Порядовка каменная печь для бани своими руками: Каменная печь для бани своими руками порядовка

Содержание

Маленькая печь для бани своими руками

Кирпичная печь для бани: проекты и порядовка

Размер кирпичной печи для бани зависит в первую очередь от площади парилки, также учитывают количество людей, которые будут регулярно париться. Принимается во внимание сезонная баня или нет, будет использоваться она для отопления и готовки, или только для разогрева парилки.

Проекты кирпичных печей для бани

Очень редко можно найти готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В этом случае вносите необходимые коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей, и исправленную порядовку показываете специалисту.

Проект кирпичной печи для бани

Даже если были внесены даже незначительные изменения, консультация крайне желательна. Печь в бане должна быть безопасна, потому очень важно мнение грамотного специалиста.

Корректируя проект нужно помнить несколько особенностей кладки кирпичных печей:

  • Топливник в каменках обычно делают большого размера и для обеспечения нормального процесса горения необходимо обеспечить хороший приток воздуха. Поэтому поддувало и поддувальная дверца должны также иметь приличные размеры.
  • Чтобы обеспечить хороший приток воздуха в топливную камеру колосники лучше укладывать вдоль поддувального канала. Но найти колосник требуемого размера зачастую проблематично, потому часто приходится устанавливать несколько решеток меньшей длины поперек поддувала.
  • Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Оптимальный вариант – 8 или 9 рядов кирпича. В этом случае камни будут нагреваться до высоких температур. Уменьшение высоты топливника приведет не к ускорению нагрева, а к понижению температуры камней и скоплению в промежутках между ними сажи.
  • Если деревянные конструкции не защищены огнеупорными материалами, то расстояние до кирпичной печи не может быть меньше 30 см.
  • Перед тем, как укладывать кирпичи на глиняно-песчаный раствор (информация о растворе размещена в статье Материалы для кирпичной банной печи), выложите их согласно плану насухо, начиная с одного из углов, подберите кирпичи подходящего размера, чтобы ширина швов не превышала 5мм. И лишь затем укладывайте на раствор.
  • После укладки каждого ряда его проверяют на вертикальность и горизонтальность при помощи строительного уровня. Точность соблюдения углов можно проверить установленными отвесами. Корректируйте даже минимальные отклонения.
  • При установке дверец кладку начинают от нее, плотно фиксируя. Все дверцы в тех местах, где они прилегают к кирпичам, предварительно обматывают асбестовым шнуром или полосой асбеста. Фиксируются они на месте при помощи проволоки или стальных полос, закрепляемых в швах. Для более жесткой фиксации в кирпичах под проволоку прорезают канавки.
  • Особое внимание нужно уделить месту прохода трубы от кирпичной печи через потолок, крышу или стену. В этом месте трубу обязательно изолируют базальтовой ватой или другими теплоизоляторами, переносящими высокие температуры.

В видео показано, как можно крепить зольную и топочную дверцы, а также процесс приготовления глиняного раствора.

Вот проект печи для бани, в котором бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплоотдачи от дымохода. Эта печь имеет небольшие размеры и несложна в изготовлении.

Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — люк для полива камней; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камни; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Емкость для каменки размером 530х510х500 мм изготовлена из стали толщиной 8-10мм, бак для воды – из трубы диаметром 40см (емкость около 50 литров). Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.

Каменка имеет крышку, через которую закладываются камни и поддается вода. Чтобы камни нагревались до более высоких температур, крышку закрывают, а если нужно их температуру понизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.

Вот также небольшая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном сбоку.

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

Порядовка для этой печи проста и не требует больших затрат времени и материалов.

Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

Порядовка печи для бани

Эту печь очень маленькой не назовешь. Печь непрерывного действия конструкции Анатолия Заболотного может обогреть парную для 4-х человек. В закрытую каменку загружать камни можно только после окончательного высыхания печи.

Расположение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

Главная привлекательная черта этой печи – возможность организации вентиляции/просушки подпольного пространства. Для чего используют обычный гофрошланг.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Для кладки этой печи нужны 700шт печного кирпича, 40шт шамотного, песка около 30 ведер, глины 15 ведер (ведро 12 литровое). По 2 штуки печных дверцы, дверцы поддувала и прочистных. Требуются также 2 колосниковые решетки и 2 задвижки, и металлический уголок 30х30, нарезанный на отрезки по 50см (9 отрезков) и 35см (2 отрезка). Понадобится также панель с одной конфоркой и шкаф для камней.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Шкаф для камней изготавливают из нержавейки – только она выдерживает температуру до 800 о С, до которой могут в этой печи нагреваться камни. Для придания каменке большей жесткости, на боковые поверхности наваривают дополнительные ребра жесткости.

Порядовка кирпичной печи непрерывного действия Анатолия Заболотнего

Класть эту печь нужно с базового-нулевого ряда, в котором начинается формирование вентиляционного канала. Строго соблюдайте схему расположения кирпичей, проверяя вертикальность и горизонтальность каждого ряда и отслеживая правильность углов.

Заслонка устанавливается в 3-м ряду. Тут же начинается формирование зольников двух независимых топок и устанавливаются на них дверцы. В следующем 4-м заслонка перекрывается поперечно расположенным каналом для прочистки сажи. В этом же ряду устанавливается на него дверца.

Закрытие дверец поддувала происходит в 5-м. Тут же устанавливаются перемычки для перехода к формированию попки. Толщина металла для перемычек — 3 мм. В следующем ряду происходит разделение шахты, для чего устанавливают две колосниковые решетки. Шахта топки выкладывается шамотным кирпичом с использованием специального раствора. Под колосниковые решетки выпиливается в кирпичах углубление с таким расчетом, чтобы оставался зазор на температурное расширение колосников (6-10 мм с каждой стороны). Тут же начинаются независимые дымоходные каналы, для чего также укладываются полосы металла.

В 7-м ряду шамотный кирпич устанавливают на ложок (боком), устанавливают дверки топок, дымоходные каналы не меняются. Одновременно устанавливаются дверцы топок. 8-й ряд аналогичен предыдущему, обкладываем дверцы. В следующем они перекрываются металлическими полосками, на которые будут опираться кирпичи перекрытия.

В 10-м дверцы поверху закрываются кирпичами, для чего они подпиливаются при необходимости в зависимости от формы. После завершения 11-го ряда над одной шахтой укладывается платформа плиты, а на другой шамотный кирпич укладывают только по коротким сторонам топки. После установки емкости для камней тут будут дымоходные каналы.

В 12-м ряду устанавливают металлический короб для камней, закладывают один из каналов дымохода. Следующие два ряда без изменений, и лишь в 15-м монтируют дверцу для чистки сажи. Далее в 16-м добавляются две металлические перемычки над основной шахтой.

В 17-м снова дымоходная шахта разделяется на два канала (как в 5-м ), а над плитой закрепляют две металлические перемычки, которые послужат основанием для кирпичей следующего ряда. Следующие два без изменений, и только в 18-м добавляется дымоходная дверка, а в 19-м устанавливаются перемычки с другой стороны печи, которые послужат основанием для ее окончательного перекрытия и формирования свода печи.

21 ряд аналогичен 12, но там имеются дымоходные каналы. Следующие два ряда происходит сужение топливных шахт, а в 24 шахта, где установлена емкость для камней перекрывается совершенно.

Формирование дымохода в кирпичной печи для бани

Далее перекрывается вторая топливная шахта, остается только дымоход, и с 27 ряда выкладывается только он.

Небольшая кирпичная печь для бани

Эта небольшая кирпичная печь для бани очень проста и экономична. Она подходит для маленьких парилок.

Небольшая кирпичная печь для бани

Порядовка для нее очень проста. Она имеет относительно небольшой вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

Небольшая кирпичная печь для бани. Порядовка

В действительности, сколько бань, столько, наверное и проектов печей — каждый хозяин старается по максимуму использовать имеющееся пространство, потому изменения и корректировки практически необходимы. Если у вас есть хоть небольшой опыт работы с кирпичами и растворами — вы вполне можете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в своих силах не уверены, то стоит подумать о приглашении опытного печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сэкономить вам приличные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, зачастую, гораздо больше, чем кладка печи по-новой.

Во многих случаях проще установить металлическую печь (например «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

  • Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Оптимальный вариант – 8 или 9 рядов кирпича. В этом случае камни будут нагреваться до высоких температур.

    Сомнительное утверждение , самая оптимальная температура где-то на две трети от пода, т..е. 6 рядов кладки.

    Что касается печи Заболотнего, несчастные хозяева, сколько им нужно будет дров.. Вторая печь для бака с водой паразитирует на каменке. На занимаемой ею площади можно было бы поставить тот же бак с трубой, с пропуском его в топливник. И печь приобрела бы разумные размеры. Большая банная печь это следствие её неэффективности..

    Срубил баню из липы, 5*5, парная 2,5*3.

    мучаюсь, ищу порядовку простой каменки без подогрева воды.

    Печь для бани своими руками

    Баня на приусадебном или дачном участке становится таким же обыденным делом, как автономное отопление или своя скважина для водоснабжения дома. Но часто баню нет возможности сделать просторной, установить там каменку, сделать просторный предбанник или мини-бассейн. В случае небольшой площади помещения поможет металлическая конструкция банной печки, в частности, печь паровоз, или «паравоз» — от слова «пар». Кстати, эта печь внешне действительно напоминает паровоз:

    Банная печь-паровоз

    Но, хотя конструкция этой печи и подходит практически для любых бань по площади, используемым стройматериалам и энергоносителям, многие домашние умельцы предпочитают соорудить свою, как они думают, более эффективную и качественную печку. И во многом они правы — в условиях серийного производства агрегатов и оборудования для бани невозможно учесть все факторы региона или конкретного участка, а хозяин своей дачи или загородного дома знает и учитывает все мелочи при сооружении такой самодельной печи для бани своими руками. К тому же часто бывает так, что под рукой есть все необходимые стройматериалы, как, например, для простой и легкой печки из листового металла:

    Печь из листового металла

    Актуальность современных печей для бани из металла

    С тех пор, как люди научились плавить железо, металлические печи периодически появлялись в обиходе, составляя конкуренцию традиционным печкам из кирпича или глины. Например, восточный тандыр – это разновидность коптильни – сооружается не только из кирпича, но и из металла. Знаменитые «буржуйки» известны всем, и устанавливают их повсеместно – и во временных помещениях, и в банях, в том числе.

    Достоинства железной печи очевидны – моментальное прогревание помещения, максимально упрощенная конструкция, дешевые материалы. Из недостатков можно уверенно сказать об одном – высокая пожароопасность, но этот отрицательный параметр достаточно легко нивелируется разными способами, от кирпичного пожаробезопасного кожуха до использования методов горения при низкой температуре (тления).

    Конструкции буржуек

    Самая простая металлическая печь – буржуйка», представляющая собой металлический ящик или бочку, оснащенную топочной дверцей и дымоходной трубой. Недостаток буржуек известен – при маленькой теплоотдаче они потребляют много топлива, будь то дрова, уголь или ДТ.

    Современные конструкции железных печей конструируются по высокому классу пожаробезопасности. Во-первых, это толстые (4-12 мм) листы металла, во-вторых, наличие специальной тепловой камеры, которая используется для засыпки галечных камней, в-третьих, дополнительный резервуар для воды объемом до 200 литров. Все эти меры не только увеличивают функциональность банной печки, но и повышают безопасность ее эксплуатации. А для более равномерного прогрева воздуха, в дополнение к повышению пожароопасности, применяют и четвертую меру – обкладывают железные печи для бани огнеупорным красным пустотелым кирпичом.

    Металлическая банная печь, обложенная кирпичом

    Важно! Приобретая металлическую печь для бани, вам не придется делать для нее мощный пожаробезопасный бетонный фундамент, как в случае с любой самодельной печкой. В качестве основания может выступить обычная ж/б плита, что удешевит стоимость возведения и обустройства печи.

    Типы банных печей

    По конструкции:

    1. Закрытые банные печи из-за их компактной конструкции чаще всего оборудуют в маленьких семейных банях. Для увеличения теплоотдачи такую печь обкладывают со всех сторон огнеупорным кирпичом, связывая кирпичный простенок с металлом приваренными к корпусу прутьями;
    2. Открытые банные печи оборудуются небольшим водяным резервуаром и открытой каменкой, что позволяет быстрее прогреть парилку. Для повышения скорости теплоотдачи печи камни можно накрыть металлической крышкой;
    3. Комбинированная железная печь для бани своими руками чертежи который приведены ниже, состоит из топливника с двумя задвижками, топливной решетки и поддувала. Из камеры выходят два патрубка 10 и 16 см, с отверстиями для обводного колена и трубы. Толщина корпуса такой печки — 3-6 мм;

    Чертеж комбинированной банной печи

    По типу топлива:

    1. Дровяная банная печь – самая известная традиционная конструкция. Печь расходует много дров, требует постоянного ухода и присмотра. Это – конструкция для любителей классики и старины;
    2. Банная металлическая печь на электричестве. Корпус выполнен из металла толщиной 4-5 мм, внутри корпуса, обычно заполняемого водой, вмонтирован свой ТЭН;
    3. Металлическая печь для бани на природном газе – самый надежный и современный агрегат. Такие конструкции оборудуются термостатами для регулировки мощности, автоматикой, отключающей газ при затухании огня, термодатчиками и другими контроллерами.

    Достоинства и недостатки металлических банных печей

    Металлические печки для своей бани – это мобильная и компактная конструкция, идеально подходящая для работы в маленьких помещениях. При изготовлении такой самодельной печки используется схема, предусматривающая возможное перемещение агрегата на другое место, например, такая:

    Передвижная печь для своей бани

    По принципу работы различают два типа печей из железа:

    1. Горячая печь – решение для нерегулярной эксплуатации. Быстрый прогрев помещения такой печкой не позволяет оптимально использовать ее в бане постоянного пользования, так как нет возможности жестко контролировать температуру;
    2. Холодную металлическую печь традиционно устанавливают в отапливаемом помещении. Этот агрегат также быстро прогревается, как и печь горячего типа, но перегрев помещения невозможен из-за встроенной системы контроля температуры, которая на наружном кожухе печи обычно не превышает 50 0 С.

    Промышленная металлическая печь для бани

    Преимущества металлических печей:

    1. Маленькие габариты и мобильная конструкция;
    2. Для установки такой печи в маленькой бане не нужно обустраивать массивный и мощный фундамент — можно обойтись облегченным решением, упрощающим монтаж конструкции;
    3. Принцип постоянного горения работы не позволяет оставить печь без присмотра – нужен предварительный прогрев помещения, автоматически обеспечивающий присутствие человека в бане;
    4. Невысокая себестоимость при самодельном обустройстве или розничная цена при покупке в магазине. Установка такой печки с железным корпусом не требует дополнительных вложений и нетрудозатратна. Найти чертежи железных печей для бани не составляет труда – их много в интернете и специализированных изданиях, посвященных дачным и приусадебным участкам.
    1. Невозможность тонкого металла аккумулировать тепло приводит к быстрому остыванию печи и помещения. Поэтому для поддержания тепла следует поддерживать постоянное горение;
    2. Неэффективность отопления большой бани;
    3. Чтобы не допустить теплового удара при мытье в бане с такой печью, оборудуются двойные металлические стенки с воздушной прокладкой между ними;
    4. Для соблюдения норм пожаробезопасности должна быть усилена внутренняя защита печной обшивки.

    Чертеж простой железной печи

    Конфигурация банной печи

    Многие хозяева, начиная строить баню и выбирая схему печи, думают, что ее форма–параметр малозначительный: лишь бы грела и не мешал передвигаться по парилке. Но это не так — от конфигурации корпуса зависит мощность и производительность железной банной печки, правильность и удобство эксплуатации, пожаробезопасность и даже экономичность. Самыми популярными у владельцев бань являются цилиндрические печи, а также горизонтальные или фигурные отопительные агрегаты, но общепризнано, что самыми удобными в эксплуатации являются печи прямоугольной конструкции.

    Чем вызвана эта комфортабельность обслуживания? В прямоугольной печи существуют угловые зоны, никогда не нагревающиеся до опасных для человека температур. Прямоугольная форма печи более рациональна – она эргономично вписывается в любое пространство парной, равномерно прогревая ее объем. Происходит это из-за того, что максимально нагретый элемент корпуса передает тепло соседней стене, уменьшая температуру стены у топочной камеры, а это помогает более равномерно нагреть всю баню и сбалансировать тепловые потоки в помещении. Также правильный и равномерный нагрев корпуса печи обеспечивает механическую устойчивость всей конструкции. Повышенная механическая стойкость печи с прямоугольным корпусом объясняется холодными углами.

    Прямоугольная металлическая печь с коллектором

    Варианты конструкции железной печи

    За столетия эксплуатации печей для бани из металла придумано и реализовано много решений, предлагающих построить печь своими руками. Самым простым, но не самым эффективным решением до сих пор считается каменка из металлической бочки. Для изготовления печи нужно всего вырезать крышку и дно бочки, чтобы получился открытый цилиндр. Одна половинка цилиндра закладывается камнями или кирпичами, на которые укладываются колосники камеры горения. Оставшееся пространство на 2/3 заполняется крупной галькой, монтируется дымоходная труба, а верхняя часть самодельной печи накрывается металлической крышкой.

    Печка из железной бочки

    В изготовлении такая печка проще других, но в эксплуатации считается самой неудобной. Поэтому если баня имеет небольшую общую площадь парного помещения, то выгоднее сделать компактную печь из листового металла, а внутри обложить ее красным огнеупорным кирпичом.

    Печь с котлом

    Габариты прямоугольной печки из металла в любом случае впишутся в периметр бани, и будут соответствовать обогреваемому помещению. Стенки камеры сгорания топлива выкладываются в полкирпича, дымоходная труба – в четверть кирпича. Такую конструкцию не только просто и быстро реализовать, но и удобнее эксплуатировать, поскольку такая печь не потребляет много дров, и помещение парной прогреется за короткое время.

    Вариантов обустройства печи-каменки своими руками большое множество, в том числе и таких, в которых кирпич не нужен. Но вышеописанные методы и подходы при строительстве металлической печки для бани считаются самыми дешевыми и быстрыми, при этом соблюдается и такой важный параметр, как эстетичность конструкции. Печь из металла сможет обогреть не только парилку, но и предбанник, мойку и коридор.

    Печь для маленькой бани своими руками

    Здравствуйте, подскажите как можно сделать своими руками печь для маленькой баньки (2*2)?

    Добрый день, Виктория!

    На ваш коротенький вопрос, как сделать печь своими руками для бани размером, насколько понимаю, 2 метра на 2, надо дать ответ не мене чем с десятка полтора страниц убористого шрифта.

    Поэтому пока ограничусь самым поверхностным описанием, чтобы потом, зимой, когда времени у меня будет гораздо больше, чем сейчас, в разгар строительного сезона, растягиваемого заказчиками, стремящимися вложить свои кровные в недвижимость и тем уберечься от инфляции и дефолта.

    Применять просто кострище под крышей баньки, в котором нагреваются валуны, сохраняющие тепло, часть из которых потом бросают в кадки с водой для ее нагрева сейчас мало кто решается. Потому как дым, пока выйдет в отверстия под крышей, проест глаза, а копоть, сажа оседают на всех поверхностях бани.

    Это называется топить баню по-черному.

    Более чаще для этой цели применяют либо небольшие каменные печки, сложенные из кирпича (печного, шамотного, магнезитного или вообще неизвестного происхождения, но ни в коем случае не силикатного), дикого камня, валунов.

    Размеры маленькой бани диктуют малые размеры и печки, иначе в такой бане и не развернешься. Элементарно можно обжечься о нее. И чтобы этого по неосторожности не сделать, нужны ограждения из деревянных поручней (перил), кои нелишне пропитать противопожарным составом.

    В качестве связующего для кирпичей (для камней — аналогично, с небольшими изменениями геометрии) применяют либо покупную шамотную (огнеупорную) глину. Либо сами готовят ее из обычной глины, которую лучше всего брать в глиняных карьерах, где ее добывают.

    Большинство специалистов предлагают для приготовления глиняного раствора брать 9 частей глины, 1 часть речного песка. Другие предлагают 8 частей глины, 1 часть песка и 1 часть цемента. А кто-то —просто одну глину.

    Глину помещают в емкость, добавляют достаточное количество воды. Выдерживают в течение недели. Затем перемешивают до сметанообразного состояния. Затем добавляют (либо не добавляют) выше указанные компоненты.

    При кладке печки слой связующего наносят широким металлическим шпателем по всей поверхности кирпича как можно более тонким слоем. И чем он тоньше, тем лучше.

    Кирпичи перед кладкой смачивают, полностью погружая в ведро с водой, пока из них не выйдет воздух (около 2-х минут).

    Под основанием печки может быть фундамент (глубиной как и основной фундамент бани). Песчаноцементная (бетонная) стяжка фундамента делается по уровню банного пола. В старину мастеровые на нее клали цельный лист стекла. Догадайтесь, зачем?

    При небольших размерах банной печки и надежном полу, когда вес всего сооружения около полутонны или менее, допускается монтаж печки прямо на полу.

    Для чего на пол кладут базальтовое волокно, на него металлический лист. Вместо упомянутого волокна можно использовать войлок, который в течение дней десяти и более пропитывают в сметанообразной глине.

    Этим достигается изоляция горячей печки от деревянного пола и он не загорится.

    Лишь потом делалась кирпичная кладка. Для нашего случая (малогабаритная баня) толщина печных стен полкирпича, максимум — кирпич.

    Все эскизы подобной печки и так называемую порядовку, постараюсь дать зимой, как говорилось выше.

    Примерные габариты печки: Высота около 0,4 — 0,6 м; Ширина около 0,5 — 0,75 м; Длина около 0,75 — 1 м.

    Обязательные атрибуты: дверцы зольника и топки, задвижка для регулирования тяги, решетка между топкой и зольником.

    Сечение вытяжной кирпичной трубы по наружке минимальное — 0,4 / 0,4 м.

    Труба может быть из металла с толщиной стенок не меньше 1,5 мм, диаметром около 96 мм. Такую трубу надо надежно изолировать от соприкосновения с деревянными конструкциями бани с помощью базальтового волокна. Поскольку длина ее, как правило, от 2- до 4-х м, то нижний ее торец следует крепить надежно, с хорошим опиранием.

    Применение для пожаробезопасности листового и шнурового асбеста, как канцерогена провоцирующего онкологию, ненужно.

    Асбоцементную трубу тоже лучше не делать, т.к. она может привести к пожару Основание такой трубы может соприкасаться с пламенем и быстро разрушаться, а надкрышевывая часть при нагреве изнутри и ледяном дожде снаружи может отслаиваться с характерным треском, напоминающим выстрелы или резкие хлопки.

    Хотя некоторые люди, особенно несколько десятков лет тому назад, дымовыводящие трубы очень часто делали из асбоцемента.

    Другой вариант — металлические (чугунные или стальные) печки.

    Для их изготовления необходимо иметь листы металла, толщина которого должна быть около 4-х и более мм. Тогда при грамотном использовании дров такие стенки не прогорят. А при использовании угля и такая толщина не поможет. Стенки накаливаются до ослепительно белого цвета и плавятся. Не верите? Зря!

    Сварить печку из чугуна самому проблематично, для этого нужно специализированное оборудование. А из стали не проблема. Хотя не сварщику, т.е. непрофессионалу, это может и не удастся.

    В отличие от каменных печек, металлические быстрее нагреваются, но и быстрее остывают.

    Кроме того печи бывают комбинированные, т.е. металлические и обложенные снаружи камнем. В них сочетание преимуществ и каменных и металлических печек.

    Причем использование связующего материала здесь не обязательно. Кирпичи просто кладут друг на друга с перехлестом. Дым то останется в металлическом корпусе!

    В печках подобного типа не лишним бывает так называемый пламягаситель. Это перегородка внутри топки, заставляющая пламя идти с поворотом, а не прямо направляться в трубу. Этим достигается больший нагрев печки, используется меньше дров, при том же эффекте, пламя не вырывается из трубы и не пугает соседей тем, что сожжете их постройки.

    Перед дверцей печки обязательно на пол кладут металлический лист, размером не менее метра. Для того, чтобы по неосторожности вылетевший уголек упал не на деревянный пол, а на него. Хотя емкость с водой и ведро рядом с баней никогда не помешают.

    Еще раз повторю, что это очень поверхностная информация. Более подробно — позже, а эта, без эскизов — предварительная.

    С уважением, Семеныч.

    Другие вопросы по теме обустройства русской бани:

    Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

    Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

    Отделка балкона или лоджии своими руками

    Садовая теплица из стекла на фундаменте

    Домик для трясогузки

    Тандыр в Московской области

    Как укрепить забор?

    Крыша над балконом последнего этажа

    Стропильная система для крыши дома

    Дубовая подложка под нижний венец сруба

    Копирование материалов разрешено только с указанием прямой и активной ссылки на наш сайт!

  • установка выносной печки своими руками, как правильно установить

    Думается, что никто не станет спорить, что хорошая баня кроме гигиенических целей – это прекрасный способ лечения и профилактики заболеваний самого разного толка. Польза банных процедур в большой степени зависит от важнейшей ее части – парилки. А сама парилка, в свою очередь, хороша правильно сложенной печью.

    Самый популярный и удобный в обслуживании тип каменки является печь с топкой, вынесенной в предбанник. Сегодня хотелось бы поговорить именно о таком варианте ее расположения.

    При извечном выборе – печь из металла или кирпича, выбор абсолютного большинства – кирпичная печь. В ее пользу говорят многие факторы: умеренное, необжигающее прогревание воздуха, эстетика внешнего вида, влажность и степень подачи пара, которую легче регулировать.

    Особенности: преимущества и недостатки

    Разумеется, установка стандартной каменки более проста, чем сложное обустройство такого дополнительного аксессуара, как топка, вынесенная в предбанник или в другое помещение. Это более затратно, но с уверенностью можно сказать, что все это будет перекрыто тем комфортом, который этот вариант создаст при его использовании. Особенно такая конфигурация печки скажет свое слово в зимнее время.

    Еще одно из преимуществ – можно обойтись без обустройства системы вентилирования в парной из-за того, что выгорания кислорода в парилке не будет, так как металлические детали печи вынесены за ее пределы.

    Исходя из практических соображений, габариты кирпичной печи в первую голову зависят от величины парилки, количества людей, сезонности использования бани, целей использования самой печи.

    Вывод топки кирпичной печки в предбанник удобен тем, что

    • всегда есть возможность вычистить золу, растопить печь;
    • дрова всегда под рукой, они всегда хорошо высушены;
    • режим нагрева печи проще контролируется;
    • отопление предбанника всегда обеспечивается теплом печи;
    • угарный газ в случае неплотного прилегания дверцы топки поступает в предбанник, а не в парилку;
    • железные части топки не перегреваются, не выжигают в парилке кислород, не сушат пар.

    Недостатки расположения топки печи в предбаннике:

    • кирпичная печь долго прогревается;
    • печь расходует большее количество дров, чем металлическая;
    • для подбрасывания дров приходится выбегать в предбанник.

    Монтаж

    Отступление от правил установки банных печей – самая распространенная причина пожара.

    Вот ряд рекомендаций, чтобы этого избежать:

    • Печи должна отстоять от стены как минимум на 35-50 см, если баня построена из пожароопасных материалов.
    • Воздушный зазор между металлическими частями печи и любой деревянной конструкцией должен быть не менее 1 м. Если габариты бани сделать этого не позволяют, необходимо применять выносные защитные спецэкраны.
    • Дверца топки должна отстоять от противоположной стены на полтора метра минимум.
    • Печь категорически запрещается устанавливать непосредственно на пол, состоящий из горючих материалов: сверху на доски укладывают картон, покрытый базальтовой крошкой, который, в свою очередь, накрывают листовым металлом. Размеры укрытия должны превосходить размеры проекции печи более 5-10 см.
    • Пол под дверцей топки требуется застелить негорючим покрытием, площадью не менее 40-50 см2.

    Если труба устанавливается своими руками, необходимо установить так называемый проходной узел, который предохранит трубу от контакта с кровельным покрытием.

    Фундамент кирпичной печи

    Учитывая, что вес стандартного кирпича и раствора на нем – это около 4 кг, по этой причине печь требует весьма основательного фундамента. Кроме того, высокая температура топки способна прогреть любой материал даже значительной толщины, она длительное время воздействует на окружающие слои почвы. Поэтому фундамент самой печи не должен контактировать с материалом фундамента бани. Чтобы избежать осадки печи, его следует термоизолировать минеральной ватой.

    Фундамент обязательно гидроизолировать материалом типа рубероид. Когда кладут листы гидроизоляции, их края загибают и промазывают глиной таким образом, чтобы обмуровка была толщиной более полутора сантиметров. Обязательно необходимо смонтировать гидрозащиту на уровне слег и досок пола, между кирпичами стенки печки и досками, обязательно положив поверх металлический и асбестовый листы.

    Кирпичная печь бани

    Самая распространенная конструкция бани представляет собой совмещение печной стенки и стены предбанника для экономии материалов и лучшего теплообмена. Если сама баня сложена из камня или других не пожароопасных материалов, для термоизоляции ее стен от печи используется минеральная вата, или специальные негорючие sandwich-панели на силикатной, или асбестовой основе.

    Если стены и потолок самой бани выполнены из дерева, то нормы противопожарной безопасности при термоизоляции гласят, что необходимо:

    • обеспечить зазор как минимум в 1,3м между нагревающейся печью и потолком или стенкой;
    • дверца топки в предбаннике должна быть на расстоянии 1,2 м и больше от близлежащей деревянной стены;
    • в случае когда топка проходит сквозь стену, сделанную из легковоспламеняющегося материала в другое помещение, необходимо изготовить вставку, изготовленную из огнеупорного материала не менее 500 мм, обладающего высокой теплостойкостью и длиной, равной длине топки;
    • на пол перед дверцей укладывают противопожарное покрытие (чаще всего используют металл) площадью 40х80 см.

    Обязательное требование – противопожарная изоляция или разделка кирпичных поверхностей стенок топки и деревянных элементов конструкции. Фактически это кирпич и глина, уложенные послойно с определенным зазором либо асбестовый лист. После таких работ образуется керамический чехол, который в значительной степени изолирует деревянные конструкции. Дополнительно они предохраняют от языков пламени, вырывающихся сквозь возникшие в результате разрушения кладки трещины при возникновении ЧС.

    Теплоизоляционной ватой тем же самым способом изолируют дымоход. Дополнительно накладывается обвязка, выполненная из металлических листов.

    Вывод трубы печи через потолок либо стену – самый пожароопасный участок. В этом месте потолок расшивают и отделывают кирпичами, тем же способом, как это было сделано с деревянными стенами.

    Если баня небольшая, а кирпичная конструкция сравнительно больших размеров и массы не требуется, допускается установка печки с топкой, вынесенной в предбанник малого размера, помещенной на деревянное покрытие пола. Порядовка такой печи очень проста – не более пяти в ряд, а самих рядов не более десяти.

    Печь разрешается ставить и не на бетонный фундамент, если соблюдены все меры пожарной безопасности. Иногда возникает необходимость вскрывать пол и организовывать добавочную опору или перемычки.

    При этом необходимо соблюдать следующие ограничения:

    • общая масса – не более полутоны;
    • 600 кг – для устоявшегося пола;
    • 700 кг – для свежеуложенного пола.

    Если эти условия соблюдены – выкладывают компенсатор из кирпича для основания печи. Волокно из асбеста добавляют к кладочному раствору, который применяют в основании и экранах сторон.

    Подходящие для работ типы кирпича:

    1. Стандартный керамический кирпич имеет размеры 25х125х65 мм. Необходима дополнительная его обработка термостойким лаком для повышения сопротивляемости критическим условиям эксплуатации – перепаду температур и высокой влажности.
    2. Шамотный огнеупорный кирпич использовать более надежно, так как он изготавливается именно для таких целей.

    Имеет соломенный цвет и бывает трёх размеров:

    • стандарт 230х125х65 мм
    • более узкий 230х114х65 мм;
    • более узкий и более тонкий – 230х114х40 мм.

    Тонкости вывода через перекрытие

    Соблюдение мер пожарной безопасности при правильном выводе трубы печи через перекрытия и крышу особенно важно с точки зрения возможности возгорания. Топка изолируется от перекрытий как можно тщательнее. Если баня каменная или состоит из негорючих материалов, достаточно сделать зазоры с каждой стороны канала. Позднее их заполняют с помощью шнура из асбеста или минваты. Слой изоляции накладывают с толщиной более 2 см.

    При условии, что баня сложена из дерева (бруса, или бревен), зазор необходимо оставлять намного более значительным – не менее 25-30 см. Кирпич в данном случае играет роль изолятора. Иногда в деревянных банях оставляют зазоры вдоль всего дымохода. Установка теплозащиты по этой причине отпадает.

    Дымоход монтируют на конечном этапе строительства. Труба присоединяется с помощью патрубка. При использовании дымохода из металла, сквозь перекрытия крыши его ведут в гильзе, которую легко приобрести в торговых сетях соответствующего профиля.

    В случае, когда присутствует желание изготовить проходной узел собственными руками, необходимо соблюдать следующую схему действий.

    • Проем в потолочном перекрытии проделывают так, чтобы оставить зазор более 30 см от трубы до ближайших деревянных потолочных конструкций с каждой стороны.
    • Стальной короб изготавливают из листового металла. Края закреплять можно любыми шурупами. Вставляется он так, чтобы его нижний срез находился заподлицо на уровне потолка, не ниже.
    • Картон, покрытый базальтовой крошкой, прокладывают между стенками короба и материалом перекрытия.
    • Снизу короб перекрывается влагостойким ГКЛ с проемом для проведения самой трубы.
    • Затем монтируют непосредственно дымоход. Оставшиеся в коробе пустоты прокладываются минеральной ватой.
    • «Флэш-мастер» — это рукав, произведенный из термостойкого силиконового материала, который способен выдерживать высокие значения температур. В качестве альтернативы разрешено использовать самодельный короб из листовой стали с изоляцией, похожий на вышеописанный защитный разделочный короб.

    Высота участка дымохода над кровлей не должна быть меньше 80 см.

    Самому достаточно сложно осилить все тонкости работы по монтажу кирпичной печи в бане, но нет ничего невозможного, если под рукой окажутся чертежи и руководство к действию.

    Полезные рекомендации

    При протапливании печи дым должен свободно уходить в трубу, так как если угарный газ не будет удален через вытяжку, он может нанести серьезный вред организму человека. Если проблема наличествует, немедленно нужно найти причину слабой тяги и устранить ее.

    Несколько способов определения отсутствия печной тяги или перебоев с ней:

    • Самый простой способ – обычный лист бумаги либо зажженная спичка, поднесенная к открытой дверце в процессе топки печи. Если лист или пламя спички отклоняются внутрь, значит, тяга есть. Если отклонения нет или оно происходит наружу, то возможно наличие так называемой обратной тяги, что может оказаться очень опасным.
    • Одной из причин ослабления тяги может быть разгерметизированный дымоход, трещина, пролом, сдвиг трубы, другие дефекты.
    • Еще одна опасность – случайная искра, попавшая в такую трещину дымохода на горючий материал, что ведет к возгоранию.
    • Малый размер поддувала, сквозь которое производится вытяжка может привести не только к возникновению обратной тяги, но и к недостаточному снабжению процесса горения топлива кислородом.
    • Засоры в дымоходе тоже могут мешать процессу нормальной тяги. В этом случае восстановить нормальное движение воздуха помогут регулярные прочистки дымохода. Надо заметить, что наличие даже одного колена в трубе, где в результате аэродинамических процессов скапливается основное количество сажи, немало затруднит процесс работы «трубочиста».
    • Если печь по какой-то причине нет возможности топить длительный период времени, в дымоходе может сформироваться воздушная пробка, состоящая из плотных воздушных слоев. Как правило, она рассасывается сразу после начала регулярного протапливания сама по себе.
    • Недостаточный объем топки.
    • Широкий и длинный дымоход не работает с маленькой топкой.

    Действия по восстановлению тяги

    После устранения вышеперечисленных причин можно воспользоваться специальными приспособлениями для регуляции тяги:

    • анемометр – определит тягу в дымоходе;
    • стабилизатор тяги – представляет собой «зонтик» над верхним срезом трубы дымохода, не просто повышает тягу, но и регулирует ее;
    • дефлектор – является устройством, усиливающим тягу;
    • ротационная турбина – разновидность дефлетора.

    В заключение можно с уверенностью утверждать, что печь, сложенная из кирпича, будет надежно служить при условии соблюдения определенных правил. Не стоит изменять однажды сложенную печь, перекладывать ее отдельные части, тем более стены, так как резко увеличится вероятность растрескивания и даже обрушения всей конструкции. При возникновении необходимости печь подвергается полной разборке и перекладке.

    Как установить печь с выносной топкой в баню, смотрите в следующем видео.

    Порядовка печи для бани своими руками

    Конструктивная сложность печи определяется ее целевым назначением. В быту печь обычно исполняет не только обогревательные функции. Ее возможности чаще всего расширены оснащением помимо топки еще и варочной поверхностью, теплогенератором, духовым шкафом, коптильней, бойлером и другими полезными дополнениями. Вполне естественно, что со встроенной техникой порядовка печи усложняется.

    Содержание:

    Назначение порядовки

    Для правильного функционирования печи каждый ее ряд должен быть выстроен в полном соответствии со схемой, отображающей поперечный срез. Каждый тип печи имеет строго рассчитанное количество рядов. Допускается сокращение этого числа, но только в том случае, если в бане или садовом домике потолки недостаточно высокие.

    При кладке каждый ряд четко подгоняется под особенности встраиваемого элемента и всей печной конструкции в целом. Кирпичные печи для бани считаются наиболее простыми, но их точно также оснащают топкой, дверцами, поддувалом, зольником, кайлом. Все эти элементы нужно встроить в печь герметично.

    Порядовка печи для бани зависит от размеров отопительной конструкции. Чем она больше, тем значительнее ее обогревательная способность. Банные печи строят исключительно из обожженного глиняного кирпича, который отличается хорошей способностью накапливать тепло.

    Качеству материала для кладки нужно уделить особое внимание. Даже слегка превышенный уровень пористости чреват поступлением дыма в помещение сквозь кирпич. В связи с этим выполнять кладку банной печи с использованием пустотелого или силикатного кирпича недопустимо.

    На порядовках размеры рассчитываются с учетом рекомендованной толщины швов, которая между отдельными рядами кирпичей должна находиться в пределах 3-6 мм.

    Применение порядовки

    Обычно специализированная литература дает рассчитанные уже варианты банных печей. В них тщательно подобраны оптимальные размеры топочной камеры, протяженность дымовых каналов, размещение некоторых приборов печи. Но габариты помещения у каждого хозяина разные, поэтому чаще всего в порядовку, описывающую конкретную печь, приходится вносить коррективы, предварительно тщательно просчитав и проверив изменения для каждого конкретного случая.

    Необходимость внесения таких поправок приводит к тому, что авторы публикаций часто отказываются от подробных порядовок для конкретных печей, ограничиваясь описанием наиболее ярких характерных особенностей, с помощью которых можно соорудить печь-каменку самостоятельно.

    Дополнительные элементы

    В стандартную печь-каменку обычно требуется встроить:

    • духовой шкаф, в котором будут находиться камни;
    • дно топочной камеры, одновременно выполняющее обязанности перекрытия поддувальной камеры;
    • дверцу поддувала;
    • дверцу топки;
    • чугунный настил, перекрывающий топочную камеру;
    • бак с водой;
    • трубницы и некоторые другие элементы.

    Такая печь для бани является очень распространенной, но опираться при строительстве на классическую порядовку здесь достаточно сложно как раз из-за того, что размеры печи для каждого случая могут значительно различаться. Поэтому в описаниях стандартной каменки часто используется порядовка банной печи, которая дает возможность рассчитать размеры для каждого конкретного случая, описывая в то же время наиболее важные, ключевые моменты строительства.

    Порядовка печи-каменки для бани

    Первый и второй ряды выкладывают сплошными. Начиная с третьего ряда, производится устройство камеры, которую впоследствии нужно будет засыпать щебенкой, связанной глиняным раствором. Сверху устанавливается под, который равномерно распределяет по печи тепло. Со следующего ряда начинают сооружение поддувальной камеры. Сверху ее перекрывают решеткой, которая будет одновременно служить дном топочной камеры.

    На 12-13 рядах устанавливают чугунный настил, перекрывающий топочную камеру, на который помещают бак с водой. Духовой шкаф устанавливают в 5-6 рядах выше настила. Устройство дымовых каналов аналогично другим типам печей. В дымовом канале между духовым шкафом и топочной камерой можно поместить трубницы. Обязательно должны быть заглушка, чисток.

    При помощи порядовки значительно экономится время строительства печи для бани, упрощается ее возведение. В случае, когда тип печи по своим параметрам полностью отвечает требованиям строителя, нужно просто строго следовать схеме поперечного среза.


    Печь своими руками из старой бани. Садовая печь из бани

    В статье разберем, как сделать печь из чугунной бани. Какие материалы и инструменты потребуются для строительства. Преимущества такой печи.

    Если в вашем распоряжении оказалась ненужная чугунная ванна, не спешите ее выбрасывать или сдавать в металл. Из этой бани можно легко сделать на дачном участке замечательную печь-барбекю.

    Печь из такой, казалось бы, бесполезной бани станет прекрасным украшением и прекрасной печью для приготовления различных блюд.Чугун – это металл с высокой теплопроводностью и отличными свойствами аккумулирования тепла. В такой печи хорошо готовить как обычную еду, так и печь выпечку и разные вкусные блюда.

    Чугунная печь для бани своими руками

    Преимущества печи

    Одна только мысль об изготовлении такой печи может помочь решить часть накопившихся проблем и раскрыть следующие преимущества:

    • круглогодичная возможность готовить любимую еду
    • a красивая печь станет хорошим украшением дачного участка
    • экономия затрат на строительство
    • экономия газа, электричества
    • избавление от ненужной бани

    Как сделать печь из чугунной бани

    Ванна должна быть разделена пополам. Половинки соединяются между собой вогнутой частью наружу. Между разделенными половинками лежит лист металла толщиной 10 мм и более, который отделяет топку от места, где будет готовиться пища. В верхней обрезанной части ванны делаются сквозные отверстия и лист металла под трубу, которая в свою очередь будет служить дымоходом, трубу приваривают. Затем печь закрепляют и придают ей эстетичный вид.

    Инструмент и материал для изготовления

    Для изготовления потребуется:

    • ненужная чугунная ванна
    • металлический лист
    • болгарка с диском по металлу
    • термостойкий герметик 90,015 труба 90,156 9,00156
    • сварка

    Подготовительные работы

    Сначала необходимо сделать заготовки:

    • ванна размечается посередине, переворачивается вверх дном и делится пополам
    • вырезать заготовку из металлического листа по размеру получившейся половины ванна
    • на листе металла и верхней части ванны размечаются и вырезаются сквозные отверстия под трубу
    • труба приваривается и выводится через верх
    • делаются разметки для крепления половинок ванны и листа между ними

    Фундамент банной печи чугунный

    Так как наша печь получится тяжелой, то надо делать
    под ним. С фундаментом печь не даст усадку и деформацию. Его можно сделать кирпичным или, для слишком большого строения, наливным. В него на необходимой высоте вбивают опоры, чтобы топка находилась на одном уровне.

    Сборка печи из чугунной ванны

    Края топочной части промазываются термостойким герметиком, затем на нее укладывается железный лист с приваренным дымоходом.

    Части ванны с железным листом посередине сжимаются болтами.

    Вся конструкция закреплена на опорах. Затем его обкладывают кирпичом. В топочную часть вставляется колосник.

    Если печь предполагает закрытую топку, то в процессе изготовления печи сразу монтируются дверцы.

    Теплоизоляция печи

    Верхняя часть печи стягивается металлической сеткой и засыпается глиной и песком. Затем выкладывается декоративный камень или термостойкая плитка. Если проще, то можно просто побелить.

    Проблемы в конструкции печи

    Проблемы в конструкции печи для барбекю могут возникнуть на этапе подготовки при разрезании чана. Делить надо очень медленно, без спешки. Сначала нужно прорезать слой эмали во избежание сколов. Затем начинают распиливать металл под углом, делая небольшие надрезы. Измельчитель не должен перегреваться. Чтобы половинки ванны не зажали диск, срез необходимо открыть подходящей доской или арматурой.

    Чугунная банная печь своими руками видео

    На видео наглядно показана печь из чугунной бани. Озвучено устройство конструкции и какие материалы потребуются для крепления всех частей печи.

    После ремонта и замены старой ванны на новую часто бывает так, что выкинуть еще добротное чугунное изделие рука не поднимается. Но что с ним делать дальше? Люди, имеющие дачу, обычно вывозят ставшие ненужными на их дачном участке вещи, делая это с расчетом на то, что они обязательно найдут применение в будущем.Мы расскажем, как сделать печь для бани из старой чугунной бани.

    Чугунная ванна, которую пришлось заменить на более современный вариант, может уже не выглядеть слишком свежо на вид. Но все равно остается прочной и долговечной емкостью довольно большого объема, которую хочется как-то приспособить под свои бытовые нужды.

    На даче чугунная ванна может найти множество применений.

    Чаще всего на даче ванна используется как резервуар для воды, используемой для полива, или емкость для компостирования.Но есть и другие идеи. Например, из ванны можно сделать оригинальную садовую мебель или соорудить небольшой искусственный водоем, который станет настоящим украшением участка. И здесь многое зависит от фантазии владельца дачи. А просмотр фото уже реализованных вариантов поможет вам сориентироваться в ситуации и найти для себя что-то неординарное. Но можно сделать и печь из чугунной ванны, потому что в магазине они достаточно дорогие.Чугун, напротив, является вполне подходящим для этой цели материалом, который отличается:

    • высокой прочностью;
    • хорошая теплопроводность;
    • устойчивость к высоким температурам;
    • неприхотлив в эксплуатации.

    Чугунная декорированная ванна для сбора воды на даче

    Конечно, все чугунные изделия, несмотря на свою прочность, достаточно хрупкие. Поэтому обращаться с ними нужно аккуратно и избегать приложения к ним ненужных механических усилий.Но все равно из старой бани получится неплохая печная конструкция. Из него можно сделать один из нескольких вариантов дачи печей:

    • летний сад;
    • камин для загородного дома;
    • для ванны.

    Все эти варианты вполне осуществимы своими руками, а просмотр видео на эту тему поможет лучше понять процесс действий, которые потребуются для самостоятельного возведения печи. Саму ванну придется разрезать на части.Но резка чугуна – дело непростое, требующее определенных навыков, усилий и времени.

    Как правильно разрезать чугунную ванну?

    К этой операции нужно подойти со всей ответственностью. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить чугунное изделие. Для резки вам понадобится болгарка и несколько дисков по металлу. По возможности лучше работать не в помещении, а на улице, делая это в респираторе, защитных очках и строительных перчатках. Необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

    • в первую очередь размечают будущий участок;

    Осторожно распилите ванну во избежание сколов

    • затем по всей размеченной линии сначала надсекают слой эмали, покрывающий чугунное основание ванны, во избежание образования сколов на краях;
    • после этого приступают к распиливанию самого чугуна пропилами в 10-12 см, делая перерывы при перегреве инструмента;
    • вырезав примерно половину ванны, под каждую из частей необходимо подложить подпорки, иначе по окончании работы они могут сомкнуться и повредить инструмент.

    Консультации. Чугунную основу желательно срезать под углом. В этом случае в результате обратного движения диска эмаль не будет отслаиваться, а сам срез получится ровным. Имея под рукой хороший инструмент, работу по разделке чугунной ванны на части можно выполнить примерно за час.

    Печь для бани из чугунной бани: как сделать своими руками?

    Построить банную печь намного сложнее, чем установить на участке обычную садовую печь.Ведь он должен быть не только эффективным, но и безопасным. Поэтому нужно ответственно подойти к установке печи в помещении. А для того, чтобы быстро сориентироваться в процессе необходимых действий, вы можете посмотреть фото или ознакомиться с соответствующим видеоматериалом.

    Внимание! Строительство бани и любой другой печи требует соблюдения правил пожарной безопасности. Для его правильного оснащения нужно иметь хотя бы минимальные знания и опыт.Лучше еще до начала работы предварительно проконсультироваться по этому вопросу со специалистом, уточнив все тонкости и нюансы.

    Конструкция печи в бане должна соответствовать следующим параметрам:

    • достаточная тепловая мощность с возможностью ее изменения;
    • способность накапливать тепло и производить пар;
    • возможность регулирования конвекционных потоков.

    Для строительства печи подойдет чугунная ванна стандартных размеров.

    После резки бани можно приступать к строительству конструкции печи. В этом случае можно использовать только одну половину чугунной емкости для оборудования топочного отсека. А банные печи делают из двух частей бани. Вторая половина может пойти на сооружение каменки или на пристройку отсека для нагрева воды.

    Те, кто любит мастерить своими руками, могут сами соорудить такую ​​необычную банную печь. Для этого необходимо:

    1. Залить фундамент для конструкции печи из бетонного раствора с наполнителем или без него.В качестве наполнителя можно использовать, например, битый кирпич.
    2. Положите половину вырезанной ванны на фундамент изогнутой частью вверх. При срезе чугунную емкость необходимо встроить в стену с выносом в другое помещение, откуда будет топиться печь. С этой стороны отверстие закрывают кирпичной стеной и в нем устанавливают топку и дверку поддувала.
    3. Вокруг установленной половины бани на расстоянии около 10 см также возводятся стены из красного кирпича, равные по высоте чугунной емкости. Образовавшееся пространство заполняется камнями, которые при нагревании будут нагреваться, отдавая затем тепло в парилку.

    Конструкция печи

    Довольно простую банную печь можно построить в два яруса. Тепло будет накапливаться в верхней камере. Принцип работы таков: газ, проходя через ванну, нагревает камни, переходит на противоположную сторону, затем идет вниз, а затем вверх, после чего выходит из трубы.

    Такое нестандартное решение, как печь для бани из старой бани, не только оригинально, но и достаточно просто.Его строительство не требует использования каких-либо специальных материалов. Изготовленная своими руками печная конструкция прослужит столько же, сколько и покупное изделие. Кроме того, этот вариант требует значительно меньших вложений, чем покупка готовой печи.

    Печь из бани: видео


    Из всех самодельных печных устройств и конструкций чугунная банная печь лучше всего подходит для домашней парилки. Нельзя сказать, что самодельная печь из старого чугуна отличается изысканным дизайном или очень проста в обслуживании. Тут не поспоришь, самоделка выглядит не так эффектно, как современные чугунные котлы, а греет не хуже, а при строительстве бани печь из бани обойдется на порядок дешевле, чем печь из промышленного чугуна.

    Зачем строить печи из бани

    На первый взгляд идея самодельной чугунной печи выглядит довольно необычно и странно. Зачем делать печь своими руками из чугунной ванны, когда можно купить стальной котел-печь заводского изготовления.На самом деле в такой затее есть рациональное зерно:

    • Любой специалист по металлу подтвердит, что толстостенное чугунное литье идеально подходит для обустройства печей, каминов, котлов различных конструкций и моделей;
    • Хороший чугунный котел стоит баснословных денег, тогда как на сооружение печи из старой ванны уйдет максимум пара тысяч рублей и несколько дней работы;
    • Полукруглое сечение и форма корпуса ванны идеально подходят для организации процесса горения, отсутствуют застойные зоны и острые углы, приводящие к локальному перегреву стенок чаши.

    Понятно, что корпус чаши не должен иметь трещин, металлических сколов или сквозной коррозии. Из-за плохой обрабатываемости, хрупкости и малой пластичности чугун довольно трудно поддается обработке, резке и сварке в кустарных условиях гаража или дачи. Поэтому для того, чтобы сделать печь из бани своими руками, потребуется некоторая практика. По крайней мере, для того, чтобы сварить чугунные стенки печи электросваркой, потребуется много времени на подбор режима.

    Подготовка чугунного корпуса бани к переделке

    Первый этап строительства каменки, независимо от ее конструкции и размеров, всегда начинается со снятия слоев старой краски, известкового налета, ржавчины, всех мусор, накопившийся на его поверхности за десятилетия эксплуатации.

    Некоторые мастера рекомендуют обжигать корпус по дереву на открытом воздухе. Печь ставится на кирпичи и разжигается небольшой огонь. Нагревать чугунную чашу придется долго, не менее 2-3 часов, пока остатки загрязнений не выгорят. Таким образом удается избавиться от стойких запахов и одновременно «открыть» поверхность от скопившейся извести и ржавчины.

    Резка чугунного корпуса ванны на заготовки

    Резка чугуна, особенно тонкостенного, достаточно сложна, сам материал мягкий и малопластичный, при малейшей перегрузке или избыточном давлении может треснуть в самое неподходящее место.

    Корпус вырезают в следующей последовательности:

    • Линия реза наносится на поверхность эмали;
    • Электродрелью и тонким сверлом сверлятся сквозные отверстия по углам, в местах излома линии разметки.На округлой поверхности сверление выполняется через каждые 4-5 см;
    • По сделанной разметке проходят напильником или заточенным полотном ножовки по металлу с целью удаления эмали и предотвращения сколов покрытия;
    • Последний этап самый важный. Чугунную ванну укладывают на ровную, абсолютно ровную поверхность и разрезают болгаркой по линии разметки.

    Совет! Обычно во избежание защемления корпус вырезают по контуру, оставляя на расстоянии пары сантиметров несколько перемычек, соединяющих две части чугунной ванны.

    Остатки перемычек срезаются по кругу над камнем или удаляются болгаркой. Стоит помнить, что при резке чугуна образуется огромное количество черной металлической пыли, которая может въеться в кожу рук, как копоть. Поэтому прежде чем приступить к изготовлению печи из чугунной бани своими руками, необходимо запастись респираторами и защитной одеждой.

    Варианты конструкции изготовления печи

    Для отопления и отопления бани можно использовать три вида печей на базе чугунного корпуса от старой бани:

    • Печь классическая двухкамерная с топкой закрытого типа и печь;
    • Каминная печь-каменка с экраном;
    • Купольная печь, самая сложная и интересная в изготовлении своими руками.

    Решение о том, какой вариант чугунной банной печи использовать в парилке, принимается исходя из размеров бани и способа нагрева. Например, чугунные печи-камины отлично подходят для сауны, а классическую двухсекционную печь можно использовать для обогрева помещения сауны и даже для приготовления пищи.

    Чугунная каменка для большой парилки

    В идеале при наличии опыта и навыков работы с металлом можно попробовать соорудить двухкупольную печь из старой ванны, как на видео.В этом случае для изготовления настоящей чугунной топки понадобится полноразмерная ванна, длиной не менее 180-190 см.

    В основе аналогичной печи для чугунной ванны используется цельный корпус с обрезанным коротким боком или «спиной». Чаша укладывается вверх дном на основание, выложенное шамотным кирпичом на вермикулитовом картоне. Конструкция печи не предусматривает наличие поддувала или колосника; дрова выкладываются слоями прямо на термостойкую основу.

    По конструкции и принципу работы чугунная печь от большой бани практически идентична русской печи.Дымоход или труба для отвода продуктов сгорания располагаются непосредственно у загрузочного окна топки. Поленница, выложенная дровами, сгорает слоями, а горячие продукты горения огибают чугунную крышу печи по подковообразной траектории и выводятся через дымоход перед топкой.

    К сведению! Для герметизации стыка между корпусом и термостойким шамотным основанием используются асбестовые ленты, базальтовый картон и термостойкий герметик.

    Ванна чугунная обложена стенами из красного кирпича. Оставшееся пространство между керамической футеровкой и чугунным корпусом засыпается гранулами пеностекла. Верхняя плоскость закрыта металлическим листом. За счет огромного веса чугунного корпуса и кирпичного ограждения вся конструкция прогревается не хуже настоящей русской печи. По словам хозяев, тепло и тлеющие угли в чугунной топке сохраняются сутки.

    Печь купольная простая

    Если речь идет об обогреве помещения площадью до 10 м 2 , то вместо неэкономного камина можно попробовать построить печь своими руками из литья -железная ванна однокупольного типа.

    Для изготовления топки потребуется половина чугунной бани стандартной длины. Как и в предыдущем варианте, для оснащения свода сгорания используется массивный корпус, но в этом случае размеры камеры сгорания в два раза меньше, а значит, она быстрее прогревается.

    В топочной камере также не предусмотрено наличие колосника, поэтому топить такую ​​печь приходится с помощью небольшой поленницы, уложенной в глубине топки.После того, как дрова прогорят и появится сквозняк, можно закладывать камеру на половину объема. Больше нельзя, чугун все-таки не кирпич, поэтому свод печи при перегреве может треснуть.

    Печи-камины банные чугунные

    Конечно, не обязательно строить печь из ванны на полустене бани. Для небольшой парилки вполне можно обойтись небольшим камином с загрузкой очага из предбанника.

    Для изготовления небольшой печи из бани своими руками можно приспособить третью часть корпуса стандартной чаши или использовать одну из малогабаритных моделей длиной 120-130 см.

    К сведению! Чугунные банные корпуса идеально подходят для изготовления каминов, в том числе печей-каминов для бани. При соблюдении технологии сборки дымохода и конструкции каменки такая печь будет топить не хуже промышленного образца.

    Вырезанная задняя часть корпуса устанавливается на фундамент из жаропрочного кирпича или блоков. Место для укладки дров необходимо закрыть листом нержавейки, при этом место для дров максимально задвинуть внутрь корпуса.В процессе сгорания топлива горячие газы будут обтекать стенку или бывшее дно чугунной ванны, повышая тем самым КПД топки.

    Глубина стандартной чугунной ванны составляет от 40 до 60 см, поэтому корпус камина легко помещается в стене между парной и предбанником. Заднюю часть корпуса необходимо обшить металлом, закрыть мелкоячеистой сеткой из нержавеющей стали и можно укладывать засыпку будущего обогревателя.

    Классический вариант печи из чугунной бани

    Одной из самых популярных моделей считается двухсекционная топка, выполненная по стандартной схеме с топкой, поддувалом, зольником и горячая камера, где, собственно, и собирается большая часть выделяющегося тепла.

    Конструкция печи состоит из двух секций — верхней и нижней, каждая из которых оборудована собственной дверкой. На изготовление одной печи расходуется одна полноразмерная чугунная ванна длиной 180 см.Туловище разрезается на две половинки, которые соединяются между собой по контуру борта. Между секциями прокладывается лист стали толщиной не менее 10 мм. В этот лист вваривается стальная труба для дымохода, которую выводят наружу через точку расположения сливного отверстия в дне чугунной ванны.

    Особенности сборки печи

    Две секции соединяются друг с другом только механически, любая попытка сварки или склеивания чугунных половинок приведет к разрушению конструкции.Для сборки части топки кладут друг на друга, по периметру сверлят отверстия под болты М10 и соединяют с помощью пружинных шайб. Линия стыка стального листа и края верхней камеры герметизируется жаростойким каминным герметиком.

    В нижней части нижнего отсека вырезано окно под колосник, который одновременно является топкой. Решетки изготовлены из обычной квадратной трубы толщиной 20 мм. Передние стенки верхней и нижней камеры вырезают из листовой стали толщиной не менее 5 мм, из нее же изготавливают дверцы и задвижки.

    Конструкция очень проста, единственное, на что нужно обратить внимание при сборке печи из чугунной ванны своими руками, это выполнение сварочных работ. Все детали шарнирно закреплены и установлены на корпус при помощи сварки.

    К сведению! Сварочные работы необходимо проводить только на постоянном токе, специализированными электродами типа УОНИ13-55.

    Стенки чугунной ванны довольно толстые, поэтому вам придется потратить несколько часов на выбор подходящего режима работы.Шов выглядит как паяное соединение, но прочности такого соединения достаточно, чтобы выдержать любые термические нагрузки.

    Заключение

    Сделать печь из чугунной ванны намного проще, чем выложить купольную печь, камин или кирпичную грелку. В среднем на изготовление одной печи из кирпича и плитки уходит три полных рабочих дня. Качество работы такой печки практически ничем не уступает заводскому чугунному литью.

    7140

    0

    1

    На благоустроенном дачном участке не так много печей, особенно хороших, а старую чугунную ванну жалко сдать на металлолом. Вот такие мысли пришли ко мне после установки в квартире новенькой квариловой купели. И я решил не избавляться от прежнего массивного бака, а вынести его на загородный участок и переоборудовать в эффективное печное сооружение. Далее опишу как это было.

    Этап №1: подготовка инструментов и материалов

    Что касается перевозки ванны на дачу, то самым сложным было довести ее до прицепа. Чугун невероятно тяжел и обладает волшебным свойством: набирать массу с каждым сделанным шагом.Но как-то с товарищами мы все-таки посадили «бегемота» в подготовленную машину и я доставил его к месту дальнейшей работы.

    Только после того, как все измотались в роли грузчиков, мне пришла в голову гениальная мысль, что резать купель нужно еще в ванной, потому что это еще нужно будет сделать в будущем для создания печи. Так, с другой стороны, нести две половинки гораздо удобнее и легче, чем все чугунное изделие целиком.

    После доставки основного «зверя» я начал готовить все остальные аксессуары, необходимые для реализации задуманного:

    Инструменты

    Рекомендую использовать при работе с чугунной ванной, отлитой еще в советское время, только качественный электроинструмент известных зарубежных марок, так как дешевые китайские копии просто не выдержат такого сложного противостояния и сгорят.

    Материалы (редактирование)

    Кроме самого чугунного контейнера мне понадобилось:

    Этап №2: резка чугунной купели

    Сразу хочу предупредить, что этот процесс очень трудоемкий, требующий большого терпения и внимательности , так как при его выполнении можно сломать как инструмент, так и диск, в результате чего происходит высокая вероятность серьезного травмирования находящихся рядом людей.

    В моем исполнении все выглядело так:

    1. Для начала положили ванну вверх дном на пол для удобства выполнения дальнейших операций;

    Если вы будете резать емкость еще в помещении, то обязательно накройте стены и мебель полиэтиленовой пленкой или старыми тряпками, иначе на них осядет чугунная пыль, удалить которую практически невозможно.

    1. Строго посередине провел маркером прямую, отметив место разреза;
    1. Далее, строго по нанесенной маркировке аккуратно сделан надрез эмалевого слоя с помощью болгарки , глубина которого обычно составляет от 1. 5 и 2,5 мм. Если сразу начать распиливать сам чугун, то на покрывающей его эмали образуются сколы;
    1. Теперь перешел к нарезке самой купели и делал это не спеша, регулярно давая инструменту отдохнуть. Поверьте, цена спешки здесь может быть очень высока, сэкономленные 20-30 минут не заменят сгоревшую болгарку.

    Этап №2: монтажные работы

    Теперь пришло время собрать настоящую печь из старой, разрезанной ванны.Я, в свою очередь, условно разделю эту часть работы на три этапа:

    Закладка фундамента

    Выше я уже упоминал, что чугунная купель очень и очень тяжелая, поэтому возводимая конструкция будет еще тяжелее. Поэтому без надежного фундамента в нем будут постоянно происходить усадочные процессы, которые приведут к деформации корпуса, что абсолютно недопустимо. Поэтому начал сборку с заливки прочного фундамента:

    1. Котлован своими руками вырыл лопатой площадью чуть больше будущей печи и глубиной 300 мм;
    1. Потом засыпал дно десятисантиметровым слоем песка вперемешку с щебнем;
    2. Периметр выставить опалубку из досок ;
    3. Установленная арматура внутри;
    4. Раствор бетонный смешанный из гравия, песка и цемента в пропорциях 5:3:1;
    1. Полученной смесью заполнил подготовленную полость.

    По-хорошему, фундамент нужно заливать задолго еще до демонтажа старой ванны, так как для схватывания потребуется время. Но для меня этот момент вышел непродуманным, и поэтому в моей деятельности, направленной на изготовление печи, произошел перерыв.

    Печь в сборе

    Когда фундамент затвердел, я перешел к сборке двух половинок ванны в нечто более практичное и функциональное:

    1. Из подготовленного металла вырезать лист, которым можно полностью закрыть пол купели;
    1. Проделал отверстие ближе к задней стенке будущей конструкции и приварил к нему полуметровый кусок подготовленной трубы;
    2. Одну из половин бака установил на фундамент;
    1. Затем нанес на его края термостойкий герметик , используя монтажный пистолет, и сверху уложил собранный лист с частью встроенного дымохода;
    1. Далее занялся изготовлением отверстия под дымоход во второй половине чугунного контейнера. Здесь работа оказалась сложнее, чем аналогичные манипуляции со стальным листом, поэтому опишу их подробнее:
      • Разметку сделал в соответствии с сечением дымохода вокруг трапа. Конечно, нужно в первую очередь отметить, где она будет проходить, просто изначально для большего удобства я подгонял все элементы конструкции так, чтобы эти точки совпадали;
      • Просверлено множество отверстий по намеченному контуру;
      • Аккуратно, опять же медленно, болгаркой срезаю оставшиеся перемычки;
      • Края получившегося проема тщательно обработали напильником, доведя до нужного состояния;
    1. Нанес герметик по периметру листа, закрывающего уже установленную часть печи, и, надев на трубу вторую половину ванны, закрыл им конструкцию;
    2. Увеличил верхнюю часть дымохода до метровой высоты;
    3. Бортики, выступающие по периметру, включая стальную прослойку промежуточного листа, просверлены сверлом сверлом диаметром 10 мм;
    1. В получившиеся отверстия вставили соответствующие болты , а сверху на них накрутили гайки и шайбы. Плотно затянул каждый стык;
    1. Для нижней камеры сгорания подобрал решетку так, чтобы она плотно прилегала между стенками, а до дна оставалось еще 150 мм. Если у вас проблемы с предметом подходящего размера, то приварите по бокам металлические уголки;

    Отделка периметра и фасада

    В том состоянии, которое печь имела после завершения сборки, она отдавала в окружающую среду слишком много тепловой энергии, выглядела неэстетично и представляла собой несколько шатающуюся конструкцию.Итак, я сделал следующее:

    1. Смешанный раствор из цемента и песка в соотношении один к трем. Для этого использовал дрель в паре со специальной насадкой в ​​виде венчика;
    1. Возведены кирпичные стены сзади и по бокам печи … Кирпич имеет низкую теплопроводность, поэтому теперь на готовящуюся посуду будет уходить больше тепла;
    1. Для фасада выпилил болгаркой фигурные под контуры половинок купели металлические листы . .. Тогда:
      • В полотне, предназначенном для нижней части топки, вырезал небольшое отверстие, как раз такое, чтобы через него свободно проходили заготовленные дрова, и установил дверцу;
      • В полотне, предназначенном для верхней варочной части, вырезал своего рода полумесяц, закрывавший только края камеры, а от остальных сделал два открывающихся в разные стороны створки;
      • Монтаж обоих изделий производился с помощью уголков, дрели и болтов.

    В качестве альтернативы передняя сторона может быть заложена кирпичом до уровня рабочей камеры. Только в этом случае потом необходимо установить в кладку дверцы поддувала и топки. Затем верхний отсек закрывается просто большой стальной заслонкой с ручкой.

    Этап 4: отделка

    Здесь передо мной стояли две задачи:

    • Еще больше утеплить конструкцию печи;
    • Украсьте здание, сделав его отличным дополнением загородного интерьера.

    И я начал:

    1. Смешанный раствор глины и песка в соотношении один к двум;

    Вы также можете добавить в замес немного извести. Это уменьшит риск появления трещин во время затвердевания отделочного слоя.

    1. Заварочный отсек накрыл стальной сеткой , размер ячейки 20 мм, и закрепил ее края на кирпичной кладке с помощью саморезов и пластиковых дюбелей.Теперь нанесенная сверху глиняная штукатурка не будет скользить по гладкой чугунной поверхности, а, высохнув, будет иметь достаточную прочность;
    2. К этому времени замешанная смесь достигла нужной консистенции, и я шпателем нанесла первый финишный слой , не проглаживая его;
    1. После застывания глины уже выполнил окончательную отделку , затем смочил шпатель и тщательно выровнял созданное покрытие.Итого у меня вышла обшивка толщиной около 70 мм;
    2. После застывания побелил шубу , дополнив сходство внешнего вида конструкции со старыми печами.

    Так же в будущем я тоже хочу закрыть кирпичную кладку керамической плиткой, но в целях экономии не хочу специально приобретать для этого дорогие материалы. Поэтому жду очереди ремонта в ванной на даче, чтобы использовать снятую с ее стен керамику.

    Полученные выгоды

    Сделать печь из чугунной бани своими руками оказалось вполне возможно, но не так просто. Тут и земляные работы, и возведение кирпичной кладки, и резка чугуна, и сварка, и даже отделка. Не слабый набор задач. Но в итоге я:

    • Дали «вторую жизнь» старой вещи, которая уже отслужила свое. В этом всегда есть какая-то радость маленькой победы над самим временем, которое беспощадно распространяется на все в нашем мире;
    • Разбавил загородный интерьер привлекательным дизайном.Конечно, стоит, тем не менее, он тоже обложен плиткой, но и сейчас созданная конструкция очень органично вписалась в дизайн моего загородного участка;
    • Очень хорошо сэкономили на используемых материалах … Гораздо выгоднее иметь в хозяйстве действующую твердотопливную печь, чем получать копейки за чугунную ванну в приемке чермета. А все остальное, что мне еще нужно было для осуществления моего замысла, я большей частью находил дома;
    • Получил возможность использовать твердое топливо для приготовления пищи экономия газа и электричества, с наличием которых на некоторых загородных участках и вовсе могут быть большие проблемы;
    • Смог, наконец, приготовить блюда , требующие особых условий настоящей русской печи, которую теперь мне предоставила возведенная конструкция;
    • Стал чаще видеть друзей на пороге своей дачи , желающих отведать чего-нибудь вкусненького с «горячим-горячим».Кроме того, они никогда не приходят с пустыми руками; в результате получаются замечательные застолья.

    Альтернативные модификации

    На самом деле это даже скорее не модификации, а, наоборот, несколько урезанные варианты, которые по теме тоже могут очень пригодиться в хозяйстве. Причем оба они могут быть реализованы с одного судна:

    1. Например, как сделать ванну с чугунной печкой-решеткой? Ведь жареное мясо, приготовленное на открытом огне, получается просто восхитительным. Для этого будет достаточно:
      • Возьмите ту половину ванны, которая без отверстия, и прикрепите к обрезанному краю еще пару ножек для устойчивости конструкции;
      • Сверху положите сетку подходящего размера. Вовсе не обязательно закреплять «намертво», наоборот съемный вариант более удобен в эксплуатации и обслуживании;
      • Все, через открытый фасад вы подкладываете дрова или убираете угли, сверху кладете свинину, баранину или курицу, а теплоемкий чугун помогает создать нужную для жарки температуру;
    1. Для бани из чугунной емкости можно сделать и эффективную печку:
      • Баню уложить вверх дном так, чтобы ее основная часть находилась в парилке на заранее подготовленном бетонном основании, а срез выходил в соседнее помещение;
      • Внутри вы устанавливаете решетку с помощью уголков, а фасад обшиваете металлическим листом, оборудованным дверцами для топки и поддувала;
      • Установить дымоход с выходом за пределы бани. В переднюю часть можно сначала вварить небольшую горизонтальную трубу, а затем с помощью колена вывести дымоход вертикально на крышу;
      • В парной возвести вокруг чугунной емкости кирпичную стенку на расстоянии 10 см и высоте самой емкости;
      • Заполните зазор между кирпичами и ванной камнями, которые при нагревании будут давать необходимое тепло.

    Заключение

    Не спешите выбрасывать или сдавать в утиль свою старую чугунную ванну, ведь из нее можно сделать замечательную садовую печь, которая не раз будет радовать вас вкусными и полезными блюдами, украсит участок и станет еще одним поводом для ваших друзей приехать к вам в гости.К тому же, большую часть работ вы сможете выполнить своими руками, помощь понадобится только при транспортировке и установке верхней части конструкции.

    Видео в этой статье предложит вам ряд дополнительных материалов для ознакомления, имеющих прямое отношение к изложенной информации. Если у вас есть вопросы по теме, задавайте их в комментариях.

    Сделать универсальную печь из чугунной бани, да еще и своими руками, намного дешевле, чем купить готовую.

    Более того, чугунная банная печь станет не только незаменимой вещью на дачном участке, но и настоящим предметом гордости. Для каких целей подходит такое устройство?

    Для приготовления самых разнообразных блюд, от домашнего ароматного хлеба до любого основного блюда.

    Благодаря своему материалу такая печь будет отлично удерживать тепло. Как показывает практика, старые чугунные ванны есть практически на любом дачном участке.

    Выбрасывать их жалко, поэтому чаще всего их используют для каких-либо технических целей, например, как емкости для полива.

    Предлагаем вам пошаговую инструкцию, как сделать интересную печь для дачи своими руками.

    Чугунная печь для бани не только оригинальный, но и чрезвычайно экономичный прибор.

    Плюс — для его создания не нужны ни специальные материалы, ни много времени, ни особые навыки.

    Как говорится, все гениальное просто. Тем не менее, результат превосходит любые ожидания.

    Инструкция по изготовлению печи из чугунной ванны

    Будьте предельно осторожны, так как чугун достаточно хрупкий — резкие, неаккуратные движения могут сделать его непригодным для дальнейшей работы.

    Для резки вполне подойдет УШМ (или, как ее еще называют, болгарка).

    Запаситесь несколькими отрезными дисками и временем, спешки здесь нет — это самая важная часть работы.

    Затем возьмите одну половинку и установите сверху так, чтобы получилась конструкция, напоминающая капсулу с разрезом.

    Для следующего этапа работ своими руками вам понадобится металлический лист, только для наших целей слишком тонкий не подойдет.

    В идеале толщина металла более 5 мм.

    В духовке будут использоваться обе половины ванны, и для отделения верхней части от нижней (то есть рабочей камеры от топливной зоны) требуется лист.

    Таким образом должно быть две камеры — одна для приготовления пищи, а другая для дров.

    Не забудьте сделать в листе отверстие для дымохода. Лучше разместить его как можно ближе к задней стене. Он будет проходить из нижней камеры через всю духовку.

    Для фиксации полотна и половинок ванны лучше всего использовать застежки: зажмите край полотна между краями обеих половинок и наденьте его.

    Используйте герметик для духовки, чтобы предотвратить дым из верхней камеры. Дымоход крепим к металлическому листу с помощью сварки.

    Перед варкой чугун следует немного подогреть, например, разогрев в нижней камере дрова — так материал лучше сваривается.

    Закрываем переднюю часть нижней камеры металлическим листом, предварительно нужно сделать большое отверстие, через которое будут размещаться дрова.

    Теперь можно сделать дверцы как для топки, так и для верхней камеры, в которой будет готовиться еда.

    Простая в изготовлении своими руками и в то же время функциональная печь для дачи готова. Осталось только обустроить конструкцию так, чтобы она стала настоящим украшением двора.

    Если у вас или у ваших знакомых есть художественные способности, то распишите печь, например, с народными мотивами.

    Соседу или гостю и в голову не придет, что такое устройство можно сделать своими руками из старой, ненужной ванны.

    Изготовление печи для бани

    Из старой чугунной ванны может получиться не только отличная кухонная печь, но и банная.Зачем тратить лишние деньги на самодельное устройство?

    В первую очередь стоит отметить, что строительство бани, а также оборудование в ней печи требует определенных знаний в вопросе, поэтому в целях безопасности имеет смысл обратиться за консультацией к профессиональный печник.

    Печи для бани предъявляют ряд требований.

    Итак, все такие агрегаты должны иметь:

    • достаточное количество тепловой мощности, а также широкий диапазон ее регулирования;
    • парогенератор и аккумулятор тепла для изменения режима влажности и тепла;
    • положение конвенции;
    • такие поверхности, температура которых не будет превышать 150°С.

    Простую печь для бани в два яруса, полностью отвечающую перечисленным требованиям, легко соорудить из старой чугунной бани.

    Нижний ярус банной печи представляет собой половинку чугунной бани, уложенную выпуклой частью вверх и срезом к стене. Снаружи вся конструкция облицована кирпичом.

    Генерация пара достигается за счет 8-10 ведер камня, покрывающих одну его часть. Тепло аккумулируется в верхней камере (по примеру печей Кузнецова).

    Принцип работы достаточно прост: газ проходит через баню, нагревает камни, достигает хлебной камеры, расположенной с противоположной стороны, далее поток газа направляется вверх-вниз (делает «нырок»), а затем выходит из трубы.

    Внизу расположена заслонка, препятствующая выходу дыма.

    Печь для бани из старой чугунной бани — необычная конструкция.

    Чаще всего для обогрева помещения покупают уже готовые устройства, но если есть желание поэкспериментировать, можно сделать такой агрегат своими руками.

    Преимущества чугунных печей

    Чугун считается одним из лучших материалов, и заводские печи из него недешевы.

    В первую очередь завоевал популярность благодаря своей прочности, неприхотливости в эксплуатации и устойчивости к высоким температурам.

    Если сравнивать чугунный блок с кирпичным, то у первого наилучшая теплопроводность. Поскольку в ванне не всегда поддерживается высокая температура, материал должен быть нечувствительным к изменениям.

    Зимой чаще всего баню на даче не топят, в результате этого кирпич может начать крошиться, а чугуну такие проблемы не страшны. По скорости прогрева помещения однозначно лидирует чугун.

    С точки зрения пожарной безопасности кирпичная печь не представляет угрозы только в том случае, если она новая. Трещины опасны тем, что через них могут прорваться искры.

    В эстетических целях самодельную печь лучше обложить кирпичом, однако при повреждении отдельных блоков их можно легко заменить.

    Основным конкурентом чугуна является сталь. Несмотря на то, что стальные печи не уступают чугунным по скорости нагрева и прочности, первые имеют значительно меньший срок службы.

    Еще одним слабым местом является их подверженность коррозии. У чугуна та же проблема, но в гораздо меньшей степени.

    Если вы решили сделать узел для бани из старой ванны, то в результате получится удобный в эксплуатации прибор, который будет отлично выполнять свои функции и прослужит долгие годы.

    Также чугунную ванну можно превратить в оригинальный дачный камин. Такая конструкция особенно подойдет для тех, кто только занимается кирпичной кладкой дома.

    В этом случае камин «утоплен» в стену, что позволяет максимально использовать пространство.

    Как провести генеральную уборку дома

    Как провести генеральную уборку дома

    Большинство людей знают, что намного проще убираться каждый день, чтобы не допустить беспорядка.Но давайте смотреть правде в глаза, иногда мы забываем о тех областях дома, которые реже требуют глубокой уборки. Это понятно, поскольку это не является частью вашей рутины.

    Как часто следует выполнять глубокую очистку?

    Время между глубокими чистками зависит от того, что вы чистите. Например, глубокая очистка мусоропровода так же проста, как бросить капсулу в канализацию и запустить утилизацию, что можно делать быстро раз в неделю или около того. Однако глубокая очистка холодильника требует немного больше усилий и не требует еженедельной глубокой очистки.Временные интервалы, которые мы предлагаем ниже, являются лишь ориентиром. Конечно, если вам нравится открывать свой любимый напиток каждую субботу вечером, чтобы тщательно очистить холодильник, тогда у вас будет больше энергии.

     

    Каждые две недели до 3 месяцев:

    Чистка чистящих средств

    Убедитесь, что все вещи, которые вы используете для уборки, чистые. Для пылесосов проверьте щетинки, чтобы убедиться, что ничего не застряло.Убедитесь, что вы почистили свою метлу, удалив комочки пыли или шерсть домашних животных, которые могли застрять в результате предыдущих работ. Выбросьте все сломанные или устаревшие чистящие средства, например, тряпки из перьев. Они только перемещают грязь и пыль и очень мало делают для процесса очистки. Вместо этого используйте ткань из микрофибры, которая будет собирать грязь и пыль, как магнит.

    Вывоз мусора:

    Как мы уже упоминали выше, вы можете устранить запахи и провести глубокую очистку внутренней части мусоропровода в гараже, используя   CLR® Fresh & Clean Garbage Disposal один раз в неделю.Быстро растворяющаяся капсула безопасно удалит запахи остатков пищевых отходов, оставив после себя свежий ЧИСТЫЙ АРОМАТ.

    Кофейник:

    Хотите чашечку кофе по утрам? Чистый кофейник может стать столь необходимым ответом. Добавьте смесь 50/50 CLR® Calcium, Lime, & Rust Remover и воды в кофейник, энергично взболтайте и взболтайте при закрытой крышке, затем тщательно промойте холодной водой.

    Столешницы из камня и плитка:

    Твердые поверхности, такие как натуральный камень, мрамор, Corian®, со временем могут потерять свой первоначальный блеск. CLR® Clean & Clear Stone   специально разработан для очистки и защиты от пролитой пищи, пищи и грязи на самых разных твердых поверхностях. Он очищает и защищает за один шаг, восстанавливая и поддерживая блеск. Чтобы поддерживать каменные поверхности в хорошем состоянии, не используйте абразивные чистящие средства.

    Мусорные баки:

    Ни для кого не секрет, что вонючий мусорный бак пронизан грязью. Вы можете предотвратить появление грязи (и запаха), обильно распылив CLR® Brilliant Bath, оставьте на несколько минут, затем смойте и протрите.

    Электроника:

    По запаху мы знаем, насколько грязным может быть дно мусорных баков. Но рассматривали ли вы пульт от телевизора, сотовые телефоны, планшеты или компьютерные клавиатуры? Исследования показали, что они могут содержать больше бактерий, чем обычный унитаз. По этой причине рекомендуется протирать эти поверхности дезинфицирующими салфетками каждую неделю или около того. Дополнительные советы по очистке электроники см. в разделе «Советы по уборке и организации домашнего офиса».

    Раковина для ванной комнаты и душевые двери:

    CLR® Brilliant Bath — единственное чистящее средство, которое вам нужно для глубокой очистки дверец душа, раковины и других поверхностей в ванной комнате.Он легко удаляет остатки жесткой воды и мыльной пены со стеклянных душевых дверей и полки в акриловом душе. Посмотрите видео, чтобы узнать, как быстро и легко почистить дверь душа. Он также очищает остатки жесткой воды вокруг раковины в ванной.

    Ванны и плитка:

    Стойкие пятна на ванне, которые не исчезают, становятся только хуже. Из-за них красивая ванная комната может выглядеть плохо, а ванна или душ не освежают. Дополнительную информацию об очистке пятен на ванне см. в разделе «Как очистить ванну от грязи.«Для пятен плесени и грибка используйте средство CLR® Mold & Mildew Clear.

    Держатели для туалетных щеток: 

    Держатели для туалетных щеток со временем могут стать неприятными. Распылите CLR® Briliant Bath   на основание держателя и оставьте на несколько минут, затем смойте и протрите. СОВЕТ: Вместо того, чтобы класть ершик обратно сразу после использования, тщательно вымойте его и положите на сиденье унитаза, чтобы он высох, прежде чем убрать его.Таким образом, вы предотвратите образование плесени, и ваш туалетный ершик прослужит дольше.

     

    Каждые 4–6 месяцев:

    Холодильник и морозильник:

    Это случалось раньше; вы лезете в заднюю часть холодильника и обнаруживаете, что ваш йогурт развил свою собственную культуру. Вытащив все, выбросьте все просроченные продукты и протрите стены и полки водой с мылом, а затем очистите с помощью CLR® Brilliant Bath.   Это часть программы Safer Choice Program Агентства по охране окружающей среды, признающей этот продукт более безопасной альтернативой традиционным химическим веществам.

    Стеллажи для духовки:

    Высокая температура в духовке может сделать очистку от грязи, скапливающейся на решетках духовки, одной из самых сложных работ в доме. CLR® Grease-Free, быстродействующий мощный очиститель, разработанный для быстрого растворения пригоревшего жира и остатков пищи, может облегчить работу.Если вы используете духовку ежедневно, вам захочется чистить ее чаще.

    Колпак:

    Приготовление пищи на плите может привести к беспорядку на поверхностях над плитой. Вы можете не осознавать, сколько грязи может накопиться всего за несколько месяцев. Используйте CLR® Grease-Free , чтобы быстро и легко очистить даже самые стойкие загрязнения. Используйте CLR® Spot-Free нержавеющую сталь , чтобы поверхности из нержавеющей стали блестели как новые.

    Дренажи:

    Со временем дренажные трубы могут замедлиться или даже полностью перестать сливаться из-за засоров, таких как масло, мыльная пена, шампуни, кондиционеры, зубная паста, крем для бритья и кухонные отходы.Обеспечьте бесперебойную работу стоков с помощью   CLR® Clear Pipes & Drains.  Безопасно использовать в любых стоках, таких как раковины, туалеты, ванны, душевые, мусоропроводы и жироуловители. Он также является частью программы Safer Choice Program Агентства по охране окружающей среды, признающей продукт более безопасной альтернативой традиционным химическим веществам, не содержащим фосфатов и безопасным для септиков.

    Пакеты для продуктов:

    Если вы перерабатываете эти старые пакеты из-под продуктов, вы знаете кое-что о том, как сохранить землю зеленой и чистой.А как же сами сумки? Иногда упакованные продукты не запечатаны должным образом, и они растекаются по вашим сумкам. Продолжайте спасать планету и поддерживать свое здоровье, споласкивая их и давая им высохнуть.

    Каждые 6 месяцев до 1 года

    Шторы/шторы/жалюзи:

    Занавеси часто упускают из виду в процессе чистки, хотя они собирают довольно много пыли. К счастью, очистить его не так уж и сложно.Обычно достаточно быстро пропылесосить насадкой-щеткой или слегка влажной тряпкой с теплой водой. Некоторые шторы даже можно стирать в машине. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Протрите жалюзи тканью из микрофибры и теплой водой.

    Ковры/ коврики:

    Прежде чем нанять профессионала или арендовать машину для мытья ковров, удалите все пятна, которые остались незамеченными, с помощью   CLR® Stain-Free Carpet, Floor and Fabric. Это быстродействующий и универсальный пятновыводитель, созданный для самых сложных работ, включая пролитое вино, кровь, грязь, мочу домашних животных и многое другое.Он также является частью программы Safer Choice Program Агентства по охране окружающей среды, признающей продукт более безопасной альтернативой традиционным химическим веществам

    .

    Мебель для патио: 

    Природа может оставить беспорядок на ваших садовых стульях, столах и шезлонгах. Даже если они хранились на складе, вы можете обнаружить, что они покрыты грязью, паутиной и жиром. Быстро и легко избавьтесь от беспорядка с помощью средства для чистки садовой мебели CLR . Специально разработан для быстрого и легкого удаления наружной грязи и копоти.Безопасен для использования на любой уличной мебели, включая подушки, навесы, детское игровое оборудование и многое другое. Дополнительные сведения см. в разделе «Советы и инструменты для весенней уборки на открытом воздухе».

    Спринклеры для газонов:

    Поток воды из разбрызгивателей может быть затруднен из-за накопления кальция или ржавчины. В результате вода не может равномерно распределяться по газону, вызывая появление зеленых пятен и коричневой травы, затапливая другие участки. Пошаговые инструкции см. в разделе «Удаление отложений жесткой воды из разбрызгивателей для газонов».

    Наружные окна:

    Дождь, грязь, пыльца и тому подобное могут испортить даже самые лучшие виды. Лучший способ очистить внешние окна вашего дома — использовать смесь CLR® Calcium, Lime, and Rust Remover   и воды в соотношении 50/50 в чистом ведре. Используя влажную губку, протрите стекло, подождите 2 минуты и удалите продукт, используя чистую губку или ткань и холодную воду. Затем вытрите насухо и наслаждайтесь видом.

    Посудомоечная машина

    Чтобы поддерживать посудомоечную машину в наилучшем рабочем состоянии и избежать появления мыльной пены и пятен от жесткой воды на посуде, мы рекомендуем очищать посудомоечную машину с помощью средства для удаления кальция, извести и ржавчины CLR®. Его формула предназначена для удаления любых отложений кальция, извести и ржавчины внутри стиральных машин и даже стирального порошка, который может засорить слив. Инструкции см. в разделе «Как очистить посудомойку».

    Стиральная машина и сушилка для белья:

    Прежде чем вы почувствуете затхлый запах после стирки одежды, очистите стиральную машину, налив 1/2 стакана CLR® Calcium, Lime, & Rust Remover   в пустую стиральную машину (проверьте веб-сайт для использования в с фронтальной загрузкой и машинами HE), затем запустите цикл стирки в теплой/холодной воде, а затем цикл полоскания только водой. Поддержание безопасной и эффективной сушилки требует большего, чем просто очистка ворсового фильтра. Сначала снимите дверцу (обычно всего несколько винтов) и используйте насадку для пылесоса с удлинителем шланга, чтобы собрать ворс вокруг барабана и внутри лотка фильтра для ворса. Стиральные и сушильные машины работают во влажной среде, что может привести к образованию плесени, особенно вокруг дверных уплотнителей. С помощью средства   CLR® Mold & Mildew Clear можно быстро удалить стойкие пятна плесени и грибка.

    Чтобы получить дополнительные полезные советы по очистке и обучающие видеоролики, подпишитесь на нашу рассылку.

    Улучшение дома | Нью-Касл Каунти, DE

    Краткое руководство по подаче заявки на получение разрешения на строительство для вашего проекта по благоустройству дома

    Независимо от того, планируете ли вы выполнять работу самостоятельно или нанять подрядчика, вы должны быть знакомы с процессом управления проектом по благоустройству дома и получения надлежащего здания разрешать. Шаги, описанные ниже, помогут вам понять процесс получения разрешений для бесперебойной и эффективной работы. Мы всегда готовы работать с вами, чтобы ваш проект был успешно и законно завершен.

    По любым вопросам обращайтесь к нам!

    Требуется ли разрешение на строительство и кто должен его получить?

    Для некоторых проектов по благоустройству дома разрешение на строительство не требуется, например, для большинства заборов и патио, тротуаров, сайдинга и навесов площадью 200 квадратных футов или меньше. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробным списком случаев, когда разрешение требуется или не требуется. Обратите внимание: даже если для проекта не требуется разрешение, проект все равно должен соответствовать всем применимым строительным нормам и нормам зонирования. Домовладельцы могут подать заявление на получение разрешения на строительство и выполнять работы самостоятельно, если они занимают собственность и дом не продается или не сдается в аренду. Если подрядчик будет выполнять работы, он обязан получить разрешение. Те, кто решит нанять подрядчика для своего проекта, должны сначала проверить, есть ли у него или нее необходимая лицензия для работы в округе Нью-Касл. Нажмите «Лицензированные подрядчики», чтобы узнать, есть ли у рассматриваемого подрядчика действующая лицензия округа Нью-Касл.

    Знай, прежде чем идти!

    Небольшая предварительная подготовка и знания помогут избежать любых возможных задержек в получении разрешения. Для того чтобы домовладелец или подрядчик мог получить разрешение, имущество не должно облагаться какими-либо просроченными окружными налогами, школьными налогами или сборами за канализацию. Информацию о текущих налогах и сборах за канализацию можно найти через поиск посылок. Также на территории не должно быть открытых нарушений правил содержания. Пожалуйста, посетите страницу «Нарушения прав собственности» для получения дополнительной информации или позвоните по телефону (302) 395-5555, чтобы узнать, как устранить любые известные нарушения.

    Будьте готовы!

    Еще один способ обеспечить быструю и легкую подачу заявления на получение разрешения — подготовить все необходимые документы, планы и копии до того, как вы придете в Департамент землепользования. В большинстве случаев это будет включать как минимум следующее: заполненное заявление на получение разрешения на строительство, три (3) комплекта планов строительства и три (3) копии вашего текущего плана земельного участка.Заполнение формы заявки заранее и подготовка всей другой документации до встречи с нами поможет ускорить ваш визит. Пакеты заявок на получение разрешений и информация о нескольких наиболее распространенных проектах по благоустройству дома доступны ниже.

    Мы готовы, когда вы готовы!

    После того, как вы все подготовите, вы будете готовы прийти в Департамент землепользования, расположенный в Правительственном центре округа Нью-Касл по адресу: 87 Reads Way в Нью-Касле, чтобы получить разрешение на строительство. Часы работы офиса с 8:00 до 16:00 с понедельника по пятницу, предварительная запись не требуется; заявители рассматриваются в порядке поступления. После регистрации вы сначала пройдете краткий процесс предварительной проверки, во время которого наши дружелюбные и опытные сотрудники рассмотрят вашу документацию, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые предметы, а также убедитесь, что нет просроченных налогов и / или сборов за недвижимость. . Затем, в зависимости от проекта, планировщику может потребоваться убедиться, что использование соответствует требованиям зонирования и что любая предлагаемая структура находится в пределах правовых ограничений для собственности.Затем инспектор планов рассмотрит планы строительства, чтобы убедиться, что они соответствуют всем соответствующим требованиям строительных норм и правил. Он/она также может помочь ответить на любые ваши вопросы о процессе строительства.

    Дополнительная информация:

    Разрешения на электроснабжение

    Разрешения на электроснабжение и проверки осуществляются через штат Делавэр. Если домовладелец планирует выполнить электромонтажные работы самостоятельно, ПОЖАЛУЙСТА, перед началом работ позвоните по телефону 302-744-4500, чтобы задать вопросы, касающиеся требований к электроснабжению.NCC рекомендует домовладельцам нанимать лицензированных электриков, которые могут получить электрические разрешения и планировать проверки своей работы сторонними инспекторами, уполномоченными штатом Германия. Независимо от того, завершит ли домовладелец электромонтажные работы или наймет для этого лицензированного электрика, в штате Делавэр потребуются разрешение на электроснабжение и проверки, прежде чем округ Нью-Касл сможет выдать окончательный Свидетельство о праве собственности.

    лучших камней для пиццы в 2021 году

    Что искать в камне для пиццы

    Лорен Савойя/Инсайдер

    Вот несколько соображений, которые следует учитывать при поиске камня для пиццы: 

    Форма: Можно подумать, что, поскольку пицца круглая, камень для пиццы должен быть таким же. Но мы на самом деле думаем, что из прямоугольного камня пицца получится намного лучше. «С круглым камнем, если вы немного пропустите эту цель, [пицца] будет свисать с края», — сказал Джанджигян. «Вам не нужно идеально целиться прямоугольным камнем». Прямоугольные камни часто крупнее, поэтому они также удерживают больше тепла, благодаря чему пицца лучше подрумянивается. Наконец, прямоугольные камни более универсальны. «Мне нужна недвижимость для вещей, которые не идеально круглые», — сказал Джанджигян, который также использует камень для пиццы для выпечки хлеба.Единственный раз, когда мы видим, что круглый камень имеет преимущество, — это приготовление на гриле, поскольку большие прямоугольные камни иногда не подходят, особенно на круглых грилях. Почти во всех случаях прямоугольная форма подходит.

    Размер: «Я хочу, чтобы мой камень был таким же большим, как моя подставка для духовки, за вычетом некоторого пространства для вентиляции», — сказал Джанджигян. Большой камень не только удерживает больше тепла, но и обеспечивает достаточно места для больших пирогов и длинных булочек, таких как багеты. Мы обнаружили, что камень размером около 16 на 14 дюймов является идеальным размером для большинства домашних печей.Если вы ищете кордиеритовый камень, чем толще, тем лучше, говорит Джанджигян, потому что более толстые камни менее склонны к растрескиванию. Наш любимый камень кордиерит имеет толщину ¾ дюйма, и мы обнаружили, что этот размер является хорошим компромиссом между долговечностью и маневренностью.

    Вес: В то время как более легкие камни легче транспортировать в духовку и из нее, Джанджигян сказал, что более тяжелые камни приготовят более качественную пиццу. «Чем он легче, тем меньше у него масса и тем меньше он может нагреть пирог», — сказал он.Более тяжелый камень будет удерживать много тепла, и пицца хорошо подрумянится. Камни для пиццы обычно весят около девяти фунтов, но большинство наших лучших вариантов весят от 13 до 16 фунтов, потому что они толще или сделаны из более тяжелого материала, такого как сталь или чугун.

    Материал: Мы рассмотрели камни из стали, кордиерита (термостойкий минерал) и чугуна, все из которых имеют разные термические свойства и, следовательно, разные области применения. Из них сталь быстрее всего поглощает и передает тепло, что делает ее идеальной для приготовления пиццы в домашней печи.Если вы серьезно относитесь к хорошей домашней пицце, мы рекомендуем выбрать сталь для пиццы. Из кордиеритовых камней получают приличную пиццу, но они имеют меньшую термическую массу, чем сталь, поэтому корка имеет тенденцию быть более бледной и менее развитой. Тем не менее, кордиерит — отличный выбор, если вы планируете использовать камень для выпечки хлеба, поскольку другие материалы склонны подгорать. Если вы ненавидите идею универсального устройства и у вас есть надежный репертуар для выпечки, кордиеритовый камень абсолютно справится с задачей. Наконец, чугун предлагает золотую середину между сталью и кордиеритом с точки зрения теплопроводности.Однако нам еще предстоит найти прямоугольный чугунный камень, только круглые сковороды, которые сложнее использовать. Мы считаем, что круглые чугунные камни для пиццы — хороший вариант, если вас интересует пицца на гриле, особенно если у вас есть круглый гриль.

    Цена : Камни для пиццы — это просто плиты материала, поэтому будьте осторожны с любым камнем, цена которого значительно выше или ниже, чем у конкурентов, сделанных из того же материала. Будьте готовы заплатить от 40 до 60 долларов за кордиеритовый или чугунный камень и от 70 до 90 долларов за стальной.Вы не получите значительного увеличения производительности от чего-то более дорогого.

    Как увлажнить комнату без увлажнителя [Дышите легко]

    Хотите повысить уровень влажности воздуха в своем доме, не покупая увлажнитель? В этой статье будут описаны 10 способов недорого увлажнить комнату. Проверьте это!

    Советы по увлажнению воздуха в помещении без увлажнителя:

    1. варить воды
    2. Держите дверь ванной комнаты открытыми при душе
    3. Fill Bowls с водой
    4. высушить вашу одежду внутри
    5. Дайте воде в ванне остыть, прежде чем сливать ее
    6. Используйте отпариватели
    7. Влажные губки
    8. Положите влажные полотенца на радиаторы

    Увлажнители стоят дорого. Но вы можете использовать некоторые творческие методы, чтобы увлажнить свой дом так же хорошо и за полцены.

    Хочешь узнать, как снова получить немного влаги в воздухе?

    Тогда обязательно ознакомьтесь с приведенными ниже полными советами и подсказками.

    Как увлажнить комнату без увлажнителя

    Чрезмерно сухой воздух зимой очень неудобен. Это может вызвать целый ряд проблем, таких как:

    • Сухой кожа
    • зуд кожи
    • Sinusitis
    • Опытные респираторные проблемы
    • Глазное усилие
    • Глазное раздражение
    • Ньюбук

    Но, мысль выплата , чтобы положить влажность обратно в воздух, может показаться немного смещенным.Это особенно актуально, когда мы тратим деньги на снижение влажности из в наших домах летом.

    Было бы здорово, если бы мы могли накапливать влагу, которая нам не нужна летом, и постепенно высвобождать ее зимой? Но пока мы ждем этого прорыва в технологии, мы должны найти способ пережить эту зиму, не объявив себя банкротом . В конце концов, увлажнители могут быть дорогими. Некоторые модели могут стоить вам сотни долларов!

    Итак, что вы можете сделать, чтобы повысить влажность в вашем доме с помощью вещей, которые у вас уже есть? Взгляните на следующий список, чтобы узнать.

    1. Кипяченая вода

    Один из самых быстрых способов повысить влажность в помещении — это вскипятить воду. Вы можете наполнить чайник водой и оставить крышку открытой, как только вода закипит. Таким образом водяной пар попадет в атмосферу.

    Более медленным, но более эффективным способом было бы вскипятить воду в большой кастрюле для супа. Таким образом, вы можете оставить крышку открытой, пока вода кипит, чтобы увлажнить кухню. Как только вода закипит, снова закройте кастрюлю крышкой.Затем вы можете перенести горшок в комнату, которую хотите увлажнить, и снять крышку.

    Готовы узнать больше об этом методе? Тогда взгляните на плюсы и минусы ниже:

    Плюсы Минусы
    – Этот метод быстрый.
    – Водяной пар легко транспортировать в разные места дома.
    — это может быть дорогостоящим долгосрочным решением. Это связано с расходами, связанными с постоянным использованием чайника или включением плиты.

    Кипячение кастрюли с водой быстро и легко добавит влажности в разные комнаты

    2.   Получите комнатные растения

    Возможно, это один из самых красивых способов увлажнить комнату. Комнатные растения потеют и выделяют водяной пар в течение дня. Это делает их отличным источником влаги. Вы также можете максимизировать влажность в вашем доме с помощью:

    • Ежедневный полив растений. (Только будьте осторожны, чтобы не утопить их!)
    • Размещение растения в каждой комнате дома.Чем больше у вас растений, тем выше влажность!

    Как и у любого метода, у него есть свои плюсы и минусы. Взгляните на них ниже:

    Плюсы Минусы
    – После первоначальной стоимости это становится весьма экономичным способом добавления. влажности в комнату. – Чтобы увлажнить большую комнату, потребуется немало растений.
    – В некоторых комнатах, где мало солнечного света, может быть сложно содержать растения.

    3. Готовьте на плите

    Я понял. Нет ничего лучше, чем прийти домой в конце долгого дня и засунуть что-нибудь вкусненькое в духовку на ужин. Это быстро, просто и вкусно. Но приготовление пищи в духовке не создает вдвое меньше влаги, чем приготовление пищи на плите.

    При приготовлении пищи на плите образуется водяной пар, который наполняет воздух. Если у вас есть вытяжка, убедитесь, что она выключена, пока вы готовите, чтобы максимизировать влажность.

    Давайте углубимся в этот метод с некоторыми плюсами и минусами:

    Плюсы Минусы
    – Вы можете увлажнять кухню каждый раз, когда готовите. Вы не будете тратить лишнего газа или электричества на этот метод.
    – Этот метод идеально подходит для увлажнения воздуха на кухне.
    – Вам будет сложно использовать этот метод для увлажнения комнат в доме, кроме кухни. В лучшем случае влажность может перемещаться в одну из комнат, ближайших к кухне.
    – Вам может быть сложно поддерживать влажность в комнате, если вы постоянно не готовите на плите.

    4. Держите дверь ванной открытой, когда принимаете душ

    В большинстве домов в ванной есть вытяжной вентилятор, который помогает избавиться от влажности после душа. Убедитесь, что он выключен, если вы хотите добавить влажности в свой дом. Принятие душа с открытой дверью поможет влажности проникнуть в другие комнаты дома.

    Вот краткое изложение некоторых плюсов и минусов этого метода:

    Плюсы Минусы
    – Вы можете увлажнять ванную комнату каждый раз, когда принимаете душ.С этим методом вы не будете тратить лишнего газа или электричества.
    — Этот метод идеально подходит для увлажнения ванной комнаты.
    – Вам будет сложно использовать этот метод для увлажнения помещений в доме, кроме ванной комнаты. В лучшем случае влажность может попасть в одну из комнат, ближайших к ванной.

    Душ может хорошо увлажнить вашу ванную комнату, если вы выключите вытяжной вентилятор

    5. Наполните чаши водой

    Удачно расположенные миски с водой также могут увлажнить комнату.Вы можете разместить миски в следующих местах дома:

    • На радиаторах
    • На подоконниках

    Тепло от радиаторов заставит воду в чашах медленно испаряться. Это повысит влажность воздуха. Вы также можете поставить миски с водой на подоконник. Таким образом, тепло от солнца на стекле будет медленно испарять воду, оказывая тот же эффект. Возможно, вам даже будет удобнее поставить стеклянные вазы с водой на подоконник.

    Вот все, что вам нужно знать об этом методе:

    Плюсы Минусы
    – Этот метод недорогой, так как естественный солнечный свет испаряет воду в чашах. Если вы используете радиаторы для нагрева воды, оставьте их на обычном цикле нагрева. – Ставить миски с водой на радиаторы может быть небезопасно, если в доме есть маленькие дети.

    6. Сушите одежду внутри

    Сушка одежды в помещении — еще один творческий способ добавить влажности в комнату.Это также хороший способ наполнить дом успокаивающим ароматом кондиционера для белья.

    Когда вы будете сушить одежду внутри, вода, которая в ней содержалась, испарится в комнату . Это делает влажную одежду отличным решением для сухого воздуха.

    Вот краткое изложение всего, что вам следует знать об этом методе:

    Плюсы Минусы
    – Сушка одежды внутри поможет вам сэкономить на расходах на эксплуатацию сушилки.
    — Влажную одежду можно переносить из комнаты в комнату на сушилке. Это поможет вам увлажнить более одной комнаты.
    – Зимой может быть сложно высушить одежду внутри без радиатора.

    7. Прежде чем сливать воду из ванны, дайте ей остыть

    Нет ничего лучше, чем понежиться в горячей ванне холодным зимним вечером. Горячие ванны также добавляют влажности в комнату. Разговор об убийстве двух зайцев одним выстрелом!

    Вы можете максимально использовать пар из бани, выполнив следующие действия:

    • Выключите вытяжку в ванной. Дайте влаге заполнить воздух.
    • Откройте дверь ванной. После купания откройте дверь, чтобы влага вышла в другие комнаты.
    • Перед сливом дайте воде остыть. Вода будет продолжать медленно испаряться, даже если она только теплая. Дайте ему полностью остыть, прежде чем вытащить пробку из ванны.

    Вот плюсы и минусы этого метода:

    Плюсы Минусы
    – Вы можете увлажнять ванную комнату каждый раз, когда принимаете ванну.Вы не будете тратить лишнего газа или электричества на этот метод.
    — Этот метод идеально подходит для увлажнения ванной комнаты.
    – Вам будет сложно использовать этот метод для увлажнения помещений в доме, кроме ванной комнаты. В лучшем случае влага будет перемещаться в комнату, ближайшую к ванной.  

    8.   Используйте пароварку

    У вас дома есть дровяная печь? Тогда почему бы не воспользоваться этим, чтобы повысить влажность воздуха с помощью пароварки. Пароварку можно наполнить водой. Вода будет кипеть, а затем испаряться, выделяя влагу в воздух.

    Готовы узнать больше об этом методе? Тогда взгляните на плюсы и минусы ниже:

    Плюсы Минусы
    – Вы можете увлажнять гостиную каждый раз, когда хотите разжечь дрова. – Пароварки обычно маленькие. Таким образом, вам будет сложно использовать этот метод для увлажнения помещений, отличных от того, в котором топится печь.

    9. Влажные губки

    Влажные губки. Это может показаться самым странным предложением на данный момент, но оно также может быть одним из самых простых!

    Влажная губка — очень простой способ добавить влажности в комнату. Вот как это сделать:

    1. Смочите губку водой, а затем отожмите столько воды, чтобы с нее перестало капать.
    2. Храните губку поверх пластикового пакета.
    3. Отнесите губку в комнату, которую хотите увлажнить. Со временем губка высохнет и испарит воду в атмосферу.

    Как и у любого метода, у этого есть свои плюсы и минусы. Взгляните на них ниже:

    Плюсы Минусы
    – Этот метод легко использовать в любой комнате дома.
    — Этот метод недорогой.
    – Вам может понадобиться намочить несколько губок, если вы хотите увлажнить большую комнату в доме.

    10. Положите влажные полотенца на радиаторы

    Положите влажные полотенца на радиаторы и дайте им высохнуть — это также хороший способ увлажнить комнату. Вода, запертая в волокнах полотенца, медленно испаряется по мере нагревания полотенца. Это высвобождает влагу в атмосферу.

    Давайте углубимся в этот метод с некоторыми плюсами и минусами:

    Плюсы Минусы
    – Этот метод легко использовать в любой комнате, где есть радиатор. Таким образом, вы можете увлажнить почти каждую комнату в доме. – Если вы накроете радиаторы полотенцами, они не будут хорошо обогревать ваш дом.Это может привести к увеличению ваших счетов за отопление.

    Сушка влажных полотенец на батареях для повышения влажности несложна, но может увеличить счета за отопление

    Сколько стоит увлажнитель воздуха?

    Прежде чем покупать увлажнитель воздуха, вы, несомненно, хотите узнать, сколько он вам будет стоить. Цены на увлажнители сильно различаются. Они начинаются с менее чем 10 долларов и достигают сотен. Итак, как вы можете знать, что вы получаете за свои деньги? Взгляните на информацию ниже, чтобы узнать.

    Цены на увлажнители в зависимости от емкости в галлонах

    галлон емкости увлажнителя Нормальная цена увлажнителя
    мини влажь 200 мл или меньше менее $ 10
    от 1 до 2 галлонов начиная с $ 20
    Емкость от 3 до 5 галлонов Начиная с 40 долларов США

    Цены на увлажнители по типу

    Тип увлажнения Нормальная цена увлажнителя
    начиная с $ 50
    от 40 до 250 долларов в зависимости от галлонов
    Увлажнители-испарители Начиная с 20 долларов США

    Область охвата влажности в квадратный футовый Нормальная цена увлажнителя
    Маленький охват (до 300 кв. ФТ) начиная с $ 20
    Область охвата (до 600 кв. футов) Начиная с 45 долларов США
    Большая площадь покрытия (до 1000 кв. футов) Начиная с 100 долларов США

    Убедитесь, что вы покупаете увлажнитель воздуха нужного размера для вашего дома, чтобы максимизировать его эффективность!

    Заключение

    Чрезмерно сухой воздух может доставлять дискомфорт и вызывать существующие проблемы со здоровьем.Использование увлажнителя — отличный способ добавить влаги в воздух, но увлажнители стоят дорого. Я уверен, что эта статья показала вам несколько недорогих способов увлажнить воздух в вашем доме, которые вы можете попробовать.

    Если эта статья помогла вам, почему бы не ознакомиться с другими нашими статьями и бесплатными руководствами? Вы даже можете подписаться на нашу рассылку!

    Хорошего дня!

    -Крейг

    Главная » Качество воздуха » Как увлажнить комнату без увлажнителя [Дышите легко]

    Почему зимой в ванне холоднее?

    Почему зимой в ванне становится холоднее

    Что может быть хуже, чем залезть в ванну и обнаружить, что вода недостаточно теплая. Если вы поклонник долгих ванн, вам может быть сложно поддерживать горячую воду в зимнее время.

    Так что же заставляет воду в ванной быстрее остывать зимой?

    Ваша ванна может быть холодной по нескольким причинам: плохая изоляция ванны, недостаточная изоляция стен, слишком маленький водонагреватель и холодная уборная.

    Вы можете рассмотреть изделия из камня, меди или акрила для более теплой ванны.Камни для ванны также могут помочь.

     

    Читайте ниже в этом полезном блоге, вы найдете советы о том, как сохранить тепло в ванне дольше, как изолировать ванную, как удерживать тепло в ванне и ванне и принесет ли вам пользу безбаковый водонагреватель.

    Вы также узнаете, как такие простые вещи, как изоляция верхней части вашей воды с помощью слоя пузырьков из пены для ванны, могут помочь сохранить вашу ванну горячей дольше. Мы также упомянем, какие материалы для ванны лучше всего изолируют для более горячих ванн, поэтому обязательно читайте дальше.

    Изоляция вашей ванны

    Неизолированная ванна
    Если ваша ванна не имеет надлежащей изоляции, окружающей стенки ванны изнутри, вы можете потерять тепло быстрее, чем сможете закончить ванну. Ванны теряют тепло через стенки и дно, поэтому изоляция вокруг и под ванной очень важна. Многие встроенные ванны могут быть изолированы при их установке.Это также касается некоторых отдельно стоящих ванн с полым корпусом и открытым дном.

    У многих ванн по крайней мере одна сторона примыкает к стене, но вы все же можете изолировать эту сторону ванны для наилучшего изолирующего воздействия.

    Отдельностоящая ванна имеет открытые стороны со всех сторон, поэтому ее стенки нуждаются в еще большей изоляции, если у вас есть доступ внутрь ванны, как указано выше.

    Холодная ванная
    Ванные состоят из холодных твердых поверхностей, таких как металл, плитка и стекло. Горячая вода в вашей ванне испаряется в воздух, создавая пар, переносимый воздухом, а затем все эти продукты с твердой поверхностью помогают парам быстрее остывать. Это связано с характером твердых поверхностей в отличие от многих других поверхностей, таких как ковер в вашем доме.

    Этот процесс забирает тепло из окружающего воздуха и любых теплых поверхностей, таких как теплая вода или собственное тело, и охлаждает их.

    Если в ванной прохладно, вода в ванне остынет намного быстрее.

    Отсутствие теплоизоляции стен
    Ванны, расположенные вдоль наружной стены дома, скорее всего, будут терять большую часть своего тепла через стену в зимнее время, когда на улице холодно. Подумайте об утеплении стен вокруг ванны, если у вас есть к ней доступ.

    Изоляция наружных стен очень важна, так как в зимнее время внешние стены становятся намного прохладнее, чем внутренние стены.

    Имейте в виду, что отдельно стоящие ванны также могут выиграть от изоляции стен, так как чем теплее в вашей комнате, тем медленнее будет остывать вода в ванне.

    Слишком маленький водонагреватель
    Многие водонагреватели имеют достаточный размер для ванн в вашем доме, которые нужно наполнить. Однако, если у вас постоянно заканчивается горячая вода, возможно, ваша система нагрева воды слишком мала для вашей ванны.

    Если вы недавно переделывали или меняли ванну, новая ванна может быть намного больше старой, и ваш старый водонагреватель больше не может обслуживаться. Гидромассажные и садовые ванны необычно большие и нуждаются в большом водонагревателе или безрезервуарном водонагревателе.Проточный водонагреватель обеспечит вас безграничной горячей водой.

    Как продлить температуру воды в ванне?
    Хорошая сторона заключается в том, что есть несколько способов сохранить температуру в ванне дольше. К этим методам относятся:

    1. Изоляция наружных стен
    2. Использование камней для ванны с подогревом
    3. Изоляция боковых стенок ванны
    4. Наполнение очень горячей водой Сантехника специализируется на безрезервуарных водонагревателях, поэтому помните, что мы на расстоянии одного клика. Мы также специализируемся на ремонте сантехники – звоните! South End Plumbing — одна из немногих компаний, которая предоставит вам бесплатную оценку. Позвоните нам по телефону 704-919-1722 или заполните онлайн-форму, чтобы запланировать посещение.

      Как самостоятельно продемонстрировать кухню и сэкономить

      Простые советы по сносу кухни для домашних мастеров

      Начинаете чувствовать, что сердце вашего дома больше похоже на Кухонные Кошмары, чем на Марту Стюарт? Создание кухни вашей мечты начинается с избавления от менее мечтательных вещей, с которыми вы в настоящее время застряли.

      Даже если вы нанимаете подрядчиков для проведения реконструкции, снос кухни своими руками – это отличный способ сохранить больше денег в бюджете проекта. И сделать это может практически любой домовладелец. Работа не требует каких-либо специальных навыков, и вы, вероятно, уже владеете всеми необходимыми инструментами. Читайте дальше, чтобы узнать, как сделать демонстрацию кухни самостоятельно.


      Не выпотрошить всю кухню? Перейти к задаче, над которой вы работаете:

      Подготовительная работа | Столешницы | Базовые шкафы | Настенные шкафы | фартук | Напольное покрытие


      Сколько стоит снос кухни?

      Наем профессионалов для сноса кухни стоит в среднем от 500 до 750 долларов США.Но эта цифра может легко вырасти до 1000 долларов, если у вас большая кухня или вы сносите ее до основания.

      Для домашнего мастера, при условии, что у вас есть базовый ящик для инструментов, единственным расходом является удаление мусора (мы поговорим об этом подробнее на этапе подготовки ниже). Это означает, что самостоятельная потрошение вашей кухни может сэкономить сотни в вашем бюджете на ремонт.


      Подготовка к сносу кухни своими руками

      Аренда мусорного контейнера

      Прежде чем приступить к работе, возьмите напрокат домашнюю мусорную корзину, чтобы убирать ее на ходу.Между вашими приборами, шкафами, столешницами, полом и фартуком, выпотрошивание кухни оставит у вас много мусора, который ваша мусорная служба не возьмет на обочине. Так что, если вы не готовы вывозить его на свалку самостоятельно, мусорный контейнер — лучшее решение.

      Профессиональный совет: Обычно мы рекомендуем 20-метровый мусорный контейнер для ремонта дома , но наша команда может помочь вам выбрать наиболее подходящий для вашего конкретного проекта.

      Найти услуги по вывозу мусора в вашем районе

       

      Очистите «сохраняемые» предметы

       

      Упакуйте посуду, кухонные принадлежности, тряпки и все остальное, что вы планируете перевезти на своей совершенно новой кухне.Храните их в другой комнате, где нет опасности быть поврежденными, когда молотки начнут раскачиваться. Этот шаг также дает вам прекрасную возможность навести порядок и навести порядок.

      Отключение коммунальных услуг

      Демонстрация кухни небезопасна, когда все еще включены коммунальные услуги.

      Отключите питание на кухне, щелкнув соответствующий переключатель в блоке выключателя. Обычно есть схема, показывающая, какой переключатель управляет кухней, но если нет, просто используйте метод проб и ошибок.

      Чтобы отключить воду на кухню:
      1. Загляните под раковину и найдите две трубы, идущие от раковины через заднюю стенку или в пол. Это ваши линии горячей и холодной воды.
      2. Проведите каждую линию до стены или пола в поисках ручки или рычага.
      3. Поверните ручки или рычаги по часовой стрелке, чтобы перекрыть воду.
      4. Откройте оба крана, чтобы убедиться, что вода закрыта, и слить воду, застрявшую в P-ловушке.

      Если под вашей раковиной нет ручек или рычагов, вы можете пройти по трубам в подвал или перекрыть воду во всем доме с помощью главного крана подачи.Обычно он находится либо в вашем гараже, либо рядом с передним водяным шлангом.

      Чтобы отключить газ к плите:
      1. Отодвиньте плиту от стены и найдите газовый клапан, который обычно имеет рычажную рукоятку.
      2. Поверните рычаг, пока он не перестанет двигаться – обычно на четверть оборота.
      3. Включите горелки, чтобы убедиться, что газ выключен. Если вы не можете повернуть или не можете найти рычаг, позвоните в газовую компанию, чтобы перекрыть подачу. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ надавить на застрявший рычаг.

      Совет для профессионалов: Если у вас есть настольная плита или настенная духовка, вы обычно можете найти клапаны для отключения подачи газа в шкафах внизу. Однако в старых домах этих клапанов может и не быть на вашей кухне. Если вы не можете их найти, позвоните в газовую компанию, чтобы отключить их.

      Удаление приборов

      Если вы переходите на новые модели, вы можете выбросить их в мусорный бак или ознакомиться с нашим руководством по утилизации устройств , чтобы узнать о других вариантах, в том числе о том, куда лучше всего их пожертвовать, если они в хорошем состоянии.

      Храните любые бытовые приборы, которые вы планируете хранить, в таком месте, где они не будут мешать, когда начнутся работы по сносу.

      Важный совет по безопасности: Никогда не снимайте плиту, не отключив сначала газ. Вы рискуете вызвать пожар или даже вызвать взрыв.

      Соберите свои инструменты

      Снос — большая работа, но для нее не требуется много инструментов. Вот что вам понадобится:

      • Монтировка
      • Отвертка
      • Шпатель
      • Универсальный нож
      • Молоток или плоскогубцы
      • Лестница
      • Салфетки
      • Отпариватель обоев
      • Термофен*
      • Химический стриппер*

      *При необходимости

      Выберите другой шаг

      Пошаговая демонстрация кухни

      Теперь, когда вы подготовили кухню к сносу, давайте приступим к делу.Вот как выпотрошить вашу кухню как профессионал.


      Шаг 1. Снимите столешницы

      Начните снос кухни, сняв существующие столешницы.

      Инструменты для этого шага:

      • Монтировка
      • Отвертка
      • Шпатель
      Демонстрация кухонных столешниц
      1. Если у вас встраиваемая раковина, прорежьте герметик вокруг раковины долотом или шпателем. Отодвиньте раковину от столешницы и поднимите ее с места — вам, вероятно, понадобится помощник.
      2. Если у вас встраиваемая раковина, отвинтите кронштейны под ней, пока помощник держит раковину. Он соскользнет со своего места, как только скобки исчезнут.
      3. Вставьте шпатель или долото между столешницей и стеной, прорезая герметик. Нажимайте вперед, пока стойка не отсоединится от стены.
      4. Пройдитесь по кухне, пока не отсоедините все секции столешницы.
      5. Загляните внутрь базовых шкафов и удалите все винты, крепящие их к столешницам.
      6. Вставьте монтировку под край столешницы и поднимите ее, пока помощник не сможет снять столешницу.

      Профессиональный совет: Из-за их веса вам следует нанять профессионала для снятия счетчиков из натурального камня, например гранита или кварца. Если счетчик плитки слишком тяжелый, чтобы его поднять, отколите плитку долотом, чтобы облегчить нагрузку.

      Получите более подробное описание этого шага в нашем практическом руководстве по снятию столешницы 

      Выбрать другой шаг


      Шаг 2.Удалить базовые шкафы

      Столешниц больше нет, пришло время избавиться от их основания.

      Инструменты для этого шага:

      • Монтировка
      • Шпатель
      • Отвертка
      • Молоток или плоскогубцы
      Как вырвать нижние шкафы
      1. Снимите любую отделку вдоль нижней или боковых сторон нижних шкафов, вставив шпатель между отделкой и стеной, а затем поддев ее.
      2. Откройте ящики и дверцы каждой секции шкафа, чтобы найти винты, крепящие ее к стене и к соседним шкафам — обычно по одному в каждом углу.Удалите их отверткой.
      3. Начните с одного конца кухни и приподнимите каждую секцию шкафа от стены.
      4. Извлеките оставшиеся гвозди из стены с помощью молотка или плоскогубцев, чтобы они не представляли опасности во время остальной работы.
      5. Выбросьте свои столешницы и нижние шкафы в мусорный контейнер прямо сейчас, чтобы у вас было чистое и безопасное рабочее место для следующей задачи.

      Получите более подробное описание процесса снятия нижнего шкафа в нашем руководстве по снятию шкафов 

      Выбрать другой шаг


       

      Шаг 3.Снять настенные шкафы

      Это та часть потрошения кухни, где вам понадобится больше всего помощников. Это не сложно, но вам нужно работать медленно и осторожно, чтобы никто не пострадал.

      Инструменты для этого шага:

      Демонстрация кухонных шкафов
      1. Отвинтите дверцы шкафа, чтобы они не мешали вам во время работы.
      2. Найдите все винты, которыми первая секция шкафа крепится к стене, а также секции рядом с ней.
      3. Удалите все винты, пока помощники поддерживают шкаф снизу.
      4. Уносите каждую секцию шкафа в мусорный контейнер по мере ее извлечения.

      Получите более подробное описание процесса снятия верхнего шкафа в нашем руководстве по снятию шкафов 

      Выбрать другой шаг


      Шаг 4. Избавьтесь от задней панели

      Пора закончить последние работы со стенами.

      Инструменты для этого шага:

      • Долото
      • Молоток
      • Отвертка
      • Салфетки
      Демонстрация кухонного фартука
      1. Положите салфетки, чтобы захватить плитку во время работы.
      2. Отвинтите пластины на выключателях и розетках в зоне фартука.
      3. Разбейте линии затирки между несколькими рядами плитки с помощью молотка и долота.
      4. Вставьте долото под каждую плитку в текущей секции и подденьте ее. Постучите по долоту молотком, если его трудно поддеть.
      5. Повторяйте до тех пор, пока не будет удалена вся задняя панель.
      6. Сверните тряпки и отнесите их в мусорный контейнер.

      Профессиональный совет: Если у вас есть старые простыни или одеяла, которые вам больше не нужны, вы можете сэкономить деньги, используя их в качестве салфеток.

      Выбрать другой шаг


      Шаг 5. Разборка пола

      Вы на финишной прямой! Снятие винилового или линолеумного пола — единственный шаг в процессе сноса кухни, когда вам может понадобиться арендовать несколько инструментов.

      Если пол на кухне не виниловый, воспользуйтесь этими советами по удалению плитки.

      Прежде чем приступить к работе, имейте в виду: если ваш новый пол также будет из винила или линолеума, вы можете просто уложить его поверх существующего слоя.Но если вы собираетесь сделать что-то совершенно новое, у вас есть немного больше работы.

      Инструменты для этого шага:

      • Универсальный нож
      • Шпатель
      • Отпариватель обоев
      • Термофен*
      • Химический стриппер*

      *При необходимости.

      Важный совет по безопасности: Если ваш виниловый пол был уложен до 1986 года, проверьте его на наличие асбеста. Если он присутствует, остановите демонстрацию напольного покрытия и вызовите подрядчика по борьбе с асбестом для безопасного удаления.

      Как снять линолеум или виниловый пол
      1. С помощью универсального ножа нарежьте напольное покрытие на полосы шириной 6 дюймов.
      2. Потяните каждую полоску вверх, чтобы открыть клейкий слой под ней. Если полоски трудно разорвать, используйте тепловую пушку, чтобы размягчить клей.
      3. Нагрейте отпариватель для обоев и приложите подушечку к клейкому участку на 90 секунд. Снимите подложку и соскребите отслоившийся клей шпателем. Повторяйте, пока не удалите все это.
      4. Нанесите химический растворитель в соответствии с инструкциями на упаковке, если есть пятна клея, которые вы не можете соскрести.
      5. Отнесите планки для пола в мусорный бак и подметите кухню с помощью пылесоса или хозяйственного пылесоса.

      Профессиональный совет: Если под линолеумом есть деревянный пол, который вы хотите отполировать, наймите профессионала для удаления линолеума, чтобы не повредить древесину теплом или влагой.

      Выбрать другой шаг


      Что будет после сноса вашей кухни?

      Теперь, когда вы проделали тяжелую работу по сносу своей кухни, пришло время подготовиться к задающей моду реконструкции , достойной вашего любимого кулинарного шоу.На деньги, которые вы сэкономили, потрошив его самостоятельно, вы можете просто потратиться на более роскошные столешницы или купить тот энергоэффективный холодильник, о котором вы всегда мечтали.

      Не знаете, как вести хозяйство без работающей кухни? Ознакомьтесь с нашими советами, как пережить капитальный ремонт.

      .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *

    *

    *