Изготовление опалубки для лестницы своими руками: технология по шагам и схема устройства

Содержание

технология по шагам и схема устройства

Даже если вы не строите загородную резиденцию в 2-3 этажа, без лестницы в доме вряд ли удастся обойтись. Это могут быть бетонные ступеньки для крыльца или спуск в подвал, в любом случае поработать с раствором придется. Самым сложным будет правильно собрать опалубку. Хотя технология мало отличается от обычного монтажа формы под фундамент, создание из щитов объемной проекции лестницы требует знаний и терпения. Как все сделать правильно – читайте в нашем руководстве.

Оглавление:

  1. Подбор стройматериалов
  2. Технология монтажа по шагам
  3. Винтовая и маршевая лестницы

Выбор материалов

Опалубка для бетонной лестницы обычно изготавливается самостоятельно, так как заказывать ее на заводе ради одного раза слишком дорого, а стандартные габариты могут и не подойти по размерам. Традиционно для каркаса закупают дерево – оно достаточно легкое и прочное. Доски берут толщиной 3-4 см, а бруски – сечением 10х10 мм (мощнее, чем для фундамента).

1. Палубы сложной формы лучше выпиливать из прочных листов фанеры 21 мм. Радиусные стенки можно делать из 9-миллиметровых панелей, но чтобы раствор их не выдавил, потребуется выстроить схему ребер жесткости.

2. В качестве крепления лучше использовать саморезы, а не гвозди, чтобы облегчить себе демонтажные работы и не развалить всю конструкцию молотком. Длина шурупов должна быть на 40 мм больше толщины листа, диаметра хватит и в 3,5-4 мм.

3. Отдельные элементы палубы усиливаются деревянными брусками или металлическим уголком. Особое внимание нужно уделить схеме укрепления донной части формы, если это опалубка для лестницы маршевого типа. Без поперечных ребер жесткости фанера под тяжестью бетона просто прогнется.

4. Основное отличие лестничного каркаса – стальная арматура для бетона, которая монтируется одновременно с формой, а не укладывается непосредственно перед заливкой.

Этапы сборки

Опалубка для строительства крыльца благодаря относительной простоте конструкции и небольшим размерам легко изготавливается своими силами. Полноценной лестницей короткий ряд ступеней назвать нельзя, но для освоения технологии объекта лучше не сыскать. Для начала потребуется сделать проект или эскиз со всеми нанесенными размерами. По требованиям строительных норм минимальная ширина стационарной лестницы любого назначения составляет 80 см, высота ступеней – 17, а их комфортная глубина – 29-30. На основании этих параметров и нужно проектировать крыльцо из бетона. Отклонения от инструкции допускаются только при выборе ширины – ее лучше соотносить с внешним обликом дома.

Ступеньки на схеме располагаются так, чтобы воображаемая линия между верхней и нижней площадками находилась под углом 25-30° к горизонту. Если основание по каким-то соображениям нужно уменьшить, можно сделать более крутую лестницу с наклоном до 45°. Но для крыльца такое решение крайне нежелательно, так как мокрые или обледенелые ступеньки станут опасными.

План готов, материалы выбраны, следующий этап – монтаж опалубки и заливка бетоном. Инструкцию мы приводим по шагам:

1. На листе фанеры расчертить в натуральную величину боковые стенки крыльца и вырезать электролобзиком обе детали.

2. В соответствии с выбранным шагом соединить стенки поперечными брусками – они послужат опорой для вертикальных щитков. Если конструкция не слишком массивная, деревянные подступенки можно делать и без них.

3. Под крыльцом вырыть небольшую яму, засыпать гравием и/или песком, а затем утрамбовать. Примыкающую стенку цоколя и подготовленный грунт выстелить рубероидом.

4. Установить короб опалубки и закрепить его на вертикальных опорах, врытых в землю, чтобы бетон не выдавил стенки.

5. Внутрь уложить арматурную сетку: нижний пояс в нескольких сантиметрах от грунта, верхний – отдельно под каждой ступенькой и площадкой лестницы. Можно просто собрать клетку нужной конфигурации с помощью вертикальных перемычек, а потом вставить в короб опалубки, подложив плоские камни толщиной 2,5-3 см.

6. Армопояс жестко связать с выпусками из цоколя дома.

7. Очень широкий пролет придется дополнительно укрепить прибитыми поверху диагональными брусьями. Они будут компенсировать растягивающие нагрузки, выдавливающие доски подступенков.

8. Если крыльцо планируется оборудовать перилами, перед заливкой к арматуре нужно приварить или привязать закладные детали (отрезки стержней или стальные пластинки). По технологии они должны на несколько миллиметров выступать из бетона.

Когда опалубка для крыльца готова и надежно укреплена, можно переходить к бетонным работам. Практически сразу после заливки выполняется отделка лестницы плиткой или декоративным щебнем, которые чуть утапливаются в жидком растворе.

Варианты конструкций

Монолитная лестница отличается высокой прочностью и надежностью. В ней нет слабых мест, так как нет стыков или швов. А заливка бетона в изготовленную своими руками опалубку позволяет придавать маршам любую форму.  Лестницы из бетона могут быть как сплошными винтовыми, так и маршевыми. Последние «собираются» из одного или 2-3 пролетов с переходными площадками между ними. Эффектный вариант – ступеньки на монолитных косоурах. Мощные опорные балки несут на себе вес всей конструкции, которой можно придать любое направление или форму.

Для входной группы нередко делают крыльцо из бетона в виде объемного монолита со ступеньками – мы его уже рассмотрели в руководстве по сборке опалубки. Это самый простой вариант с точки зрения монтажа, наиболее надежный в плане прочности, но уж очень массивный. В доме используются только традиционные лестницы одинаковой толщины.

Выбранная конструкция определит тип опалубки:

У таких лестниц ступени с одной стороны стремятся к центральной осевой линии, а то и вовсе сходятся у нее. При этом их геометрия не всегда бывает одинаковой. Нужные элементы опалубки придется вырезать отдельно для каждой ступеньки, что без серьезного опыта сделать практически нереально. Изготовление донной части формы еще больше усложнит весь процесс. Боковые стенки выполняют из выгнутой фанеры, но наборная система из деревянных планок будет прочнее. Для винтовых маршей лестницы из бетона сооружать опалубку своими руками очень сложно, если вы не профессионал. Поэтому здесь лучше переплатить, но заказать металлический каркас на заводе.

  • Маршевая лестница.

В плане изготовления каркаса эта конструкция заметно проще, так как основные ее элементы имеют одинаковую форму и размер. Палуба представляет собой наклонный короб с вертикальными стенками для подступенков. При устройстве многомаршевых лестниц понадобится опалубка с промежуточными коробами для отливки поворотных площадок. Пролеты могут крепиться одной стороной к стене или устраиваться между двумя внутренними перегородками. Изредка встречаются марши, просто связанные концами с плитами перекрытий, но они забирают много свободного пространства.

Опалубка для одномаршевой лестницы собирается целым пролетом либо отдельными ячейками под каждую ступеньку. Но заливку бетона нужно делать, когда форма полностью смонтирована. Раствор подается порциями снизу вверх с перерывами около 15 минут, чтобы у основания он успел немного схватиться и обеспечивал дополнительный подпор при укладке верхних слоев.

Опалубка для лестницы ни в коем случае не должна повиснуть на верхней площадке – ей необходимо обеспечить надежный упор в пол через каждые полметра длины. Вертикальные стойки фиксируются с помощью толстых деревянных клиньев.

Будущие поверхности ступеней и торцы лестничных маршей выпиливают по заранее подготовленному шаблону, чтобы не допустить отклонения размеров. Каждая деталь перед нарезкой повторно промеряется, так как вся конструкция должна собираться плотно, без зазоров и перекосов.

Как сделать опалубку для лестницы

Узнав, как сделать опалубку для лестницы из бетона, можно быстро и легко сделать самостоятельно самую сложную и важную конструкцию в доме. В последние годы все больше владельцев загородных домов и дачных коттеджей отдают предпочтение лестницам, в основе которых лежит железобетонный каркас. Данные конструкции отличаются многими очевидными достоинствами: надежностью и долговечностью, универсальностью проектных решений и пожарной безопасностью. Монолит не скрипит и не раскачивается при динамических нагрузках. Снаружи на бетонную поверхность можно уложить любое финишное покрытие: из качественной древесины, натурального камня, керамогранита или керамической плитки.

Основные особенности опалубки лестничных маршей

Лестница для крыльца

Опалубка для лестницы – это специальный ограждающий каркас временного использования, предназначенный для формирования монолитной железобетонной лестничной конструкции. Возводится каркас непосредственно на объекте из качественных материалов, состав которых напрямую зависит от проектных особенностей лестницы, ее типа, а также других инженерных и декоративных решений. Например, есть разница в подборе материалов и технологии строительства железобетонной лестницы для входной зоны или подвального помещения, для центральной, парадной конструкции или лестничных маршей, расположенных на садовом участке и являющихся украшением ландшафтной территории.

Опалубка винтовой лестницы

Зная точный тип лестницы и как сделать опалубку для лестницы, можно сэкономить значительные средства на обустройстве этой технически сложной конструкции.

Важные принципы создания

Схема лестничной опалубки

Обустройство качественной и надежной обшивки для заливки бетонного раствора — самый трудоемкий этап строительства любой лестницы из железобетона. В первую очередь необходимо создать чертеж будущей конструкции, определить ее месторасположение и расчетные нагрузки. На основании подготовленного проекта следует подсчитать количество основных и расходных материалов, приготовить заранее необходимые инструменты и оборудование.

Опалубка для поворотных ступеней

В первую очередь приобретаются деревянные доски, ширина которых должна равняться проектной высоте ступеней. Вместо досок можно воспользоваться жестяными листами, однако они потребуют более сложных подготовительных и монтажных работ. К тому же после завершения работ и окончательного застывания бетонного раствора деревянная опалубка легче и быстрее демонтируется. Дополнительно готовят качественную влагостойкую фанеру, толщиной не менее 180 мм. Вместо фанеры можно использовать щитки деревянные, которые должны быть выполнены с максимальной геометрической точностью.

Обратите внимание!
Если планируется возводить не одну лестничную конструкцию, то перед тем как сделать опалубку для лестницы деревянные доски и другие ограждающие материалы обшивки следует заранее покрыть специальным защитным гидроизоляционным составом, чтобы они не коробились и не теряли форму от повышенной влажности и значительного давления.

Процесс сборки

Каркас бетонной лестницы

До того как сделать опалубку для лестницы следует:

  • проверить качество и несущую способность опорного монолитного перекрытия, которое должно набрать 80 % прочности на момент проведения работ по обустройству лестничного марша;
  • забетонировать и максимально выровнять стены и перегородки лестничной клетки, сформировать специальные ниши, на которые будет опираться промежуточная площадка;
  • выполнить подготовительные мероприятия, которые обеспечат технологическую безопасность рабочего процесса.

Опалубка лестничных ступеней

Для скрепления всех элементов конструкции специалисты рекомендуют использовать саморезы, которые позволяют быстро разобрать все элементы, не разрушая целостность каркаса.

Обратите внимание!
Перед заливкой бетонного раствора деревянные доски дополнительно фиксируют длинной рейкой из дерева, закрепляемой к лестничному спуску. Такой прием позволяет избежать изгибания основы. Если марши имеют по проекту широкие размеры, доски дополнительно укрепляют еще и упорными деревянными брусками, которые монтируют по вертикали и горизонтали каркаса.

Дополнительное укрепление опалубки

В процессе проведения работ тщательно контролируют плотность сопряжения фанерных листов между собой, соблюдение проектных наклонов, геометрических размеров и уровней плоскости. Обязательно проверяют надежность фиксации листов фанеры и деревянных элементов, правильность закрепления и расположения закладных деталей, четкость положения разбивочных осей по вертикалям и в плане. Для проведения контроля всех этапов обустройства опалубки используют различные виды измерительных инструментов: отвес строительный, рулетку, нивелир и линейку строительную металлическую.

Опалубка с формированием ступеней

Обратите внимание!
Демонтаж опалубки при пролете до 5 м погонных можно производить после достижения бетонным раствором расчетной прочности в 70%.

Рекомендуем:

Видео

Строительство монолитной бетонной лестницы от А до Я:

Как сделать опалубку для лестницы. Руководство по сборке лестничной опалубки. Виды монолитных лестниц и советы по сборке опалубки для них.

При постройке дома, состоящего из двух и более этажей вы неизбежно достигнете этапа, когда необходимо будет строить лестницы, ведущие с этажа на этаж, а также в подвальные помещения. Наиболее надежными считаются монолитные лестничные конструкции, но их довольно сложно возводить. Обязательно потребуется опалубка для бетонной лестницы, которую придется делать самостоятельно.

Что собой представляет монолитная лестница, ее достоинства и недостатки

Монолитную лестницу заливают за один раз, в ней нет швов, которые могли бы сделать конструкцию слабее. Такие лестницы универсальны: одинаково успешно используются и внутри помещений, и на улице, и для входа в подвал или на чердак.

К достоинствам монолитной лестничной конструкции можно отнести следующие свойства:

  • прочность и долгий срок службы;
  • отсутствие скрипа;
  • возможность эффективно использовать подлестничное пространство;
  • возможность использования при любом климате;
  • неподверженность действию химически агрессивной среды;
  • начинать использовать лестницу можно уже на этапе строительства дома;
  • огнестойкость, пожаробезопасность;
  • возможность воплощать любые дизайнерские проекты;
  • можно применять любую отделку.

Но у подобной конструкции существует и несколько недостатков:

  • процесс монтажа очень трудоемкий и занимает много времени;
  • большой вес и, как следствие, серьезная нагрузка на перекрытия;
  • наличие «мокрых» работ.

Виды монолитных лестниц

В зависимости от положения занимаемого в пространстве монолитные лестницы бывают:

1.  Маршевые. Они состоят из маршей, разделенных между собой промежуточными площадками. Маршевые лестницы могут иметь различную форму, быть г-образными, п-образными, изогнутыми и т.д. Такие лестницы в свою очередь делятся на:

  • одномаршевые;
  • двухмаршевые;
  • многомаршевые.

2.  Винтовые. Такие лестницы состоят из ступеней либо расположенных вокруг вертикальной опоры, либо упирающихся одним концом в стену, а другим, образовывая вертикальный тоннель, уходящих вверх по спирали. При этом радиус винта может иметь как круглую, так и квадратную форму. Винтовые лестницы не так удобны в использовании как маршевые, зато смотрятся очень эффектно и помогают в случае необходимости сэкономить свободное пространство.

Опалубка для монолитной лестницы, материалы и инструмент, необходимый для ее сборки

Чтобы изготовить монолитную лестницу, необходимо сделать для нее опалубку. Опалубка – это конструкция из соединяемых между собой деталей, которая служит своеобразной формой для отливки монолитных бетонных конструкций.

От того насколько правильно и качественно собрана опалубка для лестницы будет зависеть срок ее службы, эстетика внешнего вида и надежность.

В зависимости от расположения и формы лестничной конструкции, опалубка изготавливается или по отдельности для каждой ступеньки, или целиком для всей лестницы.

Для сооружения опалубки понадобятся расходные материалы:

  • обрезные доски 30 мм;
  • водоотталкивающая фанера 20 мм;
  • ребристая арматура 10-20 мм в диаметре;
  • брусья с сечением 10х10 см.

Опалубка имеет следующую деталировку:

  • куски брусьев, соединяющие части конструкции друг с другом;
  • брусья, соединяющие детали для формирования ступенек, предотвращающие растяжку листов во время заливки раствора;
  • опалубка для торцов, изготавливаемая из фанеры по заранее созданному шаблону.

Все части опалубочной конструкции должны быть идеально состыкованы и подогнаны друг к другу. Наличие щелей и выемок недопустимо.

Сборка опалубки осуществляется при помощи саморезов. Применять для этого гвозди не стоит, т.к. разбирая конструкцию, вы неизбежно столкнетесь с трудностями при их извлечении. Чтобы облегчить процесс соединения элементов друг с другом применяют небольшие бруски и металлические уголки.

Для проведения работ понадобятся такие инструменты:

  • строительный уровень;
  • отвес;
  • ножовка или электрический лобзик;
  • набор отверток или шуруповерт с набором бит;
  • молоток.

Чтобы во время работы не получить травму, нужно следить за состоянием и исправностью инструментов.

Устанавливая подпорки нельзя забывать, что бетон очень много весит. Стойки готовой опалубочной конструкции перед заливкой бетона должны быть установлены на полу, но не в коем случае не висеть в воздухе. Для предотвращения такой ситуации, под стойки вбивают клинья или устанавливают подкладки. Чтобы увеличить жесткость конструкции в целом, по периметру ее связывают досками.

На последнем этапе сборки опалубочной конструкции производят армирование. Это делается для увеличения прочностных характеристик опалубки. Чаще всего для этого применяется ребристая арматура. Ее элементы скручивают друг с другом мягкой проволокой.

Как уже говорилось выше, монолитная лестница заливается бетоном в один прием. Начинать следует с нижней ступени, продвигаясь постепенно вверх. Чтобы раствор не вытек из опалубки, в него подмешивают щебень. Для предотвращения образования в бетоне воздушных полостей, в обязательном порядке нужно использовать электровибратор. После того как бетон застынет, опалубку демонтируют и приступают к отделке лестницы.

Технология сборки опалубки для маршевой лестницы

Опалубочная конструкция для прямого марша собирается следующим образом:

  • на двух боковых досках шириной в 20 см разметить будущие ступени;
  • руководствуясь этой разметкой, прибить бруски, на которые будут опираться подступенки;
  • если лестничный марш не широкий, то на опалубку для подступенков пойдут доски 40 мм в толщину. В этом случае использовать доску в середине не обязательно. Но при использовании, нужно зафиксировать с ее помощью дополнительные упоры;
  • перед тем, как заливать бетон, колья вбивают в грунт, а после заливки оставляют в растворе. Когда он застынет, торчащие концы отпиливают;
  • независимо от выбранной для ступеней облицовки, опалубка изготавливается стандартной высоты.

Пример монтажа опалубки для лестницы своими руками

Этот пример касается лестничной конструкции, находящейся между двух стен, стоящих друг против друга:

  • ориентируясь на составленный заранее проект, разметьте обе стены, между которыми будет помещаться лестница. Разметку рисуйте жирным фломастером и не забывайте учитывать толщину облицовочного материала для ступеней;
  • прикрепите к бетонной стене 12-15-ти сантиметровыми гвоздями дощатые направляющие для опалубки. Установите стойки, упирая их в бетон, вбейте под них клинья. К клиньям сделайте распорки и прикрепите их саморезами;
  • т. к. направляющие тяжело зафиксировать на стене, то их тоже закрепите распорками со стойками;
  • сделайте опалубку из досок, укладывая их на кромку направляющих, прибитых ранее. На поверхность опалубки уложите рубероид, закрепите его скобами, а острые углы досок отшлифуйте;
  • после этого следует армирование. Просверлите в проеме отверстия и забейте в них прутья арматуры. К ним прикрепите дополнительные прутья, скрутив их проволокой;
  • далее соберите опалубку ступенек. Для этого надо брать доски такой же ширины, как высота подступенков и крепить их к стене при помощи дюбелей;
  • правая сторона опалубочной конструкции крепится к промежуточному обрезу саморезами и жестяными уголками. Промежуточный обрез фиксируют на стене посредством 15-ти сантиметровых гвоздей;
  • на протяжении всех работ следует проверять положение плоскостей строительным уровнем. Далее следует заливка раствором.

Опалубка для лестницы винтовой

Опалубка для винтовой лестницы формируется по тому же принципу, но сборка ее гораздо сложнее. Каждый элемент приходится изготавливать отдельно. Для этого применяют листы фанеры в виде трапеции.

 

По бокам изогнутые поверхности монтируют или из досок, или из той же фанеры. Чтобы повысить жесткость конструкции, ее усиливают стойками из брусьев с сечением 100х100 мм, располагая их с промежутком в 40-60 см. Крепление должно быть надежным. Конструкцию подпирают стойками таким образом, чтобы вес опалубки и арматуры приходился на брус. Для вычисления количества требуемых подпорок нужно прикинуть, сколько будет весить вся бетонная конструкция, учитывая при этом, что 3-х метровый брус 100х100 мм может выдержать вес около 150 кг. Чтобы усилить жесткость конструкции, опорные стойки соединяют поперечными перекладинами.

Перед тем как наполнить раствором опалубку под лестницу, нужно установить специальные пластины, к которым потом будут крепиться перила.

Как изготовить бетонную лестницу своими руками

Одними из наиболее надежных и долговечных межэтажных конструкций, являются бетонные лестницы. Такие модели превосходно подходят для загородных коттеджей, домов и дач. В отличие от деревянных изделий, бетонные конструкции изготавливаются еще на этапе строительства объекта, а стоимость лестницы из бетона сделанной своими руками, равняется лишь затратам на материал.

Перед тем, как приступать к изготовлению бетонной модели, следует провести некоторые расчеты и нарисовать чертеж конструкции. Предварительно рассчитывают высоту и ширину конструкции, высоту и количество ступеней. При определении высоты нижней и верхней ступеней, учитывается толщина пола и напольного покрытия, которые будут наращиваться после монтажа конструкции. Также следует учитывать, из чего будет выполняться лестничное ограждение, чтобы заранее предусмотреть для данной конструкции обустройство закладных деталей. Изготовление бетонных моделей, разделяют на несколько этапов:
— установка опалубки;
— монтаж арматурного каркаса;
— заливка бетона;
— облицовка лестницы.

Технология изготовления бетонных лестниц

Перед заливкой бетонной лестницы своими руками, изготавливается прочная, ровная и жесткая опалубка, без каких-либо зазоров и щелей. При производстве опалубки используется водостойкая фанера или обрезная доска. Лучше всего применять фанеру сечением 20 мм и более, в сочетании с досками, хорошо пригнанными друг к другу. Впоследствии это предотвратит вытекание цементного раствора в процессе заливки и упростит выполнение отделочных работ.

В опалубку перед тем, как заливать бетонный раствор, вяжут армокаркас, повышающий прочность конструкции и защищающий ее от возможных разломов и трещин. Вдоль несущих граней и стволов каркаса лестничного марша укладываются металлические прутья, соединяющиеся между собой поперечными связями (металлическая решетка). Для предотвращения крошения передних кромок ступеней, их дополнительно усиливают с помощью поперечной арматуры.

На следующем этапе бетонным раствором выполняется отливка лестничной конструкции. Бетонный раствор делается очень плотным, чтобы не вытекал из-под опалубки под своим весом. Пропорции сырья: 10 частей цемента марки М400, 30 частей щебня (20-10 мм), 20 частей песка и 7 частей воды. Если раствор будет очень плотным, воды можно довести до 10 частей, но не более. В места крепления перил, перед отливкой, устанавливаются закладные деревянные пробки или специальные металлические пластины, к которым в дальнейшем будут крепиться детали ограждения конструкции. Отливка лестницы производится сверху вниз, бетонный раствор трамбуется и при помощи специальных строительных инструментов (строительного вибратора или простого мастерка) выравнивается.

После того, как раствор полностью высохнет, можно начинать проведение облицовочных работ. Снимают закладные, проводится демонтаж граней опалубки и только потом начинается финишная отделка конструкции. Поверхность ступеней обрабатываются с помощью шлифмашины, добиваясь полированной, гладкой поверхности. Бетонная лестница, выполненная своими руками, может быть сверху облицована деревянными панелями, керамогранитом, керамической плиткой, природным декоративным камнем.

Преимущества бетонных конструкций:
— все работы по изготовлению лестницы осуществляются на месте;
— опорные конструкции возводить не требуется, поэтому под ступеньками образуется полезное пространство;
— лестницей можно пользоваться практически на всех этапах изготовления;
— можно изготовить бетонную конструкцию любой конфигурации;
— поскольку бетону не страшна влажность, вся металлическая арматура не подвергается коррозии;
— минимальные финансовые затраты.

Как сделать входную монолитную бетонную лестницу своими руками. | Пенообразователь Rospena

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно.

Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах.

При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Преимущества бетонных конструкций:

  • Прочность конструкции даст фору любым другим, сделанным из дерева или металла. Если правильно выполнить армирование бетонной лестницы, то ее запас прочности позволяет не задумываться о нагрузке на поверхность.
  • Черновая лестница из бетона после полного высыхания может использоваться для передвижений или переноски стройматериалов, а после окончания всех работ сделать завершающую отделку.
  • Ремонт бетонной конструкции не понадобиться в течение всего срока ее эксплуатации. Она требует минимального ухода, чаще косметического.
  • Монолитная железобетонная лестница полностью бесшумная – она не издает скрипов или прочих звуков.
  • Бетон это влагостойкий огнеупорный и устойчивый к температурным перепадам материал. Не подвержен гниению или порче насекомыми.
  • Очень мало ограничений по форме конструкции и прочим дизайнерским решениям.

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.

Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.

  • Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
  • Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности.

Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле.

Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке.

Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

Самостоятельный монтаж бетонной лестницы

Чтобы взяться за изготовление бетонной лестницы, нужны навыки плотника, сварщика и слесаря, а вдобавок знать, как рассчитывать воздействие массивных конструкций на точки их опор. Даже входные стандартные бетонные лестницы без особых изысков будут дополнительной нагрузкой на фундамент, что надо учитывать, если они будут пристраиваться отдельно.

Порядок работ следующий:

Расчет лестничного марша

Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т.

Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию.

Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30.

В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°.

Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу.

В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам.

Установка опалубки

Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму.

Изготовление опалубки и армирование на видео:

Порядок монтажа и необходимые материалы следующие:

Фанера или доски для основания и боковых стенок. Фанера должна быть влагостойкая – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.

Фанера или доски для основания и боковых стенок. Фанера должна быть влагостойкая – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.

  • Сначала делается низ опалубки – под нужным углом выставляется основание для ступеней и маршей, на которое потом будут закрепляться боковины. Если лестница делается вплотную к несущей стене, то можно поступить с точностью до наоборот – разметить и закрепить на самой стене боковины, повторяющие формой ступени для лестниц, после чего крепить к ним основание и фиксировать все нижними и боковыми распорками.

Если лестница на второй этаж из монолитного бетона прилегает вплотную к несущей стене, то в ней надо закрепить арматуру, а в случае использования двухмаршевой конструкции, в месте заливки марша сделать штробу, что послужит дополнительным сцеплением.

Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки.

Монтаж армирования

Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии.

Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу.

В местах пересечения, арматура схватывается сваркой или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора.

Заливка бетона

Чтобы конструкция была монолитной, залить бетонные лестницы надо за один раз, поэтому следует подготовить надежную бетономешалку с достаточным объемом барабана и пригласить помощника. Бетон рекомендовано использовать марки М250-300 – он достаточно прочный и легкий для таких сооружений.

  • Примерное соотношение компонентов: одно ведро воды два цемента марки м-400, 4 ведра щебня и два песка, плюс 10 грамм суперпластификатора c-3

Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

  • Порядок заполнения опалубки:
  • Стандартно раствор заливается начиная с нижней ступени или двух. Если используется слишком жидкий бетон, то рекомендуют изначально залить первую ступень и дайте ей высохнуть, но лучше все же делать монолитную конструкцию, а первую ступень закрыть доской.
  • Затем производится штыкование бетона и обработка его вибратором.
  • Заливаются 3 и 4 ступени, при этом раствор в первых двух может начать выдавливаться наружу – здесь пригодится ведро и мастерок – излишки бетона надо собрать ее высыпать на верхние ступени.
  • Далее аналогично заливаются остальные ступеньки и маршевая площадка, если она есть в конструкции.

После заливки поверхность ступеней окончательно разравнивается мастерком и оставляется на просушку. Через 2-3 дня, когда бетон схватится, его поверхности можно зашлифовать.

В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность.

В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность.

Порядок и сроки распалубки

До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение.

Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья.

Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря.

После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель.

Изготовление ступенек из бетона своими руками

Многим из тех, кто предпочитает возводить дом своими руками, строительство лестниц кажется делом слишком сложным.

Существует несколько типов лестниц: между двумя стенами, одномаршевые, двухмаршевые, монолитные спиральные.

Считается, что лестница – это далеко не обязательный элемент частного строительства. Однако такое мнение не является до конца верным, даже одноэтажный дом часто имеет крыльцо, к которому ведут несколько ступенек из бетона. Также бетонные лестницы устраивают на приусадебных участках, особенно если они имеют сложный рельеф. В любом случае, самостоятельно возведенная лестница будет вам дорога хотя бы потому, что ее возведение – это интересный трудоемкий процесс, после завершения которого вы сможете гордиться собой.

Варианты

Схема бетонной лестницы.

При выборе варианта  следует учитывать, что от формы зависит, как сложно вам будет собрать для опалубку. От того, какой из типов вы выберете, будет зависеть и то, насколько трудоемкой будет конструкция для возведения своими руками. Существует несколько типов, выделить которые можно благодаря их геометрии и форме.

  1.  Между двумя стенами. Такой вид является наиболее простым для исполнения своими руками. Контуры чертят непосредственно на стенах, к ним же крепят части опалубки: балки, деревянный настил и доски для формирования ступеней. Несмотря на то, что такой вариант наиболее легок для исполнения, дом заранее должен быть построен таким образом, чтобы между двумя стенами разместилась лестница. В редких случаях такое устройство подходит для перестраиваемых домов.
  2.  Одномаршевые прямоугольного сечения. Для подобных лестниц характерно расположение возле одной стены. Таким образом, их конструкция имеет одну боковую стенку опалубки. Между ней и стеной устанавливают опалубку, как и между двумя стенами. Если вы перестраиваете дом и предполагаете постройку лестницы, то этот вариант будет оптимальным.
  3.  Двухмаршевые с лестничной площадкой или с забежными ступенями. Такие конструкции устраивают, если недостаточно места для одномаршевых лестниц. Устройство усложнено тем, что требуется собрать опалубку не только для ступеней, но и для площадки или забежных ступеней (поворотных). Зачастую ступеньки такой конструкции требуют дополнительного укрепления, например, подпорными колоннами. Такую лестницу можно вписать в любой дом, если вы вдруг надумали построить второй этаж.
  4.  Монолитные спиральные. Очень красивые конструкции, которые очень тяжело сделать своими руками. Сложно собрать опалубку, потому что конструкция подразумевает большое количество щитов неправильной формы, которые формируют криволинейные поверхности. Для надежности нужно делать множество опор и сложный арматурный каркас. Кроме того, такая лестница очень дорога, профессиональные бригады оценивают ее 1 м?в сумму, превышающую 1 000 долларов. Дом с такой лестницей всегда проектируется одновременно. Она должна хорошо вписаться в пространство, стать его украшением.

Сборка опалубки

Для сборки опалубки монолитных бетонных лестниц чаще всего используют дерево и древесные материалы. Для стоек и подпорок используют брус с сечением от 5?10 до 10?10 см. Для формирования боковых поверхностей лестниц, а также ступенек используют обрезную и полуобрезную доску толщиной от 3 см или фанеру толщиной 12-18 мм. Для криволинейных поверхностей используют узкие обрезные доски от 4 до 6 см толщиной или фанеру от 6,5 до 9 см толщиной.

Особенности опалубки

Инструменты для работы

  •  Лобзик для точной резки деталей опалубки;
  •  Шуруповерт;
  •  Дрель с разными сверлами;
  •  Ножницы по металлу;
  •  Бетономешалка;
  •  Строительный электрический вибратор.

Доски и фанера хорошо отстают от бетона после его затвердевания, однако их недостатком является тот факт, что они коробятся из-за переменного насыщения влагой. Поэтому если вы планируете построить несколько лестниц и использовать для опалубки одни и те же материалы, то их необходимо защитить. Перед укладкой арматуры доски покрывают гидроизолирующим рулонным материалом достаточной плотности, например, рубероидом, пергамином, старым линолеумом. В крайнем случае все деревянные конструкции заранее покрывают алкидным лаком.

Для скрепления деталей опалубки лучше всего использовать саморезы по дереву. Гвозди лучше не применять по той причине, что с таким креплением опалубку очень тяжело разбирать. Также удары молотка при забивании негативно скажутся на целостности опалубки. Если вы собираетесь создать своими руками несколько лестниц, то к деревянным составляющим опалубки лучше относиться бережнее.

В отличие от гвоздей, саморезы имеют специальную резьбу, удаляющую излишки древесины при закручивании. Используя мощный шуруповерт или электрическую дрель (с низкими оборотами), можно вкручивать и выкручивать их неоднократно. При этом предварительное засверливание не требуется. Можно использовать саморезы диаметром 3,5 мм, при этом длину нужно рассчитать таким образом, чтобы, скрепляя отвесные части, саморез захватывал минимум 40 мм древесины с другой стороны.

После заливки нужно предотвратить быстрое высыхание бетона, поэтому открытую поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой. Снимать опалубку и убирать подпорки можно только после того, как бетон наберет 80% прочности. На это уходит в среднем 3-4 недели при условии, что в помещении сохраняется комнатная температура без перепадов.

Монтаж бетонной лестницы своими руками

Сама опалубка может быть выполнена для каждого элемента либо же для всего сооружения в целом. Как правило, опалубка для каждой ступени применяется тогда, когда необходимо достичь идеальные по высоте и ширине ступени. Данный процесс является более трудоемким и требует значительно больше времени. Для выполнения начального этапа вам потребуется:

  • водостойкая фанера шириной 20 мм в разрезе либо обрезная доска шириной около 30 мм;
  • строительный брус 10×10 см.

Чтобы лестница из бетона своими руками была возведена правильно, для обустройства опалубки необходимо подготовить составляющие:

  • брус, при помощи которого лестничные элементы опалубки будут соединяться между собой, а также со стенами;
  • еще один брус, необходимый для крепежа формирующих ступеньки, он же исполняет роль своеобразного препятствия для растягивания фанерных листов, что возможно, когда будет осуществляться заливка бетона;
  • элементы сооружения с забежными ступеньками, если длина последних составляет 1 м, следует выбрать дерево толщиной не менее 30 мм, если длина – 1. 2 м, то толщина – не меньше 40 мм;
  • дерево для торцевой опалубки, ширина которого должна быть не менее 30 мм.

Процесс заливки бетона в опалубку для лестницы

Чтобы компоненты опалубки были надежно закреплены, используйте саморезы диаметром 3.5 мм. Если вы будете забивать лестничные элементы гвоздями, извлекать их будет значительно сложнее. Не забудьте заранее закупить перфорированные уголки. Чтобы из бетона не впитывалась в дерево, рекомендуем покрыть его слоем краски или обработать рубероидом либо пленкой.

Наиболее простым вариантом сборки опалубки будет размещение конструкции между стенами. Тогда вам не придется обустраивать боковую опалубку, а сами лестничные компоненты можно прикрутить к стенам, заранее отметив все необходимые контуры. Разумеется, винтовые сборные железобетонные лестницы будут смотреться более оригинально, но их возведение является более трудоемким.

2.2 УСТАНОВКА АРМАТУРЫ

Если вы не знаете, как сделать бетонную лестницу, то наша статья поможет вам в этом. Процесс монтажа арматурных элементов будет следующим этапом возведения конструкции для крыльца или дома. Монтаж арматуры должен производиться в любом случае, поскольку он способствует укреплению сооружения.

Армированные компоненты монтируются вдоль несущих граней и крепятся между собой при помощи поперечных связей.

Крепление сетки необходимо осуществлять посредством сварки, но если у вас возникли трудности с поиском аппарата или сварщика, скрепить арматуру можно с использованием вязальной проволоки.

Соединение в этом случае делается крючком, зажатым в шуруповерт. Весь каркас должен быть прочно соединен со стеной. После того, как монтаж арматуры завершен, необходимо установить закладные деревянные пробки для ограждения сооружения, уже затем делается заливка.

Технология установки лестницы на косоурах

2.3 ЗАЛИВКА БЕТОНА

Следующим шагом постройки сооружения для крыльца и дома будет заливка бетоном. Для обеспечения плотности нужно соблюдать пропорции при разведении состава:

  • 10 частей цемента;
  • 30 -щебня;
  • 20 — песка;
  • 7 — воды.

Раствор должен быть хорошо замешан, чтобы не допустить снижения прочности бетона, потому для этого желательно использовать бетономешалку. Если плотность будет слишком высокой, раствор можно разбавить водой.

Лестничные ступеньки для крыльца или между этажей заливаются сверху вниз. Затем ступени трамбуются, после чего их нужно максимально выровнять. Когда лестничные элементы залиты, они накрываются полиэтиленом, чтобы придать прочности составу.

2.4 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Отделка бетонной лестницы крыльца либо здания плиткой или другим отделочным компонентом является заключительным шагом. Бетонные ступени для лестниц обшиваются плиткой после того, как бетон высох полностью (от 21 до 28 дней минимум).

Пример облицовки бетонной лестницы внутри дома

Обшивка плиткой осуществляется после демонтажа деревянных компонентов опалубки и шлифовки. Обшивка и отделка бетонной лестницы между этажей или крыльца делается в соответствии со вкусами и денежными возможностями хозяина.

Как правило, облицовка бетонной лестницы осуществляется деревом (в частности, панелями), плиткой или другим материалом. Способ отделки плиткой на сегодня считается одним из наиболее популярных. После отделки производится монтаж ограждений. При расчете общей стоимости строения следует учитывать размеры, число ступенек, сложность конструкции, а также тип облицовки.

2.5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНОЙ ЛЕСТНИЦЫ (ВИДЕО)

Как сделать опалубку для лестницы. Руководство по сборке опалубки лестницы. Виды монолитных лестниц и советы по сборке опалубки для них.

При строительстве дома, состоящего из двух и более этажей, вы неизбежно дойдете до этапа, когда необходимо построить лестницы, ведущие с этажа на этаж, а также в подвал. Наиболее надежными являются монолитные лестничные конструкции, но они достаточно сложны в возведении. Для бетонной лестницы потребуется форма, которую придется делать своими руками.

Что такое монолитная лестница, ее преимущества и недостатки

Монолитная лестница заливается единовременно, отсутствуют швы, которые могли бы ослабить конструкцию. Такие лестницы универсальны: одинаково одинаково используются и в помещении, и на улице, и для входа в подвал или на чердак.

К преимуществам монолитной лестницы можно отнести следующие свойства:

  • прочность и длительный срок службы;
  • отсутствие экранов;
  • возможность эффективно использовать премиальное пространство;
  • возможность использования при любом климате;
  • бесплодие от действия химически агрессивной среды;
  • можно начинать пользоваться лестницей уже на этапе строительства дома;
  • огнестойкость, пожарная безопасность;
  • возможность воплощения любых дизайнерских проектов;
  • можно применять любую отделку.

Но у такой конструкции есть несколько недостатков:

  • процесс установки очень трудоемкий и занимает много времени;
  • большой вес и, как следствие, серьезная нагрузка на перекрытия;
  • наличие «мокрых» работ.

Типы монолитных лестниц

В зависимости от положения занимаемой монолитной лестницы в пространстве бывают:

1. Маршамс. Они состоят из маршей, разделенных промежуточными площадками. Маршевые лестницы могут иметь разную форму, быть Г-образными, П-образными, криволинейными и т. д.Такие лестницы в свою очередь делятся на:

  • однопробный;
  • двухчасовой;
  • многочасовой.

2. Винт. Такие лестницы состоят из ступеней, либо расположенных вокруг вертикальной опоры, либо упирающихся одним концом в стену, а другим, образующих вертикальный туннель, уходящий вверх по спирали. При этом радиус шнека может иметь как круглую, так и квадратную форму. Винтовые лестницы не так удобны в использовании, как марши, но смотрятся очень эффектно и помогают при необходимости сэкономить свободное пространство.

Опалубка для монолитных лестниц, материалы и инструменты, необходимые для ее сборки

Для изготовления монолитной лестницы необходимо изготовить для нее опалубку. Опалубка представляет собой конструкцию из соединенных между собой частей, которая служит своеобразной формой для отливки монолитных бетонных конструкций.

От того, насколько правильно и качественно собрана опалубка для лестницы, будет зависеть ее служба, эстетичность внешнего вида и надежность.

В зависимости от расположения и формы лестницы опалубку изготавливают либо отдельно для каждой ступени, либо целиком для всей лестницы.

Для обшивки опалубки потребуются расходные материалы:

  • доски обрезные 30 мм;
  • фанера водоотталкивающая 20 мм;
  • арматура ребристая диаметром 10-20 мм;
  • brux сечением 10х10 см.

Опалубка имеет следующую деталь:

  • отрезки стержней, соединяющих части конструкции друг с другом;
  • бруски соединительные детали для образования ступеней, препятствующие вытягиванию листов при заливке раствора;
  • опалубка торцевая, изготавливается из фанеры по заданному шаблону.

Все части опалубочной конструкции должны быть идеально состыкованы и подогнаны друг к другу. Недопустимо наличие щелей и углублений.

Сборка опалубки осуществляется на саморезах. Обращаться за этим не стоит. Просматривая конструкции, вы неизбежно столкнетесь с трудностями при их извлечении. Для облегчения процесса соединения элементов между собой используются небольшие бруски и металлические уголки.

Для работы вам понадобятся такие инструменты:

  • уровень строительный;
  • отвес;
  • ножовка или электролобзик;
  • набор отверток или отвертка с насадкой;
  • молоток

  • .

Чтобы не получить травму при работе, нужно следить за состоянием и исправностью инструментов.

Установка резервных копий Нельзя забывать, что бетон много весит. Стойки готовой опалубки перед заливкой бетона должны быть установлены на пол, но ни в коем случае не висеть в воздухе. Для предотвращения такой ситуации под стойки вбиваются клинья или устанавливаются звенья. Для повышения жесткости конструкции в целом ее обвязывают досками по периметру.

На последнем этапе сборки опалубочной конструкции армирование. Делается это для повышения прочностных характеристик опалубки. Чаще всего для этого применяется ребристая фурнитура. Ее элементы скручиваются между собой мягкой проволокой.

Как было сказано выше, монолитная лестница заливается бетоном за один прием. Начинать следует с нижней ступени, постепенно продвигаясь вверх. Для получения раствора в него вмешивается щебень. Для предотвращения образования воздушных полостей в бетоне обязательно использование электровибратора.После застывания бетона опалубку демонтируют и запускают лестницу.

Технология сборки опалубки маршевой лестницы

Опалубка для прямого марша собирается следующим образом:

  • на двух боковых досках шириной 20 см разместить будущие ступени;
  • ориентируясь по этой маркировке, ориентируйтесь по брускам, к которым будут крепиться стояки;
  • если лестничный марш неширокий, то на опалубку для подступенков пойдут доски толщиной 40 мм. В этом случае использовать доску посередине не нужно. Но при использовании нужно фиксировать с его помощью дополнительные упоры;
  • перед заливкой бетона в землю вбивают колья, а после заливки оставляют в растворе. Когда он замерзнет, ​​торчащие концы спиливают;
  • независимо от выбранной облицовки ступеней опалубка выполняется стандартной высоты.

Пример монтажа опалубки для лестницы своими руками

Этот пример относится к лестничной конструкции, расположенной между двумя стенами, стоящими друг против друга:

  • ориентируясь на заранее подготовленный проект, отметьте обе стены, между которыми будет располагаться лестница.Нанесите разметку жирным маркером и не забудьте учесть толщину облицовочного материала для ступеней;
  • прикрепите к бетонной стене 12-15 сантиметровыми гвоздями связанные направляющие для опалубки. Установите стойки, уперев их в бетон, под них возьмите клинья. К клиньям сделайте распорки и прикрепите к ним самовыдвижные ящики;
  • т. к. направляющие тяжело крепить на стену, с подкосами тоже будут крепиться подкосами;
  • делают опалубку из досок, укладывая их на ребро направляющих, рожденных ранее.Уложить кровлю на поверхность опалубки, закрепить скобами, зашлифовать острые углы досок;
  • после этого арматура должна быть усилена. Просверлите отверстия в проеме и забейте в них арматуру. Прикрепите к ним дополнительные бруски, скрутив их проволокой;
  • далее собираем опалубку ступеней. Для этого мы должны взять доски такой же ширины, как и высота подступенка и прикрепить их к стене с помощью дюбеля;
  • правая сторона опалубочной конструкции крепится к промежуточному обрезу саморезами и жестяными уголками.Промежуточное моющее средство закрепляется на стене с помощью 15-сантиметровых гвоздей;
  • на протяжении всей работы проверяйте положение плоскостей строительным уровнем. Далее следует залить раствором.

Лестничная опалубка Scirat

Опалубка для винтовой лестницы формируется по тому же принципу, но сборка ее значительно сложнее. Каждый элемент должен быть изготовлен отдельно. Для этого используются листы фанеры в форме трапеции.

 

По бокам криволинейные поверхности монтируются либо из досок, либо из той же фанеры. Для повышения жесткости конструкции ее усиливают стойками из брусков сечением 100х100 мм, располагая их с интервалом 40-60 см. Крепление должно быть надежным. Конструкцию подпирают звездочками таким образом, чтобы вес опалубки и арматуры приходился на брусок. Для расчета количества необходимых подпорок необходимо прикинуть, сколько будет весить вся бетонная конструкция, учитывая, что 3-метровый брус 100х100 мм выдерживает вес около 150 кг.Для усиления жесткости конструкции опорные стойки соединяются поперечными перекладинами.

Перед подшивкой раствором опалубки для лестницы нужно установить специальные пластины, к которым будут крепиться перила.

Как построить бетонную лестницу? Полное руководство

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете и купите, мы можем получить комиссию без дополнительной оплаты для вас. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.

При строительстве бетонной лестницы требуется несколько шагов. Вам нужно спроектировать лестницу, подготовить фундамент, построить опалубку, разместить арматурные стержни, отделать и вылечить лестницу. Строительство бетонных лестниц — непростая задача, так как она требует большого количества инженерных работ и проектирования, которые лучше всего доверить эксперту. Но что, если вы хотите построить бетонную лестницу своими руками и являетесь новичком?

Тогда все, что вам нужно сделать, это прочитать эту статью о том, как построить лестницу из бетона.Это пошаговое руководство охватывает все подробные аспекты, помогая вам с самого начала и до конца. Итак, без лишних слов, давайте приступим к процедуре строительства бетонной лестницы.

Как построить бетонную лестницу?

Дизайн

Небольшого изучения местности и знаний о дизайне должно быть достаточно, чтобы нарисовать идеальную конструкцию бетонной лестницы. Вот факторы, которые входят в план дизайна. Кроме того, вам, возможно, придется свериться с вашими местными строительными нормами, чтобы они соответствовали их размерам

.

  • Высота пола
  • Ширина лестницы (обычно 3 фута)
  • Глубина подступенка (7.от 5 до 8,25 дюймов)
  • Толщина лестницы
  • Ширина резьбы (обычно от 9 до 9,25 дюймов)
  • Угол наклона лестницы (обычно от 30 до 45 градусов)
  • Нагрузка на лестницу

Расчет правильного размера ступени имеет важное значение. Также обратите внимание на поручни.

Подступенок – это вертикальная поверхность ступеней, а проступь – это плоская поверхность ступеней. Сначала нужно рассчитать подъем и разбег ступеней, которые вы планируете соорудить. Чтобы измерить подступенок, рассчитайте расстояние от уровня земли до вершины или посадочной площадки.Например, если общий подъем равен 32, то вам нужно четыре стояка по 8 дюймов.

Для пробега, как правило, каждая ступенька имеет глубину 12 дюймов для подъема на шесть или 8 дюймов. Ступенька должна быть широкой, особенно если она ведет к входу.

Читайте также: Как выложить плиткой бетонный пол? | Полный процесс «сделай сам»

База

Ваша бетонная лестница нуждается в надлежащей опоре и фундаменте. Здесь будет стоять лестница. Основание принимает на себя нагрузку от лестницы и передает ее на землю, в свою очередь сопротивляясь любому движению лестницы.

Если в начале лестницы присутствует цокольная балка здания, необходимо соединить арматурные стальные стержни, передающие нагрузку лестницы. Если цокольного бруса нет, то соорудите бетонный фундамент.

Ширина лестницы обычно на 6 дюймов шире дверного проема с обеих сторон. Убедитесь, что поверхность перед дверью ровная. Он должен быть на 6 дюймов шире, чем размер бетонной лестницы.

Если вы строите бетонную лестницу в саду или парке, удалите верхний слой почвы или траву, выкопав ее.Это должно быть сделано для по крайней мере 6 дюймов. Затем засыпьте участок щебнем или гравием. Используйте ручную трамбовку, чтобы уплотнить материал и получить прочную основу. Если вы живете в холодном климате, положите 2 дюйма пенополистирола, прежде чем засыпать яму гравием. Он не позволит инею попасть под лестницу, из-за чего лестница может сдвинуться.

Также проверьте: Как построить бетонный потолок? Пошаговое руководство

Форма

Создание правильной опалубки является важным шагом.Необходимо проверить угол полета, резьбу и размер стояка. При сооружении лестницы, прикрепленной к стене, необходимо отметить линию марша, подступенки и резьбу для правильного крепления опалубки и опалубки.

Доски должны иметь толщину не менее 2 дюймов, чтобы выдержать вес бетона. Вам также нужны посты 4 × 4, чтобы помочь структуре. Доски используются для создания ступеней и крепятся множеством шурупов к боковой конструкции опалубки.

Спиртовой уровень позволяет проверить вертикальность формы. Крайне важно, чтобы ваша лестница выглядела опрятно.
Для изготовления опалубки для вашей бетонной лестницы вы можете использовать фанеру толщиной ¾ дюйма. Вы также можете использовать 2×6 или 2×8 для создания формы бетонной лестницы. Подъем и разбег определяют лучший материал. Если вы используете фанеру, то обрежьте ее по размеру или сторонам лестницы. Когда вы закончите окончательный разрез, фанера должна выглядеть как силуэт лестницы.

Для 2×8 сначала отрежьте нижнюю часть, а затем положите на нее остальные 2×8.Вырез должен быть на 12 дюймов меньше, чем шаг под ним. Прикрутите их со всех сторон, используя 2×4, и это даст стороны.

После того, как вы сделаете боковые опалубки, разместите и закрепите их, а затем вбейте в землю внешние стойки 2×4, чтобы удерживать их на месте. Затем прикрепите стояки сбоку с помощью шурупов и гвоздей. После того, как вы прибьете форму, закрепите ее, установите на место и выровняйте с помощью лазера или строительного уровня.

Армировать сталью

Было бы лучше, если бы у вас были стальные стержни для укрепления бетонных ступеней. Он будет нести нагрузку от лестницы и передавать ее на землю. Здесь вам может понадобиться помощь инженера, который сможет рассчитать размер и количество стальных стержней в зависимости от нагрузки, приходящейся на лестницу. Эти стальные арматурные стержни должны быть размещены с интервалом не менее 25 мм и связаны друг с другом.

Заливка бетона

Было бы лучше, если бы вы заливали бетон снизу вверх. Бетонная смесь играет решающую роль в определении долговечности и прочности лестницы.Как правило, вам понадобится три части цемента, четыре части гравия и две части песка и воды. Было бы полезно, если бы вы использовали бетонный вибратор, когда заливаете бетон. Он равномерно заполнит пробелы. Выполняйте работу с терпением и осторожностью. Если есть какие-либо внезапные движения, это может нарушить выравнивание опалубки или привести к обрушению опалубки.

Начните с заливки бетона с нижней ступени. Затем постучите по внешней опалубке, чтобы уплотнить бетон, и лопатой зачерпните бетон внутри опалубки. Делайте это на каждом этапе. Наконец, уровень с верхней частью формы, пока верхняя часть формы не будет заполнена.

При заливке бетона часть бетона может провиснуть под стояком. Это нормально. Дайте бетону постоять 20–30 минут, а затем снимите его. Следите за тем, чтобы он не провисал и был достаточно жестким.

Бонусное чтение: Различные методы резки бетона и их преимущества

Финиш

Вы можете закончить лестницу так, как пожелаете.Вы можете дополнить его теркой или шпателем или придать ему бетонную, гранитную, цементную, деревянную или ковровую отделку для лучшего вида.

Окончательная отделка придает лестнице элегантность. Во-первых, убедитесь, что бетон сухой, чтобы на его поверхности не было видно воды. Затем, разровняв его, используйте метлу, чтобы протащить его по поверхности и придать полу нескользящую текстуру. Переместите подступенок и уложите бетон так, чтобы он не капал и не провисал.

После того, как вы сняли подступенок, зачистите поверхность шпателем.Используйте влажную губку, чтобы протереть воздушные карманы и нанесите крем. Губка придает лестнице другую текстуру.

Лекарство

Держите бетон во влажном состоянии, чтобы он застыл. Для этого вам придется оставить бетон на ночь. Затем вы можете снять боковые формы и залатать пустоты. Лучше всего использовать шланг и держать бетон влажным. Обычно рекомендуется от двух до пяти дней, чтобы бетон оставался влажным. Через несколько недель нанесите герметик для бетона, чтобы защитить бетон.Это также облегчает уборку.

Снятие опалубки

Полное высыхание лестницы занимает 21 день. Таким образом, вам нужно будет держать опалубку в течение 21 дня. В течение этих 21 дней проводится надлежащее отверждение, чтобы лестница не треснула из-за теплового расширения. Через 21 день можно снимать опалубку с помощью лома и молотка. Ступеньку следует делать осторожно, чтобы не повредить края ступени или бетон.

Вы также можете прочитать: Как собрать каркас кровати: пошаговое руководство

Заключение

Это все о строительстве бетонной лестницы.Не забудьте провести измерение по крайней мере два или три раза, чтобы вы все сделали правильно. Некоторые этапы могут быть физически изматывающими, поэтому лучше всего попросить друзей и семью о помощи. Строить бетонные лестницы весело, и с этим руководством вы обязательно справитесь с задачей с первого раза.

Как сделать опалубку лестницы для бетонных работ 👩 Сделай сам

Содержание статьи:

Введение

Для большинства бетонных работ требуется опалубка, чтобы удерживать цементную смесь на месте по мере ее затвердевания.В этом руководстве мы будем заниматься именно этой темой, то есть я объясню вам, как сделать опалубку лестницы для проведения некоторых бетонных работ, требующих ее использования. Хотя поначалу это может показаться сложной задачей, особенно для неопытных и мало ловких людей, не беспокойтесь, потому что в действительности, если вы будете следовать процедуре, которую я вам вскоре объясню, вы увидите, что вы получите превосходный конечный результат , определенно превосходящий ваши первоначальные ожидания . На данный момент нам просто нужно прочитать руководство ниже, чтобы узнать, как действовать для реализации этого проекта. Посмотрим тогда, как сделать опалубку лестницы для бетонных работ .

Первое, что нужно сказать, это то, что вы можете получить опалубку для подступенков, собирая различные куски дерева специально, чтобы получить подходящую для функции кромку, которая довольно выступает и которая допускает наличие паза для капания для сушки. Затем поместите нижнюю фигуру на место, убедившись, что передний край горизонтален, а боковые края имеют небольшой наклон.

Теперь отметьте высоту каждой ступени, затем просверлите отверстия в стене с помощью дрели, затем установите дюбели по бокам, затем аккуратно затяните опалубку. После того, как этот шаг выполнен, нанесите внутреннюю металлическую арматуру, учитывая, что после установки опалубки полностью закрепить ее будет сложно. Теперь с левой стороны нужно будет разрезать опалубку, чтобы бетон мог зацепить уже существующую конструкцию. Затем вам нужно будет прикрутить его к коррентино, который вы затем прикрепите к стене.Как только это будет сделано, перейдите к третьему и последнему шагу, чтобы узнать, как закончить свою работу.

Теперь с правой стороны опалубки, которую вы ранее сделали, вам нужно будет освободить место для выступа проступи и для капельной канавки каждой ступени. В этот момент также можно монтировать опалубку для остальных ступеней. Слева вы пойдете привязывать его к коррентини, которую потом прикрутите к боковой опоре. На этом этапе ничего не остается делать, кроме как проверить, чтобы подъемник был идеально горизонтальным, поэтому сделайте стыковое соединение и прикрутите его к боковой части, затем смажьте все это отработанным моторным маслом.

Советы

Несколько полезных ссылок:

  • Как построить деревянную опалубку

Видео:

строить бетонные лестницы – Как Ролхас

Мой племянник недавно составил список всего, что он хочет сделать или узнать в своей жизни. Хороший вариант списка желаний. Я никогда не составляю таких списков, потому что мой девиз: «Моя жизнь никогда не идет так, как я планировал».
Как никогда, по-настоящему никогда не думал, что сам буду делать бетонную лестницу.

  • никогда не думал, что я…
  • одна из наших старых лестниц

Наши старые португальские лестницы были ужасны. Красиво видеть, но катастрофа принять. Все ступени были слишком высокими и неровными. Один из наших друзей, Нуно и я, все упали с них, поэтому нужно было что-то делать.

Планы садовой лестницы

Можно найти всевозможные формулы и правила проектирования лестницы. Таким образом можно определить глубину и высоту проступей.Я хотел убедиться, что все лестницы в нашем саду имеют одинаковые косоуры и подступенки. Для этого я начал с лестницы на нижней террасе, потому что она проходит мимо дома. Лестница ведет с первого этажа дома на второй этаж высотой около 3,5 метров. И там не так много места, чтобы сделать действительно длинную лестницу. Я выбрал 20 ступенек высотой 17,8 см и косоур 25 см, что дает угол 35,1˚.

Ступени будут облицованы гранитными плитами толщиной 28 см, что сделает лестницу более удобной.С такими размерами две другие лестницы тоже вышли неплохо.
Наброски и с помощью SketchUp мы подумали о правильном расположении лестницы в нашем саду.

Но как?

Потом надо было подумать, как сделать лестницу. Мы уже говорили об этом с подрядчиком. Он предложил использовать бетонные блоки и покрыть гранитными плитами. В то время мы думали, что это очень плохая идея. Нет, конечно, он должен был быть построен из цельных гранитных блоков, как оригинальные лестницы и стены террасы.
Между тем, мы знаем разницу в цене между ними и насколько тяжелы эти каменные блоки: невозможно.
Поэтому мы остановили свой выбор на бетонных блоках. Мы также строим с ними стену террасы за нашим домом, так что тогда все будет иметь одинаковый вид. После того, как мы бесконечно искали красивую и недорогую лестничную калитку / перила и не нашли, мы решили построить рядом с лестницей восходящую стену, которая может служить перилами. Бетонную лестницу пришлось бы заливать между стен, на наклонном откосе из грунта и песка.Внезапно показалось, что залить бетонную лестницу не так уж и сложно, и мы решили сделать это сами.

Бетонная лестница своими руками

Первая лестница может быть нашей учебной лестницей. Это верхняя лестница, которая не находится прямо в поле зрения дома. Мы могли бы облажаться. По иронии судьбы, это был самый сложный маршрут с приземлением и поворотом, а также с валунной стеной в качестве единственного прямого ориентира.
Сначала нужно было расчистить место: поэтому мы выкопали немного земли (± 1.5 кубометров) и снял несколько крупных валунов со старой подпорной стены.

Нажмите на изображение, чтобы оживить вашу математику…

Затем мы начали строить стену из бетонных блоков. Раньше мы этого не делали, но это было не так уж и сложно. Это своего рода большое лего. С уровнем воды, прямым углом и некоторым терпением это сработало очень хорошо. Только эта восходящая стена. Как сделать так, чтобы она находилась под тем же углом, что и лестница?

К счастью, когда-то я была математиком и помнила, что нужно уметь легко вычислять с помощью тангенса.Не буду утверждать, что до сих пор знал формулу наизусть, но Нуно (который никогда не понимал ее в школе) вызывал у меня большое восхищение.
После этого мы нарисовали контуры ступенек на стенах и свалили все, что было забито землей и мусором, чтобы можно было начать заливку лестницы бетоном.

Заливка бетона

Мы положили пластик на эту кучу земли и мусора, чтобы вода из бетона не всасывалась в почву. Над ним шла арматура, которую мы приподнимаем с земли камнями, чтобы потом она оказалась в центре бетона.Затем мы построили деревянную опалубку для ступеней.
На следующий день после того, как он был заполнен: 3 ведра щебня, 2 ведра песка, 1 ведро цемента и ведро воды смешали в бетономешалке в густую овсянку. А то ууууууу, что густые овсяные хлопья в ведрах и насыпают их по лестнице. В 35 раз! В течение дня он становился все тяжелее и тяжелее, потому что с этими ведрами приходилось подниматься все выше и выше по лестнице. В него ушло почти 2 кубометра бетона. Незадолго до наступления темноты мы закончили (удовлетворенные, но больше всего уставшие).

Отделка

В последующие дни мы поливали бетон водой, чтобы солнце не высушивало бетон слишком быстро. А через 2 дня сняли опалубку. На первый раз выглядит не плохо. В следующий раз нам придется трамбовать немного лучше, и мы сделаем опалубку немного другой, чтобы мы могли лучше выровнять проступи. Эта учебная лестница позже будет оштукатурена и отделана гранитными «пласками», и тогда она будет выглядеть безупречно.

проверьте наш следующий пост о бетонных лестницах с более подробной информацией о конструкции.


Полезные португальские слова

мой племянник о MEU Sobrinho
бетон Бетао
цемент Cimento
песок Арейа
камень гравий Brita
лестница UMA Escada
опалубочных caixaria
деревянные доски Tábuas де мадера
бетонного стержень Барра ферро
арматурной сетка Малх золь
армирования вязальной проволоки Arame Recozido
Бетономешалка Betoneira
Устали Cansado

08-10-2019

поделиться:

Автор: Дона Ролха

Как сделать лестницу из бетона

Эта дополнительная страница о бетонных лестницах является результатом еще одного информативного и наводящего на размышления электронного письма от Томми Сэнфорда, который живет на Филиппинах. Еще раз спасибо, Томми, за то, что снова ввел меня в курс дела и добавил дополнительную информацию на сайт.




Ниже вклад Тома выделен синим цветом, а я даю свое мнение в коричневых областях.

Вы никогда не дорисовываете грани ступенек???

Бетонные лестницы, которые я делал лично, нет, я никогда не пробовал. Я оставил их раздеваться до следующего дня, и, как вы намекаете, иногда они оставляют желать лучшего. Однако довольно часто после этого проводится дополнительная отделка – либо цементная штукатурка, либо керамическая плитка.
Я видел, как это делается на коротких пролетах широких ступеней, например, в ландшафтных работах.

Бетонные лестницы — Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita.

Если вы собираете винты (саморезы), отделщик может открутить прочную заднюю часть и снять подступенок, чтобы закончить лицевую часть ступени, или добавить закругленный угол на верхнем или нижнем краях подступенка или, как мне нравится, вымыть, чтобы открыть скала внизу.

Я начал завинчивать несколько лет назад, в основном используя винты с шестигранной головкой 14G и мой небольшой ударный пистолет Makita, но до сих пор большинство рабочих здесь все еще используют много гвоздей.Вот почему я предполагаю, что по большей части мы не заканчиваем поверхности подступенков и ступеней так хорошо, как могли бы. Просто слишком велик риск сбить угол. Привинчивание дает гораздо больше положительных результатов, а привинченные полосы опалубки легко снимаются без скручивания и выкручивания, которые вам нужно делать, чтобы вытащить гвозди.

Разрежьте слой, чтобы защитить ступени во время отверждения.

Опять же, мы делаем это на специальных работах, но, к сожалению, недостаточно часто. Это достаточно дешево сделать.

Вы не показали нижнюю часть подступенка, и он срезан под углом 45 градусов, чтобы финишер мог добраться до задней части ступени при первом проходе.

Да, мы делаем это все время.

Отсутствие стяжки на задней стороне стояка.

Ты снова меня туда привел. Будучи плотником, а не бетонщиком, если бы мне пришлось делать отделку самому, я мог бы подумать, что это того стоило, но большинство бетонщиков, с которыми я сталкиваюсь, являются потомками гордой расы, построившей Колизей.Таким образом, они не любят, когда Помми/Австралийцы рассказывают им, как делать то, с чем у них за плечами двадцать пять столетий опыта.

Я всегда кладу планку на носок ступени, чтобы не откалываться. помещается во влажный цемент.

Это еще одна хорошая идея, которую так дешево реализовать, и все же (опять же) ее редко можно увидеть здесь. После того, как бетонщик закончит работу, на строительной площадке всегда предстоит выполнить гораздо больше работы, с большой вероятностью уронить материал или инструмент на выступ и отколоть его.Другой для электронной книги.

Стойки для поручней проще всего установить, если финишер поместит банку из-под кока-колы (или пива, в зависимости от финишера) на ступеньку/ступеньку. Затем, когда металлические стойки для поручней установлены и установлены, вы можете установить их с помощью быстрого цемента или расплавленной серы. точно подобрать болты и пластины очень сложно .

Бетонная лестница – отверстие с алмазным керном и поручнем, залитым эпоксидной смолой.Крышка удерживается лентой до тех пор, пока пол не будет запечатан и не будет готов. Обратите внимание: если это выглядит странно, то это потому, что поручни на плоской плите имеют наклон от вертикали наружу.

Согласен, мне никогда не нравилось вкручивать болты в бетонные лестницы. Идея с банкой пива хорошая. Томми, расскажи нам больше об этой расплавленной сере, я никогда не слышал, чтобы ее так использовали.
Более сложный вариант показан на фото выше.Поручни к бетонным лестницам и лестничным площадкам на предыдущей странице были установлены поставщиком. У него была собственная алмазная буровая установка, которая вырезала в бетоне отверстие диаметром 65 мм (насколько я помню). Таким образом, после того, как бетонная работа закончена, он измеряет свои размеры и может свободно изменить план.

Я всегда заливаю ступени сверху вниз, используя вибратор или трамбовку, чтобы переместить цемент на одинаковую высоту со следующими ступенями ниже, на вашей странице где-то говорилось об этом? в противном случае вы потратите все свое время, пытаясь удалить цемент со дна поверх заливки, чтобы верх осел… понятно? легко сдвинуть цемент вниз, очень трудно сдвинуть его вверх. Таким образом, отделочник может стоять на нижних стояках и знать, что высота цемента останется прежней/правильной. Если заливать снизу вверх, то если он пойдет вниз, он решит, что цемент переполнен, и удалит часть, сделав ступеньку ниже по сравнению с другими.

Я понимаю твою точку зрения, Томми, подниматься на вершину не весело, но я должен признать, что мы не делаем это так. Мы наполняем снизу и работаем вверх, вибрируя по мере продвижения, затем завершаем вибрацию, возвращаясь обратно вниз, и выбрасываем лишнее. Если это хороший микс, мы не много теряем.

Нет упоминания о подмостках или опорах для подступенков, чтобы отделочник мог работать, не регулируя случайно ступень ниже. Никогда не видел формы, в которой 130-килограммовые парни могли бы много ходить.

Я вижу необходимость в строительных лесах для работы, если вы собираетесь снимать стояки и работать над ними, например, обнажая заполнитель, но, похоже, нам это не нужно.
130 кг, ребята? Вы должны съесть много макарон, чтобы добраться до этого.

Нет выемки в опорах под лестницей, так что наклонный к вертикальному стык не будет скользить.. совсем чуть-чуть… и сделать все, что к нему примыкает, чуть-чуть не так…

Большинство работ по бетонной лестнице, которые я видел в последнее время, имели вертикальные опоры с минимальным количеством распорок. Они обходятся без происшествий, но только, я думаю, в основном благодаря удаче и странным распоркам, которые они используют, когда лестница поднимается выше.
Лично я предпочитаю наклонять подпорки, стальные или деревянные, к наклону лестницы, чтобы уменьшить угол (см. PDF-файл), а затем закреплять приличную планку, чтобы предотвратить проскальзывание или оседание.
Я полагаю, что парень, вырезавший здесь вырезы из опор, подвергнется оскорблениям со стороны своего босса за трату материала. Хотя это логично, ведь мы втыкаем птичьи пасти в стропила, не так ли?

так что .. некоторые советы, если вам не нравится, что я ковыряюсь в вашей веб-странице, вы должны просто сказать мне …

Верно, Томми, жаль, что мы не можем обсудить это за кружкой пива! 🙂





Этапы установки бетонной опалубки

Нет ничего плохого в том, чтобы сделать проект дома своими руками, особенно если он состоит только из небольшого ремонта и реконструкции.Тем не менее, есть некоторые аспекты, которые всегда следует иметь в виду. Безопасность и долговечность по-прежнему должны быть на первом месте. Самостоятельное выполнение проекта, связанного со строительством, — это не то, что вы делаете ради экономии денег. Вы делаете это самостоятельно, потому что вы опытны и хорошо осведомлены обо всем процессе.

Что касается строительных тем, которые мы хотели бы представить вам, если вы собираетесь делать опалубку для бетона самостоятельно, вот пошаговое руководство, которому вы можете следовать.

Подготовка площадки

Перед тем, как приступить к делу, всегда полезно помнить, что сначала необходимо выполнить подготовку места, чтобы потом не возникало связанных с этим проблем.

  1. С помощью рулетки, веревок и шипов сначала измерьте и обозначьте границы бетонных плит.
  2. Земляные работы — это процесс, который большинство людей, устанавливающих бетонную опалубку, упускают из виду. Чтобы убрать мусор и траву с указанной области, сначала выкопайте ее. Убедитесь, что в результате выкопан участок, где поток воды не направлен в сторону вашего дома.
  3. Используя деревянные бруски размером 2×4, обрамите область, используя веревку в качестве направляющей. Прибейте деревянные формы вместе и постепенно удаляйте линии.
  4. На этом последнем шаге вы можете уложить гравийное основание.
Нанесение бетона

После эффективной подготовки области вы можете приступить к нанесению бетона.

  1. Используйте защитную одежду при работе с опасными материалами. Перед началом работы наденьте перчатки, очки и обувь.Ваша безопасность является приоритетом.
  2. Убедитесь, что смешали бетон и воду в правильном соотношении.
  3. Начинайте заливку бетона от самой дальней стороны опалубки до своего положения.
  4. С помощью стержня сита, который длиннее коробки вашей бетонной опалубки, выровняйте смесь, перемещая его с одного конца на другой.
  5. Излишки жидкого бетона необходимо закрепить на концах опалубки. Повторяйте весь процесс до тех пор, пока вся смесь не будет без отверстий и не будет выглядеть законченной и гладкой.

 

Действия, перечисленные выше, могут показаться несложными, однако, если вы не умеете выполнять все это самостоятельно, вы можете обратиться к поставщику услуг, который возьмет на себя задачу для ваших строительных нужд. Вы можете связаться с подрядчиками по опалубке в Мельбурне, если вам нужна помощь или совет относительно инфраструктуры. Наши представители по обслуживанию клиентов будут более чем рады связаться с вами.

десятилетий опыта и инновационный подход Сделайте лестницу из бетона сами

Бетонная лестница может не только выполнять свои прямые функциональные обязанности, но и стать отличным дизайнерским решением для вашего дома.

Наличие лестницы в доме может быть не только функциональным, но и стильным, так как само по себе это отличный элемент декора. А вот лестница, сделанная своими руками, дает повод похвастаться своими умениями перед хозяином жилища и станет предметом гордости дома. Кроме того, следует отметить, что его самостоятельная установка не требует столько усилий, как может показаться на первый взгляд.

Как сделать бетонную лестницу

Бетонная лестница – одна из самых надежных и долговечных конструкций, в отличие от своих деревянных собратьев.

Разновидности бетонных лестниц

Бетонные лестницы делятся на два типа:

1. Монолитный. Этот вид лестниц из бетона устанавливается практически везде, например, в подвалах, на улицах или на крыльце.

2. Комбинированный. Однотипные бетонные лестницы подразумевают сложную металлическую конструкцию, которая одновременно служит каркасом для крепления бетонных ступеней. Отлив самих ступеней происходит с помощью опалубки с армирующей сеткой.Для изготовления самих ступеней используется бетон, щебень из гранитной и мраморной крошки. После высыхания бетонной смеси ее следует отшлифовать.

Как правильно производить расчетные измерения

Для облегчения работы можно использовать собственный эскиз будущей лестницы, который тоже может пригодиться в будущем. Как и любые ремонтные работы, этот процесс также следует разделить на этапы:

1. Расчет опалубки. Первоначально следует определить положение лестницы – она может располагаться на земле, примыкать к стене, соединять две противоположные стены и т.д.Ведь именно от этих моментов зависит дальнейший расчет и строительство лестницы, да и опалубки в целом.

2. При расчете лестницы учитывают количество и размеры ее ступеней. Рекомендуемая высота ступени должна быть от 16 до 20 см, а ширина более 27 см. Если в итоге получается более 14 ступенек, то рекомендуется делать два пролета.

Также следует учитывать жильцов дома, так как пожилым людям трудно подниматься по высоким ступенькам, а бегающие по дому маленькие дети могут не удачно споткнуться и пораниться.

3. При проектировании лестницы необходимо учитывать, что ее угол должен варьироваться от 25 до 45 градусов, т.к. чем больше угол наклона, тем труднее подъем по такой лестнице.

4. Ширина самой лестницы не должна превышать 80-90 см. Хотя если бетонная лестница является частью интерьера частного дома или загородного участка, то ширина выбирается по вкусу хозяина дома.

5. При выборе материалов для возведения опалубки требуется учитывать весь вес конструкции: 1 кв.метр бетона толщиной 20 см весит в среднем около 500 кг. А вес всего марша с перепадом (высота 2,5 метра, длина 4 м) при ширине 1 м составляет примерно 2,5 тонны.

6. Для приготовления бетонного раствора потребуются: 0 цемент ПЦ-400 (1л), песок (2л), щебень (4л), вода (0,6л), пластификатор (С-3) (10мл).

7. Для получения качественного бетонного раствора лучше использовать бетономешалку, для уплотнения использовать специальный электровибратор. Ведь от прочности крепи в дальнейшем зависит качество производимого раствора.

8. Заполненная поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой для предотвращения высыхания. Опалубку снимают не ранее, чем через 3-4 недели, при этом бетон становится не менее чем на 80% прочнее.

Важно помнить, что при расчете всех исходных данных нужно учитывать такие факторы, как толщина настила и самого пола.

Проектирование опалубки – это самый первый этап подготовки бетонной лестницы. Для его правильной сборки изначально потребуются определенные материалы: водостойкая фанера (сечением около 20 мм), строительный брус (сечением 100х100 мл).

Для опалубки, предназначенной для монолитной бетонной лестницы, необходимы следующие материалы:

Брус, который будет скреплять элементы опалубки между собой и стенами;

Также для соединения ступеней, которые будут препятствием для растяжения листов при заливке бетоном;

Элементы опалубки вместе с забежными ступенями. Если длина ступни 1м, то доски должны быть толщиной не менее 30мм, а при длине 1,2м требуется толщина не менее 40мм.

Торцевая опалубка. Он может иметь форму фанерных листов, а может использоваться шаблон с заранее подготовленными размерами. Доски, используемые для этой опалубки, выбирают размером примерно 30 мм.

Хочу обратить внимание, что элементы опалубки часто крепят шурупами по дереву (диаметр 3,5), так как их легче удалить, чем гвозди при демонтаже.

Прикладные технологии в производстве бетонных лестниц

Такое понятие, как опалубка, служит основой качественной эксплуатации бетонной лестницы, и главный ее критерий – в ней не должно быть ни щелей, ни щелей.Для каркаса опалубки используется водостойкая фанера, препятствующая вытеканию бетонного раствора. Фанера используется в сочетании с плотно подогнанными друг к другу досками.

Перед заливкой полученного каркаса бетонным раствором туда вставляется арматурный каркас. Весь лестничный марш обрамлен стальными стержнями, которые прочно соединены поперечными стяжками.

Для усиления фасадных ступеней лестниц используется поперечная арматура, что предотвращает их выкрашивание и появление в них трещин.Перед непосредственной заливкой бетона необходимо оставить деревянные заглушки или закладные металлические пластины, к которым в дальнейшем будут крепиться лестничные перила.

Поверхность залитого раствора, пока он не остыл, выравнивают специальными приспособлениями, чтобы в дальнейшем легче было его шлифовать.

Подниматься по лестнице можно только после окончательного высыхания бетонного раствора.

Облицовка лестницы — завершающий этап всех ремонтных работ. Проводится не ранее, чем через 3-4 недели, при условии высыхания при комнатной температуре.Каркас опалубки снимается, сами закладные и поверхность ступеней обрабатываются с помощью шлифовального станка.

Предназначен для идеального выравнивания поверхностей. Для облицовки бетонной лестницы можно использовать такие материалы, как керамическая плитка, дерево, натуральные камни или керамогранит.

На сегодняшний день современный рынок ремонтных материалов предлагает широкий ассортимент ограждений лестниц — сварных, сборных, алюминиевых, комбинированных.

Положительные стороны бетонных лестниц

При разработке планировки будущего дома необходимо учитывать, что бетонная лестница, в отличие от деревянных конструкций, укладывается сразу на месте, транспортировать ее нельзя.Но, несмотря на это, имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1. Эксплуатация такой лестницы может осуществляться на любом этапе ремонта (в каком бы виде она ни была).

2. При разработке дизайна лестницы в нее можно добавить различные скрытые шкафы и ниши, что значительно сэкономит место и поможет избавиться от ненужных вещей.

3. Финансовые затраты на строительство бетонной лестницы своими руками заключаются только в стоимости материалов. А стоимость, в свою очередь, зависит от качества выбранных источников.Кроме того, при самостоятельной работе легко рассчитываются временные интервалы работы.

4. Бетон, как материал, сам по себе очень влагостойкий, а также не подвержен воспламенению.

5. Бетонная лестница служит дополнительной опорой для всего здания.

6. Бетонные лестницы очень устойчивы к внешним механическим повреждениям, что позволяет эксплуатировать их более интенсивно.

1. Важно помнить, что при бетонировании лестничных маршей оно происходит в один прием и сам процесс начинают вести снизу вверх.

2. Во избежание «подвижности» бетонного раствора рекомендуется добавлять щебень крупностью 10-20 мм.

3. При выборе марки бетона для лестниц необходимо, чтобы он был не ниже В15.

4. Интересный факт: если тяжелый бетон не уплотнить на 1%, то его прочность снизится на 5-7%. Именно поэтому такой нюанс, как уплотнение, может существенно повлиять на качество бетонной лестницы. Именно для этого и предназначен электрический вибратор.

5. Заливке цементного раствора предшествует формирование армирующего каркаса лестницы. Его основная функция заключается в повышении внутренней прочности всех конструкций.

Если у вас есть вопросы по этой теме, задавайте их специалистам и читателям нашего проекта.



Бетонные лестницы самые прочные и надежные. Они имеют ряд неоспоримых преимуществ перед другими видами продукции.

  • прочность;
  • долговечность;
  • огнестойкость

  • ;
  • бесшумность;
  • индивидуальный дизайн;
  • широкий выбор отделки;
  • разнообразие форм.

Также бетон не боится влаги, а стальная арматура, являющаяся основой конструкции, надежно защищена от негативного воздействия окружающей среды.

Лестницы из железобетона могут устанавливаться как снаружи, так и внутри помещений. Благодаря своим эксплуатационным качествам и разнообразию вариантов облицовки изделия могут стать не только функциональной единицей, но и изысканной деталью интерьера коттеджа, частного дома или офисного помещения.

Типы и устройство бетонных лестниц — выбрать конструкцию

Типы бетонных лестниц можно разделить по способу изготовления:

  • монолитные;
  • сборные (из сборных элементов).

По типу конструкции:

Место установки:

Перед тем, как приступить к монтажу конструкции, необходимо заранее определиться, какое устройство бетонной лестницы лучше всего подходит для конкретного помещения.

Лестницы монолитные бетонные

Лестницы монолитные бетонные получили свое название благодаря тому, что изготавливаются путем заливки цемента в подготовленную опалубку таким образом, что на выходе мы получаем литой каркас. Изделие устанавливается в том месте, где оно будет использоваться.

Готовые бетонные лестницы

Наружные лестницы могут быть изготовлены из готовых железобетонных маршей. Главное, чтобы рельеф позволял установить изделие с необходимым наклоном.

Установка выполняется из сборных элементов, выполненных в виде прямоугольных, угловых или треугольных ступеней.

Детали лучше всего укладывать на утрамбованный грунт, который уплотняют крупным щебнем. Для этого лопатой вырезают проступи и подступенки, соответствующие размеру плит.Основание первой ступени можно уплотнить с помощью насыпей: 5 см песка, затем 5 см щебня. Основой для бетонной плиты должен быть качественный цементный раствор толщиной 2-3 см.

Лестница винтовая бетонная

Наибольшей популярностью на сегодняшний день, благодаря удобству и компактности, пользуются винтовые лестницы из бетона. Они особенно актуальны в тех случаях, когда проектируется небольшой частный дом, где необходимо тщательно продумать каждую деталь, чтобы сэкономить жилую площадь.

Благодаря необычному дизайну винтовые бетонные лестницы прекрасно впишутся практически в любой интерьер. И не требуют установки специальной центральной колонны.

Чаще всего их устанавливают в помещениях, где дизайном предусмотрено наличие прочных монолитных конструкций, сочетающих в себе не только надежность, но и эффектный внешний вид.

Перила для бетонных лестниц
Обычно изготавливаются из стали или массива дерева. Ценители элегантности и стиля иногда выбирают металлические перила с элементами из высокопрочного стекла.

Бетонная маршевая лестница

В свою очередь бетонная маршевая лестница также имеет ряд неоспоримых преимуществ. Он имеет отличный обзор и проще в изготовлении. Его непременно устанавливают в домах, где живут пожилые люди или дети, потому что это, безусловно, безопаснее. Единственный недостаток – такое изделие занимает гораздо больше места.

Бетонная наружная лестница

В процессе создания наружной бетонной лестницы можно использовать типовые модели или создать собственную, индивидуальную форму. В любом случае необходимо уделить особое внимание качеству материала, ведь изделия для улицы подвергаются максимальным нагрузкам. Поэтому при приблизительном расчете добавляйте некую «резервную» сумму, которая может потребоваться для более качественного решения.

Изготовление лестницы из бетона своими руками – инструкция по применению

Железобетонные лестницы устанавливаются при строительстве здания, в отличие от изделий из других материалов, которые устанавливаются после основных работ.В результате по ним можно ориентироваться на всех этапах строительства дома, что значительно облегчает достройку и отделку помещений.

Безусловно, процессу строительства необходимо уделить особое внимание, ведь изготовление лестницы из бетона своими руками – достаточно трудоемкий процесс, который при отсутствии опыта может обернуться проблемой и повлечь за собой серьезные финансовые затраты.

Технология включает в себя множество нюансов, которые необходимо учитывать при эксплуатации, ведь даже незначительное отклонение от нормы может вызвать проблемы.

В первую очередь нужно сделать все необходимые расчеты, чтобы четко определить, какая высота ступени не будет доставлять неудобств при подъеме. Также учитывается толщина. напольные покрытия, которые впоследствии будут увеличены за счет обшивки ступеней.

Сборка опалубки для бетонной лестницы

Чтобы конструкция была ровной и красивой, создается жесткая и прочная опалубка для бетонной лестницы с отливкой конструкции.Чаще всего во избежание вытекания цемента используют водостойкую фанеру, к которой вплотную подгоняют строганные доски.

В опалубку обязательно вплетается арматурный каркас, который в дальнейшем станет «каркасом» лестницы и сохранит изделие от разрушения. Каркас состоит из металлических стержней, сваренных между собой.

Это касается всех видов продукции, независимо от того, занимаемся ли мы изготовлением бетонных винтовых лестниц или созданием маршевой конструкции.

По стволам лестничных маршей и несущих кромок укладываются стальные стержни, которые надежно скрепляются между собой поперечными связями.

Деревянные дюбели или металлические пластины, к которым впоследствии будут крепиться перила.

После долгого и кропотливого процесса сборки каркаса и опалубки может показаться, что работа почти закончена, но на самом деле это не так. Осталась самая важная и сложная работа – заливка бетонной лестницы .

Бетонирование лестничного марша производить единовременно, причем начинать необходимо с самых нижних ступеней.Чтобы конструкция не была слишком подвижной, а раствор не вытекал из опалубки до ее высыхания, в него необходимо добавить щебень (фракция 10-20 мм).

Очень важным процессом является уплотнение бетона, так как если это дело не довести до конца, прочность изделия серьезно пострадает. Для этой работы лучше всего использовать электрический строительный каток. Если такового нет, используйте подручные средства.

Марка бетона, используемого для заливки монолитной конструкции, должна быть не ниже В15.

Используйте лестницу только после полного высыхания бетона.

Видео: лестница из бетона своими руками

Облицовка бетонной лестницы должна производиться в момент чистовой отделки помещения. Если речь идет об элементе, предназначенном для улицы, его желательно обшить рифленой плиткой во избежание возникновения гололеда, передвижение по которому может создать массу неудобств.

Способы отделки бетонных лестниц

Монолитная конструкция в «голом» виде выглядит незавершенной, а потому подойдет не к каждому дизайну помещения.

Чтобы, в первую очередь, нужно определиться с выбором материалов. На это решение существенное влияние оказывает форма марша. Например, для прямой маршевой лестницы подойдут любые отделочные материалы, а для изогнутой конструкции или лестницы с забежными ступенями плитка или камень будут совершенно неуместны.

Рассматривая все варианты, необходимо учитывать вопрос безопасности. Например, если в доме живут пожилые люди или дети, стоит выбрать материал, способный амортизировать удары в случае падения. Лучшим вариантом будет обшивка бетонной лестницы деревом, ламинатом или покрытием мягким плотным ковром.

Не менее важным критерием при выборе покрытия является его звукоизоляция. Идеально подойдет дерево или современный ворсистый «ковровый» материал. Керамика и камень, в свою очередь, выглядят дороже, но будут звучать каждый шаг, поэтому облицовка ступенек плиткой может привести к тому, что жильцы дома будут просыпаться ночью от громких звуков.

Отделка бетонной лестницы деревом
Традиционное решение, которое сделает помещение теплее и уютнее, а также визуально облегчит массивную конструкцию.

Если дизайн помещения скорее классический, чем современный, лучше всего использовать камень в качестве элемента, украшающего бетонную лестницу. Фото примеров можно увидеть в интернете. Чаще всего выбор падает на гранит или мрамор. Чтобы сохранить привлекательный внешний вид, необходимо покрыть изделие специальными пропитками, которые защитят поверхность от помутнения.

Самые бюджетные варианты

Самым экономным способом декорирования будет обычная покраска бетонной лестницы.В зависимости от предпочтений хозяев дома это может быть выполнено в одном или нескольких цветах.

Проблемой этого решения является быстрый износ покрытия. Краска останется незащищенной от истирания, и поверхность придется периодически «освежать».

Ковер тоже один из самых недорогих вариантов, но подойдет не каждое покрытие. Она ни в коем случае не должна быть скользкой, как бы красиво это не выглядело с эстетической точки зрения. Ведь помимо привлекательного внешнего вида, отделка бетонной лестницы ковролином требует использования только самых безопасных материалов.

Видео: лестница из бетона, не нуждающаяся в дополнительной облицовке

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что сделать лестницу из бетона своими руками вполне реально. Главное соблюдать основные рекомендации. Покрытие требует особого ухода. Чтобы конструкция служила долгие годы, ее нужно не только правильно изготовить и установить, но и правильно ухаживать.


Продолжаем традиционную серию статей от Юрия Воедило (профессиональный строитель-ремонтник).Юрий пишет:
Ни один загородный дом или дачу нельзя построить без лестницы. Самая простая бетонная монолитная лестница своими руками возводится без особых проблем. Среди других материалов, используемых при изготовлении ступеней, чаще всего используется железобетон, так как этот материал не уступает по прочности другим. Монолитные лестницы своими руками не должны расшатываться, не издавать скрипящих звуков, не гореть и иметь массу вариантов облицовки, плюс они устойчивы к атмосферным воздействиям.

Как сделать лестницу из железобетона, ее устройство, армирование, сборку опалубки, а также порядок работ и какие материалы будем использовать, разберем в этой статье с фото.

При работе будем использовать следующий инструмент:

  • Электрошлифмашина (УШМ)
  • Аппарат электросварочный (стационарный на 220в)
  • рулетка с карандашом
  • бетономешалка
  • ведра с лопатами
  • строительный уровень
  • электролобзик
  • отвертка
  • строительный мастерок

А также материал:

  • арматура для армирования монолитной лестницы сечением 8мм
  • цемент м 400
  • песок, гравий
  • лист осб толщиной не менее 15мм
  • Саморезы длиной 40-60мм
  • рубероид или плотная пленка

Этап 1.

Разметка и гидроизоляция лестничной площадки.

Как и любая стройка, участок требует предварительного проектирования и расчетов, чтобы бетонные лестницы, конструкции своими руками вписались максимально правильно. Простой проект можно нарисовать от руки на листе бумаги, чтобы иметь небольшое представление о том, как и что делать. На этом этапе нужно определить количество ступеней лестницы исходя из высоты площадки от уровня земли. стандартная высота ступеней 17-20 см, а ширина ступени, обеспечивающая удобный шаг, 29-32 см.Удобным для перемещения считается угол наклона 30º, но при необходимости уменьшить площадь конструкции лестничной площадки угол можно поднять до 40-45 градусов наклона. Так как часть площадки с наших сторон будет находиться в земле, то стороны нужно зачистить и уложить гидроизоляцию из рубероида или толстой пленки. А чтобы во время работы гидроизоляция нам не мешала, нужно закрепить ее подручными средствами. В данном случае использовались гвозди и обрезки старого профиля. Нужно натянуть шнур вдоль всей лестничной площадки, он укажет нам направление лестничной площадки. А вдоль самого шнурка через каждые 29-32 сантиметра вбить куски арматуры длиной 40-50 сантиметров. Забитая таким образом в землю арматура покажет нам край каждой нашей ступени.

Удобство лестницы возможно (правда это для деревянной лестницы — удобство для бетонной рассчитает правильно, нужно только размеры ввести).

Этап 2. Сборка каркаса площадки для железобетонной лестницы своими руками.

Мнение третьей стороны:

«Армирование на раме не сварено. Она вяжется на проволоке, либо сидит на пластиковых хомутах. Должно быть микродвижение.»

Сначала нужно разрезать арматуру сечением 8-10 миллиметров на куски длиной 17 сантиметров (высота ступени), 30 сантиметров (ширина ступени) и 80 сантиметров (ширина самой площадки).Четыре штуки на каждую ступеньку платформы.

Последовательность сварки каркаса лестницы значения не имеет. Главное, чтобы у вас получился вот такой кокпит, как показано на фото размером 17 на 30 на 80 сантиметров. И количество таких кабинок должно быть равно количеству ступеней.

Далее по стороне будущего участка делаем каркас стен из арматуры, размер ячеек делаем 10 на 10 или 15 на 15 сантиметров.Связывать арматуру между собой лучше проволокой, но так как нагрузки на нее не будет, можно использовать электросварку. Высоту каркаса стены необходимо сделать на 15 сантиметров выше высоты самой верхней ступеньки. Такую же рамку варим с противоположной стороны. Если есть возможность, усаживаем арматуру в примыкающую стену.


Теперь заранее подготовленные кубики нужно вставить между каркасом стен, обязательно выровнять их и приварить по бокам к стенам.

Этап 3. Изготовление и монтаж опалубки монолитной лестницы под заливку бетоном.

Самым сложным и трудоемким этапом специалисты

считают изготовление и сборку опалубки. В опалубке не должно быть щелей и щелей, иначе сквозь них будет просачиваться бетон. Для изготовления опалубки будем использовать лист осб, хотя можно использовать и фанеру, желательно влагостойкую.

На листе осб нужно нарисовать конец нашей ступени и выпилить электролобзиком.Из одного листа получаются две зеркальные детали. Таким образом, одна часть пойдет на правую сторону, вторая на левую сторону боковых стенок лестничной площадки. Также нам понадобятся передние стенки ступеней. Их также вырежем из осб на 2 сантиметра выше арматуры и длиной, равной размеру между вырезанными боковыми стенками площадки. Передние стенки ступеней между собой, а также к бортам площадки необходимо скрутить саморезами с использованием обрезков брусков и досок.Это предотвратит расползание опалубки в стороны, когда мы заливаем бетон. Вся конструкция монолитной лестницы на бетонном основании своими руками должна быть прочной и жесткой.

Этап 4. Заливка ступеней бетоном.

Ступени залиты стандартным бетоном. Одна часть цемента, три части песка и три части щебня, по возможности добавить пластификатор, особенно если на улице очень жаркая погода. Тогда бетон будет меньше трескаться при высыхании.Заполнить шаги в один этап не получится, даже не пытайтесь! Иначе вся работа пойдет насмарку, вы будете только страдать, а потом придется переделывать. Бетон следует заливать с нижней ступени с интервалом около часа, в зависимости от погодных условий. Когда первая ступень начнет схватываться, можно заливать следующую. Излишки бетона и небольшие неровности необходимо сгладить строительной кельмой до полного затвердевания. С тех пор это будет намного сложнее и дольше делать.

Этап 5. Заключительная работа.

Через 2 дня после полной заливки ступеней необходимо выкрутить все шурупы на опалубке. Но не демонтируйте саму опалубку. Это создаст зазоры между опалубкой и бетоном, позволяя бетону дышать, но сохраняя свою форму. На следующий день смело снимаем всю опалубку. После полного высыхания на ступени можно укладывать плитку, песчаник или другой выбранный вами материал. Вот и все, ваша бетонно-монолитная лестница готова, и все это своими руками!

Примечание: в течение всего времени высыхания (схватывания) бетона не забывайте слегка увлажнять ступени, поливая их сверху водой!

Мы также рекомендуем вам:

Одним из лучших решений межэтажных коммуникаций является бетонная лестница. Готовые ЖБИ имеют достаточно категоричную стандартизацию и их применение в нетиповой архитектуре ограничено. В этой статье мы рассмотрим процесс и технологию создания бетонной лестницы своими руками.

Принципы расчета бетонной лестницы

Чтобы лестница была удобной для каждого жильца, ее необходимо правильно рассчитать. Конечно, вы можете определить параметры опытным путем, измерив высоту и длину ступеней реальной лестницы, которой вы пользуетесь и которую считаете удобной.Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.

Горизонтальная плоскость ступени называется проступью, а вертикальная плоскость – подступенком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтобы нога опиралась на нее не менее чем на 80%. Наиболее безопасными и удобными являются лестницы с проступью 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы, скорее всего, потеряете ступеньку, а более узкая проступь сделает спуск неудобным. Ширина лестничного марша должна быть не менее 80 см для удобного прохода людей и не менее 120 см, если вы планируете поднимать по лестнице мебель или крупногабаритные предметы.

Зависимость высоты и ширины ступени от угла наклона лестницы

Высота подступенка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступеней шириной 300 мм оптимальной будет высота 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире на 10 мм, уменьшите подступенок на столько же и наоборот.

Считается, что сумма двойной высоты подступенка и ширины проступи должна равняться среднему шагу человека — 400-600 мм.Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому, если в доме живут дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступени.

Зная оптимальную высоту подступенка, разделите на это значение разницу высот между этажами, и вы получите количество ступенек в лестнице. Дробный остаток от деления – это высота первой ступени фриза. Умножив количество ступеней на ширину проступи, вы определите длину горизонтальной проекции лестничного марша и определите, вписывается ли лестничный марш в отведенное для него пространство.

Если лестничный марш не помещается, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Наиболее удобным и безопасным является наклон лестницы в 26-37°, по более крутым лестницам труднее подниматься, а при уклоне более 45° спуск возможен только назад. Для определения угла лестницы используют модель прямоугольного треугольника, в которой ножками являются проступь и подступенок. Вычислить угол можно, разделив высоту ступени на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений тангенса угла.

Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступени

Если вы не хотите жертвовать комфортом, не меняйте ширину и высоту ступеней. Вместо этого разделите пролет межмаршевой площадкой, сделайте 5-6 нижних ступеней забежными или соорудите радиальную винтовую лестницу. Обратите внимание, что в этом случае ширина ступени в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм.

Правила армирования лестничных маршей

Бетонная лестница представляет собой самонесущую конструкцию, которая нуждается в дополнительной опоре только в том случае, если угол марша превышает 180°. В противном случае в центральной части монолитной конструкции нагрузка на излом превысит нормативные значения и потребуется компенсация – крепление к стенам или возведение несущих колонн.

Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, количество которой является рекордным, по сравнению с другими железобетонными изделиями — от 1,7 до 3% сечения по длине пролета и до 0,8% сечения по длине. ширина. Арматура марки СТ-5 уложена вдоль пролета с шагом между стержнями:

  • 120 мм с диаметром стержня 10 мм;
  • 160 мм диаметром 12-14 мм;
  • 180 мм диаметром 16 мм;
  • 200 мм диаметром более 18 мм.

Армирование в боковой проекции выполняется с шагом 250-300 мм. Армирование площадок осуществляется с шагом 200 мм в каждую сторону.

Крепление арматуры к закладным элементам в стенах осуществляется не столько для обеспечения дополнительной опоры, сколько ради монолитности конструкции и во избежание образования трещин при осадке здания. Однако к перекрытиям монолит лестницы должен иметь жесткое крепление посредством выпуска закладной арматуры на 60-80 мм.

Арматура образует сетку, сложенную без зазора и уложенную на пластмассовые хомуты, регулирующие защитный слой бетона на 3-5 см с каждого края. Для лестниц с 18 ступенями достаточно двухрядной арматуры, в более длинных пролетах потребуется дополнительный третий ряд продольной арматуры, расположенный на 5-6 см выше основной сетки.

В перекрестии сетка завязывается проволочными или капроновыми хомутами. Каждый арматурный стержень должен быть непрерывным по всей длине или ширине, но это не всегда возможно на длинных пролетах или радиусных лестницах.Поэтому допускается сращивание закладных элементов:

  • вязкая с перекрытием 24 номинальных диаметра;
  • сварка односторонним швом внахлест 12 диаметров;
  • сварка двухсторонним швом внахлест 6 диаметров.

Ступени не нуждаются в армировании, но для защиты от сколов целесообразно использовать стальную сетку 4х50 мм под 2-сантиметровым слоем бетона.

Установка опалубки

Опалубка для лестницы проще, чем может показаться.Сначала монтируется желоб из влагостойкой фанеры или OSB, строго горизонтальный по диаметру и с вертикальными стенками, скрепляемый между собой стяжками, по одной на каждую ступеньку. Роль стен желоба могут выполнять примыкающие стены. На внутренней поверхности стен толщиномером отмечают высоту пандуса — несущей плиты лестницы, которая равна толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Далее линейкой, а для радиусной лестницы — нитью фиксированной длины на начерченной линии отмечают вертикальные грани ступеней.Длина наклонного отрезка равна квадратному корню из суммы квадратов высоты и длины ступеней (закон Пифагора).

По сделанным отметкам проводят вертикальные линии, на которых отмечают высоту ступеней. Для проверки следует отложить на новой отметке горизонтальную линию и измерить расстояние между точками пересечения с вертикалью и уклоном пандуса: оно должно быть равно длине одной ступени.

По нанесенным отметкам щиты опалубки ступеней устанавливают вертикально, закрепляя их к стенкам желоба, верх каждой ступени остается открытым.Соседние доски скрепляются клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина крепится к торцу верхней доски, узкая часть накладывается на верхний край нижней. Особое внимание нужно уделить стенам желоба, на них будет приходиться основная нагрузка.

Опалубка поддерживается снизу подмостками или телескопическими стойками грузоподъемностью до 800 кг. Количество стоек – одна на каждые 1,2 м 2 поверхности пандуса.Для установки опор к днищу опалубки снизу прикручивают поперечные бруски 40х40 мм, чтобы образовалось подобие перевернутой лестницы.

лестница для заливки

Заполнение лестничного марша между этажами выполняется в один этап. Вручную такое количество бетона не приготовишь, да и за качество кустарной смеси не поручишься. Поэтому необходимо рассчитать внутренний объем опалубки, равный объему ската плюс объем одной ступени, умноженный на их количество. Рекомендуется заказывать бетон класса В30 и выше с запасом не менее 10% от первоначального объема для учета потерь при транспортировке.

Заливку лестницы начинают с нижних ступеней с постепенным продвижением по мере заполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон необходимо утрамбовать, а по окончании заливки усадить вибрацией. Оседание смеси на ступенях после усадки можно устранить немедленной доливкой или затиркой цементным раствором М300 на цементе марки 500 на следующий день.

Бетон набирает достаточную прочность в течение 14 дней. В период высыхания обязательно увлажнять поверхность во избежание растрескивания. Через две недели опалубку снимают и приступают к отделочным работам.

Отделочные работы: как упростить облицовку

Вариантов облицовки лестниц множество, начиная от простой покраски и заканчивая укладкой специальных мраморных плит. Важно лишь дать несколько советов, которые значительно упростят дальнейшее облагораживание.

Совет 1. Тщательно подготовьте опалубку. Вплоть до полной заделки трещин и полной шпаклевки. Опалубка – это форма, и если ее поверхность идеально ровная, то после демонтажа остается только устранить мелкие дефекты бетона для получения абсолютно ровного покрытия.

Совет 2. Прогладьте ступени на следующий день после заливки. Если опалубка смонтирована правильно, в дальнейшем останется лишь немного обточить края.

Наконечник 3. Обеспечить предварительно закладные элементы для перил и ограждений.Это не только упростит их монтаж, но и не нарушит прочности конструкции.

Совет 4. Не экономьте на распорках и опорах опалубки. Даже небольшой изгиб или удар испортят внешний вид.

Наконечник 5 Ступени сделать одинаковой высоты, за исключением, возможно, фриза.

Совет 6 Приступайте к отделке лестницы только после полного ремонта дома.


Лестница – сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и удобством. Всем этим стандартам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ необходимо произвести правильные расчеты, создать уникальный проект и следовать всем пунктам пошаговой инструкции.

Такую лестницу часто устанавливают в капитальных или уличных зданиях из бетона и кирпича, срок ее службы более 50 лет, а последующий косметический ремонт обновляет конструкцию и продлевает срок службы до 100 лет.

Преимущества бетонной лестницы

По сравнению с деревянной конструкцией укладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, повышающая прочность конструкции. К другим преимуществам здания можно отнести:

  • надежность, долговечность, длительный срок службы;
  • влагостойкость, минимальная пожароопасность;
  • возможность прокладки вместе со зданием, что обеспечивает экономию средств;
  • применение арматуры из коррозионностойкой стали;
  • возможность отделки любым строительным материалом;
  • устойчивость к негативным внешним факторам, усиленная эксплуатация.

Выбор типа лестницы

Перед началом строительных работ необходимо определиться с типом конструкции, формой лестницы, правильно выбрать строительные материалы Высокое Качество. Не стоит сильно экономить на покупке сырья, так как его качество может сильно повлиять на надежность и долговечность. готовый продукт. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступеней, так как затвердевание бетона продолжается до 4 недель. Только после этого можно снимать опалубку.Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открывания дверей.

По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одномаршевые и двухмаршевые), винтовые (или винтовые). Винтовые варианты с забежными ступенями имеют эстетичный вид, они более востребованы у потребителей, но требуют радиальной опалубки, поэтому чаще всего изготавливаются на заказ.

Элементарный вариант – прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. В этом случае торцевых частей конструкции не будет, а опалубка крепится к стенам. Сложнее сделать полукруглую или монолитную конструкцию на основе одной стены. Чтобы оформить свободный конец, нужно добавить к конструкции одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, где опоры на стены отсутствуют (несущими элементами служат нижний и верхний этажи), опалубка собрана с боковыми элементами.

Но места для построения одномаршевого варианта не всегда хватает, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступенями или площадками между маршами.

Также лестницы бетонные бывают монолитные, сборные, сборные из маршей заводского изготовления и наборных.

Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, и может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или в подвале).

Классический вариант полностью монолитной конструкции

Второй вариант — металлическая конструкция сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступень отливается с использованием опалубки и армирующей сетки, а в качестве строительных материалов используется мраморная крошка и гранитный щебень.Высушенная поверхность полируется.

Сборные марши заводского производства применяются в основном в многоквартирных домах, однако при желании и при наличии небольшого крана возможен и такой вариант. Основное преимущество – цена, недостаток – ограниченность типоразмеров.

Наборные виды состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступеней, которые бывают прямоугольными, треугольными, угловыми и с пазом. Железобетонные виды изготавливаются на заводе по заданным размерам и имеют стандартную форму.

Ступени наборные на стальных косоурах

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ необходимо произвести замер площади, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением параметров конструкции, количества ступеней, высоты и ширины. Как правило, высота ступеней 15-18 см, а минимальный пролет 80-90 см. Также нужно учитывать толщину отделочного материала, знать строительные нормы, выполнять работы поэтапно, не забывать о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На устройство лестницы с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) будет затрачено в 2,35 раза меньше стройматериалов, чем на изделие с углом 25° (проекция пролета 6.4 м).

Оптимальный диапазон наклона 24 — 37 градусов

В соответствии с инструкцией угол подъема необходимо выбирать исходя из соответствующих размеров марша, сложности конструкции и ее комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает их разбивку на ступени. Оптимальный размер шага для расчета ширины 27-30 см, высоты 16-20 см. Если делать более высокие ступени, то и пожилым людям, и людям, привыкшим к стандартной ступеньке, будет сложнее передвигаться по ним.Очень низкие ступеньки менее 15 см тоже будут неудобны для взрослого, а вот для детей это оптимальный вариант.

Параметры ступеней можно подобрать по формуле: 2H + L = 60-64 см, где H — подступенок (высота ступени), L — проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободного пространства или пространства между стенами, где она будет располагаться.Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также будет неудобно переносить какие-либо предметы. Таким образом, оптимальным размером будет 90-120 см.

Крайне важно построить безопасный и надежный забор, особенно когда в доме живут пожилые люди и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, это несколько уменьшит полезную ширину марша, учитывайте это при расчете.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства все расчеты можно произвести с помощью удобного.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов необходимо самостоятельно построить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

  • фанера влагостойкая толщиной 1,2-1,8 см, доска обрезная толщиной 3 см для низа опалубки, отбортовки и подступенка;
  • листы фанеры влагостойкой (0.по 6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
  • опорные бруски 10х10 см или доски шириной 15-17 см, толщиной 5 см для подпорок;
  • бруски 10х10 см для крепления досок или фанерных листов;
  • уголки металлические;
  • крепеж (шурупы) 3,5 мм;
  • бетон, кельма для разравнивания раствора, терка, приспособление для сглаживания краев бетонных конструкций.

Чтобы поверхность бетона после затвердевания оставалась гладкой, необходимо отшлифовать поверхности, контактирующие с раствором. деревянные детали опалубки. При использовании гладкой фанеры никаких процедур по выравниванию не требуется.

1 — балка для крепления элементов опалубки; 2 — стяжка; 3 — забежная опалубка; 4 — торцевая опалубка.

Опалубка должна быть собрана со следующими этапами:

  • нижняя часть больших досок и фанерных листов обнажается. Они плотно скреплены между собой брусками снаружи. Низ конструкции подпирают балками или досками, при этом шаг опор должен соответствовать шагу ступеней.Закрепите детали саморезами, которые удобно выкручивать при демонтаже;
  • по бокам поставить отбортовку из обрезной доски или фанеры, укрепив ее снаружи досками;
  • крепление стояков к отбортовке или стене металлическими уголками;
  • стыки в деталях заделывают раствором цемента и песка или выравнивают рубанком, шлифовальной машиной.

Схема расположения элементов опалубки

Чем толще стержни, тем выше прочность конструкции.Вес железобетонной конструкции будет большим, что необходимо учитывать в процессе строительства. Дополнительную жесткость можно добавить с помощью поперечных перекладин.

Арматура

Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которая связана из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер сетки будет 15х20 см). Стержни соединены проволокой.

Крупногабаритные изделия должны изготавливаться из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, закрепленных вертикальными стержнями или сваркой.Расстояние между сетками 2-3 см.

Каркас – это каркас конструкции, на который будет крепиться затвердевший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни должны быть закреплены в стене, в предварительно просверленные отверстия. Сетку или каркас укладывают в нижнюю зону опалубки на 2-3 сантиметра от дна (можно приподнять арматуру с помощью подставок, кирпичей или камней). В зоне расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластины.

Заливка бетона

При бетонировании используется бетон марки не ниже М200 (от класса В15). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента, 30 частей щебня фракцией 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав густой, то можно добавить 3 части воды.

Теперь нужно правильно заполнить состав:

  • сначала выполняются нижние шаги;
  • раствор трамбуется для придания прочности и плотности. Для этого можно использовать арматуру, которая пробивает бетон в нескольких местах.профессионалы рекомендуют использовать более надежный метод – строительный вибратор, продавливающий бетон через опалубку;
  • придание правильной формы ступеням, заглаживание кельмой;
  • заливка остальных элементов и крыльца;
  • покрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего отверждения. Также можно регулярно смачивать водой внешнюю поверхность залитого участка.

Снятие опалубки

Бетон набирает прочность в течение 4 недель. Через 7 дней нужно снять доски со ступенек и боковин. Освобожденные поверхности выравниваются шлифовальной машиной или шлифовальной машиной с кругом для обработки бетона. Через 21 день подпорные бруски с нижней частью конструкции удаляются. И только на 28-й день можно полностью снять остатки опалубки.

Финишная облицовка

Бетонная лестница своими руками может иметь различные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита.Укладка любого материала должна осуществляться на ровную поверхность. После демонтажа опалубки на площадке могут остаться неровности, которые рекомендуется устранить путем шлифовки и оштукатуривания. Торцевые части обычно отделаны штукатуркой и покрыты краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.

Облицовка поверхности может быть выполнена плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывается на цементный раствор или плиточный клей. По такой же технологии укладывают мозаику, составляя оригинальные композиции из мелких элементов.

Фото-инструкция по монтажу клинкерных ступеней

Отделку можно выполнить деревянными панелями, устойчивыми к истиранию. Для этого выбирают лиственницу и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.

Монтаж вагонки из лиственницы

Отличным вариантом обработки является ламинат, устойчивый к истиранию, простой в монтаже и долговечный.

Если в доме живут дети или пожилые люди, то можно выбрать ковер, доступный в разных цветах.

Завершающий этап – ковровое покрытие

Чтобы сохранить ступени, их можно просто покрасить высококачественной краской для бетона.

Окраска — дешевый, но по-своему интересный вариант

В любом случае внешний вид лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*