Сделать своими руками дверную коробку: Как самому сделать дверную коробку из досок?

Содержание

Как сделать дверную коробку своими руками? Без опыта не лезь » Remtra.ru

Часто данная стройдеталь продается уже вместе с полотном. Проблема, как сделать дверную коробку своими руками, возникает в случае, если в комплект она не идет или же нет в наличии полностью подходящей вам в конкретном случае модели. А зачастую и штатная коробка от купленного дверного полотна не подходит в проем, куда ее нужно установить, тогда также может быть поднят этот вопрос.

Конечно же, для выполнения подобных работ необходимы и соответствующие навыки, а не только минимальный набор инструментов. Безусловно, совершенно не имея опыта, сделать и собрать коробку не так уж и просто. Но для людей, которые не хотят нанимать ремонтника-специалиста, все же, решение проблемы вполне возможно и собственными силами.


Как сделать дверную коробку своими руками?

Существует несколько советов, которые могут помочь сориентироваться даже новичку. Им-то мы и попытаемся уделить внимание в нашей статье. Ну, давайте обо всем по порядку.

{banner_content}


Замеры

Первое, что нам необходимо – снять размеры. Как правило, используется один из вариантов: либо снимаем параметры по проему для двери, либо – по самому полотну готовой двери. Во втором случае, к примеру, нужно измерить длину боковых сторон и прибавить по 5-ть сантиметров с каждой из сторон – припуск.

После – замеряем параметры порога или верхней части полотна. Делаем такие же припуски, как с боков. Просчитываем. Теперь можно приступать к распилу доски или уже заранее приготовленных заготовок.


Инструментарий и материалы

Как правило, дверной коробкой называется рама для полотна, укрепленная в проеме. Она должна состоять из брусков с фальцами. Намного будет проще для не совсем опытного ремонтера взять уже подготовленный комплект брусков (заготовки с большими припусками в размерах). Однако можно воспользоваться и цельной доской. Обычно ее берут не более 6 сантиметров в толщину.

Доска распиливается по произведенным предварительно замерам с припуском 5 см с каждой из сторон. Заготовки соединяются начерно (угол 45 градусов). Затем тщательно шлифуются с 3-х сторон, так как 4-я будет обращена вовнутрь к стене. Из инструментов для установки потребуются:

  • уровень, отвес, рулетка;
  • молоток и гвозди;
  • шуруповерт и шурупы;
  • ножовка и стамески;
  • желательно взять электрофрезер и электродрель.

Также для укрепления понадобятся рейки и клинья в виде крупных щепок, пена монтажная строительная. В некоторых случаях к стене рама крепится скобами из металла или гвоздями и дюбелями в зависимости от материала, из которого стенка сделана.


Дальнейшие действия:

После, как сделаны заготовки по размерам, осматриваем детали самой предполагаемой коробки. В некоторых заготовках имеются пазы для состыковки брусков. Если они есть, вставляем в пазы и несильно забиваем (лучше деревянной киянкой, чтобы не испортить покрытие). Если пазов нет, то скрепляем заготовки шурупами (да и в случае, если они есть – нелишним будет прихватить). Следим, чтобы углы сборки были строго прямыми, без перекосов.

Приступаем к монтажу конструкции в проем, пока что – только примерочному. Важно обращать свое внимание на то, чтобы концы брусков вверху и внизу не выступали, а поверхности были ровными.


Устанавливаем петли

  • От краев полотна петли, как правило, расположены на 20 см. , не менее. Но и слишком приближать их к середине двери также не стоит.
  • Чисто визуально – будет некрасиво смотреться впоследствии, хотя сразу при разметке этого и не поймешь. В идеале – не более 25.
  • Прикладываем петли поочередно к бруску и обводим контур маркером или карандашом. Необходимо также прикинуть и глубину закладки петель, чтобы соответствующий зазор между полотном и коробом при закрытой двери составлял не более 4-х миллиметров (больше – будет видна щель, меньше – дверь будет неправильно закрываться).
  • Делаем площадки для петель. Проще всего их вырезать при помощи электрофрезера. Но так, как даже не у всякого профессионального мастера имеется данный инструмент, можно, безусловно, обойтись и обыкновенными стамесками различных размеров плоскостей.
  • Пользуясь стамеской, работы нужно производить аккуратно и без излишнего энтузиазма, чтобы не вырезать лишнее, и чтобы петля сидела прочно и красиво. Лучше в этом плане несколько раз примериться, а потом осуществлять рез (удобнее также действовать короткими шагами, чем длинными). Да, и нижняя петля режется на 1 сантиметр выше от края короба, так как он обычно оставляется на зазорную щель между полом и полотном.
  • Когда петли уже будут установлены на короб, нужно приложить и само полотно двери, чтобы отметить места для креплений петель.
  • После – следует вырезать площадки точно так же, как и в коробке, в дверном полотне под петли и наживить их (после – снять). Отверстия под шурупы в древесине сверлим меньше, чем они сами, чтобы не болтались и держали крепко.


Монтаж коробки

Еще нам предстоит ответственная процедура – монтаж рамы в проем. Здесь очень важно добиться вертикальности положения коробки.

  • Для этого используем соответствующий инструмент: уровень и отвес. Если отвеса нет под рукой, то его можно изготовить и своими силами. Для этого нужно взять грузик, достаточно тяжелый, и прочную капроновую нить. Привязываем и получаем простенький, но весьма необходимый в ремонтном деле прибор.
  • Не всегда бывает, что сделанная своими руками коробка для дверного полотна с первого раза входит в проем. Тогда необходимо короб вытащить и произвести подгонку дополнительно. Но лучше всего – использование предварительных примерок.
  • Зазоры ликвидируем при помощи небольших клиньев (их же используем и для того, чтобы подровнять конструкцию по уровню и отвесу) и реек.
  • Затем, когда подгонка тщательно выверена, короб следует прикрепить к стенкам. Делается это чаще всего при помощи специальных дюбелей или скоб, входящих в откосы.
  • Проверяем конструкцию на прочность. Также, смотрим, чтобы никакие детали не выступали, а распорки и рейки не торчали. Кстати, для укрепления и задувания щелей можно использовать и монтажную пенку. Однако следует помнить, что она впоследствии склонна разбухать, расширяясь от первоначальных объемов. Поэтому с ней нужно быть осторожней и не лить слишком много, действуя фрагментарно.


Завершающие работы

После того, как вышеперечисленные работы выполнены, нужно дать конструкции устояться некоторое время (кстати, и чтобы монтажная пенка просохла, если была использована). Далее вопрос, как сделать дверную коробку своими руками, можно считать решенным и приступать к финальному этапу. Обрезав все лишнее (пенку, клинья), убрав мусор, навесить дверное полотно и закрепить наличники.

Здесь еще раз проверяем, чтобы все подходило по размерам, как положено, иначе придется переделывать, если, к примеру, двери будут неплотно закрываться, или цеплять пол.

Изготовление дверной коробки своими руками

Практически любой капитальный ремонт жилого дома или квартиры не проходит без замены дверей. В случае установки новых дверных полотен не лишним будет и поменять и дверные коробки. О том, как это сделать своими руками и пойдет речь в дальнейшем.

Изготовление и установка дверной коробки из массива

В том случае, если вы приобрели дверные полотна из натурального дерева, коробки для их установки так же лучше выбирать из того же материала. Приобретая коробочный профилированный брус обратите внимание на толщину ваших стен. Этот показатель может потребовать использование коробки с добором по ширине. Более качественная установка дополнительных коробочных доборов возможна при использовании специального бруса с продольным пазом (на фото он справа).

Выбирая коробку из массива, особое внимание обратите на отсутствие в деталях сучков и других пороков, которые могут осложнить сборку изделия и установку навесок.
После покупки и доставки бруса не торопитесь использовать его в работе. Дайте дереву привыкнуть к тем условиям, в которых ему придется «работать», пусть оно достигнет оптимальной влажности и температуры.

После этого приступим к разметке. Само собой, что установка коробки без наличия дверного полотна, под которое она делается – нонсенс. Именно габариты двери являются отправной точкой в процессе изготовления основы для ее навешивания и крепления.
С помощью рулетки тщательно измерьте длину, ширину дверного полотна и его диагонали. Равенство последних величин покажет правильность геометрической формы изделия. Обычно, длина полотна равна 2000 мм. В этом случае длина продольных брусков будет 2006 мм. при наличии порога и 2023 – при его отсутствии. Увеличение длины стоек связано с необходимостью получения достаточного зазора между дверью и напольным покрытием, так как попадание в проем каких-либо небольших элементов может привести к порче пола и дверного полотна.
Аналогично выполним разметку одной или двух (порог) поперечных деталей коробки. Их ширину рассчитаем, суммируя ширину полотна, зазоры в 3 мм. с каждой стороны и две толщины коробочного бруса в самой тонкой их части. При стандартном полотне 600 мм., поперечные детали будут равны 600+6+50=656 мм.
Выполнив разметку приступаем к пилению деталей. Для этих целей подойдет торцовочная пила или столярная ножовка со стуслом. При их отсутствии подойдет электролобзик. Кроме этого перед сборкой на коротких деталях с каждой стороны необходимо надпилить и сколоть долотом и киянкой небольшие кусочки выступающей части, предварительно замерив величину самой толстой части брусков.

Проверив соответствие размеров деталей коробки размерам полотна, приступаем к сборке. Для этого в верхних торцах продольных брусков сверлим отверстия диаметром 4-5 мм. и соединяем детали с помощью саморезов длиной 60-70 мм.

Варианты соединения деталей коробки

В прошлом веке отсутствие современного электрического инструмента вынуждало строительных плотников использовать достаточно трудоемкие способы соединения брусков дверных коробок. Речь идет о шиповом соединении. При этом, использовались как открытые (а), так и закрытые (б) виды соединений.

Для их изготовления требовалось достаточно много времени и полный набор столярного инструмента. При этом, наличие пороков резко снижало качество сборки, что приводило к различных дефектам, проявлявшимся при последующей эксплуатации дверей.
Более качественные варианты шиповых соединений (трапециевидный или ящичный шип) являются и более сложными в изготовлении, что требовало высокой квалификации работников, и не было доступно в массовом строительстве.

Сборка дверной коробки из фанеры или МДФ

В случае покупки двери из МДФ к ним в цвет реализуют коробочные бруски из того же материала или фанеры. В этом случае лучше выполнить сборку коробки «на ус».
Для этого приобретенный материал предварительно торцуют на торцовочной пиле. При этом обращают внимание на взаимное расположение вертикальных брусков в коробке.

Затем выполняют разметку деталей с учетом размеров дверного полотна и желаемой величины зазоров.

Для выполнения соединения верхние стыкуемые торцы деталей коробки запиливают под углом 45о. Достичь высокой точности можно, применяя упоминавшуюся уже торцовочную или стационарную циркулярную пилу с поворотным столом или регулируемым упором.

Важно контролировать направление пиления, так как бруски будут смотреть друг на друга, то и запилы необходимо выполнять с учетом этого.

Разметку поперечного бруса выполняйте с учетом запиливания на ус, отступив от торца на несколько мм.

Сборку подготовленных таким образом деталей так же рекомендуем выполнять с помощью саморезов. В торцах предварительно просверлите отверстия диаметром 4-5 мм. Во избежание взаимного сползания деталей относительно друг друга засверливать необходимо перпендикулярно к срезанным кромкам брусков.

Соединять коробку удобно с помощью саморезов по дереву, предварительно уложив детали на ровную поверхность или выровняв взаимное расположение деталей подкладками различной толщины.

Установка дверной коробки

Важным элементом получения высокого качества будущих дверей является правильная установка дверной коробки в проем. С этой целью готовую раму из трех или четырех брусьев тщательно выставляют с помощью строительного или лазерного уровня, отвеса. Окончательное положение коробки фиксируют деревянными клиньями.
Затем через вертикальные бруски просверливают по два отверстия в стены проема и крепят всю конструкцию дюбельгвоздями или саморезами, ввинчиваемыми в пластиковые дюбели, установленные в отверстия в стене.

Образуемые просветы между брусками коробки и перегородкой заполняют монтажной пеной, предварительно установив внутри коробки 2-3 куска доски или бруска враспор. Эта мера предотвратит возможный перекос конструкции.

После застывания пены излишки срезаются ножом и шпаклюются строительными смесями.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

своими руками косяк двери, как сделать с видео, изготовление деревянной рамы и короба с лудкой. Сборка коробки и установка межкомнатной двери из мдф Лутки дверные

Конструктивные особенности

1 — Коробка

состоит из каркаса дверной коробки шириной 80мм. и расширителя, заказываемого по желанию, с помощью которого закрыть стену любой толщины от 100 мм. без дополнительного крепежа и малярных работ.

2 — Материал

дверная коробка и каркас двери сделаны из евробруса, срощенного по ширине и длине на микрошип, и облицован шпоном. На дверном полотне под слоем шпона — подложка листового МДФ для полного прилегания шпона.

3 — Наличник

наличник (ширина 60-65мм, форма Г-ообразная). Крепится в паз коробки или расширителя, без применения саморезов или клея. Максимально точное примыкание наличника к стене и простота монтажа. По желанию заказчика двери могут комплектоваться плоским, скругленным наличником или порталом, что делает внешний вид двери более индивидуальным.

4 — Петли «OTLAV» (Италия)

полушарнирные, имеют бочкообразный вид, изготовлена из качественной стали, снабжена шариковой осью. Легким поворотом шестигранника регулируют дверь в нужном направлении (вниз, вверх, назад, вперед, вправо, влево) могут выдержать вес двери до 70 кг. Петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к свету ручки в соответсвии с эстетическими запросами клиента.

5 — Наплывная четверть

значительно улучшает звукоизоляцию, скрывает зазор между коробкой и полотном, ответную планку и язычок замка, а так же делает внешний вид завершенным.

6 — Декор

декоративные элементы из кусочков стекла (фьюзинг), витраж, пескоструение позволяет придать индивидуальность каждой двери. На филенку возможно нанести различные виды фрезеровки или эффект старения.

7 — Ручка «Colombo» (Италия)

многослойное покрытие с использованием драгметаллов и обработаны специальным защитным лаком, устойчивым к истиранию.

8 — Филенка

состоит из МДФ, что значительно улучшает звукоизоляцию. МДФ — прочный, долговечный и не дает усадки. Экологичный материал не содержащий клей и формальдегид.

9 — Замок «AGB» (Италия)

Механизмы замка могут быть: «стандартный», «сантехнический»- туалет, ванная комната, «под ключ»- кабинет или вторая входная дверь, «магнитный» или «карточный» замок- для современных отелей.
10 — Уплотнитель «DEVENTER» (Германия)

Хорошая тепло и звукоизоляция, а также закрывание без хлопка. Крепится врезанием (без клея) в паз дверной коробки. Цвет коричневый или бежевый в зависимости от цвета шпона двери.

Лутка и наличники

Дверная лутка укрепляется в проеме стены, на нее навешивается дверное полотно. Одним из самых важных показателей для лутки является ее надежность и простота ее монтажа. Основным недостатком большинства луток является сложность подгонки к ширене стены. Для устранения этого недостатка было разработано новое конструктивное решение, использовать телескопическую еврокоробку (рис.1). Еврокоробка состоит из основной лутки (80 мм.) и дополнительного расширителя (добора), с помощью которого можно закрыть стену любой толщины без дополнительного крепежа и малярных робот. Наличники Г- образной формы крепятся в паз дверной лутки или расширителя без применения клея и саморезов или гвоздей.
Дверное полотно делается с наплывной четвертью, эта констркукция позволяет сделать зазор между луткой и полотном до 7 мм., это предотвращает затиранеи полотна и и скрывает язычок замка. Для навеса используют бочкообразные петли (рис. 1). Петли имеют регулировку в трех плоскостях, изготовлены из качественой стали и снабжены шариковой осью для облегчения вращения, расчитаны на вес дверного полотна до 70 кг, петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к цвету ручки в соответствии с эстетическими запросами клиента. Для лучшего закрывания в лутке дверной коробки устанавливается немецкий уплотнитель фирмы «Deventer», так же он обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию и закрывание без хлопка.

Остекление и пороги

Остекление

Дверное полотна поставляются с фабрики укомплектованные стеклами. Но уникальный способ остекления двери позволяет легко произвести замену стекла.

Пороги

Межкомнатные двери выпускаются без порогов. Во-первых, это аргументируется тем, что на полу должны использоваться покрытия специально предназначенные для пола. При отделке дверей используют покрытие шпон, обладающий декоративным эффектом, который многие годы сохранит свой внешний вид, но не предназначен для порога дверей. Во-вторых, в дверях используемых для помещений санузла, встраивают вытяжные вентиляционные каналы, для того что бы двери не припятствовали циркуляции воздуха, поэтому создается воздушный зазор между полом и дверным полотном примерно 5мм.

Условия монтажа и эксплуатации

Дверной блок можно устанавливать в подготовленный дверной проем.
Запрещено монтировать изделие до завершения «мокрых» процессов (штукатурка, цементная стяжка полов и т.д.)
Для навеса двери используют бочкообразные петли. В обеих половинках петли вмонтированно по два стержня — центрирующий и регулировочный, предназначенный для настройки положения петли в горизонтальной плоскости. Поворотом шестигранника дверь регулируется в нужном направлении.
Для избежания затирания, оставляют зазор междя дверным полотном и луткой до 7мм.
По отношению к полу дверь устанавливается таким образом, что бы остался воздушный зазаор до 5мм.
Механические части нужно предохранять от попадания грязи и других инородных предметов.
Сердцевина и язычек замка должны иметь легкий ход и работать безшумно.
Расширитель(добор) и наличник имеют стандартный размер, режутся по месту установки.
Дверной блок необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей для избежания частичного изменения цвета изделия.
Очистка происходит при помощи мыльной воды. Запрещено применять абразивно- и хлоросодержащие средства.
Поставляется дверной блок в упаковке (пенопласт, полиэтилен, картон), полотно готово к монтажу (стекло, петля, механизм замка, уплотнитель, ответная планка)
Двери от «Меранти плюс» соответствуют требованиям ГОСТ 475-78 «Двери деревянные. ОТУ», могут эксплуатироваться в закрытых помещениях с относительной влажностью 40-60% и окружающей температурой воздуха 12-24°С.
Не допускается повреждение фабричного покрытия дверного блока.
Секрет высочайшего качества наших межкомнатных дверей заключается в производстве на новейшем автоматизированном оборудовании, а также в высококвалифицированном персонале фабрики.
Обращаем Ваше внимание на факт, что различия в рисунке и оттенке шпона древесины — это характерные черты изделий, покрытых натуральным шпоном, подчеркивающие красоту натурального дерева.

Всем посетителям и читателям сайта « », моё почтение!
Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т. е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

Мне бы хотелось рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы, без учёта которых может получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.


Размеры проёма.
Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.

Допустим, если дверь 700×2000 мм
, то размер проёма должен быть 800×2100 мм
.

Совет.

Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм
), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм
).

Фактор 2.


Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по составляют.

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами .

Совет.

Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.


Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

Совет.


Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.

Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.

Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой .

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4.


Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:

  • 2100 мм – длина двух брусков.
  • 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
  • 120 мм – ширина всех брусков.
  • 45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
От этого размера и будем отталкиваться.

Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.

2020-10=2010 мм


Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков дверной коробки.

Совет
.
Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
Обратите внимание

, что делал я это на столярном станке.

Пример.

Изначальная толщина составляет 45 мм.
Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм
— толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм
— толщина верхнего.

Суммируем толщину брусков.

25+35=60 мм
— толщина двух брусков.

Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца) в брусках для упора двери.
20 мм
, потому что у нас два бруска (верх/низ)

60-20=40 мм.
А было 70 мм!

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.

1970 мм
– это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание

, если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

  • 2005 мм
    – для дверных блоков с порогом.
  • 2013 мм
    – без порога.

Продолжим.

Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).

Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).

Делаем прорезь глубиной 10 мм.


От полученной прорези отмеряем 685 мм
и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

(700-20)+5=685 мм.
Совет.

Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.


Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.


Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.

Стамеской скалываем фрагмент.


Дорабатываем фрезером.

Совет.

Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание,

что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.


Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

Сборка деревянной коробки


Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Обратите внимание,

для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.

Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Дверную коробку можно изготовить своими руками
Для правильного изготовления потребуется сделать замеры дверного проема и межкомнатной двери и только потом приступать к обработке дерева. Собственноручно изготовленные двери позволят вам сэкономить немаленькую сумму денег.


Для чего нужна дверная рама

Дверная коробка – часть конструкции в дверном проеме, которая обеспечивает правильную установку двери. По внешнему виду она напоминает рамку. Без дверных коробок невозможна установка межкомнатных дверей.

На дверную раму крепятся металлические петли, на которые будет производиться монтаж двери, а также врезная пластина под замок или щеколду. От того, насколько качественно сделана рама и как хорошо ее установили, зависит состояние всей конструкции с деревянной дверью.

Дверная рама обеспечивает правильную установку двери

При замерах короба нужно учитывать вес дверного полотна, который будет нести нагрузку на дверную раму.

Дверной короб состоит из трех частей – двух боковых и одной поперечной. Если есть необходимость, можно сделать порожек. Хотя сейчас на напольные покрытия устанавливают аккуратные металлические порожки, которые можно приобрести вместе с ламинатом или линолеумом.

Чтобы изготовить дверную коробку самому, следует начинать со снятия необходимых замеров и подбором материала.

Косяк двери: замеры и выбор материала

Начнём с того, что необходимо правильно выбрать в магазине брус (лутка). Он должен по ширине соответствовать ширине стены, в которую вставляется коробка. Лутки бывают различных типов, с разнообразным покрытием и всех подходящих размеров.

Материалы, из которых изготовлена лутка, также разнятся:

  • цельное дерево;
  • металл.

Если вы покупаете её там же где и дверь, вам предложат идентичную лутку, которая ничем не будет отличаться от двери. Часто изготовители дверей запускают производство деревянных заготовок для дверных коробок. Для входной двери лучше подобрать раму из массива дуба – надежнее и прочнее, чем МДФ.

Прежде чем начать изготовление коробки двери, необходимо провести замеры

Если вдруг ширина вашей стены не стандарт и ни один из предложенных вариантов не подходит, берите брус немногим уже, чем стена, а остальную ширину можно компенсировать добротной доской.

Когда материалы готовы, а также имеются инструменты, переходим к изготовлению коробки.

Изготовление коробки начинается со снятия замеров. При желании можно нарисовать чертеж. Замеры проводятся после того, как демонтировали старый короб и сделали ремонт проема – прошпаклевали неровности в стене. Сперва нужно снять замеры высоты будущей конструкции, ширину дверного проема. Не желательно превышать размеры лутки, так сложнее будет подпиливать лишние кусочки.

Как сделать дверную коробку самостоятельно

Для изготовления коробки стандартных размеров вам понадобится три купленных бруса. Два из них пойдут на стойки, одна распилится на верхнюю перекладину и порог.

Порог может и не ставиться, в этом случае от целого бруса отрежется необходимая длина, а остальное уйдет в отходы.

Высоту стоек определить не сложно, они могут быть по высоте всего проема в стене. Однако не меньше, чем высота двери с верхним и нижним зазорами (2-3мм), а также удвоенной толщиной лутки в самом тонком её месте. В случае, если коробка без порога то толщина только верхней перекладины в самом тонком месте (там где врезано под дверь). Но тогда снизу зазор следует увеличить хотя бы до 20 мм.

Процесс изготовления дверной коробки своими руками

Верхняя перекладина по длине должна включать в себя ширину двери с двумя небольшими расстояниями (по 2-3 мм). Аналогично с порогом (если вы решили его устанавливать).

Для того чтобы соединить между собой все детали коробки, необходимо сделать несколько пропилов на верхней (нижней) перекладине. Нужно снять небольшой кусочек с толстой части лутки. Для этого лучше все детали разместить на полу и совместить их в будущую коробку.

При стыковании станет ясно, что именно мешает для плотного соединения. При отпиливании лишних кусочков лутки важно не повредить покрытие коробки.

Дверная коробка своими руками: сборка конструкции

После того как все детали подогнаны можно переходить к сборке коробки. Собирать её тоже проще на полу.

Сборка лутки:

  1. Прежде чем соединить саморезами или гвоздями, следует просверлить отверстия для будущих саморезов или гвоздей. Это необходимо для того чтобы дерево не лопнуло.
  2. После соединения всех частей, лучше себя проверить, вложив коробку в дверь.
  3. Проверьте все зазоры, а также в таком положении удобно сделать разметку для будущих петель.
  4. Возможно, так будет удобнее врезать петли и замок до установки коробки, а после установки просто все собрать, как конструктор.

Когда все детали дверной коробки готовы, можно начинать сборку

Есть ещё вариант соединения деталей коробки подрезая их под углом 45 градусов. Такой вариант тоже не плох, но требуется дополнительная точность.

Срезы можно выполнить с помощью стусла или специальных инструментов.

Готовые части дверной коробки из МДФ можно оклеить ПВХ-пленкой или облицевать шпоном. Если лутка изготавливается из натурального дерева, его можно вскрыть лаком или покрасить любой краской.

Деревянная дверная коробка: монтаж готовой конструкции

После того, как коробка собрана, можно приступить к установке. Под рукой нужно иметь молоток, саморезы, перфоратор, монтажную пену и деревянные клинья.

Ход работы:

  1. Вставляем коробку в проем. Если коробка имеет небольшие зазоры с проемом, то вам очень повезло.
  2. Если лутка имеет специальную съёмную планку, за которой вы можете скрыть болты, то это вторая удача.
  3. В таком случае, выставляем коробку по уровню, ставим клинья между стеной и коробкой, чтоб она не шаталась и бурим перфоратором отверстие через лутку в стену.
  4. Должно быть не мене 3 соединений на стойках, и 1-2 на нижней и верхней перекладине.
  5. После этого щели между коробкой и стеной задуйте пеной. После высыхания пену срезать за подлецо со стеной и установить дверь и наличники.

Бывают случаи, что после сборки коробки, она в проеме располагается не плотно – есть прорехи в 2-3 см и более.

Процесс установки дверной коробки можно проводить после того, как она собрана

В этом случае установка немного сложнее:

  1. Нужно обзавестись деревянными клиньями толщиной в 2 мм.
  2. Прежде чем вставлять коробку, следует вставить в неё дверь. Не обязательно её закреплять на все саморезы в петлях, но все же она должна стоять на своём месте.
  3. Ставим коробку вместе с дверью в проем. Закрепляем широкими колышками по уровню.
  4. Убедитесь, что коробка не только стоит по уровню, но ещё и не вылетает или не утопает за края стены.
  5. Закрываем дверь снаружи и фиксируем по периметру клиньями. Особое внимание уделяем серединам стоек и верхней перекладины.
  6. После установки всех клиньев задуваем просветы между луткой и стеной монтажной пеной.

Пену задувать аккуратно, чтобы при высыхании она не расширила лудку так, что двери потом не смогут свободно открываться и закрываться.

Перед задуванием для лучшего прилипания пены избавьтесь от пыли с помощью воды или грунтовки.

После полного высыхания пены (примерно сутки) обрезаем пену, вытаскиваем клинья с двери, проверяем работу. Последний штрих – крепим замки и наличники.

Как сделать дверную коробку своими руками (видео)

Если при покупке новой межкомнатной двери невозможна реставрация старой лутки, ее можно сделать своими руками. При этом очень важно соблюдать нехитрые правила, чтобы готовая коробка выглядела не хуже, чем фабричный вариант.

Похожие материалы

Уклад … Краткий словарь анаграмм

Лудка
— р. см. Лодзь … Топонимический словарь

Желудок
— В верхней левой части брюшины располагается желудок (gaster, s. ventriculus) (рис. 151, 158, 159, 160) орган, перерабатывающий пищу при помощи пищеварительных соков. Форма и размер желудка могут изменяться в зависимости от количества содержащейся … Атлас анатомии человека

Жен. блестящая наволока, тонкий слой на чем, оболочка, полуда, полива, финифть; туск на глазу, белесоватое потемненье прозрачной оболочки глаза. | ·стар. головная повязка, вероятно светлая, блестящая. | ·стар. верхняя одежа, плащ, мантия. Луда… … Толковый словарь Даля

Портал:Арктика/Проекты/Острова архипелага Новая Земля Данный проект создан для координации работ по созданию статей о островах архипелага Новая Земля. На основе проекта создан список островов архипелага Новая Земля. Содержание 1 Карты 1.1 Масштаб … Википедия

Алфавитный список островов архипелага Новая Земля. Абанькины Камни Остров Александра (Архангельская область) Артюхов (остров) Остров Афанасьева Остров Бабушкина Базарный (остров) Башмачный Безводный (остров) Безымянный (остров, залив Цивольки)… … Википедия

ПСЖ Злин … Википедия

Жен., греч. кровавый понос. Диспепсия, несварение же лудка. Дисурия, задержание мочи. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля

Город, адм. ц. воев., Польша. Упоминается в 1332 г. как Lodza, в XVII в. Lodzya, совр. Lodz. Город расположен на реке Лудка (Lodka) лодка, а его название от старопольского todzia рыбачья лодка. По видимому, первичен гидроним, связанный с… … Географическая энциклопедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Новая Земля (значения). Новая Земля … Википедия

Книги

  • Язвы желудка. Патология и терапия с точки зрения терапевта , Энелль Гаральд. Москва-Ленинград, 1929 год. Государственное издательство. Типографский переплет. Сохранность хорошая. Небольшая книжка Энелля дает в сжатом виде полный обзор современного состояния патологии…


Умение обращаться со столярным и мерительным инструментом — это уже повод для того, чтобы попытаться решить столь непростую задачу, как установка межкомнатных дверей своими руками. Работа несложная, но по-своему заковыристая. Потребуется скрупулезность, и даже занудство в разметке и регулировке, иначе правильно установить межкомнатную дверь с коробкой не получится.

Особенности установки межкомнатных дверей

На первый взгляд, ничего сложного, но это лишь поверхностное впечатление. Речь идет о том, чтобы не просто установить коробку и дверное полотно в межкомнатный проем, а сделать это красиво, без перекосов, царапин и провисших петель. Если это первый опыт, то лучше всего перед началом работ сделать детальную пошаговую инструкцию установки межкомнатных дверей своими руками. Это не зазорно для новичков. Даже опытные мастера нередко делают своими руками пометки – что не забыть и на что обратить внимание при установке коробки дверей на конкретной межкомнатной перегородке.

В процессе установки потребуется своими руками решить две наиболее сложные задачи:

  • Правильно собрать и установить коробку межкомнатных дверей, выровнять и закрепить ее так, чтобы рама не просела под весом дверного полотна;
  • Своими руками разметить и вырезать монтажные пазы на вертикальной стойке коробки и на торце полотна межкомнатной двери.

У опытного мастера на установку межкомнатной двери уходит 2-3 часа, новичку на то, чтобы полностью установить коробку и навесить дверное полотно, потребуется как минимум день.

Совет!
Не обязательно тупо следовать наставлениям по установке межкомнатных дверей, рекомендующих последовательно врезать фурнитуру замков, крепить петли, и лишь в самом конце решать проблемы с навешиванием межкомнатных дверей. Главное – со свежей головой своими руками установить коробку и дверное полотно, а наличники, замки и ручки с наличниками можно отложить на следующий день.

Мерить и пилить придется много. Все отрезы выполняются своими руками ручной ножовкой, поэтому, кроме свежих сил, потребуется запастись качественным инструментом.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

За день-два до начала работ нужно будет собрать рабочий арсенал для работы с пиломатериалами. Его можно собрать у друзей или взять в аренду. Почему за два дня до установки? Потому что загодя до начала работ нужно будет своими руками проверить исправность и работоспособность каждого инструмента:

  • Строительные уровни – малый, 70-100 см, и большой, 150 — 200 см, с исправным пузырьковым индикатором. Обычно на состояние камеры и маяка не обращают внимания, считая их исправными, но в прокате, бывает, встречаются гнутые и даже битые экземпляры, это наиболее важный инструмент в установке межкомнатных дверей;
  • Разметочный инструмент — столярный уголок с линейкой, рулетка и метровая металлическая линейка. Проверяем наличие отметок углов в 90 о и 45 о;
  • Шуруповерт или электродрель с битовой насадкой под крестовые головки саморезов. Проверяем своими руками, как держит патрон, и исправность проводки – аккумуляторов;
  • Режущий инструмент, можно резать брус межкомнатных дверей электролобзиком, но лучше всего запастись парой ножовок – столярной и металлической. Первую используют для нарезки деталей короба, второй выполняют тонкую раскройку наличников.

Кроме инструмента, потребуется молоток, струбцина, столярная стамеска, монтажная пена в баллоне, скотч и перчатки. Пыли и отходов при установке межкомнатной дверей получается немного, но ее все же периодически придется убирать своими руками, чтобы не разносить по всей квартире.

Кроме того, будет правильным иметь в запасе перфоратор с лопаткой-штыком, потому что при установке коробки межкомнатной двери могут случаться проблемы с дверным проемом в стене. В идеале зазор между стойками коробки и торцами проема должен оставаться 10-20 мм, для нормального выравнивания и запенивания щелей. В реальности проем может быть неровным, и нужно будет своими руками, перфоратором или молотком с зубилом, сбить часть бетона или камня.

Как собрать коробку межкомнатной двери

Лучшим вариантом будет покупка уже готового дверного комплекта, в состав которого обычно входит:

В этом случае весь процесс монтажа коробки межкомнатной рамы сводится к переносу своими руками вторых частей петель на детали каркаса, сборки лутки саморезами и установки в проем.

На всю работу потребуется менее двух часов. Один из вариантов установки межкомнатных дверей своими руками на видео

Единственным недостатком приведенной схемы является, что не все производители современных моделей межкомнатных дверей выпускают свою продукцию комплектами, рассчитанными на установку своими руками. Чаще всего заказчик покупает дверное полотно, а наличники и детали каркаса приобретаются в расчете на то, чтобы установить межкомнатную дверь с коробкой самостоятельно.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

В первую очередь, необходимо выложить дверное полотно на ровной площадке. Далее выбранную пару брусов укладывают к левому и правому торцу створки. Рулеткой измеряем ширину и предполагаемую высоту будущей несущей рамы. Затем с помощью строительного уровня и рулетки проверяют габариты межкомнатного прохода.

Важно!
Делается это для того, чтобы определить, закроют ли наличники края пролома в стене, и какой толщины доборные элементы необходимо использовать.

Если «промахнуться» с высотой или шириной каркаса, то придется своими руками переделывать наличники или, еще хуже, – потребуется поднимать межкомнатную дверь по высоте.

Собираем каркас дверной рамы произвольного размера

Для того чтобы установка межкомнатной двери получилась без перекосов, важно правильно выбрать расстояние между левой и правой стойками, чтобы дверное полотно входило в раму с небольшим зазором, не больше 2 мм на сторону. В этом случае дверь будет свободно открываться без подклинивания в лутке.

Проще всего собрать каркас своими руками с помощью струбцины, пилы и двух заготовок. Вертикальные стойки, как в случае подготовки, приставляют к торцам, выравнивают и фиксируют струбцинами.

Со стороны верхней и нижней кромки полотна на заготовках оставляют припуск, равный толщине бруса. Одновременно на оставленный припуск своими руками наносят линию запила под углом 45 о для дальнейшей стыковки с горизонтальными поперечинами каркаса. Не разбирая конструкцию, наносят разметку под вырезку пазов для навесов, замка и ручки.

Если межкомнатная дверь слишком широкая или сложной формы, то обычно на этом этапе проверяют соответствие конфигурации рамы с дверью форме межкомнатного проема. Для этого на деревянную планку забивают пару гвоздей на расстоянии друг от друга, равном внешней ширине каркаса. Планку необходимо закрепить над проемом, а на гвозди подвешивают пару строительных отвесов. Если щель между рамой и стеной 10-15 мм, то расчет правильный.

Установка петель на межкомнатную дверь

После того как выполнены все проверки, необходимо вырезать в полотне монтажные пазы под навесы с помощью стамески или столярного ножа и молотка. Проще всего отфрезеровать нишу с помощью ручного фрезера, но, как показывает практика, работу можно сделать своими руками и без дорогостоящего электроинструмента.

Если данная операция вызывает сложность, то для межкомнатных дверей можно использовать накладные петли или модели под сверловку. Для установки потребуется лишь просверлить отверстия под вворачивание крепежа.

Крепим раму в дверном проеме

  • Отмечаем маркером на степе уровень верхней горизонтальной поперечины рамы, это поможет выполнить правильную установку по горизонту и вертикали;
  • С помощью клиньев и строительного уровня своими руками выравниваем каркас по вертикали и горизонтали. Положение рамы фиксируем в проеме деревянными пробками и клиньями.

Совет!
Если каркас и дверное полотно имеют небольшой вес, то раму можно зафиксировать монтажными перфорированными лепестками к стене межкомнатной перегородки.

Далее необходимо задуть монтажной пеной пространство между рамой и стенкой, пока выполняется установка на ППУ, необходимо еще раз проверить и при необходимости окончательно выровнять по вертикали с помощью длинного строительного уровня. На верхнюю отметину прикладываем малый строительный уровень и в случае потребности подбиваем раму на нужную высоту.

Установка дверного полотна

После того как лутка прочно зафиксирована застывшей пеной, необходимо установить ответные части навесов. Для этого первоначально дверное полотно поднимают клиньями так, чтобы между порожком и нижней кромкой получился зазор 1-2 мм.

Остается лишь установить створку на навесы, и можно переходить к декоративной отделке межкомнатных дверей.

Установка наличников на межкомнатную дверь

Облицовка рамы наличниками не представляет особой сложности. Прежде всего, устанавливают вертикальные планки наличников. Высоту планки замеряют по сделанной ранее отметине, после чего наличник прикладывают к раме и размечают линию запила под углом в 45 о.

Совет!
Сделать подрез лучше всего своими руками с помощью тонкого ножовочного полотна по металлу. Предварительно на линию реза наклеивают скотч. Планку прибивают обойными гвоздями или сажают на клей.

Аналогичным способом выполняют установку второго вертикального наличника. После того как выполнена установка вертикальных деталей, можно нанести разметку линии запила на горизонтальную планку, и таким же способом установить ее на коробе дверей.

Какие бывают размеры доборов на межкомнатные двери

Доборные планки используются в качестве дополнительного элемента для увеличения ширины или толщины дверного короба. Чаще всего установка доборов на межкомнатные двери требуется в ситуации, когда стена значительно толще полотна, и между ними остается щель, которую нужно закрыть.

Ширина доборных реек колеблется от 10 мм до 200 мм, для межкомнатных конструкций наиболее ходовой размер 10-20 мм, а зачастую из-за нестандартного профиля щели доборы приходится заказывать или вырезать своими руками из планок наличников.

Как установить доборы на межкомнатную дверь

Если после установки короба обнаруживается неприятный факт того, что вертикальная плоскость рамы утоплена в пространство межкомнатного проема относительно поверхности стены, то единственным способом поправить положение будет использование доборных планок.

Предварительно необходимо определить размер добора, для этого строительный уровень прикладывают на стену и линейкой измеряют расстояние до передней кромки короба. Тонкие планки прибивают обойными гвоздями, широкие доборы вклеивают к каркасу.

Советы профессионала о том, как установить межкомнатные двери

Среди особенностей установки домашних дверей можно отметить следующие проблемные места.

Перед тем как монтировать наличники, необходимо убедиться в том, что каркас или доборная планка располагаются в одной плоскости с поверхностью межкомнатной стены. В противном случае, даже если сделать запил кромок своими руками идеально, между наличниками обязательно появится щель.

Вторая проблема, с которой приходится сталкиваться, – провисание дверей при неправильной установке. Чтобы поправить положение, необходимо снять полотно, подложить шайбы, или подрезать кромку и установить дверь на место.

Заключение

Установка межкомнатных дверей своими руками потребует небольшой практики монтажа навесов и доборов, но в общем случае работа несложная, и при должном навыке полотно можно навесить за несколько часов. Мастера утверждают, что с каждой установкой качество работы своими руками возрастает в два раза.

Как правильно установить своими руками дверную коробку, сделать откосы, отделка красивыми наличниками.

Установка дверной коробки самостоятельно не заканчивается даже после того, как будет установлен последний саморез или шуруп. Теперь необходимо продумать, из какого материала сделать дверные откосы, и какие наличники установить. Спешим уверить, что после монтажа коробки, все остальные работы по формированию откосов и установке наличников это так просто!

Установка дверной коробки

Если вы решили установить дверь своими руками, сначала подберите подходящую модель двери http://www.rf-dveri.ru/ и подготовьте необходимые инструменты и материалы.

Установка дверной коробки, откосов и отделка красивыми наличниками это трудоемкий и кропотливый процесс. Простая, на первый взгляд, работа требует четкого выполнения технологических операций по установке.

Из каких этапов состоит сборка и последующая установка дверной коробки?
Установка короба дверного состоит из следующих этапов:
• сборки дверного короба
• разметки и установки короба по месту
• закрепление и выравнивание краев короба
• навешивание двери и проверка ее работоспособности.

Процесс сборки дверного короба начинается с отторцовки стоевых частей с учетом рекомендованного технологического зазора между полотном двери и полом. Производится соединение заусованных концов стоевых брусков с концами верхней части коробки.

Углы соединяются с использованием саморезов. Далее производится разметка места установки, поэтому сделайте пазы, где будет установлена дверная коробка, размеры которой должны быть строго выдержаны. Теперь можно установить собранную дверную коробку в проем, убедившись в ее правильном расположении. Рекомендуется для проверки вертикальности и горизонтальности расположения дверной коробки использовать уровень. Дверная коробка должна занимать строго вертикальное положение.

Сборка коробки дверной своими руками представлена в видео.

Затем в петельном брусе производят сверление отверстий, начиная с верхнего отверстия, которые должны располагаться выше дверных петель на 15 см. Закрепите правильно расположенную дверную коробку саморезами. После выравнивания краев короба производится навешивание дверного полотна с последующей проверкой работоспособности двери. Следующим этапом будет нанесение монтажной пены между установленной дверной коробкой и стеной.

Запенивание монтажной пеной должно производиться по рекомендациям производителя материала. После полного высыхания монтажной пены необходимо вытащить распорки и клинья, а также обрезать край выступающей пены.

Как установить собранную коробку и дверь вам любезно подскажет данное видео.

После установки дверной коробки производится монтаж доборных элементов и дверных наличников.
Доборные элементы для монтажа предварительно подготавливают по размеру, учитывая размер паза под установку.

Затем подготовленный доборный элемент прочно вставляется в паз коробки и запенивается монтажной пеной в точках крепления. Стандартный доборный элемент от производителя имеет размер 190 мм. В случае, когда ширина доборного элемента не позволяет перекрыть ширину дверного проема, используется соединительная планка. Монтаж доборных элементов также прост, как и установка красивых наличников.

Установка наличников

Любая дверь, не оборудованная красивыми наличниками в тон дверного полотна, проигрывает в декоративном исполнении, да и вид крепежных элементов после установки не радует. Поэтому установка дверных наличников и монтаж дверных откосов являются завершающим этапом монтажа дверей.

Отделка дверных проемов наличником позволит скрыть крепежные элементы установки дверного короба. Установка наличников это несложный процесс, если его выполнить в соответствии с технологическими требованиями при монтаже. Тем более, что строительный отделочный материал — дверной наличник продается в готовом для установки виде. Для монтажа наличника необходимо знать его длину.

Затем края наличника запиливают или обрезают под углом 45 градусов с применением стусла или заусовочной пилы. Подготовленный наличник вставляется в паз дверной коробки и закрепляется на «жидкие гвозди» в нескольких точках.
Как установить наличники своими руками вам поможет видео.

Дверные откосы своими руками

После установки дверной коробки и наличников встает вопрос, как облагородить внешний вид дверного проема и скрыть от взгляда крепление и неровности стен. Решить данные задачи можно и необходимо с устройством дверных откосов. Способы формирования дверных откосов следующие:
• путем оштукатуривания
• методом наклеивания отделочного материала
• каркасной обшивкой всей конструкции откоса с использованием отделочных материалов.

Такое разделение устройства откосов обусловлено способом их формирования. Способов формирования откосов достаточно, тем более что для устройства откосов можно использовать:
• гипсокартон
• ламинат
• панели
• МДФ
• пластик.
и множество иных отделочных материалов.

Каждый отделочный материал можно смело назвать востребованным, потому что данные материалы позволяют внедрять на практике значительное количество готовых инженерных решений. К тому же монтаж откосов является наиболее простой работой. Дело в том, что первостепенным и немаловажным является вопрос крепления элементов откосов. Наиболее приемлемым вариантом формирования откосов своими руками является заделка растворов и последующее оштукатуривание. Откос данного типа получается без внутренних пустот, с прочной не прогибающейся поверхностью, повышающей взломоустойчивость конструкции двери.

Наиболее распространенным вариантом является формирование откоса каркасного типа. В этом случае отделочный материал устанавливается и крепится на каркас из металлического профиля или деревянных брусков. Данный вариант формирования можно смело назвать «эконом-вариант». К тому же при каркасном способе можно быстрее добиться выравнивания поверхности откоса. К преимуществам каркасного способа формирования дверного откоса можно отнести:
• удобство монтажа электропроводки и бытового электрооборудования
• расширенные возможности для отделочных работ
• относительная дешевизна устройства откосов.

При формировании откоса каркасным способом закреплять элементы рекомендуется с использованием ударных шурупов, а также пластиковых дюбелей. Для усиления конструкции между несущими элементами используют перемычки. Усилению подлежат верхние углы между боковыми сторонами проема и его верхняя часть.

Как просто и доступно сформировать дверной откос самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров, подскажет видео.

Сборка дверной коробки своими руками

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

  • Запил коробки под 45°
  • Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет  дверного полотна. Длина  вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и  подрезаны под углом 45°, как раз под  размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1.

 Запил и сборка коробки под  углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

  • Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна  2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
  • Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
  • Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
  • Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть  3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки  коробки приступаем к её сборке.

Разместите  подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную»  коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и  горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

55.61953237.741349

Похожие записи

пошаговая инструкция, схема и рекомендации. Можно ли своими руками установить дверную коробку из МДФ и как это сделать

Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

  • С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
  • Запил под углом 45˚;
  • Запиливание под углом 90˚.

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ — стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Способы запиливания под 45˚:

  1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
  2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Быстрая установка дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

Порядок проведения работ:

  1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
  2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
  3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
  4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

Как правильно закрепляется дверная коробка:

  • После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
  • В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
  • Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
  • Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
  • В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

Этапы работ:

  • Сборка коробки;
  • Установка фурнитуры;
  • Установка и укрепление в проеме;
  • Навешивание и регулировка дверного полотна;
  • Отделка наличниками.

Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку
.

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

  • петельный брус — это часть, на которую и навешивается дверь
  • притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее .
  • притолока — верхний «потолочный» брус
  • порог — нижняя часть

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и .

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

  1. Острый карандаш
  2. Строительная рулетка
  3. Строительный уровень
  4. Строительный уголок
  5. Отвертка или шуруповерт
  6. Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

  • высота 2000 мм
  • ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм(по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при )

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

  1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется. Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо , а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!


Красота, долговечность и функциональность межкомнатной двери будет обеспечена, если сборка и монтаж коробки выполнены качественно. Собрать и установить раму можно своими руками, если есть навыки и желание сэкономить.

Сегодня конструкции межкомнатных изделий поставляются в собранном виде, но не всегда. Изготовленная по индивидуальным размерам и собранная своими руками более точно вписывается в проем. Сборка и монтаж коробки в таком случае выполняются максимально аккуратно с соблюдением правил и технологии. Только так можно добиться отсутствия зазоров, щелей и достаточной прочности.

Требования к дверной коробке

Чтобы собрать и установить грамотно дверную коробку, требуется соблюдать следующие условия:

  • Размеры должны соответствовать габаритам проема (на 2-3 см меньше).
  • Рейки выбираются с толщиной на менее 4-5 см из сухого и крепкого материала без дефектов.
  • Стойки должны быть вертикально поставлены.
  • Притолока должна быть строго горизонтальной.
  • Рама должна иметь толщину, обеспечивающую укладку наличников на раму и стену без перекосов.
  • Ширина и толщина корректируются установкой доборов.

Стандартная рама межкомнатной двери имеет размеры 207 см на 80 см. Ширина может варьироваться от предназначения. В ванных проем чаще имеет ширину 70 см.

Коробка двери должна получить прочность, обеспечивающую функциональность створок, прикрепляемых к ней с помощью петель, без деформаций. Для герметизации в ванной и санузле требуется установить порожек. На кухне он не нужен, а оставляется зазор в полотне для вентиляции.

Особенности конструкции

Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

  • Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
  • Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
  • Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
  • Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

Рабочий инструмент и подготовка проема

Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

  • Уровень.
  • Отвес.
  • Перфоратор и дрель.
  • Шуруповерт.
  • Пила.
  • Стусло и комплект стамесок.
  • Угольник.
  • Набор отверток.
  • Дюбели, саморезы и анкеры.
  • Напильник и наждачная бумага.
  • Рулетка.
  • Струбцины.
  • Рубанок.
  • Молоток.
  • Деревянные рейки.
  • Монтажная пена.

Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

Сборка и монтаж начинаются с подготовки проема. Не определив его точные параметры, нельзя понять какие размеры должна иметь коробка.

Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

Сборка коробки

Коробка собирается из деревянного бруса, имеющего специальный профиль. Сборка имеет следующий порядок:

  • Сначала отрезаются два бруса длиной на 3 см меньшей высоты проема.
  • Отрезается брус под притолоку. Длина должна быть меньше ширины проема на 3 см.
  • Выполняется подгонка брусков. Существует три способа соединения: шиповое, багетное (под углом 45 градусов) и методом накладки (под углом 90 градусов). Последние способ наиболее простой, но самыми надежными и красивыми являются первые два. Угол формируется стуслом. Важно учитывать, что длина меньшей (нижней) стороны верхней перекладины после нарезки должна иметь ширину, на 7 см большую ширины полотна.
  • Далее необходимо собрать все воедино. Соединяются боковые стойки с притолокой. Процесс контролируется с помощью угольника – соединение должно быть строго под прямым углом. Между элементами прокладывается тонкая мягкая прокладка, после чего бруски стягиваются струбцинами. Конструкция проверяется на правильность углов, после чего в стойках просверливаются отверстия под саморезы толщиной 4 мм.

Дополнительно перед соединением рекомендуется покрывать срезы столярным клеем. Между стойками устанавливается перемычка, препятствующая их смещению. Сначала стягивается один, а потом второй угол. Для большей прочности используется деревянный шкант, отверстие (диаметр 12 мм) под который сверлится в центре стыка перпендикулярно срезу. Шкант промазывается клеем и забивается.

Монтаж дверной коробки

Когда коробка собрана, можно выполнять монтаж. Порядок работы следующий:

  • Монтаж начинается с порожка, если это запланировано. Планка из дерева толщиной 2 см и длиной по ширине проема крепится к полу. Делается это дюбелями
  • Затем начинается монтаж готового короба. Крепеж выполняется дюбелями или анкерами. Для этого коробку вставляют в проем и в боковых стойках сверлят по три отверстия небольшого диаметра с каждой стороны. Примерно в 15 см от концов и одно посередине. В местах выхода на стене проема отмечаются точки входа анкеров. В притолоке делается два симметрично расположенных отверстия.
  • Короб вынимается, и в стенах сверлятся отверстия с диаметром под крепеж (8 мм).
  • Коробку снова вставляют, выравнивают с проверкой отвесом и уровнем и прикручивают. Корректировка углов и плоскостей производится с помощью клиньев.
  • Саморезы затягиваются, а их шляпки полностью утапливаются в бруски.

На видео можно ознакомиться с простым способом сборки:

Когда монтаж закончен, остается отделать проем. Данная операция выполняется в следующем порядке:

  • Запениваются щели.
  • Излишки пены срезаются. При необходимости используется шпаклевка, которая после высыхания зашкуривается.
  • Доборы и наличники установить надо так, чтобы один край планки попадал на раму, а другой захватывал участок стены. Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или мелкими гвоздями без шляпок.

Если все сделано правильно, рама межкомнатной двери прослужит долго и надежно. Двери будут работать без заеданий и на долгие годы сохранят свой первоначальный внешний вид.

Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

Куплена дверь новой конструкции и хозяин смотрит в недоумении на полотно без фурнитуры, необходимые врезки.

Если есть желание обойтись, без мастеров, чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла успешно, нужно ознакомиться с этим технологическим .

Только правильная установка дверной конструкции ответит за её надежность и красоту. От определения размеров дверного проема, грамотной сборки необходимых элементов зависит, как долго и эффективно будет служить дверь в доме.

Важные моменты, на которые обращают мастера, перед тем как приступают к рабочим моментам:

  • соответствие горизонтальных и вертикальных осей коробки с элементами стены и полотна
  • учитывают состояние микроклимата в жилище
  • соблюдают Гостовские требования
  • подбирают детали для фиксации в соответствии с весом конструкции
  • изделие крепят в правильном соотношении с несущими элементами с соответствующей надежностью
  • обращают внимание на использование монтажной пены, её способность расширяться в момент застывания

Фиксация коробки для двери происходит по следующим схемам:

  • с выполнением запилов под прямым углом, который выполняют пилой, оформленной мелкими зубьями, с особой аккуратностью для этого нужно обладать знаниями и умением обрабатывать деревянные детали
  • установку под углом в 45 град. проводят с применением торцовой пилы и стусла

Чтобы провести установочные действия нужно знать, с чего начинается сборка дверной коробки , пошаговая инструкция объясняет перечень необходимой комплектации товарной продукции.

Необходимость в инструментах и материалах

Приобретение необходимых деталей содержит следующие элементы:

  • дверного полотна
  • саморезов и дюбелей
  • брусков для вертикали и горизонтали
  • наличников
  • анкерных болтов
  • железных подвесных планок
  • клиньев в соответствии с шириной проемов
  • монтажной пены

Конструкция дверной коробки представляет собой обыкновенную раму из вертикальных косяков петлевых и притворных. Для петлевых брусьев обозначено предназначение, нести нагрузки от полотен . Кроме этого имеются горизонтальные коробочные перемычки. Верхние элементы называют притолоками, нижние – порогами.

Не каждый потребитель монтирует в своих дверях пороги, так как они не обязательны и служат, чтобы скрыть щели или избавиться от сквозняка, а также предохраняют соседнюю комнату от проникновения влажности. Если образуется отверстие возле пола и порога его скрывает напольное покрытие. Сбоку дверной коробки в момент строительства нового дома выполняют до того как начинают монтаж отделочных материалов нижних .

Наличие детальных соединений

Несмотря на конструктивную простоту рамы у дверей, их правильная работа зависит от грамотной сборки соединений отдельных деталей, чтобы получить единый замкнутый контур, если нет нижней перемычки.

При этом фиксируют брусья между собой следующими методами:

  • Шиповым присоединением – прочным, но трудоемким процессом. Для выполнения его понадобятся специальные навыки и определенные инструменты.
  • Багетным креплением выполняют действия, используя шпильки, шурупы, понадобится детальная подрезка под угол в 45 град. При этом, если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, возможен скол материалов и неаккуратность внешних швов.

Выполнение соединений с помощью прямых углов подразумевает необходимость среза четвертной части от конструкции, но доказано на практике, что метод является наиболее надежным, простым и результативным, для любых дверных конструкций.

Как собрать коробку

Начинающие мастера выбираю самый легкий способ, стыкуют детали под прямыми углами. Чтобы приступить к процедуре, нужно собрать все конструктивные элементы на горизонтальной площадке. Подойдет застеленная любым подручным материалом напольная поверхность или сдвинутые .

Технологический процесс состоит из следующего рабочего порядка:

  • Раскладывают бруски лицевым отображением, выравнивают дверную плоскость с будущим коробом. В независимости от выбранного соединения элементы состоят из петельного, притворного косяка и притолочной детали.
  • Перекладина, относящаяся к притолочному каркасу, если её установка происходит в проеме из пенобетона или кирпича должна быть по ширине большей, чем коробка, этим увеличивается несущая способность. Затем определяют, в каких местах крепить косяки к притолоке. От середины притолочного бруса отмеряют равные с обеих сторон.
  • Формируют одинаковые зазоры между коробкой и полотном двери по всем сторонам с помощью различных прокладок.
  • При необходимости определяются с точками для распилов.
  • Проводят изготовление перекладины.
  • Шилом или скальпелем отмечают притворный профильный участок, для дальнейшего его удаления, чтобы образовать площадь для соединительных точек. По отметкам проводят аккуратные спилы или срезки.

Выполнение монтажных действий проводят с особым вниманием. Допуск незначительных погрешностей в размерах брусьев маскирует другие элементы, неэстетично выступает на притворных участках. Образование излишков можно удалить с помощью стамески, если правильно выпилить углубление.

Следующий сборочный этап состоит из действий:

  • Подготовленные с нужными запилами куски брусков раскладывают там, где на полотне обозначены прокладками зазоры. Отмечают места, на которые будут располагаться петли. Если выбрана стандартная , присоединяют к этому размеру верхний зазор и происходит определение точки равной расстоянию 2.03 м от пересечений косяка с притолокой.
  • Петельные створки наживают шурупами на соответствующий брус, отмечают острым предметом границу, по которой проведут удаление материала и следы в точках, там будут просверлены крепежные отверстия. По заранее выполненным замерам и разметкам проводят выборочные действия на участке бруска. Углубление должно равняться толщине петельного элемента.
  • После того как сформируются формы для петельных створок их размещают по подготовленным углублениям и прикручивают с помощью шурупов.
  • Завершит работу проверка правильности всех проведенных креплений, фиксируют элемент перекладины со стойками.

Только точность измерений, проверка уровнем на соответствие всех деталей, грамотности их фиксации без перекосов, предоставит возможность хорошей работы всей .

Изготовление рамки из МДФ

Многие потребители оставляют свой выбор на установке дверных коробок изготовленных из композитов, в основе которых лежат прессованные волокна. Технологический процесс такой конструкции отличается некоторыми моментами по отношению альтернативных вариантов.

Характеристика подобной товарной продукции принадлежат следующие моменты:

  • В основу изделий входят элементы, изготовленные с помощью целлюлозных волокон спрессованных и пропитанных клеем. Обеспечение прочности и плотности происходит специальными технологическими процессами.
  • Все детали выполняются с приданием им форм, благодаря чему они плотно прилегают к дверным полотнам.
  • Поверхности деталей изготовлены с декоративным покрытием защищающих их от влажных проникновений и придающих привлекательность внешнего вида.

Различные оформления разделяются на следующие :

  • С нанесением бумажных сегментов. Профилированные фрагменты производят с оклейкой на них текстурной бумаги и лакировочным покрытием. Подобная продукция даже с защитным слоем не предохраняет изделия от дефектов после трения или намокания.
  • Детали ламинируют, такая продукция наиболее востребована на строительных рынках. Они отличаются привлекательностью внешнего вида и долгой эксплуатацией. Декорация с помощью пленки придает поверхностям влагостойкость и сохраняет цвет.
  • Отделка происходит натуральным деревянным шпоном. Эти коробки похожи на изготовление из массивов, отличаются лишь коротким сроком службы, так как во влажной среде или температурных изменениях происходит отслоения приклеенного .

На практике встречаются примеры, когда при сборке деталей, в дверных составляющих присутствует соединение деревянного бруса с креплением штампованной профильной части.

Достоинства прессовки

Выбор многих хозяев дверей и коробок из МДФ обусловлен следующими плюсами:

  • оказание не больших нагрузочных воздействий на несущие элементы из-за легкости материалов
  • изделия изготавливают с однородной структурностью, что является причиной их целостности, к тому же замечена устойчивость крепежных элементов
  • развитие технологических процессов в области декора производит выпуск продукции с имитацией дорогих естественных отделок

К минусам дешевых панелей относятся:

  • слабая устойчивость от прямых контактов с водой, происходит разбухание и деформация геометрических параметров
  • изменение форм приводит установка тонкой дверной коробки и тяжелого дверного полотна
  • требует бережного отношения относительно механических повреждений
  • монтаж содержит трудоёмкие процедуры

Если сравнивать МДФ и коробки деревянные, разумеется, натуральный материал берет первенство со всех сторон.

Даже потеряв со временем всей первозданный вид его легко вернуть с помощью ремонтных и реставрационных . Но у потребителей чаще на первом месте стоит их платежеспособность.

Материалы же и инструменты для проведения работ ни чем не отличаются от выше предложенного списка кроме самих МДФ элементов. Главное условие для сборки образование в результате прямоугольника.

Проведение работы должна происходить на ровной поверхности, на которой происходит:

  • укладка дверного полотна
  • на боковых участках располагают детали вертикальных стояков
  • проводят обрезку заготовок, регулируя высоту с соответствующими 3мм. зазорами сверху и в низу, если предусмотрен порог
  • перемычку вверху также обрезают в соответствии с шириной и боковыми зазорами

Затем переходят к соединительным действиям перемычки и вертикального стояка. Как только произойдет окончание сборки необходимо проверить, не случилось ли конструктивного перекоса.

Как установить рамку в проем

Собранную из любого материала рамку для дверей предстоит правильно вставить в проем предназначенный для , так чтобы она долго исполняла свои функции без скрипов и заеданий.

Для этого необходимо потрудится следующим образом:

  • Собранное сооружение с осторожностью переместить в положенное место и провести временное закрепление пенопластом или упаковочным картоном. Уровнем проводят сверку вертикальности поверхности со стороной, куда будут проводить прикрепление петель.Необходима прочность сооружения, чтобы не сбить ровность установки, поэтому вставляют в зазорные места фиксацию с помощью клиньев. Они изготавливаются из древесных отходов.
  • Установку для подобного закрепления проводят снизу петельного обустройства, там произойдет крепеж дюбелями или . Колья забивают по верхним углам, добиваются устойчивого положения всей рамки. Распорные клинья вбивают с каждой стороны по одному, стараются совместить их друг с другом срезанными частями. С одной из сторон проводят установку доборов, другая выполняется с уравниванием дверной коробки с настенной поверхностью.
  • Крепление дверной рамы проходит с помощью отверстий приготовленных под крепежные элементы, чтобы установить петли. Там в обязательном порядке должны присутствовать расклинивание, чтобы не произошли деформационные моменты в момент завинчивания шурупов. При этом притворную сторону слегка закрепляют, не доводят до завершающего этапа. Чтобы не сбить размеры установка этой части происходит после того как установят дверное полотно.
  • Для устойчивости наносят пену на места зазоров.
  • Проводят установку всей дверной фурнитуры.
  • Кладут под полотном прокладку и прикручивают поочередно петельные детали, начинать нужно сверху.

После завершения, полностью закрывают дверь, используя распорки, заканчивают работу по установке притворной части. После этого приступают к нанесению пены по периметру всей . Специалисты рекомендуют использовать распорные колья, только они обеспечат надежную устойчивость и исключат перекос стояков.

Не стоит увеличивать количество крепежных деталей, так как дверное полотно действует своей нагрузкой с помощью петель, поэтому основное внимание уделяется этим местам.

Лишние метизы способны создать видимость ненужных отверстий и только под петельным основанием крепеж надежно удержит, который необходимо крепко прикрутить. Нельзя ненадежное прикручивание скрывать с помощью пены, она не способна избавить от проблемы.

Установка дверей своими руками представлена на видео:

Сборка дверной коробки своими руками. Ремонт своими руками

Межкомнатные двери обычно продают в разобранном виде, следовательно, остро становится вопрос самостоятельной сборки дверной коробки. Не стоит сразу же обращаться к специалистам, чьи услуги стоят достаточно дорого. Помните, что для сбора своими руками дверной коробки не обязательно наличие специального образования. Достаточно просто владеть информацией. Далее пойдет речь о сборке дверной коробки качественно и самостоятельно.

Итак, купив межкомнатные двери, вы получаете своего рода конструктор из полотна двери и дверной коробки в виде профильного бруса (из дерева или МДФ) с замками и петлями. И остается собрать это все в единую конструкцию.

Прежде всего не стоит спешить. Подробно изучите вопрос о самостоятельной сборке дверной коробки, продумайте все свои шаги, а потом уже приступайте к работе. Помните, что осмысленные и аккуратные действия будут залогом качественного результата.

Этапы самостоятельной сборки дверной коробки

Создание заготовки. Необходимо наметить требуемые размеры коробки. Это важный и один из самых ответственных этапов, ведь ваша коробка должна до миллиметров совпадать с размерами дверного проема (как по высоте, так и по ширине и в пороге, если он нужен).

Расчет высоты стоек. Очевидно, что высота стойки коробки будет равна высоте дверного проема. Стандартные типоразмеры двери по высоте составляют 2 метра. Для расчета стоек к этой длине необходимо сделать допуски на зазоры между полотном двери, порогом и плоскостью лутки по 2-3 мм. Если при установке порог не предусмотрен, то нижний допуск делают 1 см, чтобы дверь при открытии не цепляла пол. Итак, высота стоек будет равна высоте дверного полотка плюс верхний и нижний допуск (например, в случае с луткой и порогом получим 2 м плюс 3мм и плюс 3мм – 2м 6мм, а без порога результат составит 2м 13 мм ).

Расчет порога и верхних перемычек. Эти две части устанавливаются по одинаковому принципу. Для начала определимся с длиной этих составляющих. Длина будет включать в себя ширину дверного проема, зазоров с обеих сторон по 3 мм, толщины профильного бруса вертикальных стоек. Для установки в заготовке под порог и перемычку делаются выборки – срезают часть выступающей лутки (в нее упирается дверь при закрывании). По ширине срез составляет максимальную ширину стойки. Пропилы выполняются пилой с мелкими зубьями (откладываются от края заготовки). Детали устанавливают вертикально, лишнюю часть скалывают. Собранную коробку необходимо свинтить.

Собираем дверную коробку. Для скручивания коробки используют саморезы по дереву длиной более 55 мм. Для предотвращения трещин на брусе, перед вкручиванием самореза просверливают отверстие на несколько миллиметров меньшего диаметра. Для обеспечения достаточно жесткости конструкции, в каждом месте вкручивают минимум два самореза.

Установка навесов. Далее необходимо соединить дверное полотно и коробку. Для этого на дверное полотно ввинчивают навесы, и вкладывают его в дверную коробку. Работы проводят в горизонтальном положении конструкции. Полотно необходимо выставить внутри коробки, чтобы зазор со всех сторон был одинаковым (3 мм) и на дверной коробке отметить положение навесов. Совет: для контроля зазора в 3 мм можно использовать обыкновенную школьную линейку, толщина которой совпадает с требуемым значением зазора. Далее дверь вынимают и в коробке делают посадочные места под навесы при помощи стамески. Остается только прикрутить навесы и собрать дверь в единое целое.

После выполнения этого простого алгоритма ваши межкомнатные двери готовы к установке в дверной проем.

Как установить дверную раму

Не могли бы вы ознакомиться с нашими подборками дверных коробок, сделанных своими руками? Вы полюбите их! Дверные рамы известны своей уникальной конструкцией и всегда изготавливаются с простым дизайном, чтобы гарантировать их прочность и долговечность. Этот мастер-класс покажет вам, как обрамить дверь самым простым и быстрым способом, используя несколько уникальных дизайнов, которые могут не встречаться на большинстве известных вам дверных коробок.

Шаги упрощены, чтобы вы не делали ошибок в процессе обучения.Итак, без лишних слов, давайте погрузимся и посмотрим, как это можно сделать.

1. Как сделать дверную раму

Это первая идея направляющей дверной коробки в этом списке, и пока это одна из самых простых. , любой, с или без опыта работы с деревом. Создатель начал это видео-руководство, заявив о разнице между покупкой уже изготовленной дверной коробки и изготовлением индивидуальной дверной коробки самостоятельно.Звучало намного лучше сделать его дома, и это то, что вы тоже можете сделать.

2. Как построить дверную коробку

Вам больше никогда не следует покупать дверную коробку после прослушивания и просмотра этого видеоруководства, когда вы слушаете, как создатель объясняет, как легко сделать дверную коробку в дома. Создатель использовал несколько простых материалов, поиск которых не займет у вас много времени, несколько деревянных досок, несколько шурупов, столярный клей и несколько других материалов. Эта дверная рама была сделана для наружной двери нового дома создателя.Если у вас та же цель, то не смотрите дальше.

3. Дверная рама своими руками

Изготовление дверной коробки со сваркой подразумевает, что дверная коробка изготовлена ​​из металла, что и использовал создатель. Он использовал квадратную металлическую трубу, чтобы сделать дверную раму, и ее было очень легко построить. От резки до сварки было проще простого, но с вашим уровнем опыта для вас это может быть совсем другая история, несмотря на то, что процесс изготовления достаточно прост, чтобы даже новичок мог его / ее пройти.

8. Как сделать дверной косяк

Это видео-руководство предназначено для того, чтобы научить вас обрамлять дверной проем.Видеоруководство не только научит вас, как обрамлять эту конкретную дверь в видео, но впоследствии обрамляет другие типы дверей, используя математический подход, всякий раз, когда вы хотите обрамить дверь, и вы сможете разработать свой собственный дизайн после изучения руководства. .

См. также: 21 Идеи для раздвижных дверей своими руками

10. Как повесить и обрамить дверь

Вот еще одно творческое руководство, которое научит вас, как повесить и обрамить дверь. Создавать с нуля очень легко и без особых усилий, как покажет автор в этом руководстве.Создатель начал с упаковки косяка, и как только он был закреплен, он перешел к дверной раме, которая была самой простой частью всего проекта.

Нажмите, чтобы получить более подробную информацию

11. Как построить систему карманных дверных коробок

Эта дверная коробка должна быть такой же элегантной, как на изображении выше, поэтому с этим руководством вам понадобится карманная дверь, электролобзик, отвертка, уровень, рулетка и несколько других инструментов, которые помогут вам с легкостью сделать эту дверную раму. Единственным недостатком является то, что навыки работы с деревом, необходимые для этого проекта, являются экспертными навыками, и этот проект займет до 5 часов, чтобы завершить его с помощью простых шагов.

Щелкните, чтобы получить более подробную информацию

12. Как установить дверной косяк

Прочный дверной косяк необходим, если вы хотите, чтобы ваша дверь открывалась и закрывалась правильно, без трещин, и это руководство покажет вам, как установить дверной косяк с легкостью. И если вы впервые участвуете в подобном проекте по дереву, вы также узнаете, как обрезать древесину по размеру. Вам просто нужно несколько простых инструментов, и все готово.

13. Обшивка двери своими руками

В этом видео-руководстве вы узнаете, как превратить дверь без коробки в дверь с красивой и прочной рамой.Это очень легко и просто следовать. Создатель этого видеоруководства покажет вам, как сделать простую коробку в стиле мастера, чтобы она подходила к вашей двери, и это также не дорого.

14. Бетонная дверная рама своими руками

Вот руководство по изготовлению дверных коробок из цемента. Он очень прочный, долговечный, но его сборка занимает много времени, и вам может понадобиться дополнительная рука, чтобы помочь установить раму после затвердевания бетона. Процесс приготовления очень прост, а результат просто потрясающий.

15. Как обрамить оконный и дверной проем

С помощью этого руководства вам нужно сделать не только дверную раму, но и оконную раму. Если бы вы делали это самостоятельно без руководства, это заняло бы несколько дней, и вы все еще могли бы не сделать это правильно, но с этим руководством вы можете разметить и построить деревянную раму стены, содержащую окно и дверь.

Заключение

Вы можете построить с нуля и установить любую дверную раму, какую захотите, со списком направляющих из списка выше.Обрамление двери легко, но все зависит от типа двери, которую вы хотите использовать, которая подойдет для вашей двери. Итак, это все, что у нас есть для вас сегодня, я считаю, что список дверных коробок DIY помог вам спланировать и построить идеальную дверную коробку для вашего дома, в зависимости от выбранного вами руководства, которое соответствует вашим потребностям. Спасибо за просмотр.

Дверной косяк | Что такое дверной косяк?

Дверной косяк, несомненно, одна из самых важных вещей в вашем доме, но упускают из виду. Без дверного косяка у вас не было бы места в вашем доме, чтобы повесить наружную или внутреннюю дверь.Хотя его часто путают с дверной рамой, несколько частей двери образуют дверной косяк, в том числе:

Что такое дверной косяк?

  1. Глава JABB
  2. Sight Thamb
  3. Дорога и порог
  4. CALLSTOP
  5. CONSING
  6. Sidelight
  7. Sunelight
  8. Mullion
  9. Погодная нагрузка
  10. Дверная развертка
  11. Astragal

Каждый из этих деталей играет ключевую роль в функционировании дверного косяка в целом. Как только вы поймете, для чего предназначена каждая из этих частей, вы сможете приступить к изготовлению собственного дверного косяка или просто приобрести комплект для установки внутреннего или наружного дверного косяка.Очень важно знать, где вы будете использовать дверной косяк, так как существуют ключевые различия между дверными косяками для внутренних и наружных дверей.

Что такое дверной косяк?

Если дверной косяк отличается от дверной коробки, что такое дверной косяк? Проще говоря, дверной косяк — это две вертикальные стороны дверной коробки. Без дверного косяка вы не смогли бы повесить дверь, потому что у вас не было бы опор для подвешивания петель. Вот почему большинство предварительно навесных дверей предварительно устанавливаются на дверные косяки.

Если вы просто покупаете дверную плиту, вам нужно будет либо сделать дверной косяк самостоятельно, либо приобрести комплект дверного косяка. Дверные косяки важны не только для подвешивания двери, но и по другим причинам. Например, дверной косяк используется для обеспечения ровного положения двери, чтобы она могла легко открываться, не ударяясь об пол. Кроме того, он также используется для создания паза, в который войдут защелка и засов, обеспечивая безопасность вашего дома.

Хотя боковые косяки являются основным компонентом дверного косяка, важно понимать, что есть несколько других частей дверного косяка, которые помогают ему обеспечить необходимую поддержку вашей двери, о чем мы поговорим ниже.

Из какого материала сделан дверной косяк?

Независимо от того, строите ли вы дверной косяк или просто выполняете ремонт дверного косяка, вам необходимо знать, с чем вы работаете. Дверные косяки часто изготавливают из дерева. Как у хвойных, так и у лиственных пород есть свои преимущества и недостатки. Использование древесины хвойных пород (ель, болиголов, сосна и т. д.) может быть выгодным, поскольку с ними легко работать и они доступны по цене. Удобообрабатываемость особенно важна, когда речь идет об установке петель и создании пазов для защелок и засовов. По этой же причине работать с твердой древесиной, такой как дуб, может быть сложнее. Работать с ним сложно, не говоря уже о том, что он дороже.

Некоторые дверные косяки изготавливаются из стекловолокна, но для большинства дверных косяков предпочтительным материалом является дерево.

10 Детали дверного косяка

Существует множество различных типов дверей, но все они имеют одну общую черту — для всех них требуется дверной косяк. Хотя «дверная рама» и «дверной косяк» часто используются взаимозаменяемо, это две разные вещи.Знание частей дверного косяка поможет вам понять его важность, а также убедиться, что вы правильно установили дверь.

1. Верхний косяк

Верхний косяк — это самая верхняя часть дверного косяка. Это горизонтальная часть дверной коробки, которая проходит вдоль верхней части двери, соединяя два боковых косяка. Если вы откроете любую дверь в своем доме и посмотрите вверх, то доски, которые вы увидите, являются косяком головы. Этот компонент дверного косяка также может называться верхним косяком.

2. Боковой косяк

В каждом дверном косяке есть два боковых косяка. Эти две вертикальные доски соединяются с верхним косяком, чтобы придать устойчивость дверной плите.

Боковые косяки, пожалуй, самая важная часть дверного косяка. Здесь вы будете прикреплять петлю и дверную защелку. Здесь же вы можете установить выключатель дверного косяка, чтобы любой автоматический свет включался при открытии двери.

Боковые косяки сделаны из дерева, что позволяет сделать паз для дверной защелки или вставить дверную петлю.Хотя «боковой косяк» является наиболее распространенным названием этой части дверного косяка, вы также можете увидеть его под названием «петлевой косяк».

3. Порог и порог

Здесь межкомнатные и входные двери начинают отличаться друг от друга. Только наружные двери имеют подоконник и порог. Что такое подоконник и порог? Они являются аналогом головного косяка, соединяя нижнюю часть двух боковых косяков. Основная доска, соединяющая боковые косяки, называется подоконником. Он крепится непосредственно к полу, повышая общую устойчивость дверного косяка.

Порог – это просто накладка, которая защищает порог от внешних воздействий, таких как дождь и снег. В то время как подоконник может быть сделан из дерева, порог сделан из прочного материала, такого как кусок стекловолокна или металла, чтобы он мог выдерживать как элементы, так и любые пешеходные нагрузки, которые он должен выдержать.

4. Дверной упор

Еще одной важной частью дверного косяка является дверной упор. Когда вы посмотрите на дверной косяк, вы увидите приподнятую часть отделки ближе к середине косяка.Эта приподнятая часть, известная как дверной упор, проходит вдоль обоих вертикальных боковых косяков, а также по верхнему косяку.

Дверной упор — это место, где будет стоять дверная плита, когда дверь закроется. Часть, которая соприкасается с дверью, часто плоская, так что дверь плотно прилегает к ней. Противоположная сторона дверного упора часто закругляется, что придает дверному упору гладкую и гладкую поверхность.

Если в дверном косяке есть ограничитель, дверь может открываться только в одну сторону. Это означает, что расположение дверного упора зависит от расположения петель и направления, в котором дверь должна открываться.Если ваша дверь открывается без проблем, но не закрывается плотно, вам может потребоваться отрегулировать положение дверного упора, чтобы решить проблему.

5. Обшивка

После сборки дверного косяка между стеной и дверью может остаться небольшой зазор. Об этом легко позаботиться, установив накладку или наличник вокруг двери.

Использование отделки вокруг двери помогает скрыть зазоры и любые дефекты или шероховатости в гипсокартоне. Другими словами, кожух — это то, что помогает скрыть дверной косяк, позволяя ему выполнять свою работу по поддержке вашей двери, добавляя к общей эстетике дизайна вашего дома.Вы можете использовать простую отделку или декоративную отделку, такую ​​как скошенный корпус или корпус встык, в зависимости от того, что соответствует общему стилю вашего дома.

Важно помнить, что наличники используются как на межкомнатных, так и на входных дверях. Тип требуемой обшивки будет варьироваться в зависимости от того, какой тип двери вы устанавливаете. Для наружных дверей часто требуется кирпичная лепнина, которая имеет более толстый профиль и изготавливается из таких материалов, как алюминий, стекловолокно, ПВХ, дерево и т. д. Кирпичная лепнина также используется для крепления двери-ширмы.

6. Боковой экран

Говоря о наружных дверях, дверные косяки немного отличаются в зависимости от выбранного вами стиля входной двери. Если вы хотите наполнить свой дом светом, вы можете выбрать боковое освещение. Это окно, которое проходит вдоль вертикальной части вашей входной двери. У вас может быть боковое освещение с любой стороны вашей входной двери или даже с обеих сторон вашей входной двери. Боковой фонарь встроен в дверную коробку, немного изменяя общую конструкцию дверного косяка.

7. Стойка

Если вы выбираете боковую панель, дверной косяк должен состоять из стойки. Стойка представляет собой кусок деревянной рамы, которая находится между дверью и окном. К этому куску деревянной рамы будет прилегать дверной косяк, а не к стене, где он был бы, если бы не было бокового освещения.

Стойка закрыта декоративной накладкой, называемой кожухом мулла (сокращенно от импоста). Несмотря на то, что между дверным косяком и боковым окном находится стойка, дверной косяк можно использовать как обычно, когда речь идет об установке ответной планки, дверной защелки, засова, петель и т. д.

8. Защита от атмосферных воздействий

Для многих внутренние двери проще, чем наружные, просто потому, что к ним меньше требований.

Косяк наружной двери имеет дополнительные детали для защиты вашего дома от непогоды. Одной из таких дополнительных частей является защитный кожух. По сути, это уплотнение, которое помещается на дверной косяк для герметизации зазора между наружным дверным косяком и дверной плитой.
Защитная изоляция может быть изготовлена ​​из различных материалов, таких как силикон, резина и пенопласт. Каждый из этих материалов является гибким и устойчивым к элементам. Наличие надлежащей защиты от атмосферных воздействий на ваших наружных дверях поможет предотвратить сквозняки.

9. Дверные щетки

Как и уплотнители, дверные щетки можно найти только на наружных дверях. Вы прикрепите дверную щетку к нижней части дверной плиты. Он будет плотно прилегать между дверной плитой и порогом, не давая пыли, влаге и вредителям проникнуть в ваш дом. Подметание дверей также может помочь вам сэкономить на счетах за электроэнергию, уменьшив сквозняк в вашем доме.

10. Astragal

Обратите внимание на различия в дверных косяках, когда речь идет о двустворчатых наружных дверях.

Двустворчатые двери не имеют дверного косяка между дверными плитами, что позволяет открывать обе двери для более широкого входа. В основном это касается косяка головы, подоконника и порога, поскольку они должны быть шире, чем другие дверные косяки, чтобы вместить двойные двери.

Еще одно ключевое отличие заключается в том, что вам понадобится астрагал в дополнение к дверному косяку.Астрагал похож на зачистку от атмосферных воздействий тем, что помогает закрыть зазор между двумя дверями.

Есть два разных типа астрагалов. Один тип — это когда астрагал перекрывает другую дверь. Для этого требуется, чтобы дверь без астрагала закрылась первой, чтобы двери могли правильно запечататься. Другой представляет собой встречный стиль, где у каждой двери есть астрагал, который встречается друг с другом, чтобы закрыть зазор между двумя дверями. Этот тип астрагала полезен, если вы хотите, чтобы обе двери открывались и закрывались независимо друг от друга.

Как измерить дверной косяк

Если вы строите дверной косяк или пытаетесь заменить дверной косяк, самое важное, что вы можете сделать, это правильно измерить дверной косяк.

Дверные плиты часто более доступны по цене, поэтому имеет смысл либо изготовить дверной косяк самостоятельно, либо приобрести комплект дверного косяка в хозяйственном магазине или магазине товаров для дома. Большинство комплектов дверных косяков рассчитаны на стандартные размеры дверей.

Чтобы определить, какой размер комплекта внутреннего дверного косяка или комплекта наружного дверного косяка вам нужен, вам необходимо измерить дверную раму.Инструменты, которые вам понадобятся, включают рулетку, долото и молоток. Зубило и молоток можно использовать, чтобы оторвать кожух вокруг двери (для этой работы вы также можете использовать монтировку или отвертку).

Важно сначала разбить герметик, чтобы краска или герметик не растянулись при снятии кожуха. Перед измерением важно снять накладку, молдинг или кожух вокруг существующей двери, чтобы обеспечить наиболее точные измерения.

После того, как вы сняли кожух, вы обнаружите грубое отверстие, и вы сможете точно измерить дверной косяк.

Чтобы измерить дверной косяк, вы будете измерять от видимых краев косяка, поэтому важно сначала снять кожух. Для записи правильного измерения необходимо измерить высоту, ширину и толщину дверного косяка. Вот как выполнить каждое из этих измерений:

Высота : Измерьте от верха существующего дверного косяка до пола. Вы должны иметь в виду, будете ли вы менять пол и соответствующим образом регулировать высоту (например, заменять плитку ковром)

Ширина .Убедитесь, что вы измерили ширину косяка, чтобы убедиться, что он подходит для вашей новой двери. Сделайте это, измерив существующий косяк головы от одного бокового косяка до другого бокового косяка, исключив любые прокладки и дверную раму.

Толщина : Когда дело доходит до измерения толщины дверного косяка, вы, по сути, измеряете толщину своей стены. Это во многом будет зависеть от размера шпилек, используемых в вашей конструкции, который может варьироваться. Самый простой способ измерить толщину дверного косяка — измерить существующий дверной косяк.

Стандартная толщина дверного косяка

Когда дело доходит до толщины дверного косяка, не существует единого стандарта.

Хотя в некоторых штатах существуют стандартные требования, в зависимости от местоположения вашего дома и его возраста толщина стен (и толщина дверного косяка) может различаться.

Например, если в вашем доме есть стойки размером два на четыре и гипсокартон толщиной полдюйма, у вас будет толщина стены 4,5 дюйма. Во многих домах есть стойки размером два на четыре, а во многих предварительно навешенных дверях в качестве стандартной толщины дверного косяка используется 4-9/16 дюймов.Основываясь на этих стандартах, вы можете приобрести комплекты дверных косяков для установки собственного дверного косяка.

Комплекты дверных косяков также продаются со стандартной толщиной дверного косяка 6-9/16 дюймов для домов, построенных со стенами два на шесть. Независимо от того, какие стойки используются в вашем доме, важно помнить, что любые стены, в которых есть водопровод, будут толще, чем другие стены. Вот почему всегда важно подтвердить толщину стены, прежде чем приобретать стандартный комплект дверного косяка или комплект для ремонта дверного косяка в местном магазине товаров для дома.

Точность имеет значение при измерении дверного косяка

Когда дело доходит до изготовления собственного дверного косяка или использования комплекта дверного косяка, точное измерение дверного косяка и покупка правильного размера важны, если вы хотите, чтобы ваша дверь работала правильно.
Приобретение или изготовление дверного косяка слишком маленького размера может привести к образованию зазора, открывающего неровный проем или раму. С другой стороны, если ваш дверной косяк слишком велик, вам нужно будет проделать дополнительную работу с помощью пилы для дверного косяка, чтобы обрезать его до размера, чтобы он поместился в ваш грубый проем.

Хотя дверной косяк можно обрезать до нужного размера или просто добавить более широкий кожух, чтобы скрыть неровный проем, установка косяка неподходящего размера может создать другие проблемы, например проблемы с закрытием двери или обеспечением ее плотное уплотнение для защиты от элементов.

Будьте осторожны при измерении. Если вы измеряете существующую дверь, всегда убедитесь, что вы измеряете только косяк, а не какие-либо дополнительные прокладки, используемые для выравнивания и закрепления дверного косяка и рамы на месте.

Что делать, если дверной косяк недостаточно велик?

Если вы меняете сайдинг в своем доме, добавляете панели или заменяете дверь в старом доме, вы можете обнаружить разницу между толщиной стены и толщиной дверного косяка.
Чтобы обеспечить правильное прилегание дверного косяка, вы можете приобрести комплект удлинения дверного косяка. Эти комплекты часто включают в себя необходимые материалы для расширения обоих боковых косяков, верхнего косяка и порога, чтобы помочь вам расширить косяк, чтобы он подходил должным образом.

Установка дверного косяка

После того, как вы сделали замеры, вам нужно знать, как установить дверной косяк. Неправильная установка может привести к целому ряду проблем, таких как неровная или провисшая дверь, дверь, которая не закрывается или не закрывается должным образом, или кожух, открывающий неровный проем или дверную раму. Как упоминалось ранее, если ваш дверной косяк недостаточно велик, вам необходимо использовать удлинитель дверного косяка, чтобы обеспечить правильную посадку при установке дверного косяка.

Fit — это все, что нужно для установки дверного косяка.Если дверной косяк хоть немного смещен, у вас будут проблемы с дверью. В таких случаях вы хотите убедиться, что ваш дверной косяк ровный, добавив прокладки там, где это необходимо. Вам также может понадобиться использовать пилу для дверных косяков, чтобы косяк правильно подходил к вашему полу.

После правильной установки дверного косяка дверь должна плавно открываться и закрываться. Если это наружная дверь, правильная установка также означает надлежащее уплотнение, чтобы предотвратить проникновение сквозняка в ваш дом.

Дверные косяки поддерживают каждую дверь

Несмотря на то, что большая заслуга принадлежит дверной раме, на самом деле дверной косяк выполняет большую часть работы по обеспечению надлежащего функционирования вашей двери. Понимание того, что представляют собой различные части дверного косяка и их конкретное назначение, может помочь вам внести необходимые коррективы для правильной установки дверного косяка, будь то простой дверной косяк для внутренней двери или более сложный косяк для наружных и входных дверей. .

Для каждого дверного проема в вашем доме требуется дверной косяк, независимо от типа двери, которую вы решили повесить. Знание этой информации может быть ценным, независимо от того, строите ли вы новый дом или переделываете существующий дом.Независимо от того, какой маршрут вы выберете — построить свой собственный или купить комплект дверных косяков — теперь у вас есть необходимая информация, чтобы решить, что подходит именно вам. С правильно установленным дверным косяком вы можете выбрать входную дверь с боковыми окнами, входную дверь в голландском стиле, межкомнатные амбарные двери или любой другой стиль, который соответствует декору вашего дома. Покупайте вместе с Rustica, чтобы найти идеальную дверь, которая украсит ваш дом.

Изготовление коробки наружной двери

Введение

В этой статье описывается один из нескольких методов изготовления внешней дверной коробки.В отличие от обычной внутренней рамы или дверной обшивки, внешняя рама должна иметь более прочную конструкцию, а для обеспечения безопасности в нее должны быть встроены формованные дверные упоры, а не дополнительные дверные упоры, применяемые после установки.

Инструменты

Этот дизайн подойдет тем, у кого есть доступ к основным ручным инструментам и фрезеру. Пазовый станок ускорит строительство, но не является обязательным. Циркулярная пила или настольная пила пригодятся, если вы сделаете (дополнительно) пороговую рейку.

Материалы

Для двух дверных косяков понадобится заготовка 100х50мм, столько же для верхней направляющей. Нижняя пороговая планка может потребоваться, а может и не потребоваться. Если это так, то это должно быть сделано из заготовки 150×50 мм. Древесина может быть твердой или мягкой древесины в зависимости от требований.

Измерение

Размер рамы может определяться существующей дверью, или проемом, или и тем, и другим. В идеале рама должна плотно прилегать к двери, оставляя зазор шириной примерно с монету в 2 пенса (около 2 мм) (подготовку и размеры новой двери перед навешиванием см. в статье «Подвешивание двери»).

При измерении в проеме позаботьтесь о том, чтобы сделать несколько измерений в разных местах проема. Нет ничего необычного в том, что само отверстие немного не соответствует истине, или есть другие препятствия на пути, которые могут помешать размещению рамы. Следовательно, обычно немного занижают размер рамы, а затем устанавливают ее, используя дополнительные упаковочные детали (например, обрезки древесины), чтобы вывести окончательную раму отвесно и ровно. Любые зазоры вокруг внешней стороны рамы обычно заполняются раствором (если они большие) или маскируются герметиком для рам.

Процедура

Обычно верхнюю обвязку и нижний порог обрезают немного шире, чем точный размер рамы, так, чтобы «рожки» торчали снаружи рамы, чтобы собранный блок имел 50-75 мм бруса. выступающие горизонтально из всех четырех
углы. Это может помочь при установке в «неровные» проемы, где стороны не идеально перпендикулярны или материал отпал во время удаления старой рамы. Затем косяки можно «упаковать» там, где это необходимо, и зафиксировать с помощью упаковки.На многих старых рамах были установлены «рожки», поэтому в ткани (кирпичной) стены часто остается углубление. (Если это не требуется при установке, рожки на новой раме можно просто отпилить или обрезать по размеру). Наконец, рога также помогают защитить раму.
при строительстве, хранении и транспортировке.

Изготовление порога

Если требуется пороговая планка, она должна иметь скошенный срез на передней кромке и, в идеале, канавку на нижней стороне внешней кромки, чтобы она действовала как каплеуловитель.Механическая обработка в идеале выполняется на настольной пиле, однако подойдет и ручная циркулярная пила.

Изготовление косяков

Затем разметьте шиповые соединения на концах косяков (только верхний конец, если не используется пороговая рейка). Шип здесь имеет толщину 1/2 дюйма и проходит по всей ширине косяка. Он расположен примерно посередине, так что он будет находиться на одном уровне с уступом, который мы позже вырежем для двери.

Отрежьте шипы с помощью пилы или фрезера.(см. большой зажим для шипа для одного варианта)

(Шипы, показанные на рисунках, имеют утолщение снаружи. Это поможет сохранить прочность соединений, если выступы на рейке необходимо обрезать заподлицо для установки, так как предотвращает совсем вырезал)

Добавление скидки

Далее вырезал ребют с роутера. Фактическая ширина фальца должна быть установлена ​​для вашей конкретной толщины двери. Рекомендуется минимальная глубина 1/2 дюйма.Фальц на косяках представляет собой прямой фальц по всей длине внутренней задней стороны рамы (при желании вы можете вырезать этот участок на настольной пиле). Обратите внимание, что фальц уменьшит ширину выреза шипа на предыдущем шаге, поэтому мы делаем фальц перед вырезанием пазов.

Фальц для верхней перекладины представляет собой стопорный фальц, т. е. он не распространяется на всю ширину перекладины, а вместо этого останавливается на расстоянии от концов перекладины, равном толщине наличников минус глубина их фальца .

Дополнительные узкие фальцы могут быть вырезаны глубже в первом фальце для размещения гибких уплотняющих полос, если это необходимо,

Вырезание пазов в поручне и пороге

Далее размечаем пазы. Вырежьте пазы, либо высверлив большую часть отходов и выровняв их долотом (см. метод, показанный здесь), либо используя долбежный станок с полудюймовым зубилом.

Если вы знаете, что оставите часть рога на месте, то для простоты конструкции можно использовать простые сквозные шипы без выступов.

Повторить для порога:

Результат

Готовый результат после склеивания и сборки должен выглядеть примерно так:

См. также

Как обрамить и повесить дверь

Эта страница содержит партнерские ссылки, что означает, что мы получаем комиссию, если вы используете эти ссылки. Мы рекомендуем только те бренды, которыми пользуемся и которым доверяем.

Когда мы впервые въехали, мы сняли все двери в нашем доме… и наш дом оставался в таком плачевном состоянии больше года.Когда мы переехали в наш родной год, мы знали, что эти двери должны что-то дать. Это были ужасные подделки под дерево с полым сердечником и в целом в очень плохом состоянии.

Мой первоначальный план (всегда пытаясь сэкономить) состоял в том, чтобы каким-то образом покрасить их и добавить немного отделки… но мы быстро поняли, что этот подход сродни накрашиванию губной помады свиньи. Искусственное зерно должно было уйти…

Итак, через месяц в нашем штате без дверей мы нашли в Menards несколько предварительно навешенных дверей с полым сердечником по 20 долларов за штуку! Кража, да? И они были гладкими, поэтому я мог их красить и обрезать.Мы их установили (что было не просто) и начали красить дверную раму.

Оказывается, у наших сверхдешевых дверей были ламинированные дверные рамы, которые нельзя было красить. Они оказались полным беспорядком, и вдруг мы поняли, что потратили 150 долларов на покупку дверей, таких же дерьмовых, как и оригиналы.

В этот момент мы разочарованы всем процессом и оставляем его (по-прежнему без дверей, так как мы покрасили рамы и не удосужились перевесить двери) еще на два месяца.

Мы искали более качественную альтернативу, но обнаружили, что двери с цельным сердечником стоят от 200 долларов за штуку! Тратить больше тысячи на новые двери нас не устраивало, поэтому мы откладывали еще немного.

Войдите в мой грезящий ум… Я склонен к чрезмерной уверенности в своих силах и являюсь вполне способным человеком (или, по крайней мере, «Джейк может сделать» 😉). Мое сердце было настроено на винтажные двери с характером!

Из предыдущих посещений я знал, что в Habitat Restore есть куча великолепных дверей, готовых для выбора! Почему бы не сэкономить и не сделать там все наши двери?!? Ну, потому что, как объяснил мне Джейк, они не предварительно развешены. Это означает, что если у вас нет уже существующей рамы, которая не является искусственной древесной текстурой или ужасным ламинатом, вы должны сделать свою собственную.

Ну… насколько это может быть сложно, верно? Джейк не разделял этого чувства, но он меня позабавил, и мы посетили мой самый любимый магазин на земле. Восстановление!!!

Разве вы не знали… там было десять красивых дверей из массивного дуба идеального размера. (На них даже было несколько царапин и вмятин!! Назовите меня сумасшедшим, но я люблю обжитой вид, приятную патину!) Всего 15 долларов за дверь, Джейк был убежден.Возможно, позже он пожалел об этом, но, тем не менее, мы нашли свои двери и уложились в бюджет.

Мы попытались  выбрать правильные двери для левых и правых боковых петель. (Оказывается, мы ошиблись в двух из них… так что дважды, тройно, четверно проверьте, какой тип вам нужен!).

Итак, у нас наконец-то были двери, но теперь нам нужно было придумать, как делать дверные коробки. Долгое время мы не могли найти комплект рамы и думали, что нам придется собрать его самостоятельно.Это вызвало еще один месяц проволочек, потому что нам понадобится настольная пила..

В конце концов мы сдались, купили настольную пилу, потом на ровном месте нашли этот комплект. Это было огромным облегчением и толчком, который нам был нужен, чтобы начать вешать двери.

Я создал это шаг за шагом, рассказывая о том, как мы открывали наши двери, а также о некоторых советах и ​​приемах, которые мы узнали в процессе.

Небольшое предупреждение: этот проект не для слабонервных или неопытных домашних мастеров. Это сложная работа, и каждая деталь должна быть на месте, поэтому требуется МНОГО терпения! Но, может быть, вы такие же сумасшедшие, как и мы, и вам просто очень нужна эта красивая старая дверь в вашем доме 🙂

 

Как сделать дверную раму и повесить дверь

Необходимые материалы
  • Дверь (желательно с петлями в правильном направлении)
  • Комплект дверных косяков (очень нравится этот комплект, так как он загрунтован и изготовлен из цельного дерева)
  • Прокладки
  • Пистолет для гвоздей и воздушный компрессор (наш был в комплекте и оказался отличным)
  • Петли
  • Дверная ручка
  • Винты 3″
  • Шуруповерт
  • Отрезная пила (мы ОБОЖАЕМ нашу, найдите ее здесь)
  • Комплект дверных петель
  • Маршрутизатор
  • Долото

 

  1. Сначала вам нужно обрезать по размеру верхнюю часть комплекта косяка (предположительно, у вас дверные проемы нормальной высоты, и вам не нужно будет обрезать боковые стороны). Если на месте была предыдущая рама, используйте эти размеры, чтобы измерить и отрезать верхнюю часть. Если нет, то измерьте количество боковых частей рамы, вставленных вверху, добавьте это к ширине двери и добавьте 1/4 дюйма, чтобы разместить 1/8 дюйма пространства с каждой стороны двери.
  2. Закрепите жатку по бокам от комплекта рамы с помощью пистолета для гвоздей. Теперь у вас должна быть отдельно стоящая рама
  3. .

  4. Прикрепите петли к отдельно стоящей раме, пока она лежит на земле.Прикрепите максимум 2. Если есть три отверстия, оставьте среднее; слишком сложно разместить все три сразу. И закладываем дверь внутрь рамы.
  5. Поместите малярный карандаш между верхней частью двери и перемычкой рамы, чтобы обеспечить достаточное расстояние вверху.
  6. Убедитесь, что дверца и рама находятся на одном уровне со штыревой частью петли, торчащей снизу. Для этого вам нужно будет одинаково подпирать дверь и раму. Затем отметьте на раме, где должны быть петли.
  7. Затем с помощью комплекта для пазов петель вырежьте соответствующие пазы на дверном косяке. Предварительно просверлите и прикрутите петлю к раме, и на этом этапе у вас есть предварительно навешенная дверь (без упора и некоторых других деталей..)
  8. Поскольку на самом деле навешивание двери является самой сложной частью, мы сделали это затем, чтобы убедиться, что все работает, прежде чем закончить косяк с дверным упором и отверстием для защелки.
  9. Чтобы повесить дверь, вам действительно понадобятся два человека. Установите дверь и раму в дверном проеме.
  10. Используйте обрезки досок или прокладки, чтобы подпереть край двери, пока верхний зазор между дверью и перемычкой не станет ровным. Дважды проверьте, что заголовок и дверь находятся на одном уровне по горизонтали.
  11. Сначала вы прикрепите раму к верхней шарнирной стороне, и очень важно проверить все зазоры, прежде чем что-либо закреплять. Вставьте прокладки (по одной с каждой стороны) между дверным проемом и внешней стороной рамы сразу над верхней дверной петлей, убедившись, что зазор между дверью и рамой одинаковый, а дверь расположена вертикально.
  12. Когда вы будете удовлетворены ровностью и расстоянием, прибейте раму к дверному проему. Мы старались держать гвозди посередине, чтобы упор их закрывал.
  13. В этот момент мы удалили средний винт, крепящий верхнюю петлю к раме, и заменили его 3-дюймовым винтом, который полностью прошел через дверную раму. Это делает дверь более надежной.
  14. Еще раз проверьте зазоры и убедитесь, что винт не перетянул верхний угол. Если это так, просто немного отступите.
  15. Вставьте прокладки со стороны, не являющейся петлей, чуть выше того места, где будет стоять защелка. Опять же, отрегулируйте прокладки внутрь или наружу, чтобы убедиться, что у вас есть зазор в 1/8 дюйма между дверью и рамой. Как только ваш зазор выровняется, убедитесь, что все по-прежнему ровно. Если у вас возникли проблемы на этом этапе, см. мое руководство по устранению неполадок ниже. НЕ пытайтесь просто заставить это, я не могу сказать вам, сколько раз мы вырывали и переделывали наши дверные коробки, потому что мы не останавливались и не устраняли неполадки.
  16. Прибейте раму и прокладки на место и повторяйте описанные выше шаги, пока не закрепите прокладки сверху, посередине и снизу с каждой стороны.
  17. Ура! Теперь убедитесь, что вы успешно повесили дверь, отступив назад и убедившись, что зазоры ровные и шириной 1/8 дюйма. Откройте свою дверь посередине и посмотрите, останется ли она (если она качается, она не ровная). Закройте дверь и убедитесь, что она не заедает (если она зацепится, дверная рама может быть перекручена). Надеюсь, все работает правильно, но если у вас возникли проблемы с приведенным выше тестом, см. раздел об устранении неполадок ниже.
  18. Снимите прокладки, выступающие за пределы рамы, проведя канцелярским ножом по краю и постукивая молотком, пока они не отломятся.
Поиск и устранение неисправностей

У моей двери неправильные пазы для петель

Когда мы поняли, что купили не те двери и нужно, чтобы петли качались в другую сторону, наступил момент полнейшей паники. В итоге мы решили эту проблему, заменив эти петли и используя петли с квадратными углами, чтобы закрыть старый паз.

Чтобы успешно это сделать, вам нужно выточить или выточить новый правильный паз. Кроме того, вы должны просверлить существующие отверстия для винтов и заполнить их тонкими деревянными дюбелями.Если вы оставите их и создадите новые отверстия для винтов, дверь может треснуть, а вы не хотите, чтобы это произошло.

Используя квадратные петли, установленные заподлицо с лицевой стороной двери, мы смогли скрыть старый паз, повесить дверь на правильную сторону, и никто не мудрее.

Мои зазоры ровные / Моя дверь качается / Моя дверь цепляется за раму

Это может происходить по многим причинам. Вместо того, чтобы называть это «достаточно близким» и пытаться навязать его так, как вы хотите, остановитесь и оцените источник проблемы.

Возможные причины:

  • дверной проем и стойки могут быть перекручены или не выровнены, чтобы выпрямить раму, используйте немного больше прокладок на перекрученной стороне
  • рама искривлена ​​(мы обнаружили, что перечисленный выше комплект рамы очень хорош, но возможно, что боковые части рамы не полностью прямые), чтобы выпрямить, используйте прокладки, чтобы «заставить» часть рамы выровняться
  • 3-дюймовый винт в верхней петле перетянут и потянул дверь вверх, снова затяните винт, не прикладывая большого усилия
  • пол неровный, возможно, ваш пол неровный, из-за чего одна сторона выше другой, чтобы выровнять его, обрежьте нижнюю часть более высокой боковой части рамы

 

Я надеюсь, что это руководство было полезным для вас в вашем смелом стремлении создать и повесить свои собственные двери.Или, возможно, это привело вас к тому, что вы научились на наших ошибках и просто купили готовые двери…

Удачных рукоделий!

Можно ли сделать дверную коробку своими руками? – Кухня

Хорошо, что дверная рама не дорога и не сложна в изготовлении. Дверная коробка состоит только из брусков два на четыре и гвоздей. Создание качественной дверной коробки в основном заключается в том, чтобы правильно вырезать два на четыре и прибить их в нужных местах.

Какое дерево вы используете для дверных коробок?

Обычно для внутренней рамы выбирают адлер, клен и сосну, причем сосна является наиболее популярной.Ваша внутренняя дверная рама должна быть легко окрашена, чтобы соответствовать различным декорам, или должна хорошо выдерживать морилку, если вы хотите более традиционный вид.

Дешевле ли сделать дверь своими руками?

Обычно дешевле купить готовую дверь, но, изучив основы, вы сможете развить свои навыки и создать что-то уникальное.

Сколько стоит открыть стену для двери?

Стены с дверью, окном или проходом Обрамление оконного или дверного проема стоит от 120 до 200 долларов за проем.

Сколько стоит добавить дверь в комнату?

Стоимость установки межкомнатной двери Общая стоимость установки межкомнатной двери составляет в среднем 733 доллара, или от 361 до 1131 доллара. Замена двери в спальне или туалете стоит в среднем от 100 до 300 долларов, а стоимость двери обычно колеблется от 50 до 500 долларов. Деревянные французские двери могут стоить от 600 до 4500 долларов и более.

Какой материал лучше всего подходит для дверной коробки?

Алюминий

является отличным материалом для дверной коробки. Она прочная, устойчива к непогоде и достаточно легкая, чтобы ее можно было использовать в качестве раздвижной или распашной двери.Благодаря современным достижениям, они даже более энергоэффективны, чем алюминиевые дверные системы в прошлом.

Какой материал лучше всего подходит для дверного косяка?

Большинство косяков изготавливаются из сосны, болиголова или пихты толщиной 3/4 дюйма. Эти хвойные породы экономичны и просты в обработке. Вы также можете использовать дуб или любую другую твердую древесину для коряги, но твердая древесина дорогая и с ней сложнее работать, особенно при подготовке косяка для петель.

Как называется дерево вокруг двери?

Что такое наличник? Архитрав (иногда также называемый наличником косяка) является частью дверного короба и относится к декоративной отделке, расположенной вокруг дверной коробки.Он приобретается отдельно к раме, так называется древесина вокруг дверной коробки.

Могу ли я сделать свою дверь?

Попробуйте сделать свою дверь! Это так же просто, как взять лист фанеры размером 4 фута (1,2 м) x 8 футов (2,4 м) из 1 2 дюймов (1,3 см) и обрезать его до нужного размера. Если хотите, вы можете использовать обрезки фанеры, чтобы вырезать стойки, центральную панель или другие акценты, чтобы придать вашей двери ручной работы дополнительную визуальную привлекательность.

запасных частей, нестандартная дверь — Экстремальные инструкции

Автор Ларри Уолтон  

Изготовление индивидуального дверного блока с фрамугой и боковыми окнами .

Когда Крис Уиллифорд впервые заговорила со мной о своих дверях во внутренний дворик, ее главным образом беспокоило то, что большую раздвижную стеклянную дверь трудно открыть. Неудивительно, что это заросшее виниловое окно с трудом открывалось и закрывалось. Во-первых, это был блок размером 8 на 8 футов, что означает, что активная половина представляла собой два листа закаленного стекла размером 4 на 8… Другими словами, тяжелый.

Раздвижные стеклянные двери часто изготавливаются производителями окон, которые применяют те же конструктивные особенности к своим дверям для патио, которые они используют в своих окнах, и у них есть некоторые преимущества, включая цену и водонепроницаемость.

Недостатки, однако, зависят от размера и веса. Хотя виниловые рамы можно сделать немного более прочными, чем те, которые используются в большинстве окон, это обычно не компенсирует изгиб краев двери и общий вес, что усложняет работу.

Решения по благоустройству дома часто требуют свежего взгляда. В данном случае мы задались вопросом: «Что у вас есть, если вынуть ползунок?» Ответ: Грубое отверстие размером 8 на 8 футов. Теперь возникает вопрос: «Чем мы можем заполнить эту дыру? Это должен быть слайдер? Можем ли мы поставить двойные двери или одинарную распашную дверь? Что мы можем использовать, чтобы покрыть окрестности?»

Первой мыслью Криса был набор французских дверей.Но одна только пара французских дверей размером 8 на 8 футов была бы большой, дорогой и неуместной. Итак, мы начали рисовать возможные комбинации дверей и окон. Мы рассматривали ползунок меньшего размера, который решал бы проблемы как с весом, так и с устойчивостью к атмосферным воздействиям. Но сердце Крис было настроено на распашные французские двери.

После нескольких комбинаций мы получили пару французских дверей размером 5 на 6 футов 8 дюймов с боковым окном вдоль неактивной стороны и фрамугой наверху. Это сохранило большие площади окон, к которым привыкли Уиллифорды, обеспечило желаемые французские двери и позволило сделать оконный проем с сеткой для перекрестной вентиляции в комнате.

Преимущество такой комбинации окна/двери заключается в том, что вы можете комбинировать несколько элементов, часто используя готовые компоненты, и создавать очень привлекательную секцию стены или двери и окна, которые в отделке выглядят как единое целое. .

Та же концепция может быть применена к одностворчатой ​​входной двери с боковым окном или к стене гостиной с окнами, которые можно сгруппировать вместе и отделать как единое целое.

Вот как мы заменили громоздкую виниловую дверь патио на французскую дверь, фрамугу и боковую панель.

Затем снимите сетчатую дверь. Мы начали с того, что вырезали герметик вокруг внешней отделки канцелярским ножом. Этот проект не требовал изменения сайдинга внахлестку, поэтому мы не хотели его повредить. Если не разрезать герметик, это повредит сайдинг при снятии отделки.

Мы удалили активную сторону двери, подняв и откинув нижнюю часть направляющей и отодвинув ее от проекта.

 

Аккуратно снимите внешнюю отделку. Затем мы удалили плинтус, который вернулся в дверную раму патио.

 

 

Используйте обрезки дерева, такие как эта кедровая прокладка, чтобы защитить материалы от лома и молотков при вскрытии. Возможно, вам придется вырезать еще немного герметика в процессе, чтобы не повредить сайдинг. Не забудьте снять механизм защелки. от дверной коробки. При правильной установке длинные винты входят в раму, а это означает, что их необходимо удалить, чтобы освободить раму. Использование стамески, чтобы разрезать виниловый фланец вокруг шляпок гвоздей, может быть хорошим способом освободить фланец.

 

 

 

 

 

Если при установке он был зачеканен, то вам может понадобиться вбить брусок под низ рамы и немного поддеть, чтобы ослабить раму.Сняв внутреннюю и внешнюю отделку и освободив фланцы от гвоздей, вытащите раму за верхнюю часть.

 

Мы использовали линейку и канцелярский нож, чтобы разрезать ковер. Пока вы не вытащите рамку, вы не сможете увидеть истинный размер отверстия. Мы измерили грубый проем и сравнили его с комбинированными дверными и оконными компонентами, которые были у нас на месте.

 

 

Стержень под угловой бусиной позволяет ее оторвать. Будьте осторожны с острыми краями металла. Эта дверь патио была обшита гипсокартоном.Ударяя молотком по металлическому уголку, вы удаляете герметик и приподнимаете края металла для удаления. Сначала отметьте положение поперечного элемента каркаса. Мы используем укороченную ручную пилу, чтобы обрезать лишний гипсокартон вокруг проема.

 

Затем прибейте доску на место.

 

Мы вбили пару гвоздей чуть ниже линий разметки, чтобы горизонтальная доска могла опираться на нее, пока ее прибивают на место.

 

Прежде чем навешивать двери, ставим фрамугу на место.Ключевым моментом здесь является то, как панели отделки будут выровнены как внутри, так и снаружи. Мы переместили дверной косяк на место и использовали винт через шарнирную пластину, чтобы удерживать его на месте.

 

Мы обнаружили, что хотим сдвинуть окно транца, поэтому опустили окно и обрезали защитное покрытие, чтобы освободить немного больше места.

 

Гвоздь прямо над фланцем удерживал окно от опрокидывания, пока мы проверяли выравнивание с дверями.

 

Мы использовали уровень для переноса меток с дверного косяка, чтобы получить правильное положение высоты перемычки для бокового окна.После установки транца мы проверили положение бокового окна слева направо. Убедиться, что это место выровнено с транцем, будет ключом к правильной работе всех отделочных досок.

 

Для этого потребовалось добавить часть обрешетки на нижнюю сторону горизонтальной обрамляющей доски, чтобы должным образом закрепить оконный фланец. Обратите внимание, что фланец теперь имеет подложку, когда окно находится на своем месте.

 

Установив высоту верхнего бокового окна, мы разложили обрамление под окном и также вставили его внутрь.

 

Мы добавили вертикальный элемент каркаса, который простирался от пола до горизонтального каркаса. Обратите внимание, что мы удвоили 2 на 6 и добавили разделительные доски. Помните, что мы временно установили двери, чтобы определить расположение окон. Мы вытащили дверной косяк и замазали под порогом, готовясь к тому, чтобы повесить двери. Боковое окно вошло так, что оно выровнялось с фрамугой слева направо и с дверным косяком вверх и вниз.

 

 

Мы повесили двери, используя кедровую черепицу в качестве прокладок, чтобы внести небольшие коррективы, чтобы они работали правильно.С косяком на месте, но ослабленным, мы ставим двери на петли.

 

 

Мы оставили фартук над проемом и спрятали обшивку коллектора прямо под ним. Мы герметизировали оконные кромки и дверной косяк снаружи дома с помощью Blueskin Weather Barrier.

 

 

Мы продолжали устанавливать обшивочные доски между сайдингом и оконными рамами, наблюдая за откосами дверного косяка. Мы кладем верхнюю горизонтальную часть до упора, опираясь на внешние вертикали.Далее шла горизонтальная доска под фрамужное окно, за ней вертикальная стойка между дверями и сидением. Замазка наносится за уплотнителями обшивки досок в месте их примыкания к окну, дверному косяку и сайдингу.

 

 

 

 

 

Синяя кожа, выходящая за пределы отделки, была срезана. Поперечное сечение ограждения от непогоды легко покрывается полоской герметика, которым обшивка крепится к дверному косяку. Мы вырезаем все части обрамления перед тем, как скрепить их гвоздями.Внутренняя отделка начинается с замеров оконных рам. Окантовка представляет собой четырехсторонние коробки, которые переходят от окон к поверхности стены. Окантовка была сколочена на подъездной дорожке и внесена в дом цельным куском. Мы всегда делаем нашу окантовку так, чтобы горизонтальные доски проходили мимо вертикальных досок.

 

 

Мы сделали выравнивание транца слева направо, подогнав его к дверному косяку. Мы переместили рамки в оконные проемы и оставили их свободными, чтобы мы могли отрегулировать их для выравнивания.

 

 

Когда два оконных обрамления были на месте, мы установили верхний кожух и две внешние части обшивки. Каждое оконное обрамление было закреплено сначала с помощью прокладок и гвоздей возле углов, а затем с помощью прямой кромки, чтобы выровнять доски от угла к углу.

 

Наконец, мы установили вертикальный импост в качестве перемычки между боковым окном и дверным косяком, а затем заполнили область под боковым окном панелью из МДФ. Затем последовала горизонтальная часть импоста под окном транца.Чтобы получить правильную толщину фуги, соответствующую корпусу, мы вырезаем шпунты вдоль вертикальных краев. Затем мы помещаем только что отфрезерованную горизонтальную стойку между вертикальными кожухами.

 

Примечание сбоку 1

Изменение размера чернового отверстия

Изменение размера чернового отверстия, конечно, возможно, но это тема будущей статьи. Создание меньшего проема требует заполнения площади, не занятой окном или дверью. Задача здесь заключается в том, чтобы соответствовать существующим поверхностям стен, как внутри, так и снаружи.

Увеличить грубый проем тоже можно, но препятствия другие. Чтобы увеличить ширину, вам нужно обратиться к заголовку, который охватывает проем и несет нагрузку над ним.

Увеличение проема также может потребовать прокладки проводки и сантехники. Поэтому, прежде чем вы достанете сабельную пилу, вам лучше иметь план несущей способности и прокладки коммуникаций.

 

Примечание 2 сбоку

Закрытие объемного зазора

Подгонка боковых панелей к оконным рамам может оказаться непростой задачей.Вверните длинный шуруп в гипсокартон и вставьте его в раму рядом с тем местом, где вы хотите прибить прокладку и прибить окантовку.

Используйте молоток, как если бы вы собирались вытащить винт как гвоздь, используя край окантовки в качестве точки опоры. Вместо того, чтобы тянуть винт, он прижмет доску к окну, где вы сможете прибить доску и прокладку к раме.

 

Примечание сбоку 3

Пятно на астрагальных отверстиях

Двустворчатые двери часто имеют защелку, которая защищает наименее используемую из двух дверей.Это позволяет одной двери действовать как дверной косяк, а другую можно использовать как одинарную распашную дверь. Для фиксации редко используемой двери в астрагал, который крепится к краю двери, устанавливаются защелки сверху и снизу.

Иногда установщик должен просверлить отверстие в верхней части косяка и пороге, чтобы закрепить дверь. Мы отмечаем расположение этой защелки болта, заряжая конец шулером, закрывая дверь в нужном месте и выдвигая болт, пока он не коснется косяка головки и не оставит отметку в том месте, где должно быть просверлено отверстие.

Примечание 4

Черновой проект

На одном из первых эскизов я сделал предполагаемые боковые окна с обеих сторон. В конце концов, домовладельцы решили сместить двери в одну сторону для движения транспорта, что обеспечило большее окно, чем одно боковое.

Простой рисунок, подобный этому, помогает каждому визуализировать готовый продукт и может быть использован для получения ставок на двери, окна и отделку, необходимые для завершения проекта.

Как сделать нестандартную дверь с нуля

Гостевой пост Скотта Хантингтона

15 июня 2020 г.

Установка новой двери — внутренней или внешней — может полностью изменить внешний вид помещения.Несмотря на то, что в вашем местном хозяйственном магазине или в Интернете доступно множество вариантов, ни один из них не даст вам такого уникального вида, которого вы добьетесь, создав свою собственную дверь с нуля.

Если вы не знаете, с чего начать, вот несколько советов и приемов, которые подтолкнут вас в правильном направлении.

Выберите шаблон

Вашим первым шагом будет выбор рисунка двери. Существует три распространенных рисунка дверей, которые вы можете выбрать в зависимости от вашего применения.

Реечные двери часто встречаются в амбарах. Они очень простые, состоят из одного ряда параллельных досок, скрепленных вертикальными и диагональными скобами, известными как рейки. Они могут стать деревенским дополнением к любому дому, но вы, как правило, не захотите использовать их в тех случаях, когда безопасность является необходимостью.

Соединённые двери выглядят так же, как в замке или подземелье — деревянная рама с деревянными или металлическими прутьями. Хотя это может отлично выглядеть в эстетических целях, это не очень практично, если вы пытаетесь не допустить проникновения жуков или грабителей.

Лучшим вариантом для индивидуальной двери, независимо от того, ищете ли вы межкомнатные или входные двери, будет многослойный рисунок. В нем используются три толщины дерева, он намного прочнее, чем многие двери, которые вы можете купить в местном хозяйственном магазине, и дает вам бесконечные возможности для настройки.

Выберите свой дизайн

Второй шаг — выбрать дизайн. Выясните, какую дверь вы хотите повесить. Вы хотите что-то простое и надежное или что-то более сложное с резными узорами и слоями нежной морилки? Вы хотите вставить стекло в дверь, чтобы получить окно?

Измерьте дверной косяк и используйте его для создания дизайна.Составление плана упрощает создание нестандартной двери и убережет вас от дорогостоящих ошибок, которые могут привести к отказу от всего проекта.

Как только вы поймете, что собираетесь строить, смело переходите к следующему шагу.

Сбор инструментов и расходных материалов

Теперь вам нужно собрать все свои инструменты и расходные материалы, чтобы убедиться, что у вас все под рукой, когда вы будете строить свою дверь. Никто не хочет останавливаться посреди проекта, чтобы сломя голову мчаться в хозяйственный магазин, потому что что-то забыл.

Вещи, которые вам понадобятся, включают, но не ограничиваются:

  • пиломатериалы
  • пилы (рука или электрические)
  • зажимы
  • древесины клей
  • дрель
  • сверло
  • промежуточная пила
  • винтов
  • винты
  • Hinges
  • Дверное оборудование (ручка, замок, кишка и т. Д.)
  • Рулетка
  • Квадрат и уровень

Если вы собираетесь красить или морить дверь, вам также понадобятся эти материалы.Если вы хотите, чтобы красота натуральной древесины сияла, подумайте о том, чтобы подобрать несколько окрашенных шурупов, которые будут соответствовать выбранной вами древесине, и немного лака или другого герметика, чтобы защитить готовый проект от жары, влажности и дождя.

Собери свою раму

После того, как вы все собрали и придумали дизайн, пора приступать к сборке.

При многослойной двери первое, с чего вам нужно начать, — это рама. Это то, что будет поддерживать большую часть веса двери, предотвращая деформацию.Соберите свою раму, дважды и трижды проверив свои размеры, чтобы убедиться, что она надежно впишется в существующий дверной проем.

Один из приемов — сделать дверь чуть больше рамы. Таким образом, когда все собрано, вы можете использовать рубанок, чтобы снять края по одному слою за раз, чтобы добиться максимально плотного прилегания. Если вас беспокоит утечка воздуха, это хороший способ предотвратить это, создавая идеальную дверь для вашей рамы.

Создайте свои панели

Когда рама готова, пришло время вырезать и разместить панели.Обычно они изготавливаются из более легкой фанеры и могут быть прикреплены к раме либо гвоздями, либо высококачественным строительным клеем. Вы должны убедиться, что ваш клей водонепроницаем, особенно если этот проект предназначен для наружной двери.

Здесь можно повеселиться. Вырезайте узоры на своих панелях, добавляйте окна или рисуйте, пока ваше сердце не будет удовлетворено. Это поверхность, которую увидят все, поэтому, если вы хотите произвести фурор, немного настройте вещи.

Повесьте свою нестандартную дверь

Наконец, осталось только повесить новую дверь.Часто проще сначала прикрепить петли к двери. Затем поднимите его и удерживайте на месте, пока вы отмечаете отверстия для петель в дверном косяке. Затем выньте штифты, установите половину петли на косяк и повесьте дверь.

Раскройте и закройте его несколько раз и при необходимости отрегулируйте рубанком, чтобы обеспечить идеальную посадку.

После этого просто расслабьтесь и наслаждайтесь хорошо выполненной работой. Ты заслужил это!

Об авторе

Скотт Хантингтон — писатель, живущий в Вермонте и любящий все, что делается своими руками.Вы можете найти его снаружи, как бы ни было холодно.

Скотт Хантингтон

Опубликовано в: Гость
Теги: двери, деревообработка

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*