Расстояние между столбиками под лаги: Расстояние между столбиками для лаг пола. Книжное расстояние между столбиками под лаги пола

Содержание

особенности устройства, расстояние между лагами. Как рассчитать расстояние между лагами для пола Какой шаг между лагами пола

Укладка их производится на основании любого типа — деревянном, грунтовом или бетонном. Функция их — поддерживать доски пола. Установка зависит от конструкции дома и выбора напольного покрытия. В данной статье мы поговорим о том, какое расстояние должно быть между лагами. Но прежде всего следует ввести читателя в суть вопроса и познакомить с основными понятиями.

Существуют разные варианты устройства половых лаг. Кроме того, сами они могут различаться по плотности и толщине. Зависит расстояние между лагами от толщины доски, которая будет уложена сверху, и от ряда других параметров, о которых ниже.

Подробнее о лагах

Существует они в виде жесткого бруса — основы, на которую укладывается покрытие пола. Изготавливаются чаще всего деревянными. Но в ряде случаев материалом их может служить металл, бетон или даже пластик твердых видов. Правда, применение данных вариантов пока ещё не слишком распространено.

В малоэтажном строительстве (возведении коттеджей и частных домов) чаще всего используют деревянный брус с настилкой поверх него полотна пола.

В чём достоинства полов на лагах?

1. При условии, что расстояние между лагами пола выбрано и соблюдается грамотно, покрытие выходит долговечным и очень прочным.

2. Процесс монтажа достаточно прост и может производиться собственными руками. До начала ремонта при помощи специального калькулятора потребуется сделать расчет необходимого количества дерева, затем полы просто-напросто собираются вручную. Вся процедура потребует несколько дней труда.

3. Укладывают и выравнивают лаги, используя уровень. Именно поэтому пол с опиранием на них ровнее того, что без них. Помимо прочего, существующую кривизну бетонного пола панельного дома можно снивелировать благодаря укладке лаг под наклоном и ликвидировать ненужные перепады высоты.

4. Небольшой зазор между основанием и лагами дает возможность прокладки ниже напольного покрытия необходимых коммуникаций. Речь идет не только об электропроводке, но и о трубах водопровода. Возможно даже устройство теплого водяного пола.

5. Даже в отсутствие утепляющего слоя ниже половиц деревянный пол, устроенный при помощи лагов, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если же такие полы еще и утеплить, то даже в зимнее время можно полностью отказаться от домашней обуви и передвигаться по помещению босиком.

6. Устройство пола на лагах дополнительно улучшает звукоизоляцию, что особенно актуально в условиях многоквартирного дома. Если под половицами уложен слой утеплителя, то шум из верхних квартир может совершенно не достигать ушей проживающих.

7. Если один из элементов всей конструкции случайно окажется повреждён, он достаточно легко подлежит замене на аналогичный без целиком.

Главное — подготовиться

Таким образом, без особенных материальных и временных затрат благодаря специальному калькулятору и тщательно проведённому расчёту владелец дома, настилая пол на лагах, получает целый комплект удобств — замечательно тёплое и ровное покрытие со звукоизоляцией и гарантию отсутствия в ближайшее 10-20 лет каких-либо серьезных проблем с полом.

Порой от владельцев домов можно услышать жалобы на скрип, исходящий от деревянных полов. Во избежание данного неприятного явления следует в процессе подготовки основы уделить самое тщательное внимание аккуратному удалению опилок и любого мусора. Используемые строительные материалы должны быть предварительно обработаны при помощи специальных средств, не позволяющих брусу рассыпаться. Скреплены между собой деревянные детали также должны быть лишь подходящими, тщательно подобранными дюбелями и гвоздями.

Где и как применяются полы на лагах

Такой практичный и универсальный способ устройства напольного покрытия, как лаги, может быть использован в самых разных условиях и для различных типов оснований. Но у каждого из вариантов есть свои характерные особенности, которые следует учитывать.

Первый вариант их использования — укладка на основание из дерева. Черновое деревянное покрытие, имеющееся или заново уложенное, очень часто бывает укреплено и утепляется благодаря лагам, вмонтированным в каркас деревянного дома. Порой в его основу закладываются крупные балки и большие прочные бревна, поверх которых устраивается основа будущего пола из дерева. Возможна укладка таких деревянных балок даже на либо фундамент ленточного типа.

Монтаж полов на лагах технически довольно прост, с ним обычно не бывает затруднений даже у неопытных строителей, впервые приступающих к устройству подобной конструкции.

Другие полы

Второй из видов монтажа, к которому достаточно часто прибегают хозяева частных домов, заключается в укладке лаг на бетон. Наливной бетонный фундамент относится к одному из самых простых и быстрых способов устройства собственными руками основания под дом. Пол на бетонной стяжке может иметь место практически в любом помещении без ограничений по этажу или назначению. Разместить на нём лаги из дерева собственноручно мастеру достаточно легко.

Третий вариант устройства пола в частном доме — уложить лаги на плотно утрамбованную грунтовую основу. Трудозатраты при выборе данного варианта достаточно велики. Обычно прибегают к данному способу лишь в летних неотапливаемых домиках и пристройках подсобного назначения, где не обязательно поддерживать тепло круглый год.

В качестве основы для укладки лаг устраивают небольшой котлован, который очищают от почвы и грунта и для прочности засыпают песком и гравием. Укладка деревянных брусьев производится непосредственно на слой щебенки, а поверх того стелется деревянное напольное покрытие. Из-за расположенного сразу под половицами грунта утепление подобного пола — достаточно сложная задача.

Помимо того, существует вариант укладки бруса на кирпичные либо бетонные столбики (сваи забиваются прямо в грунт). В этом случае в конструкции дома важно предусмотреть дополнительные ребра жесткости. Крепление бруса следует сделать более надежным, чем классическое — при помощи дюбелей и саморезов.

Выбор лагов и бруса

Предназначение деревянного бруса или половых лагов — долговечная служба в течение десятков лет. Но неправильный подбор материалов или ошибка в расчетах способны нарушить все планы. В целях ремонта и строительства лучше всего подходит брус из древесины хвойных пород. Оптимальный вариант — выполненный из сосны. Ее древесину можно по праву считать наиболее лёгкой, недорогой, но при этом вполне прочной. Обработка ее возможна собственными руками.

Другая порода из хвойных — лиственница — потребует затрат посерьезнее. Ее достоинство в том, что древесина лиственницы практически не бывает подвержена гниению. Для неё также характерны высокие показатели долговечности и прочности. Но по сравнению с сосновым брусом лиственница обойдется вам на порядок дороже.

Другие породы деревьев (лиственные) неплохо выглядят в виде декоративных покрытий и часто используются при производстве предметов мебели. Но как применяют их гораздо реже.

Что нужно учесть

При расчете расстояния между лагами и выборе их толщины берите материал, предусмотрев необходимый запас по прочности. Подразумевается, что полученные значения не только будут округляться в большую сторону. Требуется приобретение бруса чуть покрупнее того, размер которого получен в результате расчета. Данные меры предпринимаются в качестве подстраховки в случае неприятной ситуации — если монтаж пола будет выполнен с ошибками и расстояние между лагами окажется больше необходимого.

Устраивая порой обходятся и вовсе без бруса. Если вы возводите небольшого размера легкий домик, возможно, лагами послужат поставленные на ребро толстые доски. Уменьшив расстояние между элементами всей конструкции, вы добавите ей надежности. Прочность в результате будет ничуть не меньше, чем при стандартном варианте.

Форма лагов, применяемых при ремонте и устройстве полов — прямоугольная. Соотношение сторон должно быть 1:2 или 1:1,5. Полы можно монтировать и при помощи лаг, имеющих квадратное сечение, но данная форма предполагает сниженный запас прочности, а потому укладывать их следует на меньшем расстоянии относительно друг друга.

Какое расстояние между лагами пола можно считать оптимальным?

В целях достижения прочности и долговечности укладываемого напольного покрытия, предотвращения скрипа и прогиба половиц нужен предварительный расчет необходимых расстояний между всеми без исключения элементами нашей конструкции. От правильности его зависит не только срок службы покрытия, но и та сумма, в которую нам обойдется ремонт.

Размер лаг может быть разным в зависимости от места, где их предстоит укладывать. К примеру, ремонтируя пол в многоквартирном доме с имеющимся перекрытием из дерева или бетона, можно обойтись для крепления досок половиц тонким брусом. Если вы возводите каркасное здание, лаги чаще всего служат необходимыми элементами данного каркаса, то есть их функция — несущая. Так как им предстоит выдерживать вес строения целиком, размер их принимается гораздо более крупным, меняется и расстояние между лагами.

Какие факторы следует учесть, выполняя расчёт

1. Толщину того материала, из которого монтируется пол (ДСП либо досок). Ясно, что расстояние между лагами под фанеру не сравнимо с размерами при укладке тяжелой доски.

2. Нагрузку в ее максимальном значении, приходящуюся на квадратный метр покрытия.

3. Приблизительное расстояние, на котором будут располагаться лаги.

Определившись с данными параметрами, можно приступать к выбору сечения и размера досок, бруса и всех прочих материалов, нужных в процессе ремонта или строительства. Высчитывая оптимальные цифры расстояний от одного элемента до другого, удобно пользоваться либо таблицей, либо специальным калькулятором.

Следует, помимо прочего, учесть, что они не могут размещаться дальше, чем на 30 см от каждой стены. Из-за этого расстояние между лагами должно быть скорректировано необходимыми поправками. Когда по результатам вычислений выходит дробное число элементов, округление производится в большую из сторон. Например, если калькулятор показал требуемое число лаг — 9,5, то оптимально взять 10 штук и слегка уменьшить промежутки.

Из предлагаемой ниже таблицы видно, какое расстояние между лагами следует выбрать в зависимости от исходных параметров.

Экономить не стоит

Если же вы в целях экономии возьмёте всего 9 лаг, прочность деревянного пола будет снижена. Экономия в данном случае не будет столь значительной, как хотелось бы, так как стоимость материалов в целом не слишком большая.

Ценой лаг и досок для пола можно поинтересоваться не только в строительных магазинах или в интернете, но и на пилораме, где можно приобрести любые деревянные изделия и материалы на порядок дешевле.

Экономия путем уменьшения расстояния между лагами при монтаже пола — не самая лучшая идея. Вдобавок важно обратить внимание на размеры самих лаг и требуемую плотность. Если расстояние между ними будет увеличено, то доски пола могут подвергаться прогибу. Когда же напольное покрытие устраивается не из досок, а, например, из плит, последние легко могут раскрошиться либо покрыться сетью трещин.

Таким образом, залог успешного ремонта и гарантия сохранности качественного деревянного пола на много лет вперед — точный подсчет всех необходимых размеров (в том числе благодаря калькулятору), выбор качественных подходящих пород древесины и грамотный подход к подготовке основы.

Деревянные лаги – один из самых востребованных строительных материалов, применяемые чаще всего в индивидуальном строительстве, поэтому важно соблюсти правильное расстояние между лагами частного дома.

Лаги – это деревянный брус, служащие основанием для крепления элементов чернового пола (доски, листы фанеры, ДСП и т.д.). Как правило, для лаг выбирают брус, полученный из хвойных пород дерева (сосна, ель, пихта, лиственница).

Как правило, перед установкой лаг их дополнительно обрабатывают антисептической и противопожарной пропиткой.

Влажность древесины на момент применения лаг не должна превышать 18-20%. Для лаг выбирают прямоугольный брус с соотношением сторон сечения 1,5-2. Более короткая сторона сечения бруса устанавливается в сторону приложения статической нагрузки.

Если у вас нет бруса необходимого сечения, то допускается применение наборных лаг из досок или бруса меньшего сечения, чем расчетное. При этом применяется увеличивающий коэффициент – 1.2. Для того что бы обеспечить ровность чистового пола, необходимо монтировать лаги основания по уровню.

Лаги для пола решают несколько задач:

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ЛАГ

Чаще всего встречаются три варианта установки лаг, как основания для настила пола.

База для чернового пола

Лаги могут использоваться в качестве базы для монтажа чернового пола и монтируются на уже существующее перекрытие.

В этом случае, как правило, лаги закрепляются на бетонных перекрытиях, либо на земляном полу и их основная функция удерживать от деформаций и разрушений черновой и чистовой пол.

Лаги на столбах

Лаги могут устанавливаться на опорные столбы, смонтированные в подполе дома. В этом случаи лаги передают нагрузку на эти элементы фундамента. Задача лагов выдержать нагрузку, действующую на напольное покрытие и перераспределить ее на опорные столбы.

Лаги – межэтажное перекрытие

Лаги могут играть роль не только основы для пола, но и быть элементом межэтажного перекрытия и нести на себе статическую и динамическую нагрузку, перераспределяя ее на другие элементы перекрытия.

Понятно, что самые незначительные требования к прочностным свойствам лаг предъявляются в первом случаи. Толщина бруса для лагов берется минимального сечения. В этом случаи чаще ориентируются на толщину теплоизоляционного слоя, расположенного между лагами, чем на расчет прочности.

Расстояние же между лагами выбирается из расчета минимального провисания элементов чернового пола, будь то доска или фанера. Рекомендуемое расстояние 0,5-0,7м. Возможно создание коробчатой конструкции из лаг, соединив их в перпендикулярных направлениях в плоскости пола.

В третьем варианте использования лаг требуется точный расчет сечения и расстояния между лагами. А во втором варианте необходим расчет сечения бруса, так как расстояние определено промежутком между опорными столбами.

Осуществить правильный расчет этих параметров можно несколькими способами: с помощью строительных таблиц, применив специальные строительные программы или обратившись к специалисту-проектировщику. Попробуем такой расчет сделать самостоятельно.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛАГ ДЛЯ ПОЛА

Для правильного расчета, необходимо понимать, от каких ещё характеристик зависит прочность данной конструкции и это:

Итак, пример расчета.

Вы выбрали доску для чернового настила со стандартной толщиной 2.4 см., ширина вашей комнаты 3 м. Длина – 11м. По двум базовым таблицам выбираются сечение бруса и расстояние между лагами. Для толщины доски 2.4 см. расстояние между лагами должно быть 40 см. Для ширины пролета 3 метра и расчетной нагрузки 300кг/кв.м. рекомендуется брус сечением 15*8см.

Ещё одна особенность расчета – необходимо учесть минимальное расстояние между опорной стеной и крайним брусом, из практики оно составляет 3 см. Количество лагов вычисляется по формуле:

ДП=РЛ*(ЧЛ-1)+ТЛ*ЧЛ+КБ*2,
где

  • ДП
    – длина помещения, для нашего примера – 11м=1100см.
  • РЛ
    – расстояние между лагами (из табл.) – 40 см.
  • ТЛ
    – толщина лаги (из табл.) – 15 см.
  • КБ
    – расстояние от крайней лаги до стены – 3 см.
  • ЧЛ
    – число лаг – определяемое число.

Подставляем значения в формулу, получаем:

1100=40*(ЧЛ-1)+15*ЧЛ+3*2

1100=55*ЧЛ-ЧЛ-34

ЧЛ=1134/55=20. 62 округление до 21 штук

Теперь рассчитаем расстояние между лагами:

1100=РЛ*(21-1)+15*21+3*2

1100-6-315=20*РЛ, РЛ=38.95 см.

Пользуясь вышеизложенной методикой можно быстро сделать расчет расстояния между лагами и их количество для чернового пола в частном доме.

Каждый строитель со стажем знает, что в процессе изготовления пола в обязательном порядке используются лаги. Это главный элемент, от которого зависит качество конструкции пола. Эти элементы необходимы для выполнения правильного крепления пола и выравнивания поверхности. Без лаг напольное покрытие будет свободная прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а еще при каждом шаге по такому пол будут возникать неприятные скрипы и вибрации.


Поэтому строителями вопрос о необходимости использования лаг при устройстве пола даже не ставятся. Более важными являются другие вопросы — каких размеров должны быть лаги и как правильно выполнять их монтаж
.

Почему укладка лагов так важна?

Необходимость использования лаг при устройстве пола обусловлена их основной функцией. Они нужны для создания ровной поверхности для последующих работ. При этом устраиваемая под настилом обрешётка способна решать и ряд других задач. Эти элементы создают условия для вентиляции нижней стороны настила, что снижает вероятность гниения досок.

Особенно необходима основа из бруса в помещениях, где пол планируется настилать по грунту либо присутствует сырость
, которая может серьезно испортить конструкции даже при наличии высокого подпола.

Лаги, которые традиционно укладываются между настилом и основанием пола, способствуют созданию особого пространства – нечто вроде буфера, увеличивающего шумоизоляционные характеристики пола. Это пространство играет и другую важную роль. Именно сюда укладывают утепляющий материал, а в некоторых случаях и инженерные коммуникации.

Лаги довольно успешно справляются со своей задачей даже в случае их укладки на неровное основание. Создаваемые в результате их использования точки опоры, которые размещаются на определённом расстоянии, помогают обеспечить прочный пол.

Материалы для обрешётки

При устройстве настила можно использовать различные материалы, которые предлагаются в строительных магазинах. Главное, чтобы они обладали необходимой прочностью
, ровной поверхностью и низким коэффициентом деформации при нагрузке. Подобным требованиям удовлетворяют изделия из пластика, металла, дерева и железобетона, а также компаунда, изготовленного из синтетических смол.

Если оценивать все вышеперечисленные варианты по стоимости, то безусловным лидером можно считать дерево. Поэтому чаще всего при устройстве пола используют деревянные брусья.

Применяемый для настила пола материал чаще всего производят из древесины хвойных пород. Как правило, это сосна, ель и пихта. Однако, практика показала, что наибольшей практичностью обладают лаги из древесины лиственницы. Обусловлено это преимуществами материала, который является очень прочным и устойчивым к гниению
.

Что же касается сосны и ели, их выбирают владельцы, стремящиеся сэкономить на материале.

Особо стоит сказать о правилах выбора материала для изготовления балок. Это могут быть даже брусья, имеющие смоляные карманы и небольшие дефекты. Так что вы можете спокойно приобретать пиломатериалы второго или третьего сорта, не беспокоясь о функциональности основы.

Если же ваши финансовые возможности ограничены, то вместо лиственницы вы можете выбрать сосну или ель. Специалисты рекомендуют не экономить за счёт покупки более влажного бруса, так как это может быть чревато большими проблемами. Для изготовления лаг необходимо брать брусья влажностью не выше 20%. Если вы не выполните это требование, то в процессе эксплуатации дерево будет сохнуть и деформироваться, а это потребует переделки настила
.

Если вы решили делать обрешетку из ели или сосны, то вам придется в обязательном порядке выполнять гидроизоляцию во время укладки брусьев. Лаги можно использовать при укладке на основания любых типов, однако в каждом случае гидроизоляцию придется выполнять с некоторыми коррективами.

В том случае, если лаг размещаются на железобетонное основание, то на начальном этапе должна быть выполнена укладка слоя из вспененного полиэтилена.

В ситуации, когда укладка брусьев производится на кирпичные столбики, используется полиэтилен, который прокладывают между столбиками и грунтом, а также между столбиком и бруском. Для защиты от влаги пространства между кирпичом и древесиной следует использовать не полиэтилен, а рубероид.

Невзирая на то, брусья из какой породы дерева вы собрались использовать для обрешётки, перед укладкой их необходимо обработать антисептическими составами
. В первую очередь это касается тех случаев, когда пол стелют в деревянном частном доме. Опасность для этой конструкции могут представлять древоточцы, которые способны очень быстро навредить элементам пола и вынудить владельца раньше заняться ремонтом.

Определяем размеры

Не меньшее внимание нужно уделить и размерам выбираемых лаг. Дело в том, что это непосредственным образом влияет на надежность конструкции пола. До того как вы отправитесь в магазин за брусом, вам необходимо точно рассчитать его толщину и длину.

Как рассчитать длину?

Определить длину лака довольно просто. Внимание нужно обращать на направление укладки. Всё, что вам потребуется сделать — замерить длину или ширину помещения, в котором вы собираетесь укладывать пол. Лучше всего выбирать брусья для пола не точных размеров, а на 2,5-3 см меньше этого значения. Недобирая до расчетного значения, вы сможете предотвратить деформацию конструкции
, когда она начнет подвергаться воздействию температурных перепадов.

Лучше всего, если лаги для пола будут выполнены из цельного пиломатериала. Однако этого не всегда удается добиться, поскольку в некоторых случаях длина или ширина помещения отличается от размеров бруса. Если так получилось, что брусья имеют недостаточную длину, то проблема решается посредством сращивания двух элементов. Эту операцию выполняют в полдерева, в некоторых случаях могут понадобиться оцинкованные накладки.

В принципе операция сращивания двух брусков не такая сложная. Однако вы должны быть уверены в ее прочном соединении, а это возможно только при соблюдении следующих правил:

  • В выбранном вами месте сращивания обязательно должна быть установлена опора. Лучше всего, если это будет опорный столбец;
  • При сращивании двух соседних лаг нужно позаботиться о том, чтобы точки их сращивания находились с небольшим смещением относительно друг друга.

Если вы решите пренебречь хотя бы одним из указанных правил, то спустя время снизится жесткость пола в месте сращивания бруса.

Во время сращивания соседних лаг вы должны выполнить требование по их смещению на 1 метр
. Если вы еще до укладки узнали, что вам придется соединять брусья, то при выборе в магазине пиломатериала нужных размеров вам необходимо помнить об этом.

Расчет сечения

Таким образом, определить длину бруса достаточно легко. Гораздо больше вопросов возникает с расчетом сечения лаг. Под сечение понимают толщину лаг, которая зависит не только от материала бруса, но и от рассчитанных характеристик будущего пола.

При определении сечения лаг для настила пола необходимо принять во внимание и предельную нагрузку на пол
, а также размеры пролетов между точками опоры брусьев. Чаще всего в расчет принимают нагрузку 300 кг/м 2 . Она является оптимальной для случаев, когда пол планируется настилать в жилых помещениях.

Если вы собираетесь укладывать пол в своем доме, то вам стоит учитывать при расчёте нагрузки длину пролета между соседними брусьями. Нужно помнить о том, что расстояние между лагами пола определенным образом влияет на их толщину. Это наглядно демонстрирует специальная таблица размеров, которую используют специалисты. В общем виде это соответствие можно представить так:

  • Если пролет имеет длину 2 м, то рекомендуется выбирать брус сечением 110 x 60 мм;
  • Для пролета длиной 3 м берут брус сечением 150 x 80 мм;
  • Для пролета длиной 4 м потребуются брусья сечением 180 x 100 мм.

Главное, о чем вы должны помнить — с увеличением параметров пролета необходимо наращивать и толщину выбираемого бруса.

Как правило, используемые для обрешётки пола брусья имеют прямоугольное сечение. Чтобы они смогли справиться с возникающей нагрузкой, их необходимо укладывать по схеме «на ребро». Это является одним из главных требований технологии укладки пола, выполнение которого гарантирует максимальный уровень жесткости бруса даже при минимальных характеристиках объема.

Иногда для настила пола можно брать половые лаги с параметрами
, превышающими рекомендуемые. Их использование при устройстве пола не будет ошибкой. Более того, в некоторых случаях это будет единственно правильным решением.

Но нужно учесть, что в случае использования бруса большего сечения придется увеличить толщину слоя теплоизоляции.

Прежде чем приобрести материал для лаг, вы должны принять во внимание тип помещения, где собираетесь выполнять настил пола. Если это нежилой объект, то конструкция должна выдерживать нагрузку более 300 кг/м 2 . Точное значение вычисляется расчетным способом с помощью специальных формул, проведя предварительные замеры. Когда у вас будут точные значения характеристик материала, вы можете выбирать лаги с оптимальным сечением.

Не воспрещается заменять деревянные брусья металлическими или же бетонными балками. Правда, в этом случае придется уменьшить толщину элементов обрешётки
. Дело в том, что подобные балки гораздо лучше выдерживают прогибы, нежели деревянные лаги.

Как определить шаг половых лаг?

При расчёте размера лаг нужно учитывать размеры пролета между ними, а он зависит от толщины доски, из которой делается конструкция деревянного пола. Чтобы сделать все правильно, необходимо соблюдать следующее правило: по мере увеличения толщины досок настила нужно увеличивать и ширину шага. Такой подход к расчету размер лаг объясняется тем, что более толстая доска будет меньше прогибаться, подвергаясь нагрузкам.

  • Доски толщиной 2 см следует устанавливать на расстоянии 30 см.
  • При толщине 2,5 см шаг увеличивают до 40 см.
  • при значении толщины 30 см шаг можно сделать 50 см.

Для определения длины пролета для досок большей толщины расчёты рекомендуется выполнять так: при увеличении толщины доски настила на 0,5 см к шагу лаг прибавляют 10 см.

В том случае, если деревянный пол делается из фанеры или ОСП, расчеты выполняют по несколько другой схеме. Здесь приходится учитывать повышенную жесткость этих материалов на изгиб, что позволяет уменьшить толщину. Таким образом:

  • для материала толщиной 1,5-1,8 см можно выбирать расстояние между половыми лагами 40 см;
  • при толщине 2,2-2,4 см его можно увеличить до 60 см.

Технология устройства деревянного пола с использованием фанеры или ОСП листов требует крепления конструкции в трех точках
. Укладка лаг для пола должна быть выполнена таким образом, чтобы соединения располагались на краях листа и посередине. Край листа необходимо укладывать только до половины ширины бруса.

Заключение

Работа по устройству деревянного пола требует особой внимательности на каждом этапе. Особенно это касается расчёта шага лаг. Необходимо не только подобрать элементы с подходящими характеристиками, но и грамотно рассчитать расстояние, на котором их необходимо укладывать. Все эти нюансы очень важны, ведь любая ошибка при расчетах может отрицательно сказаться на сроке службы деревянного пола.

Деревянный дом и баня — мечта многих горожан. Каждый из тех, кому приходилось своими руками возводить сруб из дерева, отлично знает назначение лаг и балок.
Это несущие конструкции здания, поэтому подбирать материал для них, а также их количество нужно очень тщательно. Лаги для пола рекомендуется делать из сухого первосортного материала, обработанного антисептическим и огнезащитным составами. Наиболее распространенный способ их установки — монтаж по балкам, врезанным в стены в процессе строительства.

Расчёты лаг для пола делается, с учетом основных параметров, лаги должны быть в 1,5-2 раза выше высоты настила, иначе гвозди не смогут прочно удерживать доски пола.

Устанавливаются они с учетом того, что между ними обычно размещают материал утеплителя. Это может быть керамзит, пенопласт, но чаще всего используется минеральная вата, спрессованная в плиты шириной 50-60 см. На таком же расстоянии друг от друга монтируются лаги. На них стелется деревянный пол, который при правильном монтаже прослужит несколько десятков лет. Лаги бывают изготовлены из брусков, балок, досок. Они служат для перераспределения нагрузок от пола, а также являются фиксатором, объединяющим все узлы и детали в цельную систему.

Преимущества использования лаг

Пол на лагах обладает определенной степенью функциональности. В пространстве между ними можно проложить трубы, провода, теплоизоляционные материалы.

Бруски стоят относительно недорого. Установка их доступна каждому.

Эти опоры для пола способны выдерживать нагрузку в 5 т на каждый квадратный метр.

Рисунок 1. Схема крепление деревянных балок.

При ремонте пола часто достаточно бывает отремонтировать лагу. Перестилать пол при этом не требуется.

Конструкция не имеет большой массы. Нагрузка на перекрытие оказывается гораздо меньше, чем при цементной стяжке.

Заполненное минеральной ватой пространство сохранит тепло в доме и защитит его от лишнего шума.

Бруски позволяют вывести плоскость пола на любую высоту.

Уложенные на место конструкции не требуют проведения дополнительных работ. Можно сразу настилать покрытие пола.

Недостатки пола на лагах:

  1. Комната теряет несколько сантиметров высоты.
  2. Высокая трудоемкость. Требуется тщательно разметить и выровнять все элементы конструкции.

Расчет некоторых параметров лаг

Расчет лаг для пола производят, учитывая основные параметры. Лаги для пола должны быть в 1,5-2 раза выше высоты напольного настила, иначе гвоздь не в состоянии будет прочно удерживать доски пола. Если толщина половой доски составляет 50 мм, то высота брусков должна быть около 100 мм. Если черновой пол делается из фанеры или иного листового материала, имеющего толщину 20 мм, брусья могут быть значительно ниже, 30-40 мм.

Материал для изготовления деревянных лаг следует выбирать хвойных пород. Влажность заготовок не должна превышать 20%. Сечение брусков выбирается прямоугольное. Их можно выпилить из доски толщиной 50-60 мм. Укладывают готовые изделия поперек света, исходящего от окон. Шаг укладки — от 40 до 70 см. Зная шаг укладки и размеры помещения, нетрудно произвести расчет необходимого количества элементов. Перед монтажом все деревянные элементы дважды обрабатываются антисептическим составом. Антисептик можно заменить обычным горячим битумом.

Рисунок 2. Регулировочные втулки. Применяются для выравнивайте полов на лагах.

На практике очень часто высота лаг выбирается с учетом толщины слоя утеплителя. В качестве утеплителя для пола обычно используют минеральную вату, выпускаемую плитами, толщина которых составляет 50 мм. Такой же высоты должны быть и лаги для пола. Если решено укладывать теплоизоляцию двойным слоем, то бруски нужны высотой 100 мм. Расстояние между ними зависит от толщины материала чернового пола. Чем черновой настил тоньше, тем чаще устанавливаются лаги. При толщине фанеры, которая может использоваться в качестве подложки под чистовой настил, в 12 мм размер промежутка между брусками составляет 30 см.

Чаще всего черновой пол выполняют из шпунтованной доски. Доски должны быть еловыми, сосновыми или пихтовыми. Для чистового пола они не подходят, так как древесина очень мягкая, на ней остаются даже следы от тонких каблуков. Сверху нужно обязательно укладывать ламинат или иное финишное покрытие. Толщина досок при нормальном шаге лаг в 50 см рекомендуется не менее 35 мм. В большинстве случаев расчет шага брусков производится с учетом толщины материала пола:

Рисунок 3. Крепеж. Применяется для крепление деревянных конструкций.

Толщина доски (мм) — шаг лаг (мм):

  • 20 — 300;
  • 24 — 400;
  • 30 — 500;
  • 35 — 600;
  • 40 — 700;
  • 45 — 800;
  • 50 — 1000.

Для изготовления этих деталей используется не только древесина, но и железобетон, различные полимеры и металлы. Железобетонные изделия отличаются высокой прочностью. Их можно использовать при строительстве дома за городом. Остальные материалы можно применять при проведении ремонта полов.

Если основой пола являются деревянные балки, лаги можно устанавливать, прикрепляя их сбоку с помощью саморезов (рис. 1). Размер крепежей должен превышать толщину бруска в 2,5 раза при диаметре 6 мм. Положительный момент этого способа состоит в том, что при регулировке высоты отдельных лаг не требуется применения дополнительных регулировочных подкладок.

В строительстве иногда используются особые деревянные или пластиковые изделия, имеющие отверстия, в которые вставляются небольшие регулировочные втулки из пластмассы. Они способствуют быстрому выравниванию поверхности, образуемой лагами. Такие изделия монтируются очень быстро и не требуют применения подкладок (рис. 2).

Рисунок 4. Схема монтажа пола на лагах.

Деревянные элементы перед установкой необходимо защитить от различных микроорганизмов и вредителей-древоточцев, обработав материал дезинфицирующим, затем водоотталкивающим составом.

В помещениях с низкими потолками лучше использовать другие методы монтажа пола. При выполнении расчета нельзя забывать, что бруски уменьшают размер комнаты по высоте на 10 см и более.

Половицы или листы чернового настила следует крепить к каждой лаге.

Торцы конструктивных элементов не должны касаться стен здания. Между ними должен оставаться зазор не менее 5 см.

Вместо определенного сечения деревянного бруса можно использовать доски, попарно соединенные друг с другом и достигающие размеров нужного бруса в поперечнике. Несколько большие размеры не возбраняются. Доски устанавливаются на ребро.

К бетонной основе лаги можно крепить специальными оцинкованными металлическими уголками, которые фиксируются на основании с помощью дюбелей и саморезов. Вместо уголков часто используются П-образные приспособления (рис. 3).

При необходимости бруски, из которых выполнены лаги, стыкуются друг с другом для достижения нужной длины. Под местом стыка обязательно должна быть прочная опора. Этой опорой часто служит кирпичный столб. Под его сооружение нужно выкопать ямку глубиной около 10 см. Ее засыпают песком и обильно поливают водой. Сверху песчаную подушку накрывают слоем полиэтилена. На него кладут цементно-песчаный раствор и выкладывают столбик из красного кирпича.

Можно выложить столбики рядами и на них закрепить лаги (рис. 4). Размер столбиков — 25х25 см. Расчет количества кирпичей не представляет сложностей.

Конструкция пола на лагах позволяет сразу смонтировать черновой и чистовой настил.

Лаги можно делать из различных материалов. Чаще всего на их изготовление идет деревянный брусок или доска. А материалов для финишной отделки существует очень много. Выбор их зависит только от предпочтений хозяев и содержимого их кошелька. Сделать расчет материалов для изготовления лаг для пола поможет выполненный на бумаге план комнат с точно указанными размерами. Все расчеты лучше делать до начала выполнения основных монтажных работ.

Благодаря своей экологичности, эстетической привлекательности и природной натуральности, которая обеспечивает тепло и уют во всем доме, деревянные полы с давних времен и до сегодняшнего дня не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая для себя такой вариант обустройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как они устанавливаются и многое другое. Данная статья предоставит на них исчерпывающие ответы.



Что такое лаги

Лаг
— поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования лаг:

  • Увеличение шумоизоляции;
  • Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
  • Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
  • Увеличение теплоизоляции пола;
  • Создание ровной поверхности для настила досок пола;
  • Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
  • Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.

Какое необходимо расстояние между лагами пола

Шаг лаг
напрямую зависит от толщины настила пола. Если для покрытия используются прочные толстые доски, тогда лаги можно располагать относительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, тогда лаги располагаются часто.

Шаг лаг в зависимости от толщины половой доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски настила

Чтобы более точно определить расстояние между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты = 11
м.

Ширина лаги = 0,15
м (11 см).

Учитывая, что полова я доска будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), предполагаем, что расстояние между лагами должно быть между 40 см и 50 см. Усредняем наши предположения до 45 см.

Предполагаемое расстояние между лагами 0,45
м.

Условно обозначим кол-во лаг — x
.

Ширина всех лаг = 0,15
x
.

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). Поэтому

Расстояний между лагами будет =x
-1
.

Расстояние между всеми лагами = 0,45(x
-1)
.

Составляем уравнение:

Длина комнаты = ширина лаг + расстояние между всеми лагами + расстояние до стен

11=0,15x+0,45
(x-1)
+0,06
;

11=0,15x
+0,45x-0,45+0,06;

11=0,
6x-0,39
;

11,
39=0,6x;

x=18,983333.

Кол-во лаг не может быть не целым числом, поэтому округляем значение.

Кол-во лаг =19
штук.

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.

Делим сумму всех расстояний на кол-во расстояний: 8,09
19-1
=0,44944444.

Итого: точное расстояние между лагами должно равняться 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Стоит уточнить, что столь точные расчеты проводить необязательно, вполне достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению, зависящему от толщины настила пола и ширины лаги. Если под конец монтажа лаг расстояние оказалось неточным, ничего страшного, сделайте шаг между последними лагами меньше, будет прочнее конструкция.

Установка лаг для пола

Устройство пола по лагам производится как по земляному основанию, так и по перекрытиям зданий.

Укладка лаг на деревянные перекрытия

Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

Лаги крепятся к балкам. Но учитывая, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, лучше крепить лаги к боковым сторонам балок.

В таком случае горизонталь лаг проверяется контрольной рейкой, нет необходимости в использовании подкладок. Закреплять лаги лучше всего шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и длиннее ширины лаг в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расщепить доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие, используя сверло на 2,5 мм меньше диаметром, чем шуруп.

Если балки располагаются на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала уложить слой лаг на балки, а затем сверху них еще один, но уже с меньшим шагом.

Существует два способа укладки лаг на бетон.

Первый способ предполагает подкладки
разной толщины между лагами и бетоном для того, чтобы выровнять уровень. Этот способ используют довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем подкладки могут усохнуть, деформироваться, или вылететь, после чего пол начинает скрипеть, прогибаться и др.

Лаги лучше укладывать на цементную стяжку, а не на подкладки

Второй способ заключается в заливке цементной стяжки
для выравнивания поверхности пола. Затем уже на эту стяжку ровно укладываются лаги. В таком случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

  • Гидроизолировать основание, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
  • Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны, чтобы погасить ударный шум, укладываются непосредственно под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
  • Выполнить стяжку пола, либо цементную, либо сухую.

После всех этих процедур можно провести укладку лаг. Для этого желательно брать брус, равный длине комнаты. Если это невозможно, тогда хотя бы не использовать брус менее 2 м длиной, это нецелесообразно. Если не хватает длины, брус можно стачать между собой торцами.

Важно! При укладке соединенных лаг необходимо стыки соседних рядов располагать не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Настилать лаги на мягкий утеплитель нельзя, так как они будут неустойчивыми. В таком случае утеплитель необходимо настелить полотнами строго между лагами. Если остаются свободные щели или ячейки, их можно заполнить обрезками утеплителя.

Лаги укладываются на опорные столбики из кирпича

Первым делом необходимо разровнять и утрамбовать поверхность грунта. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, снизу к нему прибить доску, и перемещая вдвоем бревно по поверхности, трамбовать ее. Доска должна быть минимум 50 мм толщиной и чуть больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если опорой для лаг будут служить брусья нижней обвязки, тогда можно ставить отметки прямо на брусьях карандашом. Если — ростверк, покрытый рубероидом, ставим отметки на рубероиде.

Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см.

Для оборудования опорных столбов под лаги необходимо выполнить фундамент под эти столбы. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40*40
см, высота должна быть минимум 20 см, из которых 5 см должно быть выше грунта.

Чтобы залить фундамент под столбы:

  • От намеченной на балках оси лаг откладываем в обе стороны по 20 см. Намечаем их.
  • Между отметками натягиваем шнур.
  • Делаем тоже самое в перпендикулярной к лагам плоскости, чтобы наметить углы столбов, которые будут находиться в местах пересечения шнурков.
  • В углах устанавливаем колышки. На этом этапе можно снимать шнурки.

Важно! Если делается фундамент под ряд столбов, тогда помечаем шнурками только края ряда.

  • В намеченных местах снимаем часть грунта. Утрамбовываем, засыпаем щебень, снова утрамбовываем.
  • В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
  • Чтобы гидроизолировать бетонный фундамент, в яму укладывают полиэтиленовую пленку. Если грунт глиняный, или ранее выполнялся глиняный замок, тогда гидроизолировать не нужно.
  • Армируем сеткой, сваренной из металлической арматуры 8 мм диаметром. Ее необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
  • Заливаем бетон. Чаще всего используют «тощий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать такой же бетон, как и для фундамента всего здания.
  • Даем высохнуть в течение 1-3 суток.

После высыхания бетона можно выполнить гидроизоляцию. Для этого нарезаем материал клаптями по размеру столбика, т.е. 40*40 см
, можно сделать напуск в 0,5-1 см. Укладываем непосредственно на бетон, не промазывая битумом.

Важно! Очень часто о гидроизоляции на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичом и лагами. А ведь бетон хорошо впитывает влагу, так как не рассчитан на использование в условиях повышенной влажности.

Схема обустройства опорных столбиков под лаги

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу. Нарезаем рубероид 25*25 см
, по размеру кирпичного столбика, и кладем сверху.

Сверху укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно закрепить, чтобы не съехала.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо тщательно выверить горизонталь лаг. Для этого первыми укладываем «маячные» лаги, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонтальность лаг относительно земли и относительно друг друга. Если лаги получились неровные, тогда лишнее снимаем рубанком, а под прогибы подкладываем подкладки. Максимальное отклонение должно быть 1 мм на 1 м.

Укладываем все промежуточные лаги.

Крепим лаги к столбикам уголками, используя саморезы, которые должны войти в брус лаги на 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляем к опоре дюбелями.

Схема обустройства деревянного пола по лагам

Перед укладкой чистового пола желательно выполнить малярку стен, чтобы не загрязнить доски.

Утеплитель можно укладывать в пространство между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Утеплять можно пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом, и укладывать его стоит в пространство между лагами, если они установлены на твердое основание. Если лаги установлены по грунту, тогда утеплитель стелится на черновой пол.

Укладка пола на лаги начинается из угла комнаты, дальнего от двери. Первый ряд настилаем с зазором 10 мм от стены, разворачивая доску шпунтом к ней. Это необходимо, чтобы компенсировать расширение дерева в процессе эксплуатации. Закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Чтобы не расщепить доску, отверстия засверливаем заранее.

Если размер досок настила менее длины комнаты, тогда следующие ряды укладываем со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с обратной стороны закрепляем саморезами так, чтобы спрятать шляпку.

Важно! Годичные кольца на досках пола чередуем. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

Все доски прижимаем плотно друг к другу и хорошо закрепляем к каждой лаге.

Последний ряд досок закрепляем шурупами таким образом, чтобы плинтус скрыл шляпки. Все крепления досок возле стены производим так, чтобы скрыть их плинтусом.

Устройство деревянного пола по лагам является одним из самых востребованных и долговечных. К тому же, такой пол легко ремонтируется. Главное, тщательно контролировать и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция получится прочная и долговечная.

Устройство опорных столбиков под лаги деревянных полов. Монтаж деревянных полов на кирпичные столбики

В этой статье мы детально рассмотрим, как выбрать лаги для настилки пола, какое должно быть расстояние между ними, что собой представляет пирог пола по лагам, какой материал лучше использовать для пола, выполненного по лагам.

На каком этапе делать пол на лагах

К моменту настилки пола должны быть залиты фундаментные столбы и ростверк, затем по ростверку уложена рулонная гидроизоляция, к поверхности ростверка через гидроизоляцию закреплен брус нижней обвязки, потому что лаги будут опираться именно на него, также может быть готов и каркас дома, хотя это и не обязательно.

Завершающие работы по монтажу пола, а именно укладку теплоизоляции и чистового пола шпунтованной доски, желательно делать после отделки стен. Если же делать чистовую отделку стен после укладки чистового пола, то он неизбежно загрязнится в шпаклевку, краску и просто грязь, которая будет носиться за ногами. Надежно защитить чем-то уже уложенный пол, из опыта, практически не возможно.

Для опоры лаг понадобятся промежуточные опорные столбики, то их (столбы) нужно выложить именно до сборки каркаса. Так будет проще делать столбики и носить все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

Прежде чем приступить к устройству пола, необходимо сделать следующее:

    выбрать материал покрытия пола;

    решить, нужно ли утеплять пол;

    подобрать сечение лаг, учитывая толщину утеплителя;

    определить шаг столбиков под лаги;

Конструкция пола на лагах

Для начала схематически посмотрим, из чего состоит пол на лагах, тогда дальше будет понятнее, о каких элементах пола идет речь.

Устройство пола на лагам

Выбор материала для покрытия пола на лагах

Выбор материала пола зависит в первую очередь от личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости монтажа и конечно стоимости. Так, если остановились на выборематериала для пола из натурального дерева, то подойдет покрытие – доска (шпунтованная или не шпунтованная). Если же пол, планируется покрывать чем-то, например, ламинатом, то также можно рассмотреть варианты укладки по лагам фанеры или ОСБ вместо доски. Минимальная толщина фанеры для покрытия пола – 12 мм при шаге лаг 30 см. Минимальная толщина ОСБ – 18 мм при таком же шаге лаг (30 см).

Из опыта, чаще всего для покрытия пола на лагах используется шпунтованная доска, поэтому в данной статье мы рассмотрим подробнее именно этот вариант покрытия пола.

Выбор породы дерева для покрытия

Сосна, ель, пихта – доски из которых чаще всего, подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы довольно мягкие, на них легко делаются вмятины. Если же решили укладывать пол из этих материалов в помещения с большой проходимостью и нагрузкой, то нужно постараться относиться к покрытию максимально бережно и не ходить по нему на тонких каблуках. Такой материал не подходит и для влажных помещений. -Осина и ольха – это лечебные породы дерева, поэтому подойдут для спальни и детской комнаты. -Дуб – плотная и прочная древесина, стоит дороже, но зато пол из такой доски будет очень прочным и долговечным. -Сибирская лиственница – твердая, как дуб, благодаря смолам доска из сибирской лиственницы практически не гниет, поэтому подойдет для любых полов, в том числе с повышенной влажностью, например для бани. Но стоит дороже сосны в 2-3 раза. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

Несмотря на то, что доска из дуба и лиственницы дороже, чем более распространенная доска из сосны, но пол устроен из нее, точно прослужит не только хозяину, но и внукам (если есть такая цель). Но если нет такой потребности, чтобы доска без замены служила 100 лет, то выбрав доску из сосны можно рассчитывать лет на 50. Конечно, при правильной укладке и должном уходе.

Шпунтованная или не шпунтованная доска

Шпунтованная доска. Соединение в прямоугольный шпунт (шип-паз)

Доска не шпунтованная. Соединение впритык с прямыми кромками

Те полы, которые мы видим в старых домах – со щелями и неровной поверхностью, это полы уложены из обычной не шпунтованной доски. Так что, какой бы идеальной геометрии не были новые, не шпунтованные доски, надо понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет. Исключением может быть только не шпунтованная доска из крепких пород дерева, таких как дуб или сибирская лиственница.

Поэтому не шпунтованная доска из недорогих пород дерева: сосна, ель, пихта, подойдет только для чернового пола, т.е. пола, который будет сверху покрываться. Для чистового деревянного пола нужно брать доску шпунтованную.

Шпунтованная доска

Это пол совсем другого уровня и совсем не тот, что мы привыкли видеть в старых домах (скрипит, щели, не ровный и т.п.).

Толщина и размер доски для пола

Основные размеры доски

Толщина доски

Доски бывают толщиной от 20 до 40 мм. Часто при выборе толщины доски, которую намерены уложить на пол, руководствуются принципом – чем толще доска, тем крепче пол. В данном случае следует помнить о том, что дерево – это натуральный материал, который имеет свойство ссыхаться и при этом его (дерево) немного ведет, выкручивает. Так если, к примеру, взять для пола доску 40 мм не высушенную как следует в сушильных камерах, а сырую, как правило, ее и берут, так как она дешевле, то такая доска будет вести себя во время естественного высыхания очень резко. Может и саморез вырвать, которым она закреплена. И при этом такая же не достаточно высушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) будет себя вести гораздо лучше, меньше массив, меньше сила массива, соответственно саморезы не повырывает. Поэтому наиболее практичная толщина доски для пола – 22, 24 мм. Если же брать более толстую доску – 30, 40 мм, то она должна быть сухой, высушенной в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

Ширина доски

Ширина доски, применяемая для настилки пола, бывает тоже разной – 100, 120, 140 и даже 200 мм. Так же, как и с толщиной, нужно делать свой выбор в зависимости от влажности древесины. При влажности матриала доски 12% можно брать широкую доску (150-200 мм), недосушенную лучше взять поуже – 100 мм. Наиболее популярной считается последняя ширина доски – 100 мм.

Длина доски

Доски на пилорамах продаются длиной кратно 1 метру, т.е. 3, 4, 5 и 6 м. Длиннее не бывает. Если доски планируется укладывать со смещением, то в принципе длина не имеет особого значения, и можно заказать доску покороче она немного дешевле, но сам способ укладки более трудоемкий много стыков. Если же доски будут укладываться без смещения, то идеально конечно взять доску по длине (или по ширине комнаты). Так, например, для комнаты размером 7х4 м – длиной 4 метра, а для комнаты 4х3 м – длиной 4 или 3 метра.

Варианты укладки доски пола: а) со смещением; б) без смещения

Сорт дерева

Сорт дерева, из которого будет изготавливаться доска,зависит от назначения дощатого покрытия-будет он черновой или чистовой, а также от финансовой возможности и от того каким будет верхнее покрытие пола, то ли лак, краска, воск.

Высший сорт.
Доски этого сорта самые качественные, но и более дорогие. Они должны быть совсем без сучков, что кстати не всем нравится. Это чисто дело вкуса. Подойдут для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева – лак, воск, масло, и нет смысла покупать такие дорогие доски под такое покрытие, как краска.

Высший сорт доски

1 сорт.
Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена/качество под покрытие прозрачными составами, проявляющими структуру дерева.

Доска 1 сорта

2 сорт.
На поверхности досок видно много сучков, среди них есть мертвые темные сучки. Идеальный вариант для пола под покраску, сучки все равно видно не будет.

Доска 2 сорта

3 сорт.
Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадающих). Доска эта заметно дешевле, но дольше и дороже будет её укладка – подгонять, обтесывать, циклевать. Поэтому такая доска – подходящий вариант для полов подсобных и технических помещений, где особо обтесывать и циклевать не нужно.

Доска 3 сорта

Влажность

Знаем, что, идеальный вариант – это доска, высушенная в специальных сушильных камерах на пилораме до влажности 12%. Такую доску нужно транспортировать и монтировать в сухую погоду, не в туман и не в дождь. Более экономичный вариант – не сушеная доска, влажность 18-20%. Её нужно укладывать как можно быстрее. Т.е. в день поставки уже быть готовым к монтажу, иметь соответствующий инструмент и уже смонтированные лаги пола. Если монтаж планируется делать не самостоятельно, то нанимать на день поставки бригаду рабочих ао настилке пола. Если не уложить их сразу, то они начнут подсыхать, выкручиваться, выдуваться дугой. Все это приводит в итоге к убыткам, так как такую доску уже придется циклевать, чего можно избежать, уложив ее сразу.

Способ укладки доски

Доски принято укладывать в спальнях и комнатах отдыха – вдоль направления света из окон, а в помещениях повышенной проходимости, типа тамбура и коридора – вдоль направления движения.

Ориентация укладки доски пола

Утепление пола на лагах

Если речь идет о полах первого этажа, то их нужно утеплять обязательно и всегда, без исключения. Пол на лагах можно не утеплять лишь в том случае, если пол граничит снизу с отапливаемым помещением Для утепления пола на лагах лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или вата из стекловолокна. В полах на лагах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подойдут мягкие позиции плотностью 30-50 кг/м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором находится строительство, обычно это не меньше 150 мм, но в некоторых холодных регионах, толщина достигает 200 мм, поэтому толщина утеплителя должна просчитываться специалистом.

Устройство деревянного пола на лагах

Порода дерева, сорт, влажность. Лаги под настилку пола делаются чаще всего из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы, сортов 2-3, с влажностью 18-20%.

Подбор сечения лаг

Сечение лаг должно быть прямоугольным с примерным соотношением высота должна быть равной 1,5-2 ширины. С таким сечением лаги работают лучше всего.

Сечение лаг. Оптимальное соотношение высоты и ширины

Сечение лаг, в основном, зависит от пролета, на который эти лаги будут уложены. Величина пролета в данном случае – это расстояние между брусьями нижней обвязки, на которые лаги будут опираться.

Величина пролета

Также сечение лаг, а именно их высота – hлаг на рисунке ниже, зависит и от толщины утеплителя (hут), который нужно будет уложить между ними. И тут нужно обязательно помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор равным hвент=2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на накат (hнакат), который кладется на черепной брусок (hч.б.), закрепленный к лагам.

Таким образом, минимальная высота лаг высчитывается по формуле: hлаг=hч.б.+hнакат+hут+hвент,

– hч. б.=50 мм;

– hнакат≥25 мм;

– hут рассчитывается для конкретного региона;

– hвент=2-3 см.

Вентиляционный зазор между утеплителем и доской

Для того, чтобы не укладывать дорогие лаги большого сечения, величину пролета можно уменьшить за счет установки промежуточных опор – опорных столбиков под лаги.

Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры – опорного столбика под лаги

Ниже приведены сечения лаг для разных пролетов при условии, что лаги будут уложены не чаще, чем 70 см. Шаг лаг

Если же у Вас шаг лаг меньше 70 см, то приведенные сечения будут с небольшим (действительно с небольшим) запасом.

(пролет – сечение лаг)

    2 м – 110х60 мм;

    3 м – 150х80 мм;

    4 м – 180х100 мм;

    5 м – 200х150 мм;

    6 м – 220х180 мм.

Когда пролет имеет промежуточное значение, то сечение лаг лучше взять с запасом, т.е. такое что подходит на ближайший больший пролет. Шаг лаг больше 70 см допустим только при условии покрытия пола толстой доской, больше 40 мм, что встречается крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи сечения лаг, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм) мы не рассматриваем.

Промежуточные опорные столбы под лаги имеет смысл устанавливать с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Сечения лаг в таком случае будут такие:

(шаг опорных столбов – сечение лаг)

    2 м – 110х60 мм;

    1,5 м – 100х50 мм;

    1,2 м – 90х50 мм;

    1 м – 80х50 мм.

Брать сечение лаг меньше – не безопасно, больше можно. Поэтому если например, есть в наличии лаги большего сечения, чем требуется, то можно их смело можно применять.

Шаг лаг.

Шаг с которым укладываются лаги зависит от толщины покрытия пола, чем прочнее покрытие пола, тем реже устанавливаются лаги и наоборот, если покрытие тонкое и не очень прочное, то лаги придется укладывать чаще.

Ниже приведены разные варианты покрытий пола и рекомендуемый шаг лаг. (толщина доски – шаг лаг)

    20 мм – 30 см;

    24 мм – 40 см;

    30 мм – 50 см;

    35 мм – 60 см;

    40 мм – 70 см;

    45 мм – 80 см;

    50 мм – 100 см.

Опорные столбы под лаги

Они монтируются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя применять на опорные столбики. Это утверждение справедливо только для участков с высоким уровнем грунтовых вод (меньше, чем 2 метра от поверхности грунта). Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных же случаях одинаково хорошо подойдет и красный и силикатный кирпич.

Гидроизоляция пола по лагам

Кладется на фундамент для обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод, а также на кирпич перед лагами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от её толщины. Так если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то в 2 слоя. Толь использовать не рекомендуем, но если она есть у Вас в наличии, то для нормальной гидроизоляции её нужно укладывать в 2-3 слоя.

Звукоизоляция пола по лагам

Звукоизоляционные подкладки помогают гасить ударный шум. Кладутся они на рубероид, непосредственно под лаги. Размером они должны быть чуть больше толщины лаги, примерно на 1 см выступать за край лаги с каждой стороны. Например, для лаги 100х150 мм (ширина х высота), звукоизоляционная подкладка должна быть размером 120х120 мм.

Звукоизоляционная подкладка. Размер выступа за лаги

Делаются такие подкладки из самых разных материалов: обрезки фанеры, ДСП, ОСБ, антисептированные деревянные досточки, пробковая подложка, специальная компенсационная лента или же подложка из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще). Рекомендуемая толщина такой подложки 1-4 см.

Фундамент под столбики для пола на лагах

Понадобится небольшое количество бетона для устройства фундамента под столбики. Фундамент этот может быть как отдельным под каждый столбик, так и общим на одну линию столбиков, как удобнее.

Отдельный фундамент под каждый опорный столб

Общая фундаментная лента под каждый ряд опорных столбов

Подготовка основания пола по лагам

Последнее, что понадобится – это щебень (примерно 4 см на всю площадь основания под пол) или мятая глина (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов для пола по лагам

Для того, чтобы начать расчет, нужно сделать чертеж помещения в масштабе. На чертеже схематически показать окна и двери.

План помещения

Теперь нужно сделать раскладку лаг пола. Шаг подбираем с учетом толщины доски. Например, у нас доска пола толщиной 24 см, лаги под такую доску нужно устанавливать с шагом 40 см.

В первом помещении (коридор) у нас доски будут уложены по ходу движения, а лаги, соответственно, перпендикулярно. Во второй комнате- спальне, доски будут уложены вдоль направления света из окон, а лаги, опять же перпендикулярно. Отступ первой лаги от стены должен быть не меньше принятого шага лаг, составит ≤ 40 см. Дальше с шагом 40 см.

Размечаем оси лаг

Обратите внимание – шаг, это расстояние между осями лаг. Сделав такую раскладку, мы знаем, сколько нам понадобится лаг.

Разкладка лаг

Теперь определимся с сечением этих самих лаг. Допустим нам нужно поместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной брусок 50 мм + накат 30 мм = 150 мм).

При шаге 40 см, на пролет 2м (первое помещение) по несущей способности, с учетом требуемой высоты не менее 150 мм, подойдут лаги сечением 150х50 мм (даже с запасом) без дополнительных опорных столбов под лаги.

На пролет 4м (второе помещение) таких лаг без промежуточных опор мало. Тут нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

    Купить все балки одного сечения (150х100 мм) и использовать их.

    Купить нужное количество балок сечением 150х50 мм и нужное – 150х100 мм. Но покупать по паре лаг разного сечения по деньгам может обойтись почти так же, как и купить сразу много лаг одного сечения.

    Купить все лаги меньшим сечением (150х50 мм), но во втором помещении установить промежуточные опорные столбики под лаги. По одному столбику на каждую лагу.

Примечание
: Вариант – купить все балки сечением 150х50 мм и срастить их для получения 150х100 мм мы не рассматриваем, так как сращивать балки перекрытия по высоте не рекомендуется. В лаги потом будет крепиться покрытие пола и крепеж будет попадать на стык половинок лаг или близко к стыку, что будет негативно сказываться на надежности закрепления покрытия пола.

Выбраем третий вариант, для этого нужно подсчитать количество материалов на столбики. На каждый столбик идет 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, подкладка под лагу, и бетон на фундамент пол столбик.

Расчет количества доски

Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже в штуках или м3. Дальше привожу пример расчета.

Площадь.
Допустим нужно покрыть доской эти же два помещения: первое 2х2 м и второе 3х4 м.

1.Подсчитываем площадь каждого помещения.

S1=2х2=4 м2; S2=3х4=12 м2.

2.Теперь суммируем площади S=S1+S2=4+12=16 м2

И определяемся, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину нужно заказывать самую удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно взять длину 4 м: цельная доска пойдет на второе помещение, а оставшиеся доски мы порежем на 2 части и покроем пол первого помещения. Таким образом, наш заказ будет звучать так: 16 м 2 доски длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

Штуки.
Определяемся, вдоль какой стены будут уложены доски. Например, мы решили уложить их в первом помещении вдоль стороны а (т.е. по ходу движения), а во втором помещении вдоль стороны в (перпендикулярно к входу).

Тогда для расчета количества досок на каждое помещение мы делим длину стороны, перпендикулярно к которой доски будут укладываться (сторона г для 1 помещения и сторона б – для второго) на ширину нашей доски.

Д1=2000мм/100 мм=20 шт.

Д2=3000 мм/100 мм=30 шт.

Итого нам нужно 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм, либо же 40 досок длиной 4 м.

16 м2х0,024 м=0,38 м3.

Также Вам понадобится материал для покрытия пола (лак, воск, масло, краска) и шпаклевка для дерева.

Нельзя забывать, что лаги, накат и черепной брусок должны быть пропитаны антисептиком. Желательно до их укладки.

Инструменты для устройства пола по лагам

А также не забудьте подготовить до момента монтажа пола следующие инструменты: молоток, рулетка, водный уровень обычный и водный металлический уровень длиной 2 метра, дрель, перфоратор, электро-лобзик или обычная пила, шуруповерт, гвоздодер, топор, рубанок, расходные материалы (дюбеля, саморезы по дереву, гвозди).

Устройство деревянного пола на грунте чаще всего применяется при отсутствии подвального помещения, в целях экономии средств, в домах из профилированного (оцилиндрованного) бруса, как продолжение общей деревянной конструкции здания. Кроме того, деревянный пол экологичен, не является угрозой для здоровья человека, а в некоторых случаях даже способствует избавлению от некоторых болезней. Да к тому же, полы из дерева легко поддаются ремонту без нанесения при этом ущерба всему дому.

Содержание

  • Подготовка грунта.
  • Установка столбиков под лаги.
  • Укладка лаг.
  • Монтаж пола на лаги.

Подготовка грунта

Подготовка грунта под устройство деревянного пола является основополагающим моментом, от которого в будущем зависит долговечность напольного покрытия. Сам процесс заключается в максимальном уплотнении грунта (утрамбовки) и его выравнивании для того, чтобы легче было устанавливать столбики под лаги на одном уровне.

Инструмент для трамбовки можно изготовить своими руками, имея в наличии бревно диаметром около 200 мм длиной 700–800 мм. С одной стороны бревна прибивается гвоздями отрезок доски размером 300х300 мм и толщиной 40–50 мм, а с другого конца бревна приделывается рукоятка по своему усмотрению для поднятия и опускания «трамбовки».

Приведенные размеры «трамбовки» являются чисто рекомендованными и в каждом отдельном случае выбираются индивидуально, чтобы была возможность работать быстро и не сильно тяжело. Возможны и другие конструкции «трамбовки».

Установка столбиков под лаги

После того как грунт утрамбован и выровнен приступают к установке столбиков под лаги. Но сначала необходимо произвести разметку мест установки поддерживающих столбов. На практике для этого используются шнуры, которые определяют место расположения лаг. На пересечении этих шнуров обозначают места под фундамент для столбиков, которые выкладываются из или бетонных блоков. Шнуры затем убираются, а места расположения столбиков фиксируют деревянными колышками, вбитых в грунт.

Далее в местах расположения колышек выкапываются ямки под фундамент для столбиков. Глубина ям зависит от плотности грунта и глубины залегания грунтовых вод. Если почва песчаная или скалистая вполне будет хватать глубины 25–30 см, однако, а если почва глинистая, то глубина фундамента должна быть 40–50 см, так как на дно придется засыпать щебенку, которую нужно тщательно уплотнить.

К заливке бетона фундамента нужно отнестись очень серьезно, соблюдая нужные пропорции бетона, песка и воды. Не следует экономить на цементе, а приготовить смесь в следующих пропорциях: одна часть цемента + три части песка + три части щебня мелкой фракции (10–15 мм). Перед заливкой раствора на дно ямы рекомендуется уложить полиэтиленовую пленку чтобы «молочко» не ушло в грунт. И еще: ниже уровня середины ямы рациональней будет прикрепить металлическую сетку из проволоки Ø 4–5 мм, которая будет играть роль арматуры для бетона.

После застывания бетона поверхность под кирпичную кладку столбиков необходимо защитить гидроизоляцией из рубероида или другого материала с припуском 10–15 см на каждую сторону. Затем можно приступать к кладке столбиков из кирпича, которые для надежности желательно класть из двух рядов кирпичей. Высоту кирпичных столбиков необходимо рассчитывать так, чтобы верхние кирпичи получились перпендикулярным укладываемым лагам.

Укладка лаг

При укладке лаг необходимо обратить внимание на то, чтобы они все находились в одной плоскости. Такой результат можно добиться путем подложки под лаги из кусков древесины или подтесать проблемные места рубанком.

Уровень укладки постоянно проверяется уровнем. Крепление лаг к столбикам осуществляется через специальные уголки с помощью дюбелей (в кирпич) и саморезов.

Стоить обратить внимание на то, что отверстие в кирпиче разумней будет проделывать дрелью. Если это делать с помощью перфоратора – кирпич может треснуть.

Монтаж пола на лаги

После того как лаги надежно закреплены, можно приступать непосредственно к монтажу пола с использованием половых досок. Половые доски лучше всего приобретать с элементами стыковки, то есть с одной стороны доски находится шип, а с другой – паз. Правильно будет, если перед монтажом пола между лагами проложить минеральную вату, которая будет служить утеплителем для пола. Полистирол (пенопласт) использовать для этого не целесообразно. Можно в качестве утеплителя засыпать керамзит, мох, опилки и т. д.

Конечно, пространство между лагами можно использовать для прокладки и скрытия различных коммуникаций: водопроводных и канализационных труб. Можно сделать некоторые доски пола в виде люка для обслуживания и контроля коммуникаций. Половые доски должны иметь влажность не более 12%, иначе с течением времени, высыхая, они будут коробиться.

Как крепить доски? Можно просто прибить гвоздями (см. рисунок выше), а можно крепление осуществлять с помощью саморезов. Но в любом случае желательно перед декорированием пола места крепления досок к лагам замазать герметиком.

Лето — пора глобального ремонта и если вы нуждаетесь в замене или укреплении полов, само время задуматься об этом.

Сегодня я расскажу вам о монтаже полов из деревянных досок по лагам на кирпичные столбики. Это достаточно просто, справиться может даже непрофессионал, причем в кратчайшие сроки и с минимумом затрат.

Однако и подойти к этому занятию надо со всей ответственностью — качественное выполнение работ, гарантия долговечности и надёжности конструкции.

Итак, основные правила, которые вы должны предусмотреть при монтаже и ни в ком случае, их не нарушать:

  • Пол должен быть расположен над цоколем, во избежание появления мостиков холода.
  • Обязательно наличие качественно выполненной вентиляции — продухов, в противном случае, под покрытием будет скапливаться конденсат.
  • Используйте исключительно сухое дерево.
  • Применяйте в работе уровень на каждом этапе.
  • Преимущества деревянных полов

    К основным достоинствам таких полов относятся:

  • Прочность и надежность основания
  • Долговечность
  • Ремонтопригодность
  • Экономичность в затратах на материал
  • Легкость монтажа
  • Требуемые инструменты:

  • Длинный уровень
  • Трамбовка
  • Кельма (мастерок)
  • Шуруповерт или дрель с переноской
  • Электролобзик
  • Материалы:

  • Цемент марки не менее М-100
  • Песок
  • Щебень 5-10 мм
  • Битум (при отсутствии капитального фундамента)
  • Саморезы
  • Дюбели по бетону и перфоратор (если потребуется)
  • Гидроизоляционнный материал
  • Кирпич
  • Подкладные
  • Лаги
  • Доски
  • Отделочный материал
  • Для утепления:

  • Утеплитель и паробарьер (если планирутся утепление), а также необрезные доски
  • Этапы обустройства — от фундамента до облицовки

  • Монтаж начинается с установки опорных столбиков на заранее разровненную поверхность.
  • Их выкладывают из бетонных боков либо кирпича на цементно-песчаный раствор 1 к 3.

    В грунте для фундамента под них нужно сделать соответствующие углубления, предварительно разметив расстояние от 80 до 100 см между ними.

    Глубина залегания фундамента опорных столбов 20-40 см, в зависимости от капризности грунта и близости грунтовых вод. Можно перестраховаться, в принципе, это не будет лишним.

    Раствор под фундамент — цемент/песок, щебень мелкой фракции (5-10 мм)/вода, в соотношении — 1/3/3. Получиться у вас должна масса густая, но вместе с тем эластичная.

    Между тем, вместо капитально фундамента, также можно на некапризном грунте использовать утрамбованный щебень пролитый битумом.

    Для повышения прочности фундамента под столбики, его можно ближе к середине заармировать сеткой, а для того, чтобы влага не проникала в столбики, его простилают гидроизоляционным материалом. Перед установкой столбиков, обязательно дождитесь высыхания опорного основания.

    2. Кладка ведется строго в перевязку на раствор цементно-песчаный 1/3. Цемент берут не ниже марки М100.

    Уровень после кладки, как его принято называть «под ноль», можно обеспечить при помощи раствора, но обязательно следует провести армирование, если его слой, более 3 см.

    3. Поверх столбиков, кладется рубероид либо другой подходящий гидроизоляционный материал, а также, прокладки, сделанные из фанеры, ДСП либо дерева.

    4. На него кладутся лаги, специализированные либо самодельные балки, со стандартным сечением на обычные нагрузки — 150х50 мм, обработанные от жуков и влаги специальными пропитками. Необязательно подбирать брусы точного размера, если длины лаг не хватает, их можно нарастить.

    При креплении продольных лаг к столбикам, применяются специализированные, либо опять же самодельные уголки. Для закрепления балок к бетонному либо кирпичному основанию, предварительно сверлят отверстия под дюбели.

    Наш читатель спрашивает:

    Можно ли деревянные лаги устанавливать на бетонную тумбу без кирпичных столбиков?

    Ответ эксперта:

    Увы, мы можем лишь догадываться, что вы имели в виду. Тумба — предмет мебели, отношения к строительным конструкциям не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и сделанное из бетона. Возможно, монолитные бетонные столбики. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за пределы наружных стен внутрь периметра здания. Не исключено, что вы собираетесь установить на грунте некие доставшиеся по сходной цене типовые бетонные элементы, к примеру, основания для светильников или сборных ж/б заборов, столбики для парковок, обрезки оголовков свай и т.д.

    Верхняя отметка лаг должна совпадать. Конечно, можно подложить подкладку, но толщина её должна быть минимальна

    Если это так, отвечаем с полной уверенностью: можно. Однако, есть нюансы.

    Совершенно неважно, на что будут опираться лаги. Это может быть кирпичный или бетонный столбик, стальной профиль, асбестоцементная труба, любой жёсткий предмет. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «тумб» вы должны обеспечить для них надёжное основание. Для этого рекомендуем:

    Различные конструкции деревянного пола по грунту. Различие с вашим вариантом в том, что столбики у вас будут бетонные. Гидроизоляция подпола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем её предусмотреть

    Шаг столбиков зависит от высоты лаг, но не стоит делать его меньше 80 см поперёк и 150 см вдоль брусов.

    Если расстояние между внутренними стенами мало, а высота деревянных брусов, наоборот, велика, можно вообще обойтись без столбов, оперев лаги на фундамент.

    Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

    Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.

    Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).

    Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.

    По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию . Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.

    Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние — силикатные.

    Расстояние между столбиками

    Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой «Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок» → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.

    Поперечное расстояние выбиралось исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между лагами утеплителя. Половая доска у нас планировалась толщиной в 35 мм, но расстояние между лагами выбиралось от половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

    Дополнение темы на странице → Книжное расстояние между столбиками под лаги пола

    Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

    Увы, практически делалось всё не совсем так, как изображено на следующей анимированной картинке. К подобной схеме выравнивания столбиков по высоте я пришёл когда половина их уже стояла.

    По картинке.

    1. Находим опорную точку высоты столбиков. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаги, минус толщина половой доски, минус толщина подкладки «кирпич-лага».

    2. Водяным или лазерным уровнем устанавливаем высоту и монтируем угловые столбики (водяной уровень голубая кривая). В нашем случае они маленькие и установлены на фундаменте

    3. Между угловыми столбами натягивается нитка и под неё выстраиваются кирпичи на фундаменте (жёлтая линия это натянутая нитка, тоже можно использовать лазерный уровень)

    4. То же по другой стороне

    5. Нитка натягивается уже между противоположными столбиками и под неё монтируются столбы внутри.

    На этой анимированной схеме всё ровненько, но в моём случае кривизны добавил фундамент печки . При расстановке столбов пришлось его учитывать: часть опорных столбиков примазана к нему, а часть смещена в середину пролётов. То что получилось на следующих фотографиях.

    расчет сечения балок и шага между ними. Как правильно выбрать сечение лаг

    Расстояние между лагами для пола из досок следует выбирать по предполагаемым нагрузкам на половое покрытие, функциональности помещения, толщине полового настила. Деревянный настил для гаража является не самым удачным решением. Основным его достоинством является удобство выполнения работ при ремонте машины. Находиться длительное время в лежачем положении на бетонной или земляной поверхности довольно проблематично, особенно в холодное время года.

    Древесина может менять свои размеры под влиянием температуры, влажности. Со временем между досками образуются щели.

    Вопрос о материале, который будет использоваться для полового настила, желательно решать перед началом строительства. На этом этапе можно рассчитать ширину фундамента, чтобы после установки стен осталось свободное место, на которое можно будет уложить лаги. Также желательно определить высоту фундамента под воротами для совмещения с плоскостью полового настила.

    Расстояние между лагами в первую очередь будет зависеть от толщины досок, используемых для настила. Ориентировочные размеры приведены в таблице 1. Обязательно нужно учитывать вес, количество автомобилей, которые будут размещаться в гараже. При использовании грузовых транспортных средств следует помнить о возможности въезда груженного автотранспорта.

    Если в гараже планируется устройство смотровой ямы, желательно по боковым сторонам между канавой и стенами строения увеличить количество опорных элементов. При заливке стенок ямы для ремонта из бетона высоту стенок желательно рассчитать под укладку лаг. Образующееся свободное пространство можно зашить пиломатериалом, закрепив его на торцы брусков.

    Для устройства деревянных полов следует выбирать древесину хвойных пород, в меньшей мере подверженную воздействию влажности и гниению. Оптимальным вариантом будет использование лиственницы или других твердых пород дерева, но стоимость таких полов значительно возрастет. Все детали необходимо обработать специальными растворами, предохраняющим от гниения, снижающими степень пожароопасности.

    После устройства полов поверхность желательно покрасить или обработать лаком, защищающим от проникновения топлива, смазочных и других жидкостей в древесину.

    Схема установки лаг

    Типичные способы устройства

    Установку лаг можно выполнить на земляную поверхность или стяжку из железобетона. При ремонте деревянный настил можно уложить на старое покрытие из древесины или бетона. При укладке досок на старое деревянное покрытие следует проверить его прочность по всей поверхности помещения. Если состояние окажется удовлетворительным, без значительных смещений и крупных прогнивших участков, доски можно настелить вторым слоем.

    При укладке на бетонное основание даже при хорошем качестве покрытия желательно уложить лаги. Для лаг можно использовать доски толщиной 40-50 мм. Крепление полового настила напрямую к бетонному основанию не желательно. Такой способ может повредить бетон, нарушить целостность заливки. При процессе эксплуатации крепление может ослабнуть от перепадов температур и значительных механических нагрузок, бетон раскрошится.

    Устройство на земляной поверхности требует подготовительных работ. От высоты будущего пола следует выбрать грунт примерно на 40-50 см. Затем засыпается слой песка, толщина засыпки примерно 15-15 см. Песок следует слегка увлажнить и утрамбовать. При отсутствии механизированного инструмента можно воспользоваться дедовским способом. На торец отрезка бруса или бревна толщиной 10-15 см, длиной 80-100 см крепится ручка из бруска. При отсутствии толстого бруса можно использовать более тонкий. На втором торце следует закрепить отрезок из доски, который расширит площадь удара. Для утяжеления можно закрепить какие-нибудь железки. Аналогичным образом устраивается слой из щебенки. Перед засыпкой желательно устроить слой гидроизоляции с напуском на фундамент.

    На подготовленную поверхность укладываются лаги. Сначала следует уложить брус у задней стенки и ворот, выровнять их по уровню в поперечном направлении и между собой. Затем нужно вдоль боковых стенок натянуть шнуры по верхней поверхности бруса и продолжать укладку, выдерживая шаг лаг. После укладки всех брусьев еще раз проверить уровень в продольном и поперечном направлениях. Убедившись в отсутствии перекосов, можно настилать пол. Промежутки между лагами можно засыпать керамзитом или утеплителем с соответствующей защитой от влаги.

    Устройство деревянного пола в гараже позволит создать комфортные условия для ремонта автомобиля даже в холодное время. Но срок эксплуатации таких полов при интенсивном использовании ограничен, особенно при эксплуатации транспорта большого веса.

    Все чаще хозяева пытаются самостоятельно обустроить квартиру, дачу или загородный дом. Такой выбор оправдан, ведь он позволяет сэкономить финансовые средства и производить ремонтные работы по мере возможности. Одним из важных строительных процессов является установка лаг. Но тут возникает множество вопросов, как выбрать правильный материал, через какое расстояние ложат лаги для пола и какие правила установки.

    Что собой представляют лаги

    Конструкция, которая состоит из поперечных балок и служит основанием для настила пола – это лаги. Использоваться для такой конструкции могут бруски или балки, при самостоятельной укладке, чаще всего, используется древесина, но в строительстве широко применяются такие материалы как металл, железобетон, полимер. С помощью установки лаг, можно воспользоваться следующими преимуществами:

    • Повысить уровень шумоизоляции;
    • Повысить уровень теплоизоляции;
    • Правильно распределить нагрузку;
    • Наличие вентиляции подполья, особенно важно, если предусмотрена укладка инженерных коммуникаций;
    • Идеально ровная поверхность пола;
    • Прочность и устойчивость к внешним нагрузкам;
    • При необходимости есть возможность замены отдельного элемента конструкции.

    Такой материал как дерево ценится за природную натуральность, экологичность, красивый внешний вид.

    Выбор материала для лаг

    Именно от выбора материала бут зависеть качество и прочность конструкции, если соблюдать некоторые правила, лаги обеспечат надежную и долговечную эксплуатацию.

    • Для конструкции подойдут относительно дешевые породы дерева. Это может быть пихта, сосна, отличный вариант ель. Можно использовать лиственницу, но такой материал обойдется дороже.
    • Для конструкции подойдет дерево 2 сорта, не стоит отказываться от 3, важна влажность материала, она должна быть на уровне до 20%, но не меньше 18.
    • Нужно обратить внимание на сечение, идеальный вариант, когда размеры высоты в 1,5-2 раза превышают ширину бруса, другими словами сечение должно иметь прямоугольную форму.
    • Также размер будет зависеть от утеплителя, а именно — его толщины.
    • Учитывается пролет комнаты.

    В данной таблице представлены размеры сечения для разных пролетов, при условии, что шаг будет отвечать 70см.

    Размеры пролета

    Размер сечения

    В случае если размер пролета имеет неточное значение (промежуточное), следует брать вариант приближенный, но учесть запас прочности.

    Выбор материала для настила

    Породу дерева необходимо выбирать из учета особенностей помещения. Конечно же, важна и финансовая сторона, высший сорт материала обойдется намного дороже, но если пол будет покрываться, например, краской, то лучше выбрать второй сорт. Если предусмотрено лаковое покрытие, то тут необходим первый сорт. Когда пол укладывается в подсобных помещениях, тут можно отдать предпочтение 3-му сотру. Какую породу лучше выбрать:

    • Пихта, сосна и ель относятся к мягким породам. Такое покрытие не будет практичным и долговечным, так как на такой поверхности остаются следы даже от каблуков. Такой настил возможен, если помещение с малой проходимостью и если к нему относится очень бережно.
    • К самому прочному материалу относится дуб, но такой настил обойдется дорого. Его можно использовать в любых помещениях.
    • Еще одна порода отличается высокой прочностью – это лиственница сибирская, она имеет особенность, древесина содержит смоли, которые уберегают ее от гниения, поэтому такой настил часто используют в бане.
    • А для обустройства детских помещений идеально подойдет ольха или же осина.

    При выборе необходимо обратить внимание на влажность древесины. Если использовать влажный материал, то по истечению некоторого времени настил ссохнется, и начнут появляться щели. А вот пересушенный материал может давать щели. Идеальная влажность составляет 12%. Нужно внимательно осмотреть материал, не использовать бракованные доски. Приобретать материал нужно с 15% запасом.

    Дерево является очень качественным и долговечным материалом, но для того чтобы оно оправдало себя в эксплуатации, нужно его обработать. Сейчас можно приобрести разные антисептики, которые уберегут древесину от гниения, грибков, плесени и жуков.

    Как рассчитать расстояние

    От того какой настил выбран, будет зависеть шаг лаг. Тут следует пользоваться следующим правилом, если настил тонкий, тоги лаги должны размещаться с минимальным расстоянием. Когда покрытие толстое и прочное, лаги размещают относительно редко.

    Для того чтобы узнать точные данные расстояния, необходимо будет провести следующие расчеты.

    Например, есть комната длиной 11м, выбраны лаги шириной 0,15м, а настил выбран толщиной 25мм. Если следовать таблице, то расстояние между лаг должно быть от 40 до 50см, следует взять средний показатель, что соответствует 45см.

    Пока общее количество лаг неизвестно, обозначается – х, соответственно ширина общего количества лаг равна 0,15х. Так как первые лаги укладываются на расстоянии 30мм от стены, значение будет следующим: х-1, чтобы обозначить общее расстояние — 0,45(х-1).

    Имея такие данные можно составить уравнение, выглядит это следующим образом:

    11(данные комнаты) = 0,15х (данные лаг) + 0,45(х-1) (шаг лаг) + 0,06(расстояние от стены).

    Необходимо узнать х, в данном случае оно равно 18,9, такое значение необходимо округлить до 19 – это количество лаг. Далее необходимо найти суму всех расстояний. Для этого 11-0,06-19х0,15 получается 8,09м. После чего делим сумму на количество, получается 44,94см – это и есть точное расстояние, которое должно быть между лагами.

    Такие точные расчеты используются довольно редко и их проводить совсем необязательно, можно воспользоваться данными таблицами. Если при установке лаг на конечном этапе расстояние немного не совпадает, ничего страшного в этом нет, можно сделать шаг меньше, тем самым конструкция будет прочнее.

    Заключение

    Как можно заметить, при укладке пола каждый этап важен. Поэтому уделить внимание необходимо каждому процессу, но если учесть все рекомендации и следовать правилам, то укладка пола не принесет трудностей, а результат будет надежным и долговечным.

    Деревянные полы для бани использовались с давних времен. И на сегодняшний день, несмотря на наличие большого количества новых технологий, такой вариант по праву считается оптимальным. Мы рассмотрим несколько решений обустройства полов, расскажем о технологии их строительства, преимуществах и «проблемных» сторонах.

    Лаги по грунту

    Делаем деревянные полы

    Под лагами пола только грунт

    Лаги для пола в срубе

    Имеется в виду, что под полом ничего, кроме грунта нет. Сами лаги, конечно, на грунт или различные подсыпки никогда не ложатся, устанавливать их нужно на бетонные или кирпичные столбики.

    Лаги на кирпичных столбиках

    Столбики из блоков для лаг

    Расстояние между столбиками рассчитывается с учетом толщины лаг, половых досок и максимальной нагрузки на пол. Во время строительства бань в большинстве случаев никто таких точных расчетов не делает, да они и не нужны. Выбираются средние универсальные значения, в нашем случае мы выбираем толщину половых досок 30 мм и лаги 50×100 мм.

    В этом варианте расстояние между лагами должно быть в пределах 1,5 метра, расстояние между столбиками под каждой лагой в пределах 1,6÷1,8 метра. Несколько сантиметров в ту или иную сторону погоду не делают, сдвигайте столбики с учетом конкретных размеров помещения.

    Главное – столбики по всей площади должны располагаться равномерно.

    Шаг лаг в зависимости от толщины половых досок

    Размеры лаг при шаге 70 сантиметров

    Как делаются полы с лагами по грунту?

    Шаг 1.
    Сделайте замеры помещения, определитесь с уровнем пола. Строительная документация имеет свои особенности. Одна из них – нулевая отметка касается не земли, как некоторые думают, а уровня пола. Все, что выше пола, на чертежах обозначается со знаком «+», все, что ниже уровня пола обозначается со знаком «-». Это значит, что уровень расположения лаг должен обозначаться -30 мм (ниже толщины доски). Еще одно замечание по документации. Точность в миллиметрах указывается в машиностроении, в строительстве размеры в большинстве случаев указываются в сантиметрах. Мы постепенно будем переходить к стандартным обозначениям размеров строительных объектов, пока же используем привычные, но не совсем правильные обозначения.

    Опорные столбики для лаг по грунту – схема

    Конструкция деревянных полов по столбикам

    Шаг 2.
    С учетом расстояний предварительно рассчитайте места установки столбиков и их количество. Глубина столбиков приблизительно 20÷25 сантиметров.

    Сделайте разметку столбиков. На противоположных стенках помещения при помощи лазерного или гидроуровня отбейте нулевую метку (уровень верхней поверхности половых досок). Он нее отнимите 30 миллиметров (толщина досок) и 100 мм (толщина лаги). Уровень верхней поверхности столбика составляет -13 сантиметров. На стенах бани сделайте еще одну метку на этой высоте.

    По веревке на нужных расстояниях выкопайте небольшие квадратные ямки таких размеров, глубину ямок достаточно делать в один штык лопаты. Подровняйте дно, уберите осыпавшуюся землю.

    Крайне желательно насыпать песчаную подушку толщиной 10÷15 сантиметров для компенсации вспучивания грунтов во время замерзания/размораживания. На дно каждой ямки насыпьте слой песка и утрамбуйте его. Есть желание заливать ямки – делайте бетонный раствор в пропорциях 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Во время заливки следите, чтобы поверхность была ровной и горизонтальной.

    Шаг 3.
    Заготовьте все материалы. Для столбиков есть несколько вариантов: в земле заливать бетоном или использовать бетонные блоки. Над землей можно применять красный кирпич или блоки, между бетонным основанием и кирпичом обязательно делать гидроизоляцию рубероидом. Брать лучше кирпич, его небольшие размеры облегчают работы по выводу столбиков на один уровень горизонта. Блоки же приходится разрезать, это долго, срез получается неровным.

    Столбик опорный из кирпича – внешний вид

    Шаг 4.
    Изготовление столбиков. Размеры столбиков делаем под кирпич, стандартная длина кирпичей 25 сантиметров, возьмем два кирпича. Это значит, что сторона квадрата столбика будет 25 сантиметров.

    Имеются в наличии несколько бетонных блоков? Отлично, работы пойдут быстрее и легче, выкладывайте столбики из них.

    Бетон застыл – можно класть кирпичи. Толщина стандартного кирпича всего 6,5 сантиметров, такие размеры позволят за счет изменения толщины раствора точно выставить поверхность столбиков на необходимую высоту. Нужно натянуть новые веревки, натягивайте их по меткам высоты столбиков. Проверяйте положение кирпичей уровнем, столбики должны располагаться в вертикальном положении. При помощи цементно-песчаного раствора точно подгоните поверхности всех столбиков по нитке.

    Шаг 5.
    Лаги укладываются по рубероиду, лучше класть два слоя гидрозащиты.

    Длина лаг должна быть на 3÷4 сантиметра короче длины помещения, это нужно для компенсации расширения дерева. Лаги нужно зафиксировать к стенам скользящим способом, чтобы исключать их опрокидывание на сторону, но позволить немного двигаться в продольном направлении. Делать это лучше при помощи заводских стандартных металлических соединений, такие используются во время обустройства плавающей стропильной системы. Если нет возможности приобрести такие соединения – не проблема, сделайте их самостоятельно. Для этого с одной стороны металлического уголка отверстия нужно сделать продолговатыми. Эта сторона будет крепиться саморезами к лагам, саморезы не затягивайте с большим усилием, лага должна иметь возможность скользить. Вторая сторона металлического уголка фиксируется к стене бани.

    Вначале нужно зафиксировать две противоположные лаги, натянуть между ними веревки и все остальные класть по ней. Если проблемы с уровнем – используйте различные подкладки. Разброс по высоте до двух миллиметров можно допускать, эти неровности устраняются по время чистовой отделки половых покрытий.

    Шаг 6.
    Настил досок. Проверьте качество досок, материалы с видимыми признаками брака лучше не использовать. Если доски в результате нарушения технологии производства имеют изогнутую боковую поверхность – нужно приобрести готовые или сделать самостоятельно специальные приспособления для их стягивания.

    В этих целях можно применять обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья. Заготовьте сразу несколько клиньев с различным углом уклона. Металлические скобы вбиваются в лаги, между ними кладется ненужная доска, а между половой доской и ней вбиваются клинья. Усилие вбивания должно обеспечивать выравнивание поверхностей. Доски фиксируются к лагам в таком зажатом положении, после вколачивания всех гвоздей клинья вынимаются и вставляется новая половая доска.

    Bowrench – инструмент для стягивания досок пола

    Не забывайте около стены оставлять зазор шириной 1÷2 сантиметра для компенсации линейных расширений, зазор потом закрывается плинтусом. Для настила пола можно использовать как обыкновенные, так и шпунтованные доски. Если все операции выполнялись правильно и доски не имеют отклонений по толщине – пол готов к финишной покраске или лакированию. Если есть заметная разница по высоте отдельных досок, то придется их выравнивать специальной ручной фуговальной машинкой.

    Для улучшения качества покрытия поверхность пола можно отшлифовать.

    Шаг 7.
    По периметру помещения прибейте плинтусы – пол готов к использованию.

    Крепление деревянных плинтусов

    Есть еще два нюанса устройства полов в парной. Технология настила досок немного меняется с учетом того, каким образом будет сливаться вода. Если самотеком в щели – доски не притягивайте плотно, оставляйте между ними зазор в несколько миллиметров.

    Если вода будет уходить в систему водоотвода – нужно сделать отверстие. Лучший вариант – иметь электрический лобзик. Просверлите в доске «стартовое» отверстие дрелью, вставьте в него нож лобзика и аккуратно выпилите отверстие нужного размера. Нет лобзика – пользуйтесь стамеской и долотом. Работы немного усложняются, но это не страшно. Небольшие неровности сделанного таким образом отверстия закроются декоративной сливной решеткой.

    Лаги поверх бетонной стяжки

    Более сложный и дорогостоящий вариант обустройства полов. Лаги кладутся на ровную бетонную стяжку, полы могут выдерживать значительные нагрузки.

    Шаг 1.
    Сделайте разметку уровня пола, поставьте метки на стене. Отметить нужно как положение лаг, так и положение каждого слоя цементного основания.

    Шаг 2.
    Выровняйте поверхность грунта, удалите верхний плодородный слой. На грунт нужно насыпать основание из песка или гравия, основание утрамбуйте специальными вибромеханизмами или вручную.

    Пример трамбовки песчаной подушки

    Шаг 3.
    Подготовьте бетонный раствор. Во время изготовления бетона рекомендуем на одну часть цемента давать две части песка и три части щебня. Такой рецепт бетона можно считать универсальным, он подходит для изготовления большинства архитектурных конструкций зданий с использованием бетона.

    Шаг 4.
    Сделайте заливку бетонного основания. Заливать нужно по маякам.

    Для маячков можно применять покупные металлические или обыкновенные деревянные рейки. Рейки можно не вытаскивать из раствора, они не влияют на конечные эксплуатационные характеристики. Уровнем проверьте плоскость бетона. Если есть значительные отклонения – сделайте сверху стяжку цементно-песчаным раствором. Стяжку делайте по всем правилам, не допускайте неровностей и отклонений по горизонтали.

    Видео – Установка маяков под стяжку

    Видео – Стяжка по маякам

    Шаг 5.
    Между бетонным основанием и деревянными лагами уложите гидроизоляцию.

    Если вы не планируете утеплять пол, то в качестве лаг можно взять бруски 30×50 мм и положить их плашмя. Большая площадь упора лаг полностью исключает их прогибы, а толщины достаточно для прочной фиксации досок. Дина лаг должна учитывать линейные расширения вследствие изменения относительной влажности деревянных конструкций.

    Видео – Как положить лаги на бетонный пол

    Шаг 6.
    Доски кладутся таким же способом, как мы описывали выше на примере их укладки по лагам по грунту.

    В случаях строительства бань этот метод половых покрытий используется нечасто. Такие полы можно делать только в комнате отдыха, для парной или душевой метод не годится. По фанере стелется пол из ламината или мягкие половые покрытия. Толщина фанеры определяется общими нагрузками, но в любом случае она должна быть больше одного сантиметра. В зависимости от толщины фанеры регулируется шаг лаг. Опытные строители советуют лаги монтировать их на расстоянии не более 50 сантиметров.

    Укладка фанеры по лагам

    Фанера в обязательном порядке должна быть влагостойкой, обыкновенные дешевые сорта непригодны.

    Важно. Во время разметки размещения лаг нудно учитывать размеры листов фанеры.

    Дело в том, что под всеми стыками обязательно должны находиться лаги. Лучше предварительно нарисовать на бумаге схему расположения листов фанеры, во время расчетов следует принимать во внимание как продольные, так и поперечные стыки. Фиксировать фанеру к лагам можно гвоздиками или саморезами.

    И, кроме того, имеет неплохие теплозащитные характеристики, что позволяет не использовать для полов дополнительного утепления. Не забывайте стыки листов технической пробки склеивать скотчем. В противном случае вовремя производства работ они будут смещаться, что усложняет укладку ламината и делает работы более «нервными».

    Способы утепления полов по лагам в бане

    Утепление пола по лагам – схема

    Для утепления плов можно применять два вида утеплителей. Ни один из них не является идеальным вариантом. Почему?

    Начнем с минеральной ваты.

    Она по многим эксплуатационным показателям имеет высокие характеристики: отлично держит тепло, с ней легко работать, теплоизоляционный слой не имеет щелей. Но есть у ваты и недостаток – материал быстро впитывает влагу и очень долго ее отдает. Длительное пребывание деревянных элементов при непосредственном контакте с влажной ватой значительно ускоряет появление гнили и грибков. Деревянные конструкции нужно пропитывать антисептиками, использовать механические способы паро- и гидрозащиты. Такие строительные мероприятия обходятся довольно дорого.

    Второй утеплитель – плиты пенопласта.

    Этот материал не впитывает влагу. То, что к нему есть замечания по экологичности, для помещений в бане не критично, никто не собирается в них проживать. «Губит» пенопласт не экологичность и физические показатели, его «губят» грызуны.

    Никто из производителей не предупреждает, что этот материал по неизвестным причинам очень нравится мышам, они его грызут с большим удовольствием и с большой скоростью. Полностью избавиться от грызунов на дачном участке еще никому не удалось. Надеемся, что эти сведения помогут вам принять оптимальное решение во время выбора материала утепления полов.

    Как утеплять полы по лагам минеральной ватой

    Можно брать как рулонный, так и прессованный материал. Единственное замечание – если берете прессованную минеральную вату, то размеры листов следует учитывать во время расположения лаг.

    К боковым плоскостям лаг прибейте тонкие рейки или бруски, на них будет лежать черновой пол. Для его изготовления можно брать необрезные доски, отрезки пиломатериалов, остатки фанеры или листов ОСП. Минеральную вату нужно надежно защитить от проникновения влаги снизу, земля под баней всегда будет иметь повышенные показатели влажности.

    Для парозащиты можно брать любой из существующих материалов, все они имеют отличные эксплуатационные характеристики.

    Стелите минеральную вату на черновой пол внимательно, не оставляйте щели и пропуски. Толщина минеральной ваты не может быть большей, чем высота лаг.

    Верхнюю поверхность утеплителя надо накрыть гидрозащитой и только после этого начинать заниматься финишным половым покрытием.

    Один из вариантов изоляции пола. Плёнка крепится скобами поверх базальтовой минваты

    Если есть возможность заменить минеральную вату стекловатой – немедленно воспользуйтесь таким шансом. Стекловата значительно дешевле «брендового» материала, а по своим физическим и эксплуатационным свойствам ничем ей не уступает.

    Стекловата – изоляционный материал

    Одним из недостатков стекловаты принято считать ее «колючесть». Это не проблема, работайте в рабочих брезентовых рукавицах и ничто вас не будет «кусать». К вашему сведению – модная минеральная вата изготавливается из горного базальта, а это то же стекло, только с различными примесями. Минеральная вата «не кусается» только потому, что диаметр стеклянных волокон значительно меньше, они очень легко ломаются и не могут повредить кожные покрытия. Зато мелкой стеклянной пыли от нее намного больше, а это вредно для легких.

    В этом варианте работы немного упрощаются и удешевляются. Черновой пол делается аналогичным способом, как в случае утепления минеральной ватой. А вот паро- и гидрозащиту можно не делать, это может значительно снизить стоимость производства работ. Проблему с грызунами придется решать самостоятельно. Одни предлагают на черновой пол укладывать металлическую оцинкованную сетку с мелкими ячейками, вторые наедятся, что весь пенопласт грызуны не испортят. Как поступать – решать вам придется самостоятельно.

    Пенопласт отлично режется специальным столярным ножом. Во время обрезания делайте листы на несколько миллиметров больше. Лист легко сожмется, за счет этого значительно увеличится плотность прилегания к лагам. При правильном раскрое количество непродуктивных отходов материала сокращается, работы выполняются быстрее и качественнее.

    Видео – Как резать пенопласт ножом

    Схемы инженерных сетей у вас должны быть еще перед началом строительства полов, их нужно принимать во внимание во время разметки мест расположения лаг и укладки утеплителей. Дадим несколько практических советов по монтажу инженерных коммуникаций.

    1. Все соединения нужно выполнять максимально надежным способом и очень внимательно. Это касается как канализационных труб, так и электрической проводки.

    2. Электрические кабели в обязательном порядке должны прокладываться в пластиковых или гофрированных металлических трубах. Вообще-то мы не советуем проводку класть под пол, намного удобнее делать разводку по стенам. Тем более, они все равно будут отделываться вагонкой или иными материалами, а под ними можно без проблем спрятать все сети.

    3. Для канализации нужно предусмотреть самые опасные места с точки зрения засорений. Открытые трубопроводы в таких местах имеют специальные технологические доступы, трубы в случае забивания с их помощью легко прочищаются. Чаще всего грязь скапливается в коленах и местах соединений. Располагайте их как можно ближе к стенам помещений. Причем, доски в таких местах должны быть параллельными направлению трубопровода. Это даст возможность в случае возникновения неприятных ситуаций обеспечить доступ к проблемному месту после демонтажа всего одной-двух досок.

    Коммуникации под полом

    Во время монтажа канализационных трубопроводов лучше сделать запас по пропускной способности, перестраховаться от случаев засорения. Путь трубы будут большего диаметра, пусть их общая длина несколько увеличится. Главное, чтобы была уверенность в длительной и надежной работе всей системы.

    Видео – Монтаж чернового пола

    Видео – Полы по грунту.Как правильно сделать

    Начнем с того, что такое перекрытие?

    Перекрытие — это такая конструкция, которая разделяет по высоте смежные помещения.

    Говоря простым языком, перекрытие — это конструкция для образование этажей, как для отделения жилого помещения от чердачного и подвального, так и для отделения жилых помещений. Отличают между собой междуэтажное, цокольное, подвальное и величина выдерживаемой нагрузки (ее определяет тип балок и расстояние между балками перекрытия), а также обшивка балок.

    Арматурный каркас под монолитное междуэтажное перекрытие

    Требования к перекрытиям

    Конструкция должна обладать необходимой прочностью для того, чтобы выдерживать не только нагрузку своего веса, а и дополнительную — такую как вес людей, мебели, оборудования. Величина предполагаемой нагрузки на один квадратный м перекрытия определяется в зависимости от того, как используется помещение.

    Выполняется соответствующий расчет. Вот какие могут быть нагрузки:

    • для цокольного перекрытия и междуэтажного — не менее 210 кг нагрузки на кв. м площади перекрытия.

    Исходя из этого, определяется, какой использовать брус, и как его укладывать.

    Нагрузка на один квадратный метр цокольного перекрытия должна быть не менее 210 кг.

    Перекрытия должны быть достаточно жесткими для того, чтобы не образовывались прогибы. Брус деревянных перекрытий можно использовать как лаги для пола следующего этажа. Чтобы определить, какой использовать брус, необходимо немного соприкоснуться с сопроматом. Выполняют такой расчет лаг, обычно, архитекторы, а те, кто хочет строить своими руками — пользуются таблицами.

    При реконструкции или строительстве нового элемента разделения помещений необходимо позаботится о звукоизоляции. Как это сделать и какие к звукоизоляции требования — это определяют нормативные строительные документы. Для этого требуется тщательно закрывать имеющиеся щели на стыках элементов конструкции и применять соответствующие материалы, чтобы заполнить расстояние между балками.

    Перекрытия, которые разделяют помещение, имеющие, при этом, разницу в температуре, должны соответствовать теплозащитным требованиям нормативных документов. Для этого используем утеплители, которые укладываются между балками. Их количество определяет расчет. Чтобы лаги не стали мостиками холода, к выбору материала лаг необходимо подходить с соответствующими знаниями.

    Схема балочного перекрытия, состоящего из балок и внутреннего заполнения.

    Любая конструкция перекрытия должна противостоять длительному огненному воздействию. Предел огнестойкости у различных конструкций колеблется от 15 до 50 минут. Железобетонные перекрытия, в этом смысле — самые стойкие, деревянные — самые слабые. Поэтому, прежде чем использовать деревянный брус, необходимо осуществить пропитку древесины бруса соответствующим огнестойким материалом или использовать оштукатуривание готовой конструкции.

    Вернуться к оглавлению

    Виды перекрытий

    По типу конструкции выделяют два типа перекрытия. Первый тип — это балочное. Оно состоит из балок и внутреннего заполнения. Второй тип — безбалочная конструкция. Безбалочное выполняется из однородных элементов, таких как плиты-настилы или панели-настилы.

    Вернуться к оглавлению

    Балочные деревянные перекрытия

    Каркасом такого перекрытия являются деревянные балки (лаги), которые следует крепить на равномерном расстоянии друг от друга. Расчет этого расстояния производится в зависимости от сечения балки и ширины пролета между опорными стенами.

    Специалисты уже давно произвели такой расчет. Расстояние между подскажет таблица:

    Сечение (для деревянной балки)см х смШирина пролета перекрытия3 мШирина пролета перекрытия3,5 мШирина пролета перекрытия4 мШирина пролета перекрытия4, 5 мШирина пролета перекрытия5 м
    Брус 5 х 160,8 м0,6 м0,45 м
    Брус 6 х 201,25 м0,80 м0,70 м0,55 м0,45 м
    Брус 10 х100,60 м0,45 м0,35 м
    Брус 14 х 181,81,48
    Брус 15 х 202,42,0
    Брус 16 х 222,5

    Конструкции балочных деревянных перекрытий прекрасно подойдут для постройки частного загородного дома.

    К сожалению, это не все недостатки перекрытия, использующего металлические конструкционные материалы. Еще к недостаткам такого перекрытия следует отнести:

    1. Образование ржавчины во влажных помещениях.
    2. Необходимость в грузоподъемных механизмах при монтаже.
    3. Хорошая звуко- и теплопроводность (с этими недостатками борются путем обертывания торцов металлических конструкций войлоком).

    Накат на таких балках бывает не только из досок, но и из плит. Это могут быть облегченные железобетонные плиты или плиты из других легких и прочных строительных материалов — их применение регламентирует расчет.

    Чтобы избежать коррозии несущих балок, используют железобетонные балки перекрытия. Такие балки укладывают на расстоянии 0,6 -1,0 м. Заполняют пространство между балками легкобетонными плитами или легкобетонными блоками. Поверх такого перекрытия делают стяжку под пол, а потолок штукатурят под побелку, покраску или обои.

    Вернуться к оглавлению

    Безбалочные перекрытия

    Выполняют, одновременно, и несущую, и ограждающую (разделяющую) функции. В их конструкции нет балочных ригелей, и состоят они из монолитной плиты или нескольких плит или панелей. Существует три разновидности безбалочных перекрытий:

    1. Сборные.
    2. Монолитные.
    3. Сборно-монолитные.

    Сборные перекрытия нельзя смонтировать своими руками, так как для этого требуется грузоподъемный механизм и стропальщики. Зато такое перекрытие быстро собирается и выдерживает большие нагрузки. Собирается оно из пустотелых или П-образных железобетонных плит. Для монтажа покрытий могут использоваться лаги из дерева.

    Своими руками, чаще всего, изготавливают . Его можно выполнять постепенно и неспеша. Самым трудоемким и ответственным этапом в его выполнении является монтаж подвесной опалубки и армирование. Заливка слоя бетона в 8 — 12 см, по сравнению с этими кропотливыми работами, кажется отдыхом. Заливают бетон марки М200 своими руками, арматуру используют любую.

    Для настилания пола на такую конструкцию, желательно, уложить деревянные лаги. Для настила линолеума или плитки лаги укладывать не надо.

    Расчет строительных материалов для устройства деревянного пола: количества половой доски и материалов лаг, площадь пола. Пунктиром показаны лаги. Половые доски и «доски черного пола» располагаются горизонтально.

    Черновой пол
    – это «подклад» под основное покрытие. Он нужен для выравнивания поверхности и распределения нагрузки на напольное покрытие. Обычно черновой пол кладётся на лаги
    (каркасные бруски) с определенным расстоянием друг от друга. При необходимости между лагами прокладывают утеплитель и гидроизоляцию.

    Фиксировать доски чернового и основного пола лучше с помощью шурупов необходимой величины. Допускается укладка с небольшими зазорами, так как дерево может ссыхаться и расширяться.

    Шаг между лагами
    зависит от толщины досок будущего покрытия:

    Толщина — шаг (обе величины в сантиметрах):

    2 – 30; 2,4 – 40; 3 – 50; 3,5 – 60; 4 – 70; 4,5 – 80; 5 – 100.

    Площадь пола
    = длина пола * ширина пола.
    S = a*b.
    Длина лагов
    равна длине пола.
    Количество лаг
    = 1 + ширина пола / расстояние между лагами.
    nл = 1 + b/S3.
    Объём материалов лаг
    = ширина лаг * толщина лаг * длина лаг * количество лаг.
    V = S1*S2*a*nл.
    Объём между лагами
    = расстояние между лагами / ширина лаг * толщина лаг * длина лаг * (количество лаг — 1).
    V1 = S3/ S1*S2*a*(nл-1).

    Количество рядов половой доски
    = длина комнаты / ширина половой доски.
    nп = a/O1.
    Объём половой доски
    = ширина половой доски * толщина половой доски * ширина пола * количество рядов половой доски.
    Vп = O1*O2*b*nп.

    Количество рядов досок «чернового пола»
    = 1 + длина пола / (ширина досок чернового пола + расстояние между досками).
    nч = 1 + а/(О3+R).
    Объём доски
    = ширина доски * длина пола * толщина доски * количество досок.
    V = O3*a*O4*nч.

    Расчет расстояния между лагами пола. Книжное расстояние между столбиками под лаги пола Допустимое расстояние между лагами пола


    Выбор деревянных брусков

    Фиксация бруса на грунт
    Устройство фундамента
    Монтаж балок

    Выбор деревянных брусков

    Фиксация бруса на грунт

    Устройство фундамента

    1. Кирпичи марки не менее м-100 выкладывают в высоту в два ряда, при этом верхний нужно смонтировать перпендикулярно длине бруса.

      Устройство деревянного пола на лагах: схемы, особенности строительства, советы экспертов

      Кладут их на песчано-цементный раствор.

    Монтаж балок

    Выбор деревянных брусков
    Определение шага между соседними лагами
    Установка каркаса на перекрытиях из дерева
    Фиксация бруса на грунт
    Устройство фундамента
    Монтаж балок

    Древесина остается по-прежнему популярным материалом для обустройства напольных покрытий в частных домовладениях и на дачах. Как правило, для укладки деревянного пола необходимо наличие конструкции из брусков, которую помещают на основное перекрытие. Для качественного монтажа необходимо знать, какое расстояние должно быть между лагами пола.

    Выбор деревянных брусков

    Почему так важен шаг между лагами пола? Расстояние, выбранное между брусками из натуральной древесины, напрямую влияет на прочность будущей конструкции.

    При выборе бруса, такого как на фото, учитывают следующие моменты:

    1. Как показывает практика, бруски для лагов следует выбирать исключительно из хвойной древесины, имеющей невысокую стоимость – это материал из сосен, елей, пихт. Когда в комнате может быть повышенная влага воздуха, лучше приобрести изделия из лиственницы. Несмотря на то, что на них цена выше, они не подвержены процессу гниения.
    2. Чтобы сэкономить, приобретают пиломатериалы более низких сортов, влажность которых составляет не более 20 процентов.
    3. Брусья нужно подбирать исключительно с прямоугольным сечением. Кроме этого, высота у них должна превышать ширину примерно в 1,5 – 2 раза. Благодаря такой форме и параметрам сечения, лаги смогут выдерживать значительные нагрузки.
    4. Размеры брусков выбирают с учетом величины пролета, а точнее промежутка между деревянными элементами нижней обвязки. Также следует учитывать толщину применяемого теплоизоляционного материала. Если шаг лаг для пола-70 сантиметров при пролете помещения, равном 2, 3, 4, 5,6 метров, сечение изделий должно соответственно составлять 11х6, 15х8, 18х10, 20х15, 22х18 сантиметров.
    5. В том случае, когда у ширины пролета промежуточное значение, следует выбрать наиболее приближенный вариант с учетом запаса прочности.
    6. Покупая брус, необходимо его внимательно осмотреть, чтобы материал не имел дефектов. Прежде, чем выполнять расчет лаг для пола, нужно учитывать запас в размере 10-15% (прочитайте: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»).

    Перед использованием древесину обрабатывают антисептическим средством, защищающим ее от грибков, плесени и вредных насекомых. С нижней стороны состав следует нанести 2 раза, но прежде, чем класть второй слой, нужно дать первому 4-5 часов для высыхания.

    Определение шага между соседними лагами

    Когда устанавливают лаги на пол — расстояние определяют с учетом толщины финишного покрытия. Например, если для настила выбраны толстые прочные доски, брус можно применять сравнительно редко. В том случае, когда изделия для укладки пола приобретены тонкие, тогда их нужно размещать чаще.

    Как зависит между собой толщина напольной доски и расстояние между лагами пола таблица это наглядно демонстрирует. Например, изделие имеет толщину 20, 24, 30, 35, 40,45 или 50 миллиметров, тогда шаг установки брусьев должен составлять 30, 40 и 50, 60, 70, 80 и 100 сантиметров.

    Узнать точнее расстояние между лагами пола поможет проведение расчетов:

    1. Допустим, в комнате длина равна 11 метрам, а ширина брусков – 15 сантиметров. Если для пола выбраны доски 25-миллиметровой толщины, тогда шаг лаг для пола из досок составлять должен 40-50 сантиметров или в среднем 45 сантиметров.
    2. Если количество лаг обозначить как х (неизвестная величина), в этом случае их ширина – 0,15х.
    3. Первые деревянные изделия следует монтировать на расстоянии 3 сантиметров от стен, поэтому шаг между всеми элементами равен формуле 0.45∙(x-1).
    4. Вычислить расстояние между половыми лагами поможет составленное уравнение, в котором длина комнаты равна ширине брусков плюс промежуток меж лагами плюс отступление от стен. Если подставить цифровые значения, тогда получится следующее уравнение с неизвестным: 11=0,15x+0,45(x-1)+0,06. Решив его, можно узнать, что х (число лаг) = 18,98. Округлив результат, получим 19.
    5. Общий итог расстояний между всеми брусками составит: 11-0,06-19∙0,15=8,09 метра. Это значение нужно разделить на количество шагов: 8,09: (19-1) = 0,449. Таким образом, расстояние между лагами пола под доску должно быть равно 44.9 сантиметра.

    Установка каркаса на перекрытиях из дерева

    Лаги на деревянных перекрытиях домов обустраивают следующим образом:

    1. Брусья нужно прикрепить к обвязочным балкам, а точнее к их боковинам.
    2. Горизонтальность расположения лаг проверяют с помощью контрольной рейки, можно не задействовать подкладки.
    3. Для фиксации используют шурупы диаметром 6 миллиметров. Необходимо, чтобы крепежные детали превышали ширину брусьев в 2-2,5 раза.
    4. Далее в лагах и балках сверлят отверстия, и тогда деревянные изделия не треснут. Диаметр сверла должен быть на 2,5 миллиметров меньше, чем у шурупов.
    5. Если балки расположены далеко одна от другой, необходимо обустроить двойные лаги.

      Шаг лаг для пола из досок и укладка доски

      Для этого на балки крепят один ряд брусков, а поверх них следующий, но уже с меньшим шагом.

    Фиксация бруса на грунт

    Полы по лагам можно монтировать как по перекрытиям здания, так и по грунту.

    Последовательность действий следующая:

    1. Грунт разравнивают вручную и утрамбовывают. Можно для этих целей использовать большое бревно – к нему прибивают снизу доску толщиной 5 сантиметров и вместе с напарником передвигают по грунту и в итоге уплотняют почву. Доску следует брать немного больше, чем величина сечения бревна.
    2. Потом размечают опоры для лагов. Если основой для каркасов выбраны балки нижней обвязки, разметку можно наносить прямо на брусья. Когда опорой является ростверк, накрытый сверху рубероидом, отметки придется делать на материале.
    3. Промежуток между первыми деревянными элементами и стенами должен составлять 3 сантиметра.

    Прежде чем смонтировать столбики для опор, нужно создать для них фундамент. Его обустраивают либо для каждого элемента, либо заливают под целый ряд. Минимальные параметры фундамента под столбики — 40х40 сантиметров при высоте 20 сантиметров, причем 5 сантиметров из них должны из грунта выступать.

    Устройство фундамента

    Технология создания фундамента:

    1. От отметки на обвязочных балках откладывают по обе стороны по 20 сантиметров.
    2. Между метками протягивают шнурок.
    3. Аналогичную работу следует проделать и в плоскости, которая расположена перпендикулярно лагам. Это необходимо выполнить, чтобы наметить углы столбиков, устанавливаемых в местах пересечения шнурков.
    4. После того, как в углах вбиты колья, шнуры снимают.
    5. Если фундамент обустраивается под ряд опорных элементов, шнурами размечают только крайние из них.
    6. На размеченном месте снимают верхний слой почвы, трамбуют ее, насыпают слой щебня и уплотняют его.
    7. Монтируют опалубку фундамента высотой 10 сантиметров. В ямы помещают полиэтиленовую пленку для гидроизоляции бетона.
    8. Фундамент укрепляют каркасом из 8-миллиметровой арматуры, уложив его чуть ниже центра создаваемого бетонного слоя.
    9. Затем заливают раствор, по составу аналогичный тому, что используют для фундамента здания. Чтобы он схватился, потребуется несколько дней.
    10. Дальше следует гидроизоляционный слой из кусков рубероида, имеющих размер 40х40 сантиметров. Материал помещают непосредственно на раствор.
    11. Поверх кирпичей укладывают гидроизоляцию, а сверху закрепляют звукоизоляционные прокладки.

    Монтаж балок

    Сначала укладывают лаги-маяки, находящиеся первыми от стены. Их крепят с двухметровым промежутком друг от друга. Нужно проверять горизонтальность укладки элементов по отношению к грунту и одного элемента к другому. В том случае, когда лаги расположились неровно, участки, которые выступают, удаляют рубанком, а под прогибающиеся части помещают подкладки (детальнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»).

    Потом монтируют промежуточные лаги, прикрепляя их к опорам при помощи уголков и саморезов. Крепежные элементы должны входить в дерево на 4-5 сантиметров. Другую сторону уголка фиксируют на опоре дюбелями. Читайте также: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу».

    Прочность и деревянного покрытия зависит от того, через какое расстояние ложат лаги для пола, и какая используется древесина.

    Выбор деревянных брусков
    Определение шага между соседними лагами
    Установка каркаса на перекрытиях из дерева
    Фиксация бруса на грунт
    Устройство фундамента
    Монтаж балок

    Древесина остается по-прежнему популярным материалом для обустройства напольных покрытий в частных домовладениях и на дачах. Как правило, для укладки деревянного пола необходимо наличие конструкции из брусков, которую помещают на основное перекрытие. Для качественного монтажа необходимо знать, какое расстояние должно быть между лагами пола.

    Выбор деревянных брусков

    Почему так важен шаг между лагами пола? Расстояние, выбранное между брусками из натуральной древесины, напрямую влияет на прочность будущей конструкции.

    При выборе бруса, такого как на фото, учитывают следующие моменты:

    1. Как показывает практика, бруски для лагов следует выбирать исключительно из хвойной древесины, имеющей невысокую стоимость – это материал из сосен, елей, пихт. Когда в комнате может быть повышенная влага воздуха, лучше приобрести изделия из лиственницы. Несмотря на то, что на них цена выше, они не подвержены процессу гниения.
    2. Чтобы сэкономить, приобретают пиломатериалы более низких сортов, влажность которых составляет не более 20 процентов.
    3. Брусья нужно подбирать исключительно с прямоугольным сечением. Кроме этого, высота у них должна превышать ширину примерно в 1,5 – 2 раза. Благодаря такой форме и параметрам сечения, лаги смогут выдерживать значительные нагрузки.
    4. Размеры брусков выбирают с учетом величины пролета, а точнее промежутка между деревянными элементами нижней обвязки. Также следует учитывать толщину применяемого теплоизоляционного материала. Если шаг лаг для пола-70 сантиметров при пролете помещения, равном 2, 3, 4, 5,6 метров, сечение изделий должно соответственно составлять 11х6, 15х8, 18х10, 20х15, 22х18 сантиметров.
    5. В том случае, когда у ширины пролета промежуточное значение, следует выбрать наиболее приближенный вариант с учетом запаса прочности.
    6. Покупая брус, необходимо его внимательно осмотреть, чтобы материал не имел дефектов. Прежде, чем выполнять расчет лаг для пола, нужно учитывать запас в размере 10-15% (прочитайте: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»).

    Перед использованием древесину обрабатывают антисептическим средством, защищающим ее от грибков, плесени и вредных насекомых. С нижней стороны состав следует нанести 2 раза, но прежде, чем класть второй слой, нужно дать первому 4-5 часов для высыхания.

    Определение шага между соседними лагами

    Когда устанавливают лаги на пол — расстояние определяют с учетом толщины финишного покрытия. Например, если для настила выбраны толстые прочные доски, брус можно применять сравнительно редко. В том случае, когда изделия для укладки пола приобретены тонкие, тогда их нужно размещать чаще.

    Как зависит между собой толщина напольной доски и расстояние между лагами пола таблица это наглядно демонстрирует. Например, изделие имеет толщину 20, 24, 30, 35, 40,45 или 50 миллиметров, тогда шаг установки брусьев должен составлять 30, 40 и 50, 60, 70, 80 и 100 сантиметров.

    Узнать точнее расстояние между лагами пола поможет проведение расчетов:

    1. Допустим, в комнате длина равна 11 метрам, а ширина брусков – 15 сантиметров. Если для пола выбраны доски 25-миллиметровой толщины, тогда шаг лаг для пола из досок составлять должен 40-50 сантиметров или в среднем 45 сантиметров.
    2. Если количество лаг обозначить как х (неизвестная величина), в этом случае их ширина – 0,15х.
    3. Первые деревянные изделия следует монтировать на расстоянии 3 сантиметров от стен, поэтому шаг между всеми элементами равен формуле 0.45∙(x-1).
    4. Вычислить расстояние между половыми лагами поможет составленное уравнение, в котором длина комнаты равна ширине брусков плюс промежуток меж лагами плюс отступление от стен. Если подставить цифровые значения, тогда получится следующее уравнение с неизвестным: 11=0,15x+0,45(x-1)+0,06. Решив его, можно узнать, что х (число лаг) = 18,98. Округлив результат, получим 19.
    5. Общий итог расстояний между всеми брусками составит: 11-0,06-19∙0,15=8,09 метра. Это значение нужно разделить на количество шагов: 8,09: (19-1) = 0,449. Таким образом, расстояние между лагами пола под доску должно быть равно 44.9 сантиметра.

    Установка каркаса на перекрытиях из дерева

    Лаги на деревянных перекрытиях домов обустраивают следующим образом:

    1. Брусья нужно прикрепить к обвязочным балкам, а точнее к их боковинам.
    2. Горизонтальность расположения лаг проверяют с помощью контрольной рейки, можно не задействовать подкладки.
    3. Для фиксации используют шурупы диаметром 6 миллиметров. Необходимо, чтобы крепежные детали превышали ширину брусьев в 2-2,5 раза.
    4. Далее в лагах и балках сверлят отверстия, и тогда деревянные изделия не треснут.

      Оптимальный шаг лаг для пола

      Диаметр сверла должен быть на 2,5 миллиметров меньше, чем у шурупов.

    5. Если балки расположены далеко одна от другой, необходимо обустроить двойные лаги. Для этого на балки крепят один ряд брусков, а поверх них следующий, но уже с меньшим шагом.

    Фиксация бруса на грунт

    Полы по лагам можно монтировать как по перекрытиям здания, так и по грунту.

    Последовательность действий следующая:

    1. Грунт разравнивают вручную и утрамбовывают. Можно для этих целей использовать большое бревно – к нему прибивают снизу доску толщиной 5 сантиметров и вместе с напарником передвигают по грунту и в итоге уплотняют почву. Доску следует брать немного больше, чем величина сечения бревна.
    2. Потом размечают опоры для лагов. Если основой для каркасов выбраны балки нижней обвязки, разметку можно наносить прямо на брусья. Когда опорой является ростверк, накрытый сверху рубероидом, отметки придется делать на материале.
    3. Промежуток между первыми деревянными элементами и стенами должен составлять 3 сантиметра.

    Прежде чем смонтировать столбики для опор, нужно создать для них фундамент. Его обустраивают либо для каждого элемента, либо заливают под целый ряд. Минимальные параметры фундамента под столбики — 40х40 сантиметров при высоте 20 сантиметров, причем 5 сантиметров из них должны из грунта выступать.

    Устройство фундамента

    Технология создания фундамента:

    1. От отметки на обвязочных балках откладывают по обе стороны по 20 сантиметров.
    2. Между метками протягивают шнурок.
    3. Аналогичную работу следует проделать и в плоскости, которая расположена перпендикулярно лагам. Это необходимо выполнить, чтобы наметить углы столбиков, устанавливаемых в местах пересечения шнурков.
    4. После того, как в углах вбиты колья, шнуры снимают.
    5. Если фундамент обустраивается под ряд опорных элементов, шнурами размечают только крайние из них.
    6. На размеченном месте снимают верхний слой почвы, трамбуют ее, насыпают слой щебня и уплотняют его.
    7. Монтируют опалубку фундамента высотой 10 сантиметров. В ямы помещают полиэтиленовую пленку для гидроизоляции бетона.
    8. Фундамент укрепляют каркасом из 8-миллиметровой арматуры, уложив его чуть ниже центра создаваемого бетонного слоя.
    9. Затем заливают раствор, по составу аналогичный тому, что используют для фундамента здания. Чтобы он схватился, потребуется несколько дней.
    10. Дальше следует гидроизоляционный слой из кусков рубероида, имеющих размер 40х40 сантиметров. Материал помещают непосредственно на раствор.
    11. Кирпичи марки не менее м-100 выкладывают в высоту в два ряда, при этом верхний нужно смонтировать перпендикулярно длине бруса. Кладут их на песчано-цементный раствор.
    12. Поверх кирпичей укладывают гидроизоляцию, а сверху закрепляют звукоизоляционные прокладки.

    Монтаж балок

    Сначала укладывают лаги-маяки, находящиеся первыми от стены. Их крепят с двухметровым промежутком друг от друга. Нужно проверять горизонтальность укладки элементов по отношению к грунту и одного элемента к другому. В том случае, когда лаги расположились неровно, участки, которые выступают, удаляют рубанком, а под прогибающиеся части помещают подкладки (детальнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»).

    Потом монтируют промежуточные лаги, прикрепляя их к опорам при помощи уголков и саморезов. Крепежные элементы должны входить в дерево на 4-5 сантиметров. Другую сторону уголка фиксируют на опоре дюбелями. Читайте также: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу».

    Прочность и деревянного покрытия зависит от того, через какое расстояние ложат лаги для пола, и какая используется древесина.

    Выбор деревянных брусков
    Определение шага между соседними лагами
    Установка каркаса на перекрытиях из дерева
    Фиксация бруса на грунт
    Устройство фундамента
    Монтаж балок

    Древесина остается по-прежнему популярным материалом для обустройства напольных покрытий в частных домовладениях и на дачах. Как правило, для укладки деревянного пола необходимо наличие конструкции из брусков, которую помещают на основное перекрытие. Для качественного монтажа необходимо знать, какое расстояние должно быть между лагами пола.

    Выбор деревянных брусков

    Почему так важен шаг между лагами пола? Расстояние, выбранное между брусками из натуральной древесины, напрямую влияет на прочность будущей конструкции.

    При выборе бруса, такого как на фото, учитывают следующие моменты:

    1. Как показывает практика, бруски для лагов следует выбирать исключительно из хвойной древесины, имеющей невысокую стоимость – это материал из сосен, елей, пихт. Когда в комнате может быть повышенная влага воздуха, лучше приобрести изделия из лиственницы. Несмотря на то, что на них цена выше, они не подвержены процессу гниения.
    2. Чтобы сэкономить, приобретают пиломатериалы более низких сортов, влажность которых составляет не более 20 процентов.
    3. Брусья нужно подбирать исключительно с прямоугольным сечением. Кроме этого, высота у них должна превышать ширину примерно в 1,5 – 2 раза. Благодаря такой форме и параметрам сечения, лаги смогут выдерживать значительные нагрузки.
    4. Размеры брусков выбирают с учетом величины пролета, а точнее промежутка между деревянными элементами нижней обвязки. Также следует учитывать толщину применяемого теплоизоляционного материала. Если шаг лаг для пола-70 сантиметров при пролете помещения, равном 2, 3, 4, 5,6 метров, сечение изделий должно соответственно составлять 11х6, 15х8, 18х10, 20х15, 22х18 сантиметров.
    5. В том случае, когда у ширины пролета промежуточное значение, следует выбрать наиболее приближенный вариант с учетом запаса прочности.
    6. Покупая брус, необходимо его внимательно осмотреть, чтобы материал не имел дефектов. Прежде, чем выполнять расчет лаг для пола, нужно учитывать запас в размере 10-15% (прочитайте: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»).

    Перед использованием древесину обрабатывают антисептическим средством, защищающим ее от грибков, плесени и вредных насекомых. С нижней стороны состав следует нанести 2 раза, но прежде, чем класть второй слой, нужно дать первому 4-5 часов для высыхания.

    Толщина лаг для пола

    Определение шага между соседними лагами

    Когда устанавливают лаги на пол — расстояние определяют с учетом толщины финишного покрытия. Например, если для настила выбраны толстые прочные доски, брус можно применять сравнительно редко. В том случае, когда изделия для укладки пола приобретены тонкие, тогда их нужно размещать чаще.

    Как зависит между собой толщина напольной доски и расстояние между лагами пола таблица это наглядно демонстрирует. Например, изделие имеет толщину 20, 24, 30, 35, 40,45 или 50 миллиметров, тогда шаг установки брусьев должен составлять 30, 40 и 50, 60, 70, 80 и 100 сантиметров.

    Узнать точнее расстояние между лагами пола поможет проведение расчетов:

    1. Допустим, в комнате длина равна 11 метрам, а ширина брусков – 15 сантиметров. Если для пола выбраны доски 25-миллиметровой толщины, тогда шаг лаг для пола из досок составлять должен 40-50 сантиметров или в среднем 45 сантиметров.
    2. Если количество лаг обозначить как х (неизвестная величина), в этом случае их ширина – 0,15х.
    3. Первые деревянные изделия следует монтировать на расстоянии 3 сантиметров от стен, поэтому шаг между всеми элементами равен формуле 0.45∙(x-1).
    4. Вычислить расстояние между половыми лагами поможет составленное уравнение, в котором длина комнаты равна ширине брусков плюс промежуток меж лагами плюс отступление от стен. Если подставить цифровые значения, тогда получится следующее уравнение с неизвестным: 11=0,15x+0,45(x-1)+0,06. Решив его, можно узнать, что х (число лаг) = 18,98. Округлив результат, получим 19.
    5. Общий итог расстояний между всеми брусками составит: 11-0,06-19∙0,15=8,09 метра. Это значение нужно разделить на количество шагов: 8,09: (19-1) = 0,449. Таким образом, расстояние между лагами пола под доску должно быть равно 44.9 сантиметра.

    Установка каркаса на перекрытиях из дерева

    Лаги на деревянных перекрытиях домов обустраивают следующим образом:

    1. Брусья нужно прикрепить к обвязочным балкам, а точнее к их боковинам.
    2. Горизонтальность расположения лаг проверяют с помощью контрольной рейки, можно не задействовать подкладки.
    3. Для фиксации используют шурупы диаметром 6 миллиметров. Необходимо, чтобы крепежные детали превышали ширину брусьев в 2-2,5 раза.
    4. Далее в лагах и балках сверлят отверстия, и тогда деревянные изделия не треснут. Диаметр сверла должен быть на 2,5 миллиметров меньше, чем у шурупов.
    5. Если балки расположены далеко одна от другой, необходимо обустроить двойные лаги. Для этого на балки крепят один ряд брусков, а поверх них следующий, но уже с меньшим шагом.

    Фиксация бруса на грунт

    Полы по лагам можно монтировать как по перекрытиям здания, так и по грунту.

    Последовательность действий следующая:

    1. Грунт разравнивают вручную и утрамбовывают. Можно для этих целей использовать большое бревно – к нему прибивают снизу доску толщиной 5 сантиметров и вместе с напарником передвигают по грунту и в итоге уплотняют почву. Доску следует брать немного больше, чем величина сечения бревна.
    2. Потом размечают опоры для лагов. Если основой для каркасов выбраны балки нижней обвязки, разметку можно наносить прямо на брусья. Когда опорой является ростверк, накрытый сверху рубероидом, отметки придется делать на материале.
    3. Промежуток между первыми деревянными элементами и стенами должен составлять 3 сантиметра.

    Прежде чем смонтировать столбики для опор, нужно создать для них фундамент. Его обустраивают либо для каждого элемента, либо заливают под целый ряд. Минимальные параметры фундамента под столбики — 40х40 сантиметров при высоте 20 сантиметров, причем 5 сантиметров из них должны из грунта выступать.

    Устройство фундамента

    Технология создания фундамента:

    1. От отметки на обвязочных балках откладывают по обе стороны по 20 сантиметров.
    2. Между метками протягивают шнурок.
    3. Аналогичную работу следует проделать и в плоскости, которая расположена перпендикулярно лагам. Это необходимо выполнить, чтобы наметить углы столбиков, устанавливаемых в местах пересечения шнурков.
    4. После того, как в углах вбиты колья, шнуры снимают.
    5. Если фундамент обустраивается под ряд опорных элементов, шнурами размечают только крайние из них.
    6. На размеченном месте снимают верхний слой почвы, трамбуют ее, насыпают слой щебня и уплотняют его.
    7. Монтируют опалубку фундамента высотой 10 сантиметров. В ямы помещают полиэтиленовую пленку для гидроизоляции бетона.
    8. Фундамент укрепляют каркасом из 8-миллиметровой арматуры, уложив его чуть ниже центра создаваемого бетонного слоя.
    9. Затем заливают раствор, по составу аналогичный тому, что используют для фундамента здания. Чтобы он схватился, потребуется несколько дней.
    10. Дальше следует гидроизоляционный слой из кусков рубероида, имеющих размер 40х40 сантиметров. Материал помещают непосредственно на раствор.
    11. Кирпичи марки не менее м-100 выкладывают в высоту в два ряда, при этом верхний нужно смонтировать перпендикулярно длине бруса. Кладут их на песчано-цементный раствор.
    12. Поверх кирпичей укладывают гидроизоляцию, а сверху закрепляют звукоизоляционные прокладки.

    Монтаж балок

    Сначала укладывают лаги-маяки, находящиеся первыми от стены. Их крепят с двухметровым промежутком друг от друга. Нужно проверять горизонтальность укладки элементов по отношению к грунту и одного элемента к другому. В том случае, когда лаги расположились неровно, участки, которые выступают, удаляют рубанком, а под прогибающиеся части помещают подкладки (детальнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»).

    Потом монтируют промежуточные лаги, прикрепляя их к опорам при помощи уголков и саморезов. Крепежные элементы должны входить в дерево на 4-5 сантиметров. Другую сторону уголка фиксируют на опоре дюбелями. Читайте также: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу».

    Прочность и деревянного покрытия зависит от того, через какое расстояние ложат лаги для пола, и какая используется древесина.

    Выбор деревянных брусков
    Определение шага между соседними лагами
    Установка каркаса на перекрытиях из дерева
    Фиксация бруса на грунт
    Устройство фундамента
    Монтаж балок

    Древесина остается по-прежнему популярным материалом для обустройства напольных покрытий в частных домовладениях и на дачах. Как правило, для укладки деревянного пола необходимо наличие конструкции из брусков, которую помещают на основное перекрытие. Для качественного монтажа необходимо знать, какое расстояние должно быть между лагами пола.

    Выбор деревянных брусков

    Почему так важен шаг между лагами пола? Расстояние, выбранное между брусками из натуральной древесины, напрямую влияет на прочность будущей конструкции.

    При выборе бруса, такого как на фото, учитывают следующие моменты:

    1. Как показывает практика, бруски для лагов следует выбирать исключительно из хвойной древесины, имеющей невысокую стоимость – это материал из сосен, елей, пихт. Когда в комнате может быть повышенная влага воздуха, лучше приобрести изделия из лиственницы. Несмотря на то, что на них цена выше, они не подвержены процессу гниения.
    2. Чтобы сэкономить, приобретают пиломатериалы более низких сортов, влажность которых составляет не более 20 процентов.
    3. Брусья нужно подбирать исключительно с прямоугольным сечением. Кроме этого, высота у них должна превышать ширину примерно в 1,5 – 2 раза. Благодаря такой форме и параметрам сечения, лаги смогут выдерживать значительные нагрузки.
    4. Размеры брусков выбирают с учетом величины пролета, а точнее промежутка между деревянными элементами нижней обвязки. Также следует учитывать толщину применяемого теплоизоляционного материала. Если шаг лаг для пола-70 сантиметров при пролете помещения, равном 2, 3, 4, 5,6 метров, сечение изделий должно соответственно составлять 11х6, 15х8, 18х10, 20х15, 22х18 сантиметров.
    5. В том случае, когда у ширины пролета промежуточное значение, следует выбрать наиболее приближенный вариант с учетом запаса прочности.
    6. Покупая брус, необходимо его внимательно осмотреть, чтобы материал не имел дефектов. Прежде, чем выполнять расчет лаг для пола, нужно учитывать запас в размере 10-15% (прочитайте: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»).

    Перед использованием древесину обрабатывают антисептическим средством, защищающим ее от грибков, плесени и вредных насекомых. С нижней стороны состав следует нанести 2 раза, но прежде, чем класть второй слой, нужно дать первому 4-5 часов для высыхания.

    Определение шага между соседними лагами

    Когда устанавливают лаги на пол — расстояние определяют с учетом толщины финишного покрытия. Например, если для настила выбраны толстые прочные доски, брус можно применять сравнительно редко. В том случае, когда изделия для укладки пола приобретены тонкие, тогда их нужно размещать чаще.

    Как зависит между собой толщина напольной доски и расстояние между лагами пола таблица это наглядно демонстрирует. Например, изделие имеет толщину 20, 24, 30, 35, 40,45 или 50 миллиметров, тогда шаг установки брусьев должен составлять 30, 40 и 50, 60, 70, 80 и 100 сантиметров.

    Узнать точнее расстояние между лагами пола поможет проведение расчетов:

    1. Допустим, в комнате длина равна 11 метрам, а ширина брусков – 15 сантиметров.

      Лаги в конструкции полов

      Если для пола выбраны доски 25-миллиметровой толщины, тогда шаг лаг для пола из досок составлять должен 40-50 сантиметров или в среднем 45 сантиметров.

    2. Если количество лаг обозначить как х (неизвестная величина), в этом случае их ширина – 0,15х.
    3. Первые деревянные изделия следует монтировать на расстоянии 3 сантиметров от стен, поэтому шаг между всеми элементами равен формуле 0.45∙(x-1).
    4. Вычислить расстояние между половыми лагами поможет составленное уравнение, в котором длина комнаты равна ширине брусков плюс промежуток меж лагами плюс отступление от стен. Если подставить цифровые значения, тогда получится следующее уравнение с неизвестным: 11=0,15x+0,45(x-1)+0,06. Решив его, можно узнать, что х (число лаг) = 18,98. Округлив результат, получим 19.
    5. Общий итог расстояний между всеми брусками составит: 11-0,06-19∙0,15=8,09 метра. Это значение нужно разделить на количество шагов: 8,09: (19-1) = 0,449. Таким образом, расстояние между лагами пола под доску должно быть равно 44.9 сантиметра.

    Установка каркаса на перекрытиях из дерева

    Лаги на деревянных перекрытиях домов обустраивают следующим образом:

    1. Брусья нужно прикрепить к обвязочным балкам, а точнее к их боковинам.
    2. Горизонтальность расположения лаг проверяют с помощью контрольной рейки, можно не задействовать подкладки.
    3. Для фиксации используют шурупы диаметром 6 миллиметров. Необходимо, чтобы крепежные детали превышали ширину брусьев в 2-2,5 раза.
    4. Далее в лагах и балках сверлят отверстия, и тогда деревянные изделия не треснут. Диаметр сверла должен быть на 2,5 миллиметров меньше, чем у шурупов.
    5. Если балки расположены далеко одна от другой, необходимо обустроить двойные лаги. Для этого на балки крепят один ряд брусков, а поверх них следующий, но уже с меньшим шагом.

    Фиксация бруса на грунт

    Полы по лагам можно монтировать как по перекрытиям здания, так и по грунту.

    Последовательность действий следующая:

    1. Грунт разравнивают вручную и утрамбовывают. Можно для этих целей использовать большое бревно – к нему прибивают снизу доску толщиной 5 сантиметров и вместе с напарником передвигают по грунту и в итоге уплотняют почву. Доску следует брать немного больше, чем величина сечения бревна.
    2. Потом размечают опоры для лагов. Если основой для каркасов выбраны балки нижней обвязки, разметку можно наносить прямо на брусья. Когда опорой является ростверк, накрытый сверху рубероидом, отметки придется делать на материале.
    3. Промежуток между первыми деревянными элементами и стенами должен составлять 3 сантиметра.

    Прежде чем смонтировать столбики для опор, нужно создать для них фундамент. Его обустраивают либо для каждого элемента, либо заливают под целый ряд. Минимальные параметры фундамента под столбики — 40х40 сантиметров при высоте 20 сантиметров, причем 5 сантиметров из них должны из грунта выступать.

    Устройство фундамента

    Технология создания фундамента:

    1. От отметки на обвязочных балках откладывают по обе стороны по 20 сантиметров.
    2. Между метками протягивают шнурок.
    3. Аналогичную работу следует проделать и в плоскости, которая расположена перпендикулярно лагам. Это необходимо выполнить, чтобы наметить углы столбиков, устанавливаемых в местах пересечения шнурков.
    4. После того, как в углах вбиты колья, шнуры снимают.
    5. Если фундамент обустраивается под ряд опорных элементов, шнурами размечают только крайние из них.
    6. На размеченном месте снимают верхний слой почвы, трамбуют ее, насыпают слой щебня и уплотняют его.
    7. Монтируют опалубку фундамента высотой 10 сантиметров. В ямы помещают полиэтиленовую пленку для гидроизоляции бетона.
    8. Фундамент укрепляют каркасом из 8-миллиметровой арматуры, уложив его чуть ниже центра создаваемого бетонного слоя.
    9. Затем заливают раствор, по составу аналогичный тому, что используют для фундамента здания. Чтобы он схватился, потребуется несколько дней.
    10. Дальше следует гидроизоляционный слой из кусков рубероида, имеющих размер 40х40 сантиметров. Материал помещают непосредственно на раствор.
    11. Кирпичи марки не менее м-100 выкладывают в высоту в два ряда, при этом верхний нужно смонтировать перпендикулярно длине бруса. Кладут их на песчано-цементный раствор.
    12. Поверх кирпичей укладывают гидроизоляцию, а сверху закрепляют звукоизоляционные прокладки.

    Монтаж балок

    Сначала укладывают лаги-маяки, находящиеся первыми от стены. Их крепят с двухметровым промежутком друг от друга. Нужно проверять горизонтальность укладки элементов по отношению к грунту и одного элемента к другому. В том случае, когда лаги расположились неровно, участки, которые выступают, удаляют рубанком, а под прогибающиеся части помещают подкладки (детальнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»).

    Потом монтируют промежуточные лаги, прикрепляя их к опорам при помощи уголков и саморезов. Крепежные элементы должны входить в дерево на 4-5 сантиметров. Другую сторону уголка фиксируют на опоре дюбелями. Читайте также: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу».

    Прочность и деревянного покрытия зависит от того, через какое расстояние ложат лаги для пола, и какая используется древесина.

    Что представляют собой лаги
    Плюсы и минусы установки лаг
    Линейные размеры деревянных балок
    Расчет отдельных параметров лаг
    Советы по монтажу лаг

    Среди современных материалов для обустройства напольного покрытия деревянные полы занимают одно из лидирующих мест. Как правило, их монтируют на лаги, которые являются элементом несущей конструкции дома. Правильная их установка непосредственно влияет на надежность напольной поверхности и срок ее эксплуатации.

    Что представляют собой лаги

    Балки, продольно и поперечно расположенные на черновом основании в помещении, называют лагами. К ним крепят доски, формирующие деревянный пол. Для изготовления лаг используется сухая первосортная древесина, которую нужно просмолить, произвести ее обработку антисептическими и огнезащитными средствами, а также составами от порчи материала грызунами и насекомыми.

    Лаги, изображенные на фото, выполняют следующие функции:

    • создается ровная поверхность пола и правильно перераспределяется нагрузка на фундамент;
    • между черновым основанием и обратной стороной напольной доски образуется воздушный зазор;
    • пространство между ними можно заполнить звуко- и теплоизоляционными материалами, что приводит к снижению шумовой нагрузки и уменьшает потери тепла;
    • благодаря их установке, имеется возможность быстро заменить пришедший в негодность элемент напольного покрытия.

    Если расчет половых лаг и их монтаж произведен правильно, деревянный пол прослужит много лет.

    Плюсы и минусы установки лаг

    В монтаже напольного покрытия на лаги есть ряд преимуществ:

    1. В имеющееся между ними пространство можно уложить не только теплоизоляционные материалы, но и провода и трубы инженерных систем.
    2. Стоимость брусков невысокая, а установить их при желании может каждый домашний умелец.
    3. Опорная конструкция из них способна выдерживать 5-тонную нагрузку на каждый «квадрат».
    4. Нередко при необходимости отреставрировать пол достаточно бывает произвести ремонт лаг. При этом перестилать напольное покрытие не требуется.
    5. Нагрузка, оказываемая на перекрытие здания, меньше, чем при обустройстве цементной стяжки, поскольку конструкция весит немного.
    6. Благодаря использованию брусков, можно вывести расположение плоскости пола на любую высоту.
    7. После того, как смонтирована конструкция, проводить дополнительные работы не потребуется. К укладке напольных изделий приступают сразу же.

    Пол, смонтированный на лагах, имеет также и недостатки:

    1. Уменьшается высота помещения на несколько сантиметров.
    2. Трудоемкая технология выполнения работ. Элементы конструкции сложно разметить и установить.

    Линейные размеры деревянных балок

    Ширина и длина лаг для пола – это их главные параметры, которые учитывают при выборе материала для сооружения деревянного каркаса:

    Определение ширины
    . В процессе проведения монтажных работ прямоугольной формы бруски укладывают на ребро с целью придания деревянной конструкции требуемой жесткости. При этом, когда изготавливают лаги для пола — размер бруса должен быть следующим: ширина в 2 раза меньше высоты.

    Определение длины
    . Данный параметр напрямую зависим от площади основания.

    Как сделать расчет лаг для пола. Шаг лаг для пола из досок

    Правда, когда подбирают лаги для пола – размер определяют, учитывая технологические зазоры, поскольку расстояние между балками и стеной должно составлять около 5 сантиметров.

    Зазоры необходимы для того, чтобы не допустить значительной деформации конструкции в случае температурного расширения древесины. Максимальная длина лаги без опоры в зависимости от направления монтажа пола должна соответствовать либо ширине, либо длине комнаты.

    Поскольку толщина лаг для деревянного пола напрямую зависит от величины пролетов между опорами, отсюда существует прямая зависимость между шагом лаг и толщиной бруса. Это означает, что, чем толще брусок, тем шире шаг.

    Расчет отдельных параметров лаг

    Чтобы выполнить расчет лаг пола, учитывают их основные параметры. При этом нужно помнить, что располагаться они должны в 1,5-2 раза выше высоты монтажа настила – в противном случае забитый гвоздь не сможет удерживать половицы.

    Когда осуществляют расчет лаг, то при 50 — миллиметровой толщине доски, высота брусков должна равняться 100 миллиметрам (прочитайте также: «Какая толщина половой доски подойдёт для пола»). Если черновой настил делается из фанеры или других листовых материалов толщиной 20 миллиметров, можно использовать более низкие бруски (30-40 миллиметров).

    Изготавливать деревянные лаги необходимо из древесины хвойных пород, при этом влажность заготовок не может превышать 20%. Сечение лаг для пола должно иметь прямоугольную форму. Для их выпиливания берут доски, имеющие толщину 50-60 миллиметров.

    Подготовленные лаги следует укладывать с шагом 40-70 сантиметров поперек светового потока, идущего из окон. Если известны размеры комнат и шаг укладки, будет несложно выполнить расчет лаг перекрытия и количество требуемых элементов. Деревянные бруски перед монтажом следует два раза обработать антисептиком, который заменить можно горячим битумом.

    При выборе высоты лаг во внимание принимают толщину слоя теплоизоляции. Обычно из материалов для утепления выбирают минеральную вату, производимую в плитах, толщина которых равна 5 сантиметрам. Аналогичным должен быть такой размер лаг для деревянного пола как высота.

    При укладке теплоизоляции в два слоя, потребуются 100-миллиметровая высота лаг. Шаг монтажа напрямую зависит от толщины материала, используемого для укладки чернового пола. Чем настил тоньше, тем чаще нужно устанавливать лаги. Например, если для подложки под чистовой пол задействуют 12-миллиметровую фанеру, то шаг укладки должен быть около 30 сантиметров.

    Обычно черновой пол создают из шпунтованной доски – еловой, пихтовой или сосновой. Для чистового напольного покрытия их не используют, поскольку хвойная древесина мягкая – на ее поверхности оставляют след женские каблуки. Сверху монтируют пол из ламината или другого материала для финишной отделки. При шаге лаг, равном 50 сантиметрам, рекомендуемая толщина досок – не менее 35 миллиметров.

    Как правило, между брусками расстояние рассчитывается с учетом толщины настила. Например, при таком параметре досок как 20, 24, 30,50 миллиметров, промежуток соответственно должен составлять 300, 400, 500,1000 миллиметров.

    Изготовление лаг выполняют не только из древесины. Их также производят из железобетона, металла и различных полимеров. Наиболее высокой прочностью отличаются железобетонные изделия, которые обычно задействуют при возведении загородного дома. Лаги из других материалов используют при ремонте пола.

    Когда основой для обустройства пола выбраны деревянные балки, лаги крепят саморезами. Размер крепежных элементов должен быть больше, чем толщина брусков в 2 раза. Преимущество такого метода заключается в том, что для регулировки высоты расположения лаг не требуется дополнительно применять специальные подкладки.

    Начинают укладку брусков от противоположных стен, отступив от них 20-30 сантиметров.

    Для контроля над горизонтальностью монтажа задействуют уровень. Между брусками натягивают леску или капроновую нить. Согласно ей монтируют остальные лаги.

    При проведении расчетов не следует забывать о том, что они уменьшают высоту комнат не менее, чем на 10 сантиметров.

    Элементы чернового пола (листы или доски) необходимо прикреплять к каждой из лаг.

    Вместо бруса с определенным размером сечения можно задействовать попарно соединенные между собой доски, которые достигают нужного параметра в поперечнике.

    При наличии бетонной основы лаги к ней крепят оцинкованными металлическими уголками, для фиксации которых берут дюбеля и саморезы. Уголки иногда заменяют приспособлениями П-образной формы.

    При необходимости для достижения требуемой длины лаг, деревянные бруски стыкуют между собой. Под местом, где они соединяются, монтируют надежную опору, которой может быть, например, кирпичный столб. Для его постройки выкапывают ямку 10-сантиметровой глубины, засыпают ее песком и сверху поливают водой. Поверх песчаной подушки укладывают слой полиэтилена и помещают на него цементно-песчаную смесь. После этого из красного кирпича сооружают столбики.


    Одним из важных вопросов в строительстве дома является укладка пола. Современные тенденции в дизайне интерьера возвращают нас к использованию натуральных материалов. Дерево является наиболее экологичным и практичным из них. Такое покрытие добавляет не только уюта и эстетики. Оно долговечно, обладает высокой прочностью, хорошо сохраняет тепло.

    Этот пол идеально подойдет как для дачи и загородного дома, так и для городской квартиры. Обновлять краску или лаковое покрытие можно раз в 4-5 лет. Дерево прослужит вам не один десяток. Однако необходимо серьезно подойти к вопросу подготовки основания для его укладки. Среди множества способов самым проверенным признается укладка на лаги.

    Для чего нужны лаги

    Лаги для пола – это перекрытия из дерева, металла, пластика или железобетона. Как правило, они имеют форму балок, которые укладываются поперек будущего чистового покрытия. Это своего рода обрешетка, служащая основанием пола.

    Чаще всего их делают из дерева в форме брусков определенных параметров. Это доступнее, дешевле и не уступает по качеству другим материалам. Метод такой укладки используют для надежного закрепления пола, чтобы избежать прогибов под тяжелой мебелью, чтобы он не вибрировал и не скрипел. По статистике, его используют в 90% случаев.

    Главные достоинства лаг:

    • поглощение шума;
    • вентиляция пола;
    • увеличение теплопроводности;
    • возможность использовать пустое пространство для различных инженерных коммуникаций;
    • выравнивание пола;
    • увеличение прочности покрытия до нескольких тонн на квадратный метр;
    • простота монтажа и замены;
    • низкая стоимость.

    Материалом для лаг чаще всего служит сосна, ель или пихта. Лиственница стоит дороже, поэтому не столь популярна. Поскольку они служат основанием для половой доски, то вполне подойдут сорта 2 или 3. Они могут быть не такими аккуратными, как 1 сорт. Наличие сучков и подтеков смолы не отразится на надежности конструкции.

    Как правило, дерево хранится в определенных условиях. Влажность готового к использованию материала должна быть около 15-20%, но не более. Перед началом работ древесина подвергается обязательной обработке специальными пропитками.

    Они безвредны для здоровья человека и часто требуют простого разведения с водой в определенных пропорциях. Это предотвращает появлению грибка и плесени на дереве, защищает от жучков и грызунов. Процедура достаточно простая, но требуется повторного нанесения через 3 или 5 часов.

    Лаги для пола выполняют много полезных функций. Стоит иметь в виду, что неправильная установка в будущем может обернуться печальными последствиями. Форма бруса обязательно должна быть прямоугольной.

    Лучше всего они выдерживают большую нагрузку при таком соотношении, когда высота больше ширины в полтора или два раза. Брус всегда ставится только на ребро. В таблице приведен размер сечения лаг для определенных пролетов. Шаг между ними в данном случае составляет 70 см:

    Размер сечения зависит от прочности используемого материала и предполагаемой нагрузки на пол. Для жилого помещения установлено, что она не превышает 300 кг на м2. Данные значения признаны специалистами. Однако, их можно делать толще в зависимости от ситуации. Например, необходимо увеличить пространство для толстого утеплителя. Или же предполагается повышенная нагрузка на покрытие. Чем прочнее материал, тем меньше может быть его размер. Это относится, например, к железу.

    Длина лаг должна соответствовать длине (ширине) помещения за вычетом 2,5-3 см. Этот запас необходим для сохранения прочности конструкции в случае колебания температуры и влажности. Рекомендуется использовать длинные лаги. Хорошо, если их размер соответствует длине помещения.

    Если необходимо их состыковать, то места соединения должны быть смещены относительно соседних примерно на полметра, а лучше на метр. В месте сращивания делают опору. Обычно она выполняется в форме столбца. Сращивание происходит с помощью оцинкованных накладок, но чаще – вполдерева.

    Обязательно нужно учитывать расстояние между лагами пола. Профессионалы называют его «шаг». Он определяется в зависимости от параметров половых досок. Чем толще покрытие пола, тем больше может быть шаг. Соответственно, чем тоньше, тем меньше делаем шаг.

    Из таблицы можно вывести закономерность. Если толщина доски увеличивается на 0,5 см, то шаг возрастает на 10 см. Для более прочного покрытия (например, фанеры и ОСБ) расчеты могут быть другими.

    Поскольку эти материалы более стойкие к прогибам, то шаг увеличивается. При толщине 18 мм шаг составит до 40 см. При 25 мм он будет до 60 см. Каждый лист крепим к трем разным лагам. Обязательно крепится центр и края, заходя на половину лаги.

    Лаги укладывают на дерево, грунт и бетон. Для начала необходимо знать, какие для этого требуются инструменты. Итак, помимо самих брусьев необходимо имеет уровень, электролобзик или ручную пилу. Запасаемся винтами, саморезами, анкерами и гвоздями. Обязательно имеем при себе перфоратор (при укладке на бетон), правило, топор, шуруповерт или дрель, молоток и гвоздодер.

    В случае крепления лаг к деревянным перекрытиям необходимо закрепить их к боковым сторонам балок. Это делается исходя из того факта, что балки, как правило, не установлены по уровню. Кроме того, этот способ помогает не завышать пол, экономя драгоценные сантиметры в помещениях с низкими потолками.

    Если высота позволяет, то, как вариант, брус укладывают сверху поперек балок. Закрепляем их шурупами на 6 мм, предварительно просверлив отверстие на 2,5 мм меньше по диаметру. Это предотвратит расслоение древесины. Длина шурупа должна быть в 2,5 раза длиннее ширины лаг.

    Укладывая лаги на грунт, необходимо заранее очистить и утрамбовать его. Далее проводятся замеры, чтобы установить столбы. Они будут служить опорой. Расстояние от стены до первой лаги должно быть от трех до двадцати сантиметров. По намеченному расстоянию выкапываются ямы глубиной в 10 см, засыпаются песком и заливаются водой для большей прочности. Это будет фундамент для столбов.

    Рекомендуется делать его размер не менее 40 на 40 см. Затем укладывается полиэтилен, сверху на него возводится столбик из двух-трех кирпичей, закрепленных цементом. Затем их накрывают рубероидом, сверху укладывается брус. Лаги крепят оцинкованными уголками к стенам или к венцу сруба.

    Лаги часто укладываются на бетонное основание. Гидроизоляция в этом случае крайне необходима, иначе пол постоянно будет сыреть. Здесь вполне подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Однако специалисты все чаще начинают использовать фольгоизол – это вспененный полиэтилен со слоем фольги, который укладывается в сторону жилого помещения, уменьшая теплопотери.

    Брус крепится к бетону с помощью анкеров. Утеплитель стелют между лагами, но не под них. Бетонная стяжка, как правило, избавляет от проблем с выравниванием лаг перед укладкой досок для пола.

    Убедитесь, что дерево высушено и обработано антисептиком или битумом. Это значительно продлит срок службы конструкции. При влажности более 20% дерево может крючить, нарушая целостность конструкции. Привезенные со склада доски должны полежать при комнатной температуре несколько дней. Особенно это касается зимнего времени года. Не рекомендуется стелить пол при влажности воздуха менее 60%.

    Не стоит пилить и строгать доски в том помещении, где идет монтаж пола. Опилки могут послужить причиной гниения.

    Не забывайте использовать гидроизоляцию. Для шумоизоляции, как правило, используют ДВП, резину, вспененный полиэтилен, шлак или песок. Тепло в доме сохранится дольше, если вы наполните пустоты под полом минеральной ватой, керамзитом, пенополистиролом или изоспаном.

    Используйте правило после укладки. Положите его поперек балок, удалите просветы, выровняв высоту. Это легко сделать при помощи специальных современных регулируемых креплений, появившихся на строительном рынке. Пол стелют только после всех процедур выравнивания по уровню.

    Чем меньше шаг, тем дольше прослужит пол. Однако главным показателем долговечности является материал покрытия и основания. Самой долговечной является древесина лиственницы.

    Установку балок обычно проводят по окну, т.е. поперек комнаты. Доски пола затем располагают вдоль комнаты, т.е. от окна. Однако это всего лишь рекомендация и дело вкуса.

    Пол стелют от угла, располагая доски перпендикулярно лагам. Расстояние от стен должно быть около 1 см. Его оставляют на случай деформации дерева в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Это расстояние закрывает плинтус. В случае если доски лежат вплотную к стене, пол может вздуваться.

    Доска крепится к каждой балке. Отверстия под шурупы стоит просверлить заранее, чтобы избежать расслоения.

    Самый распространенный вариант отступа между лагами составляет от 50 до 56 см. Как правило, он не превышает расстояния в 69 см.

    Демонтировать лаги и деревянный пол достаточно просто. Необходимо вынести всю мебель из комнаты, убрать плинтуса, вскрыть доски или листы ДСП. После проверки заменяются старые доски на новые. Сами лаги могут быть заменены частично. Просто вырезается кусок прогнившего дерева и надставляется новый.

    Не забудьте использовать защитную пропитку для новых досок. Проверьте торцы балок на наличие гнили, осмотрите изоляцию основания, если она есть. Ремонт пола может стать поводом утеплить жилище.

    Лаги заслуженно являются самым простым и популярным способом для создания надежной основы нашего пола. При желании каждый может взяться за это интересное дело и шаг
    за шагом добиться поставленной цели. Самой приятной наградой за труды станет тепло и уютная атмосфера на долгие годы.

    Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

    Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

    Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

    Таблица сечения лаг при шаге 70 см

    Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

    Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

    Методика расчета

    Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

    Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

    Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

    Варианты оснований для пола

    Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

    Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

    Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

    В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

    Шаг 1.
    Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

    Шаг 2
    . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

    Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

    Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

    Шаг 3.
    Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

    Шаг 4.
    Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

    Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

    Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

    Устройство пола на деревянных лагах по бетону

    Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

    Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

    Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

    Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

    Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

    Укладка лаг по грунту

    Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

    Как делается такой пол?

    Шаг 1.
    Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

    Шаг 2
    . Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

    Шаг 3.
    Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

    Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

    Шаг 4.
    Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

    Шаг 5.
    После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

    Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

    Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

    Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

    Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

    Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

    Есть много решений для выравнивания пола своими руками. Исключением не является и укладка пола с помощью деревянных лаг. Такой способ монтажа пола весьма популярен благодаря экологичности и практичности, а натуральность материалов создает тепло, уют и располагающую атмосферу. Деревянный пол всегда ценился как для обустройства в загородных домах, так и в квартирах. И если пал выбор на деревянный пол на лагах, следует определиться с тем, какую подобрать древесину, каким образом именно установить лаги для пола в конкретном помещении, их размер, количество материала и проч.




    Схема устройства деревянного пола по грунту на лагах (с пучинистым грунтом)

    Основное предназначение лаг – это получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Помимо этого, они помогают сохранить полноценный вентиляционный режим нижней части пола, благодаря чему предотвращается гниение древесины. Особенно это важно, если пол укладывается по грунту, от которого появляется сырость. Пространство между основанием пола и настилом препятствует возникновению сырости и улучшает шумоизоляцию. Кроме того, существуют и другие функции:

    • В это пространство можно поместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
    • Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
    • Появляется возможность для , видов которой большое множество. Утеплителем могут служить керамзит, опилки, минеральная вата и др.;
    • Есть возможность отрегулировать высоту пола;
    • Брус позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
    • Монтаж на лагах гарантирует быстрый и простой монтаж, который по силам даже новичку.

    Лаги представляют собой деревянный брус, который укладывается на какое-либо основание или прямо на грунт. Чаще всего приходится использовать брус с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, но бывают и другие размеры сечения. Все зависит от особенностей перекрытия и нагрузки.

    Брус из сосны и применяемое сечение для лаг пола

    Лучше покупать уже готовый брус, но и его изготовление своими руками тоже не исключается, главное, выбрать нужную древесину. Ее идеальные показатели влажности составляют 18-20%. При более высоких значениях произойдет деформация готового пола после высыхания.

    Самый популярный материал – сосна. Также можно использовать ель и пихту. К самому качеству дерева нет особых требований, брус может быть изготовлен из материала второго или третьего сортов.

    Возможны варианты изготовления лаг из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на ребро. Если нужны очень длинные брусья, их сращивают между собой путем создания замкового соединения или стык в стык. А в местах соединений устанавливают опору, например, столбики из кирпичей.

    Выбор материала для лаг

    Выбирая материал для основы, следует помнить, что он должен быть прочным, ровным и иметь низкий показатель деформации в случае нагрузки. Это может быть пластик, металл, железобетон и т. д. Но самым востребованным материалом остается деревянный брус.

    Поскольку нет необходимости в высококачественном дереве для бруса, выбор обычно падает на ель и сосну, которые очень популярны благодаря своей низкой цене. Но при установке такого дерева в доме лучше продумать систему гидроизоляции.

    Лиственница и осина более дорогие, но незаменимы, если речь идет о повышенной влажности. Лиственница считается лучшим вариантом, если нужна прочность и устойчивость к гниению пола в доме.

    Лаги на кирпичных столбиках и полный пирог пола по грунту

    Если монтаж бруса происходит на железобетонное основание, то предварительно укладывается слой вспененного полиэтилена. А если лаги устанавливаются на кирпичные опорные столбики, то полиэтилен укладывается между брусом и столбиком, а также между столбиком и грунтом. Для прокладки между древесиной и кирпичом подойдет рубероид.

    Перед монтажом лаги необходимо обработать антисептиком, чтобы обезопасить себя от различных вредителей. Особенно это актуально для деревянных домов, где могут завестись жуки-древоточцы.

    Определение сечения и размеров

    Насколько надежна будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов. Прежде чем приобрести брус, необходимо определить его длину и толщину. Длина должна совпадать с длиной и шириной дома, в котором устанавливается пол. Но лучше оставлять зазор, и выбирать брус на 20-30 мм меньше. Делается это для того, чтобы предотвратить деформацию в случае перепадов температуры и влажности.

    С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее. Толщина зависит от материала лаг и от расчетных характеристик будущего пола. За основу берется максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах принято брать за максимальную нагрузку показатель в 300 кг на кв. м.

    Есть таблица, которая отображает связь между толщиной бруса и длиной пролета между его опорами. Обычно при длине в 2 м применяют брус с сечением 110х60 мм, при длине в 3 м – 150х80 мм, а для четырехметрового пролета используется брус с сечением 180х100 мм. Можно проследить закономерность: чем больше пролет, тем толще брус.

    Размеры сечения лаг в зависимости от пролета помещения

    Форма самого сечения обычно прямоугольная. Брус устанавливают на ребро, чтобы лаги могли выдержать высокое давление. Этим достигается максимальная жесткость бруса.

    Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, поскольку толщина лаг может быть больше в случае, если это необходимо. Например, если планируется укладка толстого слоя утеплителя.

    Следует учитывать тот факт, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. м. И его придется сначала вычислить и только потом подбирать подходящие лаги, опираясь на полученные данные.

    Если балки будут не из древесины, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Обусловлено это тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, они меньше прогибаются.

    Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для настила. Ведь чем толще настил, тем больший шаг может быть между лагами, так как толстое покрытие меньше подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски в 20 мм шаг составляет 30 см; 25 мм – 40 см; 30 мм – 50 см и т.д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина шага увеличивается на 100 мм.

    Расстояние между лагами в зависимости от толщины половой доски

    При использовании или расчеты немного другие. Это объясняется большей жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной в 1,5-1,8 см можно допустить расстояние между лагами до 40 см. А крепятся такие материалы к лагам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было зафиксировать по краям и посередине. В этом случае край листа укладывается только до половины бруса, а не на всю его ширину.

    Укладка лаг

    Деревянные лаги могут быть установлены на любое основание при соблюдении правил монтажа. Для обрешетки потребуются:

    • Брусья,
    • Уровень,
    • Шуруповерт,
    • Лобзик,
    • Крепежи.

    При монтаже пола на лагах можно использовать как простую конструкцию, так и . В регулируемой конструкции винты способны выровнять лаги. Брусья можно не прикреплять к основанию пола, но есть риск разрушения всей конструкции из-за смещения лаг.

    Помимо этих инструментов могут понадобиться и другие. Для установки лаг по бетону или грунту нужен ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры, для которых делаются ямы глубиной до 10 см, засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладется пленка, а на пленку – кирпичная опора, которая накрывается рубероидом. На эти опоры можно устанавливать брусья, фиксируя их к стенам с помощью оцинкованных уголков.

    Если в качестве основания выступают деревянные балки, важно определить направление бруса. Если брус укладывается поперек балок, лаги лучше крепить саморезами, обработать брусья антисептиком, а отверстия засверлить во избежание раскола. При параллельном креплении бруса относительно балок лаги устанавливаются и сверху, и по бокам.

    Для бетонного пола используют вспененный полиэтилен с фольгированной прослойкой, которая создает гидроизоляцию и снижает потери тепла. Брус распределяется по всей поверхности с определенным шагом. Далее выравнивается основа и фиксируются лаги. Также можно устанавливать брус с помощью подставок. Сначала к перекрытию фиксируются подставки, а уже к ним крепятся лаги с помощью саморезов.

    Пол в доме играет огромную роль. И чтобы он был ровным и красивым, следует серьезно отнестись к подготовке перед монтажом. При установке пола по лагам важно правильно рассчитать их размер, количество материала, расстояние между брусьями и параметры самого дома. Если строго соблюдать инструкцию по укладке пола по лагам, поверхность не будет прогибаться и скрипеть, а будет приносить только радость и уют жителям дома. Ведь несмотря на легкость монтажа, процесс установки такого пола очень ответственен. И лучше постоянно контролировать все действия во избежание ошибок. Если вам есть что добавить, или вы хотите оставить свое мнение о статье пишите в комментарии!

    Расчет строительных материалов для устройства деревянного пола: количества половой доски и материалов лаг, площадь пола. Пунктиром показаны лаги. Половые доски и «доски черного пола» располагаются горизонтально.

    Черновой пол
    – это «подклад» под основное покрытие. Он нужен для выравнивания поверхности и распределения нагрузки на напольное покрытие. Обычно черновой пол кладётся на лаги
    (каркасные бруски) с определенным расстоянием друг от друга. При необходимости между лагами прокладывают утеплитель и гидроизоляцию.

    Фиксировать доски чернового и основного пола лучше с помощью шурупов необходимой величины. Допускается укладка с небольшими зазорами, так как дерево может ссыхаться и расширяться.

    Шаг между лагами
    зависит от толщины досок будущего покрытия:

    Толщина — шаг (обе величины в сантиметрах):

    2 – 30; 2,4 – 40; 3 – 50; 3,5 – 60; 4 – 70; 4,5 – 80; 5 – 100.

    Площадь пола
    = длина пола * ширина пола.
    S = a*b.
    Длина лагов
    равна длине пола.
    Количество лаг
    = 1 + ширина пола / расстояние между лагами.
    nл = 1 + b/S3.
    Объём материалов лаг
    = ширина лаг * толщина лаг * длина лаг * количество лаг.
    V = S1*S2*a*nл.
    Объём между лагами
    = расстояние между лагами / ширина лаг * толщина лаг * длина лаг * (количество лаг — 1).
    V1 = S3/ S1*S2*a*(nл-1).

    Количество рядов половой доски
    = длина комнаты / ширина половой доски.
    nп = a/O1.
    Объём половой доски
    = ширина половой доски * толщина половой доски * ширина пола * количество рядов половой доски.
    Vп = O1*O2*b*nп.

    Количество рядов досок «чернового пола»
    = 1 + длина пола / (ширина досок чернового пола + расстояние между досками).
    nч = 1 + а/(О3+R).
    Объём доски
    = ширина доски * длина пола * толщина доски * количество досок.
    V = O3*a*O4*nч.

    Устройство чернового пола в деревянном доме

    Как устроен черновой пол в деревянном доме (состав)

    Устройство чернового деревянного пола в деревянном доме (по балкам или лагам):

    1. Балки (или лаги). Укладывается на цоколь фундамента или на опорные кирпичные столбики (если наименьшее расстояние между стенами больше 4-х м, и есть риск провисания балки).
    2. Черепные бруски. Прибиваются в нижней боковой части балок (лаг).
    3. Доски чернового пола (можно ДСП). Укладываются на черепные бруски вплотную друг к другу, но без крепления к балкам или брускам.
    4. Гидроизоляция. Укладывается на всю вышеописанную конструкцию (то есть на балки или лаги и на доски чернового пола).
    5. Теплоизоляция. Утеплитель укладывается на доски чернового пола между балками (лагами).
    6. Пароизоляция.
    7. Контррейка для вентиляционного зазора (желательно), укладывается продольно балкам или лагам.
    8. Дощатый пол (с отступами в 1-2 см от стен для расширения древесины).
    9. Звукоизоляционные плиты.
    10. Покрытие пола. Если покрытием будет плитка на стяжке, то перед стяжкой рекомендуется проложить слой ДВП или ЦСП для усиления жесткости конструкции и для равномерной передачи веса от стяжки на весь черновой пол. Перед стяжкой также желательно уложить гидроизоляционную пленку для удержания влаги.

    Деревянный пол по балкам (примерное сечение 15×15 см) с опорными кирпичными столбиками делают, если расстояние между стенами большое, и есть вероятность прогиба балок. Если расстояние между стенами не больше 3-х м, достаточно сделать пол по лагам (примерное сечение 15×10 см).

    Балки нужно располагать с шагом до 80 см (если больше, тогда сверху еще и лаги), а лаги –  60-100 см.

    Если черновой пол идет по грунту, требуется уплотненная подсыпка под деревянным черновым полом, которая включает:

    1. Песчано-гравийная смесь (15-20).
    2. Глиняный слой (15-20 см).

    Для обеспечения естественной вентиляции подполья в деревянном доме в цоколе по периметру предусматривают отверстия (продухи). Если зимой выпадает много снега, и он закрывает продухи, то нужно вывести вентиляционную трубу наверх и закрыть козырьком. Если снега немного, тогда нужно защититься от грызунов, поставив на продухи решетки.

    Стык балок или лаг пола с деревянной стеной

    Балки могут закладываться вместе с цоколем, а могут и после. Если после, то при укладке бревен или бруса на балки в них (бревнах и брусьях) должны быть вырезаны пазы под балки, чтобы после укладки первого ряда не было щели между деревянной стеной и цоколем.

    Если стены возведены и они бревенчатые, а расстояние на цоколе для укладки балок или лаг меньше 10 см, тогда можно в балках или лагах вырезать круговой край, чтобы подсоединить вплотную к бревну стены. С боков стык можно скрепить угловыми анкерами

    Но если толщина цоколя большая, и после возведения стен балки или лаги могут опереться на цоколь с заходом в 10 см и более, тогда можно не подгонять их вплотную к стенам: можно оставить небольшой зазор в 2-3 см, который потом заполнится утеплителем и позволит балкам беспрепятственно расширяться.

    Дальше больше!

    размер бруса, толщина, выбор материала, расчет и устройство системы

    Чтобы не укладывать пол на голую землю, грамотно распределить нагрузку на фундамент и уберечь будущее здание от промерзания, в строительстве используют заранее подготовленное из продольных и поперечных балок основание, которое называется лагами.

    Лаги – отличный способ сделать пол ровным и прочным, а пространство между ними можно использовать для тепло- и звукоизоляции. Впрочем, о предназначении конструкции стоит поговорить отдельно.

    Содержание статьи

    Зачем они нужны?

    Как было сказано выше, с помощью лагов создаётся основание для будущего пола. При этом он благодаря конструкции находится выше основания помещения, что позволяет использовать появившееся пространство для проведения канализации и других коммуникаций, например – отопления.

    Ещё один полезный вариант использования пространства между лагами – хранение редко используемых вещей или продуктов, требующих особого температурного режима и отсутствия освещения. Там часто делают погреба, чтобы хранить запасы на зиму.

    Ну и, естественно, конструкция имеет ещё одно практическое значение – лёгкий ремонт пола. Правильная укладка позволяет производить ремонт подгнивших от времени элементов, не разрушая всё покрытие, а лишь меняя пришедшую в негодность часть. Производить осмотр состояния пола также удобно именно благодаря лагам.

    Варианты материала

    Традиционно для укладки лагов используют материалы на основе дерева – доски, вырезанные пластины из брёвен, прямоугольный брус или отёсанные брёвна с толщиной более 15 сантиметров. Однако при строительстве помещений общественного назначения или зданий, в которых предполагается большая нагрузка на пол, допустимо использовать конструкции на основе железобетона и металлических швеллеров.

    Естественно, никто не запретит использовать лаги повышенной прочности и при строительстве частного дома, однако это будет лишняя трата денег, потому как создать на пол нагрузку, для которой предусмотрены недеревянные лаги, в домашних условиях почти нереально. К тому же деревянная конструкция намного быстрее прогревается и меньше расходует тепло из дома.

    Поскольку основание пола скрыто от глаз жителя дома, эстетические качества древесины для лагов уходят на второй план.

    Поэтому самые распространённые варианты – это конструкции из ели, сосны и иногда из более дорогой осины или лиственницы. Дороговизна данного материала обусловлена большей его устойчивостью к разрушению от времени и гниению.

    Дополнительно для сооружения лагов потребуется сделать железобетонное основание или кирпичные столбики, между которыми нужно уложить вспененный полиэтилен, а между древесиной и кирпичом сделать прокладку из рубероида. Плюс, вне зависимости от используемого материала всю конструкцию желательно обработать антисептиком, чтобы никакие вредители не представляли для нее угрозы.

    Как правильно осуществить нарезку деформационных швов в бетонных полах — смотрите в этой статье.

    О том, как сделать пол в деревянном доме с деревянными перекрытиями, читайте здесь.

    Размеры, шаг между ними

    Помимо правильно подобранного материала, на прочность всей конструкции влияет то, насколько точно произведены расчёты. Чтобы сделать всё верно, придерживайтесь следующих рекомендаций:

    • Покупая брус или доски для лагов, возьмите материал на 25 миллиметров короче, чем расстояние между стенами или опорами. Это позволит избежать повреждения основы для пола из-за перепадов температур и разного уровня влажности.
    • Толщину выбирайте в зависимости от планируемой нагрузки, а также в зависимости от расстояния между столбиками из кирпичей и другими точками опоры лаг.

    В интернете легко можно найти сводные таблицы (один из них можно найти ниже), где указана связь между размерами комнаты и требуемым для таких условий сечением бруса.

    Проще всего найти и работать именно с прямоугольным брусом. Естественно, следует понимать, что приведённые значения не являются строгими и толщина материала вполне может быть больше или немного меньше, если того требуют условия конкретного проекта.

    Немного сложнее ситуация обстоит с расстоянием между лагами. Оно в первую очередь зависит от того, какая доска будет использоваться для самого пола, а точнее — её толщина. Например, при толщине доски в 20 миллиметров требуется сделать шаг между лагами в 30 сантиметров, а при 30 миллиметрах – 50 сантиметров. Чем больше толщина доски, тем меньше она подвержена прогибу, а значит можно увеличивать расстояние между опорными точками, доходя до 70 и 100 сантиметров при 40 и 50 миллиметрах доски соответственно.

    Подробнее о расчете и монтаже лагов вы можете узнать из следующего видео:

    Устройство системы

    Если представить себе идеальные лаги, то они должны иметь следующую конструкцию:

    • В грунте располагаются столбики из кирпича или бетона. Это – точки опоры. О том, на каком расстоянии укладываются лаги для пола, мы поговорили выше.
    • Поверх столбика кладётся рубероид, чтобы минимально изолировать от воздействия влаги поверхность.
    • Далее кладётся сам брус (или иной материал) от одной точки опоры до другой.
    • По краям выставляются черепные бруски, которые служат основой для чернового пола, теплоизоляции и других материалов, которые вы решите пустить под основной поверхностью.
    • Поверх кладётся слой пароизоляции, который удерживает контррейка, а уже на неё – сама половая доска.
    • Крепление лагов происходит с помощью гвоздя, который вбивается сквозь контррейку.

    Существуют также и регулируемые лаги, позволяющие регулировать высоту пола и исправлять погрешности, появляющиеся со временем. Их устройство сложнее, а в некоторых условиях вообще встаёт вопрос о целесообразности использования такой конструкции, поэтому лучше проконсультироваться с профессиональным строителем.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Что еще почитать по теме?

    Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

    Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

    Что это такое?

    Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

    Вернуться к оглавлению

    Требования

    Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

    Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

    Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

    Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

    Вернуться к оглавлению

    Расчет материалов и подготовка

    Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

    1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
    2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
    3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
    4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
    5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
    6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
    7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

    Вернуться к оглавлению

    Как делают?

    Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.

    1. Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
    2. Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
    3. Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
    4. Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
    5. Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
    6. Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
    7. Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
    8. Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
    9. Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.

    Вернуться к оглавлению

    Укладка лаг на столбики из кирпича

    Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

    Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

    Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

    7 распространенных ошибок при ограждении крупного рогатого скота (и как их избежать)

     

    Являетесь ли вы опытным мастером или только изучаете основы работы с деревом, проволокой и лентой, всегда есть чему поучиться, когда дело доходит до ограждения скота. Джим Герриш из American GrazingLands Services LLC, в мае, штат Айдахо, и Кевин Деринк , территориальный менеджер Gallagher из Кистоуна, Южная Дакота, поделились своими мыслями о семи наиболее распространенных ошибках ограждения крупного рогатого скота.

    1. Угловые стойки слишком малы или недостаточно глубоки

    Связанный: Стоимость ремонта по сравнению со строительством нового забора

    Это считается главной ошибкой в ​​ограждении, будь то колючая, высокопрочная проволока или плетеная проволока. Основными проблемами являются низкорослые стойки и недостаточно глубоко установленные угловые стойки, особенно в песчаных или мягких почвах. Герриш, у которого есть клиенты в 43 штатах, говорит: «Глубина в земле должна быть равна или больше высоты верхней проволоки».

    Диаметр столба зависит от прочности забора.Герриш говорит, что для самого легкого забора, такого как 1- или 2-проволочный высокопрочный забор для пастбищных участков, требуется только столб диаметром от 4 до 5 дюймов. Для забора из колючей проволоки с 5 нитями или из 5 или 6 прядей из высокопрочной проволоки требуется столб диаметром от 6 до 7 дюймов. Для заборов из проволочной сетки Герриш рекомендует столб диаметром 8 дюймов.

    Связанный: 12 вещей, которые нужно знать о вашем постоянном электрическом заборе

    Как это починить: Удерживать угловые столбы в земле — главная забота Деринка.Он говорит, что 10-футовая распорка является идеальной, и он предпочитает «плавающую диагональную» систему распорок, в которой угловая распорка представляет собой стойку размером 4 дюйма на 10 футов, вырезанную на полдюйма в основной угловой стойке. Другой конец устанавливается на поверхность земли напротив угловой стойки.

    И он предостерегает от использования буровой штанги — металлической трубы, побочного продукта нефтяных скважин — для угловой растяжки электроизгороди. В отличие от дерева, он может проводить электричество и снижать эффективность забора.

    2.

    Расстояние между постами слишком мало

    Фехтовальщики, как правило, используют слишком много стоек, что, вероятно, связано с опытом людей с колючей проволокой, где эмпирическим правилом было 1 стойку на каждую длину стержня (16.5 футов).

    Как это исправить: В системе электрического ограждения Деринк рекомендует размещать столбы забора на расстоянии 80-100 футов друг от друга, или около 50 столбов на милю. Он предлагает использовать «стойку» — более короткую стойку, которая находится на поверхности земли и удерживает провода, — если стойки расположены на расстоянии 100 футов друг от друга. Герриш предпочитает, чтобы его столбы забора располагались ближе друг к другу, на расстоянии 50-70 футов.

    3. Использование генератора неправильного размера

    Gerrish рекомендует выходную мощность 1 Дж на милю забора, независимо от количества жил проволоки.Если есть в общей сложности шесть миль забора, для этого требуется как минимум 6-джоулевый энерджайзер.

    Как это исправить: Деринк, представляющий Галлахера в Небраске и Дакоте, рекомендует блок питания с низким импедансом и малоамперным предохранителем. «Чем больше блок питания, тем меньше напряжение», — говорит он, потому что большие блоки питания способны пропускать больше растительности и замыкаться. Для энерджайзера он считает 7000-8000 вольт высоким.

    4. Заземляющий стержень слишком близко друг к другу

    Заземление — это 99% электроизгороди, поясняют специалисты.Герриш использует это эмпирическое правило: 3 фута заземляющих стержней на джоуль мощности генератора. Поэтому, если в ограждении используется блок питания на 6 Дж, требуются 18 футов заземляющих стержней. «Обычно это три 6-футовых заземляющих стержня, расположенных на расстоянии не менее 10 футов друг от друга», — объясняет Герриш.

    Как это исправить: Герриш говорит, что расстояние является ключевым моментом, так как заземляющий стержень, по сути, представляет собой антенну, принимающую электроны, протекающие через почву и возвращающиеся к источнику питания, замыкая цепь. Заземляющие стержни также могут взаимодействовать с данным объемом почвы.Если три заземляющих стержня вбиты в землю на расстоянии 6 дюймов друг от друга, по сути, они действуют как один заземляющий стержень из-за объема почвы, с которым они взаимодействуют.

    Деринк говорит, что большинство людей вставляют три заземляющих стержня рядом с блоком питания. Он призывает людей размещать заземляющие стержни по всей сети ограждений, особенно если среднее количество осадков на огороженной территории меньше идеального для надлежащего заземления.

    Оцинкованный стержень

    лучше всего подходит для заземляющего стержня, и большинство компаний, занимающихся ограждением скота, используют изолированный оцинкованный выводной провод на генераторах.«Гальванизация не такая дорогая, как медь, и вам никогда не придется беспокоиться о коррозии», — говорит Деринк. Если в системе электрического забора есть оцинкованная проволока, оставьте все оцинкованным. Derynck строго рекомендует оцинкованную проволоку калибра 12,5, оцинкованные заземляющие стержни и оцинкованные соединения.

    «Наиболее эффективное место для наземной системы — постоянно влажная почва с высоким содержанием минералов», — добавляет он.

    5. Не защищает от лосей; Сделать забор дружелюбным к дикой природе

    Как это исправить: Вместо того, чтобы стремиться к забору, защищенному от лосей и лосей, Герриш предлагает гибкий забор.Когда он переехал в Айдахо из Миссури, ограждение было высокопрочным электрическим на Т-образных столбах, но Т-образные столбы гнулись, а изоляторы ломались из-за диких животных. Он заменил Т-образные столбы на заборные столбы PowerFlex, и с тех пор у него почти не было проблем.

    Еще одним соображением является строительство низкопрофильного забора. В 2-проводных ограждениях Герриша верхняя проволока имеет длину 30 дюймов, а вторая — 20 дюймов. Он предназначен для того, чтобы антилопа могла пройти под проволокой на бегу, но достаточно низко, чтобы лось ударился о забор ногами, а не самой тяжелой частью тела.

    6.

    Электроснабжение проемов ворот

    В системе электрического ограждения создание системы ворот, проводящих ток, является сложной задачей.

    Как это исправить: Derynck рекомендует установить плавающую диагональную скобу по обеим сторонам проема ворот.

    Чтобы забор оставался «горячим», проложите траншеи для изолированных горячих и холодных оцинкованных проводов под отверстием на глубину 1 фут (возможно, глубже в местах с интенсивным движением или низменных влажных местах или мельче на менее используемых пастбищах).«Ворота больше не должны проводить ток, потому что ваш ток проходит под землей», — говорит он.

    7. Опираясь на стальные стойки

    «Вставлять стальной столб в какое-либо место электрического забора — большая ошибка, потому что в этом случае вы полагаетесь на изолятор, чтобы уберечь забор от короткого замыкания», — говорит Герриш.

    Как это починить: Герриш предпочитает очень гибкие пластиковые или древесно-пластиковые композитные стойки: «Независимо от того, насколько хороший изолятор вы получите, рано или поздно что-то сломается или отвалится, и у вас есть вероятность короткого замыкания.

    Вкратце, если вам нужен надежный электрический забор, все сводится к этим семи советам — и это цель каждого, верно?

    1. Угловые стойки имеют правильное расположение и размер.
    2. Столбы забора должны располагаться на расстоянии 50-100 футов друг от друга.
    3. Использование правильного энерджайзера. Они предлагают 1 джоуль выходной мощности на милю забора.
    4. Разместите свои наземные снаряды достаточно далеко друг от друга.
    5. Сделайте изгородь для крупного рогатого скота гибкой, чтобы не навредить дикой природе.
    6. Создание системы ворот, которая проводит ток, является сложной задачей, вместо этого проложите забор под землей.
    7. Не используйте стальные стойки, вместо этого используйте гибкие пластиковые или композитные стойки для предотвращения короткого замыкания.

    Вам также может понравиться:

    Более 80 фотографий наших любимых телят и ковбоев

    Наконечники для изготовления проволочных изгородей

    Изобразите прекрасные летние пастбищные сцены от читателей

    Заборы должны быть больше, чем психологический барьер

    Выберите подходящий провод для электрического забора

    Прочные ограждения уменьшают вашу юридическую ответственность

    7 ед. S. животноводство награждено за усилия по управлению

    Изображение тайников с вырубленными бревнами на отключенной Бруклинской электростанции в Новой Шотландии подчеркивает необходимость надлежащего учета для подтверждения заявлений о экологически чистой энергии 1 марта 2022 г.

    Изображение Google Maps Бруклинской электростанции .
    Нажмите на изображение, чтобы увеличить его

    ОБНОВЛЕНИЕ

    от 1 марта 2022 г .: Тесно связанный предмет / журналистское расследование: Решение Университета Далхаузи получать «устойчивую биомассу» от J.Д. Ирвинг и Вагнер, «разозлившиеся»
    Джоан Бакстер в Halifax Examiner, 1 марта 2022 г.
    ————
    Аэрофотоснимок Бруклинской электростанции Эмеры, представленный в двух последних новостях CBC, подчеркивает вырезанный журнал сырье от Wood Hauling Road к югу от завода; на расстоянии к северу находится большая площадь свиного топлива с прямым выходом на электростанцию. Посмотреть

    Когда Brooklyn Power отключен и нет других вариантов, лесопилки сидят на побочных продуктах
    Майкл Горман · Новости CBC · Опубликовано: 01 марта 2022 г.

    Н.Электростанция S., использующая биомассу, была отключена после того, как дымовая труба упала при сильном ветре
    Майкл Горман · Новости CBC · Опубликовано: 22 февраля 2022 г.

    Карты Google Просмотр улиц

    Неясно, все ли сырье, полученное Brooklyn Power от пяти лесопильных заводов в западной части Новой Шотландии, на которые Маркус Цвикер (CBC, 1 марта 2022 г.) ссылается в качестве сырья для Brooklyn Power, поступает в виде топлива для свиней или в виде некоторых именно в распиленных бревнах, так аккуратно сложенных к югу от завода; или эти бревна получены Brooklyn Power от других поставщиков.

    Однако ясно, что баланс между настоящими отходами лесопиления и распиленными бревнами, а также тем, используются ли растения только для производства тепла или тепла + электричества, определяет, ухудшают ли такие лесные биоэнергетические установки или помогают сократить выбросы углерода в течение ближайшие 20-50 лет. Именно тогда мы так отчаянно нуждаемся в реальном сокращении выбросов парниковых газов и стремимся к этому.

    Когда большая часть сырья поступает из свежесрубленных бревен (или свежесрубленных и расколотых бревен), выбросы углерода значительно возрастают в течение этого интервала; когда речь идет о настоящих лесопильных отходах, их количество меньше по сравнению со сжиганием угля, но не по сравнению, например, с производством более долговечных лесоматериалов из тех же материалов.И если завод производит электроэнергию из биомассы, что является очень неэффективным процессом, баланс смещается в сторону чистых выбросов. (Посмотреть сообщение NSFN от 3 января 2017 г.)

    Кажется, министр Раштон хочет и того, и другого. От CBC 1 марта 2022 г.

    Раштон сказал, что сжигание отходов лесопиления является «ключевым компонентом перехода от Northern Pulp» к экономике замкнутого цикла для лесной промышленности в западной части Новой Шотландии.

    В связи с тем, что полный блок электроэнергии Новой Шотландии от водопада Маскрат все еще не подключен к сети, Раштон сказал, что провинция должна сохранять свои возможности открытыми, работая над достижением цели производства 80 процентов электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году.

    Хотя защитники окружающей среды осудили рассмотрение биомассы как возобновляемого ресурса, Раштон сказал, что правительство провинции считает возобновляемыми «остатки» лесной продукции.

    «Я определенно не из тех, кто хочет развлекаться тем, что мы сделали в прошлые годы, вырубив лес для производства щепы только для твердой цели производства электроэнергии», — сказал он.

    «Я признаю тот факт, что это не самый эффективный способ производства электроэнергии, но я также признаю тот факт, что это ключевой компонент, [что] побочный продукт поступает на рынок для заводов и владельцев лесных участков в этом районе.

    Изогнутые стрелки представляют биологически опосредованные потоки ПГ: прямая стрелка – промышленные выбросы ПГ; а символы внизу справа — долгосрочное улавливание углерода в океанах. Углекислый газ является наиболее важным парниковым газом в лесном хозяйстве.

    Полная прозрачность и полный учет сырья и полные LCA (оценки жизненного цикла) выбросов парниковых газов необходимы для урегулирования претензий о том, можно ли считать конкретную деятельность в области лесной биоэнергетики действительно экологически чистой / углеродно-нейтральной) или нет.

    Если это не так, то эта эксплуатация не должна учитываться в наших обязательствах по сокращению выбросов парниковых газов и явно не должна субсидироваться. Если это так, хорошо, возьмите кредит. Сделайте это для всех из них, и тогда мы сможем продолжать утверждать, что «Новая Шотландия является национальным лидером по сокращению выбросов парниковых газов, национальным лидером по сокращению выбросов парниковых газов». (например, пресс-релиз от 14 мая 2018 г.).

    Безусловно, эту позицию может поддержать правительство Хьюстона с его приверженностью прозрачности, надлежащему учету и решению проблемы изменения климата.

    Некоторые связанные сообщения и страницы на NSFN

    Достижение Net Zero для Новой Шотландии: можем ли мы последовать примеру доктора Стрэнга? 26 июня 2021 г.
    Сообщение NSFN 26 июня 2021 г.

    Калькулятор парниковых газов Министерства природных ресурсов Канады подтверждает, что биоэнергетические схемы Новой Шотландии хуже, чем уголь
    Сообщение NSFN от 3 января 2017 г.

    Использование калькулятора парниковых газов для биоэнергетики федеральных органов власти
    Страница создана, опубликована 23 мая 2018 г.

    Островитяне задают правильные вопросы об отоплении на биомассе 23 ноября 2019 г.
    Сообщение NSFN от 23 ноября 2019 г.

    Леса Новой Шотландии, лесное хозяйство и выбросы парниковых газов 2: Кто отвечает за выбросы в ЕС от биоэнергии, полученной из импортной щепы?
    Сообщение NSFN 27 июля 2018 г.

    NSP, PHP, NSDNR и FSC, по-видимому, причастны к сжиганию первичной биомассы в районе озера Лун, увеличению выбросов парниковых газов и названию практики «устойчивой»
    Сообщение NSFN от 17 марта 2018 г.

    Соответствует ли высокопроизводительное лесное хозяйство обязательствам Nova Scotia Premier по углеродной нейтральности? 11 марта 2021 г.
    Сообщение NSFN 11 марта 2021 г.

    Обнажен неверный учет углерода в лесах Канады 30 марта 2020 г.
    Сообщение NSFN 30 марта 2020 г., автор admin

    Маркус Цвикер: Управляемые леса улавливают больше углерода, чем неуправляемые леса
    Сообщение NSFN от 20 февраля 2019 г., автор admin

    В 2020 г. требуются строгие стандарты и прозрачность, чтобы проекты биоэнергетики и рубки леса в Новой Шотландии вызывали доверие как «полезные для окружающей среды».

    Связанные

    Как читать логарифмическую шкалу: скорость роста

    Часть 1: То же расстояние, та же скорость роста

    Это часть 1 из серии, объясняющей логарифмические весы.Посетите часть 2 и часть 3.

    Как и было обещано на прошлой неделе, на этой неделе мы более подробно рассмотрим логарифмическую шкалу. Я не буду вдаваться в математические подробности, чтобы объяснить, что такое логарифм, я даже не буду объяснять, когда мы должны использовать логарифмические шкалы вместо линейных. На этой и следующей неделе я просто объясню, что могут нам сказать логарифмические весы.

    Начинаем медленно. Вот диаграмма без логарифмической шкалы — еще нет: 90 003.

    Через минуту мы превратим его в диаграмму с логарифмической шкалой (в Datawrapper это означает щелчок по флажку).Во-первых, давайте изучим некоторые основы логарифмических шкал, чтобы понять, что мы можем прочитать в них:

    Логарифмические шкалы показывают относительные значения

    Логарифмические шкалы показывают относительные значения вместо абсолютных. Логарифмические шкалы не учитывают тот факт, что 101 минус 100 равно 2 минус 1. Вместо этого они связаны с процентами: от 100 до 101 — увеличение на 1%, а от 1 до 2 — увеличение на 100%. . Таким образом, по логарифмической шкале расстояние между 100 и 101 составляет примерно 1% расстояния между 1 и 2:

    .

    То же расстояние на логарифмической шкале показывает одинаковую скорость

    Так что же показывают одинаковые расстояния на логарифмической шкале? Они показывают одинаковый процент роста или снижения. Представьте, что вы едите конфеты за деньги, и ваш бизнес ежегодно растет на 100%. Это означает, что каждый год вы съедаете в два раза больше конфет, чем в предыдущем году.

    В нулевом году вы начинаете с того, что съедаете 1 конфет.

    В первый год вы съели 2 конфет. Через год вы съедите 4 конфет. На 3-м году вы съедите 8 конфет. К 5-му году вы съедите 32 конфет, а к 25-летию вы съедите 33.5 миллионов конфет.

    В линейном масштабе линейная диаграмма, отображающая эти числа, очень быстро достигла бы безумно высоких значений. В логарифмическом масштабе каждое из этих количеств занимает одинаковое место, потому что каждый год количество конфет растет с фиксированной скоростью (100%) .

    Как читать логарифмическую диаграмму

    Посмотрим, что это значит для нашей диаграммы. Здесь логарифмическая шкала может показать нам две вещи, которые не может показать нам линейная шкала: во-первых, сокращение числа краткосрочных прибытий во время Второй мировой войны на человек . Это не было резким падением 90 154 абсолютных 90 155 чисел (поэтому мы не можем видеть это на графике выше), но это было резкое падение 90 154 относительных 90 155 чисел: 90 003

    Насколько сильно?  К настоящему моменту мы знаем, что одна и та же единица логарифмической шкалы представляет одинаковую скорость роста. Тогда давайте посмотрим поближе: падение во время Второй мировой войны почти столь же «глубоко», сколь «высок» последующий рост. В апреле 1942 года Новую Зеландию посетило всего 40 человек. Тремя годами ранее было туристов в 33 раза больше , 1310 из них.Потребовалось десять лет, чтобы вернуться к 1300 туристам (на апрель) — это коричневый диапазон на нашей диаграмме. Но на этом рост не остановился. За 32 года количество туристов в Новой Зеландии 90 005 выросло снова в 33 раза 90 006 и достигло 45,7 тыс. туристов в 1984 году — это синий диапазон.

    Синий диапазон имеет ту же высоту, что и коричневый диапазон, потому что оба диапазона представляют собой 33-кратное увеличение ; независимо от их абсолютных значений. Таким образом, во время Второй мировой войны количество прибывающих в Новую Зеландию сократилось почти с такой же скоростью в период с 1939 по 1942 год, как и увеличилось в период с 1952 по 1984 год.Это то, что может сказать нам логарифмическая шкала, а линейная — нет.

    Журнальная шкала также показывает нам кое-что о прибытии каждого сезона. Мы видим, что взлеты и падения со временем становятся меньше. Таким образом, мы можем заключить, что 90 005 сезонных приростов и сокращений прибытий каждый год происходили с более высокой скоростью 90 006 до Второй мировой войны, чем после Второй мировой войны, и с еще более низкой скоростью примерно с 1985 г. 90 003


    На следующей неделе мы рассмотрим величины и то, как логарифмические шкалы идеально подходят для демонстрации экспоненциального роста.Посетите статью здесь.


    Лиза Шарлотта Мут

    (@lisacmuth, ранее Lisa Charlotte Rost) отвечает за общение в Datawrapper, особенно за блог. Она писала о Data vis в течение многих лет и рада учиться и учить.

    Понравилась статья? Возможно, ваши друзья тоже:

    Информационный бюллетень Green Horizons — AgEBB

    Информационный бюллетень Green Horizons — AgEBB

    Том 5, номер 1
    Зима 2000

    Закон о фиолетовой краске может сэкономить ценную древесину

    Закон пурпурной краски…лучшее после нарезанного хлеба! Почему бы
    Деревенский фермер/лесник-консультант делает такое заявление? Сохранить
    деньги и зарабатывать деньги, вот почему.

    Фиолетовая краска на пограничных деревьях или столбах забора означает НЕТ
    НАРУШЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ, так же как зеленый свет означает, что нужно идти, а красный свет означает, что
    остановка. Но как может закон о фиолетовой краске сэкономить деньги на
    владелец леса?

    Просто думай. В прошлом, если владельцы лесных угодий хотели опубликовать свою землю
    против вторжения они почти всегда прибивали табличку к дереву.

    Я видел бревна из шпона черного ореха, белого дуба и красного дуба, испорченные
    такая практика. Подумайте о сотнях, если не тысячах бревен впритык,
    самое ценное бревно в дереве, которое пострадало!

    В середине 1990-х Законодательное собрание штата Миссури приняло Пурпурный
    Закон о краске, вероятно, так и не понял, что они собирались сэкономить миллионы
    будущих встык бревен. Закон гласит: «Собственник или арендатор
    любое недвижимое имущество может опубликовать недвижимость, поместив идентифицирующий фиолетовый
    нарисуйте метки на деревьях или столбах вокруг области, которую нужно разместить.Каждая краска
    Знак должен представлять собой вертикальную линию длиной не менее восьми дюймов и
    нижняя часть знака должна быть не менее трех футов и не более
    пяти футов высотой. Такие метки краской должны быть размещены не более чем в 100 футах от
    друг от друга и должны быть хорошо видны любому лицу, приближающемуся к
    имущество. Размещенное таким образом имущество считается размещенным для всех
    целях, и любое несанкционированное проникновение на территорию является нарушением
    первой степени и мисдиминор класса B».

    Еще одно важное преимущество фиолетовой краски перед расклешенными вывесками заключается в том, что
    его нельзя снести. Также как быстрорастущие деревья тянут гвозди
    через знак через 2-3 года, он теряет сцепление и падает, требуя
    замена. И у охотников не будет такого соблазна стрелять фиолетовой краской, как
    они должны стрелять знаками.

    Чтобы фиолетовая краска держалась дольше, перед покраской дерева соскребите
    отделите оторвавшуюся кору шпателем, стараясь не поранить
    дерево.Этот процесс как минимум удвоит, а то и утроит срок службы
    знак краски, где-то от 4 до 8 лет! Деревья с гладкой корой, такие как
    гикори идеально подходит для рисования.

    Если вам необходимо повесить табличку, обязательно прибейте ее к маленькому, недорогому
    дерево дрова качественные. Если вы не уверены, какие деревья низкорослые,
    значение, обязательно свяжитесь с местным лесником-консультантом, чтобы помочь
    ты! Ошибки могут дорого обойтись! Любой сохраненный журнал приклада может означать
    финансовая выгода для землевладельцев, лесозаготовителей и лесников!


    [ Вернуться к статьям ]

    Инструкции по дистанционному обучению, осень 2020 г.

    Напоминания: Инструкции по дистанционному обучению на осень 2020 г.

    Ниже вы найдете информацию о технических инструментах, необходимых в этом году: Электронная почта учащихся, PowerSchool и Zoom.Если вам нужна поддержка, пожалуйста, отправьте технический билет.

    1. Электронная почта студента

    Если вы снова учитесь, ваш школьный адрес электронной почты и пароль с прошлого года не изменились, и вы можете войти в свою электронную почту на https://mail.google.com/.

    Если вы новичок, ваш координатор сможет предоставить вам ваш новый адрес электронной почты, или вы можете отправить Технический билет, и наша техническая команда может помочь вам.

    Электронная почта не требуется для входа в Zoom.

    2. Инструкции для учетной записи PowerSchool

    Нажмите ЗДЕСЬ для обучения PowerSchool для учащихся и семей.

    Теперь у вас должен быть доступ к вашим курсам. Ваш координатор свяжется с вами через PowerSchool с приветственным объявлением и инструкциями о том, как начать работу.

    • Ваши курсы находятся здесь: ilead online.learning.powerschool.com.
    • Добавьте эту страницу в закладки в браузере вашего ребенка. Вы можете получить доступ к PowerSchool Learning на настольном компьютере, ноутбуке, планшете или телефоне.Чтобы загрузить обучающее приложение для Apple, нажмите ЗДЕСЬ.
    • Войдите в свою новую учетную запись и добавьте этот домен в закладки, чтобы получить доступ к своим курсам.

    Ваше имя пользователя:  Имя.Фамилия или Имя.Фамилия

    Ваш временный пароль: changeme (только для новых учащихся)

    Примечание: если вы снова учитесь, ваш пароль не изменился.

    Если вам нужна помощь при входе в систему, отправьте технический билет.

    Не использовать опцию входа в Google.Прокрутите вниз, чтобы увидеть пример ниже.
    .

    3. Zoom
    Памятка по Zoom для родителей и опекунов
    Советы по работе с камерой для учащихся

    Нажмите ЗДЕСЬ , чтобы посетить нашу базу знаний с советами и учебными пособиями.

    Нажмите ЗДЕСЬ для получения технической поддержки.

    ПОСЛЕДНИЕ ПОСТЫ

    Предстоящие события

    Щелкните здесь для академического календаря.Предстоящие мероприятия AV Hybrid 28 февраля – 3 марта – Неделя духа доктора Сьюза  1 3 – Семейный вечер в ресторане Chipotle. 16:00–20:00 3/3 — Встреча iSupport, посвященная… Подробнее

    Предстоящие события

    Щелкните здесь для академического календаря. Предстоящие события AV Hybrid 21 февраля — День президентов (без школы) 23, 24 февраля — Kona Ice Days 11:45 a.м. – 12:45 AV… Подробнее

    10 советов для эффективных онлайн-дискуссий

    Эти советы могут помочь преподавателям сделать онлайн-дискуссии интересными и полезными для учащихся высших учебных заведений.

    Для многих сегодняшних студентов и многих преподавателей эффективное участие в онлайн-дискуссиях в области послесреднего образования может быть не второй натурой. В частности, дискуссии на уровне выпускников представляют собой проблемы, совершенно отличные от их коллег на уровне бакалавриата, поскольку кандидаты на получение степени магистра, как правило, очень мотивированы.Это может означать, что они часто превышают минимально необходимое количество сообщений и пишут более длинные записи. Приведенные ниже рекомендации основаны на моем собственном опыте преподавания полностью онлайн-курсов для выпускников с пятнадцатью-двадцатью студентами, хотя многие из этих пунктов будут полезны и тем, кто преподает на уровне бакалавриата.

    1. Четко излагайте ожидания

    Было бы легко проводить онлайн-дискуссии на более высоком уровне, чем дискуссии лицом к лицу. Однако не все студенты в равной степени участвуют в очном семинаре.На моих курсах я требую два ответа на начальные вопросы и два дополнительных ответа одноклассникам к концу каждой недели.

    Однако будьте осторожны со своими желаниями! Помните, что вам нужно будет читать все, что пишут ваши ученики; таким образом, если у вас пятнадцать студентов и вам нужно два сообщения и два ответа на каждого студента, вы получите как минимум шестьдесят сообщений к концу недели. По моему опыту, аспиранты часто публикуют больше, чем требуется минимум, и я обычно заканчиваю неделю примерно восемьюдесятью-девяноста сообщениями.По этой причине дайте понять, что каждый пост должен быть значимым.

    Обязательно укажите четкие ожидания относительно количества сообщений, количества ответов и соответствующих сроков. Я прошу студентов прочитать и подписать этот документ «Руководство по обсуждению» перед публикацией на доске обсуждений, и я даю ссылку на документ под каждым вопросом для обсуждения для удобства поиска.

    2. Адаптация к доске обсуждений

    Первое дискуссионное задание в моих курсах преднамеренно низкоуровневое.Студенты должны представиться, и им рекомендуется (но не обязательно) размещать несколько фотографий. Затем студентов просят прочитать и ответить на два или три введения своих одноклассников. Это позволяет им лучше узнать друг друга и своих инструкторов, а также привыкнуть к доске обсуждений.

    Учащимся, особенно тем, кто плохо знаком с онлайн-курсами или системой управления обучением (LMS), которую вы используете, потребуется некоторое время, чтобы ознакомиться с доской обсуждений. Я много работал с тремя различными типами LMS; по моему опыту, их форумы редко интуитивно понятны.Если у вас особенно неуклюжий, обязательно предоставьте инструкции о том, как отправлять сообщения и ответы. Вы можете подумать, что ваши ученики разбираются в технологиях, но очень немногие могут иметь опыт работы с этим типом асинхронного, полуформального способа общения.

    3. Уточните свою роль

    Нормы академических онлайн-дискуссий гораздо менее устоявшиеся, чем те, которые происходят лично. Студенты могут предъявлять особые требования к своему онлайн-курсу. Важно поделиться с ними тем, как вы представляете свою роль в онлайн-дискуссиях, что зависит от ваших педагогических убеждений и стиля преподавания. Я сообщаю своим ученикам, что читаю все, что они публикуют, и что я отвечаю, когда думаю, что могу внести значительный вклад, предоставив полезную информацию, ответив на прямой вопрос или прояснив недоразумение. Ближе к концу недели я стараюсь отвечать на «сиротские» посты (те, на которые не было ответов).

    Имейте в виду, что ваш собственный вклад задаст тон обсуждению. Я часто копирую и вставляю отрывок из поста, на который реагирую, и ученики быстро начинают делать то же самое.Ссылаясь на чтение, я привожу полную цитату с соответствующим номером страницы, но не требую особого стиля цитирования. Опять же, не предъявляйте к онлайн-дискуссиям более высокие стандарты, чем к личному общению. Укладка MLA или APA требует времени; на мой взгляд, в онлайн-дискуссиях это просто не нужно.

    4. Предоставление обратной связи и обучение

    Первые две недели онлайн-курса имеют решающее значение, потому что именно в это время у студентов вырабатываются хорошие привычки.Когда вы начнете читать сообщения учащихся, любезно предложите им указать номер страницы, цитату или название статьи, на которую они реагируют (например, «Хорошее замечание, Сэм — какой номер страницы у этой цитаты?»). Попросите разъяснений, если пост кажется расплывчатым. Даже на уровне выпускников студенты остаются студентами, и в начале курса они узнают, что им может сойти с рук, а какие границы им не следует пересекать.

    В течение первых двух недель курса я оставляю подробные отзывы в разделе комментариев журнала оценок.Если учащийся не оправдал ожиданий от обсуждения, я вычитаю баллы и отношу их к правилам обсуждения. Этот процесс обратной связи потребует времени, но мне редко приходится делать это дольше первых двух недель. Я также оперативно отправляю электронные письма студентам, которые пропускают первый дедлайн, но я не снимаю баллы за опоздание в течение первой недели.

    5. Отслеживание участия

    Я использую простую электронную таблицу Google, чтобы отслеживать свое участие и участие моих студентов, проверяя, чтобы необходимые первоначальные ответы были опубликованы к первому крайнему сроку.Некоторые LMS предоставляют эту информацию для вас в разделе студенческой аналитики курса. Я также отслеживаю, кому я ответил, и обязательно даю по одному осмысленному ответу каждому учащемуся к концу недели. (Если вы не отслеживаете свои собственные сообщения, вы можете ответить четыре раза одному студенту и вообще не ответить пяти другим.) Это может вызвать обиду или неуверенность, а онлайн-курс оставляет мало места для разрешения таких недоразумений.

    6. Предлагайте альтернативы группам и дискуссионным форумам

    Если у вас более пятнадцати учеников, рассмотрите возможность создания дискуссионных групп или увеличения количества вопросов, из которых учащиеся могут выбирать.Вашим ученикам будет легче оставаться в курсе обсуждения, поскольку они не будут чувствовать, что должны читать все, что публикуют все.

    Рассмотрите возможность проведения живых дискуссий. Студенты часто посещают онлайн-курсы, потому что их график или личная жизнь не позволяют им ходить на занятия два раза в неделю. Это не означает, что они не могут посещать живые сеансы.

    Два года назад я ввел живые занятия во все свои онлайн-курсы. Это необязательно. Я отправляю Doodle-опрос за неделю вперед, чтобы договориться о времени, и выбираю самое популярное время.Чтобы провести живую сессию, мне нужно, чтобы присутствовало как минимум четыре студента. Я чередую время, чтобы все желающие могли принять участие хотя бы один раз. Учащиеся, принимающие участие в живом сеансе, могут пропустить доску обсуждений, но требования те же: они должны подготовить ответы на два вопроса. Сеансы в реальном времени записываются и публикуются в LMS. На некоторых курсах мы проводим живое занятие каждую неделю, а на других — только одно или два на протяжении всего курса.

    7. Создавайте вопросы, которые вас интересуют

    Это может быть очевидно, но сначала это не было очевидно для меня.Раньше я задавал вопросы, которые считал важными, но почему-то боялся читать ответы. Теперь я задаю вопросы, которые мне действительно интересно обсудить. Мои вопросы всегда открыты; Я обязательно даю пять или шесть вопросов, чтобы студенты могли выбрать те, на которые они хотят ответить, и я всегда включаю общий вопрос, который побуждает студентов реагировать на аспект чтения, который привлек их внимание.

    8. Выберите ведущих дискуссий

    Мои ученики по очереди ведут дискуссию каждую неделю.Руководители обсуждения несут ответственность за добавление вопроса для обсуждения и модерацию ответов. Раньше я требовал, чтобы студенты писали итоги обсуждения в конце недели, но я понял, что не хочу их читать — и я не думаю, что студенты их читают. Теперь я прошу ведущих дискуссий выбрать три цитаты своих одноклассников и написать по одному абзацу размышления о каждой из них, что оказалось более полезным для всех в поддержку учебного процесса.

    9. Поощряйте конспектирование

    Это может показаться странным, так как содержание обсуждения заархивировано в LMS, но я призываю своих студентов делать заметки о еженедельных обсуждениях.Курсы в конечном итоге закрываются, и рано или поздно студенты теряют доступ к ним. Сообщения в обсуждениях не очень хорошо экспортируются, и их трудно найти. По мере того, как студенты делают заметки о важных для них аспектах беседы, они дополнительно обрабатывают информацию о курсе, что само по себе является полезным занятием.

    10. Знайте, когда пора перестать публиковать

    Управление онлайн-дискуссиями любого рода может занять много времени, но это сердце курса дистанционного обучения. Я рано заметил, что не получаю от онлайн-дискуссий такого же чувства выполненного долга, как от занятий в кампусе.Эти занятия начинались и заканчивались в определенное время; когда звенит звонок, вы знаете, что все готово. Однако онлайн-курсы продолжаются. Только когда я разработал систему для управления своими онлайн-обсуждениями и начал отслеживать свои собственные комментарии, я почувствовал себя комфортно, выйдя из своей LMS в конце недели.


    Эдвиг Саймон является директором по выдаче сертификатов в области преподавания языков с использованием технологий в Университете Колорадо в Боулдере.

    Планирование изгороди для лошадей

    Изгородь для лошадей может быть одной из самых привлекательных особенностей конюшни.Но не всякая ограда подходит для лошадей. Ограждение является крупным капиталовложением, которое следует тщательно спланировать до начала строительства. Забор должен удерживать лошадей на участке и отпугивать таких неприятностей, как собаки и нежелательных посетителей. Заборы помогают управлять объектами, позволяя контролировать выпас и разделяя группы лошадей по полу, возрасту, ценности или использованию.

    Хорошо построенные и ухоженные ограждения повышают эстетику и ценность конюшни, что, в свою очередь, дополняет маркетинговые усилия.Плохо спланированные, беспорядочные, небезопасные или необслуживаемые ограждения снижают ценность объекта и отражают плохое управление. Хорошие заборы могут быть формальными или неформальными по внешнему виду, но все они должны быть хорошо построены и тщательно спланированы. Многие опытные владельцы лошадей рассказывают истории об экономии на более дешевом, но небезопасном ограждении для лошадей (например, колючей проволоке), которое в конечном итоге оплачивается ветеринарными счетами для лечения травмированных лошадей.

    Часто на объекте используется несколько видов ограждений.Различные заборы могут быть установлены для выпаса пастбищ, загонов для упражнений, мест для верховой езды или для защиты границ собственности. Топография земли влияет на внешний вид, эффективность и установку ограждения. Рассмотрим разные группы лошадей. Жеребцы, отъемыши, кобылы, кобылы с жеребятами и мерины имеют разные требования к ограждению.

    Использование пастбищ может варьироваться от выгульных загонов (загонов) до выпаса скота или заготовки сена. Планировка загона должна обеспечивать простоту управления, включая передвижение лошадей, удаление навоза и уход за опорной поверхностью.Планировка пастбища должна позволять полевому оборудованию, такому как косилки, разбрасыватели навоза и пресс-подборщики, легко входить и маневрировать. Это уменьшит повреждение забора техникой и время, необходимое для работы в поле.

    В этом бюллетене представлена ​​информация, полезная при планировании ограждений конюшен. Акцент делается на прочном и безопасном ограждении для лошадей, обычно используемом в восточной части США и Канаде.

    Лучший забор

    Поймите назначение забора. Истинное испытание забора происходит не тогда, когда лошади мирно пасутся, а когда взволнованная лошадь касается забора в попытке убежать или потому, что он никогда не видел его во время игривой возни.Как забор и лошадь выдержат в этих условиях? Естественный инстинкт лошади убегать от предполагаемой опасности влияет на дизайн ограждения. Как и другой домашний скот, лошади внезапно убегают, но, поскольку они крупнее и быстрее, они ударяются о забор с большей силой. Кроме того, лошади борются сильнее, чем другой домашний скот, чтобы освободиться, когда они застряли в заборе. Существует много видов эффективного конного фехтования, но не существует «лучшего» ограждения. Каждый тип ограждения имеет присущие ему компромиссы в своих характеристиках.

    «Идеальный» забор должен быть хорошо виден лошадям.Лошади дальновидны и смотрят на горизонт, сканируя окружающую среду в поисках опасности. Поэтому, даже если ограждение находится относительно близко, оно должно быть достаточно прочным, чтобы его было видно. Забор должен быть достаточно безопасным, чтобы удержать лошадь, которая врезается в него, не причиняя травм или повреждения забора. Идеальный забор должен иметь некоторую «податливость», чтобы свести к минимуму травмы при ударе. Он должен быть достаточно высоким, чтобы препятствовать прыжкам, и достаточно прочным, чтобы не возникало желания испытывать его на прочность. В нем не должно быть отверстий, в которые могли бы попасть голова или копыто.Идеальный забор не должен иметь острых краев или выступов, которые могут поранить лошадь, которая наклоняется, царапается или падает в него. Он должен быть недорогим в установке, простым в обслуживании и служить не менее 20 лет. И, наконец, это должно выглядеть привлекательно.

    К сожалению, ни один тип забора не соответствует всем критериям идеального забора. Часто на конезаводе есть место для более чем одного типа забора. Стабильные цели управления и цена в конечном итоге определяют выбор ограждения.В настоящее время доступно множество новых материалов для ограждений и гибридов традиционных и новых материалов. Подробную информацию о материалах и конструкции забора можно найти в других публикациях (см. Дополнительные ресурсы).

    Функции, применимые к любому типу ограждения

    Атрибуты хорошего планирования

    Планирование включает в себя больше, чем просто выбор типа ограждения. Лучше всего разработать общий план, в котором учитываются эстетика, эффективность работы, методы управления, безопасность и финансы. Наилучшее планирование включает в себя макет, выполненный в масштабе, который показывает предполагаемые ворота, линии забора, места, где заборы пересекают ручьи или другие препятствия, нерегулярные пути вдоль ручья или препятствия, маршруты движения лошадей и дрессировщиков, маршруты доставки припасов и воды, маршруты движения транспортных средств, и доступ для косилки.Все это должно быть связано с постройками и другими особенностями усадьбы.

    Выберите и установите ограждение, обеспечивающее легкий доступ к пастбищам и не ограничивающее выполнение стойловых работ. Воротами должно быть легко управлять только одной рукой, чтобы другая рука была свободна. Ограждение также должно обеспечивать беспрепятственное перемещение групп лошадей с пастбищ в жилые помещения. Всепогодные дорожки должны соединять стрелочные переводы с конюшней. Переулки могут быть покрыты травой или гравием в зависимости от типа и количества трафика, который их использует.Убедитесь, что они достаточно широки для прохода косилки и транспортных средств. Транспортные средства, такие как автомобили, легкие грузовики и тракторы, могут иметь ширину до 8 футов. Сельскохозяйственному оборудованию нужны полосы шириной от 12 до 16 футов для комфортного движения. Более узкие полосы движения приемлемы для небольших тракторов или косилок. Не забудьте оставить место для хранения или уборки снега вдоль обочин и дорог.

    При ограждении пастбища для более чем одной лошади лучше исключить углы ограждений и тупики. Изгибая углы, менее вероятно, что доминирующая лошадь поймает в ловушку подчиненную. Закругленные углы особенно важны для заборов из досок и настоятельно рекомендуются для заборов из проволоки.

    Большинство проволочных ограждений устанавливается с натянутой проволокой, что является частью расчетной прочности ограждения. Это натяжение может быть небольшим, достаточным только для того, чтобы проволока оставалась прямой и равномерно распределенной во время сезонных температурных изменений длины проволоки, или может быть весьма значительным, как в случае с проволочным ограждением с высоким растяжением.У натянутого ограждения закругленные углы могут быть не такими прочными и долговечными, как квадратные. Небольшой наклон наружу опорных стоек на изогнутых углах может помочь противостоять внутренним силам натянутой проволоки. Поместите натянутую проволоку снаружи столба забора, когда он движется по кривой, а затем обратно внутрь (со стороны лошади) на прямых участках. Можно соорудить квадратные углы для натяжных заборов и использовать доски, чтобы лошади не забивались в угол. Это создает участки, которые ограничивают выпас скота, требуя регулярного скашивания, но его строительство дешевле, чем изогнутые углы.

    Атрибуты хорошего забора

    Заборы для лошадей должны располагаться на высоте от 54 до 60 дюймов над уровнем земли. Хорошее правило для загонов и пастбищ – располагать верхнюю часть забора на высоте холки, чтобы лошади не переворачивались через забор. Более крупным лошадям, жеребцам или тем, кто умеет прыгать, могут потребоваться еще более высокие заборы. Внизу 8-дюймовый просвет оставит достаточно места, чтобы не защемить копыто, но не даст лошади тянуться под забором за травой. Нижняя перекладина с зазором не выше 12 дюймов не позволит жеребятам закатиться под ограждение.Просвет забора зависит от типа забора. Более высокие зазоры позволяют мелким животным, таким как собаки, заходить на пастбище. Заборы должны быть построены с особым вниманием к целостности столбов забора. Несколько производителей материалов для ограждений предоставляют хорошие подробные руководства, помогающие в строительстве и выборе материалов.

    Рисунок 1. Плохая планировка ограждения

    Рисунок 2. Улучшенное расположение ограждения.

    Отверстия в ограждении должны быть либо достаточно большими, чтобы свести к минимуму вероятность защемления стопы, ноги и головы, либо настолько маленькими, чтобы копыта не могли пройти через них.Маленькие безопасные отверстия имеют площадь менее 3 квадратных дюймов, но могут зависеть от размера лошади. Натяжные ограждения, такие как те, в которых используется высокопрочная проволока, обычно имеют диагональные поперечные связи на угловых узлах. Эти диагональные провода или деревянные распорки обеспечивают треугольные пространства для захвата ног и головы. Хорошая конструкция ограждения препятствует доступу лошади к укрепленной зоне или, по крайней мере, сводит к минимуму опасность в случае защемления.

    Лошади намеренно и небрежно проверяют прочность ограждения. Лошади часто тянутся через забор или через него к достопримечательностям на другой стороне, поэтому прочные заборы необходимы. Заборы, которые не допускают такого поведения, являются самыми безопасными. Оставьте свободное пространство между рельсами или прядями не более 12 дюймов. Для электрических заборов это открытое расстояние может быть увеличено до 18 дюймов, поскольку лошади не касаются забора. В большинстве ограждений, особенно в загонах и ограждениях по периметру, одну жилу электрического провода можно проложить на 4–6 дюймов выше или внутри верхнего ограждения, чтобы отпугнуть лошадей, которые обычно наклоняются, царапаются или тянутся через ограждения.

    Забор должен быть гладким со стороны лошади, чтобы предотвратить травмы.Прикрепите рельсы и проволочную сетку к внутренней стороне стоек (со стороны лошади). Это также укрепляет забор. Если лошадь опирается на забор, ее вес не вытолкнет крепления. Гвозди и другие крепления должны быть гладкими, без зазубрин, которые могут порезать лошадь или зацепить недоуздок.

    Видимые ограждения предотвратят случайное наезд на них игривых лошадей. Испуганная лошадь все еще может удариться о видимый забор, пока она ослеплена страхом. Прощающий забор, который удерживает лошадь без травм, лучше, чем непреклонная кирпичная стена.Проволочные ограждения наименее заметны, поэтому часто добавляют доски или полосы материала.

    Выбор столбов забора

    Столб забора является основой забора, поэтому его важность невозможно переоценить. Общим элементом практически всех успешных заборов для лошадей является деревянный столб. Установка столбов представляет собой самую тяжелую работу и самую трудоемкую часть строительства забора, и это абсолютно важно для долгосрочного успеха забора.

    Забивные стойки более жесткие и поэтому рекомендуются вместо стоек ручной установки или стоек, устанавливаемых в предварительно просверленные отверстия.Ведомые столбы вбиваются в землю за счет сочетания веса и удара с помощью специального оборудования. Принцип, лежащий в основе приводных столбов, который делает их такими надежными, заключается в том, что смещенный грунт сильно уплотняется вокруг столба, сопротивляясь движению столба. Даже для проектов «сделай сам» вы должны заключить контракт на работу по установке столбов. Пост-водительское оборудование практически невозможно арендовать из-за проблем с ответственностью. В некоторых условиях сухой, твердой или каменистой почвы для забивных стоек потребуется небольшое отверстие.

    Древесина рекомендуется для изготовления всех столбов изгороди. Лучшая покупка — обработанный давлением штифт от авторитетного дилера. Консервант должен быть правильно применен, чтобы быть полностью эффективным. Изначально обработанные столбы стоят дороже необработанных, но служат в четыре раза дольше, чем необработанные. В зависимости от состояния почвы и качества консервирующей обработки столб, обработанный давлением, может прослужить от 10 до 25 лет.

    Подходящие деревянные столбы для заборов аналогичны дощатым и сетчатым заборам.Для заборов из высокопрочной проволоки и других прядей требуются аналогичные столбы, но расстояния между столбами часто намного больше, чем для забора из досок или сетки. Расстояние между столбами на заборе из высокопрочной проволоки зависит от ветровых воздействий и рельефа. Круглые деревянные столбы прочнее и выдерживают более равномерное давление, чем квадратные столбы аналогичного размера. Крепление деревянных рельсовых досок к столбам из круглого дерева улучшается, когда одна сторона столба плоская.

    Рисунок 3. Атрибуты хорошего изгороди (неэлектрического).Независимо от того, какой материал ограждения используется, важны безопасность лошади и прочность ограждения.

    Исключения для деревянных столбов допускаются для безопасных для лошадей стальных столбов, обычно используемых на заборах из звеньев цепи, трубчатых столбов из сварных заборов и жестких столбов из ПВХ. Для полых столбов требуются верхние заглушки, закрывающие неровный верхний край, или они должны быть спроектированы таким образом, чтобы верхняя направляющая ограждения закрывала верх столба. Твердые столбы диаметром 4 дюйма из переработанного пластика подходят для конного забора, но перед заездом требуют пилотного отверстия небольшого диаметра. Т-образные стойки из металла и стекловолокна немного дешевле, но представляют серьезный риск пронзания и поэтому не рекомендуются. Они также недостаточно прочны, чтобы выдержать удар лошади, не сгибаясь. С пластиковым защитным колпачком, установленным сверху, Т-образные стойки можно с осторожностью использовать на очень больших пастбищах, где контакт с лошадьми редок.

    Глубина установки стойки для обеспечения устойчивости конструкции значительно зависит от состояния почвы. Характеристики почвы играют важную роль в определении долговечности и требований к обслуживанию забора.Некоторые почвы остаются влажными и могут быстро сгнить необработанные деревянные столбы. Столбы в песчаной или хронически влажной почве должны быть установлены глубже и, возможно, поддерживаться воротником из бетонного кожуха. Другие почвы имеют тенденцию вздыматься при морозе и могут ослабить столбы, которые вбиты недостаточно глубоко. Заборы под напряжением, такие как проволочные пряди или сетчатые материалы, потребуют глубоко установленных столбов, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость к натяжению. Типичная глубина столба линии составляет 36 дюймов. Углы и стойки ворот должны выдерживать большие нагрузки, они примерно на 25 процентов больше в диаметре и устанавливаются глубже, часто до 48 дюймов.

    Ворота

    Конструкция ворот

    Ворота должны иметь такую ​​же прочность и безопасность, как и забор. Ворота можно купить или построить в таком же стиле, как и забор, но они не обязательно должны быть того же стиля, что и забор. Наиболее распространенными и рекомендуемыми материалами являются деревянные и металлические трубы. Простые в сборке комплекты для деревянных ворот со всем оборудованием, включая крепеж, скобы, петли и защелки, можно купить в фермерских, пиломатериалах или хозяйственных магазинах. Безопасные для лошадей стальные ворота из трубчатых труб (часто трубы с внешним диаметром 1 3/8 дюйма) имеют гладкие углы и надежно приваренные поперечные трубы, чтобы свести к минимуму места с острыми краями для порезов и зацепов.Напротив, ворота из швеллерной стали или алюминиевого скота не рекомендуются для использования лошадьми из-за их менее прочной конструкции и множества острых краев.

    Избегайте ворот с диагональной поперечной распоркой. Хотя это укрепляет ворота, узкие углы могут защемить ноги, ступни и, возможно, головы. Ворота с тросом представляют собой аналогичную опасность для лошадей, собравшихся вокруг ворот. Если необходимы опоры для ворот, деревянный брусок, называемый короткой стойкой, можно поместить под свободно висящий конец ворот, чтобы выдержать их вес и продлить срок службы оборудования.Использование ограждения для скота (перила, установленные над канавой) вместо ворот не рекомендуется, поскольку лошади не всегда их соблюдают. Известно, что лошади перепрыгивают через них или пытаются пройти по ним, что приводит к запутыванию и перелому ног.

    Ворота должны быть такой же высоты, как забор, чтобы лошади не тянулись через ворота или не пытались перепрыгнуть через них. Ворота могут быть шириной до 16 футов, минимум 12 футов для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств и тракторов. Ворота для лошадей и дрессировщиков должны быть не менее 4 футов в ширину, предпочтительно 5 футов.Проходы, предназначенные только для людей, полезны для экономии времени.

    Ограждение возле ворот должно выдерживать давление лошадей, скапливающихся вокруг ворот, а это значит, что оно должно быть прочным, хорошо заметным и защищенным от защемления ног и голов лошадей. Некоторые ворота загона расположены таким образом, чтобы открываться под давлением лошади, чтобы лошади не толкнули ворота и не сломали защелки. С другой стороны, ворота, которые могут открываться как внутрь, так и наружу, полезны при перемещении лошадей.Дополнительные защелки рекомендуются для фиксации ворот в открытом положении, полностью прижатых к ограждению, не выступающих внутрь ограждения.

    Ворота подвешиваются, чтобы свободно вращаться и не провисать со временем. Столб, удерживающий распашные ворота, поддерживает это свободное качание, что требует глубоко посаженного столба большего диаметра, чем столбы ограждения. Фурнитура для ворот должна выдерживать испытания наклонных лошадей и многолетнее использование. Человек должен иметь возможность отпереть, распахнуть, закрыть и запереть правильно спроектированные ворота только одной рукой, чтобы другая рука была свободна, например, для того, чтобы вести лошадь или нести ведро.

    Расположение ворот

    В большинстве коннозаводских ворот ворота располагаются ближе к середине ограждения, потому что лошади по отдельности входят и выходят из загона. Это позволяет не загонять лошадей в угол возле ворот. На операциях, где группы лошадей чаще загоняют в стадо, чем индивидуально, ворота, расположенные по углам, помогут выгнать лошадей вдоль ограждения и за пределы загона. Разместите пастбищные ворота напротив друг друга через переулок. Ворота, которые открываются, образуя огороженный желоб между двумя пастбищами, облегчают передвижение лошадей.

    Ограждение вдоль проезжей части и дорог должно обеспечивать пространство для маневра транспортных средств при подъезде к воротам. Поверхности подъездной дороги часто имеют ширину 16 футов и не менее 7 футов с каждой стороны для уборки снега, хранения снега и расчистки для больших транспортных средств. Помните, что при проезде через ворота во время буксировки оборудования может потребоваться значительное пространство для поворота между ограждениями. Трактор, буксирующий разбрасыватель навоза или фургон с сеном, будет использовать от 16 до 25 футов соответственно, чтобы сделать поворот на 90 градусов. Самый простой вариант — расположить ворота так, чтобы техника могла проехать прямо через ворота.Расположите ворота там, где хорошая видимость вдоль дороги обеспечит безопасность для медленно движущихся прицепов с лошадьми и сельскохозяйственной техники, которые въезжают и выезжают с дороги. Разместите ворота на расстоянии 40–60 футов от дороги, чтобы при открытии ворот можно было припарковаться вне дороги.

    Места специальных ограждений

    Места скопления людей

    Прочные и безопасные ограждения следует использовать там, где собирается много лошадей или они теснят друг друга, например, возле ворот, пунктов кормления/поения или укрытий. В местах, где лошади редко соприкасаются с забором, например, на очень больших пастбищах, может быть достаточно менее прочного забора.Более прочное ограждение необходимо, когда на другой стороне есть достопримечательности, такие как лучшая трава или лошади-компаньоны.

    Контролируемый выпас

    Контролируемый или ротационный выпас пастбищных трав требует, чтобы некоторые участки периодически оставались без выпаса для отрастания травы. Если для обозначения контролируемых участков используется временное или перекрестное ограждение, оно должно быть столь же безопасным для лошадей, как и постоянное ограждение по периметру. Временное ограждение не обязательно должно быть таким непроницаемым, потому что ограждение по периметру в конечном итоге будет содержать незакрепленную лошадь (рис. 4).Младшую или неопытную лошадь необходимо познакомить с электрическим забором, используемым в системе контролируемого выпаса.

    Всепогодный загон

    Хорошим инструментом управления конюшнями на ограниченной площади является наличие по крайней мере одного всепогодного загона для выезда в непогоду. Этот загон, также известный как дождливый день или жертвенный загон, больше всего изнашивается во время неблагоприятных погодных условий, пытаясь сохранить траву на оставшихся загонах. Поскольку газон легко разрушается во влажных условиях, не ожидается, что злосчастный загон будет поддерживать траву и должен иметь всепогодное основание.Его следует использовать для тех лошадей, которых необходимо выгнать из стойла, несмотря на погоду. Этот загон должен иметь безопасное, прочное ограждение и должен располагаться на хорошо дренированной возвышенности, доступной для конюшни. Так как это будет площадка для прогулок без травы, будет полезно расположить или скрыть ее от более публичных мест конюшни. Контакт лошади с ограждением загона более вероятен, поскольку он меньше, и лошади с большей вероятностью будут бегать и играть в нем.

    Ограждение по периметру

    Многие фермы делают так, чтобы никакая бродячая лошадь не могла покинуть территорию, используя ограждение по периметру всего комплекса.Этот забор (и/или ворота) заполняет промежутки в конце подъездных путей и часто окружает общественную сторону объекта. Сдерживание бродячих лошадей становится все более важным по мере того, как увеличивается трафик и количество соседей вокруг конюшни. Иногда ограждение по периметру защищает лошадей от людей и собак. Ограждение по периметру не обязательно должно иметь ту же конструкцию, что и ограждение загона или пастбища, поскольку оно должно иметь ограниченный контакт с лошадьми без присмотра, но оно должно быть видимым и прочным.

    Двойное ограждение

    Альтернативная схема ограждения, которую предпочитают некоторые фермы, заключается в двойном ограждении, чтобы каждый загон имел собственное ограждение с проходом между ними. Двойное ограждение почти всегда используется с жеребцами и особо ценным скотом. Другие приложения включают в себя пансионы или тренировочные помещения, где лошади работают и содержатся в индивидуальном порядке, поэтому им не разрешается общаться. Социальная и антиобщественная активность за забором может быть практически устранена с помощью двойного ограждения. Комбинация двойного ограждения и ограждения по периметру может использоваться там, где не рекомендуется контакт человека с лошадьми, например, вдоль дорог общего пользования и границ жилых районов.Первое ограждение удерживает лошадь внутри, а второе ограждение удерживает нежелательных посетителей от прямого контакта с лошадью.

    Рисунок 4. Двойное ограждение, препятствующее прохождению лошадей через ограждение в соседних загонах (вверху). Простое поперечное ограждение часто подходит для соседних загонов, используемых для контроля выпаса скота (ниже).

    Рельеф

    Некоторые участки участка могут быть слишком крутыми или каменистыми для пастбищного использования, или почва может быть неподходящей для адекватного роста травы.Почвы, которые плохо дренируются, вызовут влажные участки, которые станут бельмом на глазу. Предлагается отгородить лошадей от непригодных участков, в том числе заболоченных участков и ручьев. Обратитесь в Службу охраны природных ресурсов США или в местный офис штата Пенсильвания, чтобы получить информацию о почве на вашей площади и рекомендации по типам пастбищной растительности для использования на участке. «Пастбище и сено для лошадей» содержит полезную информацию и рекомендации (см. Дополнительные ресурсы).

    Деревья

    Деревья должны быть огорожены.Лошади обычно сдирают кору с деревьев, оставшихся в пределах их досягаемости, а мертвые ветки представляют опасность. Некоторые деревья ядовиты для лошадей, а мертвые ветки могут проткнуть их.

    Общие вопросы по ограждению

    Какая площадь должна быть ограждена?

    Лошадей большую часть времени можно держать в помещении и выводить на прогулку только на несколько часов в день. В некоторых случаях лошадей выпускают индивидуально, а не группами. Это означает, что требуется больше и, возможно, меньшие загоны, что увеличивает количество ограждений.Всепогодный загон может использоваться для тренировки нескольких лошадей каждый день. Перемещение лошадей между стрелочным переводом и конюшней должно быть удобным.

    Прямоугольные площадки больше подходят для отдыха группы лошадей. Квадратные пастбища занимают меньше ограждений. Например, для квадратного участка площадью 200 футов требуется 800 футов ограждения, а для ограждения размером 400 на 100 футов той же площади требуется 1000 футов ограждения. Прямые заборы на ровном участке строятся быстрее и их легче обслуживать, чем ограждения на пересеченной местности.

    Запланируйте в среднем от 2 до 3 акров на одну лошадь для выпаса без дополнительного корма. Этот рецепт хорошо работает в сезон выращивания трав на северо-востоке США. Большинство лошадей, содержащихся на северо-востоке, получают дополнительный корм и не зависят полностью от пастбищного выпаса, поэтому количество акров на одну лошадь становится менее важным. Необходимая площадь в акрах зависит от размера загонов для упражнений и места для верховой езды и конюшен.

    На перенасыщенных пастбищах и пастбищах верхний слой почвы размывается по мере вытаптывания растительности.Кроме того, конский навоз легко переносится в близлежащие районы водными стоками. Важно сдерживать этот сток, чтобы он не вызывал загрязнения. Если позволяет топография, участков с растительностью по периметру загонов, не покрытых травой, может быть достаточно для фильтрации и поглощения стоков. Для отвода и, возможно, хранения стоков с больших участков, не покрытых травой, потребуется значительная планировка участка. Ежедневный вывоз навоза с площадки для хранения в другом месте снизит концентрацию потенциальных загрязняющих веществ в стоках.

    Почему лошадь за забором?

    Лошади — стадные животные, обычно желающие других лошадей-компаньонов. Они могут проверить прочность забора, пытаясь присоединиться к соседям, особенно когда лошадь держится одна. Другое социальное давление и затоваривание вызывают аналогичное желание перебраться по другую сторону баррикад. Если трава действительно зеленее на другой стороне, ожидайте, что лошадь попытается добраться до нее. Крепкие, солидно выглядящие заборы обычно обеспечивают достаточную защиту. Убедитесь, что лошадь не может перелезть через забор, а социальная и антиобщественная активность за забором не приведет к травмам.Рекомендуется предотвращать эту деятельность, но помните, что большинство изгородей пострадают даже от невинных занятий лошадьми, таких как царапание, жевание, копание и игра. Ослабленные провода или доски облегчают побег лошади. Техническое обслуживание должно быть учтено в общей стоимости установки забора. Если выбрано электрическое ограждение, убедитесь, что лошади надежно удерживаются в то время, когда электричество отключено.

    Сколько разумно тратить на фехтование?

    Привлекательные заборы, как правило, стоят дороже.Как правило, более безопасное ограждение и дороже. Некоторые типы ограждений имеют более высокую начальную стоимость, но значительно меньшие затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы. Некоторую экономию можно получить за счет размещения эстетически привлекательного ограждения вдоль общественной стороны объекта, в то время как менее привлекательное, но столь же функциональное ограждение можно использовать в более удаленных местах. Сэкономьте на затратах, установив забор самостоятельно, закупив материалы для забора большими партиями или купив доступные материалы по разумной цене.Наличие и цены на материалы сильно различаются. Имейте в виду, что некоторые типы ограждений трудно установить должным образом без специального оборудования, такого как натяжители проволоки и установщики столбов. Книги и литература производителей материалов для ограждений доступны для объяснения деталей конструкции.

    Каждый год на рынке появляются новые материалы для ограждений. Цена и гарантия могут варьироваться в зависимости от производителя и установщика. Присмотритесь к преимуществам и недостаткам различных заборов.Попросите рекомендации как у дилеров заборов, так и у установщиков, чтобы определить, к кому обращаться в случае будущих проблем с забором. Посетите фермы с разными типами ограждений и поговорите с менеджером о впечатлениях и проблемах. Хорошо спроектированный и тщательно подобранный забор увеличит количество времени, которое вы проводите с лошадью, по сравнению с временем, затрачиваемым на починку лошади и забора.

    Пример планировки ограждения

    Начните планирование ограждения с масштабного чертежа фермы и ее текущих характеристик.Включите общие расстояния и особенности, которые необходимо оградить. Диаграмма сходства позволяет понять, какие функции должны быть рядом с другими функциями на объекте (рис. 5). Эта часть процесса планирования не связана с тем, где именно будут заборы и ворота, а подчеркивает общие области использования на участке. На рисунке обратите внимание, что загоны для стрелковых переводов удобно расположены рядом с конюшней, в то время как более крупные пастбища могут быть дальше. Включите зону обслуживания, которая содержит хранилище навоза и другие функции, которые обычно не считаются привлекательными.Расположите зону обслуживания подальше от посторонних глаз, если это возможно, и поближе к конюшне для эффективности работы.

    Рисунок 5. Диаграмма сходства используется для планирования расположения функций, которые должны находиться рядом друг с другом для эффективной стабильной работы.

    Частные и общественные конюшни имеют разные цели планировки ограждения, особенно в отношении транспортного потока и доступа к жилому дому. На рисунках 6 и 7 используются функции, изображенные на рисунке 5, и представлена ​​схема, подходящая для общедоступных и частных стабильных сайтов соответственно.На обоих рисунках показано расположение ограждений и ворот для удобного доступа в конюшню.

    Рисунок 6. Планировка ограждения общественной конюшни может включать вариант ограждения по периметру и достаточно места для проезда автомобилей посетителей.

    Поскольку популяция лошадей может часто меняться, при фехтовании незнакомые друг с другом лошади должны содержаться в отдельных загонах, а также в двойных загонах, где лошади будут содержаться в соседних загонах. Как правило, резиденция отделена от коммерческого объекта для повышения конфиденциальности.

    Рисунок 7. Частное хозяйство часто имеет более стабильную популяцию лошадей, поэтому лошадей можно выпускать вместе.

    Краткая информация

    Самая трудоемкая часть строительства забора выполняется до того, как земля будет зарыта. Продуманное планирование и планировка ограждения помогут сделать повседневные дела и рутинные дела более эффективными. Лучший забор отличается от объекта к объекту и даже в пределах конюшни; различные типы ограждений используются для достижения целей ограждения.Хороший дизайн забора подчеркивает правильный фундамент или целостность столба. Потратив время на то, чтобы понять потребности и ожидания объекта в ограждении, вы можете предоставить безопасное, функциональное ограждение, которое прослужит долгие годы и повысит ценность собственности.

    Дополнительные ресурсы

    Пастбище и сено для лошадей .. Penn State Extension, University Park, PA. 4 стр.

    Варианты ограждений для управления конной фермой в Вирджинии . 1999. Л. А. Лоуренс. Кооперативное расширение Вирджинии.3 стр.

    Высокопрочные проволочные ограждения. НРАЭС-11. 1981. Природные ресурсы, сельское хозяйство и инженерная служба. Райли-Робб Холл, Корнельский университет, Итака, Нью-Йорк. 12 стр. Онлайн-каталог

    Коневодство на небольшой площади, проектирование и управление объектами . 1990. Черри Хилл. Издательство Garden Way Publishing, Storey Communication, Pownal, VT. 179 стр.

    Ограждение для вашей лошади – как правильно выбрать ограждение. Эквипоиск. Этот сайт предоставляет некоторую базовую информацию о различных типах ограждений для лошадей и возможность связаться с производителями материалов, подрядчиками и Американской ассоциацией ограждений или по телефону 800-822-4342.

    Два рецензента этого бюллетеня внесли хорошие и подробные предложения по его улучшению: Энн Свинкер, доцент кафедры коневодства, кафедра молочных продуктов и зоотехники, и Джеймс Гарт, преподаватель, кафедра сельскохозяйственной и биологической инженерии.

    Подготовлено Эйлин Уиллер, доцентом кафедры сельскохозяйственной и биологической инженерии, и Дженнифер Смит Заячковски, старшим технологом-исследователем в области сельскохозяйственной и биологической инженерии

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *

    *

    *