведение крыши – ответственное и трудоемкое занятие, поэтому спешка недопустима.

Создание стропил

Стропильная система может быть металлической, деревянной или комбинированной. Чаще всего используют дерево, поэтому сначала следует рассмотреть схемы стропильных систем из древесины.

Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно, или же заказать ее на специализированном предприятии. Готовые стропильные системы производятся с помощью специального оборудования. В конструкциях, изготовленных в заводских условиях, на места соединений ставят металлические пластины. На промпредприятии можно заказать изготовление стропильной системы любой сложности. На строительном объекте останется только собрать ее. При желании можно сразу установить заранее собранную изготовителем ферму наверх дома, но для этого потребуется специальная техника.

Если система изготавливается самостоятельно, для крепления могут использоваться:

Наиболее часто для соединения элементов стропил используют гвозди или скобы. Но если материал при сборке был влажным, по мере его усушки узлы крепления стропил крепления утрачивают прочность. Этого можно избежать, прибегнув к болтовому соединению, но из-за просверленных под него отверстий стропильная система из бревен, бруса или доски ослабляется. Элементы стропил также закрепляют и фасонными стальными деталями.

В случае с металлической конструкцией тоже можно обратиться на специализированный завод. Сейчас такие стропила изготавливают из оцинкованного проката. Если сравнивать с черным прокатом, то оцинкованный меньше весит, благодаря чему конструкцию проще поднять наверх здания и установить.

Если металлическая система изготавливается самостоятельно, то придется купить уголки и швеллера требуемого сечения. Также не обойтись без сварочных работ. Изготовление фермы металлической стропильной – трудоемкое занятие, помимо этого, еще и возникают сложности с их подгонкой на крыше (подробнее: «Ферма металлическая, минусы и преимущества «). Именно по этой причине многие используют не металл, а древесину: стропильная система из клееного бруса или доски намного проще в производстве и установке.

Соединение стропильных элементов

Если для изготовления стропил была выбрана древесина хвойных пород, то можно использовать такие способы крепления:

  • двойной или одинарный зуб;
  • применение подкосов и затяжек скобами;
  • использование хомутов или болтов;
  • соединение стропильных ног затяжкой;
  • выравнивание стропил «кобылкой»;
  • монтаж стропил к мауэрлату, с примыканием к нему стропильных ног.

Чтобы стропильные ноги не скользили по затяжке, эти элементы соединяют зубом или шипом.

Установка стропильной системы

Прежде чем приступить к работе, необходимо создать чертеж стропильной системы двухскатной крыши. Это поможет избежать ошибок при ее строительстве.

При установке системы обязательно делают выпуск стропильных ног за стены здания. Размер свеса для деревянных строений должен составлять не менее 55 сантиметров. Стропильные фермы также скрепляют со стенами. Если этого не сделать, конструкция может повредиться при сильном ветре.

В случае деревянного сруба основание фермы прикрепляют к венцу сруба. Если же стены кирпичные, на стропила надевают хомут, прикрепляемый к вбитому в стену штырю. Чтобы придать конструкции большую жесткость, балки стропил соединяют перемычками.

В случае создания объемной крыши потребуется сделать дополнительные подпорки, защищающие стропила от прогиба. Для кровельного покрытия делают обрешетку – перпендикулярно стропильным ногам.

План стропил четырехскатной крыши трудно составить самостоятельно – такие конструкции требуют соблюдения даже малейших нюансов. Незначительные ошибки могут стать причиной скорого разрушения кровли, поэтому лучше не рисковать. Но такая крыша выглядит очень красиво и отличается большой надежностью, поэтому если внешний облик дома имеет большое значение для его владельца, стоит рассмотреть именно такой вариант.

В том случае, если на руках есть грамотно составленная схема стропильной системы четырехскатной крыши, все же не стоит рисковать, выполняя установку конструкции самостоятельно. Если нет опыта в строительстве, лучше доверить дело специалистам, чем в течение ближайшего времени перестраивать крышу заново.

Установка стропильной системы

Прежде чем приступить к монтажу стропильной системы, нужно определиться с типом будущей крыши. Наибольшей популярностью пользуются односкатные и двухскатные крыши.

Односкатные крыши устанавливаются очень просто, а балки конструкции при этом опираются на противоположную стену. Угол наклона зависит от высоты подпор, он должен составлять 45-60 градусов. Стропильная система односкатной крыши в основном используется при строительстве хозяйственных построек, дачных домиков.

Схема стропильной системы двухскатной крыши более сложная, но именно такая конструкция чаще всего встречается в жилых домах (прочитайте: «Чертеж двухскатной крыши «). Ее основой является треугольная ферма, наверху которой, на коньке, соединяют балки. Нижнее основание крепят к мауэрлату или опорным столбам. И в случае с односкатной, и с двухскатной крышами балки устанавливают параллельно друг другу (прочтите: «Как сделать стропильную систему своими руками «).

Расчет элементов

В зависимости от типа кровельного материала, массивности конструкции, климата региона определяют размер стропильных ног и расстояние между ними. Расчеты очень важны для того, чтобы правильно составить план стропильной системы. Причем подбирается не только длина балок, но и их сечение.

На сечение балок оказывают влияние:

  • шаг установки стропил;
  • длина стропил;
  • предполагаемая величина нагрузки.

Рекомендуемые сечения элементов системы (в миллиметрах):

  • стропильные ноги — брус 75х125, 50х150, 100х150;
  • прогоны — брус 100х200, 100х100;
  • мауэрлат — брус 150х150, 100х100;
  • ригели – брус 100х150;
  • затяжки — брус 50х150;
  • кобылка — брус 50х150;
  • стойки — брус 100х100.

Расчетами элементов лучше всего заниматься еще тогда, когда ведется проектирование стропильной системы крыши. Это облегчит работу и послужит гарантией высокой прочности системы (прочтите: «Как правильно сделать расчет стропильной системы «).

Виды стропильных систем

Самой распространенной является наслонная система – ее устанавливают на зданиях, где есть средняя несущая стена. В состав такой системы входят стропильные ноги, опирающиеся на мауэрлат и коньковый прогон, и стойки, которые опираются на лежень.

План стропил двускатной крыши более сложен, так как стропильные ноги в этом случае опираются только на наружные несущие стены, а средняя опора отсутствует.

В такую конструкцию входят следующие элементы:

Схема расположения стропил сложных крыш предусматривает чередование наслонных и висячих стропил (читайте ещё: «Виды стропильных систем, в чем разница «).

Установка стропил: советы

Независимо от того, какая конструкция была выбрана, нужно следовать определенной инструкции. Если создается сложная стропильная система — ендова требуют особого внимания, поскольку на них приходится большая нагрузка.

Прежде всего, необходимо сделать мауэрлат, для этого берут брус с квадратным сечением. Укладывают его с внутренней стороны по краю стены, а закрепляют металлическими анкерами. Также делают временные подпорки для конькового бруса, который располагают параллельно стене, строго горизонтально.

Как крепить стропила на односкатную крышу, подробно на видео:

Ориентируясь на чертеж стропильной системы, подготавливают ее элементы, подгоняют по требуемому размеру. Если стропила короткие, их сращивают, а на местах стыков прибивают специальные накладки, чтобы на них под нагрузкой не возник прогиб. Верхнюю и нижнюю часть стропил совмещают с мауэрлатом и коньком. Потом устанавливают крайние элементы системы, которые будут служить ориентиром для остальных пар стропил. При этом нужно точно соблюдать расстояние между ними.

Стропильную систему сложно устанавливать в одиночку, поэтому помощь не помешает. Трудности возникают при поднятии элементов на кровлю и их крепеже. Только в том случае, если все работы будут сделаны правильно, крыша получится надежной.

Главная » Крыша » Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

  • Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
  • Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
  • Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
  • Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
  • Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
  • Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни. нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Источники: http://roof-tops.ru/ustroistvo/tradicionnyj-dom-s-dvuxskatnoj-kryshej/, http://kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/ustanovka-i-skhema-stropilnoy-sistemy.html, http://stroychik.ru/krysha/stropilnaya-sistema-dvuxskatnoj-kryshi

Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Размещение общих стропил для двускатной крыши.

Презентация на тему: «Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction, проектирование общих стропил для двускатной крыши» — стенограмма презентации:

1

2 Авторское право © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Размещение общих стропил для двускатной крыши

3 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Компоновка общих стропил для двускатной крыши Зрителю настоятельно рекомендуется принять во внимание и использовать все меры предосторожности, описанные в этой презентации или которые также могут быть указаны при выполнении описанных здесь действий. Кроме того, следует проявлять здравый смысл, чтобы избежать всех потенциальных опасностей. Издатель не несет ответственности за действия зрителя или профильных экспертов, подготовивших эту презентацию. Издатель не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, включая, помимо прочего, гарантии пригодности для конкретной цели или коммерческой выгоды, а также никаких подразумеваемых гарантий, связанных с этим, или иным образом. Издатель не несет ответственности за убытки любого типа, включая любые косвенные, особые или примерные убытки, возникшие, полностью или частично, в результате использования зрителем информации, инструкций, предупреждений или других материалов, содержащихся в этой презентации, или их доверия.Уведомление о безопасности

4 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Расположение общих стропил для двускатной крыши Соблюдайте правила техники безопасности. Убедитесь, что инструменты и оборудование доступны. Проверить материалы. Следуйте инструкциям, описанным здесь.

5 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Разложение общих стропил для двускатной крыши. Безопасность Всегда носите защитные очки.Соблюдайте все правила безопасности при использовании ручных инструментов. Соблюдайте все правила безопасности при обращении с пиломатериалами.

6 Авторские права © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Разметка общих стропил для двускатной крыши Инструменты и оборудование  Рулетка  Обрамляющий квадрат  Кнопки для калибров  Плотницкий карандаш  Пильные лошади

7 Авторские права © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Размещение общих стропил для двускатной крыши Материалы  Пиломатериалы для каркаса

8 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Выделение общих стропил для двускатной крыши Следующие шаги описывают процедуру выкладки общих стропил для двускатной крыши.Процедура

9 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Разметка общих стропил для двускатной крыши Стропила для двускатной крыши Стропила образуют каркас крыши.  Верх стропила упирается в коньковую доску.  Нижняя часть опирается на верхнюю пластину. Верхняя пластина

10 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Планировка общих стропил для двускатной крыши Шаг 1 a.Определите единичный подъем и единичный пролет для стропила.

11 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Планирование общих стропил для двускатной крыши Шаг 1 б. Поместите кнопку калибра на язычок квадрата каркаса в точке подъема блока. Поместите другую кнопку манометра на лезвие на расстоянии 12 дюймов (рабочий ход агрегата).

12 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Планировка общих стропил для двускатной крыши Шаг 2 a.Поместите угольник на один конец стропила. Совместите отметку 12-дюймового прохода с краем стропил. Совместите отметку 10-дюймового подъема с тем же краем стропила.

.

PPT — Презентация PowerPoint для шаблонов стропил | бесплатно для просмотра

PowerShow. com — ведущий веб-сайт для обмена презентациями и слайд-шоу. Независимо от того, является ли ваше приложение бизнесом, практическими рекомендациями, образованием, медициной, школой, церковью, продажами, маркетингом, онлайн-обучением или просто для развлечения, PowerShow.com — отличный ресурс. И, что лучше всего, большинство его интересных функций бесплатны и просты в использовании.

Вы можете использовать PowerShow.com, чтобы найти и загрузить примеры онлайн-презентаций PowerPoint ppt практически на любую тему, которую вы можете вообразить, чтобы вы могли узнать, как улучшить свои собственные слайды и презентации бесплатно.Или используйте его, чтобы найти и загрузить высококачественные презентации PowerPoint ppt с практическими рекомендациями и иллюстрированными или анимированными слайдами, которые научат вас делать что-то новое, также бесплатно. Или используйте его для загрузки собственных слайдов PowerPoint, чтобы вы могли поделиться ими со своими учителями, классом, студентами, руководителями, сотрудниками, клиентами, потенциальными инвесторами или всем миром. Или используйте его для создания действительно крутых слайд-шоу из фотографий — с 2D и 3D переходами, анимацией и музыкой на ваш выбор — которыми вы можете поделиться со своими друзьями в Facebook или в кругах Google+.Это тоже бесплатно!

За небольшую плату вы можете получить лучшую в отрасли конфиденциальность в Интернете или публично продвигать свои презентации и слайд-шоу с высокими рейтингами. Но в остальном это бесплатно. Мы даже преобразуем ваши презентации и слайд-шоу в универсальный формат Flash со всей их оригинальной мультимедийной красотой, включая анимацию, эффекты перехода 2D и 3D, встроенную музыку или другой звук или даже видео, встроенное в слайды. Все бесплатно. Большинство презентаций и слайд-шоу на PowerShow.com доступны для просмотра, многие даже можно бесплатно загрузить. (Вы можете выбрать, разрешить ли людям загружать ваши оригинальные презентации PowerPoint и слайд-шоу из фотографий за плату или бесплатно или вовсе.) Посетите PowerShow.com сегодня — БЕСПЛАТНО. Здесь действительно каждый найдет что-то для себя!

презентации бесплатно. Или используйте его, чтобы найти и загрузить высококачественные презентации PowerPoint ppt с практическими рекомендациями и иллюстрированными или анимированными слайдами, которые научат вас делать что-то новое, также бесплатно. Или используйте его для загрузки собственных слайдов PowerPoint, чтобы вы могли поделиться ими со своими учителями, классом, студентами, руководителями, сотрудниками, клиентами, потенциальными инвесторами или всем миром.Или используйте его для создания действительно крутых слайд-шоу из фотографий — с 2D и 3D переходами, анимацией и музыкой на ваш выбор — которыми вы можете поделиться со своими друзьями в Facebook или в кругах Google+. Это тоже бесплатно!

За небольшую плату вы можете получить лучшую в отрасли конфиденциальность в Интернете или публично продвигать свои презентации и слайд-шоу с высокими рейтингами. Но в остальном это бесплатно. Мы даже преобразуем ваши презентации и слайд-шоу в универсальный формат Flash со всей их оригинальной мультимедийной красотой, включая анимацию, эффекты перехода 2D и 3D, встроенную музыку или другой звук или даже видео, встроенное в слайды. Все бесплатно. Большинство презентаций и слайд-шоу на PowerShow.com можно бесплатно просматривать, многие даже можно бесплатно загрузить. (Вы можете выбрать, разрешить ли людям загружать ваши оригинальные презентации PowerPoint и слайд-шоу из фотографий за плату или бесплатно или вовсе.) Посетите PowerShow.com сегодня — БЕСПЛАТНО. Здесь действительно каждый найдет что-то для себя!

.

Как рисовать планы крыши

Составление планов крыши требует точных размеров и выполнения определенных рекомендаций.

Создание индивидуального дома — мечта многих. Рассмотрение различных важных фактов, цифр и характеристик, которые создают безопасный, законный и пригодный для жизни дом, жизненно важны для успешного выполнения плана строительства. На основе фундамента (или контура) вы разрабатываете план этажа, схемы и проект крыши. Конструкция крыши — это не просто завершающий штрих для покрытия дома, но и защитный барьер от солнца, ветра, дождя, стекания, накопления снега и многого другого. Часто крыша может иметь большую видимую поверхность, чем стены, поэтому необходимо провести соответствующее планирование. Составление подходящей конструкции крыши потребует мастерства измерений и фактов, которые относятся конкретно к местоположению, погоде и размеру недвижимости.

.

Калькуляторы кровли онлайн + 3D: ферма, уклон, стропила, площадь

Калькуляторы кровли онлайн: стропильная система, площадь, уклон, все материалы

У каждого архитектора и профессиональной строительной компании есть программа для расчета кровли.

Однако эта программа будет полезна землевладельцам, которые решили строить свои дома самостоятельно и которым нужен калькулятор кровли. Кроме того, от точности расчета зависит устойчивость конструкции крыши, ее внешний вид и фасад.

Каждый онлайн-инструмент расчета кровли на нашем сайте дает пользователю возможность точно рассчитать количество материалов, необходимых для строительства выбранного типа крыши, а также проверить правильность рассчитанной стропильной системы кровли и других элементов конструкции.

В настоящее время возможен расчет односкатной, двускатной, мансардной и вальмовой кровли, а также стропил и деревянных ферм. Расчет конструкции крыши павильона будет возможен в ближайшее время.

Основные отличия наших калькуляторов и программ кровли от других аналогов

Нет необходимости скачивать строительные калькуляторы на свой компьютер — это главное отличие от многих подобных платных программ.

Все необходимые расчеты выполняются с использованием тщательно откалиброванных сложных алгоритмов расчета. Результаты представлены в доступной форме (технический чертеж и таблица с основными расчетными размерами выбранного типа кровли).

Технический чертеж крыши сэкономит много времени на создание подобного собственного проекта.

Реализованная в калькуляторе 3D визуализация конструктивных элементов кровли и стропильной системы необходима для наглядного представления будущего сооружения.Само собой разумеется, что 3D визуализация будущего сооружения чрезвычайно важна и полезна при строительстве.

Еще одно неоспоримое преимущество — вы можете добавить страницу сайта с калькулятором кровли нужного типа в закладки в любом браузере и использовать ее по своему усмотрению. Вы можете скачать результат расчета в любом формате или распечатать.

Онлайн-инструмент «Расчет кровли» выполнен на основе строительных норм, Строительных норм и ГОСТов, принятых в России и во всем мире, в соответствии с международными практиками современного строительства.

Просто введите размеры и получите точный расчет крыши.

От пользователя не требуется никаких знаний в области строительства или размышлений о том, как рассчитать крышу, чтобы избежать затрат.

Вам просто нужно правильно ввести основные измеряемые параметры (ширину и длину крыши, высоту или желаемый угол крыши) и выбрать тип кровельного материала и тип кровли.

Все расчеты, такие как расчет площади крыши, длины стропил или количества прогонов — вся эта информация будет представлена ​​всего за несколько секунд.

.

Чертежи деревянной крыши

Паникав А

, 28 ноября 2007 в 10:39

#1

Этот проект можно сделать за 3-5 дней.Про венканалы забыл. И оформление чертежей странное. Конструтора не делают чертежи в объеме. Складывается впечетления, что делал архитектор. Или молодой специалист, который даже оформлять толком не может.

Aragorn

, 28 ноября 2007 в 14:28

#2

Вроде все неплохо. Но оять же у меня вопрос по узлу стыка стропил. Где-нибудь есть ссылка на этот узел, откуда он взялся и как посчитать его. Не уверен, что он может полностью воспринять максимальный изгибающий момент. Кто-нибудь знает, как его посчитать?

Паникав Андрей Иванович

, 28 ноября 2007 в 23:41

#3

Для Aragorn. Если ты поучишь теорит. механику лучше, ты поймешь, что в стыках стропил не возникают моменты. Возникают напряжения, которые будут почти одинаковыми. И расчет их на моменты не требуется. Вообще на такую крышу расчеты почти не требуются. Обычно принимают брус 50х150 с шагом 500-1000 мм и гонят его. А ендова или коньковой брус — сдвоенный брус 50х150 или 100х100. Просто многие люди не чувствуют конструкций и им нужны для всего делать расчеты.

Колян

, 29 ноября 2007 в 07:49

#4

Мой ответ Aragornу

Вообще-то я схему взял у Шишкина «Примеры расчета из дерева и пластмасс» стр.63-66 Сборные наслонные стропила». Но только у меня не сборные. Если речь идет об узле 2 на 18 листе, то он и предполагается шарнирном см. расчетную схему на стр.66 рис 3.9.а учебника. А сращивание стропильных ног этот узел уже может воспринимать момент, но его делают в основном как можно ближе к опоре. Длина стропильных ног 5.5 метров, что должно быть достаточно, чтобы обойтись без сращивания элементов.

Мой ответ Паников А

Можно и вообще не делать, а так по телефону рассказать за 5 минут. «Берешь делаешь столбики 510х510, потом на них опираешь стойки 175х175 по ним прогоны 175х200. По периметру мауэрлат 100х100. Потом с шагом в метр стропильные ноги. По ним обрешетку через 350 мм 50х50. Ну а потом металлочерепицу.» Но я в своих проектах руководствуюсь не тем насколько быстро можно их сделать, а стоимостью проектируемого объекта и его ответственностью. Если объект тянет на 2-4 миллиона, то и проектировать его надо два –три месяца.

До того как я приступил к чертежам, месяц ушел на поездки обмеры + согласование с заказчиком объемного решения крыши.

Хотя сейчас смотрю и не понимаю на что столько времени ушло:)

Немного я запарился с оформлением, нужно было разбить хоть на АР и КС и представлял я себе проект на листах 10-12.

Я не делал 3д узлы, они из Технониколевского пособия. Нужно было их конечно, переработать, но времени не было.

Объем не большой участие двух человек не требуется, тем более архитектора+конструктора. Ну а я наверно в большей степени архитектором стал. Конструктор ведь это человек больше занимающейся расчетами, нежели черчением или архитектурой. Да и сейчас архитекторы больше получают.

НеКолян

, 29 ноября 2007 в 12:23

#5

Вопрос Коляну

Если объект тянет на 2-4 миллиона, то и проектировать его надо два –три месяца.

До того как я приступил к чертежам, месяц ушел на поездки обмеры + согласование с заказчиком объемного решения крыши.

Неужели за этот объеки больше милиона дали.

Проблемы с крышей это вовсе не проблемы.

Если конструктив (пролеты, высоты и т.д.) стандартные нафиг расчеты. Все давно уже продумано и расчитано.

Применяй и пользуйся, с умом конечно.

Sinuss

, 29 ноября 2007 в 12:23

#6

Паникав Андрей Иванович. 28-11-2007 10:39

«Конструтора не делают чертежи в объеме.»

Отнюдь, любезный Андрей Иванович! Делают и вполне успешно. Жаль, что Вы стоите в стороне от этого процесса.

Вече

, 29 ноября 2007 в 12:31

#7

Да архитекторы получают больше. Потому что проектировщики помимо того что чертят, а не рисуют, еще и считают. А это время.

А у нас как. Все проекты лепят быстрей быстрей. Потом посчитаем. Если кто заставит. Бизнес твою…

Потом приходят, есть проект, а экспертиза не пропускает.

Объект уже построен, что хочещ, то и делай, но конструктив должен пройти.

Причем если архитекторы работают пол года, ты должен за пару недель решить проблему.

Вот тут уже цены исходя из возможностуй, хотя все равно зажимают.

Будем упор делать на реконструкции, усилении и востановлении.

Паникав АИ

, 29 ноября 2007 в 12:51

#8

Для Sinuss.

уважаемый Sinuss. в объеме чертят архитекторы. А увуажающие конструктора не чертят. Если чертят, то это не дороботка архитекторов. Вообще почитайте нормативные документы по оформлению чертежей, там написанно, что в 3д не оформлюется конструкторские работы. Читать то умеете?

Паникав АИ

, 29 ноября 2007 в 12:52

#9

Для Sinuss.

Еще хочу добавить, что у настоящего конструктора в голове нет 3Д. Все на плоскости.

Dorogon

, 29 ноября 2007 в 20:39

#10

«…Жаль, что Вы стоите в стороне от этого процесса…»

Полностью согласен. Значительно облегчает проектирование.

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото

Односкатная крыша своими руками делается достаточно несложно и в принципе быстро. По факту такую работу можно спокойно сделать чуть ли не за пару дней полностью. Хотя все, конечно, зависит от наличия опыта в стройке, а также от количества необходимого инструмента и площади строения. Кроме того тут важно конструировать все не «на глаз», а с соблюдением некоторых правил — только так все получится сделать качественно и с долгим сроком эксплуатации.

По сути, это кровля с одним скатом, один край которого расположен выше, чем другой — за счет разности высот тут формируется угол наклона, по которому и сходят осадки с плоскости покрытия.

Устройство односкатной крыши происходит в несколько этапов — первый из них это расчетные работы и составление чертежей.

Проектирование односкатной крыши: подбор материалов, выбор угла наклона и типа стропильной системы

Что касается материалов, то для стропил обычно используется сосновый брус сечением 100 на 50 мм., который при монтаже кладется на ребро. А вот покрытие может быть разным.

  • Из металлочерепицы или профнастила. Материал не слишком дорогой, имеет малый вес и отличную стойкость к коррозии. Кроме того смотрится достаточно красиво.
  • Из мягкой кровли. Это может быть битумная черепица или рубероид на пленочной основе.
  • Из шифера. Вариант самый недорогой, однако, листы имеют немалый вес, что и работу усложняет, и нагрузку на стропила повышает.

Важно отметить, что конструкция односкатной крыши напрямую зависит от типа финишного покрытия, так как мягкую кровлю нужно укладывать на сплошную плоскость типа листов QSB, а в остальных случаях сборку можно осуществлять прямо на стропила, обрешетку или доски (предварительно желательно постелить рубероид).

Как именно поступать в плане создания обрешетки или настилки рубероида — зависит от серьезности задачи. Если это капитальный дом, то, конечно, нужно подойти к работе максимально полноценно, а если просто сарай или гараж, то в принципе можно где-то и сэкономить.

Чертежи и фото стропильной системы, которые опубликованы ниже, четко показывают, что количество бруса, подпорки и все усилительные элементы планируются в зависимости от длины кровли и особенностей будущей нагрузки.

Кроме того нужно учитывать и два момента:

  1. Угол наклона односкатной крыши. Этот показатель нужно выбирать, отталкиваясь от типа покрытия — такое свойство, как гладкость материала обеспечивает быстрый сход воды и снега с крыши, а вот кровля с шероховатостями будет медленнее «сбрасывать нагрузку» и в таком случае угол стоит делать больше;
  2. То, с какой стороны будет дуть ветер — это прямо влияет на уровень нагрузки. Лучше делать уклон в наветренном направлении.

Кстати, при выборе угла наклона и несущей способности стропильной системы надо обратить внимание еще и на то, как далеко от кровли расположены деревья. Если они сильно близко, то однозначно на крышу с них будет осыпаться снег и ледяные корки в изобилии при первых порывах ветра.

Теперь что касается конкретных цифр уклона в зависимости от финишного материала — все рекомендации приведены в таблице ниже.

Тип покрытияСтандартный градус наклона
Плоский и волнистый шиферМинимальный уклон — 20 градусов
РубероидКак правило, достаточно 7-10 градусов
Черепица любого типаОбычно делает угол в 25-35°
Фальцевая кровля (из любых металлических листов)От 18 до 30°

С конструктивными особенностями все понятно, теперь можно рассмотреть непосредственно то, как сделать односкатную крышу.

Пошаговая схема работы и важные нюансы

В принципе, порядок действий тут достаточно простой.

Из бруса делается основа (так называемый мауэрлат) для всей стропильной системы. По сути, это просто бревна, уложенные по всему верхнему периметру стен строения — это нужно чтобы вес стропил максимально равномерно распределялся как бы на всю линию стен, а не на их отдельные точки. Важно закрепить такой брус максимально по уровню или наоборот — с нужным уклоном. Для фиксации обычно применяются прочные металлические уголки.

Пример закрепленного с помощью уголков мауэрлата

Если отсутствует минимальный уклон (это возможно если нет естественного перепада высот за счет стен), то к брусу крепятся вертикальные стойки требуемой длины из дерева сечением 100 на 100, а затем по их верхним точкам укладывается такой же «мауэрлат» по горизонтали. Получается, что на этом этапе создаются оба края для устилки стропил под скат.

Далее по такому же устраиваются все необходимые поперечные горизонтальные опоры. Расстояние между ними (при сечении основных стропил 100 на 50 мм.) должно быть таким, чтобы при нагрузке брус не прогибался. Обычно это максимум 2 метра.

На опоры укладываются стропила. Тут важно чтобы брус немного выступал от плоскости стены, чтобы в дальнейшем можно было смонтировать водосточные желоба, в которые вода точно будет попадать. Стропила крепятся либо гвоздями (лучше коваными — они долговечнее), либо с помощью вышеупомянутых стальных уголков.

В общем-то, на данном этапе монтаж несущей конструкции заканчивается и начинается устройство обрешетки — это основа для шифера, профнастила и т.п.

Обрешетка делается из обычной доски с соблюдением некоторого расстояния между «линиями», затем раскатывается промежуточный гидроизоляционный слой из пленки или рубероида, а уже сверху монтируется основное покрытие.

Пример обрешетки

В случае если финишный слой будет из черепицы или любой мягкой кровли, понадобится на обрешетку прикрепить еще и листы QSB, чтобы обеспечить сплошную плоскость. После проведения таких работ сверху кровля обшивается желаемым покрытием и становится готовой к эксплуатации.

Важно предусмотреть пару моментов:

  1. Возможность утепления крыши. Для этого между линиями стропил нужно обеспечить расстояние равное ширины утеплителя. Также если будет применяться не пенопласт, а минеральная вата, то надо сделать и вентиляционные зазоры для выветривания влажного воздуха (минвата боится влаги).
  2. Если не будет достаточного подкровельного пространства между горизонтом потолка строения и линией стропил, то в помещении летом будет очень жарко. Кроме того без нормального утепления зимой все тепло будет очень быстро выходить из помещения, так как теплый воздух всегда стремится вверх, а в таком случае он не будет сталкиваться ни с каким сопротивлением.

Что еще хочется посоветовать, так это то, что в случае устройства кровли для жилого дома, а не для какой-то временной хозпостройки, все древесину лучше обработать специальным антисептиком, чтобы ее не портили различные жучки. Также нужно максимально относиться к выбору дерева — если на его поверхности слишком много сучков или черных пятен, то такой вариант не стоит покупать. Потому что сучки — это слабые точки на стропилах, а пятна являются признаком гниения материала изнутри.

Заключение

Получается, что односкатная кровля является самым дешевым решением и наиболее простым в реализации, а кроме того для таких работ потребуется действительно минимальный строительный опыт.

Так что все реально сделать самостоятельно, главное аккуратность, внимательность и объективная оценка технических нюансов и особенностей проекта.

Стропильная система односкатной крыши: устройство и крепление

Стропильная система односкатной крыши обладает целым рядом преимуществ, которые делают ее удачным выбором для монтажа на вспомогательных постройках, гаражах, пристройках к основному зданию.

Преимущества односкатной крыши

Устройство односкатной крыши на постройках различного типа выгодно благодаря целому ряду факторов:

  • небольшой вес конструкции;
  • невысокая стоимость возведения;
  • простая технология монтажа;
  • возможность применения широкого спектра конструкционных и кровельных материалов;
  • удобство монтажа водосточной системы, дымохода.

Конструкция крыши с одним скатом может быть использована при строительстве дома для реализации оригинальных дизайнерских идей. Кроме того, это излюбленный вариант каркаса кровли хозяйственных пристроек, гаражей, бань, навесов и веранд.

При строительстве отдельно стоящего гаража из кирпича основанием под монтаж кровельного материала могут служить бетонные плиты или металлическая конструкция. Но не менее часто возводится стропильная система из деревянных элементов. Расчет стропил для небольших построек можно выполнить самостоятельно, в сложных случаях рекомендуется обращаться к профессионалам.

Стропила: расчет конструкции и подготовка материала

Схема строительства односкатной крыши предельно проста: стропила перекрывают пролет между торцевыми стенами постройки. Угол наклона ската определяется перепадом высоты стен. Чтобы обеспечить эту разницу по высоте могут применяться два метода:

  • кладка одной из противоположных несущих стен, выполняется на большую высоту;
  • на одной из стен монтируются специальные подпорки, на которые укладывается прогон для опирания верхних концов стропил.

Первый вариант более всего пригоден при строительстве сооружения из штучных материалов. Второй способ позволяет сэкономить стройматериалы, из которых возводятся стены.

Кровельная конструкция с одним скатом должна иметь уклон не более 50-60°. Оптимальным значением считается угол в 18-35°, но конкретные параметры следует выбирать с учетом различных факторов. Стропильная система должна выдерживать собственный вес и высокие внешние нагрузки – ветровую и снеговую. Интенсивность нагрузок напрямую зависит от угла скатов. Кроме того, следует обратить внимание, при каких значениях возможен монтаж выбранного кровельного материала.

На надежность крыши влияет и шаг стропил. Чем меньше шаг – тем выше расчетная нагрузка, которую может выдержать кровля. Но если шаг установки стропильных ног неоправданно мал, это приводит к увеличению веса конструкции, и, соответственно, нагрузки на стены и фундамент постройки. Слишком большой шаг стропил не позволит создать крышу, устойчивую к внешним влияниям.

Расчет конструкции можно выполнить вручную, но удобнее это сделать, воспользовавшись специальной программой. В разработанном проекте должны быть отражены не только шаг, размеры и сечения элементов, но и схемы выполнения узлов каркаса крыши.

Стропила односкатной крыши для небольших пролетов выполняются из доски или балки. Если пролет превышает 4,5 метра, может понадобиться устройство удлиненных стропильных ног.

Брус и доски для изготовления стропильной системы гаража или другого строения должны быть хорошо просушены и не иметь повреждений, влияющих на прочностные характеристики. Перед монтажом, подготовленные деревянные элементы, необходимо обработать огнебиозащитным составом, чтобы обезопасить каркас от случайного возгорания и продлить срок его службы.

Схема монтажа стропил крыши гаража

Стропильная система кровли гаража при возведении односкатной конструкции может различаться в зависимости от характеристик постройки. На небольшом сооружении достаточно просто уложить стропила, оперев их на верхнюю часть противоположных стен, выложенных из кирпича или блоков. Если предусмотрено строительство гаража с чердаком, то в этом случае поперек пролета необходимо уложить балки (шаг – 1-1,5 м), которые будут выполнять функцию основы для пола. Стропила, как и в первом случае, крепятся к противоположным стенам, но при этом дополнительно усиливаются подкосами – это позволяет обеспечить необходимую жесткость каркаса крыши гаража.

Если коробка сооружения сооружается из кирпича, укладка концов балок и стропильных ног односкатной кровли гаража может выполняться в специальные гнезда, предусмотренные в стенах. При этом крепление балок выполняется к длинным стенам, а стропил – к торцевым. Высокой стеной должна быть стена с воротами гаража. В гнезда предварительно укладывается гидроизоляция из рулонного битумосодержащего материала.

Деревянные стропила для односкатной крыши могут монтироваться непосредственно на стены конструкции, если выполняется перекрытие небольшого пролета, и шаг стропил достаточный, чтобы достаточно равномерно принимать и распределять нагрузку. В остальных случаях стропильные ноги крепятся к мауэрлату.

Требования к мауэрлату достаточно просты: он должен быть прочен, долговечен, прочно закреплен на стене, возведенной из штучных строительных материалов. Теоретически должно выполняться крепление стропил к мауэрлату, смонтированному на армированном поясе стены. Но так как гараж относится к строениям с малыми нагрузками, опорная балка под стропила может быть уложена непосредственно на верхний край стены и закреплена анкерам и вмурованной в кладку катаной проволокой. Мауэрлату требуется надежная гидроизоляция, выполненная из рулонных материалов.

Армопояс стены под односкатную крышу выполняется из железобетона. Для его обустройства следует выполнить дощатую опалубку, закрепить в ней арматуру и установить шпильки. Высота закладных крепежных элементов должна позволять в дальнейшем уложить поверх монолитной балки брус мауэрлата с заранее просверленными отверстиями под шпильки и выполнить крепление гайками, снабженными широкими шайбами.

Если гараж или другая постройка строится из бруса или бревна, функцию мауэрлата выполняет верхняя обвязка сруба. Шаг установки стропильных ног на односкатной крыше чаще всего составляет 60-70см – данный параметр дает возможность использовать для кровли практически любой штучный или рулонный материал, при условии монтажа обрешетки соответствующего типа.

Чтобы стропильная система позволяла обустроить кровлю, способную защитить строительные конструкции от воздействия осадков, стропильные ноги должны выступать на 30-40 см за край стены, образуя свес.

Монтаж крыши пристройки

Жилая или хозяйственная пристройка — это строение, примыкающее к основному зданию. Чаще всего над ней возводится односкатная крыша, примыкающая к стене основной постройки или ее кровли. Крепление стропил односкатной крыши пристройки в некоторой степени отличается от монтажа кровельного каркаса на отдельно стоящем сооружении. Основное различие касается монтажа верхней части стропил – нижние концы стропильных ног крепятся к мауэрлату или специальной опоре стандартными методами.

Перед возведением односкатной крыши пристройки важно определить требуемый угол наклона ската. В соответствии с полученным значением требуемого перепада между передней стеной пристройки и задней, монтируется деревянная конструкция из бруса сечением не менее 150×150 мм. Особое внимание необходимо уделить связке каркаса для стропил со стеной главной постройки.

Жесткое крепление использовать не рекомендуется, поскольку у примыкающих строений может быть различная скорость усадки, что со временем повлечет за собой образование трещин в стенах. Устройство такой связки обычно предусматривает применение эластичной прослойки между опорной балкой для стропил и стеной. Балка может быть уложена на столбчатые опоры или каркас из бруса. Промежуток в 2-3 см между балкой и стеной (деформационный шов) следует заполнить вспененным полиуретаном или другим эластичным материалом с низкой теплопроводностью. Допускается крепление балки к стене посредством анкеров.

Если требуется, чтобы крыша пристройки примыкала не к стене, а к кровле основного здания, желательно заранее продумать, по какой технологии будет осуществляться монтаж стропильной системы. Чтобы обеспечить максимальную надежность односкатной крыши нового строения, рекомендуется полностью демонтировать прилегающий скат крыши основного здания, чтобы поставить новые стропильные ноги от конька основной крыши к мауэрлату пристройки. Необходимо предусмотреть выпуск стропила за плоскость стены пристройки для устройства карниза. Другой вариант предусматривает соединение стропил пристройки со стропильными ногами основной крыши на определенном расстоянии от ее конька. В этом случае устройство примыкания кровель требует демонтажа лишь части ската основной кровли.

Выбирая угол наклона крыши пристройки, следует обратить внимание на следующие моменты:

  • чем больше угол наклона стропил, тем меньше опасность накопления дождевой воды или снежной массы, «съехавшей» с основной крыши;
  • стропила пристройки, расположенной с южной стороны, могут иметь меньший наклон, чем у аналогичной конструкции с северной стороны, т.к. солнце способствует интенсивному испарению влаги.

Стропила из дерева для односкатной крыши чувствительны к воздействию влаги. Места примыкания стропильных ног к стене или основной крыше следует тщательно герметизировать – с этой целью выполняется монтаж кровельного фартука.

Тематическое видео позволяет ознакомиться, как правильно выполнить крепление узлов при возведении односкатной крыши.

Стропила, которые вам нужны: использование SketchUp для рисования каркаса крыши

Стропила, которые вам нужны

Несмотря на то, что на цифровой строительной площадке каждый день отличная погода, что делает крышу ненужной, каркас крыши является неотъемлемой частью полной 3D-модели. Итак, в этом посте будут показаны некоторые идеи о том, как выкладывать, создавать и «устанавливать» в цифровом виде стропила на строящемся в настоящее время сарае чудес без дверей.

Подготовка: используйте инструмент смещения для создания обшивки стены

Давайте сделаем наш сарай более прочным, добавив сначала слой обшивки.«Отслеживая» периметр компонента стеновой плиты, мы быстро создаем прямоугольник для определения размеров компонента стеновой обшивки. После того, как обшивка стены уложена, можно приступать к раскладке стропильного хвоста.

 

Плоскость, чтобы увидеть: Создание плоскости компоновки для определения размеров стропил

Если вы когда-либо пытались рисовать непрямоугольные объекты в 3D-пространстве SketchUp, вы знаете, что это может быть неприятно. Несмотря на то, что программное обеспечение помогает раскрашивать линии для представления осей X, Y и Z, я разработал этот метод, чтобы ускорить процесс.Инструменты рулетки и транспортира используются для создания направляющих, которым затем легко следовать с помощью инструмента линии для сложной геометрии. Посмотрите видео, чтобы узнать, считаете ли вы этот метод полезным.

 

Схема стропила без угольника

При наличии направляющих инструмент линии придает форму стропилу. Затем несколько стратегических нажатий клавиш заставляют плоскость компоновки исчезнуть, и инструмент растяжки досок дает нам «шаблон» или компонент стропила.

 

Магия SketchUp: «Вырезание» стропил на всю крышу (а потом и еще!)

В этом видеоклипе показаны, на мой взгляд, одни из самых крутых функций SketchUp: копирование и перемещение геометрии для дублирования компонентов. Проведя больше дней, чем я могу вспомнить, рядом с койкой из пиломатериалов, вырезая сотни стропил для домов, в идею создания невероятного количества их в цифровом виде с помощью нескольких щелчков мыши все еще трудно поверить.Посмотрите, как можно использовать инструмент перемещения с небольшой помощью пары указаний, чтобы укоротить компонент стропила, чтобы учесть толщину конька. Я выбрал этот метод, чтобы подчеркнуть, насколько полезным может быть инструмент перемещения, хотя я мог бы также легко учесть ребро на этапе чертежа в плоскости компоновки.

 

Завершение дня: Добавление фасции и конька

Было бы большой ошибкой считать это руководство по 3D-моделированию уроком столярного дела.По моему опыту, было бы не слишком хорошо устанавливать стропила без конька, каких-либо хомутов или потолочных балок, но эй, это цифровой сайт вакансий, и если вы хотите сначала установить стропила, даже до того, как стены, дерзайте. Итак, пришло время вставить конек и добавить фасцию, чтобы каркас крыши, по крайней мере, выглядел завершенным.

 

Я надеюсь, что наблюдение за развитием этой модели кадрирования мотивирует зрителей, которые находят время, чтобы следить за процессом, чтобы начать работу над некоторыми из своих проектов.Как только вы начнете процесс воплощения своих идей и концепций в зримое существование, я предсказываю, что он начнет открывать вам глаза и разум для полного потенциала программы SketchUp.

Следите за… ???

Направление для следующей цифровой публикации на сайте вакансий еще не определено. Я рассмотрю предложения зрителей, стоит ли усовершенствовать сарай чудес без дверей с помощью дверного компонента или, возможно, каркаса пола, фундамента или какой-нибудь пряничной отделки снаружи. Я проверю ваши идеи и приму решение.До тех пор помните, что здесь, если вы щелкнете по нему дважды, а он все еще слишком короткий, просто оттяните и щелкните по нему в третий раз.

Калькулятор односкатной крыши

Односкатная крыша

Односкатная крыша скатывается только в одну сторону. Easy Rafters предназначен для расчета односкатных крыш, которые крепятся к обрешетке, прибитой к вертикальной стене.
не отдельно стоящие односкатные крыши, поддерживаемые стенами с обоих концов.

Возможен расчет птичьего патрубка в верхней части стропила для отдельно стоящей односкатной крыши
установив флажок для стенки для колена и введя отступ для стенки для колена, который помещает верхнюю часть птичьего рта в нужное место.

Для расчета односкатной крыши

Выберите «Сарай» из выпадающего списка «Тип крыши» или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.
рассчитать односкатную крышу.В окне предварительного просмотра отображается вид сбоку односкатной крыши с размерами.

Вкладка «Дизайн»

Склон

Введите или выберите уклон общего стропила.

Ширина здания

Введите общую ширину здания.

Свес

Введите горизонтальный свес крыши, включая толщину бордюрной доски.

Высота каблука/седла

Примите высоту пятки по умолчанию и размеры выреза седла, рассчитанные Easy Rafters.
или отменить значения по умолчанию, заблокировав одно или другое и введя желаемое измерение.

Наколенник (дополнительно)

Поставьте галочку справа от поля наколенников, чтобы включить наколенники, и введите расстояние от внешнего края стены до поверхности наколенников.
Птичья пасть на коленях будет использовать те же размеры пятки и сиденья, что и нижняя птичья пасть.

Размеры пиломатериалов

Введите или выберите размеры пиломатериалов для обычного стропила, ригеля и бордюрной доски.Если гребневая доска не используется, введите 0 для толщины конька или выберите «Без конька/прогона» из раскрывающегося списка.

Тип лицевой панели

Выберите «Отвес» или «Квадратный разрез» в раскрывающемся списке.

Вкладка для рисования

Обычный

На вкладке «Общий чертеж» отображается вид сбоку обычного стропила односкатной крыши с размерами.


Планы сарая 10×12 с двускатной крышей – пошаговое описание

План сарая 10х12, с двускатной крышей. Планы включают в себя бесплатную загрузку в формате PDF, пошаговые инструкции, чертежи, размеры, список покупок и список раскроя.

Планы сарая с двускатной крышей 10×12 — обзор

Планы сарая 10×12 с фронтоном – Список материалов

Список покупок

Список покупок

(материал для дверей и окон не указан ниже)

Этаж

2 – обработка давлением 2×6 – 12 футов

10 – обработка давлением 2×6 – 10′

3 – обработка давлением 4×4 – 12 футов

4 – 3/4″ шпунтованная фанера – лист 4’x8’

Настенные рамы

6 – 2×4 – 12 футов

46 – 2×4 – 8′

6 – 2×4 – 10′

Каркас крыши – стропила/ферма

28 – 2×4 – 8′

10 – 2×4 – 10′

Сайдинг

13 – Внешний сайдинг 5/8″ t1-11 – лист 4’x8’

Отделка крыши

4 – 2×6 – 8′

Настил крыши

8 – фанера 1/2″ – лист 4’x8’

Угловая накладка

4 – 1×4 – 8′

4 – 1×4 – 10 футов

Оборудование

3 1/2″ оцинкованные гвозди

Винты для настила 2″

2-дюймовые оцинкованные гвозди

Оцинкованные отделочные гвозди 1 1/4″

черепица

прихватки

рубероид

скобы

капельник

Список вырезов

Список вырезов

(материал для дверей и окон не указан ниже)

Этаж

2 – обработка давлением 2×6 – 12 футов

10 – обработка давлением 2×6 – 9′ 9″

3 – обработка давлением 4×4 – 12 футов

4 – 3/4″ шпунтованная фанера – лист 4’x8’ (нарезанный по размеру)

Настенные рамы

4 – 2×4 – 12 футов

2 – 2×4 – 11 футов 5 дюймов

46 – 2×4 – 7 футов 6 дюймов

4 – 2×4 – 9 футов 5 дюймов

2 – 2×4 – 10 футов

Стропила/ферма

20 – 2×4 – 6 футов 7 5/16″

10 – 2×4 – 2’ 2 7/16″

10 – 2×4 – 10′

12 – 2×4 – 2’ 1 3/4″

Сайдинг

13 — Наружный сайдинг 5/8 t1-11 — лист 4’x8’ (нарезанный по размеру)

Отделка крыши

4 – 2×6 – 6 футов 7 5/16″

Настил крыши

8 — фанера 1/2″ — листы 4’x8’ (нарезанные по размеру)

Угловая накладка

4 – 1×4 – 8 футов (нарезка по размеру)

4 – 1×4 – 10 футов (нарезка по размеру)

Пол сарая построен из обработанных под давлением пиломатериалов 2×6 и обработанных под давлением 4×4.

Отрежьте две ленты 2×6 длиной 12 футов для ленты. Отрежьте десять брусков 2 × 6 длиной 9 футов 9 дюймов для балки пола. Прибейте 3 1/2 ″ гвоздя через ленту 2 × 6 и в балку пола. Пространственная балка пола 16″ O.C.

Прикрепите обработанные давлением полозья 4×4 длиной 12 футов к нижней части рамы пола. Выровняйте раму пола, измеряя по диагонали, пока обе стороны не будут одинаковыми. Закрепите полозья 4×4, забив 3 1/2″ гвозди через раму пола в полозья 4×4.

 

Отрежьте по размеру и установите 3/4″ шпунтованную фанеру на раму пола.Закрепите фанерный настил пола 2-дюймовыми шурупами.

 

Каркас передней и задней стенок изготовлен из бруса 2×4.

Стеновые стойки расположены на расстоянии 16″ O.C.

Соберите раму задней стенки, как показано на рисунке выше (см. рисунок ниже, где показан крупный план).

Каркас передней стены будет иметь дверь и окно, инструкции по обрамлению двери и окна см. на страницах ниже:

Соберите раму передней и задней стенки, используя 3 1/2″ гвозди.

 

Вот торцы передней и задней стенок крупным планом.

 

Отрежьте боковые стенки 2×4, как показано на рисунке выше.

Настенные шпильки расположены на расстоянии 16″ O.C.

Если вы будете добавлять двойную дверь к боковой стене сарая, см. информацию о дверях на этой странице: Планы дверей сарая

Соберите раму боковой стенки, используя 3 1/2″ гвозди.

 

Детали ферм и стропил.

 

Ферма построена из бруса 2×4.

Отрежьте 2×4, как показано на рисунке выше. Ферма собирается с использованием фанерных косынок 1/2″. Вбейте 2-дюймовые гвозди через косынку в ферму.

 

Прикрепите ферму к навесу 16″ O.C. Toenail 3 1/2″ гвозди через ферму и в каркас стены.

Отрежьте по размеру и установите сайдинг, используя отделочные гвозди 1 1/4″. Установить двери, окна.

Чтобы построить 1 фут, отрежьте аутригеры 2 × 4, как показано выше. Сделайте надрезы, как показано на рисунке выше, и установите выносные опоры, используя 3 1/2″ гвозди.

 

После того, как выносные опоры будут установлены, обрежьте доски размером 2 × 6 для отделки крыши, как показано на рисунке выше, и закрепите их гвоздями 3 1/2″.

 

Вырежьте блоки 2×4 по размеру и установите между стропилами с помощью гвоздей 3 1/2″.

 

Обрежьте сайдинг t1-11 по размеру и установите между стропилами, как показано на рисунке выше.Для установки используйте отделочные гвозди диаметром 1 1/4 дюйма.

 

Измерьте, отрежьте и установите 1/2-дюймовую фанеру для настила крыши.

 

Установите рубероид, капельник и черепицу.

Установите угловую накладку накладки 1×4.


Нравятся эти планы сарая 10 × 12 ? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.


Construct101 предлагает бесплатные планы онлайн-версии.Эти бесплатные планы также имеют бесплатную загружаемую версию в формате PDF для печати без рекламы. Нажмите сюда для того, чтобы скачать.

Как построить фермы крыши для сарая — пошаговое руководство

  • Facebook

  • Твиттер

  • Пинтерест

Будучи партнером Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Когда вы закончите строительство сарая, вам нужно будет закончить конструкцию стропильной фермы.Фермы используются для поддержки фактических стен вашего сарая. Они не дают стенам прогибаться и сдвигаться. Эта дополнительная поддержка имеет важное значение для дизайна вашего сарая, поскольку она сохраняет целостность здания во время его использования.

Научиться строить фермы крыши для сарая можно легко, следуя этим пошаговым инструкциям. Когда вы будете готовы закончить строительство своего сарая, выделите время, чтобы построить фермы крыши. Затем начните с этих простых шагов ниже.

Что такое стропильная ферма?

Стропильная ферма представляет собой структурный каркас из бревен, предназначенный для перекрытия пространства над помещением и обеспечения поддержки крыши.

Преимущество фермы по сравнению с более старыми конструкционными конструкциями, такими как соединенные стропила, заключается в том, что она обеспечивает продольную поддержку. По сути, крыша, построенная на фермах, гораздо более конструктивно надежна.

Вы хотите убедиться, что в вашем сарае используются фермы крыши, чтобы он был безопасным и долговечным.

Комплименты Carpentry Pro Framer

Необходимые материалы и инструменты

Важно, чтобы вы собрали правильные материалы и инструменты для этой работы.Точность имеет ключевое значение для того, чтобы ваша крыша выстояла с течением времени.

Материалы

  • 2×4 доски
  • 1×3 доски
  • 1/2″ фанерные листы
  • Деревянные гвозди
  • Клей для дерева
  • Металлические уголки

9 Инструменты

  • Портативная настольная пила или отрезная пила
  • Электролобзик
  • Каркасный молоток
  • Уровень или лазерный уровень

Как построить фермы крыши для вашего сарая

​Мы разработали для вас 7-этапный процесс сборки ферм крыши, чтобы вы могли построить свой сарай.

Шаг 1. Настройка уклона крыши

Процесс обучения тому, как строить фермы кровли для сарая, включает в себя некоторую предусмотрительность и точные измерения.

Во-первых, размер вашей крыши будет зависеть от того, насколько большой фундамент сарая вы построили. Затем рассмотрите фактическую конструкцию ваших ферм с учетом уклона вашей крыши.

Для крыш с большим уклоном одна сторона фермы будет длиннее другой. Равные скаты крыши включают в себя стропила с одинаковыми размерами с каждой стороны.

Потратьте некоторое время, чтобы решить как должна функционировать крыша. Затем измерьте уклон, чтобы найти точные размеры стропил для ферм.

Решите, сколько ферм потребуется для поддержки крыши, и удвойте это число, чтобы получить достаточное количество стропил для завершения конструкции фермы.

Шаг 2. Вырежьте и отвесьте стропила

Затем используйте измерения стропила, чтобы начать резать стропила необходимой длины. Они будут вырезаны из кусков дерева 2×4.

Убедитесь, что у вас есть две длины стропил для каждой фермы, которую вы собираетесь сделать. Отрежьте отвесную кромку (срез под углом 45 градусов) в каждой стропильной части.

Отвесная кромка позволяет стропильным частям плавно соединяться друг с другом, образуя каждую форму фермы. Это поможет, когда вы строите стропила для сарая, которые должным образом обрезаны и подогнаны.

Проще всего использовать высококачественную портативную настольную пилу, чтобы сделать эти разрезы, хотя вы можете использовать отрезную пилу, если вы разрезаете аккуратно.

Шаг 3. Создание нижнего пояса

Несмотря на то, что вы установили угол ферм с помощью стропильных частей и обрезали их до нужной длины, они все еще нуждаются в дополнительной поддержке для завершения конструкции.

Здесь вы сделаете нижний пояс. Он будет прикреплен к нижней части каждого конца стропил с помощью прямого куска дерева.

Используйте доску 2×4 и отвесьте края для прочной и надежной посадки. Отрежьте по одному нижнему поясу для каждой фермы, которую вы собираетесь собрать.Вы, вероятно, также можете использовать хороший лобзик для этих разрезов, если он у вас есть.

Вы также можете выбрать один из лучших аккумуляторных лобзиков для такого рода работ.

Шаг 4. Изготовление косынок

Косынки необходимы для закрытия стыков каждого конца стропил. Вы используете косынки для поддержки и соединения ваших ферм с навесом.

Эти косынки вырезаны из фанеры толщиной ½ дюйма. Они прикреплены к верхним концам, а также к нижним краям каждой фермы.Обязательно вырежьте шесть таких треугольных косынок для каждой конструкции фермы.

Они должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было прикрепить к стыкам каждой кромки стропила и отрезанного нижнего пояса.

Шаг 5: Сборка ферм навеса

Теперь, наконец, можно приступить к сборке ваших ферм крыши. Лучший способ собрать фермы — уложить каждое стропило и нижний пояс на землю в нужной форме.

Возьмите два стропила и соедините вершину в созданном вами отвесном углу.Для этого прибейте к стропилам треугольные клинья. Это должно позволить стропильным частям плотно прилегать друг к другу и создать прочную опорную конструкцию.

Эта работа пойдет намного быстрее, если у вас есть один из лучших гвоздезабивных станков. Более дешевый заклинивает чаще, останавливая ваш прогресс.

Добавьте нижнюю часть пояса к открытому концу стропил, чтобы они были заподлицо. Вы создали треугольную форму, которая сформирует вашу ферменную конструкцию.

Шаг 6. Завершите сборку фермы крыши

Создайте серию деревянных деталей 1×3, которые будут использоваться в качестве стопорных блоков.Эти куски дерева используются для предотвращения соскальзывания стропил с фундамента сарая, когда вы собираете фермы на крыше сарая. Они не останутся и не станут постоянной частью сарая.

Прибейте стопорные блоки к концам деревянных стропил 2×4 с каждой стороны. Вы также можете добавить стопорный блок или два в нижней части построенного нижнего пояса. Оба стопорных блока предназначены для обеспечения дополнительной устойчивости при размещении ферм на верхней части сарая.

Теперь вы можете прочно приклеить и прибить косынки к каждому углу фермы в сборе.Добавьте косынки на каждом углу фермы и с каждой стороны. Дайте клею высохнуть и прибейте гвоздь для дополнительной безопасности.

См. приведенную выше схему для большей ясности.

Шаг 7: прикрепите каждую ферму к вашему сараю

Приготовьтесь добавить фермы к крыше вашего сарая, переместив каждую ферму вверх дном к вершине фундамента вашего сарая. Это облегчит их установку и закрепит перед забиванием гвоздями.

Необходимы помощники, чтобы установить фермы на крыше сарая.Это может быть неудобным процессом, так как фермы тяжелые для подъема.

Убедитесь, что у вас есть необходимая помощь, прежде чем вы начнете поднимать фермы на место и при необходимости закреплять их. В зависимости от того, насколько велик ваш сарай, вам могут понадобиться 2-3 дополнительных человека, чтобы помочь вам.

  • С вашей помощью поверните фермы сарая на 180 градусов так, чтобы они оказались в вертикальном положении, заостренной частью вверх.
  • Используйте уровень, чтобы убедиться, что каждая ферма находится в правильном положении.Вам нужно использовать уровень, чтобы убедиться, что каждая ферма перпендикулярна земле, или 90 градусов.
  • Надежно прикрепите ферму к сараю. Они должны быть безопасными для постоянного использования. Прибейте гвозди, чтобы прикрепить фермы к фундаменту вашего сарая и удерживать их на месте для добавления вашей крыши.

Это также помогает добавить металлические угловые кронштейны в точках опоры, где ваши фермы встречаются с вашим навесом. Это придаст вам дополнительную устойчивость.

Заключение

Следуя этим простым пошаговым инструкциям по сборке стропильных ферм для сарая, вы сможете завершить опорную конструкцию своего сарая.

Строительные фермы крыши помогают обеспечить безопасность и устойчивость вашего сарая. Стропильные фермы, наряду с хорошей конструкцией навеса и прочным фундаментом, обеспечивают отличное основание крыши.

С этими инструкциями вы скоро приступите к полной постройке своего сарая. Убедитесь, что вы знаете, что делать дальше, будь то настил пола, отделка экстерьера или добавление индивидуального винилового сайдинга в ваш сарай.

Как построить стропила сарая

Решение треугольников

Получение остальной информации.

В этом разделе рассматривается использование простого рисования для решения треугольников, и как только эти основы будут поняты, можно будет довольно просто использовать дешевый карманный калькулятор для получения более быстрых и точных результатов.

Ход часто называют прогоном или пролетом стропила или крыши. Он почти всегда дается на архитектурных чертежах.

Высота или высота могут быть указаны на чертежах, и в этом случае легко нарисовать самую длинную сторону, измерить ее и снять фаски или углы.

Чаще всего вам будет предоставлена ​​информация, чтобы получить повышение другим способом. Справа показано, как его получить, если даны только пролет и уклон крыши.

Нарисовано основание и проведена линия подъема. Транспортир используется для рисования угла крыши, и эта линия продлевается до пересечения с вертикалью, чтобы закончить треугольник.

В Северной Америке уклон крыши может быть задан в виде отношения, обычно с шагом 12, причем подъем является переменным.

Нарисуйте треугольник в нужном соотношении. Это даст уклон или углы наклона крыши. Затем нарисуйте треугольник стропила внутри или снаружи этого треугольника, чтобы получить длину.

В редких случаях у вас может быть желаемая длина стропил. Разметьте пролет и вертикальную строительную линию, а затем начертите дугу длиной желаемого стропила, и там, где она пересекает вертикаль, будет ваша третья точка.

Заменой трамвая или большого компаса для разметки дуги является отрезок деревянной рейки с двумя гвоздями, вбитыми в нее на желаемом расстоянии друг от друга.Тонкая регулировка выполняется путем сгибания одного из гвоздей.

Взглянув еще раз на наш первоначальный эскиз в верхней части страницы, вы увидите, что необходимо принять во внимание свес карниза.

Как видно из эскиза справа, мы можем просто добавить небольшой выступающий треугольник в конце основного пролета. Это нормально, но не очень хорошая практика. Это делает рисунок больше, чем нужно. Вся цель рисования секций крыши в масштабе состоит в том, чтобы сделать их в достаточно большом масштабе, чтобы можно было поддерживать хороший уровень точности.

Если вы добавите такие дополнения, нам, возможно, придется использовать меньший масштаб, чтобы вместить все это, и это означает меньшую точность ваших измерений.

Таким образом, ответ заключается в том, чтобы нарисовать выступающий треугольник внутри основного треугольника. Меньше работы и больше точности.

В предыдущем примере мы поместили один треугольник внутри другого, чтобы сохранить рисунок в как можно большем масштабе, и, конечно, этот прием можно использовать несколько раз.

На эскизе показан дом с тремя разными пролетами крыши.Пока они все находятся под одинаковым наклоном или углом крыши, их можно объединить в один и тот же простой рисунок. Просто убедитесь, что все они четко обозначены.

Для получения дополнительной информации по этому вопросу и ознакомьтесь с нашими подробными планами Как построить сарай

План двускатной крыши 10×14 | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект деревообработки составляет около бесплатных планов крыши садового сарая 10×14 . Это ЧАСТЬ 2 проекта садового сарая, где я покажу вам, как построить стропила и как правильно установить их на место.Кроме того, я покажу вам, как сделать двери быстро и недорого. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .

Мы рекомендуем вам инвестировать в лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому следует покупать атмосферостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем регулировать размер компонентов до нужного размера. Просверлите направляющие отверстия в компонентах перед тем, как вставлять шурупы, чтобы предотвратить расщепление древесины.

 

 

Сделано по этому чертежу

 

 

Строительство двускатной крыши для сарая 10×14

Строительство сарая 10×14

 

Материалы

  • G – 4 шт. сайдинга Т1-11 – 48″x48″, 1 шт. – 24″x96″, 1 шт. – 16″x24″, 2 шт. – 24″x27 3/4″, 4 шт. – длина 23″x24″ САЙДИНГ
  • H – 2 шт. бруса 2×4 – длина 72″, 1 шт. – длина 120″, 1 шт. – длина 20 1/2″ 12x ФЕРМЫ
  • H – 4 шт. бруса 2×4 – длина 72″, 10 шт. – длина 8 1/2″ 2x КОНСТРУКЦИИ
  • I – 4 шт. фанеры 1/2″ – длина 12″x72″, 2 шт. – длина 48″x72″, 2 шт. – длина 48″x96″, 2 шт. – длина 24″x24″, 2 шт. – 24″x96″ в длину, 2 шт. – 24″x48″ в длину КРЫША
  • J – 4 шт. пиломатериала 1×6 – 8 футов, 4 шт. – длина 73″ ОБРЕЗКИ
  • K – 200 кв. футов толя, 200 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
  • L – 2 шт. бруса 2×4 – длина 80″, 1 шт. – длина 79″ КОНСТРУКЦИИ
  • M – 2 шт. бруса 2×4 – длина 36″, 2 шт. – 73″, 1 шт. – 29″, 1 шт. сайдинга T1-11 – 36″x80″ 2xDOOR
  • L – 2 шт. бруса 2×4 – длина 80″, 1 шт. – длина 43″ КОНСТРУКЦИИ
  • O – 2 шт. бруса 2×4 – длина 36″, 2 шт. – 73″, 1 шт. – 29″, 1 шт. сайдинга Т1-11 – 36″x80″ ДВЕРЬ
  • P – 2 шт. пиломатериала 1×4 – длина 48″, 2 шт. – длина 31″ ТРИМ

Инструменты

Время

 

 

План двускатной крыши 10×14

Стропила для 10-футовой фермы

Первым этапом проекта является изготовление стропил для садового сарая.Как видно на планах, нужно отметить линии пропила на планках и выполнить работу пилой. Сгладьте края наждачной бумагой и повторите процесс для остальной части проекта. Вы можете использовать торцовочную пилу для угловых разрезов, потому что это сэкономит ваше время и поможет получить ровные разрезы.

Средняя опора фермы

Положите стропила на ровную поверхность. Также сделайте опору из бруса 2×4. Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между компонентами.

Установка косынок

Прикрепите фанерные косынки 1/2″ к стыкам, чтобы повысить жесткость ферм.Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 1 5/8″, чтобы плотно скрепить компоненты вместе. В качестве альтернативы вы можете использовать прочные соединительные пластины на стыках и 1 1/2 ″ структурные гвозди / винты.

Монтаж ферм – навес 10×14

Прикрепите фермы к верхней части садового сарая. Разместите фермы на равном расстоянии друг от друга, каждые 16 дюймов по центру. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы, а затем зафиксируйте их на месте стяжками для стропил и 1 1/2″ структурными гвоздями/шурупами.

Панели передней стены – садовый сарай

Используйте сайдинг T1-11 для передней стены садового сарая.Отметьте линии разреза на листах, а затем выполните работу с помощью пилы. Внимательно выровняйте края, а затем зафиксируйте панели гвоздями 6d.

Панели задней стенки

Вырежьте и прикрепите листы к внешней стороне задней стенки. Используйте гвозди 6d, чтобы закрепить панели на месте. Не оставляйте зазоров между листами и вставляйте гвозди через каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса.

Свесы

Используйте доски 2×4 для выступов. Обрежьте стропила, а затем вставьте винты 3 1/2″ в блоки.Излишне говорить, что вам нужно отрегулировать размер выступов в соответствии с вашими потребностями. В моем проекте навес будет иметь 12-дюймовые передний и задний свесы.

Установка свесов сарая

Прикрепите выступы к переднему и заднему фронтонам садового сарая. Внимательно выровняйте края, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Планы навесов 10×14 – кровельные листы

Вырежьте листы для крыши из 1/2″ фанеры или ОСП. Установите листы на верхнюю часть стропил, выровняйте края заподлицо и закрепите их на месте шурупами 1 5/8″.Вставьте винты через каждые 8 ​​дюймов вдоль стропил.

Передняя и задняя отделка крыши

Используйте доски 1×6 для отделки крыши. С помощью торцовочной пилы сделайте надрезы под углом к ​​стропилам. Установите планки на место и используйте гвозди 6d, чтобы зафиксировать их на месте.

Боковые накладки на крышу

 

Установите накладки 1×6 на концы стропил. Используйте гвозди 6d, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

Монтаж кровли – навес 10х14

Вы можете установить битумную черепицу для защиты сарая, так как это простое решение.Поэтому установите рубероид поверх кровельных листов, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2″. Прикрепите рубероид к листам фанеры кровельными скобами. Установите боковые кромки капель поверх толя, в то время как нижние кромки капель должны быть подогнаны под него. Перед укладкой битумной черепицы уложите начальный слой в нижней части крыши. Всегда читайте производственную инструкцию перед началом установки, так как есть несколько отличий.

Смарт-совет: Первый ряд должен начинаться с 3 выступов, второй ряд — 2 1/2 выступа, третий ряд — 2 выступа, четвертый ряд — 1 1/2 выступа, пятый ряд по 1 таб, шестой курс по 1/2 таб.Повторите процесс сначала, начиная с седьмого курса. Не забывайте, что черепица должна выступать над капельником примерно на 1/4″. Кроме того, закрепите битумную черепицу на настиле крыши с помощью гвоздей.

Дверные косяки

Используйте доски 2×4 для дверных косяков. Установите косяки вокруг дверного проема и выровняйте края заподлицо. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″, чтобы плотно зафиксировать косяки на месте.

Дверная рама

Далее соберем дверную коробку.Вырежьте все компоненты из пиломатериала 2×4, как показано на схеме. Просверлите карманные отверстия и положите компоненты на ровную поверхность. Выровняйте края заподлицо и убедитесь, что углы прямые. Вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно скрепить все вместе. Добавьте клей в стыки для более прочного соединения.

Крепление панели к двери

Далее прикрепите панели сайдинга T1-11 к каркасу. Используйте винты 1 5/8 дюйма, чтобы прикрепить панель к раме через каждые 8 ​​дюймов. Также добавьте строительный клей в шов.

Монтаж боковой двери

Установите дверь сбоку сарая. Выровняйте края заподлицо и закрепите дверь на косяках петлями. Установите защелку, чтобы держать дверь запертой, а ваши вещи в безопасности.

Планы навесов 10×14 – двустворчатые косяки

Используйте доски 2×4 для двойных дверных косяков. Установите их вокруг отверстия шириной 6 футов и используйте винты 3 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Монтаж двойных дверей

Установите двустворчатые двери в проем и выровняйте края заподлицо.Используйте петли, чтобы закрепить двери на косяках. Установите защелку, чтобы плотно запирать двери. Также можно установить дверной упор и пандус для сарая своими руками.

Оконные накладки – боковое окно

Прикрепите окно размером 2 х 4 фута к боковой части садового сарая, а затем прикрепите декоративные планки 1 х 4.

И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах. Поэтому заполните отверстия шпатлевкой по дереву, а затем зачистите поверхность наждачной бумагой. Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы улучшить внешний вид сарая и защитить компоненты от гниения.

Построить сарай 10×14 для хранения

Если вы хотите построить каркас для этого садового сарая 10×14, вам следует ознакомиться с ЧАСТЬ 1 проекта. Если вам понравился мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest. Если вы здесь, вы также можете взглянуть на остальные планы сарая, потому что у меня есть большая коллекция, из которой вы можете выбрать, со всеми типами размеров и форм крыши.

Умный совет:  Не забывайте делиться со мной своими проектами, так как мне нравится видеть, над чем вы, ребята, работаете.Пришлите мне фото СЮДА . Кроме того, взгляните на остальные мои проекты DIY ЗДЕСЬ .

 

 

Спасибо, что прочитали наш проект о бесплатных планах крыши садового сарая 10 × 14 , и я рекомендую вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте ставить НРАВИТСЯ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами с друзьями с помощью виджетов социальных сетей. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, чтобы получать наши последние проекты первыми.

 

<< Предыдущая  | Следующий >>

 

Как рассчитать и вырезать соединение «птичья пасть»

Когда вы строите сарай или какое-либо другое здание и собираете для него крышу, вам нужно будет изучить некоторые новые термины и некоторые новые виды разрезов.Срез птичьего рта обычно используется для широкого спектра крыш, включая основные двускатные крыши домов, односкатные крыши и другие схемы крыш со стропилами.

Термин «птичий рот» может показаться странным и загадочным на первый взгляд, но на самом деле это довольно простое соединение. Вам нужно будет тщательно измерить и точно вырезать, но как только вы сделаете пару таких разрезов, это совсем не будет казаться сложным.

В этом руководстве мы рассмотрим, что такое разрез «птичий рот», почему он важен и как его сделать.Мы также дадим несколько советов по закреплению стропил на месте после того, как вы закончите вырез «птичий рот».

Обзор статьи:

  1. Что такое огранка «птичья пасть»?
  2. Инструменты, необходимые для огранки «птичья пасть»
  3. Как разрезать косяк
  4. Разрезание сустава «птичья пасть»
  5. Крепление гвоздями и другие методы крепления стропил в стыках птичьего рта

Что такое огранка «птичья пасть»?

Соединение «птичий рот» представляет собой треугольную выемку или канавку, вырезанную в стропиле, что позволяет ему располагаться под правильным углом поверх опорного бруса, стойки или стены.Этот сустав также называют соединением птичьего клюва или птичьим клювом.

Подумай об этом так. У вас есть шпилька, стоящая вертикально. Шпилька имеет плоскую часть сверху, может быть, дюйм на два дюйма. Если вы возьмете другую доску, например, стропило, и установите ее под углом к ​​верхней части стойки, два куска дерева будут соприкасаться друг с другом только по одному верхнему краю. Таким образом, у вас есть только одна линия связи, и она не очень стабильна.

Но если вы возьмете доску, стропило, которое вы хотите добавить, и вырежете в нем правильный вырез, два куска дерева действительно могут подойти друг к другу.У вас больше контактная поверхность, и стропила можно легче и надежнее закрепить под правильным углом.

Преимущества обрезки стропил Birdsmouth

Независимо от того, имеете ли вы дело со стойками или цельной стеновой пластиной, использование выреза «птичий рот» для каждой стропила — гораздо более надежный способ сборки крыши. Вместо того, чтобы уравновешивать стропила под углом на самом краю настенной пластины, вы можете зацепить каждое стропило за стеновую пластину благодаря этим треугольным вырезам в форме птичьего рта.

Этот метод сборки крыши также позволяет лучше распределить вес по крыше и стене.Соединение образует прочное соединение, которое позволяет равномерно распределять вес, силу или напряжение и обеспечивает более прочную конструкцию.

Вы можете сделать разрезы стропил по типу «птичий рот» несколькими способами, но в этом руководстве мы собираемся сделать процесс простым и приятным. Вам понадобится набор основных инструментов.

Прежде всего, вам понадобится пара пил. Циркулярная пила и ручная пила лучше всего подходят для распила стропил. Если вы занимаетесь строительством собственного дома или сарая для своей собственности, возможно, у вас уже есть под рукой одна или обе эти пилы; но если нет, вы можете рассмотреть возможность их покупки.

Помимо циркулярной пилы и ручной пилы вам также понадобится рулетка . Эти измерительные инструменты обычно включают в себя жесткую ленту, которую вы можете удлинять и втягивать по мере необходимости. В большинстве домов есть один под рукой. Если у вас его нет или вы не можете найти свой, купите его в любом магазине, торгующем товарами для дома.

Последние два предмета, которые вам понадобятся, это столярный угольник и столярный карандаш . Эти предметы помогут с точностью и отметкой мест, где вам нужно разрезать древесину, чтобы создать соединение «птичья пасть».

Как разрезать косяк

Проще говоря, мы будем следовать этому процессу:

  1. Расчет уклона крыши и использование уклона крыши для вырезания конька
  2. Измерение других частей конструкции
  3. Использование гребневого среза в качестве контрольной точки для отметки местоположения птичьего рта
  4. Изготовление сиденья, пятки и пятки

1. Обдумывание уклона крыши и создание конькового среза

Для большинства жилых зданий угол наклона кровли не превышает 9/12.Обычно это между 4/12 и 9/12. Если вы не уверены, что это значит, подумайте об этом так. Первое число — это «подъем» или высота, которую крыша получает по горизонтальному «прогону», обычно измеряемая в дюймах. Таким образом, крыша с шагом 8/12 получит восемь дюймов «подъема» на каждые 12 дюймов горизонтального «убега».

Используя столярный угольник, поместите короткую сторону (язычок) так, чтобы нижний край стропила был на уровне 8 (крыша с уклоном 8/12). Затем переместите длинную сторону (тело) так, чтобы 12-й был на уровне нижнего края стропила.Затем вы можете отметить вдоль короткой стороны, чтобы определить разрез конька. Наконец, вы можете разрезать его циркулярной пилой или ручной пилой.

2. Измерение других частей конструкции

Вы должны быть в состоянии рассчитать уклон по вашим планам или чертежам крыши. Если у вас нет чертежей, вам нужно набросать некоторые планы и определить шаг, а также пару других важных измерений.

Вам необходимо знать расстояние от верха стены здания до самой верхней коньковой плиты крыши и точное расстояние от одной наружной стены до противоположной стены .

Также необходимо знать полную ширину конькового бруса от ширины здания .

3. Использование гребня в качестве контрольной точки для отметки местоположения Бердсмута

После вырезания хребта вы готовы отметить местоположение птичьего рта.

Теперь приступим к математике. Мы будем использовать теорему Пифагора. Да, это может быть сложно, но держитесь там.

Помните, что вы измеряли или вычисляли расстояние от верха стеновой плиты до верха коньковой балки? Умножьте эту цифру на себя.Запишите полученный номер, и мы назовем его Результат A .

Помните, как вы определяли расстояние от одной стены до противоположной стены? Разделите эту цифру (ширину здания) на 2. Вычтите половину ширины коньковой пластины, а затем умножьте это число само на себя. Теперь у вас есть Результат B .

Наконец, сложите результат A и результат B и найдите их квадратный корень. Эта цифра будет равна  длине стропила, где будет вырезана птичья пасть  .

Чтобы было понятнее, приведем пример.

Высота до вершины конька = 27 дюймов

Результат A : 27 x 27 = 729 (в квадрате в дюймах)

Ширина корпуса = 82 дюйма, Ширина конькового бруса = 1 дюйм

82 / 2 = 41 (полуширина в дюймах)
41 – 0,5 = 40,5 (вычитание полуширины в дюймах)
Результат B : 40,5 x 40,5 = 1640,25 (в квадрате в дюймах)

Результат A + Результат B = 1640.25 + 729 = 2369,25
Корень квадратный из 2369,25 = 48,6749 дюймов

Длина = 48,67 дюйма (или 4,06 фута)

4. Изготовление седла, пятки и хвоста

Необходимо следить за тем, чтобы птичий патрубок не превышал половины общей глубины стропила . Вы не хотите, чтобы срез птичьего рта уходил так глубоко в стропило, что это слишком сильно ослабило доску.

На стропиле, которое вы хотите вырезать, измерьте его общую глубину и разделите ее на 3.Используя этот рисунок, измерьте и отметьте две точки с каждой стороны от вертикальной линии, которые указывают, где будет разрезан птичий рот. С помощью столярного угольника проведите прямую линию между двумя точками, которые вы только что отметили. Он будет пересекаться с отвесной линией, определяющей место, где вырезы пятки и сиденья пересекаются под углом 90 градусов .

С помощью столярного угольника вы сможете начертить аккуратный маленький прямоугольный треугольник, который вам нужен для выреза птичьего рта.

Переверните квадрат так, чтобы короткая сторона оказалась слева. Установите квадрат так, чтобы 8 (крыша с шагом 8/12) на короткой стороне были на одном уровне со стропилом, а затем расположите длинную сторону так, чтобы 12 был на одном уровне со стропилом.

Маркировка хвостового среза

Одна вещь, с которой следует быть осторожным, это то, что максимальный свес крыши составляет около 24 дюймов; все, что выше этого, скорее всего, потребует дополнительной поддержки.

В этом примере мы оставим выступ в 9 дюймов, поэтому сдвиньте его влево так, чтобы обрамляющий угольник находился в том же положении, что и на шаге выше, убедившись, что отметки 8 и 12 остаются на нижнем крае стропила до тех пор, пока 9 на длинной стороне не будет на одной линии с отвесом.

Разрезание сустава «птичья пасть»

Используя циркулярную пилу, разрежьте по отвесным и горизонтальным линиям. Будьте осторожны, чтобы не разрезать слишком глубоко. Если ваша циркулярная пила не может дотянуться до треугольника соединения птичьего рта, используйте ручную пилу или лобзик, чтобы закончить разрезы. Удалите маленький треугольник из дерева и полюбуйтесь своей новой вырезкой «птичий рот».

Затем проверьте срез птичьего рта, установив стропило на место. Имеет ли он правильный угол наклона крыши, который вы хотите? Верхний конец стропила точно достигает пика крыши? Перепроверив все, возможно, вам придется скорректировать расчеты и разрезы.Однако, если птичья пасть кажется идеальной, вы можете использовать ее в качестве шаблона для вырезания стыков птичьей пасти в остальных стропилах, которые вы будете использовать.

Как и в любом проекте, связанном с пилами, убедитесь, что вы соблюдаете все протоколы безопасности . Держите электроинструменты, такие как пилы, подальше от детей, домашних животных и взрослых, которые не знают, как правильно ими пользоваться. В зависимости от размера крыши, которую вы строите, вам также может понадобиться один или два друга, которые помогут вам поднять стропила на место.

Крепление гвоздями и другие методы крепления стыков стропильных досок

При креплении стропил к стеновым плитам строители часто используют процесс, называемый «прибиванием гвоздей».Они вбивают гвозди по обеим сторонам стропила, наклоняя эти гвозди так, чтобы они вгрызлись в часть стропила и в деревянную балку в верхней части стены. Иногда эту технику называют боковым гвоздем или косым гвоздем. Если вы предпочитаете, вы можете использовать крепежные ремни для стропил, подвесы для балок или какой-либо другой тип оборудования, специально предназначенный для удержания стропил на месте.

Хотя стыки птичьего рта могут показаться сложной частью кровельного процесса, единственной трудной частью на самом деле являются математические расчеты.Если вы не уверены в этой части процесса, воспользуйтесь онлайн-калькулятором или наймите знакомого с математикой друга, который поможет вам убедиться, что вы правильно вводите числа. После этого нужно просто правильно пометить и измерить первый птичий рот. После того, как вы сделаете эти первые надрезы, если соединение птичьего рта правильное, вы можете использовать это первое стропило в качестве шаблона. Просто положите его поверх каждого последующего стропила и обведите вырез птичьего рта плотницким карандашом.

После того, как вы обвели контуры стыков на всех стропилах, переходите к этапу резки.У вас будет стопка подготовленных стропил, готовых к тому, чтобы их можно было поднять на место и прикрепить, чтобы сформировать каркас вашей новой крыши.

Майк Бейли работает в сфере коммерческого строительства в штате Миссури.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*