Как связать арматуру для ленточного фундамента своими руками: схемы вязки, основные принципы, фото

Содержание

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента

Фундамент является опорой любой конструкции, но и у него есть свои элементы придающие прочность. Речь идет об арматурном каркасе, который проходит внутри любого сооружения из бетона. Построить бетонное основание своими руками довольно просто, но вот о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, знают далеко не все.

Стоит отметить, что существует довольно много различных типов фундамента, для постройки которого используется заливка бетоном. Но если бетонный раствор примерно одинаков для всех типов, то арматурный каркас и его обвязка могут принципиально отличаться друг от друга.

Наиболее простым для изготовления является ленточный фундамент. Помимо надежной основы для дома, этот фундамент требует минимум времени, сил, а также финансовых вложений для его создания. Единственным существенным недостатком такой конструкции, считается ее проседание в процессе эксплуатации. Чтобы избежать деформации или максимально оттянуть сроки ее проявления необходим создать максимально качественный каркас из арматуры.

Особенности армирования ленточного фундамента

В отличие от любого другого типа, в ленточном фундаменте максимальные перегрузки приходятся не на бетонную основу, а на арматурный каркас. Это обусловлено тем, что деформация фундамента идет по типу продавливания. Соответственно вязка арматуры для ленточного фундамента наиболее актуально в верхнем и нижнем слое. В середине при продавливании бетон сжимается, а показатели по сжатию у бетона более чем хороши.

Немаловажную роль в этом процессе играет правильно подобранная арматура. Все типы арматуры маркируются специальным обозначением и помогают определиться с выбором, так маркировка большой буквой «К» говорит о том, что арматура покрыта специальным антикоррозийным составом. Это не особо важный аспект для арматуры, которая используется в каркасе фундамента, так как она полностью заливается бетонном. Более актуальная маркировка буквой «С», говорящая о том, что арматуру можно сваривать, а не только обвязывать проволокой.

Низкокачественная арматура не маркируется в принципе, но для фундамента на этом элементе не стоит экономить, так как именно от него зависит прочность и эластичность всей конструкции в целом, а также эксплуатационные сроки будущей постройки.

Вернуться к содержанию

Элементы необходимые для армирования фундамента

Отвечая на вопрос, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, важно определиться со списком необходимых материалов и инструментов для проведения этого процесса.

  1. Самое важное это арматура, обычно она продается длиной в 3 и 6 метров. Размеры сечения, впрочем, как и длина арматурного прутка определяется индивидуальными особенностями будущего фундамента. Минимальный диаметр арматуры 10-12 мм, такой материал используют для создания небольших построек типа гаражей, сараев.
  2. Обвязочная проволока. Ее выбирают из металла с низким содержанием углерода, кроме того, для придания большей эластичности такая проволока прокаливается на огне. Она не должна быть слишком толстой, так как гнуть ее будет тяжело. В то же время, слишком тонкая проволока не даст достаточной прочности и ее придется складывать в несколько слоев, что существенно усложнит работу. Если проволока плохо поддается сгибанию ее можно еще раз прокалить над огнем в течение 20-30 минут.
  3. Обвязочный крюк. Это нехитрое устройство можно купить практически в любом строительном магазине, кроме того его можно изготовить самостоятельно из прочной, негнущейся проволоки или из рукоятки от старого мастерка, шпателя.
  4. Болгарка с набором отрезных дисков для нарезания арматуры.

Чтобы качественно подготовить каркас для заливки фундамента, сил и стараний одного человека будет недостаточно, нужен как минимум еще один помощник, который будет придерживать всю конструкцию пока обвязываются отдельные элементы. В идеале вязка арматуры под ленточный фундамент проводится силами трех людей. Третий помощник будет особенно необходим в момент переноски готовых конструкций в короба опалубки.

Вернуться к содержанию

Основные этапы, методы и правила армирования

Для того, чтобы понять как правильно вязать арматуру для фундамента, необходимо определиться с нагрузками, которые он будет испытывать. От этого напрямую зависит толщина и размеры всего фундамента.

Арматуру можно обвязывать тремя способами:

  1. Сварка. При наличии сварочного аппарата и некоторого опыта процесс обвязки арматуры упрощается, но качество такого каркаса на порядок хуже, так как в местах сварки метал утончается, а значит становится более хрупким. Такое соединение не способно выдерживать длительные механические и физические нагрузки, особенно если они связаны с вибрацией.
  2. Внахлест. Отдельные элементы арматуры стыкуются не поперек, а вдоль, с выпуском отдельных концов не менее чем на 10-15 см, которые впоследствии обматываются проволокой.
  3. Вязка проволокой -это самый эффективный способ создания надежного каркаса. Такой метод позволяет создавать практически любые фигуры с неограниченным количеством углов. Важно соблюдать геометрию углов при стыковке всех элементов и стараться делать их максимально прямыми (под 90 градусов).

При строительстве небольших зданий вместо проволоки можно использовать пластиковые хомуты, которыми стягивают соединения арматуры. Этот вариант не хуже проволочного соединения, единственное он менее устойчив к нагрузкам и хуже переносит критические перепады температуры. От мороза пластик становится ломким, а также может лопнуть.

Вернуться к содержанию

Процесс обвязки

Чтобы собрать каркас необходимо рассчитать размеры опалубки. В идеале каркас плетется так, чтобы на 5 см сверху и снизу не доходил до края опалубки. В короб он укладывается на кирпичные обломки, а верхний край заливки отмечается на опалубке. Современные строительные магазины предлагают специальные пластмассовые компенсаторы, на которые также можно уложить готовую конструкцию.

Схема вязки арматуры, зависит от опалубки, которую необходимо заливать. В процессе соединения отдельных элементов, прутки арматуры ставятся под углом 90 градусов и связываются отрезком проволоки. На одну обвязку берут примерно 20-30 см проволоки, которая складывается, пополам образуя на конце петлю. Свободные концы пропускают через петлю и затягивают, тем самым образуя узел. Оставшуюся проволоку обматывают вокруг стыка, или хорошо зафиксировав узел, обрезают лишнее.

Вязальный крючок необходим для вытягивания проволоки из петли, без него руки быстро устают, а кроме того есть риск получить травму. Помимо крючка можно использовать более современное автоматическое оборудование, правда, пистолет для вязки стоит достаточно дорого, и покупать его на один раз не рентабельно, зато можно поискать магазины, где дают оборудование напрокат.

Прочность фундамента зависит от целостности арматуры при вязке каркаса. Поэтому важно рассчитать максимальную прямую протяженность фундамента и исходя из этого, подбирать отдельные прутья. По необходимости от основного каркаса для фундамента вертикально вверх выводят ответвления, чтобы в будущем к ним привязать стены дома.

Вертикальные ответвления вяжутся по той же технологии что и каркас для фундамента, а затем выводятся как минимум в каждом из углов будущего здания. В идеале вертикальные части конструкции выводят под оконными проемами, а также в середине глухих стен.

Вернуться к содержанию

Советы

Помимо знаний о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, может пригодиться еще несколько секретов, о которых распространяются далеко не все профессиональные мастера. В частности это:

Укладывая каркас из арматуры ее необходимо тщательно очистить при помощи металлической щетки от загрязнений и возможного налета ржавчина. В противном случае не гарантируется сцепка металлического каркаса с бетонным раствором.

При необходимости согнуть длинный арматурный прут использовать нужно только молоток, а также прямоугольную форму по которой будет сгибаться прут.

Для создания горизонтального каркаса используют арматуру с ребристой поверхностью, а для вертикальных конструкций лучше подходят гладкие прутки, по которым заливаемый бетон без проблем стекает вниз не оставляя пустот с небольшими пузырьками воздуха.

Вернуться к содержанию

Заключение

В целом, обвязка арматуры для создания каркаса бетонного ленточного фундамента совсем несложный процесс, который сможет выполнить каждый, особенно если изготовить нужно простой, в плане геометрии каркас. Стоит отметить, что и стоимость подобных работ у профессионалов оценивается совсем в небольшие деньги. Порой, даже целесообразнее заплатить за обвязку арматуры для фундамента, чем тратить собственное время, учитывая необходимость помощи нескольких человек.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Вязка арматуры своими руками — как правильно вязать арматуру

Для обеспечения требуемой надежности любых железобетонных конструкций необходимо использовать только качественные строительные смеси и арматуру. Но не меньшая роль при этом отводится правильному креплению, фиксации металлической арматуры. От того, насколько прочна стальная конструкция из армирующих элементов, зависит не только надежность фундамента, но и долговечность всего здания. Именно поэтому к качеству вязки арматуры предъявляются самые жесткие требования.

Вернуться к содержанию

Почему именно вязка

Крепление двух и более деталей арматуры для создания какой-либо конструкции можно производить несколькими способами: точечной сваркой, дуговой сваркой, специальными соединительными элементами, пластиковыми хомутами или вязкой проволокой.

Монтаж арматуры при помощи пластиковых хомутов способен обеспечить хорошую фиксацию элементов, однако не обеспечивает достаточной прочности соединений в условиях действия динамических нагрузок на «голый» каркас. Другими словами: если наступить на верхние элементы конструкции во время сборки каркаса или проявить неосторожность в процессе заливки арматуры бетоном, некоторые соединения могут лопнуть, не выдержав нагрузки. Также в данном случае следует с осторожностью использовать вибрационное оборудование для уплотнения залитого бетона.

Вязка арматуры пластиковыми хомутами

Специальные соединительные элементы разработаны для монтажа арматуры из композитных материалов. Соответственно не применяются в случаях со стальными армирующими элементами.

Точечная сварка может быть использована для создания каркаса из стальных прутков, имеющих диаметр менее 24 мм. Для прутков с большими диаметральными размерами подойдет дуговая сварка. Это менее трудоемкий процесс, чем ручная вязка проволокой, но для ответственных сооружений ее использовать не рекомендуется. Это связано с особенностями поведения металла арматуры во время плавления и осадки (процесса сварки) и после него. Стальные прутки армирующего каркаса очень подвержены коррозии в местах соединений, что значительно сокращает срок службы железобетонного сооружения. Конструкция теряет целостность вследствие температурного объемного и линейного расширения и сужения материала каркаса. Также это происходит в результате воздействия переменных динамических и статических нагрузок во время эксплуатации.

Вязка арматуры проволокой

Наиболее трудоемкий и, в то же время, надежный способ крепления элементов стального каркаса — вязка арматуры своими руками. Долговечность и прочность соединений арматуры металлической проволокой, диаметр сечения которой колеблется в пределах от 0,8 до 1,5 мм, достигается за счет пластичности и большой прочности на разрыв этой проволоки. Конструкции из стальной арматуры, связанной качественной проволокой не страшны ни температурные расширения, ни большие нагрузки, поскольку такая система армирования способна деформироваться под действием различных факторов без нарушения целостности каркаса. Стальная проволока способна растягиваться или сжиматься, деформироваться под воздействием различных нагрузок, но свою функцию она выполнит безупречно на протяжении всего срока службы строения.

Следует отметить, что в последнее время при армировании фундамента некоторые строители стали использовать новый для российского рынка строительный материал — стеклопластиковую арматуру. Советуем внимательно ознакомиться с ее достоинствами и недостатками. Информацию по типу и материалам изготовления обычной стальной арматуры Вы можете найти в здесь.

Вернуться к содержанию

Как вязать стальную арматуру

Вязка арматуры своими руками происходит только после окончания подготовительных работ: обустройства дренажа, коммуникаций, обеспечения гидроизоляции, укладки песчаной и щебеночной подушки. Далее происходит монтаж нижней продольной части арматуры, которую можно закрепить как на уложенные на дно траншеи кирпичи, так и на вбитые по периметру вертикальные пруты — опоры. Здесь важно точно контролировать укладку по горизонтали и по вертикали строительным уровнем и отвесом, поскольку неправильно установленная арматура не способна обеспечить фундаменту требуемую долговечность, прочность и надежность. При укладке данного слоя арматуры в области углов, концы прутков необходимо загнуть минимум на 25 сантиметров так, чтобы они хорошо фиксировались с элементами арматуры соседней стены. Это важный момент, необходимый для обеспечения целостности конструкции в процессе эксплуатации. Вязать этот слой арматуры необходимо как между прутками, так и к опорам, как можно чаще (не менее 70 % соединений должны быть связаны). Обязательными местами фиксации являются углы и пересечения с поперечными прутками.

Приемы вязки арматуры

После того, как нижний слой прутков готов, и на него уложены и закреплены поперечные прутки, качество монтажа следует снова проверить уровнем. Для удобства и улучшения характеристик, поперечный набор арматуры можно выполнить в виде загнутых под прямым углом (в виде квадрата или прямоугольника) гладких или ребристых деталей арматуры.

Чтобы закрепить на поперечном слое верхнюю продольную арматуру из стальных ребристых прутков, используют все ту же проволоку, а для контроля горизонтальности используют все тот же инструмент, уровень.

Вязка арматуры &ndash один из важнейших этапов строительства фундамента, которому должен предшествовать монтаж опалубки. Как сделать металлическую или деревянную опалубку для ленточного фундамента, Вы узнаете из нашей статьи: http://vse-postroim-sami.ru/building/fundament/3584_kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta/.

Вернуться к содержанию

Чем вязать арматуру

Такой трудоемкий процесс как, вязка арматуры для фундамента своими руками, можно выполнять при помощи только лишь плоскогубцев или крюка, сделанного из гвоздя или металлической ручки от валика. Этот самодельный инструмент достаточно эффективный, если фундамент укладывается под гараж, баню или небольшую хозпостройку. Если строительство планируется более масштабным, целесообразно приобрести специальный инструмент для вязки арматуры: обычный или винтовой крючок для вязки арматуры, пистолет.

Для наглядности предлагаем видеоролик, в котором показаны разновидности крючков для вязания арматуры, а также сама технология вязки.

Для ручной вязки арматуры крючком, винтовым или обычным, сначала подготавливают проволоку, нарезая ее на куски, длинной около 400 мм. Далее ее складывают вдвое, формируя петлю, и продевают между деталями арматуры. При помощи крюка, концы проволоки продевают в петлю и закручивают.

Вязка арматуры крюком

Заметим, что конструкция обычного крючка позволяет быстро скручивать проволоку, вращением рукояти. А схема устройства винтового крюка обеспечивает еще более быструю фиксацию арматуры проволокой. При этом процесс скручивания происходит в результате поступательного движения рукоятки вверх и вниз. Покупка этих инструментов выгодна для достаточно масштабных строительств, поскольку значительно сокращает трудоемкость вязки армирующих материалов и, соответственно, сроки строительных работ.

Вернуться к содержанию

Пистолет для вязки арматуры

Наиболее быстро и качественно связать арматуру стальной проволокой, диаметром от 0,8 до 1,5 мм, помогает пистолет.

Вязки арматуры пистолетом

Это достаточно дорогое строительное оборудование, которое есть смысл приобретать крупным строительным компаниям, и вот почему:

  • продолжительность вязки одного соединения — 0,8 с;
  • малый вес аппарата освобождает вторую руку рабочего, которой он теперь может придерживать конструкцию;
  • встроенная система регулировки длинны проволоки и усилия закрутки позволяет добиться равномерного распределения напряжения в конструкции;
  • различные модели пистолетов предназначены для вязки арматуры любого диаметра.

Процесс вязки арматуры пистолетом происходит так: проволока выходит из катушки, встроенной в корпусе, и через направляющие перемещается вокруг деталей каркаса, формируя несколько витков. Затем специальный механизм производит скрутку и обрезку проволоки.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как правильно вязать арматуру для фундамента?

Прочность фундамента влияет на надёжность удерживаемой конструкции. Прочность достигается за счёт качественного бетона и армирования основы. Для этого используется стальная проволока требуемого сечения, соединяемая в металлический каркас. Сегодня мы научимся вязать арматуру для фундамента, рассмотрим, что для этого требуется. Также читайте: «Какая арматура нужна для фундамента».

Способы вязки арматуры

Сначала определим, какую проволоку лучше использовать для вязки армирующего каркаса. Оптимальное сечение 1,2-1,4 мм. Более тонкий вариант непрочен, а проволока с большим сечением сложна в использовании.

Различают три способа, которыми можно сформировать каркас фундамента – сваривание, соединение на проволоку и фиксация пластиковыми хомутами. При кажущейся простоте, оперативности, сварка не самое лучшее решение. Связано это с потребностью привлечения стороннего специалиста, услуги которого придётся оплачивать и с тем, что прочность арматуры и каркаса на её основе при сваривании снижается, что может иметь негативные последствия.

Стоит помнить о том, что уплотнение бетонного раствора с помощью вибраторов приводит к деформированию сварных соединений и даже разрушению. С этим связан факт, что подобный метод используется очень редко, а на смену ему приходят другие, более совершенные технологии.

Всё более популярным вариантом соединения арматуры становится фиксация пластиковыми хомутами. Процедура не нуждается в подготовке и наличия специализированного оборудования. Всё что нужно – затянуть хомуты в тех местах, где пересекаются прутья арматуры. Сам пластик характеризуется прочностными параметрами, стоек к коррозионным проявлениям, выдерживает значительную нагрузку.

Ручная вязка

Не менее актуален вариант со связыванием арматуры стальной проволокой. При незначительном объёме строительства операции проводятся ручным методом используя пассатижи или крюк, выполненный из толстой проволоки. Для большого объема работ целесообразно задействовать – винтовой крюк, а ещё лучше пистолет.

Ручная вязка подразумевает предварительную подготовку проволоки и нарезку на куски нужной длины. Затем её сворачивают вдвое – получается подобие петли, и продевают между арматурными элементами, затягивая до нужного уровня прочности.

При использовании крюка скручивание происходит за счёт вращения рукояти. Винтовой крюк предусматривает совершение поступательных движений вверх-вниз. Использование этих приспособлений экономит время вязки и делает сам процесс проще.

Автоматизация процедуры

Покупка вязального пистолета оправдана в ситуации, когда требуется вязать арматуру в большом объёме – стоимость его велика, поэтому для иных ситуаций его покупка не оправдана.

Пистолет способен работать с проволокой сечением 0,8-1,5 мм – зависит от марки аппарата и его производителя. У этого инструмента есть рядом достоинств:

  • Оперативность связывания – одно соединение занимает до 0,8 с;
  • Незначительный вес аппарата позволяет обойтись без привлечения дополнительной рабочей силы – придерживать конструкцию можно второй рукой;
  • Интегрированная система регулировки длины проволоки на одно соединение минимизирует отходы, а выбор усилия закручивания обеспечивает равномерное распределение напряжения внутри всей конструкции;
  • Работа с арматурой разного диаметра.

Процесс связывания проходит следующим образом: выходя из встроенной внутрь катушки, проволока проходит по направляющим между элементами каркаса, формируя при этом требуемое число витков. После этого приходит в действие специальный механизм, выполняющий скрутку и обрезающий излишек проволоки.

Очерёдность действий в процессе вязки

Поговорим подробно о порядке вязки арматуру для ленточного фундамента. Речь будет идти о ручной вязке, работы по которой проводят в такой очерёдности.

В первую очередь формируют схему каркаса, принимая во внимание габариты постройки и ту нагрузку, которая будет восприниматься фундаментом.

Подбирают число поясов армирования – этот фактор зависит от длины ленточного фундамента и высоты. При незначительных нагрузках использование дополнительных прутьев в рамках одного пояса нецелесообразно, а схема имеет формат куба, каждый из сегментов которого состоит из 8 креплений. Шаг вязки по фундаменту, равно как и высота формируемого сегмента идентичны – 30 см. Процесс вязки включает в себя следующее:

  • Проволоку нарезают на куски 30 см длиной;
  • Складывают вдвое;
  • Подводят под участок соединения двух прутьев цельной стороной вперёд;
  • Цепляют петлю крюком, оборачивают арматуру;
  • Укладывают свободный конец на крюк, начинают скрутку;
  • Проворачивают инструмент по часовой стрелке;
  • Извлекают крюк, переходят к формированию следующего соединения.

Не перетягивайте проволоку, поскольку это приведет к разрыву.

Ничего сверхсложного в процедуре вязки арматуры фундамента ленточного типа нет. Выполнение работы не требует особых познаний, навыков и специального инструмента. Главное не проявлять чрезмерной поспешности, соблюдать те советы и правила, о которых мы рассказали.

Монолитный ленточный фундамент, изготовление арматурного каркаса

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом» , мы продолжим тему «Ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундамента Изготовление своими руками » . Впрочем, монолитный железобетонный ленточный фундамент может быть изготовлен и для дома из других материалов.

Мы расскажем, как правильно разметить участок под траншею, как правильно выполнить армирование ленточного фундамента (в т. ч. — как правильно вязать арматуру для фундамента): своими руками изготовить арматурный каркас (арматуру) для монолитного ленточного фундамента,  правильно его укрепить в траншее, чтобы при заливке каркас не сместился в сторону.

Для тех, кто предпочитает тексту аудиозапись, мы предлагаем прослушать в формате mp3  аудио, посвященное этой теме. И все же, после прослушивания аудио, мы предлагаем вам дочитать статью до конца — вы найдете еще много полезного и интересного из того, что не вошло в запись.

Ленточный монолитный фундамент-подготовка траншеи, изготовление арматурного каркаса, закрепление его в траншее и заливка фундамента.mp3

 Разметка для траншеи под  ленточный фундамент

Все начинается с разметки. Перед началом работ по изготовлению ленточного фундамента необходимо на участке сделать разметку для траншеи. Разметку удобно делать с помощью колышков, забитых в землю, и натянутого шнура. В качестве колышков удобнее всего использовать обрезки арматуры (8-10мм), забитыми в землю на глубину около 15 см.  Разметку делаем строго в соответствии с планом будущего дома.

Затем при помощи длинной рулетки (можно использовать нетянущуюся нить) очень тщательно вымеряем длины сторон и, что очень важно!, диагонали. Длины противоположных сторон и диагоналей должны соответственно совпадать. Если длины сторон или диагоналей не совпадают, значит не все углы равны 90 град. В этом случае необходимо повторить разметку заново.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что разметка траншеи выполнена верно, каждый угол по 90 град и можно приступать к рытью траншеи. Перед рытьем траншеи необходимо еще с помощью колышков и нити разметить ширину будущей траншеи.

Траншея под монолитный ленточный фундамент без опалубки

Напомним, что в нашем доме не предусмотрено подвальное помещение (цокольный этаж). Подвал значительно увеличивает стоимость строительства, поэтому в целях экономии мы отказались от подвала. Кроме того, бетон для фундамента мы будем заливать в траншею без опалубки.

Исходя из этого, для нашего дома ширина траншеи под фундамент составила — 50 см., а глубина — 110см. Конечно, траншею под фундамент можно рыть и с помощью экскаватора — это будет быстрее. Но рытье траншеи вручную имеет ряд преимуществ:

  • меньше объем вынутой земли;
  • стены траншеи более ровные;
  • объем бетона при заливке фундамента — оптимальный, нет перерасхода бетона, следовательно, нет перерасхода денег.

Для рытья траншеи мы привлекали подсобных рабочих: двое ребят вырыли траншею за 5 дней.

На высоте 30 см от дна, стену траншеи необходимо сформировать в виде расширяющего к дну траншеи конуса. При заливке бетоном образуется так называемая «пятка» фундамента. Иначе говоря, фундамент в нижней части будет иметь расширение, т. е. увеличится площадь подошвы (опоры) фундамента.

Дно траншеи необходимо заполнить слоем песка 10 см. Песок можно утрамбовать, но лучше всего обильно пролить водой. Проливка песка водой дает максимальную усадку песка.

Армирование ленточного фундамента  Изготовление арматурного каркаса для монолитного ленточного фундамента

Траншея готова, пора приступать к изготовления арматурного каркаса. Как же правильно армировать ленточный фундамент? Армированию подлежит любой фундамент, независимо от типа грунта. О типах арматуры, применямой в загородном строительстве, и о способах соединения арматурных стержней мы подробно рассказали в статье  »Арматура для строительства, вязка и сварка арматуры и иные соединения стержней» . Для каркаса мы использовали 12мм и 8 мм арматуру. Для начала берем 8 мм арматуру и делаем из нее «кольца».

Изготовление прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса

Техника изготовления «колец» для арматурного каркаса такая же, как и для изготовления арматурного каркаса и «колец» для армопояса (армированного пояса) по окончании кладки стен первого этажа.

Как это делается? В этой статье мы кратко повторим описание технологии изготовления прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса. Более подробно и с большим количеством качественных фото вы можете ознакомиться в статье «Арматурные каркасы:виды каркасов, изготовление арматурных каркасов. Монтажные кольца» .

Сначала берем швеллер, крепим его к чему-нибудь устойчивому. Затем болгаркой выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки. Арматура вставляется в канавки, на арматуру надевается труба несколько большего диаметра (получается что-то вроде «рычага»). С помощью этих несложных устройств арматуру очень легко гнуть в прямоугольное «кольцо». «Кольца» получаются одинаковыми по размеру — это очень важно!

Глубина вырытой траншеи для нашего монолитного ленточного фундамента, а точнее — высота будущего фундамента составляет 1м (первоначальная глубина траншеи — 1,1м, затем на дно насыпали песок толщиной 0,1 м (10 см), в результате получилась глубина — 1м), ширина — 50 см. Для фундамента с такими размерами размер «колец» для арматурного каркаса должен быть: 0,7 м по высоте и 0,3 м. по ширине.

Для «колец» мы предварительно заготовили арматурные стержни толщиной 8 мм и длиной по 2,30 м. Затем на стержне ставим метки: первая метка на расстоянии 30 см от начала стержня, затем — 70 см, затем — 30 и 70 см. До конца стержня у вас должно остаться еще 30 см. Затем арматуру вставляем в пропиленные канавки на швеллере и по меткам начинаем гнуть арматуру при помощи трубы — рычага. Получаем прямоугольное «кольцо».

Инструмент для вязки арматуры

Далее вязальной проволокой  мы связываем полученные «кольца». Как это делать? Вязать арматуру вязальной проволокой можно при помощи клещей для вязки или при помощи крючка для вязки арматуры. Можно использовать и шуруповерт на малой скорости. Мы использовали крючок. Вязальный крючок можно приобрести в торговых точках, а можно и изготовить из обрезка электрода (для удобства в качестве ручки можно использовать обрезок резинового шланга)  или сломанного мастерка с изогнутым и заточенным концом.

Для вязки арматуры используют специальную вязальную проволоку. Для арматуры 10-14 мм используется проволока 1,2 — 1. ,4. Более тонкую проволоку необходимо будет складывать в несколько раз, более толстая проволока также не годится: она неудобна в работе, т.к. будет плохо гнуться. Проволока должна быть мягкой на изгиб — для этого годится проволока из отожженной низкоуглеродистой стали. Если она плохо гнется — ее нужно подержать в огне на костре не менее 30 минут, затем проволока должна остыть на воздухе.

Готовые «кольца» связываем проволокой для вязания (см. рис.1). Кольца готовы, приступаем к дальнейшему изготовлению арматурного каркаса.

Армирование ленточного фундамента  Продолжаем вязать арматурный каркас для монолитного железобетонного ленточного фундамента

Теперь нам нужно подготовить арматурные прутья для каркаса из 12мм арматуры. Длина арматурных прутьев должна быть равна длине стороны дома. Если длина приобретенных арматурных прутьев больше — необходимо отрезать лишнюю длину, если меньше — длину нужно увеличить, связав вязальной проволокой два или несколько прутов.  В этом случае «нахлест» прутьев при связывании должен быть не менее 1 метра. Можно немного и меньше, но так мы не рекомендуем.

Теперь пора приступать непосредственно к сборке арматурного каркаса. Длинные прутья из 12мм арматуры нужно продеть внутрь подготовленных «колец», привязав их вязальной проволокой к «кольцам». Каркас должен в готовом виде состоять из 4 арматур, привязанным по углам «кольца» и одного арматурного стержня, расположенного в верхней части арматурного «кольца». Пятую арматуру не обязательно продевать внутрь арматурного кольца, можно привязать сверху.

Продеваем 4 хлыста 12мм арматуры сквозь кольцо. Отступаем 1 м от конца 12мм хлыста и привязываем хлыст к одному из углов. И так все четыре  хлыста. Следующее кольцо должно находиться через 90 см от первого (см. рис.3). И так до конца хлыста — кольца крепятся через каждые 90 см.

У вас должно получиться 4 каркаса: 2 длинных каркаса, равных  длине дома и 2 более коротких каркаса, равных ширине дома. Если фундамент более сложной конструкции, то каркасы вяжутся в соответствии с планом дома.

Четыре полученных каркаса опускаем в траншею. Теперь нужно эти каркасы связать между собой. Постарайтесь хотя бы внутренние углы готовых каркасов связать между собой вязальной проволокой. Внешние углы каркасов крепятся с помощью дополнительной арматуры — уголков. Для этого нарезаем 2-метровые отрезки 12мм арматуры и гнем их под углом в 90 градусов со стороной 1 м. (тем же способом, что и при изготовлении «колец» для каркаса). С помощью этих уголков и вязальной проволоки скрепляем внешние углы арматурных каркасов: верхний и нижний. Таким образом скрепляем (вяжем) весь каркас.

Армирование ленточного фундамента Установка арматурного каркаса в траншею 

Каркас полностью готов и находится в траншее. Как же правильно должен размещаться каркас из арматуры в траншее, чтобы впоследствии готовый фундамент полностью соответствовал своему назначению? Для этого необходимо выполнить ряд требований:

  • каркас не должен лежать на дне траншеи. Для этого под арматурный каркас необходимо подложить кирпичи (камни). Каркас должен быть приподнят над дном траншеи минимум на 10 см, т.е. нижняя часть каркаса должна быть «утоплена» в готовом фундаменте минимум на 10 см. Для этого удобно использовать обломки кирпичей;
  • каркас необходимо уложить по уровню — обязательное условие!! Из-за неровностей грунта высота готового фундамента может разниться, но каркас в любом случае должен быть установлен по уровню;
  • каркас нужно закрепить в траншее относительно боковых стенок траншеи. В противном случае, когда будем лить бетон, каркас может сбиться, прижаться к стенкам траншеи, наклониться — качество фундамента при этом резко упадет. Чтобы это не произошло — каркас закрепляем при помощи штырей длиной около 30 см. Штыри забиваем через каждые 2 метра в стенки траншеи и привязываем к каркасу. И так по всему периметру траншеи.

Теперь арматурный каркас закреплен: нижняя часть каркаса находится над землей на расстоянии 10 см, боковые стенки каркаса находятся на расстоянии от стен траншеи 10 см каждая, от верхней части  каркаса до уровня земли — 20 см. Получается, что после заливки бетона арматура будет «утоплена» в фундаменте снизу — 10 см, с боковых сторон — 10  см, сверху — 20 см. Это мы и хотели получить, когда выполняли армирование ленточного фундамента: изготавливали арматурный каркас для нашего монолитного железобетонного фундамента.

ВАЖНО! Для более «тяжелых» домов, например в 2 полноценных этажа, фундамент необходимо сделать глубже. Например, при строительстве одного из предыдущих домов, мы траншею для фундамента выкапывали на глубину 1,30 м. Затем дно засыпали песком толщиной 0,1м.

Глубина готового фундамента составляла 1,2 м. Для такого фундамента мы изготавливали арматурный каркас следующей конфигурации: 2 нити арматуры снизу, 2 нити арматуры сверху каркаса и 2 нити арматуры между ними (по центру арматурных рамок). Рамки для каркаса тоже должны быть иного, чем мы рассказывали выше, размера.

Как выглядит такой каркас, как он установлен и закреплен в траншее, вы можете рассмотреть на приведенных ниже фото, кликнув по ним мышкой.

Таким образом, конфигурация арматурного каркаса может быть разной, но основные принципы его изготовления, установки и крепления в траншее  (без опалубки) сохраняются.

Заливка фундамента 

ВАЖНО! Прежде, чем заливать фундамент, проверьте — не забыли ли вы оставить в будущем фундаменте «место» для прокладки в дальнейшем канализации — выпуск канализации из дома? Для чего это нужно и как это сделать с минимальными затратами мы подробно рассказали в статье «Внешняя канализация для нашего дома — трубопровод, уклон трубы, двухкамерный септик» .

Теперь у вас все готово к заливке фундамента. Для гидроизоляции фундамента можно между стенами траншеи и заливаемым бетоном проложить рубероид. Но мы этого не делали. Решайте сами, нужно ли это вам.

Мы заказывали бетон марки М200. Можно самостоятельно готовить бетон — это несколько удешевит строительство, но когда важно время и качество бетона — лучше заказать. Предварительно необходимо рассчитать, сколько бетона понадобится для заливки фундамента.

Итак, считаем: сколько кубов бетона необходимо на фундамент:

  1. исходные данные: глубина траншеи — 1м, ширина траншеи — 0,5 м. Длину траншеи берем с плана дома или измеряем по факту — 69,6м.;
  2. перемножаем исходные данные и получаем необходимый объем бетона:       0,5 м Х 1 м Х 69,9 м = 34,8 куб.м;
  3. таким образом, для нашего дома нам необходимо 35 кубов бетона для заливки фундамента.

Как мы уже рассказывали, бетон мы сами не готовили, а заказали. Поэтому залить бетон за один раз для нас не составило труда. Если вы не можете залить фундамент за один раз, без перерыва, необходимо свежий бетон «отсекать» от ранее залитого. Отсечка обязательно !! должна быть вертикальной. Для этого траншею необходимо временно перекрыть ТОЛЬКО вертикально, например, досками или изготовить опалубку.

Затем, при дальнейшей заливке, временную отсечку нужно удалить, место стыка свежего бетона  и бетона, уложенного ранее (рабочий шов), обильно смочить водой, желательно под давлением (это позволит удалить цементную пленку на рабочем шве)  для лучшей сцепки бетона и продолжить заливку фундамента.

Как правильно залить фундамент для дома, соблюдая технологию (в соответствии с нормативными документами) вы можете прочитать  в статье, посвященной теме «Как правильно залить фундамент» .

Вот и все — ваш фундамент готов. Следующее, что вам нужно сделать — выложить цоколь. Но об этом уже в следующей статье.

Это точно Вас заинтересует:

Часто задаваемые вопросы — Sonotube

Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы

Как узнать, какой размер трубы или трубчатого основания и арматуры мне нужен для моего проекта и какой вес выдержит колонна?
Выбор надлежащих материалов и конструкции системы поддержки для любой конструкции зависит от полной конструкции конструкции, характеристик грунта на рабочей площадке, местных строительных норм и других особенностей работы. Эти ответы должен предоставить лицензированный инженер или архитектор, знакомый с вашим проектом.

Какова максимальная скорость заливки?
Наши перечисленные стандартные стеновые Sonotube (длина 12 футов) и тяжелостенные коммерческие (длиной 20 футов) предназначены для заполнения за один подъем без ограничения скорости заливки, однако для достижения наилучших общих результатов рекомендуется более короткие несколько подъемов, чтобы обеспечить адекватную вибрация. Если высота колонн превышает 20 футов, обратитесь за технической помощью.

Необходима ли стальная лента или другая дополнительная поддержка для форм Sonotube?

Можно ли использовать волокнистые формы Sonotube в воде?
Нет. Формы Sonotube не следует использовать в стоячей воде. Однако запатентованная Sonoco технология RainGuard® позволяет бетонным формам Sonotube выдерживать влажные погодные условия до 24 часов. Для обеспечения максимальной прочности бетонные формы Sonotube Commercial могут выдерживать влажную погоду до 72 часов. При установке форм в сырую погоду не забудьте закрыть верхнее отверстие, чтобы они не заполнялись водой.

Укажите меры предосторожности при заливке бетона сверху очень длинной опалубки Sonotube.
Распорка здесь очень важна для удержания трубки на месте. Бетон следует укладывать с помощью тележки-слона или аналогичными средствами — сведите к минимуму свободное падение бетона.

Каково минимальное время снятия изоляции, разрешенное большинством инженеров или архитекторов?
Обычно 24 часа, но это зависит от характеристик бетонной кладки. Максимальное рекомендуемое время до зачистки составляет пять дней.

Нужно ли снимать опалубку Sonotube с колонны после затвердевания бетона?
Удаление опалубки является обычной практикой для открытых поверхностей колонн.В приложениях ниже уровня нет особой необходимости снимать опалубку, если это не требуется местными строительными нормами. Форма Sonotube Round не содержит опасных химических веществ и является биоразлагаемой, за исключением пластикового вкладыша толщиной 1-2 мила на внутренней стороне формы.

Если подрядчик хочет оставить форму Sonotube на колонне на неопределенное время для защиты колонны во время строительства, что ему следует сделать?
Разделите пополам или на большие части и оберните части вокруг колонны – свяжите проволокой или ремнями.

Может ли подрядчик соединить вместе две части опалубки Sonotube?
Да. Используйте кусок трубы того же диаметра длиной 12 дюймов — разрежьте вертикально и наденьте на две секции, которые нужно соединить. Закрепите ленту над и под стыком или пропустите через стену шурупы для листового металла.

Каковы основные требования к формам крепления Sonotube?
Трубка должна быть надежно закреплена, чтобы удерживать ее в нужном положении сверху и снизу, а также следить за тем, чтобы она не погнулась и не сломалась посередине.Как правило, длина до 12 футов обычно фиксируется только сверху и снизу. Длины более 12 футов обычно требуют дополнительных распорок в середине формы.

Сколько времени требуется бетону для начального схватывания?
Ориентировочный срок составляет один час, но он может сильно варьироваться в зависимости от температуры и бетонной смеси. Низкие температуры могут задержать первоначальный набор на несколько часов. В рецептуру бетона можно добавлять замедлители и ускорители для увеличения или уменьшения времени схватывания.

Нужно ли вибрировать бетон?
Да, правильная и адекватная вибрация необходима для укрепления бетона, удаления захваченного воздуха, устранения сот и дырок от насекомых.

Где можно купить сонотрубки?
У местного дистрибьютора Sonotube… позвоните в службу поддержки клиентов: 888-766-8823, чтобы найти ближайшего дистрибьютора.

Какой уровень пожарной безопасности у Sonotubes?
Sonotubes не являются огнестойкими, поскольку их предназначение — временные, одноразовые бетонные формы, которые необходимо удалить с рабочей площадки до завершения проекта.

Что такое Crush Value для Sonotube?
Сонотрубки не предназначены для несения структурных нагрузок. Использование Sonotubes по любой причине или в целях, отличных от их предполагаемой цели, осуществляется исключительно на собственный риск пользователей.

Насколько глубоко в грязь нужно засунуть Sonotube? На сколько его нужно погрузить в землю, прежде чем начинать заливку бетона?
Глубина несущих опор определяется местными строительными нормами.Как правило, основание пирса должно быть глубже линии промерзания и соприкасаться с твердой ненарушенной почвой. Всегда консультируйтесь со своим инспектором по строительным нормам и/или лицензированным инженером-строителем.

Как долго трубка может находиться в воде и продолжать работать? Можно ли использовать Sonotubes в воде?
Несмотря на то, что трубки Sonotube производятся с использованием запатентованной водостойкой технологии, они не предназначены для длительного воздействия стоячей воды. Мы не можем гарантировать их работоспособность в этих условиях, но понимаем, что иногда это неизбежно.Если грунтовые воды просачиваются в отверстие, которое вы собираетесь установить Sonotube, или если почва насыщена водой, мы рекомендуем использовать нашу форму Sonotube Commercial, полностью герметизируя нижний край трубы клейкой лентой и завершая заливку бетона. более 4 часов после контакта с водой.

Будет ли трубка точно 24 дюйма?
Диаметры сонотрубок являются «номинальными», что означает, что внутренний диаметр будет не меньше указанного диаметра, но может быть на 1 дюйм больше указанного диаметра.

Где я могу получить документы Leed или информацию о переработанном содержании?
Позвоните в службу поддержки клиентов: 888-766-8823

Что такое спецификации ACI и как их найти?
ACI (Американский институт бетона) Спецификации должны быть получены (приобретены) у ACI.

Где я могу получить спецификации CSI Product Guide для вашей продукции.
Их можно найти и загрузить с нашего сайта.

Какой тип пилы я использую для резки сонотрубки?
Обычно используется ручная циркулярная или сабельная пила.Вы можете использовать широкую плоскую ленту, обернутую по окружности, чтобы отметить прямую направляющую для разреза.

Что такое жидкостный напор? Каков рейтинг прочности на разрыв у Sonotubes?
Полный напор жидкости относится к давлению, которое свежеуложенный бетон может оказать на поверхность опалубки, пока он находится в жидком состоянии перед схватыванием. Это давление в нижней части Sonotube приблизительно равно 150 фунтам на квадратный фут (psf) на каждый фут высоты бетона. Круглые формы Sonotube рассчитаны на 12 футов полного напора жидкости, то есть: 12 футов x 150 фунтов на квадратный фут/фут = 1800 фунтов на квадратный фут.Sonotube Commercial и Finish Free рассчитаны на 20 футов полного напора жидкости, то есть: 20 футов x 150 фунтов на квадратный фут/фут = 3000 фунтов на квадратный фут.

Требуются ли разделительные составы?
Хотя разделительные составы не являются абсолютно необходимыми, они могут облегчить удаление формы. Мы рекомендуем использовать реактивный разделительный агент. Обратитесь к своему дистрибьютору за дополнительной информацией о разделительных агентах.

Можно ли использовать формы Sonovoid Round вертикально? Как глубоко?
Да, круглые формы Sonovoid можно использовать в вертикальном положении.Рекомендуется связаться со службой поддержки клиентов Sonoco по телефону 888-766-8823, чтобы обсудить ваше конкретное приложение.

Sonotube какого размера мне нужен для фонарного столба высотой 30 футов?
Компания Sonoco не уполномочена и не имеет лицензии на предоставление рекомендаций по проектированию конкретных проектов или приложений. Вы должны проконсультироваться с квалифицированным инженером.

Sonotube какого размера мне нужен для столба ограждения 4×4 дюйма?
Практическим правилом является использование трубки диаметром, в 3 раза превышающей ширину штифта, поэтому используйте сонотрубку диаметром 12 дюймов для штифта 4×4 дюйма.

Как устранить дыры от жучков / дула?
Подробнее об устранении уязвимостей читайте здесь.

Как засыпать сонотрубку, вкопанную в землю?
Аккуратно вручную засыпайте почву слоями не более 12 дюймов за один раз, используя ручную трамбовку для утрамбовки почвы. Использование экскаваторов или механических трамбовок может привести к поломке Sonotube.

Сколько мне нужно бетона?
Используйте наш полезный калькулятор объема бетона здесь.

Как закрепить соновоиды, чтобы они не всплывали во время заливки?
Соноиды должны быть надежно закреплены на твердом основании или на днище формы. Соновоиды не должны быть привязаны к арматуре, так как это может привести к всплыванию арматуры.

Где я могу получить MSDS или SDS для Sonotubes?
Паспорта безопасности материалов не относятся к сонотрубкам, но по запросу может быть предоставлен информационный лист изделия. Свяжитесь со службой поддержки клиентов 888-766-8823

Как установить Sonotube вокруг существующей стальной колонны, прикрепленной к подвесной стальной конструкции?
Мы рекомендуем использовать две трубки. Разрежьте каждую трубку один раз по длине. Оберните первую трубку вокруг колонки, затем оберните вторую трубку вокруг первой так, чтобы прорезь находилась на противоположной стороне прорези на внутренней трубке (на расстоянии 180 градусов). Убедитесь, что прорезь на внутренней трубке плотно закрыта, затем скрутите две трубки вместе. Мы рекомендуем стальную ленту или грузовые ремни вокруг внешней трубы через каждые 12 дюймов или около того, чтобы удерживать трубы вместе против внутреннего давления бетона.

Есть ли у вас специальные инструкции по заливке бетона в соединенную безфинишную сонотрубку?
При использовании опалубки для колонн Sonotube Finish Free с соединением, при заливке бетона НЕОБХОДИМО придерживаться следующих инструкций.Любые другие опубликованные скорости заливки НЕ применяются.

  • Собирайте осторожно, чтобы арматура не повредила внутреннее покрытие. Надежно закрепите верхнюю, среднюю и нижнюю части трубы.
  • Ограничения по скорости заливки ниже стыка нет, но вы НЕ МОЖЕТЕ налить полный напор жидкости на высоту до 20 футов при использовании «соединенной» трубы без отделки, если стык находится ниже уровня 20 футов.
  • При заливке «соединенной» трубы без отделки НЕОБХОДИМО уложить бетон на высоте 3-4 фута над стыком, провибрировать, затем дать бетону застыть.Ниже стыка нет ограничений по скорости заливки. Затем вы можете еще раз провибрировать верхние 1-2 фута бетона, чтобы избежать холодного шва, прежде чем продолжить заливку.
  • После того, как вы снова начнете заливку, НЕ проводите вибратор мимо стыка и, желательно, не ближе 2 футов от стыка.
  • Вы не должны лить со скоростью более 6-8 футов в час над стыком после возобновления заливки.
  • Как и в случае со всеми формами стоек Sonotube Finish Free, держите каждый подъем на минимальной высоте и вибрируйте при каждом подъеме в достаточной степени, чтобы на поверхности не было насекомых.

Можно ли использовать сонотрубки в качестве крепления для вырытой ямы?
Абсолютно НЕТ! Сонотрубки не рассчитаны на то, чтобы выдерживать давление и вес обрушающейся почвы, и их нельзя использовать таким образом. Это может привести к серьезной травме или смерти.

Какова толщина стенок ваших сонотрубок, я не смог найти ее на вашем сайте? Какой реальный внешний диаметр?
Толщина стенки варьируется в зависимости от типа и диаметра изделий, а также определяется их назначением.Наружный диаметр, как правило, будет на ½–1 дюйм больше, чем размер трубы, но может быть больше на 2 дюйма, поскольку трубы большого размера производятся в большинстве размеров для снижения транспортных расходов.

Если на опалубке Sonotube имеется довольно большая вмятина из-за повреждений при обращении, выровняется ли вмятина при заливке бетоном?
Нет, вмятина должна быть удалена до заливки бетона.

Почему круглые столбцы предпочтительнее других форм, если они открыты?

  • Меньше препятствий для обзора.
  • Отсутствие острых углов, которые могут отколоться и сломаться.
  • Легко отделывается.

В чем преимущества опалубки Sonotube по сравнению с другими типами опалубки для бетонной кладки?

  • Требуется минимальное крепление.
  • Легкий – прост в обращении.
  • Хорошее качество отделки.
  • Можно резать на месте ручной или циркулярной пилой.
  • Форма для каждого столбца позволяет выполнять работу с любой скоростью.
  • Дорогостоящие транспортные расходы на перевозку бетона устраняются благодаря возможности запланировать несколько заливок в один день, в отличие от стеклопластиковых или стальных форм, для заливки которых требуется несколько дней, в зависимости от количества колонн.

Когда формы Sonotube более экономичны, чем формы из стали и стекловолокна?

  • Когда скорость работы критична для бетонной кладки.
  • Когда для одной и той же работы требуются разные диаметры.
  • Когда для одной и той же работы требуется разная длина.
  • Когда внешняя отделка имеет первостепенное значение.

Фундамент дома из морских контейнеров 101

Наряду с соответствующей изоляцией, использование правильного фундамента для вашего дома из морских контейнеров имеет решающее значение для успешной постройки.

Ранее мы обсуждали, как правильно построить дом из грузового контейнера. Поскольку эта новая статья является продолжением этого обсуждения, если вы еще этого не сделали, вы можете потратить время на прочтение другой статьи, прежде чем продолжить здесь.

Нужен ли мне фундамент для морских контейнеров?

Короче говоря, вам всегда будет нужен фундамент для вашего дома из морских контейнеров. Это связано с тем, что земля перемещается на значительную величину. Земля может подниматься, опускаться или скользить. Это движение может быть спорадическим и обычно очень медленным. Несмотря на то, что это часто едва заметно, это небольшое движение может повлиять на уровень вашего дома.

Фундамент обеспечивает прочную и стабильную основу для вашего здания. Без этой прочной платформы естественное движение земли может привести к тому, что контейнеры расколются и разделятся.

Земля под вашим зданием также может состоять из различных материалов. Например, часть земли может состоять из твердой породы, а другая часть из мягкой глины. Это создает неравномерность, которая может привести к смещению вашего дома, поскольку нагрузка распределяется неравномерно. Одним из результатов могут быть двери, которые невероятно трудно открывать и закрывать.

Прочный, хорошо сложенный фундамент обеспечит правильное распределение веса. Это также поможет предотвратить попадание влаги и коррозию, возникающую в результате этой влаги.

Обратите внимание, что если транспортный контейнер будет перемещен в течение нескольких месяцев, достаточно использовать железнодорожные шпалы в течение этого короткого промежутка времени.

Типы фундаментов для морских контейнеров

Четыре основных типа фундамента, которые можно использовать в домах-контейнерах, — столбчатый, свайный, плитный и ленточный. Существуют и другие типы фундаментов, но они чаще всего используются в контейнерных домах.

Мы расскажем, когда вам следует использовать каждый из них, и обсудим сильные и слабые стороны каждого из них.

Основание пирса

Фундаменты для пирсов

являются наиболее популярным выбором для домов из морских контейнеров по многим причинам. Они относительно недороги, удобны для самостоятельного изготовления и быстро строятся.

Предоставлено Ларри Уэйдом

Как видно на фотографии выше, фундамент пирса состоит из бетонных блоков. Каждый бетонный блок или пирс, как правило, имеет размеры 50 см X 50 см X 50 см и контейнеры, армирующие сталь внутри, для повышения прочности бетона при растяжении.

В домах из морских контейнеров бетонные опоры обычно укладываются в каждом углу контейнера.А в более крупных 40-футовых контейнерах можно разместить две дополнительные опоры посередине с каждой стороны контейнера.

Вы экономите много времени и денег, используя опорные фундаменты, потому что вам вообще не нужно выкапывать много земли. Вам нужно только выкопать землю для опор, которые обычно имеют размеры 50 см X 50 см X 50 см.

Сравните это с плитным фундаментом, где вам нужно будет выкопать практически всю площадь под контейнером.

Еще одна веская причина для использования столбчатого фундамента заключается в том, что другие фундаменты, такие как свайные, требуют дорогостоящего специализированного оборудования, которое, очевидно, может быть трудным для строителей-самоучек.

Предоставлено Ларри Уэйдом

Это, безусловно, самый популярный фундамент для морских контейнеров, который мы рекомендуем большинству людей.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты используются, когда тип грунта слишком слаб для поддержки бетонного основания. Этот тип является самым дорогим типом фундамента, представленным здесь.

Если вы помните, свайные фундаменты использовались в тематическом исследовании контейнерного дома в Грейсвилле.

Сваи (цилиндрические сплошные стальные трубы) забиваются в землю через мягкий грунт до тех пор, пока сваи не достигнут более подходящего несущего грунта.

Пример свайного фундамента

После того, как сваи закреплены на месте, их традиционно закрывают бетонным блоком. Итак, как только вы закрепите все свои сваи, вы получите сетку из бетонных крышек, которые над землей визуально похожи на бетонные опоры.

Свайные фундаменты не рекомендуются для строителей своими руками. Для установки свайного фундамента потребуется подрядчик из-за необходимости специализированного оборудования, такого как сваебойный копр.

Плитный фундамент

Плитный фундамент является популярным выбором, когда грунт мягкий и требуется равномерное распределение веса. Однако его строительство требует больше времени и средств, чем столбчатый фундамент. Если вы собираетесь использовать плитный фундамент, будьте готовы много копать!

Как показано на фото выше, плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которую ставятся ваши контейнеры. Плитный фундамент, как правило, немного больше площади вашего дома.

Если вы строите два 40-футовых транспортных контейнера, плитный фундамент обычно имеет ширину 18 футов и длину 42 фута. Это обеспечит нависающий фут фундамента по периметру ваших транспортных контейнеров.

Огромным преимуществом плитного фундамента является то, что, поскольку он обеспечивает прочную основу, в фундаменте нет пустот. Это предотвращает будущие проблемы, такие как нашествие термитов.

Однако, к сожалению, из-за использования дополнительного бетона и большого пространства, которое необходимо выкопать, плитные фундаменты значительно дороже, чем столбчатые фундаменты.

Мы часто видим плитные фундаменты, используемые в более теплом климате, где замерзание не является проблемой. Однако они увеличивают вероятность потери тепла, когда температура земли падает ниже внутренней температуры, потому что контейнер может отводить тепло в землю, которая передает больше тепла, чем через конвекцию в воздух.

Обратите внимание, что при плитном фундаменте после затвердевания бетона отсутствует доступ к инженерным коммуникациям. Если у вас есть утечка в вашей водопроводной трубе, вам придется разрезать бетон, чтобы получить доступ к трубе.Благодаря столбчатому фундаменту у вас всегда будет доступ к инженерным коммуникациям.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент (также известный как траншейный фундамент) представляет собой комбинацию ранее упомянутого столбчатого и плитного фундамента.

Ленточный фундамент, показанный ниже, представляет собой просто полосу бетона, уложенную для поддержки контейнеров. Бетонная полоса обычно имеет ширину 1-2 фута и глубину 4 фута.

Лента может проходить как по периметру контейнеров, так и укладываться сверху и снизу контейнеров.

Идеально подходит для использования, когда вы ищете более дешевую альтернативу плитному фундаменту, но у вас есть немного менее твердое основание для укладки фундамента.

В местах, где грунт большую часть времени остается влажным из-за обильных дождей, можно использовать ленточный фундамент из бутового камня с использованием рыхлого камня под бетонной полосой. Этот камень позволяет воде протекать и стекать.

Как и все перечисленные типы фундамента, ленточный фундамент имеет и свои недостатки.Например, ленточные фундаменты обладают низкой сейсмостойкостью. Также из-за мелкозаглубленной формы ленточный фундамент лучше всего подходит для небольших и средних построек.

Как прикрепить транспортировочные контейнеры к фундаменту

Самый популярный способ крепления контейнеров к фундаментной плите — стальная пластина. Вариант заливки на месте включает вдавливание стальной пластины с приваренными под ней анкерами во влажный бетон. Вы также можете залить анкеры эпоксидной смолой в бетон после того, как он затвердеет.Хотя можно также использовать механические анкеры, они обычно менее прочны и не рекомендуются.

В любом случае вам нужна плоская ровная бетонная плита, которая должна совпадать с четырьмя угловыми фитингами каждого контейнера. После того, как бетон затвердеет, транспортные контейнеры помещаются на стальные пластины, и все можно сваривать.

Некоторые люди предпочитают просто ставить контейнеры на фундамент, где они просто удерживаются на месте своим огромным весом. В большинстве случаев это, вероятно, хорошо, но вы должны знать, что наводнения и торнадо могут сдвинуть незакрепленный контейнер!

Прочность бетона для вашего фундамента

Если вы выбрали бетонный свайный или плитный фундамент, этот раздел будет для вас крайне актуален.

После того, как люди решили использовать бетонный фундамент, их следующий вопрос обычно касается бетона какой прочности использовать.

Прочность бетона, необходимого для фундамента, в первую очередь определяется отчетом инженера-геотехника.

Прочность бетона будет обозначаться как значение C. Бетон C15, универсальный бетон общего назначения, изготавливается из 1 части цемента, 2 частей песка и 5 частей гравия. Чем выше доля используемого цемента, тем прочнее бетон.Например, С30 — это очень прочный бетон, состоящий из 1 части цемента, 2 частей песка и 3 частей гравия.

Пример фундамента для бетонного пирса

Если вы смешиваете небольшое количество, вы можете сделать это вручную или с помощью бетономешалки. Для чего-либо более 1 кубического метра рассмотрите возможность доставки бетона прямо на ваш сайт, готовый к использованию.

Обратите внимание, что если вы смешиваете бетон самостоятельно, убедитесь, что вы тщательно смешали все элементы, иначе прочность бетона значительно снизится.

Чтобы определить, сколько бетона вам нужно, просто посчитайте кубометры вашего фундамента. Умножьте ширину на высоту на глубину.

Например, чтобы рассчитать, сколько бетона необходимо для плитного фундамента шириной 10 футов, длиной 22 фута и глубиной 2 фута, умножьте 10 x 22 x 2. Количество заказываемого бетона составит 440 кубических футов.

После смешивания цемента с водой он начнет затвердевать. Убедитесь, что бетон правильно затвердевает, так как это повышает его прочность и долговечность.Бетон затвердевает должным образом только в том случае, если температура бетона поддерживается в подходящем диапазоне (см. упаковку производителя).

Обычно бетон затвердевает в течение 5-7 дней. В это время его нужно поддерживать во влажном состоянии.

Заливка бетона в жаркую погоду

Если вы укладываете бетон в жаркую погоду, крайне важно правильно подготовить место перед заливкой бетона. Установите временные солнцезащитные козырьки, чтобы блокировать попадание прямых солнечных лучей на бетон. Также перед укладкой бетона следует обрызгать землю холодной водой. Во время смешивания бетона обязательно используйте холодную воду.

Еще одна хорошая идея – залить бетон поздно вечером или утром, чтобы избежать пиковых температур.

Заливка бетона в холодную погоду

Как и при заливке бетона в жаркую погоду, при заливке бетона в холодную погоду необходимо соблюдать особые меры.

Холодной погодой считается средняя температура ниже нуля в течение более трех дней подряд.

Перед заливкой бетона убедитесь, что снег или лед очищены от основания и опалубки. Удалите стоячую воду. После того, как вы уложили бетон, сразу же накройте его изолирующими одеялами. Используйте одеяла в течение 3-7 дней, пока бетон затвердевает. После того, как бетон затвердеет, постепенно удаляйте одеяла, чтобы бетон не растрескался из-за резких перепадов температуры.

Резюме

Теперь вы понимаете, зачем вообще нужен фундамент и как выбрать подходящий для вашей постройки. Мы выбрали типы фундаментов, основанные на тех, которые наиболее часто используются и наиболее удобны для самостоятельного изготовления, поскольку многие из вас, читающих эту статью, строят сами!

Вы также должны понимать, как замешивать цемент для этого типа фундамента. Убедитесь, что вы уделяете особое внимание советам относительно того, как укладывать контейнер в очень жарком и холодном климате, так как это может привести к поломке основания вашего контейнера.

Следующим шагом будет доставка контейнеров и их установка на фундамент.

Сообщите нам ниже, какой фундамент вы выбрали.

TILT-UP TODAY — Публикация Ассоциации производителей бетона Tilt-Up (TCA)

Опубликовано администратором во вторник, 1 июля 2008 г. · Оставить комментарий

Автор: Эд Сотер, Tilt-Up Concrete Association

Подъем панелей всегда является самым захватывающим моментом в работе с системой Tilt-Up, но то, что происходит после подъема, возможно, еще более важно для правильной работы конструкции. Сама природа здания с наклоном вверх или любой конструкции с жесткой стеной и гибкой диафрагмой заключается в взаимодействии между стенами, конструкцией крыши и полом или фундаментом. Это то, что заставляет здание работать, когда на конструкцию воздействует сильный ветер, сейсмические и другие силы. В этой статье обсуждаются различные соединения панелей. К ним относятся соединения между панелями, между панелями и крышей, а также соединения пола или фундамента.

При монтаже панели опираются на фундамент. Выравнивание верхней части бетонного основания до уровня, необходимого для размещения панели в пределах требований вертикального допуска, практически невозможно.Чтобы достичь желаемых допусков, панели устанавливаются на временные выравнивающие устройства, называемые прокладками, чтобы компенсировать разницу между верхней частью основания и нижней частью панели. Прокладки, которые можно комбинировать несколько раз для получения желаемой толщины, точно размещаются в заранее определенных местах с помощью переходника. Представьте себе, если один конец панели высотой 20 футов на 40 футов будет на 1/4 дюйма ниже, чем другой конец, это приведет к расхождению в два раза по сравнению с верхней частью панели.Стык, который должен был иметь ширину 1⁄2 дюйма, будет иметь ширину 1 дюйм с одной стороны, а верхние части панелей будут соприкасаться с другой.

Прокладки, которые обычно оставляют пространство от 1 до 2 дюймов под панелью, предназначены только для поддержки панели в течение короткого периода времени. В большинстве случаев ни панель, ни фундамент не рассчитаны на точечную нагрузку. Если на панель оказывается дополнительная нагрузка или если они сидят слишком долго, в панели могут образоваться трещины, или фундаменты могут треснуть между опорными точками либо из-за слишком высокой нагрузки на грунт, либо из-за слабости верхней части фундамента.Точечные нагрузки устраняются с помощью «фут-пакета» или цементации. Затирочный материал на цементной основе либо утрамбовывается, либо заливается под панелью, заполняя пустоты. Подходит стандартная смесь для затирки, так как любая усадка будет настолько мала, что не вызовет чрезмерного напряжения в панели. Материал для затирки должен полностью заполнить пустоты под панелями и должен быть установлен как можно скорее после того, как панели будут закреплены и закреплены. Полная заполненная пустота видна, когда затирка выступает с противоположной стороны панели.

СОЕДИНЕНИЯ ПАНЕЛЬ-ПАНЕЛЬ

Ширина большинства панелей Tilt-Up позволяет строить здания, в которых соседние панели могут стоять независимо друг от друга во многих регионах страны. Это позволяет соответствующим панелям расширяться и сжиматься относительно друг друга. В районах с высокой сейсмической активностью, в районах с сильным ветром и в некоторых конструктивных случаях, когда требуется, чтобы ширина нескольких панелей противостояла сдвигу или опрокидывающему моменту, ряд панелей может быть соединен друг с другом.Если у вас есть фасад с рядом узких панелей (как в случае многих сборных зданий), может потребоваться соединение панелей друг с другом. Соединения между панелями могут быть выполнены с помощью соединений поясных стержней, секций труб или даже уголков. Соединения, допускающие горизонтальное перемещение (например, соединения поясных стержней), могут быть выполнены вскоре после возведения панелей. Однако сварные соединения должны быть отложены как можно дольше, чтобы дать соответствующим панелям дополнительное время для высыхания и усадки.Усадка панели вокруг жесткого соединения может вызвать огромное напряжение в панели, что приведет к растрескиванию.

Угловые соединения панелей рекомендуются для увеличения срока службы герметизирующего соединения. Угловые панели создают уникальные условия из-за деформации в результате теплового изгиба. Соседние панели обычно изгибаются под прямым углом друг к другу, что создает дополнительную нагрузку на герметизирующий шов.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Соединения плиты/фундамента и крыши/фальшпола

важны по нескольким причинам.Во-первых, вертикальный размер между точками соединения определяет эффективную высоту панели без раскосов. Большинство инженеров проектируют с определенным ограничением соотношения высоты и толщины, поэтому чем короче высота без раскосов, тем тоньше может быть панель, что, в свою очередь, экономит деньги. Цель соединения крыши или приподнятой плиты состоит в том, чтобы создать действие диафрагмы, которое имеет отношение к характеристикам конструкции с наклоном вверх. Когда нагрузка прикладывается к стене здания, нагрузка передается через диафрагму на перпендикулярные панели.Нижние соединения, при необходимости, используются для предотвращения бокового смещения. В некоторых случаях веса панели и/или сдерживания плитой или засыпкой может быть достаточно для предотвращения смещения.

СОЕДИНЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ

Действующие строительные нормы и правила требуют, чтобы панели Tilt-Up крепились к фундаменту или перекрытию. Оба вложения не требуются, но хотя бы одно из соединений должно быть выполнено. Определение используемого соединения зависит от строительных требований здания и предпочтений инженера и подрядчика. Если панель крепится к фундаменту, а не к плите перекрытия, от соединения требуется минимальное сопротивление растяжению.

Фундаментные соединения могут быть такими же простыми, как выступающий арматурный стержень или дюбель, залитый в фундамент. Для предотвращения отрыва панелей от фундамента в случае чрезмерного опрокидывающего момента или для противодействия боковому движению могут потребоваться соединения панелей с фундаментом. К силам, которые могут вызвать боковое смещение, относятся ветер, сейсмические силы, ударная нагрузка от транспортных средств и неуравновешенная нагрузка на грунт.Последнее более критично при погрузке в доки или там, где основание очень мелкое. Соединение фундамента со стеной также позволяет отказаться от дюбелей, которые обычно устанавливаются между плитой перекрытия и панелью. Если эти дюбели можно убрать, плита перекрытия может быть отлита до внутренней поверхности панели, что устраняет необходимость в закрывающей полосе.

Если для соединения панелей и фундамента используются стальные элементы, необходимо позаботиться о защите стальных элементов от коррозии. Открытая стальная арматура или другие конструктивные элементы, находящиеся ниже уровня грунта на внешней стороне конструкции, подвержены ускоренному износу. Поскольку они ниже уровня земли, их невозможно визуально осмотреть без раскопок. По этой причине такие соединения обычно не рекомендуются.

СОЕДИНЕНИЯ ПЛИТЫ НА ЗЕМЛЕ

Соединения плиты с грунтом используют трение между плитой перекрытия и земляным полотном для сопротивления боковым силам. Соединения выполняются гнутыми дюбелями, залитыми в панель, или резьбовыми вставками, залитыми в панель при бетонировании; дюбели, залитые эпоксидной смолой в уже отлитую панель; крепления к закладным плитам или уголкам, залитым в панель и плиту перекрытия; или любую комбинацию вышеуказанных подходов.Наиболее распространенным методом является использование соединения арматурного стержня с арматурой внахлестку, которая заливается в плиту перекрытия. Фактическое соединение внахлест выполняется в области замыкающей полосы и заливается бетоном при заливке этой полосы.

Дюбели обеспечивают непрерывность стыка, чтобы зацепить одну или несколько соседних планок или сегментов пола для бокового сопротивления. Армирование или сварная проволочная сетка необходимы в закрывающей полосе и любой части плиты, которая является частью этой системы бокового сопротивления.

СОЕДИНЕНИЯ КРЫШИ/ФАЛЬШТАМА

Соединение кровельной или напольной диафрагмы абсолютно необходимо для работы откидного здания. Это соединение обычно осуществляется с помощью ригеля, прикрепленного к стеновой панели. Ригель можно прикрепить с помощью анкеровки к болтам, залитым в панель, или приварить к пластинам, залитым в панель, либо до заливки, либо после возведения панели. Некоторые подрядчики предпочитают подвешивать угол ригеля с выступающими выступами над внутренней поверхностью, чтобы заделка и крепление происходили при заливке панели.Иногда также используются анкеры с просверленным отверстием.

Наиболее важное указание, данное рабочим на стройплощадке, заключается в том, что временное крепление ни в коем случае нельзя снимать до тех пор, пока соединения не будут выполнены и проверены штатным инженером, и инженер не одобрит удаление крепления. Это решение может принимать только зарегистрированный инженер, а не производитель раскосов, не владелец строительной компании и не сертифицированный надзорный орган. Преждевременное снятие распорок берет жизни рабочих в свои руки.

Что такое создание фундамента: полное руководство (2021)

Фундамент – это основа любой строительной конструкции. Фундамент передает нагрузку от конструкции на почву, а также обеспечивает сопротивление нагрузкам от земли. Создание фундамента – ответственный процесс. Давайте посмотрим на детали фундамента здания. К тому времени, когда вы закончите читать эту статью, у вас будет хорошее представление о различных аспектах, связанных с фундаментом строительной конструкции.

ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ

1)Неглубокие фундаменты

2) Глубокие фундаменты

Слова «мелкий» и «глубокий» просто обозначают глубину выемки грунта, произведенную для формирования фундамента.

Неглубокие фундаменты

Неглубокие фундаменты обычно делают глубиной от 3 до 5 футов (1–1,5 м).

Неглубокие фундаменты также называются «открытыми фундаментами» или «распорными фундаментами». Причина в том, что на ранних стадиях работы весь фундамент полностью виден глазу.Для устройства фундамента сначала выкапывается грунт до основания фундамента, а затем сооружаются фундаменты.

Идея заключается в том, что каждый фундамент несет сосредоточенную нагрузку от колонн, а затем распределяет ее по негабаритной площади. Это гарантирует, что удельный вес грунта не превышает безопасную несущую способность грунта.

 

Типы неглубоких фундаментов:

  • Отдельные опоры
  • Комбинированные фундаменты
  • Ленточные фундаменты
  • Плотные фундаменты

 

Отдельные опоры

Индивидуальные фундаменты являются одним из самых простых и распространенных типов фундаментов.Они используются в случае, если нагрузка здания ложится на колонны. Как правило, каждая колонка имеет свою основу. Фундамент представляет собой просто квадратную или прямоугольную бетонную подушку, на которой стоит колонна.

Чтобы получить оценку размеров фундамента, инженер должен взять всю нагрузку на колонну и разделить ее на безопасную несущую способность (SBC) грунта. Например, в случае колонны с вертикальной нагрузкой 10 т и SBC грунта = 10 т/м2 площадь фундамента составит 1 м2.На практике проектировщик проверяет несколько других факторов перед подготовкой строительного проекта фундамента.

 

Комбинированный фундамент

Комбинированный фундамент создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко друг к другу и их изолированные фундаменты перекрывают друг друга. Это смесь изолированных фундаментов, но их конструкция отличается.

Форма этого фундамента может быть прямоугольной и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами.

 

Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты обычно используются в несущих каменных конструкциях. Они действуют как протяженная полоса, поддерживающая нагрузку всей стены. Они используются, когда строительные нагрузки полностью передаются стенами, а не изолированными колоннами, как в старых зданиях из кирпичной кладки.

 

Сплошной фундамент

Сплошной фундамент, также иногда называемый матовым фундаментом, чаще всего используется при строительстве подвалов.В плотных фундаментах фундаментом становится вся плита цокольного этажа; нагрузка здания распределяется равномерно по всей площади основания здания. Он называется плотом, потому что здание представляет собой своего рода судно, которое «плавает» в море земли.

Матовые фундаменты используются там, где почва слабая или рыхлая, и поэтому строительные нагрузки должны распределяться на большую площадь или где колонны расположены близко друг к другу. Следовательно, если будут использоваться отдельные опоры, они будут соприкасаться друг с другом.

 

Глубокие фундаменты

Глубокие фундаменты обычно делаются на глубине от 10 до 200 футов (от 3 до 65 м).

Свая, представляющая собой удлиненный цилиндр из прочного и прочного материала, такого как бетон, вбивается в землю, чтобы на нее можно было опереть строительную конструкцию.

Использование свайных фундаментов показано в следующих случаях: —

(a) Когда на поверхности есть слой слабой почвы, который не может выдержать вес здания. Нагрузки от здания должны миновать этот слабый слой и передаваться на более прочный слой грунта или камня под ним.

(b) Когда на здание воздействуют очень тяжелые сосредоточенные нагрузки, например, на высотное сооружение.

 

Критерии выбора фонда

Критерии выбора фундамента для зданий зависят от двух факторов, т. е. факторов, связанных с состоянием грунта (почвы), и факторов, связанных с нагрузками от конструкции. Производительность фундамента зависит от взаимодействия между нагрузками от конструкции и, следовательно, от опорного грунта или слоев.

Характер и условия каждого из них различаются. Следовательно, выбор соответствующего основания становится необходимым для этих вариаций с учетом обстоятельств.

 

Критерии выбора фундамента для зданий

  1. Нагрузки на конструкцию

Условия нагрузки, исходящие от конструкции и связанные с ней, являются одним из многих факторов, определяющих выбор фундамента. На него влияют тип здания и строительного материала, факторы окружающей среды и подверженность землетрясениям.

Выбор строительных материалов, таких как кирпич, камень, сталь и бетон, влияет на выбор фундамента.Расчет осадки фундамента является еще одним фактором, относящимся к нагрузкам от конструкции и влияющим на выбор фундамента.

Для малоэтажных зданий предпочтительнее мелкозаглубленный фундамент. Однако для высотных зданий необходим глубокий фундамент. Глубокие фундаменты предусмотрены, потому что грунты на больших глубинах сильно уплотнены.

 

  1. Несущая способность грунта (SBC)

Несущая способность грунта является одним из важнейших критериев, влияющих на выбор правильного типа фундамента. 2 и выше эффективны для неглубоких фундаментов до 4 этажей. Тем не менее, для высотных сооружений можно выбрать плитный фундамент, учитывая, что при расчете нельзя превышать модуль реакции грунтового основания.

 

  1. Типы почв

Существуют различные типы почвы, такие как песчаная почва, рыхлая почва, глинистая почва и обширная почва. Глубина 3 м от поверхности называется верхним слоем почвы. После глубины 3 м начинается подпочва. Несущая способность как верхнего слоя почвы, так и подпочвенного слоя в значительной степени влияет на выбор фундамента.

Для грунта с низкой несущей способностью следует выбирать более прочный и подходящий фундамент по сравнению с грунтом с высокой несущей способностью. Несущая способность — это способность грунта надежно выдерживать структурные нагрузки без разрушения при сдвиге и недопустимой осадки.

Фундамент – это та конструктивная часть здания, которая находится ниже уровня цоколя. Находясь в непосредственном контакте с грунтом, нагрузка надстройки передается на землю.

 

3.1 Глинистая почва

Глинистая почва обладает большой способностью удерживать воду, поэтому в такой почве происходит сильное расширение и усадка. Конструкция фундамента может страдать от большой осадки и подъемного давления в этом типе. Так что глинистая почва нежелательна. Применимые нормы, такие как Британский стандарт, рекомендуют минимальную глубину 1 м для фундамента и 3 м, если вокруг есть деревья.

Глинистая почва лучше всего подходит для фундамента плота/мата, на котором можно строить. Ребра и балки часто включаются в него, чтобы увеличить его жесткость.В случае дороговизны ростверка, больших прикладываемых нагрузок или отсутствия прочного слоя на малой глубине можно выбрать подрассверленные сваи.

В глинистой почве рекомендуется следующее:-

A: Сбор и отвод дождевой воды.

B: Расширение фундамента на глубину, при которой не происходит изменения влажности.

C: Удаление неглубокого и слабого слоя почвы, например хлопчатника.

D: Строительство в сухой сезон, если возможно.

E: Равномерное распределение структурных нагрузок.

 

В случае, когда неглубокий слой твердого грунта перекрывает слой мягкого глинистого грунта, всегда целесообразно реализовать широкий армированный ленточный фундамент. Таким образом снижается воздействие нагрузок на слабый слой грунта. Свайные фундаменты рекомендуются для высотных зданий и везде, где прогнозируется поднятие.

 

3.2 Торфяная почва

Это довольно пористая, легко сжимаемая почва темно-коричневого или черного цвета, обычно присутствующая вблизи заболоченных территорий.Он подвергается расширению и усадке из-за колебаний влажности и крайне слаб с точки зрения несущей способности.

Значит, нужно убрать сильные слои и ленточный фундамент — хороший вариант для этого грунта. Если мощность торфяного грунта велика и его удаление экономически нецелесообразно, следует рассмотреть другие типы фундаментов.

Например, бетонные сваи, которые доходят до твердого слоя грунта ниже, фундаменты из подушек и балок переходят к прочным слоям под ними для небольших проектов или фундамент для случая, когда твердые слои недоступны на разумной глубине, но есть корка для укладки с 3 -4м толщиной подходящей несущей способности.

 

3.3 Ил

Илистый грунт, будучи гладким на ощупь, в большинстве случаев не подходит для строительства фундамента из-за его расширения. Расширение приводит к давлению на фундамент и может привести к его повреждению.

Илистая почва склонна удерживать влагу и не способствует дренажу воды. Если ил или илистая глина являются жесткими и простираются на большую глубину, рекомендуются изолированные кулачковые фундаменты и железобетонная стяжка. Глубина фундамента должна быть больше зоны эрозии, а также зоны набухания и усадки.

 

3.4 Песок и гравий

Песок и гравий способствуют хорошему отводу воды и поэтому не вызывают деформаций конструкции. Влажное уплотнение почвы и песка обеспечивает большую поддержку конструкции фундамента.

Несущая способность снижается вдвое, если гравий погружен в воду. Поэтому важно, чтобы фундамент оставался как можно выше. Подойдет и мелкозаглубленный армированный широкий ленточный фундамент.

Песок имеет тенденцию достаточно хорошо держаться вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный.Но траншеи все же могут обрушиться, поэтому шпунтовые сваи часто используются для удержания грунта в траншеях до заливки бетона.

Если рыхлый песок протягивается на большую глубину, то рекомендуется его уплотнить и использовать насыпные фундаменты. В качестве альтернативы могут быть выбраны забивные сваи, монолитные сваи или буронабивные сваи без использования энергии уплотнения.

Сухой плотный гравий или грунт из гравия и песка подходят для настила и ленточного фундамента. Обычно глубина 700 мм подходит, если грунт имеет достаточную несущую способность.

 

  1. Простота конструкции

При выборе типа фундамента следует учитывать удобство его возведения на участке. Различные типы фондов требуют рабочей силы с разным набором навыков, а также с разным уровнем квалификации.

 

  1. Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод — еще один важный критерий, влияющий на выбор фундамента.Фундамент нельзя размещать на грунте, который подвергается расширению и сжатию из-за колебаний уровня грунтовых вод. Таким образом, он должен быть построен на полностью сухой или влажной почве.

Метод мелкозаглубленной или комбинированной закладки применяется, когда уровень пласта фундамента ниже уровня грунтовых вод. Изолированное основание также является методом, используемым в такой ситуации.

Это метод, используемый для предотвращения опрокидывающих моментов на начальных этапах строительства, вызванных водой, возникающих из-за противодействия подъемному давлению.В ситуации, когда вышеуказанный метод не может быть выполнен, считается, что глубокие фундаменты, такие как буронабивные или микросваи, обеспечивают требуемое сопротивление подъему.

 

  1. Примыкающие сооружения/водоемы/откосы

Выбор типов фундамента осуществляется с использованием таких параметров, как уклоны, прилегающие конструкции и водоемы. На выбор и решения по безопасности соседнего пласта влияет то, близко ли фундамент соседнего сооружения к целевому фундаменту.

Фундамент соседнего строения контролируется, чтобы не находиться рядом с целевым фундаментом, так как это может повлиять на выбор и помешать процессу. Безопасность примыкающего здания имеет большое значение, так как от этого будет зависеть выбор типа фундамента. Сложнее, если соседом является старый дом или многоэтажка.

 Естественный сток, близость к склону, озеру, близость к реке — факторы, которые следует учитывать. Здания, расположенные на наклонных площадках, используют функции изолированной железобетонной подушки под сваями.Категорически не допускается строительство жилых домов на склонах крутизной более 25 градусов.

 

     7. Стихийные бедствия и экстремальные погодные условия

 Место, где произошли экстремальные погодные условия или суровые природные явления, исследуется, и будут учитываться определенные параметры и меры предосторожности. В процессе выбора фонда изучаются прошлые данные или записи. При этом создавая базу для процесса отбора.

 

  1. Экономичный дизайн

При наличии нескольких возможных вариантов фундамента для данной проектной площадки экономический фактор может повлиять на выбор фундамента.Тем не менее, выбор экономичного фундамента не должен ставить под угрозу безопасность, качество изготовления, прочность и долговечность фундамента

.

Глубина фундамента зависит от следующих факторов:

  1. Должна быть обеспечена достаточная несущая способность.
  2. Следует контролировать факторы, которые могут вызвать значительные перемещения, такие как глубина усадки и набухания в случае глинистых грунтов из-за сезонных изменений.
  3. Глубина промерзания в случае мелкого песка и ила.
  4. Возможная активность раскопок поблизости.
  5. Глубина залегания грунтовых вод
  6. Минимальная практическая глубина фундамента должна быть не менее 50 см. Чтобы разрешить удаление верхнего слоя почвы и изменения уровня земли.

Следовательно, рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 до 1,5 м от первоначального уровня земли.

 

Подготовка основания для фундамента

Бетонный фундамент должен сооружаться на прочном ненарушенном грунте, искусственной засыпке или крупнозернистом гравии.Стоячая вода, грязь, мерзлый грунт и другой мусор должны быть удалены. Если грунт земляного полотна некачественный, его необходимо выкопать и обеспечить слой гравия толщиной 100 мм. Допуски уровня подготовленного основания не должны превышать +5 мм, -15 мм.

Стоячая вода толщиной до 25 мм должна вытесняться бетоном, если он не смешивается с водой. Необходимо разработать надежное основание земляного полотна для удаления неподходящих материалов ниже расчетного основания основания.В случае чрезмерной выемки грунта его можно заполнить инженерным бетоном.

 

Опалубка фундамента

  • Для достижения требуемой чистоты поверхности бетона опалубочные материалы устанавливаются выборочно.
  • Стыки между панелями опалубки должным образом герметизированы, чтобы предотвратить утечку раствора во время бетонирования и уплотнения.
  • Опалубка измеряется перед заливкой бетона. Это подтвердит верхнюю часть конкретных уровней, местоположение и выравнивание.
  • В ситуации, когда опалубка выступает над уровнем бетона, уровень отмечается на каркасе меловой линией или гвоздями.
  • Каркас фундамента отсортирован и выбран в соответствии с жесткостью, стабильностью для удержания веса влажного бетона во время укладки и достаточной прочностью.
  •  Чтобы избежать значительных деформаций каркаса в процессе заливки бетона, каркас при необходимости усиливают.

Расположение арматурных стержней

  • Для обеспечения устойчивости и непрерывности конструкции армирование фундамента имеет решающее значение.Крайне важно контролировать и изучать районы, которые были подвержены землетрясениям или если район находится на плохом грунте.
  • Стальная арматура в фундаменте состоит из усиливающих стержней, расположенных поперечно, продольно или в обоих направлениях в направлении основания.
  • Продольное армирование иногда используется для перекрытия небольших траншей и слабых участков или для увеличения прочности узких выемок.
  • Армирование поперечного основания, как правило, не требуется, за исключением случаев, когда нагрузка на стену высока или несущая способность грунта недостаточна.
  •  Расположение продольных или поперечных арматурных стержней будет в центре фундамента с минимальным покрытием 75 мм по бокам и внизу.
  • Усиление фундамента можно установить на кирпичи, стулья, конструкции или другие опорные устройства.
  • Минимальное расстояние между отдельными стержнями должно составлять 150 мм.
  • После установки арматурного стержня должны быть визуально одобрены и проверены следующие элементы.
  • Минимальный размер арматуры 16 мм.
  • Допуск положения арматурных стержней не должен превышать ±6 мм.
  • Арматурные стержни должны быть уложены внахлест для обеспечения полной прочности на растяжение стержней поперек стыка в случае, если они не могут быть установлены одной длиной для удовлетворения требований.
  • В соответствии с ACI-318 минимальная длина нахлеста в 40 раз превышает диаметр арматурного стержня для сращивания арматуры.
  • Расстояние между соединенными внахлестку или сращенными стержнями не должно превышать 6 дюймов или восьмикратного диаметра арматурного стержня, в зависимости от того, что меньше.

Бетон для фундамента

  1. Прочность бетона должна быть не менее 17 МПа. Это необходимо увеличить, если фундамент подвергается воздействию агрессивных условий окружающей среды и сил землетрясения.
  2. Бетонное покрытие должно быть толщиной 75 мм для фундамента, находящегося в непосредственном контакте с грунтом.
  3. Укладка бетона для фундаментов может осуществляться любым традиционным способом, включая прямой желоб, тачки, кран, насос или конвейер.

Снятие опалубки

Время снятия опалубки 12 часов. Опалубку снимают не ранее, чем через 12 часов после окончания бетонных отделочных работ.

 

Исправление дефектов поверхности

После снятия опалубки и завершения отверждения каждая бетонная конструкция должна быть осмотрена визуально на наличие поверхностных дефектов. Пункты, которые должны быть проверены, должны быть следующими:

  1. Уровни из готового бетона.
  2. Выравнивание готового бетона.
  3. Выравнивание и выравнивание закладных элементов, таких как анкерные болты.
  4. Допуски для уровней и выравниваний

 

Готовая поверхность бетона должна быть проверена на наличие следующих дефектов:

  1. Соты.
  2. Отслаивание и пыление.
  3. Трещины.
  4. Депрессии.
  5. Выпуклости.
  6. Резкие нарушения

Ремонт дефектов поверхности фундамента

  1. Взломайте весь треснувший и непрочный бетон на глубину более 50 мм.Удалите бетон за арматурой, в местах, где арматура оголяется.
  2. Для корродированной арматуры рыхлые чешуйки ржавчины удаляются с помощью проволочной щетки. Обработайте арматуру антикоррозийным грунтом.
  3. Края оперения удаляются по периметру надрезанного участка с помощью дисковой шлифовальной машины.
  4. Чистой водой очистить подготовленную поверхность от пыли и грязи. Используйте чистую воду для удаления пыли и грязи с подготовленной поверхности.
  5.  Используйте вымытые вручную заполнители, чтобы упаковать их в область взлома, чтобы убедиться, что они закреплены с помощью тонкой проволочной сетки.
  6. Используйте надежный каркас с подходящими стяжками для установки герметичного каркаса на подготовленную поверхность.
  7. Убедитесь, что подготовленная поверхность и заполнители достигли состояния насыщенной сухой поверхности (SSD). Используйте ручной растворонасос через впускные отверстия для подачи чистой воды в сборку опалубки.
  8. Подагра смешивается с достаточным количеством воды с помощью смесительного барабана. При перемешивании следите за тем, чтобы затирка приобрела однородную консистенцию.
  9. Используйте впускные отверстия для подачи цементной смеси в сборку опалубки.Процесс заливки начинается самым нижним входным отверстием. Закройте первый порт и заполните раствор через соседний входной порт, как только увидите, что раствор выходит из соседнего порта. Следуйте последовательности заливки раствором, пока вся опалубка не будет заполнена раствором.
  10. Снимите сборку опалубки и вылечите с помощью влажных мешков или отвердителя.
  11. При необходимости отшлифуйте поверхность до гладкости.

Заключение

Создание фундамента — сложный процесс, и соблюдение правильных процессов и методов имеет решающее значение.Недостатки в фундаменте могут привести к серьезным структурным дефектам, таким как трещины, наклон или даже падение здания. Очень важно найти правильного партнера по строительству. В Constructure у нас есть только нужные инструменты и рабочая сила с нужными навыками и опытом. Соблюдение правильных техник и практик является гарантией. Свяжитесь сегодня со всеми вашими вопросами и потребностями, связанными со строительством.

 

Схема армирования ленточного фундамента своими руками

Что такое фундамент дома? Есть обязательная основа, рут, на который ложится полная нагрузка.Это означает, что он должен быть очень прочным и долговечным. Из всех современных видов фундамента ленточный наиболее популярен. В этой статье мы рассмотрим, как нужно правильно выполнить схему армирования ленточного фундамента своими руками.

Ленточный вид фундамента представляет собой железобетонную конструкцию закрытого типа. Он может быть монолитным или сборным. Закладывается такой фундамент для всех капитальных стен, а строительная масса распределяется по всему квадрату или прямоугольнику (в зависимости от того, какая геометрическая форма используется при возведении фундамента).

Такую основу проще всего построить самостоятельно. Сложные виды ограждений, которые вы устанавливаете на пучинистых грунтах и ​​других конструкциях различного типа, проще всего поставить просто на сплошной фундамент. Долговечность и надежность, способность выдерживать серьезные нагрузки – это все о нем.

Выше было сказано, что фундамент подвергается большим нагрузкам. Это не только вес здания, но и подвижки грунта, морозное пучение и другие физические явления.

Внимание! База представляет собой массу огромных свойств. Необходимо различать их по типу. Существуют нагрузки, которые способствуют растяжению или сжатию фитингов. Как правило, нижняя часть усиленного каркаса более подвержена первому виду давления верхней части второго.

Возводя такой фундамент, надо помнить, что арматура, заложенная неграмотно, может привести к дальнейшему разрушению каркаса, что, несомненно, приведет к износу всего здания.

Итак, переходим непосредственно к схеме закладки ленточного фундамента своими руками:

  • Первый этап включает в себя подготовку: расчистки территории под строительство, рытье траншеи по границе будущего здания;
  • далее устанавливали опалубку для стен пропорционально;
  • с опалубкой и армированием;
  • Затем №

  • залили бетоном, организовали гидроизоляцию и другие работы.

Как видно из схемы, опалубка и арматура устанавливаются одновременно.Первая возведенная опалубка: внутренняя область траншеи обработана пергаментной бумагой, что позволяет в дальнейшем упростить демонтаж.

Каркас создается по следующей схеме:

  • арматурные стержни, забитые в дно траншеи. Как было сказано выше, необходимо соблюдать правильную дистанцию;
  • на дно траншеи устанавливаются подстаканники размером 80-100 мм, на которые укладывается нижний продольный ряд створок;

Совет! В качестве опор подойдут обычные кирпичи, уложенные дыбом.

  • продольные ряды стержней крепятся к вбитым в землю крестовинам.

Зачем нужна арматура? Этот процесс важен для укрепления всей конструкции, благодаря ему во многом увеличивается срок службы здания.

Покупая арматуру для такого каркаса, необходимо обратить внимание на индекс продукции:

  • «С» – будет означать устойчивость изделий к сварке;
  • «К» – стойкость к растрескиванию от коррозии (последнее возможно при высоких нагрузках).

Внимание! Если изделие не соответствует одному из вышеперечисленных показателей, такую ​​арматуру брать не рекомендуется.

Помимо индекса, арматуру можно разделить и по категориям:

  • A3 подходит для продольной обмотки. На эти стержни приходится основная нагрузка;
  • А1 уже используется для других способов укладки. Диаметр стержней желательно выбирать в пределах 6-8 мм.

Полезный совет. Укладывать стержни рекомендуется методом одинарного хомута.Это поможет связать все стержни в цельный прочный каркас.

Примечание: армировать среднюю часть бетонного фундамента не нужно, так как она действительно не имеет нагрузок.

В отношении стандартных канонов армирования:

  • продольные стержни должны быть размещены внутри рамы;
  • соединенных между собой стержней арматуры – это гарантия целостности бетона, непрорастания трещин и фиксации стержней в нужном положении;
  • Расстояние продольного стержня и поперечного регулируется строительными нормами.
  • определяя расстояние между стержнями, необходимо учитывать диаметр арматуры, расположение стержней, способ монтажа и многое другое;

Внимание! Расстояние между брусками продольной конструкции должно быть таким, чтобы оно не превышало 2-кратной высоты сечения элемента.

  • нельзя использовать сварку в арматурных стержнях. От этого искажаются свойства металла, снижается качество, но, как было сказано выше, если арматура выбрана по индексу «С», сварка разрешена;

Внимание! Если арматура не соответствует индексу «С», стыковочные стержни только с прочной стяжной проволокой.

  • ни в коем случае нельзя допускать контакта арматуры с землей или опалубкой. В противном случае металлическим стержням грозит коррозия;
  • соблюдено расстояние наружных поверхностей будущего основания здания;
  • важно оставить вентиляционные отверстия, повышающие амортизирующие характеристики фундамента, препятствующие процессу коррозии и т. д.

Особое внимание при армировании необходимо уделить углам примыкающих планок основания.Помните, что угол бетонных конструкций испытывает наибольшую степень нагрузки.

Нужно знать, если задвижка в углу ленточного фундамента будет установлена ​​неправильно и передача от терминала к терминалу не будет осуществляться на должном уровне, монолитное основание потеряет прочность. Это не жесткий, монолитный каркас, а набор отдельных балок, который нельзя рассматривать как прочный фундамент.

Инструкция:

  • для начала выбранного клапана сечением 8-10 мм;
  • соорудили каркас, подразумевающий соединение всех стержней в единое целое (соединение: сварка или вязка).

Обратите внимание: арматура ленточного фундамента под забор предполагает создание такого каркаса, который будет в два раза меньше по ширине, чем по высоте.

Приведенные выше советы по армированию плитного фундамента, схемы и полезная информация помогут сделать возведение ленточного фундамента своими руками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*