Каменка для бани своими руками кирпичная: Печь для бани своими руками

Содержание

Каменка для бани своими руками

Какая же дача обходится без бани? Хороший пар, пьянящий запах дерева, шипение камней и извивающиеся на них лишь мгновение струйки воды, шелест веника и его горячее дыхание на плечах… Кто же не любит основательно попариться?

Строительство печи-каменки требует основательного ознакомления с техническими требованиями, которые предъявляются к конструкции. Любое строительство – это серьезное предприятие, к которому следует относиться с особой тщательностью. Многочисленные пособия и различные сайты предлагают ознакомиться с информацией, знание которой позволит самостоятельно соорудить печь-каменку в бане. Классификацию каменок, особенности их конструкций, определяемые видом используемого топлива и многое другое можно найти на просторах мировой сети и прилавках книжных магазинов.

Перед тем, как сделать каменку своими руками, стоит заострить внимание на стоимости кирпичного сооружения. Оно относится к наиболее дорогостоящим, а его установка требует участия специалиста данного профиля. Самостоятельно лучше всего сделать каменку металлическую. Конструкция такой печи достаточно проста, а установка не обременена какими-либо сложными процедурами.

Опора для котла

При проектировании печей-каменок необходимо учитывать следующие требования:

  1. Емкости для горячей воды необходимо выбирать из расчета восемь-десять литров на человека.
  2. Каменка не должна располагаться впритык к стенам парилки. Равномерно распределить тепло в помещении позволят отступы от стен около сорока сантиметров.
  3. Улучшить теплоотдачу позволят чугунные «чушки», которые можно использовать как добавку к камням.
  4. Котел печи можно закрепить на обвязке из кирпичной кладки или установить на опоре в виде отдельных кирпичных столбиков.
  5. На высоте около двух метров в каждой печи должна быть специальная задвижка.
  6. Увеличить скорость нагревания воды позволит свободное пространство между котлом и кирпичной кладкой. Это пространство должно быть не менее шестидесяти миллиметров.

Выше перечислены наиболее общие требования, предъявляемые к печам-каменкам. Но конструкция каждой печи предусматривает и специальные требования, которые также следует учитывать. В первую очередь, нужно обратить внимание на пропорциональность размеров помещения и печи. Не следует устанавливать печь на половину парилки.

Конструкция печи

Изначально следует начертить схему или проект планируемой печи, аккуратно и наиболее точно провести измерения и вычисления, определить основные характеристики каменки. Чертеж поможет не ошибиться при реализации проекта и точно рассчитать количество необходимого материала, определить размеры профильных отрезков металлического корпуса и главных узлов водонагревательного бака.

Рассмотрим один из подобных чертежей.

Чертеж печи-каменки
1 – кладка наружная из кирпича; 2 – печной остов ; 3 – внутренняя кладка; 4 – скрепы; 5 – емкость для воды; 6 – труба дымовая; 7 – камни; 8 – паровое отверстие; 9 – защитная решетка; 10 – планка; 11 – дверка топки; 12 – поддувало; 13 – листовая металлическая опора.

Это конструкция печи, которая имеет постоянный нагрев. Это означает, что каменку топят непосредственно во время проведения водных процедуры. Этот вид каменки наиболее популярен среди печей семейного варианта, благодаря несложной конструкции и невысокой стоимости. Эксплуатация такой каменки не требует специальных знаний и умений.

Каменка для бани имеет несколько особенностей в своей конструкции.

Для выполнения остова печи используют, как правило, стальной лист толщиной пять миллиметров. Водонагревательный бак вместимостью пятидесяти-семидесяти литров устанавливают сверху на печь. Для более длительной и безопасной эксплуатации дно бака можно укрепить двойным листом из стали.

Печь-каменка постоянного действия
Схема печи-каменки с разбрызгиванием топлива: 1 – дымоходная труба; 2 – камни; 3 – топливник печи; 4 – капельница; 5 – глазок; 6 – стакан горелки; 7 – дверка топливника; 8 – вентили; 9 – трубка для подачи топлива; 10 – переливная трубка; 11 – стена помещения; 12 – фильтр; 13 – топливный бак; 14 – сливной бак

При строительстве каменки необходимо помнить, что внутреннее рабочее пространство должно быть разделено на три области:

  1. Область нижняя — здесь находится топка.
  2. Область средняя – это часть каменки, где расположено специальное отверстие, куда выходит пар.
  3. Область верхняя – это водонагревательная емкость или бак, который обогревается теплом от дымовой трубы.

Если построить каменку по приведенной схеме, то ваша парилка нагреется достаточно быстро. При объеме помещения в десять кубов потребуется лишь пара часов. За это время камни прогреются до температуры триста-четыреста градусов по Цельсию.

Достоинством такой каменки является то, что возможность отравления угарным газом сведена к минимуму. А невысокие затраты на материал при строительстве, простая установка и нехитрые правила эксплуатации характеризуют приведенный тип печи лишь с положительной стороны. Парилка или сауна станут любимым местом вашей семьи, помогая поддерживать здоровый образ жизни.

Строим баню своими руками: выбираем способы отопления

Топливник сложен из огнеупорного кирпича, имеет щелевой свод для камен­ной засыпки. Ширина щелей 5–8 см. Печь снабжена дымоходами в виде опускных ко­лодцев и сборным дымоходом. Для. проч­ности печь отделана стальными уголкам.

Камера для камней имеет две дверки, часто делают дымоходы, пропускающие дымовые газы из пространства вокруг ка­нала в нижнюю часть камеры для камней.

Фундамент. Сооружение массивной кирпичной печи-каменки начинают с уст­ройства ее фундамента. Чтобы печь не оседала и не наклонялась из-за увлажне­ния или промерзания грунта, фундамент заглубляют не менее чем на 0,5 м. Попе­речные размеры его должны быть больше, чем у печи, на 1 кирпич (на полкирпича в каждую сторону). Расстояние от фунда­мента печи до фундамента стены — не ме­нее 5 см. Зазор между ними заполняют пе­ском. Дно котлована утрамбовывают и выравнивают по уровню.

Лучший фундамент — бетонный или бутобетонный. В сухом грунте его можно выполнить из кирпичей, используя изве­стковый, цементный или известково-цементый раствор.

Известковый раствор готовят из гаше­ной извести и просеянного песка, взятых в соотношении от 1:2 до 1:3. Цементный раствор (соотношение цемента и песка обычно 1:3) готовят небольшими порция­ми, чтобы успеть использовать его до схватывания. Для приготовления известково-цементного раствора берут на 1 ч. цемента 1–2 ч. извести и 6–16 ч. песка в зависимости от марки цемента и жирно­сти извести. Поверхность фундамента за­ливают цементным раствором, выравни­вают рейкой по уровню и покрывают гидроизоляцией, обычно толем или рубе­роидом в 2 слоя.

Материал для кладки. Основной ма­териал для кладки печей — обыкновенный полнотелый кирпич 1 сорта.

Не допускается применять дырчатые и силикатные кирпичи, так как они быстро разрушаются. Для кладки и футеровки топливника печи рекомендуются туго­плавкие и огнеупорные кирпичи. Туго­плавкие кирпичи подходят для сжигания дров, огнеупорные (шамотные) — для сжи­гания каменного угля, жидкого топлива, газа. Часто печи складывают из кирпичей, бывших в употреблении. Они должны быть очищены от раствора и сажи. Класть их следует задымленной стороной внутрь, иначе ржавые пятна от сажи выступят на­ружу даже через штукатурку и побелку. Перед употреблением кирпичи (кроме ог­неупорных и тугоплавких) погружают на 1–1,5 мин в воду, так как сухой кирпич обезвоживает раствор и снижает его вяжу­щую способность.

Раствор для кладки печи готовят из глины и песка, взятых в соотношении от 1:1 до 1:2 в зависимости от жирности гли­ны. Глину следует замачивать за 1 сутки до начала кладки. Затем в нее добавляют во­ду в таком количестве, чтобы после пере­мешивания получилась сметанообразная масса. Эту массу процеживают через сито, добавляют столько же песка и тщательно перемешивают. Песок должен быть про­сеян через сито с ячейками 1,5 мм. Если на поверхности раствора появляются во­дянистые участки (озерки), то добавляют песок и перемешивают массу снова. Хо­роший раствор не содержит комков, име­ет шероховатую поверхность, не налипает на лопату и легко выдавливается из шва кладки при нажатии на кирпич рукой. Для кладки тугоплавкого и огнеупорного кирпича применяют раствор из глины и горного песка или шамота.

Швы. Главное требование к кладке — обеспечить плотность швов, чтобы в поме­щение бани не проникало даже незначи­тельное количество продуктов сгорания, которые могут привести к отравлению угарным газом. Швы кладки заполняют раствором на всю глубину. Толщина их должна быть минимальной: для обычного кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного — не более 3 мм на всю глубину. Раствор расстилают рукой, с мас­терка его можно класть лишь до пода топ­ливника и дна дымовых каналов.

Внутренние поверхности печей долж­ны быть гладкими, поэтому колотые и те­саные кирпичи кладут шероховатыми гра­нями наружу. Через каждые 4–5 рядов кладки внутренние поверхности затирают мочальной кистью или тряпкой, смочен­ной в воде без добавления раствора.

К кладке следующего ряда приступают только тогда, когда уложены все кирпичи предыдущего ряда. Желательно кирпичи каждого ряда сначала уложить и подо­гнать друг к другу, а затем класть их на раствор.

Проверка правильности углов. После укладки первого ряда проверяют правиль­ность углов при помощи угольника или шнура. После укладки 2-го ряда устанав­ливают по углам печи направляющие шнуры с отсечами. Шнуры подвешивают гвоздями к потолку, а снизу наматывают на гвозди, вдавленные в швы между ниж­ними двумя рядами.

Перевязка кирпичей. При укладке кирпичей необходимо строго соблюдать правила перевязки кирпичей: каждый вер­тикальный шов должен перекрываться кирпичом верхнего ряда. Перевязка клад­ки обычного кирпича с кладкой из туго­плавкого или огнеупорного кирпича не допускается, так как они по-разному рас­ширяются при повышении температуры.

Печные приборы. Печные приборные дверки, задвижки, колосниковые решетки, плиты, водогрейные коробки (встраи­ваемые баки для воды) — устанавливают одновременно с кладкой кирпича. Рамку дверки крепят в кладке посредством лапок (кляммер) из мягкой стальной полосы (обручного железа). К рамке лапки при­крепляют заклепками. Перед установкой на место рамку обматывают асбестовым шнуром или тканью. При отсутствии асбе­ста между рамкой дверки топливника и кирпичной кладкой оставляют зазор по всему периметру шириной 3–4 мм, чтобы рамка, нагреваясь, не раздвинула кладку. Для обеспечения прочности перемычки сверху дверку топливника перекрывают способом «в замок» (средний кирпич ско­шенными концами кладут на скошенные концы соседних кирпичей). Другие дверки и рамки заслонок (задвижек) крепят в кладке 2-мм проволокой (проволоку за­делывают в кладку).

Колосниковая решетка. Колоснико­вую решетку устанавливают прорезями вдоль топливника. Между краями решет­ки и кирпичами кладки оставляют зазор не менее 5 мм для расширения решетки. Зазор заполняют песком. Такой же зазор оставляют между плитой над топливником и кладкой.

Топливник. Важная часть печи — топ­ливник. Для топки дровами наименьшая его ширина 25 см (в один кирпич), наи­меньшая высота — 35 см. С увеличением высоты топливника условия горения топ­лива улучшаются. Желательно, чтобы она была 40–60 см в зависимости от размеров печи. В нижней части стенки топливника выполняют с уклоном в сторону колосни­ковой решетки, чтобы при сгорании угли оседали на решетку. Под топливника рас­полагают ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич, иначе при открывании дверки будут выпадать угли. Дно зольника желательно делать также ниже поддувальной дверки.

Дымообороты. Равномерность прогре­ва и экономичность печи зависят от кон­струкции ее дымооборотов — каналов для дымовых газов. Внутренняя поверхность их должна быть ровной и не замазываться глинистым раствором, который быстро отваливается и засоряет дымоходы.

Перекрыша. Верхняя стенка печи, на­зываемая перекрышей, состоит из трех ря­дов кирпичей, положенных плашмя с пе­ревязкой. При совпадении вертикальных швов перекрыши они должны быть пере­крыты кусками стального листа.

Труба. Трубу для каменки обычно дела­ют насадной, т. е. на массиве печи. При этом толщина стенок печи и трубы должна быть не менее полкирпича, про­ходное сечение дымовых каналов и тру­бы — также не менее полкирпича.

Трубу выводят на высоту не ниже 0,5 м от поверхности крыши, используя цемент­ный или известковый раствор (глиняный раствор легко вымывается дождем и кон­денсатом, который может образоваться внутри трубы).

Меры безопасности при работе. При сооружении печи необходимо при­нять меры, чтобы не упасть и не уронить кирпичи или инструмент. Для работы на крыше устанавливают горизонтальную площадку для печника и ящика или ведра с раствором. Площадка должна быть ог­раждена со стороны ската и прикреплена к стропилам. Если площадка мала, то печ­ник должен надеть предохранительный пояс, привязанный к надежной части крыши. Дужка и проушины ведра должны быть проверены на прочность.

После завершения сооружения и вы­сыхания печь испытывают пробной топ­кой, которую осуществляют в присутст­вии органов пожарного надзора. При этом обязательно составляют акт о безопаснос­ти печи.

Меры пожарной безопасности. В це­лях пожарной безопасности расстояние между кирпичной поверхностью печи и сгораемой конструкцией (деревянных частей бани) должно быть не менее 40 см, если конструкция не защищена от возго­рания, и не менее 25 см, если такая защи­та имеется. Если печь и труба металличес­кие, то эти расстояния увеличивают соответственно до 100 и 70 см. Между кир­пичной трубой и деревянными частями крыши (стропилами, обрешеткой, обшив­кой) должно быть свободное расстояние не менее 10 см.

При применении металлической или асбестоцементной трубы ближайшие де­ревянные части потолка и крыши должны быть покрыты войлоком, пропитанным глинистым раствором, и обиты дополни­тельно кровельной сталью. Зазор между трубой и кровлей закрывают фартуком из оцинкованной стали. На деревянном полу перед топочной дверкой устанавливают металлический лист размером не менее 70×50 см.

Оштукатуривание. Для большей безо­пасности и придания приятного вида печь штукатурят растворами следующего соста­ва (по объему):

  • гипс : известь : песок 2 : 2 : 1
  • глина : известь : песок 1 : 1 : 3
  • глина : песок 1 : 2
  • глина : цемент : песок 1 : 1 : 3

В любой раствор желательно добавить 0,1–0,2 ч асбеста. Надо учесть, что рас­твор с гипсом может схватиться через 15— 20 мин.

Подготовка к штукатурке. Для штукатурки поверхность полностью высушен­ной печи очищают от глины, швы расчищают на глубину 10 мм. Еще лучше покрыть печь сеткой с ячейками не менее 15×15 мм, прикрепив ее гвоздями с шайбами, или обмотать проволокой, также при­крепляемой к стенкам печи гвоздями.

Последовательность нанесения слоев и побелка. Чтобы обеспечить температур­ное расширение отдельных частей печи, ее топят до хорошего прогревания, смачи­вают водой и наносят сплошной слой штукатурки. После схватывания первого слоя наносят второй слой штукатурки, за­тем следующий. Общая толщина слоев должна быть 10–15 мм. Последний слой тщательно разравнивают и затирают. Если штукатурка выполнена с применением извести и имеет серую поверхность, бе­лить ее не надо. Очень темную поверх­ность штукатурки можно побелить рас­твором извести с добавкой небольшого количества глины, чтобы окрашенная по­верхность была серой, а не ярко-белой, которая будет раздражать глаза. Обяза­тельно следует белить трубу в пределах чердака, чтобы легче было обнаружить трещины.

Обработка трубы. Если труба метал­лическая или асбестоцементная, то место соединения ее с кирпичной кладкой необ­ходимо уплотнить водостойким раствором (цементным или известково-цементным), а снаружи трубу обязательно покрыть теп­лоизоляцией, иначе в охлаждаемой трубе (при температуре дымовых газов ниже 100 °С) будет образовываться конденсат, который пропитывает влагой и разрушает верхние кирпичи печи, снижает тягу, а зи­мой может привести к образованию в тру­бе ледовой пробки.

Изоляция трубы. Изоляцию трубы вы­полняют путем заключения ее в кожух из листовой стали. Зазор между ними шири­ной около 5 см заполняют минеральной ватой.

Дефлектор. Для улучшения тяги и защиты трубы от осадков на ее верхний конец устанавливают дефлектор, обеспечивающий подсос газов из трубы при помощи ветра.

Каменка для бани своими руками. Инструкция по строительству каменки для бани. Особенности печей каменок. Как построить кирпичную каменку для бани своими руками.

Каждый владелец загородного дома или собственного участка рано или поздно задумывается о строительстве бани. Одни руководствуются мыслями о комфорте и приятном досуге, другие намереваются использовать баню в лечебных целях. Как бы то ни было, баня без печи-каменки существовать не может. Это своего рода «сердце» постройки, и его можно сделать собственноручно даже без опыта печника. В этой статье мы поговорим как раз о том, как сделать каменку в бане.

Что такое каменка?

В настоящей русской бане всегда стоит пар. Именно он обеспечивает быстрое расширение пор кожи, выводит и смывает с нее все лишнее. Горячий пар деликатно и эффективно воздействует не только на тело, но и на дыхательную систему, прогревая организм изнутри. Чтобы получить достаточное количество пара, необходимо построить в бане печь особой конструкции – каменку.

Существует ошибочное предположение, что каменка – это печь, построенная из камня, на которую надо плескать воду, чтобы получить пар. На деле же выясняется, что весь секрет в устройстве печи – внутри нее в специальном месте расположены камни, которые сильно разогреваются и испаряют воду.

Разновидности каменок

Раньше каменки строили из глины, а со временем стали использовать более практичный и долговечный материал – обожженный кирпич. С развитием промышленности и технологий пробовали использовать и другие температуростойкие материалы, в том числе и металл. Металлические каменки обычно кустарного производства. Главное их преимущество заключается в компактности и малом весе. Из этого «выливается» тот факт, что под металлическую каменку не нужно закладывать отдельный фундамент, в отличие от кирпичного аналога (об этом мы расскажем чуть ниже). Соответственно, сокращается стоимость самой конструкции и трудоемкость работы. Вам понадобится только приобрести печь и поставить ее в любом удобном месте.

Требования к установке каменки в бане порой предъявляют довольно противоречивые и чересчур завышенные. Например, в последнее время считается, что печь должна занимать как можно меньше места и при этом быстро прогревать помещение, экономично расходовать топливо и стоить при этом недорого. К сожалению, невозможно сделать так, чтобы одна печь отапливала всю баню, включая парную, а также подогревала воду для душевой. Из всех требований придется выбрать самое важное, а в случае с каменкой это – качественная протопка парной и генерация большого количества водяного пара. В некоторых случаях размеры печки играют значение, либо же ее вес, либо разновидность топлива. В зависимости от этого следует выбрать тип конструкции.

Электрическая каменка для бани, к примеру, не требует места для складирования топлива, но потребляет довольно много электроэнергии, что при постоянно растущих тарифах не очень выгодно. Большей популярностью пользуются газовые каменки для бани и сауны – это компактные и «чистые» приборы, родственники обычных водяных бойлеров. Но своими руками непрофессионал сконструировать такие аппараты не сможет, поэтому остановимся на твердотопливных каменках и рассмотрим достоинства и недостатки металлических и кирпичных моделей.

Достоинства и недостатки каменки

Кирпичная каменка считается традиционной, и многие продолжают использовать ее даже после опыта работы с металлической версией. Что лучше, сказать с полной уверенностью невозможно, поскольку каждый хозяин волен выбирать печь в соответствии с индивидуальными потребностями и привычками. Нам остается лишь объективно оценить положительные и отрицательные моменты.

Поскольку металлические печи пользуются большим спросом, рассмотрим их в первую очередь. Основным их достоинством является компактность, а это значит, что такая печка поместится даже в небольшой баньке. Вес также невелик – обычно он варьируется от 50 до 100 кг. Металл нагревается очень быстро и так же быстро отдает тепло в помещение, поэтому каменке хватает 40-60 мин., чтобы как следует прогреться и начать испарять воду. Некоторые модели многофункциональны и могут не только давать пар, но также греть напитки, воду и т.д. Наконец, разнообразие дизайнов и форм позволяет подобрать каменку в баню с любым интерьером.

К сожалению, есть у металлических печей свои недостатки. Так, самым очевидным является повышенная пожароопасность – металлический корпус печи сильно разогревается, так что может спровоцировать тление деревянной обшивки, мебели или обжечь. Кроме того, металл быстро остывает, что сказывается на затратах топлива и общей продуктивности печи. Такие конструкции предпочтительнее использовать в маленьких помещениях площадью не больше 25 м².

Однако большинство знающих толк в банном деле людей предпочитают строить кирпичные каменки для бани. Это объясняется тем, что кирпич дает плавный и равномерный прогрев помещения, при этом печь подойдет даже для больших комнат. Такая каменка долго держит тепло и может остывать несколько часов, продолжая греть воздух. Кирпичная печь полностью пожаробезопасна, надежна и долговечна. Однако при этом она очень много весит, поэтому требует закладки собственного фундамента. Места печь тоже занимает немало. Чтобы растопить такую конструкцию, нужно выждать 3-5 ч, зато все усилия окупятся сполна. Важную роль играет качественная чистка после использования – от этого зависит эффективность протопки и срок эксплуатации печи. В следующей главе мы расскажем, как построить именно такую каменку для бани своими руками.

Как построить каменку

Прежде чем приступать к строительству печки-каменки, необходимо вычислить подходящий размер емкости для нагреваемой воды. Этот параметр зависит от приблизительного количества человек, посещающих баню – на 1 человека приходится в среднем 10 л воды.

Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость для нагрева воды. При этом будет небольшое испарение, но вы в любой момент сможете долить нужное количество воды, если кому-то не хватит. Кроме того, вы сможете сразу после использования или по мере необходимости легко почистить емкость изнутри от известкового налета и накипи. Зимой после банных процедур из бака можно будет удалить всю воду без остатка, чтобы она не замерзла и не повредила систему.

В качестве такой емкости можно использовать металлический котел. Подобная продукция продается в специализированных магазинах (твердотопливные котлы, все для печей и т.д.). Если есть опыт сварки и желание сэкономить, можно сварить емкость любых размеров самостоятельно.

Фундамент для каменки

Поскольку мы будем строить тяжелую кирпичную каменку, для нее понадобится заложить персональный фундамент. Как правило, только сама печь весит больше 500 кг, поэтому у нее должно быть крепкое и надежное основание. Также следует брать во внимание, что баня является довольно влажным помещением, и не всякий фундамент выдержит постоянно высокий уровень влажности и температурные перепады в придачу.

Как сделать фундамент каменки для бани:

  1. Сделайте разметку на земле в соответствии с размерами фундамента (размеры основания должны превышать размеры самой печи на полкирпича).
  2. Выкопайте котлован в соответствии с разметкой глубиной 50-100 см.
  3. Проследите, чтобы фундамент печи не стоял впритык с фундаментом бани, иначе из-за подвижек почвы они будут тереться друг о друга и взаиморазрушаться. Допустимая дистанция между фундаментами составляет от 5 см. После строительства эти зазоры следует заполнить речным песком.
  4. Выровняйте и тщательно утрамбуйте дно котлована.
  5. Под кирпичную каменку отлично сгодится как просто бетонный, так и бутобетонный фундамент. Если баня стоит на сухом грунте, можно приготовить известково-цементный раствор, смешав гашеную известь с цементом в соотношении 6:1 и добавив речного песка в зависимости от марки цемента и жирности извести. Чтобы сделать чисто известковый раствор, смешайте известь с песком 1:2, чисто цементный – цемент с песком 1:3.
  6. Дно котлована покройте 10 см слоем песка, 10 см слоем щебенки, выровняйте и утрамбуйте.
  7. Для большей надежности постелите гидроизоляционную пленку, захватив стенки.
  8. Залейте раствор в котлован, выровняйте и оставьте до полного застывания на неделю.
  9. Спустя указанное время приготовьте жидкий цементный раствор и вылейте его на поверхность фундамента для выравнивания. Проверьте горизонтальность поверхности водным уровнем.

Кладка каменки

Полностью фундамент высохнет только через 12-14 дней, и только тогда можно начинать выкладывать кирпичи. Существует множество схем каменок для бани, называемых порядовками. В руководстве ниже рассказано, как сделать самую простую каменку, не имея профессиональных навыков.

Инструкция по строительству каменки для бани:

  1. Между самой кладкой и фундаментом обязательно нужно устроить гидроизоляционную прокладку. Для этого можно использовать самый дешевый рубероид. Устелите им поверхность фундамента в 2 слоя. В длину рубероид должен быть таким, чтобы полотно торчало за пределы фундамента на 5 см с каждой стороны. Если одной полосы не хватает, чтобы закрыть всю поверхность в ширину, уложите два отреза с нахлестом в 15-20 см. Второй слой укладывайте перпендикулярно первому. Для надежности можно проклеить слои битумной мастикой, но можно вполне обойтись и без этого, поскольку в нашем случае первый слой кладки будет из сплошного кирпича и хорошо придавит гидроизоляцию.
  2. Каменку для русской бани можно строить только из качественного обожженного красного кирпича. Полезную информацию на эту тему вы найдете в статье «Виды кирпичей и их применение». Топливник и футеровку лучше выкладывать из тугоплавкого и жаростойкого кирпича.
  3. Прежде чем укладывать кирпич на место, подержите его в холодной воде 2-3 минуты, чтобы он насытился жидкостью. В противном случае пористая структура кирпича вберет в себя влагу из кладочного раствора, и тот утратит прочность.
  4. Для приготовления кладочного раствора смешайте красную глину с песком в соотношении 1:1. Если глина попалась чересчур жирная, возьмите больше песка. В статье «Как приготовить кладочные строительные растворы» вы найдете много полезной информации.
  5. Искусство кладки печи заключается в создании тончайших и абсолютно герметичных швов. Это необходимо для того, чтобы исключить малейшую возможность проникновения угарных газов и продуктов горения внутрь помещения. Намазывайте раствор по всей ширине кирпича полным слоем, стараясь при этом получить максимально тонкий шов. Для этого и сам раствор должен быть однородным и вязким, сделанным из просеянного песка и качественной глины. Толщина шва должна быть не больше 3 мм.
  6. Чтобы облегчить себе работу и повысить точность кладки, изготовьте две направляющие из металлического прута диаметром 3 мм (толщина шва). Прежде чем уложить кирпич, по обе стороны поместите направляющие. Когда вы прижмете кирпич к брускам, получите идеально ровный шов и сможете вытащить направляющие. При укладке следующего кирпича заполните раствором оставшиеся пустоты на предыдущем. Излишки раствора нужно сразу же удалять, особенно с внутренней поверхности, иначе впоследствии они будут отваливаться и мешать полноценной работе печи.
  7. Если вы занимаетесь кладкой дровяной каменки для бани впервые, каждый ряд лучше сперва выложить на сухую без раствора, посмотреть, все ли в порядке, запомнить последовательность действий, а уже потом сделать все то же, но с раствором. По завершению каждого ряда проверяйте ровность всех углов!
  8. Не забывайте о перевязке кирпичей в каждом ряду. Это значит, что швы между кирпичами нижнего ряда не должны совпадать со швами верхнего, а быть смещены на полкирпича.

Важный момент: Ни в коем случае не используйте в одном ряду жаропрочные и обычные кирпичи. Из-за разной теплоемкости они будут «конфликтовать», и кладка разрушится раньше времени. В результате образуются трещины, и в помещение будут проникать угарные газы.

Пользуясь наглядной порядовкой, довольно просто выложить все ярусы кладки. Что касается металлической фурнитуры – заслонок, решеток, петель – их необходимо устанавливать одновременно с кладкой по мере «роста» печи. Рамы заслонки по периметру лучше обернуть асбестовой обмоткой, чтобы она компенсировала расширение металла при нагревании и не позволяла появляться трещинам.

Засыпка каменки

Засыпкой называют именно те специальные камни, из-за которых печь для бани и получила свое название – каменка. Материал для засыпки должен быстро и хорошо прогреваться и так же быстро отдавать свое тепло, при этом не разрушаясь от температурных и влажностных перепадов. Не всякая порода справится с такой эксплуатацией, разве что материалы, рожденные в подобных экстремальных условиях. Минералы вулканического происхождения как нельзя лучше подходят для этой работы: базальт, андезит и гранит. Также допустимо использование кремнистых невулканических пород, которые можно отыскать по берегам пресных водоемов.

Размеры камней также имеют значение – диаметр каждого камня должен быть не меньше 10 см. Сперва в печь укладывают самые крупные экземпляры, а сверху помельче. Опытные печники-банщики кладут минералы вперемешку с чугунными чушками, чтобы получать больше тепла.

Засыпку нужно перебирать раз в год, удаляя и заменяя растрескавшиеся камни. Рекомендуется сразу сделать небольшой запас материала, чтобы каждый год не искать подходящие камни. Если же не удалось раздобыть гранит или речную гальку, можно использовать битую керамику или фарфор.

Перед строительством тщательнейшим образом продумайте и изобразите чертеж каменки для бани, в котором учтены все детали, начиная от слоев фундамента и дренажной подушки, заканчивая внешней отделкой и камнями для засыпки. В этом случае вы будете четко знать последовательность своих действий и убережете себя от необдуманных решений.

Кирпичная печь для бани своими руками, чертежи

Каждый человек, который занялся строительством частного дома, параллельно обдумывает, как именно обустроить территорию участка. Многие создают мангалы с укрытием, устанавливают летний душ, веранду или же занимаются строительством бани для своего коттеджа. Представьте себе, насколько удобно иметь баню прямо у себя дома, и париться в ней ровно тогда, когда захотите вы или ваши близкие. Баня – это не просто место, где можно отдохнуть телом, но и душой в том числе. Теперь не нужно ехать на другой конец города, обзванивать администраторов саун и платить немалые деньги за аренду парилки. Вложившись в создание настоящей русской баньки едино разово, вам будет необходимо только выделять средства на обслуживание самой печи. Таким образом, все средства окупятся достаточно быстро, тем более, если вы любите такой формат времяпровождения.
Схема дымохода для печи

Создание бани в частном доме: все, что нужно знать

Вы сами выбираете, где будет располагаться  баня, ведь существует вариант ее обустройства в коттедже (к примеру, в подвальном помещении, или же на первом этаже дома), а также возведение отдельного здания, которое и будет выполнять функции парилки. Специалисты в области проектирования советуют строить такое сооружение неподалеку от водоема, если, конечно же, это позволяет участок. Такие бани будут многофункциональными, а также вам удастся сэкономить на создании пусть небольшого, но бассейна.
Кирпичная печь для бани


Стоит отметить, что, пожалуй, самым главным элементов любой парилки, является хорошая и надежная кирпичная печь. Сегодня многие частные мастера предлагают свои услуги по строительству печей в кратчайшие сроки и просят за это вполне разумную сумму, учитывая то, что конкуренция в данном сегменте весьма велика.  Но будьте уверены, что даже если вы решили справиться с этой задачей самостоятельно, то никаких  трудностей у вас не возникнет. Самое главное – выбрать правильно проект кирпичной печи для бани. Проект – это своего рода схема укладки кирпичных рядов и установки необходимого оборудования. Разобраться в нем не сложно, особенно, если вы сами строили дом. Кроме того, такие чертежи представлены в свободном доступе в интернете, поэтому вы сможете не тратиться на их создание. Проекты кирпичных печей для бани бывают разными, поэтому, среди них вы непременно найдете тот, что подходит именно вам.

Этапы создание печи для бани

 

Разумеется, перед тем, как рассматривать особенности технологического процесса, важно выяснить, какие именно работы и в какой последовательности будет необходимо реализовать.  Стоит отметить, что обычные печи для обогрева частного дома, несколько отличаются от тех, которые устанавливаются в банях. Это обусловлено тем, что печи выполняют разные функции и имеют отличительную конструкцию. Все мы знаем, что создание каменки в коттедже происходит для того, чтобы обеспечить оптимальную температуру и микроклимат даже в самые холодные дни зимы, а вот банные печки работают не постоянно, а только по мере необходимости.
Огнеупорный кирпич

Кроме того, она должна не только обеспечивать теплый воздух, но и воду. Все работы, связные с установкой такого оборудования условно разделяются на несколько этапов, и самым первым, как можно догадаться, является комплексная подготовка помещения и закупка материалов.  Важно отметить, что бывают печки для бани с баком вверху конструкции, а также внизу.

На первый взгляд все может показаться  легко и просто, но обязательно стоит помнить о некоторых нюансах, а именно:

  •  Создание любой из  печей требует применение нескольких сортов кирпича. Для топки – шамотный (устойчивый к высоким температурам), для создание дымохода можно отдать предпочтение обычному кирпичу.
  •  На подготовительном этапе создаются все необходимые  металлические детали. Как правило, это дверцы, ручки и прочие важные составляющие. Обязательно проверьте, чтобы на поверхности этих элементов не было сколов и трещин, так как подобная невнимательность может стать причиной сокращения срока эксплуатации, всей конструкции печи.
  •  Если вы собираетесь проводить монтаж нагревательного оборудование для воды, то данный нюанс обязательно стоит учитывать в процессе подготовки, так как оно будет выполнять целый ряд важных функций, делая посещение бани еще более комфортным.

Кроме того, также необходимо выбрать территорию, на которой будет располагаться будущая кирпичная печь для бани и полностью снять имеющиеся напольное покрытие, тем самым расчистив поверхность.
Порядовка при схеме печи с нижним размещением  бака

Качественный фундамент для печи как гарант долговечности

 

Дабы печь была хорошо закреплена, а также прочна, необходимо должным образом позаботиться о создании надежного основания. Помните, что от того, насколько качественно будут выполнены работы по фундаменту, зависит долговечность конструкции.

Перед выполнение строительных работ, следует сделать небольшое заглубление по контуру будущей печи.  После этого, на выбранном песте осуществляется стяжка из цемента и песка. Это очень ответственные работы, так как при их выполнении стоит учитывать то, что толщина стяжки должна быть определенной толщины – как правило, не менее 30 сантиметров. Далее стяжка  армируется стальными прутьями слоем не менее 1 сантиметра.  Только после того, как стяжка высохнет, можно приступать к непосредственной укладке кирпичных рядов.

Помните, что работы с цементом нельзя назвать чистыми, поэтому предварительно позаботьтесь о том, чтобы все, что окружает печь, было покрыто полиэтиленовой пленкой.
Облицовка красным кирпичом

Печь каменка: особенности создания и эксплуатации

 

На сегодняшний день, печь каменка для бани – это один из наиболее популярных вариантов конструкций, предназначенных для обогрева.   Стоит отметить, что они бывают двух типов – из камня и из металла. Невозможно сказать, какая из печей лучше, ведь для каждого конкретного объекта, все зависит от определенных обстоятельств и характеристик. Обстоятельствами может быть размер отапливаемой площади, количество людей, которые будут париться одновременно, а также бюджет, выделенный на строительство. Именно поэтому, рассматривать создания этих двух печей мы будет поочередно.
Красивое оформление печи для бани

Печь из камня своими руками

 

В первую очередь стоит отметить, что каменки бывают открытого и закрытого типа. Первый вариант способен достаточно быстро нагреваться, но при этом, он также  и остывает.  Такая печка  – наиболее оптимальный вариант для небольших бань, в которых будет париться небольшая компания. За счет того, что камни укладываются кучей, их температура может достигать 250º.

Закрытая каменка, в свою очередь, равномерно распределяет тепло. В момент перегорания топлива дым не выходит за границы печи. Специально для этого, конструкция имеет важнейшую особенность – наличие паровой дверцы.   Максимальная температура прогрева – 60º, зато она будет сохраняться на протяжении долгого времени на данной отметке.
Размещение печи в банном помещении

 

Приобрести такое оборудование сегодня можно в готовом виде во многих строительных магазинах, но его стоимость вас неприятно впечатлит. Стоит отметить, что печи такого типа способны достаточно быстро нагревать помещение – всего лишь за  два часа. Кроме того, металлические каменки компактны и просты в эксплуатации.  Но они подходят больше всего для небольших компаний. Нагрев камней происходит за счет наличия камеры сгорания.  Также такие конструкции способны сжигать практически любое топливо..


Достоинства:

  •  Быстрый прогрев бани;
  •  Незначительные размеры, небольшой вес;
  •  оперативность и простота монтажа;
  •  Находиться в банном помещении можно даже во время  топки.

 

Все ряды для бани порядовка должны проводиться строго в соответствии с выбранной схемой. После завершения работ, по желанию, можно выполнить отделку печи, чтобы сделать ее внешний вид более привлекательным. На сегодняшний день популярным вариантом является дизайн в деревенском стиле. Конечно же, только вам выбирать, какая именно печь будет наиболее подходящей для вашего дома. Если вы не уверены в своих силах и знаниях, то обратитесь за консультацией к специалисту в строительной отрасли, и он даст вам ответы на все интересующие вопросы.
Основания для печи

В этой статье мы рассмотрели все нюансы, которые важно учитывать во время монтажа, а также как может быть выполнена кирпичная печь для бани своими руками. Справиться с этой задачей вы сможете самостоятельно, а  чтобы обрести большее понимание  о том, что изображено в проектах бань, можете посмотреть обучающие видео на строительных форумах и порталах.

Каменка для бани своими руками — сердце русской бани

Каждый мужчина, который имеет свой дом, мечтает о своей парной. Да и вся семья редко против этого. Не важно, дом расположен в черте населенного пункта или за городом. Русская баня всегда будет кстати. А самым важным элементом этой постройки выступает печь каменка, которая используется для отопления помещений и выработки в достаточном количестве пара для банных процедур. Поэтому многие застройщики на сегодняшний день интересуют, как сделать каменку в бане, и практикуют строительство печки своими руками.

Оглавление:

  1. Строительство каменки: пошаговая инструкция
  2. Отделка печки
  3. Ввод печки в эксплуатацию
  4. Засыпка камней

 

Строительство каменки: пошаговая инструкция

Печь каменку для бани под силу построить каждому владельцу парной. Однако непосредственно перед строительством все-таки стоит рассмотреть все нюансы использования и установки каменок. Чтобы возвести самую простую каменку, понадобится дверка топливника и поддувала, труба, котел и чугунные колосники. Масса каменной засыпки такой печи составляет близко 150 килограмм, а расход дров достигает 12 килограмм в час.

При возведении бани с нуля необходимо заложить в проект такую схему каменки для бани, при которой поддувало и топка будут находиться не в самой парной, а в предбаннике. В любом случае между стеной и печью должен оставаться зазор.

Размещение каменки

Размер печи полностью зависит от площади парной. Если каменка имеет небольшие размеры до 2 квадратных метров, то ее нужно поставить под полком или в специально сделанной в стене нише для избегания тепловых потерь, если она будет топиться непосредственно в парной. Зачастую дровяную печь проектируют так, чтобы она топилась из соседней комнаты. За счет этого необходимая температура поддерживается столько, сколько нужно.

Устанавливать каменку для бани нужно таким способом, чтобы тепло она отдавала в парилку, моечную и предбанник. Топку можно разместить с боковой стороны от сауны, за стеной, у которой возведен камин. Именно это позволяет сделать общий дымоход с 3 отдельными каналами — для печки-каменки, камина и газового котла.

Место для каменки можно отвести в углу возле двери. Напротив нее принято делать окошко, под которым обустраивают скамейку для помывки. Если сделать стенки печки толстыми, то она будет греться дольше, но также дольше сохранит тепло. Каменку в баню рекомендуется ставить на определенном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов. Специально сделанная оградка из теплоизолирующих материалов позволит избежать ожогов, связанных с прикосновением к печи.

Фундамент каменки

Чтобы каменка не проседала, не трескалась и не была похожей на Пизанскую башню, рекомендуется при строительстве соблюдать несколько правил:

  • У каменки и бани фундаменты должны быть разные, между ними расстояние должно составлять не меньше 50 сантиметров, которое следует в качестве изоляции засыпать песком.
  • Фундамент каменки необходимо углублять хотя бы на 70 сантиметров.
  • Фундамент по размерам должен быть больше самой печки в каждую из сторон на полкирпича.

 

Сначала принято вырывать котлован, который имеет размеры больше печи на 5 сантиметров в каждую сторону. Кирпич укладывают без раствора и хорошо трамбуют в грунт. Кладутся следующие ряды с перевязкой швов и использованием раствора. Стяжку цементом и гидроизоляцию делают поверх фундамента. Кирпич можно использовать исключительно в сухом грунте.

Для фундамента понадобится какой-то из других растворов: известковый – берут просеянный песок и гашеную известь в пропорции 2 к 1; раствор цементный –3 части песка и 1 — цемента; известково-цементный – берут гашенную известь, цемент и песок 2 к 1 к 6-16, в этом случае доля песка будет зависеть от жирности извести и маркировки цемента.

Принято укладывать первый ряд фундамента из щебня, пережженного кирпича, гравия и камня, все это трамбуют и заливают раствором. Фундамент не должен на 2 кирпича дойти до уровня пола. На ровную поверхность следует уложить два ряда кирпичей, а после них обустроить из битума двойной слой гидроизоляции. Следующий ряд кирпича необходимо начинать на растворе песка и глины. Расстояние между фундаментом печки и бани принято засыпать песком. На такой основе можно класть каменку для бани своими руками.

Приготовление раствора

При строительстве печи-каменки для бани принято использовать только глинистый раствор (по одной части глины и песка). Доля песка находится в зависимости от качества и жирности песка. Раствор должен обладать шероховатой поверхностью, не должен иметь комков и не должен характеризоваться липкостью, в частности не должен прилипать к инструменту. Нажимая на кирпич, раствор с легкостью должен выходить из шва кладки.

Приблизительно за сутки до начала работы глину необходимо замочить в воде, а потом уже разбавить водой размоченную глину, чтобы ее консистенция стала похожей на сметану. После этого через сито прогоняют получившуюся смесь и добавляют в массу просеянный песок. Если же готовый раствор получился слишком густым, то рекомендуется добавить немного воды в массу и хорошенько все перемешать. Если на поверхности выступила вода, то в раствор нужно досыпать песка.

Чтобы избежать падения вязкости и обезвоживания раствора, перед укладкой кирпичи нужно окунать в воду на пар минут. Прежде, чем класть на раствор кирпичи, принято их подгонять друг к другу и укладывать насухую. От фундамента каменки для бани до уровня низа дымоходного канала при кладке стен печи кирпичи раскладывать необязательно.

Возведение стен каменки

Саму печку выкладывают из красных и огнеупорных кирпичей на растворе, приготовленном из глины. Чтобы стены не трескались, нужно, чтобы толщина швов не была больше 3 миллиметров. Кирпичные стены каменки рекомендуется заключать в металлический уголок. Нельзя при кладке применять кирпичи с трещинами. Каждый шов следующего ряда должен перевязываться последующим.

Для самих стен понадобиться обычный полнотелый кирпич первого сорта, для топливника – огнеупорный и тугоплавкий. Из дырчатых и силикатных кирпичей класть нельзя стены каменок, так как больших температур они не выдерживают и лопаются. Обязательно стоит следовать порядовкам, что указаны в чертеже каменки для бани, постоянно сверяя вертикальность и горизонтальность кладки.

Горизонтальности кладки печи добиваются таким способом: первый угловой кирпич нужно класть на тонкий слой раствора, а следующий — на толстый. Затем кирпич нужно перекрыть правилом, уровень на него и ставится. Во время вдавливания второго кирпича необходимо добиться горизонтальности. Аналогично кладутся 3-ий, 4-ый и промежуточные кирпичи.

При кладке кирпичных стен каменки в баню швы на всю глубину заполняют цементным раствором. До дна дымового канала и хода топливника раствор принято укладывать мастерком, а дальше его нужно расстилать руками. Швы следует выполнять как можно тоньше: для тугоплавкого и огнеупорного — три миллиметра, для обычного – пять миллиметров. Из-за различного уровня расширения и реакции на высокую температуру простой кирпич нельзя перевязывать с тугоплавким и огнеупорным.

Главным требованием при кладке печи для бани остается соблюдение правил перевязки: любой вертикальный шов должен полностью перекрываться кирпичом последующего ряда. Поверхность каменки внутри должна быть максимально ровной и гладкой. Швы необходимо хорошо уплотнять для предотвращения проникновение угарного газа внутрь парилки.

Для соблюдения гладкой поверхности следует колотые кирпичи укладывать неровностями наружу и затирать внутри печь каждые 4-5 рядов влажной мочальной кистью. Необходимо запомнить, что нельзя начинать верхний ряд, пока полностью не положили нижний ряд. Выложив два ряда, по углам печи следует сделать 2 направляющих шнура с отвесами: первый конец закрепляют на гвозди, что расположены в швах нижних рядов, второй — к потолку гвоздями.

Топка и зольник для каменки

Рассчитывая габариты топки, стоит учитывать различные факторы, начиная наличием коллектора для подогрева воды и заканчивая разновидностью топлива, которым планируете отапливать баню. Глубина этого отделения в среднем составляет близко 80 сантиметров, из которых 25 сантиметров отводят под систему обеспечения горячей водой, а 55 сантиметров – это типичная длина дров.

Высота топки каменки для русской бани обычно достигает 35 сантиметров, а ширину делают приблизительно 40 сантиметров. В топке с подобным объемом могут расположиться 8-10 поленьев, что позволяет быстро произвести обогрев помещения. Грамотно сконструированная камера для топлива обеспечивает увеличение теплоотдачи каменки и достижение желаемой температуры в теплое время в течение получаса, а зимой это время увеличивается до двух часов.

Поддувало и зольник с поддоном предназначаются для сбора продуктов горения топлива и обеспечивают приток воздуха в топку, поступающего через колосниковую решетку внутрь. Поддон для золы играет роль задвижки, что регулирует интенсивность сгорания дров. Когда нужно прогреть парную быстро, то поддон выдвигают на некое расстояние, определяемое исключительно экспериментальным путем. Как только дрова хорошо разгорятся, поддон можно задвигать до упора.

От топки, зольника и поддувала напрямую зависят быстрый и качественный обогрев бани, а также безопасность отдыхающих во время пребывания в парной. Поэтому к их изготовлению и установке стоит отнестись серьезно. Если вы допустите какие-то ошибки или просчитаетесь, то печка не будет попросту выполнять функций, возложенных на нее. Дрова в каменке будут или очень долго гореть и увеличивать время прогрева парной и предбанника, или давать неуместный моментальный жар.

Дымоход для каменки

Толщина дымохода для печи должна быть не меньшей размера кирпича, а кладку следует выполнять методикой насадки на массив каменки. Сечение трубы и каналов должно составлять полкирпича. Поверхность внутри дымохода нельзя замазывать глинистым раствором, она должна быть ровной, иначе куски кирпича и раствора могут засорить канал для отвода дыма.

Поближе к коньку на крыше должен располагаться выход трубы с целью улучшения тяги. Кладку необходимо производить из качественных обожженных полнотелых глиняных кирпичей на раствор извести или цемента. Труба выводится по-разному в разных случаях:

  • Не меньше чем полметра от поверхности крыши, если остается от конька меньше, чем полтора метра.
  • На уровне конька, когда от него остается полтора-три метра.
  • Не ниже линии, что условно проведена под углом к горизонту в 10 градусов, если от конька остается больше 3 метров.

 

Если не выполнить эти условия, то снизится уровень тяги, и печь будет дымить вследствие обратного движения. Тяга способна изменяться под воздействием ветра, который направлен в печь, и от деревьев с густыми кронами, что находятся возле дома. Можно увеличить тягу, если наверх трубы уложить кровельную сталь или раствор цемента, заглаженный под углом 45 градусов.

Соединение кирпичной каменки для бани и трубы для отвода дыма необходимо уплотнить цементным раствором, если труба металлическая или асбестоцементная. При помощи кожуха из стали, что надевается на трубу, и зазора, который заполнен минеральной ватой, проводится утепление дымохода. Это позволяет избавиться от конденсата в охлаждаемом дымоотводе, что опасен увлажнением и разрушением верхнего ряда кирпичей каменки, уменьшением тяги и образованием в трубе льда зимой.

Из оцинкованной стали делают специальный фартук для закрытия промежутка между кровлей и дымоходом. Трубу нужно побелить, чтобы проще отыскать впоследствии образующиеся трещины, и установить на нее дефлектор, который обеспечит подсос дыма из канала, защитит от осадков и улучшит тягу. Перед дверцей на полу стелют металлический лист размером 70 на 50 сантиметров или больше, чтобы пол не прожгли выпадающие угольки.

Металлические элементы печи

Во время кладки рекомендуется устанавливать задвижки, разные решетки, плиты, водогрейные коробки и дверки. Колосниковую решетку ставят в каменку, оставляя до кирпичей расстояние в 5 миллиметров. Пустоту между ними рекомендуется засыпать цементом или асбестом. Такой же промежуток необходимо сделать, устанавливая над топливником плиту, и заполнить пустоту асбестом.

Чтобы закрепить раму дверцы для топливника в кладке, необходимо присоединить заклепками к ней лапки из мягкой стали, потом сделать вокруг неё теплоизоляцию асбестовым шнуром. Если не сделать теплоизоляцию, то рамка при нагреве может раздвинуть кирпичную кладку. Перемычку над этой дверкой делают из кирпича, который кладут в «замок». Средний кирпич укладывают скошенными концами на концы соседних кирпичей.

Сам топливник рекомендуется располагать ниже рамки, приблизительно на кирпич, чтобы при открытой дверце не выпадали угли.
К дверцам и рамкам задвижек нужно приделать проволоку толщиной в 2 миллиметра, концы следует закрепить в кладке, и ниже поддувальной дверки сделать дно зольника. Размеры топливника дровяной каменки для бани можно делать такими: высота около 35 сантиметров, ширина в один кирпич. Необходимо добиться уклона нижней части конструкции в сторону колосниковой решетки, чтобы уголь не оседал на ней.

Отделка печки

Можно оставить в русской бане печь без отделки, всего лишь зашлифовав выпуклости и неровности красных кирпичей и расшив швы. Цвет красного кирпича при этом можно усилить дополнительно раствором кислоты — соляной или серной. Каменку при желании можно оштукатурить или отделать кафельной плиткой.

Толщина штукатурки должна составлять близко 10-15 миллиметров. Для оштукатуривания подойдут такие составы:

  • 1 часть глины, 0,2 — асбеста и 2 — песка;
  • 2 части извести, 1 — песка, 0,2 — асбеста и 2 — гипса;
  • 0,2 части асбеста, 1 — цемента, 1 — глины и 3 — песка.

 

Перед оштукатуриванием рекомендуется протопить согласно инструкции каменку для бани, потом смочить, и можно браться за работу. Первый слой штукатурки следует сделать сплошным, затем стоит дождаться, пока он схватится, и можно наносить следующие слои. Последний слой сделайте аккуратным, ровным и хорошо затертым.

Побелку стен печи принято осуществлять раствором извести и глины. Глина позволяет цвету стены стать более мягким. Отдельную побелку печки можно не производить, если вы делали оштукатуривание раствором, в котором присутствовала известь.

Ввод печки в эксплуатацию

Если вы недавно установили каменку в бане, то после этого её ещё нельзя топить. Для начала рекомендуется проверить тягу, открыв все вьюшки, поддувала и дверки и оставив печку на неделю в таком состоянии. После того, как каменка просохнет, необходимо провести пробную топку. Когда при растопке печка не будет дымить, то она имеет хорошую тягу.

Тяга, как правило, зависит от уровня гладкости стенок и высоты трубы. Чтобы проверить тягу печки, можно взять и приложить листик бумаги, если он будет уклоняться в сторону топки, то значит все нормально. Для просушки каменки необходимо около часа на колосниковой решетке сжигать сухие щепки при открытых задвижках, поддувальной и топочной дверцах. Эту процедуру рекомендуется проводить несколько дней подряд, пока не просохнет печка.

Главное не спешить, потому что недостаточная просушка спровоцирует образование трещин в печи. Если вы растопили каменку в первый раз, и она чрезмерно дымит, то в трубе следует сжечь небольшое количество бумаги или стружек для усиления тяги. Также необходимо правильно подбирать объем каменной засыпки.

Засыпка камней

Банную печь называют каменкой, так как в ней используют специальные банные камни, прошедшие санитарно-геологическую экспертизу. Каменную засыпку используют в печке для сохранения теплоты. На каждый кубический метр понадобиться около 60 килограмм камней. Засыпку следует отделять от топочной камеры и дымоходного канала во избежание отравления угарными газами и загрязнения сажей.

Подбирая камни для парной, необходимо следовать определенным рекомендациям. Камни должны быть тяжелыми, плотными и целыми. Для проверки данных качеств рекомендуется ударить одним камнем о другом. Следует использовать только природные камни, кроме песчаника, потому что он приходит в негодность очень быстро. При высокой температуре каменная засыпка не должна поддаваться расширению и не должна трескаться от поливания водой.

Лучше всего для засыпки в электрическую каменку для бани подойдут булыжники, валуны и голыши круглой формы, которые имеют гладкую поверхность. В нижний слой принято укладывать крупные камни, в верхний слой — поменьше. Бывает, что кладут в каменную засыпку и чугунные чушки, но не больше 20%.

Камни для бани нередко заменяют осколками керамических и фарфоровых изделий, потому что они термостойки и выдерживают высокие температуры. В большинстве своем эти куски имеют небольшой размер, поэтому укладывать их стоит исключительно в верхний слой засыпки. Подходят куски кирпича, которые не пригодились для кладки. Знатоки рекомендуют для этой цели использовать вулканические породы.

Для печей следует подбирать круглые камни, которые облегчают циркуляцию тепла и воздуха и делают её равномерной. Нельзя брать валуны с выбоинами. Хороший способ проверить пригодность камней — постучать молотком по ним или раскалить на огне докрасна, и окунуть в воду после этого. Камни, что подобное испытание выдержат и останутся целыми, пригодны для печи.

Перед укладкой в газовую каменку для бани нужно промыть каждый камень, чтобы присутствующие на его поверхности загрязнения не попали в атмосферу парилки. При использовании валунов стоит запомнить, что со временем уменьшается их теплоотдача, они начинают постепенно крошиться, останавливая поток теплого воздуха. Поэтому своевременно следует заменять разрушившиеся камни. Осмотр засыпки рекомендуется проводить каждый год, заменяя треснувшие экземпляры и прочищая каналы между ними.

Из камней, которые имеются в продаже на сегодняшний день, самым недорогим считают габбро-диабаз, который хорошо удерживает тепло и не выделяет вредных газов. Особой твердостью славится талькохлорит, который по сравнению с печными кирпичами, имеет в 2,2 раза большую теплоемкость. К числу камней для бани относят диабазы, базальты и серовато-зеленые жадеиты.

Вы ознакомились с самым распространенным и простым способом строительства печи каменки для бани. Но подобных моделей на самом деле существует гораздо больше. Чтобы сделать выбор определенной из них, следует руководствоваться требованиями к отапливаемому помещению, площадью бани, наличием предбанника и другими особенностями, что характерны для этого вида зданий.

Каменка для бани своими руками


Автор zamolotkom.ru На чтение 4 мин. Просмотров 120 Опубликовано

Печи для бани могут отличаться не только формами и конструкциями, но и принципом действия. Одной из разновидностей печей является печь-каменка, которая нашла широкое применение при сооружении частных бань.

К печи-каменке выдвигается ряд требований, которые следует учитывать при выборе места ее расположения, монтаже и эксплуатации. Вариантов обустройства такой печи есть несколько. С ними можно ознакомиться, поискав нужную информацию в Интернете или же обратившись за советом к специалистам. В зависимости от конструкции самой бани, ее площади можно подобрать наиболее оптимальный вариант. Что же касается изготовления, оно достаточно простое, главное – придерживаться основных правил и требований по технике безопасности.

Как сделать каменку для бани своими руками?

Печи-каменки могут быть сделаны только из кирпича или с использованием металлических конструкций. Первый вариант немного дорогостоящий, поэтому чаще при изготовлении печи используются металлоконструкции. Кроме того, кирпичные печи требуют к себе профессионального подхода, что тоже стоит денег.

Существует ряд требований, которые выдвигаются к конструкции печи-каменки. Их нужно учитывать еще на этапе проектирования, чтобы потом не пришлось полностью переделывать уже готовую конструкцию. Среди основных требований:

  • при выборе ёмкости для воды нужно исходить из расчета: 8-10 л на человека;
  • поскольку поверхность печи при эксплуатации значительно нагревается, она не должна соприкасаться с легко воспламеняющимися поверхностями, в том числе и стенами бани. Минимальный разрыв между стенками печи и стенами бани должен составлять 35-40 см;
  • к камням в каменку можно также добавить немного чугунных «чушек» средних размеров, что улучшит теплоотдачу печи;
  • водяной бак может крепиться сверху на обвязку кирпичной кладки или же на опорах, выполненных из отдельных кирпичей;
  • печь обязательно должна быть оборудована задвижкой, находящейся на высоте около 1,7-2 м;
  • при обустройстве печи необходимо выполнить зазор между водяным котлом и кирпичной кладкой, величина которого составляет приблизительно 6 см. Это позволит сократить время нагрева воды.

Также при оборудовании печи необходимо обращать внимание и на индивидуальные особенности постройки бани. Если площадь помещения небольшая, печка не должна быть чересчур громоздкой, но ее мощность должна обеспечивать прогревание всей площади парилки. Кроме того, печка должна нагревать воду, которая используется для помывки.

Процесс изготовления каменки для бани

Перед началом работ по изготовлению печи нужно заранее подготовить ее предварительный чертеж, на который наносятся габариты, основные конструктивные элементы и т. д. Такой чертеж поможет не только максимально точно спроектировать печь нужных размеров, но и рассчитать расход необходимых материалов. Чертеж можно подготовить самостоятельно, но намного легче взять за основу один из уже готовых вариантов, которых в Интернете достаточно много. Ниже будет описан один из вариантов изготовления печи.

Печь постоянного действия используется как для нагревания воды, так и для нагревания помещения парилки, при чем и то и другое она делает одновременно, позволяя параллельно париться в бане и мыться в душе. Такой вариант печей очень удобный для использования в банях, рассчитанных на всю семью. Стоимость каменки постоянного действия сравнительно небольшая, а в процессе эксплуатации она достаточно простая и удобная, наверное, поэтому она так широко используется в частном секторе.

В качестве основания печи-каменки используется металлический остов, материалом для которого служит лист из стали, толщина которого не меньше 5 мм. Над остовом располагается бак для нагревания воды, дно которого укрепляется двойным листом из стали. Его емкость зависит от количества людей, на которое рассчитана баня, и составляет приблизительно 50-70 л.

Конструкцию печи можно условно поделить на три зоны: нижнюю, среднюю и верхнюю. Нижняя часть печи вмещает в себя топку; средняя – сама каменка, в которой проделано отверстие для выпуска пара; верхняя – бак для нагревания воды. Вода в баке нагревается за счет тепла, которое поступает снизу из трубы.

КПД такой печи-каменки достаточно высокий. Даже в зимние морозы они может обогреть помещение парилки, объем которой составляет до 10 м3, за 2 часа, что уж говорить о теплом времени года. Камни при этом прогреваются до температурной отметки 400ºС. Подобная конструкция еще и обеспечивает безопасность для присутствующих в бане людей. Возможность превышения гранично допустимого уровня СО в помещении сведена к минимуму.

Именно такая конструкция печи-каменки является наиболее распространенной среди всей видов, которые используются в частных баня. Ее оборудование собственными силами поможет сберечь деньги и не составит особого труда, а пользы и удовольствия от полученного результата будет немало.

Источник

Мы построили систему горячего водоснабжения на дровах своими руками для внутреннего нагрева воды на дровах — Новости Матери-Земли

Откажитесь от невозобновляемых систем водяного отопления и позвольте вашей дровяной печи сделать всю работу.

Кайл Исаксен

Дровяная печь автора подключена к водонагревателю, работающему на оборотной воде, который находится над печью, что позволяет воде циркулировать между ними за счет эффекта термосифона.

В течение многих лет мы экспериментировали с различными способами нагрева воды с помощью нашей дровяной печи. Сначала у нас была небольшая дровяная печь, в которую я вставил медную трубу из старой металлической коробки из-под раствора, которую купил в армейском магазине излишков. Он вмещал около 8 галлонов воды и отлично работал как автономная система для купания наших маленьких детей, а также давал достаточно воды, чтобы можно было облиться во время душа. После того, как мы построили наш мини-каменный нагреватель, мы переключились на нагрев воды в больших кастрюлях на нашей большой варочной панели, а горячую воду мы налили в лейку, установленную в нашем душе.Эта установка обеспечивала около 11/2 галлонов горячей воды. Некоторое время это работало нормально, но, как и многие вещи, которые меняются, когда ваши дети становятся подростками, нам потребовалось обновление, чтобы поддерживать гигиену и моральный дух в нашей городской усадьбе.

Находясь в гостях у друзей, которые десятилетиями жили без электричества, я заметил их термосифонную систему нагрева воды на дровах. Я узнал об этом несколько лет назад, но никогда не видел воочию. Возможность увидеть систему и поговорить о ее функциональности с ее пользователями имеет огромное значение для того, возьмусь ли я за проект, особенно за тот, который связан с водопроводом и отоплением. После того, как я обсудил детали проекта с друзьями, я почувствовал себя уверенно, попробовав его сам.

Сборка системы

Изображение Кайла Исаксена

Автор добавил тройники к сливному клапану бойлера оборотной воды.

Подобно нашему открытому солнечному душе, эта система использует эффект термосифона, в котором холодная вода начинается в нижней точке, а затем нагревается, что заставляет ее подниматься, создавая круговой поток без каких-либо насосов или воды под давлением.

Я начал с того, что купил у соседа бывший в употреблении 30-галлонный водонагреватель. Он старый, но без утечек. Подержанные водонагреватели для этого типа проекта, как правило, достаточно легко найти. Пока они не протекают, не имеет значения, вышел ли из строя нагревательный элемент. Тот, который я нашел, был для пропана, но раньше я использовал старые электрические и газовые водонагреватели. Затем я построил приподнятую платформу в шкафу с водонагревателем, чтобы бак располагался выше нашей плиты. Размещение его над плитой было необходимо, потому что он не будет работать, если бак не выше источника тепла.К счастью, этот шкаф находится всего в паре футов от нашей плиты. Оттуда оставалось только прокачать бак.

Типичный водонагреватель имеет четыре порта: один для входа холодной воды, один для выхода горячей воды, клапан сброса давления и слив. Трубопроводы холодной и горячей воды расположены в верхней части водонагревателя. Холодная вода поступает сверху; перемещается на дно бака, где нагревается нагревательным элементом; а затем поднимается к выходу горячей воды, откуда она направляется в раковины и душевые или возвращается обратно в бак.Клапан сброса давления, расположенный на верхней стороне нагревателя, сбрасывает давление в случае, если температура внутри бака становится слишком высокой. От этого предохранительного клапана обычно идет труба из ХПВХ, которая идет к дренажной зоне под домом или вдали от него. В нижней части водонагревателя находится дренажный клапан, позволяющий при необходимости опорожнить бак. Все эти порты обычно имеют размер ¾ дюйма.

Изображение Кайла Исаксена

Т-образные соединители

добавлены к клапану сброса давления нагревателя оборотной воды.

В нашей системе с дровяной печью я оставил порты холодной и горячей воды на исходных местах в верхней части водонагревателя, и они выполняют свои первоначальные функции: подача холодной и горячей воды в бак и из бака. Затем я добавил Т-образный соединитель к дренажному отверстию, чтобы был один выход для дренажного клапана, чтобы он работал в обычном режиме, а другой — для трубы, по которой холодная вода поступает в дровяную печь. Я также добавил Т-образный соединитель к предохранительному клапану, чтобы один выход поддерживал работу предохранительного клапана, а другой работал как возврат горячей воды из дровяной печи.

Я сократил ¾-дюймовые фитинги на резервуаре до ½ дюйма, чтобы использовать готовые гибкие медные трубки для подачи воды из резервуара через стену с книжными полками в нашу дровяную печь. Первая водогрейная система, которую мы построили, предназначалась для нашего мини-каменного нагревателя, и я использовал медные трубы на всем пути через кирпичную стену печи во вторичную топочную камеру, где вода нагревалась в трубах, и обратно из каменной кладки. нагреватель в большом контуре. С тех пор мы перешли на стандартную дровяную печь, поэтому я купил ¾-дюймовый змеевик Thermo-Bilt из нержавеющей стали вместо использования медных трубок в камере сгорания.Я выбрал изделие из стали, потому что не думаю, что медь выдержала бы испытание в основной камере сгорания дровяной печи. Thermo-Bilt производит рулоны различных размеров. Наш самый маленький — одиночный 18-дюймовый U-образный изгиб, который крепится вдоль внутренней боковой стенки нашей печи. Концы змеевика снабжены резьбой, и компания Thermo-Bilt включила в комплект поставки все необходимое для монтажа оборудование, даже сверло для вырезания двух отверстий в стенках печи и новый клапан сброса давления.

Катушку было легко установить. Я просверлил два отверстия в задней части нашей печи (вы можете сделать сбоку, если ваша ориентация отличается), вставил змеевик в отверстия, прикрепил его с помощью прилагаемых гаек и шайб, а затем подключил его к резервуару для воды.В итоге я перешел на трубы PEX для некоторых трубок системы, поэтому я добавил два 6-дюймовых металлических ниппеля к концам змеевика, чтобы держать пластиковый PEX подальше от тепла печи.

Изображение Кайла Исаксена

Змеевик Thermo-Bilt подключается к резервуару для воды через заднюю часть дровяной печи.

Хоумран по горячей воде

Нам нравится эта система! Всего за полчаса работы у нас более чем достаточно горячей воды для роскошного душа. Когда холодно и наш огонь горит дольше, у нас есть горячая вода в течение всего дня.В дни, когда у нас есть огонь на пару часов утром, мы обнаружили, что вода все еще достаточно горячая, чтобы принять душ или два ближе к вечеру. Для нашего простого образа жизни, который включает в себя двух мальчиков-подростков, это фантастическое улучшение качества нашей жизни. И, конечно же, приятно отапливать дом и получать горячую воду одновременно, используя древесину — оригинальный источник возобновляемой энергии. Узнайте больше о нашей городской усадьбе.

Опубликовано 12 февраля 2021 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

За прошедшие годы мы улучшили нашу усадьбу, но она по-прежнему требует большой работы и ежегодного ухода.

Прорывы в области пищевых технологий коснулись нашего снабжения продовольствием, отчасти в связи с растущим осознанием последствий изменения климата.

В этой серии, состоящей из нескольких частей, мы подробно расскажем о некоторых методах, которые мы использовали для дрессировки наших козлят.

Гидромассажная ванна своими руками из стандартного бассейна

Раскрытие информации: Мы не электрики. Пожалуйста, прочитайте, как мы превратили наш стандартный бассейн в джакузи по вашему усмотрению. Всегда используйте/консультируйтесь с сертифицированным электриком при установке бассейна и нагревателя для бассейна. Всегда отключайте насос для бассейна и нагреватель от электричества, прежде чем заходить в воду.

Что ж, это первый день осени, и люди начинают закрывать свои резервуарные бассейны.И хотя всегда грустно видеть, как уходит лето, я знаю, что вы так взволнованы всем уютом. Вот почему мы рады показать вам, как мы превратили наш стандартный бассейн в джакузи!

Еще в 2018 году мы превратили наш складской бассейн в джакузи, и это было МНОГО работы! Мы установили электрический нагреватель (мы буквально построили его целиком) и довели наш 8-футовый бассейн до приятной температуры в джакузи. Единственная проблема заключалась в том, что он ОЧЕНЬ долго нагревался. Я думаю, мы использовали его целый день или два, чтобы достичь такой температуры. И все это время танк отдавал тепло. В любом случае, можно с уверенностью сказать, что это было не очень эффективно. Тем не менее, это сработало, и некоторые из вас, возможно, даже видели учебник до того, как мы решили убрать его в этом году.

Хорошей новостью является то, что мы придумали нечто лучшее, что довольно просто собрать. Мы использовали этот спа-нагреватель, который нашли на Amazon. Он очень доступен по цене, но у него нет штепсельной вилки, где в дело вступает электрик. Нагреватель подключается к шлангам насоса для бассейна и включается, когда поток воды достаточен для его срабатывания.

Мы используем насос для бассейна Intex 1000 GPH, и он был достаточно мощным, чтобы поддерживать работу нагревателя. Мы читали отзывы некоторых людей, в которых говорилось, что у них недостаточно мощный насос, но наш работает отлично. Это означает, что вы можете использовать этот нагреватель с производительностью 1000 галлонов в час или с чем-то большим. Я бы не советовал использовать меньший насос.

Если вам нужны инструкции по установке насоса Intex 1000 GPH, посмотрите наше видео, нажав здесь!

Мы были очень впечатлены тем, как быстро он нагревал воду, учитывая, что в прошлом мы нагревали резервуарный бассейн.Но есть одна очень важная вещь, которую вы должны сделать, независимо от того, чем вы нагреваете свой бассейн — ИЗОЛЯЦИЯ!

Позвольте мне сказать вам, металл на стандартном бассейне не будет удерживать тепло внутри вашего бассейна. Он будет выпускать это тепло почти так же быстро, как и входит. Мы решили, что нам нужно сделать koozie или своего рода куртку для нашего стандартного резервуара. Для этого мы использовали Reflectix, очень толстый шерстяной коврик и фланелевую ткань. Вам не обязательно идти по этому пути — есть много способов, которыми вы можете изолировать свой резервуарный бассейн.Тем не менее, вам определенно нужно что-то сделать, если вы действительно хотите использовать свой аквариум в качестве джакузи. Также вам понадобится крышка. Мы планируем сделать утепленный чехол, но пока мы накрываем его брезентом, и все работает отлично!

Однажды вечером мы выключили обогреватель, и температура воды была 102 градуса. Утром вода была 94 градуса. Это означает, что эта ситуация с кузи и курткой на складе действительно работает и имеет решающее значение для поддержания температуры воды в вашей гидромассажной ванне. Вы определенно не хотите нагревать воду примерно до 52 градусов каждый раз, когда хотите ее использовать.

Если вы не хотите иметь дело с электричеством (кроме помпы, конечно), вы всегда можете выбрать газовый проточный водонагреватель. Это отличный вариант, так как он нагревает больше воды быстрее, чем другие, и он специально создан для использования на открытом воздухе!

Итак, вы, наверное, хотите знать, как я подключил эту деталь к нашему насосу, и я сделаю все возможное, чтобы объяснить. Обратите внимание, что это инструкции по использованию помпы на 1000 галлонов в час. Я отмечу, как переделать насос на 1500 галлонов в час или насос на 2500 галлонов в час.Вот все, что я купил:

Шаг 1. Разрежьте ПВХ на две части. Я использовал торцовочную пилу, и мои детали имеют размер 10 дюймов каждая.

Шаг 2. Прикрепите переходники шланга типа A к ПВХ. Они подходят к внутренней части трубы. Вам нужно по одному на каждый кусок ПВХ. Первоначально я использовал герметик для герметизации этих двух частей, но давление воды с одной стороны было слишком высоким. Я закончил тем, что использовал JB Weld Marine Weld на той стороне. Я следовал инструкциям, а затем поместил материал на внешнюю часть адаптера и внутреннюю часть трубы из ПВХ и дал кусочкам высохнуть.

Шаг 3. ( Пропустите этот шаг для насосов на 1500 или 2500 галлонов в час. ) Создайте дополнительную деталь для соединения шланга насоса. Я взял переходник для плавания, отрезал торцовочной пилой участок с резьбой, затем отшлифовал края. Затем я взял переходник для шланга типа B и отрезал выступ на меньшем конце. Это потребовало некоторых усилий, но некоторые кусачки справились с этой задачей лучше всего. Затем я вставил адаптер типа B в адаптер Swimline. Это плотное прилегание, но я снова использовал морскую сварку, чтобы соединить их друг с другом.

Шаг 4. Прикрепите поливинилхлорид к нагревателю с помощью клея для ПВХ. Следуйте инструкциям на комплекте. Кусочки ПВХ подходят прямо к деталям, прикрепленным к насосу.

Шаг 5. После того, как все затвердеет в течение нужного времени, пришло время прикрепить секцию нагревателя к насосу бассейна. Поверните плунжерные клапаны в закрытое положение. Отсоедините шланг от нижнего выпускного плунжерного клапана. Если у вас есть насос на 1500 или 2500 галлонов в час, вы полностью удалите шланг и замените его новой секцией нагревателя.Если у вас есть насос на 1000 галлонов в час, вы подсоедините шланг к дополнительной части из шага 3, а затем присоедините нагреватель к плунжерному клапану, а дополнительная часть теперь прикреплена к шлангу.

Включите помпу, чтобы убедиться, что нет утечек и все течет нормально. Если ваш нагреватель безопасно подключен к электричеству, он автоматически включится, когда насос пропустит через него воду. Так что вы просто сидите, расслабляетесь и ждете, пока вода нагреется.

Если в этом сезоне вы превратите свой стандартный бассейн в джакузи, мы будем рады увидеть ваши фотографии! Отметьте нас в Instagram @stocktankpool, чтобы получить шанс быть представленными!

Моя каменная плита и другие

Посещение или беседа с кем-то с нагревателем каменной кладки

Вы сойдете с ума, если не посетите или хотя бы не поговорите с людьми, у которых есть каменная печь, перед тем как купить ее.Компании, которые продают и строят их, могут связать вас с бывшими клиентами. Если вы сможете поехать ко мне домой (в Уильямспорте, штат Пенсильвания, по улице Боттл-Ран-роуд, в 3 милях к западу от Лайкоминг-Крик-роуд/трассы 15), я могу показать вам мой обогреватель для каменной кладки. Если вы прочитали эту страницу, я с удовольствием отвечу на вопросы и расскажу подробности по телефону или по электронной почте. Для меня нет ничего необычного в том, что я провожу 20 минут на телефоне, что я с удовольствием делаю, но у меня нет бесплатных звонков. Так что вам придется перезванивать мне, если меня не будет дома — не ждите, что я буду отвечать на междугородние звонки.Я Слейтер (рифмуется со словом «позже»)

Моя плита против других дизайнов

Есть как минимум два способа купить нагреватель для каменной кладки. Я купил ядро ​​у компании в Торонто, Канада, и сделал всю остальную работу сам. Некоторые люди затем нанимают местных каменщиков, чтобы построить фундамент, дымоход и облицовку, установить двери, вход и т. д. В настоящее время в Северной Америке достаточно каменщиков, чтобы строить обогреватели с нуля, на месте из огнеупорного кирпича. Я слышал, что это занимает около 3 дней.

Я не хотел уточнять, где я купил сердцевину для своей печки, но все спрашивают, так что вот оно — хорошее и плохое.Компания была TempCast. Причина, по которой я остановился на Tempcast, заключается в том, что я хотел сделать как можно больше работы, но не чувствовал уверенности в том, чтобы создавать его полностью с нуля. В то время — в начале 1990-х — они были единственными, кто продавал такой комплект — большие блоки, которые соединялись вместе. Скорее всего, ландшафт изменился, так что осмотритесь.

С точки зрения времени я доволен продуктом TempCast, но несколько раз я задавался вопросом, не совершил ли я ошибку.Была заметная разница с тем, что было раньше, когда я был потенциальным покупателем; после того, как я заплатил свои деньги. Когда прибыло ядро, один из гигантских 80-фунтовых блоков раскололся надвое. Я задокументировал это с грузчиком. Я предполагал, что его заменят, но Джон сказал мне просто склеить его огнеупорным цементом. Я настоял на замене, но был вынужден оплатить доставку этого 80-фунтового блока из Канады. Потом, когда я собрал печку, один блок был деформирован. Был огромный разрыв, и он качался.Джон снова сказал мне просто заполнить его огнеупорным цементом. Это был явный производственный брак, и он знал об этом. Я заполнил его, и, кажется, все в порядке, но это и другие подобные вещи после того, как я заплатил свои деньги, оставили неприятный осадок.

Тем не менее, руководство по эксплуатации было достаточно ясным, чтобы кто-то вроде меня без большого опыта кладки мог сделать нижний колонтитул, блочную стену, армированную подкладку, собрать блоки, облицевать ее, вставить дверь и т. д. Джон ответил на мою конструкцию. вопросы. И это сработало хорошо, экономит мне более тысячи долларов в год на жаре, и мне это нравится.Просто осмотритесь и поговорите с большим количеством людей, прежде чем тратить деньги. Теперь, когда каменные печи становятся все более распространенными, вариантов больше.

Некоторые детали конструкции

Когда я облицовывал керн камнем, я сначала обмотал его решеткой из просечно-вытяжной стали, чтобы предотвратить растрескивание, и это сработало. Но я разговаривал с другим парнем, который столкнулся с кирпичом — без просечно-вытяжного металла — и трещина открылась.

В конце концов я снял минеральную вату с верхней части.

Через пару лет провод к верхней заслонке дымохода перетирается и рвется в месте прохода через стенку дымохода.Лучше оставить его длинным, отсоединять и передвигать на фут или около того каждые пару лет, прежде чем он сломается — очень хлопотно продевать его снова.

Дополнительная информация/ссылки

Ниже приведены несколько полезных ссылок о обогревателях для кирпичной кладки. И вы можете найти там другие ссылки на интересные темы, такие как старомодные дровяные печи для выпечки. Много великолепных фотографий, от которых тоже пускают слюни.

Эта ассоциация обогревателей каменной кладки (MHA) является отправной точкой. Прокрутите вниз, и вы увидите каталог участников с контактной информацией, которая составляет ассоциацию.И посмотрите красивую галерею. Мне понравилось читать о некоторых работах этого члена в деревне в Гватемале, где есть кухонные плиты.

На этой странице просто забавно посмотреть, как они делают каменную печь для выпечки — то, что я всегда хотел сделать. Сейчас есть несколько хороших роликов на YouTube по этому поводу.

Это фантастическое видео, которое показывает «Что такое пламя?»

Что Марк Твен сказал о кирпичных обогревателях :

«Возьмите, к примеру, немецкую печь — где ее можно найти за пределами Германии? Я уверен, что никогда не видел, чтобы немецкий не был языком региона.Тем не менее, это, безусловно, лучшая печь, самая удобная и экономичная из когда-либо изобретенных.

Неосведомленному незнакомцу ничего не обещает; но он скоро обнаружит, что это виртуозный исполнитель, несмотря ни на что. В нем есть маленькая дверь, в которую нельзя просунуть голову, дверь, которая кажется до глупости несоразмерной остальной части здания; однако дверь правильная, ибо нет необходимости, чтобы в нее попадало большое количество топлива. Используется малогабаритное топливо, и его на удивление мало.Дверь ведет в крошечную пещеру, в которой топлива не больше, чем может унести в свои руки младенец. Процесс стрельбы быстрый и простой. Холодным утром в половине седьмого слуга приносит маленькую корзину тонких сосновых палочек — скажем, видоизмененную охапку — и кладет половину из них, зажигает их спичкой и закрывает дверь. Они сгорают за десять-двенадцать минут. Затем он кладет остальное, запирает дверь и уносит ключ. Работа сделана. Он не придет снова до следующего утра.

Весь день и до поздней ночи во всех частях комнаты будет восхитительно тепло и уютно, и не будет головных болей и чувства тесноты или угнетения. В американской комнате, отапливаемой паром, горячей водой или открытым огнем, наиболее теплой является область регистра или камина — тепло не равномерно распространяется по комнате; но в немецкой комнате удобно и в одной части, и в другой. Ничего не приобретешь и не потеряешь, находясь рядом с плитой.Его поверхность не горячая; на него можно положить руку куда угодно и не обжечься.

Подумайте об этом. Одного обжига хватает на сутки; стоимость почти ничего; вырабатываемое тепло одинаково в течение всего дня, а не то слишком жарко, то слишком холодно попеременно; можно спокойно заниматься своим делом; ему не нужно беспокоиться о пожаре; весь его день — воплощенная мечта о телесном комфорте.

Америка могла бы принять эту печь, но делает ли это Америка? Американская дровяная печь, какой бы породы она ни была, это ужас.Не может быть спокойствия ума там, где он есть. Он требует больше внимания, чем ребенок. Его нужно кормить время от времени, за ним нужно все время следить; и за все вознаграждение вы жарите половину своего времени, а другую половину замораживаете. Он греет не часть комнаты, а свою часть; он вызывает головные боли и удушье, а также делает кожу сухой и лихорадочной; и когда приходит счет за древесину, вы думаете, что поддерживали вулкан.

У нас в Америке много-много разновидностей угольных печей, тоже — чертовы штуки, все до одной.Основные горелки опрометчивы и не требуют особого внимания; но ни один из них, какого бы рода он ни был, равномерно распределяет свое тепло по комнате, или поддерживает его при неизменной температуре, или не упускает жизни из атмосферы и не оставляет ее душной, удушливой и одуряющей…» — Из Европы и других стран

Пожалуйста, поделитесь своим опытом использования каменных печей, чтобы я мог поделиться им с другими.

Как починить настенный обогреватель | Home Matters

Ваш настенный обогреватель не греет? Он слишком часто включается и выключается? Обогреватель шумит, но не нагревается? В AHS есть некоторые исправления для этих распространенных проблем с настенным обогревателем.

Газовые и электрические настенные обогреватели являются одним из самых эффективных и действенных способов обогреть ваш дом, потому что они позволяют обогревать только комнату, которую вы используете. Большинство обогревателей способны обогреть комнату небольшого и среднего размера, а это означает, что вы можете обогреть всю квартиру с одной спальней всего одним или двумя настенными обогревателями и, возможно, плинтусным обогревателем в ванной комнате.

Но когда один или несколько настенных обогревателей не работают, становится холодно. Прежде чем вызывать мастера, узнайте, что вызывает общие проблемы с газовыми и электрическими настенными обогревателями, и как их отремонтировать самостоятельно.

Устранение распространенных проблем с газовыми настенными обогревателями

Когда газовый настенный обогреватель не нагревает, это часто связано с контрольной лампой. Эти нагреватели работают почти так же, как и газовые водонагреватели, с пилотным светом, который горит постоянно и зажигает горелку, когда температура падает ниже определенной точки. Некоторые, однако, используют электрический воспламенитель, который использует искру для зажигания горелки, как во многих новых газовых духовках.

Запальник не зажигается

Если запальник не зажигается, первым делом необходимо проверить подачу газа к нагревателю.Если ваш обогреватель работает на пропане, бак может быть пуст. Если он работает на природном газе, убедитесь, что газ включен, проверив ручку клапана на газовой линии. Если он повернут параллельно трубе, он должен течь.

Если газ течет, но запальник все равно не зажигается, возможно, засорилась трубка запальника. Загляните в камеру сгорания и очистите трубку сжатым воздухом. Выключите газ и подождите 10 минут, пока весь газ в камере сгорания не рассеется, прежде чем пытаться снова зажечь запальник.

Пилот не будет гореть

Пилот, который не будет гореть, может быть результатом закупорки трубки пилота. Выключите газ, очистите трубку сжатым воздухом и снова зажгите пилот. Если это не сработает, вам, возможно, придется вызвать мастера по ремонту, чтобы тот приехал и установил новую термопару.

Устранение распространенных проблем с электрическими настенными обогревателями

Электрические настенные обогреватели очень надежны, но, как и все бытовые приборы, иногда могут возникать проблемы. Неполадки с электропитанием могут привести к неисправности электрического обогревателя, как и неисправные компоненты.

 

Нагреватель перестал работать

Если ваш нагреватель вообще не работает, проверьте, не сработал ли выключатель или не перегорел ли предохранитель. При необходимости переустановите прерыватель или замените перегоревший предохранитель.

Если проблема не в блоке выключателя, проверьте электропроводку блока на наличие ослабленных соединений. Вам нужно будет отключить питание нагревателя и снять его со стены, чтобы проверить соединения проводки. Снимите ручку управления отопителем, ручку термостата и лицевую панель, чтобы проверить надежность соединений в этих механизмах.Подтяните все ослабленные провода.

Убедитесь, что термостат настроен на правильное значение и что вокруг блока имеется достаточный зазор для воздушного потока. Если вы все еще не можете заставить нагреватель снова работать, вероятно, ему нужен новый нагревательный элемент.

Обогреватель включается и выключается слишком часто

Это может произойти, если занавески, растения, мебель или другие предметы блокируют поток воздуха к устройству. Это также может быть результатом неисправного термостата или переключателя управления.

Вентилятор нагревателя включается, но нагреватель не нагревается

Это может быть результатом неисправности нагревательного элемента или ослабления соединений проводки внутри устройства.Отключите питание устройства, снимите ручку термостата, ручку управления и лицевую панель, затем снимите устройство со стены, чтобы проверить все соединения проводки внутри. Затяните все отсоединенные или ослабленные соединения. Если это не сработает, возможно, устройству потребуется новый нагревательный элемент.

Нагреватель нагревается, но вентилятор нагревателя не работает

Некоторые проблемы могут привести к тому, что вентилятор перестанет работать, даже если нагреватель нагревается. Отключите питание нагревателя и откройте его, чтобы проверить соединения проводки к двигателю вентилятора и от него.Затяните любую ослабленную или отсоединенную проводку к двигателю вентилятора. Убедитесь, что ничто не мешает лопастям вентилятора. Если вентилятор по-прежнему не работает, вам, вероятно, нужен новый двигатель вентилятора.

Обогреватель никогда не выключается

Обычно это признак того, что помещение либо плохо изолировано, либо слишком велико для обогревателя, либо и то, и другое. Добавьте изоляцию к дверям и окнам и изоляцию к наружным дверям и стенам. Подумайте о том, чтобы получить еще один обогреватель для помещения.

Из обогревателя пахнет гарью

Это означает, что ваши нагревательные элементы загрязнены.На нагревательных элементах могут скапливаться ворсинки, волосы и другой мусор, что может привести к пожару или преждевременному износу нагревательных элементов. Если вы какое-то время не использовали обогреватель, отключите питание устройства, откройте его и осторожно очистите нагревательный элемент пылесосом.

Когда погода портится, последнее, что вам нужно, это неисправные настенные обогреватели. Научитесь устранять распространенные проблемы с настенным обогревателем самостоятельно, чтобы вы могли быстрее снова согреться.

AHS не несет никакой ответственности и, в частности, отказывается от какой-либо ответственности за использование вами любой и всей информации, содержащейся в данном документе.

Зимняя аптечка для экстренной помощи в гидромассажной ванне

Зима – худшее время года для выхода из строя джакузи. Соберите аптечку первой помощи, чтобы убедиться, что ваша гидромассажная ванна выдержит зимние чрезвычайные ситуации.

У вас могут появиться небольшие утечки, может выскочить несколько форсунок, перегореть лампочка или светодиод, но есть только одна настоящая Аварийная ситуация , которую необходимо немедленно устранить: отказ нагревателя при отрицательных температурах.

Неисправность нагревателя может быть вызвана неисправностью нагревательного элемента, неисправностью электроники в гидромассажной ванне или неполадкой с электричеством в вашем доме. В любом случае, как только вы перестанете его нагревать, вода в вашей гидромассажной ванне начнет остывать.

Когда температура воды в трубах внутри шкафа с гидромассажем окончательно упадет до 32 градусов, она начнет замерзать и расширяться. Вот тогда трубы могут треснуть.

Каждый владелец джакузи должен иметь обогреватель мощностью 1500 Вт в своей аптечке для джакузи.

Для идеальной аптечки первой помощи для вашей гидромассажной ванны нужны всего два предмета: отвертка и обогреватель.Отвертка предназначена для снятия стенок джакузи, а обогреватель необходимо вставить в основание ванны, чтобы вода в трубах не замерзла. Приобретите самый маленький обогреватель на 1500 Вт, какой только сможете найти. У вас не должно возникнуть проблем с поиском того, что меньше обувной коробки.

Чтобы использовать обогреватель, вы должны сначала снять переднюю часть ванны. Вот тут-то и пригодится отвертка. У большинства джакузи прямо под верхней панелью управления боковая сторона удерживается несколькими винтами. На марке Jacuzzi может быть до 24 винтов. на марке Hotsprings их всего 4. Вам придется заглянуть в руководство по эксплуатации или выяснить это самостоятельно. Может быть, вам стоит взглянуть сегодня, прежде чем у вас возникнет чрезвычайная ситуация и вы будете бороться со временем.

Сняв боковую стенку, поместите обогреватель внутрь ванны. Неважно, где именно вы поставите нагреватель, потому что он будет нагревать воздух внутри отсека джакузи, который будет нагревать трубы.

Вы должны использовать немного здравого смысла.Не кладите обогреватель туда, где он может намокнуть, потому что это приведет к его короткому замыканию. Нагреватель обычно кладут поверх кирпича или керамической плитки.

Нагреватель предназначен для размещения на полу в вашем доме, поэтому он, вероятно, не вызовет возгорания в джакузи. Обратите внимание, мы сказали «вероятно, не будет». Это означает, что вам нужно следить за ним и проверять окружающую древесину и пластик на предмет горения. Было бы неплохо проверять его каждые пару часов, по крайней мере, до тех пор, пока вы не будете уверены, что пожароопасности нет. Мы всегда ставим обогреватель как можно дальше от любых легковоспламеняющихся частей. Помните, что вы хотите нагреть воздух, а не дрова или трубы.

Сколько тепла вырабатывает нагреватель мощностью 1500 Вт? На этой неделе (в декабре) нам позвонили в службу поддержки в Нью-Джерси по поводу джакузи, которая умерла за пять дней до того, как мы смогли туда добраться. Домовладелец поставил в джакузи обогреватель за 10 долларов от Walmart. Температура наружного воздуха была за сорок днем, за двадцать ночью. Когда мы приехали ремонтировать ванну, температура воды была 104 градуса.

Светильник с 100-ваттной лампой накаливания поможет предотвратить замерзание джакузи.

У вас нет обогревателя?

В крайнем случае, вы можете использовать падающий свет для получения тепла.

Убедитесь, что в подвесном светильнике установлена ​​лампа накаливания , поскольку светодиодные лампы с низким энергопотреблением не выделяют тепла.

Пара лампочек по 100 ватт будет держать вашу гидромассажную ванну достаточно теплой, чтобы избежать замерзания, пока вы ждете специалиста по ремонту гидромассажной ванны, который может вам помочь.

Независимо от того, используете ли вы обогреватель или точечный светильник, чтобы согреть джакузи, убедитесь, что вы используете удлинители для наружного применения, которые не расплавятся от тепла, выделяемого электричеством. Не используйте каплевидный светильник со спиральным проводом, он будет генерировать достаточно тепла, чтобы расплавить провод.

Помните, что 100-ваттная лампочка выделяет гораздо меньше тепла, чем 1500-ваттный обогреватель. Это лучше, чем ничего, но сделайте себе одолжение и вложите 20 долларов в обогреватель.Таким образом, если в вашей гидромассажной ванне за 8000 долларов возникнет проблема, вы будете готовы.

Чтобы получить дополнительную информацию или записаться на сервисный звонок для решения проблем с гидромассажной ванной, свяжитесь с нами по телефону 201-897-7900 или 732-894-4494. Вы также можете связаться с нами по электронной почте по этой ссылке.

Плюсы и минусы каменных печей

Каменные каменки представляют собой дровяные печи со сварным стальным или чугунным корпусом, замененным кирпичом и раствором. Они очень эффективны при обогреве всего дома, производя гораздо более высокие температуры от своего топлива, чем стандартные металлические печи.Как и все виды отопления, они имеют определенные преимущества и недостатки.

Преимущества

  • Они используют возобновляемое топливо, которое в изобилии доступно и легкодоступно. Поэтому они невероятно устойчивы.
  • Кирпичные обогреватели служат двойной цели: они могут выступать в качестве резервного источника тепла для пассивного солнечного дома и в качестве основного источника в периоды с небольшим количеством солнечного света.
  • Они бывают разных конструкций и размеров, подходящих для всего, от одной комнаты до всего дома площадью 2000 квадратных футов.
  • Они очень просты в эксплуатации – не сложнее, чем обычная дровяная печь.
  • Они используют 35-50 фунтов (16-22 кг) дров на одну топку, обычно два раза в день в отопительный сезон, обеспечивая достаточное количество накопленного тепла на весь 24-часовой период.
  • Они очень эффективны и почти не загрязняют окружающую среду.
  • Они горят так чисто, что на них не распространяется запрет на сжигание дров (даже в Вашингтоне).
  • Они относятся к категории сверхнизких выбросов.
  • Каменные обогреватели безопаснее дровяных, поскольку в них отсутствует риск возгорания креозота.
  • Они требуют минимального обслуживания — каждые пять или десять лет необходимы, хотя ежегодная чистка часто стоит усилий, чтобы все было быстро и легко.
  • Они холоднее на ощупь, чем большинство дровяных печей (от 155°F до 175°F или от 68°C до 80°C). Исторически в них были встроены скамейки.
  • Воздух не нагревается непосредственно печкой, поэтому кажется более свежим и прохладным. Они не вызывают сквозняков.
  • Вы можете установить заслонку для перекрытия дымохода при тушении огня, что также улучшит тягу дымохода при розжиге и защитит дымоход от дождя, снега, птиц и сильных нисходящих потоков воздуха (при условии, что это заслонка на крыше).
  • Их можно установить со стеклянными дверцами, чтобы вы могли видеть огонь. В них даже могут быть встроены печи для пиццы/хлеба!
  • Вы можете купить чертежи и построить их самостоятельно.
  • Они очень эстетичны и, в отличие от большинства печей и обогревателей, могут стать привлекательным украшением дома.

 

Недостатки

  • Обогреватели для каменной кладки не так просто достать в США (хотя в Европе гораздо проще).
  • Они требуют чьего-либо активного присутствия и не могут использоваться для резервного копирования, когда вас нет рядом.
  • Производят замедленное тепло – дневное пламя будет греть вечером и ночью, в зависимости от массы обогревателя.
  • Они должны быть очень тщательно подобраны. Нагреватели с большой массой обеспечивают больше тепла в течение более длительного времени. Большинство моделей весят от 2 до 4 тонн, хотя существуют варианты меньшего размера для мягкого климата и действительно массивные конструкции (до 8 тонн) для очень холодных регионов.
  • Кирпичные обогреватели очень тяжелые, поэтому для них часто требуется усиленный фундамент. Это затрудняет их модернизацию.
  • При постройке они должны быть герметичными.
  • Они должны быть изготовлены из материалов, способных выдерживать значительное расширение и сжатие, и установщик должен понимать необходимость таких изменений.
  • Облицовочные материалы необходимо взять

Как согреться этой зимой (не разорившись)

1. УПЛОТНЯЙТЕСЬ!
Начну с самого очевидного совета. Вы, вероятно, слышите голос своей матери в своей голове, когда читаете это… Я знаю, что могу! Но наши мамы были правы, и ключ к тому, чтобы оставаться в тепле, состоит в том, чтобы носить несколько слоев одежды, будь то внутри или снаружи.Некоторые из материалов, которые будут держать вас в тепле, — это шерсть, фланель и флис. Ищите одежду из этих материалов, чтобы согреться.

2. ВАШИ КОНЕЧНОСТИ ТОЖЕ НУЖНЫ В ТЕПЛЕ.  
Согревание рук, ног и головы одинаково важно для поддержания общей температуры тела. Ходите по дому в шапочке и шерстяных носках (или тапочках на шерстяной подкладке). Быстрый способ согреть руки и ноги — обдуть их горячим воздухом. Если у вас нет обогревателя, используйте фен.

3. ПРИГОТОВЬТЕ ВЫПЕЧКУ.
Ничто так не говорит о зиме, как свежеиспеченный яблочный пирог и печенье. Используйте все возможности праздничной выпечки, чтобы обогреть и свой дом, или хотя бы кухню. Когда вы закончите печь, приоткройте дверцу духовки, чтобы выпустить тепло. Обязательно предупредите всех, кто приходит на кухню, чтобы предотвратить серьезный ожог. Будьте особенно осторожны, если в доме есть дети, домашние животные и пожилые люди.

4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ТОЛЬКО КОГДА АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО.  
Иногда нам нужно, чтобы вентиляция работала, пока мы готовим определенные продукты, и это приемлемо. Но вентиляционное отверстие высасывает много воздуха, поэтому это контрпродуктивно, если вы одновременно включаете обогрев. Это касается и вентиляционного отверстия вашей ванной комнаты. Вместо того, чтобы включать вентиляцию, пока вы принимаете душ, приоткройте дверь и выпустите пар.

5. ПРОГРЕВ ИЗНУТРИ НАРУЖУ.
Одно из моих любимых занятий в осенне-зимний период — супы и рагу.Тарелка горячего супа или тушеного мяса может согреть меня часами. Планируйте больше теплых обедов и добавляйте им остроты, чтобы кровь текла по телу сильнее. Горячий шоколад, кофе, чай и яблочный сидр не только праздничны, но и отлично согревают.

6. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СУШИЛКУ.
Если вам очень холодно или вы готовитесь ко сну, бросьте пижаму или свитер в сушилку на пять минут, а затем наденьте одежду. Это даст вам немедленный заряд тепла, который необходим вашему телу, чтобы преодолеть озноб.Попросите свою вторую половинку согреть ваше полотенце непосредственно перед тем, как выйти из ванны… это будет похоже на спа-процедуры, серьезно!

7. БЫСТРЕЕ ПРИНИМАЙТЕ ДУШ.
Теплый душ великолепен в зимнее время, но он также может стать дорогостоящим, пока ваш резервуар для воды пытается подогреть новый запас воды. Использование меньшего количества воды может значительно сократить ваши счета за электроэнергию, особенно если в вашем доме проживает несколько человек.

8. ОПУСТИТЕ ТЕРМОСТАТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.
Обычно термостат водонагревателя установлен на 140 градусов по Фаренгейту. Поскольку это, вероятно, намного горячее, чем вам действительно нужно, уменьшите его до 120 градусов по Фаренгейту для комфортной температуры для вашего дома и меньшего счета за электроэнергию. Если возможно, приобретите изоляционную крышку водонагревателя, чтобы предотвратить потерю тепла.

9. СОН В ТЕПЛОЙ КРОВАТИ.
Раз уж мы заговорили об уюте… (да, прижаться друг к другу — это один из способов согреться, но нет, я не об этом). Купите себе простыни из флиса! Это будет похоже на сон между одеялами, и они не будут холодными, когда вы ляжете в постель.Завершите это электрическим одеялом, и вы будете жарче, чем зефир! Однако на всякий случай не оставляйте электрическое одеяло включенным на ночь.

10. ВЫПЕЧЬ КИРПИЧ.
Вы ведь слышали о кирпичных печах? Ну, вы когда-нибудь думали об обжиге кирпича!? Как бы безумно это ни звучало, это может быть спасательным решением в эти чрезвычайно холодные ночи. Положите два кирпича в духовку и запекайте их, пока они не станут слишком горячими. Затем аккуратно заверните их (по отдельности) в старые полотенца или одеяла.Положите один из них к изножью кровати, чтобы ваши ноги могли согреться вокруг него. Держите другой вокруг груди. Это должно держать вас в тепле в течение нескольких часов, если не всю ночь.

11. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРЕЛКИ.
Электрогрелки для микроволновки отлично подходят для рук, ног и спины, когда вам нужно согреться. На шее они чувствуют себя особенно хорошо.

12. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОВРИКИ В КАЧЕСТВЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ.
Хотя ковры не будут полностью изолировать целые комнаты, ковры, разложенные в основных жилых помещениях (таких как гостиная и спальня), помогут поддерживать в комнате теплую температуру, особенно по сравнению с деревянными и кафельными полами. Попытка обогреть дом деревом и плиткой займет гораздо больше времени, поскольку такие полы быстро проводят тепло. Мало того, потери тепла будут гораздо больше.

13. ЗАКРЫТЬ СТЕНЫ ОДЕЯЛАМИ.
Если вы испытываете экстремально низкие температуры и ваши наружные стены излучают холод, повесьте на них одеяла, чтобы обеспечить еще один слой изоляции. Возможно, это не самый модный вид, но сохранение тепла важнее причудливого украшения (или, по крайней мере, должно быть).Если ваши стены часто излучают холод, вам, вероятно, потребуется их повторная изоляция.

14. БОЛЬШЕ БУДЬТЕ НАВЕРХУ.
Отопление двухэтажного дома может стать очень дорогим. Воспользуйтесь преимуществами повышения температуры и старайтесь проводить время наверху, когда это возможно, особенно если вы работаете из дома.

15. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ.
Обычно мы проводим большую часть времени на кухне и еще в одной комнате нашего дома (кроме спальни для сна).Где бы вы ни проводили большую часть своего времени, вместо того, чтобы прогревать весь дом, чтобы установить комфортную температуру, используйте обогреватель, чтобы прогреть только то место, которое вам нужно. Другой альтернативой этому является подставка для ног с подогревом, которая может согреть все ваше тело, начиная с ваших ног. Это идеальный вариант для людей, которые проводят много времени за рабочим столом. Это действительно хороший и недорогой вариант. Оставлять обогреватели на ночь небезопасно. Вместо этого спите с дополнительными одеялами.

16. ВПУСТИТЕ СОЛНЦЕ И ЗАЩИТИТЕ ОТ ХОЛОДА.
Открывайте шторы днем, чтобы естественное тепло солнца наполняло ваш дом. Когда солнце начинает садиться, задерните шторы, чтобы избежать ночной прохлады. Купить тепловые шторы на осенне-зимний сезон. Эти шторы обеспечивают дополнительную изоляцию от дополнительного холода, исходящего от окон.

17. ПОКРЫТЬ ВАШИ ОКНА ПЛАСТИКОМ.
Это дешевый способ утеплить окна. Купите оконную пленку в магазине Home Depot, пузырчатую пленку в Walmart или пластиковую занавеску для душа в магазине за доллар.Используйте его, чтобы полностью покрыть внутреннюю часть окон. Плюсы? Работает! Недостатки? Если не считать безвкусного вида, вы вообще не сможете открыть окна, не сломав запечатанный пластик. Эту пленку рекомендуется использовать на окнах спален и офисов. На кухне и в гостиной используйте тепловые завесы, чтобы вы могли проветривать дом и открывать окна в теплые дни.

18. ЗАДЕЛАЙТЕ ВАШИ ДВЕРИ И ОКНА.
Я рекомендую проводить ежегодный осмотр дверных и оконных рам. Для этого не нужно вызывать профессионала. Зажгите палочку ладана (чтобы вы могли легко увидеть след густого дыма, который он оставляет) и осторожно поднесите ее к окнам и дверям. Вы сможете сразу заметить, что дым начинает дуть в другом направлении, если через уплотнитель будет проходить сквозняк. Если отверстие довольно большое, вместо герметика можно использовать монтажную пену.

19. ЗАКОНЧИТАЙТЕ ПЛИНТУС.
Несмотря на то, что в вашем доме уже есть теплоизоляция вдоль наружных стен, необходимо обеспечить дополнительное уплотнение соединения между стеной и плинтусами. Используйте прозрачный герметик, чтобы он не испортил цвет краски.

20. ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ ВАШИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
В конце лета или начале осени вызовите специалиста, который приедет к вам домой и проверит систему центрального отопления, камин, печь и другие приборы.Тщательно очищайте их каждый год, чтобы предотвратить засорение и другие проблемы. Обязательно проверяйте воздушные фильтры раз в месяц, особенно если вы используете обогреватель каждый день, и заменяйте их по мере необходимости.

21. ЗАПЕЧАТИТЕ И ИЗОЛИРУЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ.
Проверьте чердак, чтобы убедиться, что воздуховоды максимально герметичны. Для быстрого ремонта используйте металлическую ленту, так как с ней намного проще работать. Использование клейкой ленты — плохая идея, потому что со временем она испортится. Что касается изоляции, вы можете подумать об изоляции шланга воздуховода, поскольку тепло теряется при передаче между чердаком (или подвалом) и через ваш дом.

22. ЗАКРЫТЬ НЕКОТОРЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ.
Сконцентрируйте тепло в помещениях, которыми вы пользуетесь чаще всего. Если есть прачечная или гостевая спальня, держите вентиляционные отверстия закрытыми. (Обязательно не забудьте открыть вентиляцию в спальне, если вы ожидаете, что там будут спать гости.) Прежде чем закрывать вентиляцию, поговорите с человеком, который ремонтирует и проверяет вашу систему центрального отопления. В моем доме, например, закрытие вентиляционных отверстий разрушит систему отопления, поэтому сначала убедитесь, что вы получили одобрение профессионала.

23. ДЕРЖИТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ И РАДИАТОРЫ ЧИСТЫМИ.
Ставить мебель слишком близко к радиатору или печи — ОГРОМНАЯ опасность возгорания (к сожалению, я усвоил это на собственном горьком опыте в 12 лет). Убедитесь, что поток воздуха достаточен для обеспечения правильной циркуляции воздуха, которая является ключевой для поддержания температуры в вашем доме.

24. ПРОВЕРЬТЕ ИЗОЛЯЦИЮ.
Эксперты рекомендуют проверять теплоизоляцию вашего дома не реже одного раза в год. Если ваш дом пострадал от воды, будь то наводнение, лопнувшие трубы или протечки в крыше или на чердаке, убедитесь, что вы переделали изоляцию. Изоляция может потерять тепловое сопротивление, если она намокнет. Целлюлозная изоляция (используемая на чердаках) теряет свои огнезащитные и изоляционные свойства после намокания, оставляя щели на чердаке и создавая серьезную опасность пожара. Если что-то нужно отремонтировать или заменить, сделайте это до начала зимнего сезона. Изоляция всего дома даст вам наилучшие результаты. Это включает в себя стены или потолок подвала, подполье, чердак, все стены и вокруг оконных и дверных рам.

25. УСТАНОВИТЕ ПАНЕЛЬ ОТРАЖАТЕЛЯ РАДИАТОРА.
Отражатель отражает тепло (отсюда и название) от стены. Они довольно дешевы и могут перерабатывать много тепла, которое в противном случае теряется. Для быстрой самодельной версии вы можете использовать оловянную фольгу. Это не так эффективно, но тем не менее поможет.

26. ЗАКРОЙТЕ ЗАСЛОНКУ КАМИНА.
Много воздуха (и тепла) теряется через заслонку в камине. Обязательно держите его закрытым, пока он не используется, или, по крайней мере, закрывайте стеклянные дверцы камина в течение дня, если они у вас есть.

27. КУПИТЕ ОДНУ ИЛИ ДВЕ ДЕРЕВЯННУЮ ВЕРСИЮ.
Если у вас есть камин, используйте его! Это не только делает ваш дом более уютным, но и дает вам источник тепла, который дешевле, чем ваша система центрального отопления. Вам понадобится смесь лиственных и хвойных пород. Мягкая древесина поможет вам разжечь огонь, но также сгорит довольно быстро. Твердой древесине потребуется некоторое время, чтобы прижиться, но она будет гореть намного дольше, чем хвойная древесина. Приправленные дрова будут гореть лучше, потому что они сохнут в течение более длительного периода времени.Невысушенные дрова были недавно срублены, поэтому их остатки все еще присутствуют. Использование необработанной древесины не является большой проблемой, но вам нужно будет чаще чистить камин, чтобы предотвратить накопление остатков. Одни из лучших видов дров – гикори, дуб, береза ​​и яблоня.

28. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ТЕРМОСТАТ НИЗКИМ.
Попробуйте приспособиться к более низкой температуре в вашем доме. Это не означает, что вы должны дрожать дома (это на грани опасности), но вместо того, чтобы поддерживать комфортную температуру 75 градусов по Фаренгейту, старайтесь поддерживать ее на уровне 65 градусов по Фаренгейту в течение дня и примерно от 55 до 60 градусов по Фаренгейту в течение дня. ночь.Программируемые термостаты хороши тем, что вы можете забыть о настройках и заняться своими делами. Еще один хороший вариант — приобрести термостат с WiFi, чтобы вы могли программировать его со своего телефона.

29. ОБРАТНОЕ ВРАЩЕНИЕ ПОТОЛОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА.
Некоторые вентиляторы имеют на панели управления кнопку, которая меняет настройку на «зимний» режим. Если у вас его нет, вы можете сделать это вручную. Когда лопасти не будут двигаться, заберитесь на лестницу и найдите переключатель на корпусе двигателя. Переверните этот переключатель в противоположном направлении, и все готово! В зимнем режиме ваш потолочный вентилятор должен вращаться по часовой стрелке.

30. УСТАНОВИТЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ВОЗДУХА.
Вы можете разместить их по всему дому под любой дверью. Я рекомендую ставить их под наружные двери и комнаты, в которых вы закрыли вентиляционные отверстия. Их довольно дешево купить на Amazon, но их также легко сделать, если вы хотите начать новый проект «сделай сам».

31. УВЕЛИЧЬТЕ ВЛАЖНОСТЬ.
Зимой воздух, скорее всего, будет сухим. Когда воздух слишком сухой, холод будет ощущаться гораздо сильнее.Влажность делает холод на несколько градусов теплее. (Вот почему тропический климат кажется более жарким, чем климат пустыни, несмотря на то, что температура примерно одинакова.) Чтобы повысить влажность в вашем доме, вы можете либо купить увлажнитель воздуха, либо приобрести комнатные растения. Ищите тропические леса и крупнолиственные растения, чтобы повысить уровень влажности, такие как бамбуковая пальма, каучуковое растение, пальма арека, паутинное растение, бостонский папоротник и мирная лилия.

32. ЗАЖГИТЕ БОЛЬШЕ СВЕЧЕЙ.
Свечи выделяют немного тепла.Хотя этого недостаточно для обогрева больших помещений, он может повысить температуру в маленькой комнате на пару градусов. Крутой зимний проект — этот обогреватель для цветочных горшков своими руками. Не ждите, что он заменит включение печи, но это лучше, чем ничего (и в некоторой степени декоративно!)

33. ЯПОНСКИЙ КОТАЦУ.
Японцы удивительные новаторы. Одно из их изобретений, котацу, представляет собой короткий стол, под которым находится источник тепла. Вокруг стола прикреплено одеяло, чтобы вы могли укрыться им, пока включен источник тепла.Это позволит централизовать тепло и будет держать вас в невероятном тепле, даже если остальная часть вашего дома замерзнет. Вы можете купить их по всему миру, хотя они немного дорогие, потому что они импортируются. Это также может быть классным проектом «сделай сам»!

34. ТРЕНИРОВКА.
Любая ваша деятельность заставит вашу кровь течь и циркулировать по всему телу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*