Максимальная длина лаги для пола без опоры: Расчёт Лаг Для Пола Каркасного Дома Без Калькулятора 🛠 Не про каркас

Содержание

Расчёт Лаг Для Пола Каркасного Дома Без Калькулятора 🛠 Не про каркас

Уважаемые товарищи, а вы уверены в том, что вам интересен именно расчёт лаг для пола каркасного дома? Именно расчёт, как процесс подбора материала, ширины, высоты и длины будущей лаги перекрытия (пола). С постоянным перебором этих параметров вручную или в калькуляторе лаг пола. Уверены? А вот я совершенно не уверен в целесообразности затраты такого количества сил при возможности получения необходимого результата более простым альтернативным способом.

Всё дело в том, что при строительстве каркасного дома используется небольшая номенклатура стандартных строительных материалов. И одним из этих стандартных строительных материалов является доска размеров 200х50 (195х45) и/или 150х50 (145х45). Среди более современных материалов, являющихся аналогами доски ситуация аналогична, их размеры стандартизированы и весьма похожи на размеры доски.

Таким образом так называемый расчёт лаг каркасного дома превращается всего лишь в выбор двух параметров: материала лаги и её длины. И никаких калькуляторов!

К чему приводит неправильный расчёт лаг для пола каркасного дома

Интернет полон отзывов о том, как прогибаются, скрипят и пружинят полы в каркасных домах. Слезливых текстов и видео на эту тему полным-полно.

Благодаря этой профанации и популизму уже сформировалось широко распространённое мнение о том, что каркасный дом – это плохо.

Несмотря на то, что негативных отзывов много, в них нет одной важной детали –  правдивого рассказа о том, что на самом деле эти каркасники построены либо бракоделами из разрекламированных компаний, либо руками проходимцев из непонятно где найденных бригад.

Как и нет понятного объяснения тому, на что обратить внимание при монтаже перекрытия каркасного дома вцелом и какие параметры лаг для пола каркасного дома важны в частности. Многие пытаются делать правильно, но…

…мне, например, не всё в этих видео нравится. Мягко говоря…

Собственно в данной статье будет показан простейший способ расчёта лаг пола и будет рассказано о главном параметре, влияющем на качество и надёжность перекрытий каркасного дома.

Важно

Следует отметить, что лаги (балки) это всего лишь одна из составляющих конструкции перекрытия каркасного дома. В качественном перекрытии должны быть использованы все элементы конструкции и все они по параметрам должны быть подобраны друг к другу.

Расчёт лаг из доски для пола каркасного дома

Самым распространённым и доступным материалом, который используется для устройства лаг перекрытия каркасного дома являются доски. Стандартные размеры досок, которые вы можете купить в любой торговой точке нашей необъятной страны:

  • 200х50 (195х45)
  • 150х50 (145х45)

Несколько важных примечаний к процедуре выбора параметров лаг для пола каркасного дома с помощью таблиц:

  1. в связи с тем, что на российском строительном рынке крайне сложно найти настоящую сухую строганную калиброванную доску, при закупке материалов следует особенное внимание уделить качеству досок для лаг (балок) перекрытий,
  2. я конечно надеюсь на то, что вы не будете ставить на перекрытия своих каркасных домов танки, автомобили и другую важную многотонную домашнюю утварь, но на всякий случай в таблице указаны параметры лаг для достаточно высокой нагрузки – 300-400 кг/м2.
Размер доски Расстояние между лагами (по центру) Максимальная длина пролёта
150х50 мм 400 мм 3480 мм
600 мм 2850 мм
200х50 мм 400 мм 4240 мм
600 мм 3460 мм

Как вы уже заметили, главный параметр который мы подбираем – это длина пролёта. Иначе говоря, расстояние между опорами – несущими стенами каркасного дома.

Следует понимать, что ширина доски 200 (195) или 150(145) в случае использования лаг такого размера в перекрытии первого этажа напрямую влияет на толщину утепления. То есть, при использовании в качестве лаг досок, максимальное утепление перекрытия первого этажа составит 200 мм, что по нынешним временам не так уж и много. Также очевидно, что такая толщина утепления совершенно не подходит для энергоэффективных домов.

Эти выводы плавно подводит нас к необходимости использования в перекрытиях других, более современных материалов.

Расчёт лаг из двутавровой балки для пола каркасного дома

Изобретение деревянной двутавровой балки оказало огромное влияние на архитектуру и конструкцию каркасных домов. В первую очередь на архитектуру. Возможность перекрывать большие пролёты с помощью лёгкого, прочного конструкционного элемента, имеющего идентичные с доской параметры (ширина, высота) очень востребована архитекторами и конструкторами каркасных домов.

Посмотрите насколько увеличилась длина пролёта по сравнению с обычной доской.

Размер балки Расстояние между лагами (по центру) Максимальная длина пролёта
240х65 мм 400 мм 4500 мм
600 мм 3930 мм
300х65 мм 400 мм 5350 мм
600 мм 4700 мм

При этом двутавровые балки:

  • имеют более стабильные размеры и качество,
  • имеют меньший вес, а следовательно более удобны в монтаже,
  • имеют большую ширину при сохранении качества изделия, что позволяет эффективно утеплить перекрытие первого этажа.

Единственным фактором, сдерживающим повсеместное использование деревянных двутавровых балок в строительстве каркасных домов является их цена.

Ещё одним неоспоримым преимуществом двутавровых балок является то, что они позволяют размещать инженерные системы и коммуникации непосредственно в перекрытии.

Для этого в ОСП двутавровой балки вырезаются круглые или прямоугольные отверстия.

Расчёт лаг из LVL-бруса для пола

Брус LVL (Laminated Veneer Lumber) – очень прочный композитный материал, состоящий из склеенных между собой деревянных ламелей.

Он напоминает очень толстую фанеру и имеет похожий процесс производства.

С помощью этого конструкционного материала можно строить очень интересные и красивые как внешне, так и с точки зрения инженерных решений деревянные здания.

Но, в данной статье речь идёт лишь о лагах перекрытий каркасного дома. И моё мнение заключается в том, что в каркасном доме LVL-брус целесообразно применять в единичных экземплярах в качестве опорной балки для перекрытия.

Применять там, где необходимо перекрыть очень длинные проёмы. И никак по-другому. Кстати, решение на фото выше кажется мне неоправданно дорогим и ненужным.

В связи с тем, что LVL-брус является решением эксклюзивным, никаких таблиц по нему не будет. Брус LVL практически всегда изготавливается индивидуально под каждый проём и каждое перекрытие.

Лаги для пола размер — Всё о напольных покрытиях

Пропитка для лаг пола из дерева

Владельцы частного жилья продолжают охотно делать выбор в пользу многослойных деревянных конструкций, несмотря на не слишком длительные сроки их эксплуатации. Ведь им присущи экологичность, малый вес и относительно низкая стоимость. Но если при возведении стен с деревом успешно конкурируют разнообразные искусственные материалы (кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки), то при обустройстве полов по-прежнему преимущественный материал для лаг пола – древесина.

  • Что такое лаги?
  • Функции, выполняемые лагами
  • Выбор материала для лаг
  • Пропитка для лаг пола из дерева
  • Сечение и размеры лаг
  • Шаг между лагами

Если используются пиломатериалы, то настоятельно рекомендуется пропитка для лаг пола различными антисептическими составами и антипиренами, предохраняющая элементы конструкции от поедания точильщиками и грызунами, грибка и плесени, а также в целях пожарной безопасности. Таких составов придумано множество, есть даже оказывающие двойное действие.

Состав нужно развести до необходимой концентрации, хотя чаще они продаются уже готовые к употреблению. Пропитку можно наносить либо кистью, либо распыляя её в виде аэрозоля, а небольшие элементы, такие как подкладки под лаги пола, можно просто окунать в данный раствор. Антисептическая обработка требует расходование примерно 100 мл раствора на квадратный метр поверхности.

Лучше такую обработку провести дважды – дать впитаться и высохнуть первому слою, на что при плюсовой температуре потребуется порядка часа, после чего повторить обработку.

Брусья перед обработкой нужно тщательно очистить от грязи, следов краски, извести и т. д. Обрабатывать влажную древесину нет никакого смысла по следующим причинам:

  • состав гораздо хуже впитывается во влажную древесину;
  • после пропитки процесс сушки материала существенно замедляется.

То есть, древесину с влажностью выше 25% обрабатывать нельзя, хотя и эта влажность уже не позволит получить идеальный результат.

Советы профессионалов по выбору лаг

Одним из важных вопросов в строительстве дома является укладка пола. Современные тенденции в дизайне интерьера возвращают нас к использованию натуральных материалов. Дерево является наиболее экологичным и практичным из них. Такое покрытие добавляет не только уюта и эстетики. Оно долговечно, обладает высокой прочностью, хорошо сохраняет тепло.

Этот пол идеально подойдет как для дачи и загородного дома, так и для городской квартиры. Обновлять краску или лаковое покрытие можно раз в 4-5 лет. Дерево прослужит вам не один десяток. Однако необходимо серьезно подойти к вопросу подготовки основания для его укладки. Среди множества способов самым проверенным признается укладка на лаги.

Начинают укладку брусков от противоположных стен, отступив от них 20-30 сантиметров.

Для контроля над горизонтальностью монтажа задействуют уровень. Между брусками натягивают леску или капроновую нить. Согласно ей монтируют остальные лаги.

При проведении расчетов не следует забывать о том, что они уменьшают высоту комнат не менее, чем на 10 сантиметров.

Элементы чернового пола (листы или доски) необходимо прикреплять к каждой из лаг.

Вместо бруса с определенным размером сечения можно задействовать попарно соединенные между собой доски, которые достигают нужного параметра в поперечнике.

При наличии бетонной основы лаги к ней крепят оцинкованными металлическими уголками, для фиксации которых берут дюбеля и саморезы. Уголки иногда заменяют приспособлениями П-образной формы.

При необходимости для достижения требуемой длины лаг, деревянные бруски стыкуют между собой. Под местом, где они соединяются, монтируют надежную опору, которой может быть, например, кирпичный столб. Для его постройки выкапывают ямку 10-сантиметровой глубины, засыпают ее песком и сверху поливают водой. Поверх песчаной подушки укладывают слой полиэтилена и помещают на него цементно-песчаную смесь. После этого из красного кирпича сооружают столбики.

Для лаг следует использовать хвойную древесину.

Лаги из лиственницы

При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.

антисептик по дереву

Антисептик для древесины

Антисептик

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Лаги из досок

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Прочно фиксируйте лаги

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Функции, выполняемые лагами

  • Создают для пола ровную горизонтальную поверхность.
  • Более равномерно распределяют нагрузку на фундамент.
  • Оставляют воздушную прослойку между основанием пола и его финишным покрытием. Это пространство обычно используется для прокладки коммуникаций, а иногда даже и для хранения некоторых предметов.
  • Чаще всего пространство между лагами заполняют звуко- и теплоизолирующим материалом, благодаря чему в помещении станет заметно теплее и тише.
  • Подгнившую или треснувшую лагу можно достаточно быстро заменить новой, не затрагивая при этом основание пола.

Как укладывать лаги на основание?

Лаги для пола выполняют много полезных функций. Стоит иметь в виду, что неправильная установка в будущем может обернуться печальными последствиями. Форма бруса обязательно должна быть прямоугольной.

Размер сечения зависит от прочности используемого материала и предполагаемой нагрузки на пол. Для жилого помещения установлено, что она не превышает 300 кг на м2. Данные значения признаны специалистами. Однако, их можно делать толще в зависимости от ситуации. Например, необходимо увеличить пространство для толстого утеплителя. Или же предполагается повышенная нагрузка на покрытие. Чем прочнее материал, тем меньше может быть его размер. Это относится, например, к железу.

Длина лаг должна соответствовать длине (ширине) помещения за вычетом 2,5-3 см. Этот запас необходим для сохранения прочности конструкции в случае колебания температуры и влажности. Рекомендуется использовать длинные лаги. Хорошо, если их размер соответствует длине помещения.

Если необходимо их состыковать, то места соединения должны быть смещены относительно соседних примерно на полметра, а лучше на метр. В месте сращивания делают опору. Обычно она выполняется в форме столбца. Сращивание происходит с помощью оцинкованных накладок, но чаще – вполдерева.

Обязательно нужно учитывать расстояние между лагами пола. Профессионалы называют его «шаг». Он определяется в зависимости от параметров половых досок. Чем толще покрытие пола, тем больше может быть шаг. Соответственно, чем тоньше, тем меньше делаем шаг.

Из таблицы можно вывести закономерность. Если толщина доски увеличивается на 0,5 см, то шаг возрастает на 10 см. Для более прочного покрытия (например, фанеры и ОСБ) расчеты могут быть другими.

Поскольку эти материалы более стойкие к прогибам, то шаг увеличивается. При толщине 18 мм шаг составит до 40 см. При 25 мм он будет до 60 см. Каждый лист крепим к трем разным лагам. Обязательно крепится центр и края, заходя на половину лаги.

Деревянные лаги можно прикрепить к любому основанию. Но, независимо от вида основания, есть общие правила, которые обязательно нужно соблюдать. Для их установки понадобятся следующие инструменты:

  • электролобзик или ручная пила;
  • уровень;
  • правило;
  • шуроповерт.

Кроме этих основных, в зависимости от основания могут потребоваться дополнительные инструменты. Для установки по бетону или по грунту (при условии кирпичных или блочных стен дома) дополнительно для фиксации лаг понадобится ручной перфоратор.

Сначала, соблюдая нужный шаг, раскладываются лаги, после чего их нужно выставить в одной горизонтали. Для облегчения этой задачи сначала выставляются в горизонталь две крайние лаги, затем между ними натягиваются 2 тонкие капроновые нити, по которым выставляются остальные лаги. Горизонталь выверяется уровнем и при необходимости корректируется при помощи подкладок, для которых можно использовать отрезки бруса или куски фанеры.

Изучая теорию, можно найти рекомендации, что при установке лаг допускается отступ от стен, равный выбранному шагу. Но при этом шаг рассчитывается исходя из двух точек крепления напольного покрытия. Возле стен у напольного покрытия получается только одна точка крепления к лаге.

Если конец доски имеет вторую точку опоры в виде цоколя здания, то можно следовать теории. Но на практике конец доски очень часто никакой опоры не имеет, поэтому в таком случае обычно делают отступ в 15-20 см от стены, устанавливая одну дополнительную лагу.

Схема деревянного пола по лагам.

При использовании в качестве полового покрытия листов фанеры или ОСБ лучше даже не делать этот отступ, поскольку у этих материалов есть неприятное свойство обламываться у торцов. Поэтому лаги лучше укладывать непосредственно к стене, делая компенсационный отступ в 2-3 см.

Выставлять по одному уровню нужно все уложенные лаги. Если три наугад выбранные тройки брусков выставлены на единой горизонтали, то установка лаг выполнена правильно. Ровность горизонтали таких троек не сложно проверить при помощи правила.

При укладке на основание из бетона для деревянных лаг обязательно нужна гидроизоляция. Обычно ее делают из полиэтиленовой пленки, но в последнее время появился ее заменитель – фольгоизол. Это тоже полиэтилен, но не обычный, а вспененный, к тому же имеющий фольгированный слой. Уложенный стороной с нанесенной фольгой в сторону теплого дома, он работает по принципу отражателя, существенно уменьшая теплопотери.

После достижения горизонтали во избежание смещения брус нужно прикрепить к основанию. Крепить к бетонному основанию лучше с помощью анкеров: при таком способе можно не боясь высверливать отверстие напрямую через дерево и нет нужды топить гайки. Но есть и альтернатива: прикрепить к бетонному основанию деревянные подставки и уже к этим подставкам саморезами прикрепить выставленные бруски.

Если основанием для лаг служат деревянные балки (или настил), то после выставления в единую горизонталь бруски крепятся к ним с помощью обыкновенных саморезов. Главное, чтобы они имели достаточную длину. При креплении по балкам, как альтернативный вариант, лаги могут ставиться не сверху, а сбоку балок, чтобы свести к минимуму уменьшение высоты помещения. Для невысоких помещений это может быть очень актуально, поскольку обычная установка пола на лагах отнимает минимум 10 см высоты стен.

При установке лаг непосредственно по грунту их укладывают на опорные столбы. Для этого на земле делается разметка, соответствующая шагу лаг. Затем по линиям разметки отмеривается нужная длина прогона, и в этих местах выводятся опорные столбы.

Чтобы их выгнать, под каждый опорный столб роют яму не менее 10 см глубиной. Яма засыпается песком и обильно заливается водой, чтобы песок плотнее уселся. Сверху яма с песком накрывается полиэтиленовой пленкой. На эту пленку кладется раствор, его должно быть достаточно, чтобы положить на него сверху два кирпича.

Чтобы выровнять столбики по общему уровню, используют стяжку из строительного раствора. После высыхания раствора столбики накрываются рубероидом, и уже сверху на столбики без всякой фиксации укладывается брус. Если сам дом деревянный, то лаги укладываются на ростверк или крепятся к нижнему венцу сруба. Если стены дома кирпичные или панельные, то лаги нужно подшить к стенам с помощью оцинкованных уголков.

Если соблюдены оптимальные сечение и шаг лаг, правильно выполнены их установка и крепление к ним настила, то пол получится ровным, красивым и не будет прогибаться и скрипеть. Поэтому даже если вы никогда прежде не выполняли подобную работу, не стоит опускать руки. Если вы хорошо изучите теорию, то и на практике все у вас получится.

Удачи! Ровных полов вашему дому!

Выбор материала для лаг

Лаги из лиственницы

Антисептик

Лаги из досок

Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

  • ровность;
  • прочность;
  • минимальная деформация при номинальной нагрузке.

Решая, какие лаги использовать для пола, нужно иметь в виду, что для их изготовления могут быть использованы различные материалы, самым традиционным из которых является дерево, хотя выбор лаг для пола может пасть и на железобетон, металл или пластик. Регулируемые конструкции, сделанные из металлических швеллеров или железобетона, также встречаются, хотя и нечасто.

Под лаги могут применяться:

  • вытесанные из брёвен бруски с минимальным диаметром 160 мм;
  • брёвна диаметром 150 мм, которые просто отёсываются;
  • может использоваться и доска для лаг пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть их и поставить на торцы;
  • прямоугольный деревянный брус, сечение которого удовлетворяет расчётным нагрузкам на пол;
  • наиболее удобные в использовании готовые регулируемые лаги.

Выбор древесины для лаг:

  • Поскольку при выборе, какой брус использовать для лаг пола, качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдаётся наиболее дешёвой сосне или ели. Однако использование этих материалов требует подготовки соответствующей гидроизоляции пола.
  • Прекрасной долговечностью и прочими эксплуатационными характеристиками обладают лаги из лиственницы для пола, которые не боятся воздействия воды, но они сразу же приводят к существенному удорожанию данного инженерного решения.
  • Также устойчивой к влажности является осина. поэтому и она дороже ели и сосны.

В любом случае, думая, из какой древесины лучше всего выбирать лаги, не стоит тратить лишние средства на пиломатериалы первого и высшего сорта, поскольку и второго вполне будет достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, имеющего большое количество сучков, ведь лаги остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность всё равно должна оставаться высокой.

Поэтому нельзя допускать наличия трещин, посиневших и подгнивших участков – подобные материалы не прослужат положенного времени.

Также большое внимание нужно уделить геометрии бруса, чтобы он не был изогнут, скручен или иначе деформирован, поскольку изделия из него будет крайне сложно выставлять по уровню, особенно если длина лаг значительная.

Лучше всего, если удастся купить высушенные по специальной технологии пиломатериалы, после которой они будут иметь остаточную влажность всего 12%. Но такой материал и дома, прежде чем он будет установлен, должен храниться в сухих условиях.

Не стоит использовать брус для лаг пола с остаточной влажностью выше 15-18%, поскольку после окончательного высыхания их может повести, а это грозит общей деформацией всей конструкции пола, появлению на нём нестабильных зон и возникновению неприятного скрипа.

Если брус требуется укладывать на основание из железобетона, то под него нужно подложить вспененный полиэтилен. Если лаги будут покоиться на опорных столбах из кирпича, то между ними, а также между грунтом и столбом следует проложить полиэтилен. Кроме полиэтилена гидроизолировать древесину от кирпича можно с помощью рубероида.

Устройство пола из фанеры на лагах.

Эти значения относятся только к дощатому настилу. Для определения шага лаг при устройстве настила из фанеры или ОСБ они не совсем подходят, поскольку эти материалы при меньшей толщине имеют большую жесткость на прогиб. Поэтому при толщине настила в 15-18 мм максимальный шаг находится в пределах 40 см. При увеличении толщины настила до 22-24 мм он может быть увеличен до 60 см.

Если пол из фанеры будет служить в качестве чернового пола для последующей укладки паркета или ламината, то минимальная толщина листа фанеры должна быть в 12 мм, а соответствующей ей шаг лаг – не больше 30 см. Этот же размер шага остается и для ОСБ, но минимальная толщина этого покрытия будет 18 мм.

Однако при устройстве пола по лагам из фанеры или ОСБ есть еще одна особенность, которую обязательно нужно учитывать. Рассчитывая шаг, нужно помнить, что уложенные листы должны крепиться минимум к 3 лагам: посредине и по краям листа. При этом край листа, за исключением листов, уложенных вдоль стен, укладывается не на всю лагу, а только на ее половину.

Как закрепить лаги к основанию

Лаги укладывают на дерево, грунт и бетон. Для начала необходимо знать, какие для этого требуются инструменты. Итак, помимо самих брусьев необходимо имеет уровень, электролобзик или ручную пилу. Запасаемся винтами, саморезами, анкерами и гвоздями. Обязательно имеем при себе перфоратор (при укладке на бетон), правило, топор, шуруповерт или дрель, молоток и гвоздодер.

В случае крепления лаг к деревянным перекрытиям необходимо закрепить их к боковым сторонам балок. Это делается исходя из того факта, что балки, как правило, не установлены по уровню. Кроме того, этот способ помогает не завышать пол, экономя драгоценные сантиметры в помещениях с низкими потолками.

Если высота позволяет, то, как вариант, брус укладывают сверху поперек балок. Закрепляем их шурупами на 6 мм, предварительно просверлив отверстие на 2,5 мм меньше по диаметру. Это предотвратит расслоение древесины. Длина шурупа должна быть в 2,5 раза длиннее ширины лаг.

Укладывая лаги на грунт, необходимо заранее очистить и утрамбовать его. Далее проводятся замеры, чтобы установить столбы. Они будут служить опорой. Расстояние от стены до первой лаги должно быть от трех до двадцати сантиметров. По намеченному расстоянию выкапываются ямы глубиной в 10 см, засыпаются песком и заливаются водой для большей прочности. Это будет фундамент для столбов.

Рекомендуется делать его размер не менее 40 на 40 см. Затем укладывается полиэтилен, сверху на него возводится столбик из двух-трех кирпичей, закрепленных цементом. Затем их накрывают рубероидом, сверху укладывается брус. Лаги крепят оцинкованными уголками к стенам или к венцу сруба.

Лаги часто укладываются на бетонное основание. Гидроизоляция в этом случае крайне необходима, иначе пол постоянно будет сыреть. Здесь вполне подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Однако специалисты все чаще начинают использовать фольгоизол – это вспененный полиэтилен со слоем фольги, который укладывается в сторону жилого помещения, уменьшая теплопотери.

Брус крепится к бетону с помощью анкеров. Утеплитель стелют между лагами, но не под них. Бетонная стяжка, как правило, избавляет от проблем с выравниванием лаг перед укладкой досок для пола.

Общие рекомендации

Убедитесь, что дерево высушено и обработано антисептиком или битумом. Это значительно продлит срок службы конструкции. При влажности более 20% дерево может крючить, нарушая целостность конструкции. Привезенные со склада доски должны полежать при комнатной температуре несколько дней. Особенно это касается зимнего времени года. Не рекомендуется стелить пол при влажности воздуха менее 60%.

Не стоит пилить и строгать доски в том помещении, где идет монтаж пола. Опилки могут послужить причиной гниения.

Не забывайте использовать гидроизоляцию. Для шумоизоляции, как правило, используют ДВП, резину, вспененный полиэтилен, шлак или песок. Тепло в доме сохранится дольше, если вы наполните пустоты под полом минеральной ватой, керамзитом, пенополистиролом или изоспаном.

Используйте правило после укладки. Положите его поперек балок, удалите просветы, выровняв высоту. Это легко сделать при помощи специальных современных регулируемых креплений, появившихся на строительном рынке. Пол стелют только после всех процедур выравнивания по уровню.

Чем меньше шаг, тем дольше прослужит пол. Однако главным показателем долговечности является материал покрытия и основания. Самой долговечной является древесина лиственницы.

Установку балок обычно проводят по окну, т.е. поперек комнаты. Доски пола затем располагают вдоль комнаты, т.е. от окна. Однако это всего лишь рекомендация и дело вкуса.

Пол стелют от угла, располагая доски перпендикулярно лагам. Расстояние от стен должно быть около 1 см. Его оставляют на случай деформации дерева в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Это расстояние закрывает плинтус. В случае если доски лежат вплотную к стене, пол может вздуваться.

Доска крепится к каждой балке. Отверстия под шурупы стоит просверлить заранее, чтобы избежать расслоения.

Самый распространенный вариант отступа между лагами составляет от 50 до 56 см. Как правило, он не превышает расстояния в 69 см.

Демонтировать лаги и деревянный пол достаточно просто. Необходимо вынести всю мебель из комнаты, убрать плинтуса, вскрыть доски или листы ДСП. После проверки заменяются старые доски на новые. Сами лаги могут быть заменены частично. Просто вырезается кусок прогнившего дерева и надставляется новый.

Не забудьте использовать защитную пропитку для новых досок. Проверьте торцы балок на наличие гнили, осмотрите изоляцию основания, если она есть. Ремонт пола может стать поводом утеплить жилище.

Сечение и размеры лаг

Надёжность конструкции будет зависеть не только от выбора материала, но и от того, как выбрать лаги для пола, правильно их рассчитав. Ещё до покупки бруса нужно рассчитать его длину и сечение:

  • Длина лаг для пола должна соответствовать габаритам помещения, в котором будет смонтирован пол, но при этом быть всё же на 20-30 мм меньше, чтобы предупредить деформацию от температурных перепадов.
  • Для лаг используются брусья прямоугольного сечения с соотношением сторон 1,5 х 2. Если пол будет опираться на деревянные балки перекрытия, то сечение лаг будет зависеть от длины пролёта между соседними элементами, на которые лага будет опираться.

При утеплении пола

В случае утепления пола теплоизоляционным материалом необходимо оставить между утеплителем и чистовым покрытием вентиляционный зазор, имеющий толщину минимум 2 см, а ещё лучше – 3-4 см. Поэтому и брус в данном случае нужно брать с учётом этой добавки на вентиляционный зазор.

При монтаже лагов на грунт

А если лаги будут опираться непосредственно на грунт, то потребуется дополнительно учесть толщину наката, который настилается на черепные бруски, прикреплённые к лагам. Лучше всего покупать брус, сечение которого имеет некоторый запас.

Если пол настилается над земляным основанием, то можно сэкономить на дорогостоящем брусе большого сечения. Его можно заменить более тонким брусом, уложенным на более короткие пролёты, и опирать его на врытые в землю кирпичные столбики. Между столбами расстояние должно быть 120 см, а сами они делаются из красного кирпича, поскольку силикатный можно использовать только в случаях, когда водоносный горизонт находится глубже двух метров.

Конечно, железобетонные или металлические лаги для пола будут иметь меньшее сечение, ведь они намного прочнее дерева и меньше прогибаются.

Варианты оснований для пола

Среди современных материалов для обустройства напольного покрытия деревянные полы занимают одно из лидирующих мест. Как правило, их монтируют на лаги, которые являются элементом несущей конструкции дома. Правильная их установка непосредственно влияет на надежность напольной поверхности и срок ее эксплуатации.

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики.

Шаг между лагами

Расстояние между соседними лагами зависит от толщины верхнего настила: чем он толще, тем шаг между опорами может быть больше, поскольку толстое покрытие будет меньше прогибаться под нагрузкой. Чтобы знать точное соотношение, можно воспользоваться специальной таблицей, где указано, что:

  • для досок толщиной 20 мм требуемый шаг опор равен 30 см;
  • для досок 25 мм – 40 см;
  • для досок 30 мм – 50 см и т. д.

Вместо таблицы можно использовать правило – увеличение толщины бруса на 5 мм позволяет увеличить шаг на 100 мм.

Несколько по-иному рассчитываются лаги для пола под фанеру, которая на изгиб более устойчива. В этом случае фанера толщиной 15-18 мм может опираться на лаги, отстоящие друг от друга на 40 см. Фанера крепится к лагам сразу в нескольких местах. Лаги же укладываются так, чтобы листы фанеры фиксировались на них по углам и в центре. То есть кромка листа должна располагаться посередине бруса.

Каким лагам Вы отдаете предпочтение: деревянным или металлическим? Из какой древесины? Расскажите об этом в комментариях – нам важен Ваш опыт.

Что представляют собой лаги

Тематика этой статьи – расчет лаг для пола и их укладка своими руками. Мы выясним, из чего и какого сечения делаются лаги, с каким шагом их лучше укладывать при разных типах настила, как дезинфицировать для предотвращения загнивания и как монтировать на основаниях разных типов.

Лаги в каркасном доме.

Технические характеристики лаг и требования по их установке

В монтаже напольного покрытия на лаги есть ряд преимуществ:

  1. В имеющееся между ними пространство можно уложить не только теплоизоляционные материалы, но и провода и трубы инженерных систем.
  2. Стоимость брусков невысокая, а установить их при желании может каждый домашний умелец.
  3. Опорная конструкция из них способна выдерживать 5-тонную нагрузку на каждый «квадрат».
  4. Нередко при необходимости отреставрировать пол достаточно бывает произвести ремонт лаг. При этом перестилать напольное покрытие не требуется.
  5. Нагрузка, оказываемая на перекрытие здания, меньше, чем при обустройстве цементной стяжки, поскольку конструкция весит немного.
  6. Благодаря использованию брусков, можно вывести расположение плоскости пола на любую высоту.
  7. После того, как смонтирована конструкция, проводить дополнительные работы не потребуется. К укладке напольных изделий приступают сразу же.

Пол, смонтированный на лагах, имеет также и недостатки:

  1. Уменьшается высота помещения на несколько сантиметров.
  2. Трудоемкая технология выполнения работ. Элементы конструкции сложно разметить и установить.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Расстояние между лагами

Через какое расстояние ложат лаги для пола

Все чаще хозяева пытаются самостоятельно обустроить квартиру, дачу или загородный дом. Такой выбор оправдан, ведь он позволяет сэкономить финансовые средства и производить ремонтные работы по мере возможности. Одним из важных строительных процессов является установка лаг. Но тут возникает множество вопросов, как выбрать правильный материал, через какое расстояние ложат лаги для пола и какие правила установки.

 

Что собой представляют лаги

 

Конструкция, которая состоит из поперечных балок и служит основанием для настила пола – это лаги. Использоваться для такой конструкции могут бруски или балки, при самостоятельной укладке, чаще всего, используется древесина, но в строительстве широко применяются такие материалы как металл, железобетон, полимер. С помощью установки лаг, можно воспользоваться следующими преимуществами:

 

  • Повысить уровень шумоизоляции;
  • Повысить уровень теплоизоляции;
  • Правильно распределить нагрузку;
  • Наличие вентиляции подполья, особенно важно, если предусмотрена укладка инженерных коммуникаций;
  • Идеально ровная поверхность пола;
  • Прочность и устойчивость к внешним нагрузкам;
  • При необходимости есть возможность замены отдельного элемента конструкции.

 

 

Такой материал как дерево ценится за природную натуральность, экологичность, красивый внешний вид.  

 

Выбор материала для лаг

 

Именно от выбора материала бут зависеть качество и прочность конструкции, если соблюдать некоторые правила, лаги обеспечат надежную и долговечную эксплуатацию.

  • Для конструкции подойдут относительно дешевые породы дерева. Это может быть пихта, сосна, отличный вариант ель. Можно использовать лиственницу, но такой материал обойдется дороже.
  • Для конструкции подойдет дерево 2 сорта, не стоит отказываться от 3, важна влажность материала, она должна быть на уровне до 20%, но не меньше 18.
  • Нужно обратить внимание на сечение, идеальный вариант, когда размеры высоты в 1,5-2 раза превышают ширину бруса, другими словами сечение должно иметь прямоугольную форму.
  • Также размер будет зависеть от утеплителя, а именно — его толщины.
  • Учитывается пролет комнаты.

 

 

В данной таблице представлены размеры сечения для разных пролетов, при условии, что шаг будет отвечать 70см.
 

 







Размеры пролета

Размер сечения

110х60мм

150х80мм

180х100мм

200х150мм

220х180мм

 

 

В случае если размер пролета имеет неточное значение (промежуточное), следует брать вариант приближенный, но учесть запас прочности.

 

 

Выбор материала для настила

 

Породу дерева необходимо выбирать из учета особенностей помещения. Конечно же, важна и финансовая сторона, высший сорт материала обойдется намного дороже, но если пол будет покрываться, например, краской, то лучше выбрать второй сорт. Если предусмотрено лаковое покрытие, то тут необходим первый сорт. Когда пол укладывается в подсобных помещениях, тут можно отдать предпочтение 3-му сотру. Какую породу лучше выбрать:

 

  • Пихта, сосна и ель относятся к мягким породам. Такое покрытие не будет практичным и долговечным, так как на такой поверхности остаются следы даже от каблуков. Такой настил возможен, если помещение с малой проходимостью и если к нему относится очень бережно.
  • К самому прочному материалу относится дуб, но такой настил обойдется дорого. Его можно использовать в любых помещениях.
  • Еще одна порода отличается высокой прочностью – это лиственница сибирская, она имеет особенность, древесина содержит смоли, которые уберегают ее от гниения, поэтому такой настил часто используют в бане.
  • А для обустройства детских помещений идеально подойдет ольха или же осина.

 

При выборе необходимо обратить внимание на влажность древесины. Если использовать влажный материал, то по истечению некоторого времени настил ссохнется, и начнут появляться щели. А вот пересушенный материал может давать щели. Идеальная влажность составляет 12%. Нужно внимательно осмотреть материал, не использовать бракованные доски. Приобретать материал нужно с 15% запасом.

 

 

Дерево является очень качественным и долговечным материалом, но для того чтобы оно оправдало себя в эксплуатации, нужно его обработать. Сейчас можно приобрести разные антисептики, которые уберегут древесину от гниения, грибков, плесени и жуков.

     

Как рассчитать расстояние

 

От того какой настил выбран, будет зависеть шаг лаг. Тут следует пользоваться следующим правилом, если настил тонкий, тоги лаги должны размещаться с минимальным расстоянием. Когда покрытие толстое и прочное, лаги размещают относительно редко.

 









Толщина настила

Шаг лаг

20мм

30см

24мм

40см

30мм

50см

35мм

60см

40мм

70см

45мм

80см

50мм

100см

 

 

Для того чтобы узнать точные данные расстояния, необходимо будет провести следующие расчеты.

 

 

Например, есть комната длиной 11м, выбраны лаги шириной 0,15м, а настил выбран толщиной 25мм. Если следовать таблице, то расстояние между лаг должно быть от 40 до 50см, следует взять средний показатель, что соответствует 45см.

 

Пока общее количество лаг неизвестно, обозначается – х, соответственно ширина общего количества лаг равна 0,15х. Так как первые лаги укладываются на расстоянии 30мм от стены, значение будет следующим: х-1, чтобы обозначить общее расстояние — 0,45(х-1).

Имея такие данные можно составить уравнение, выглядит это следующим образом:

11(данные комнаты) = 0,15х (данные лаг) + 0,45(х-1) (шаг лаг) + 0,06(расстояние от стены).

 

Необходимо узнать х, в данном случае оно равно 18,9, такое значение необходимо округлить до 19 – это количество лаг. Далее необходимо найти суму всех расстояний. Для этого 11-0,06-19х0,15 получается 8,09м. После чего делим сумму на количество, получается 44,94см – это и есть точное расстояние, которое должно быть между лагами.

 

Такие точные расчеты используются довольно редко и их проводить совсем необязательно, можно воспользоваться данными таблицами. Если при установке лаг на конечном этапе расстояние немного не совпадает, ничего страшного в этом нет, можно сделать шаг меньше, тем самым конструкция будет прочнее.

 

 

Заключение

 

Как можно заметить, при укладке пола каждый этап важен. Поэтому уделить внимание необходимо каждому процессу, но если учесть все рекомендации и следовать правилам, то укладка пола не принесет трудностей, а результат будет надежным и долговечным.

 

Отзывы

 

Анатолий Олегович, 49 лет, Москва

Хочу поделиться собственным опытом. Делал не так давно ремонт в квартире, воспользовался Вашей информацией, но когда дошло дело до лоджии, уже использовал собственный опыт, возможно, будет кому-то полезен. Мне нужно было выровнять пол, я выбрал брус 50х50 камерной сушки, но нужно учесть и ширину утеплителя. Выставлял лаги с шагом 50см, а потом крепил по уровню к прокладкам. В качестве прокладок использовал разные дощечки (что осталось после ремонта). Для пола использовал фанеру влагостойкую 15мм. Зная о том, что фанера может издавать скрип, если ее уложить на голые лаги, сделал прокладку из подложки, ее используют, когда кладут ламинат. Вдоль стены положил плинтус, свою работу оценил на 5+.

 

Михаил Дмитриевич, 32 года, Краснодар

Хочу, прежде всего, поблагодарить за исчерпывающую информацию. Воспользовался расчетами, когда стелил пол на даче. Я укладывал еще лаги на открытом грунте, принцип тот же, но тут главное уделить внимание самой почве. Немного повозился пока утрамбовал и разровнял, но получилось. В качестве опоры под лаги использовал брусья. От стены и до первой лаги расстояние было 5см. Конечно, тут большой этап работы – это фундамент, но тому, кто имел дело с ним и практиковал, трудностей не доставит.

 

Валентин Григорьевич, 28 лет, Омск

Большое спасибо за описание древесины, которое используется для настила. Делали ремонт, дошло дело до укладки полов. Продавцы-консультанты дают много рекомендаций, но ни для кого не секрет, что для них важна финансовая сторона. Воспользовались советами из статьи, в гостиной постелили дуб, смотрится очень красиво, а для деток в комнату выбрали осину, говорят, она даже для здоровья полезна.

 

Видео

 

Какие лаги для пола лучше и все про устройство пола по лагам

Несмотря на относительно небольшие эксплуатационные сроки многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты, экономичность действуют на собственников убедительно. Если в области сооружения стен с природной органикой все же могут поспорить пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере устройства полов по-прежнему лидируют пиломатериалы. В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги для пола, выполненные из прочных полимерных соединений или из древесины.

Чем привлекает собственников пол со своеобразными воздушными подушками, образованными за счет укладки полимерных или деревянных брусков? В перечне преимуществ числятся немаловажные пункты, такие как:

  • отличные теплоизоляционные характеристики;
  • ценовая доступность пиломатериалов;
  • формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытий;
  • возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
  • сокращение расходов стройматериалов;
  • скорость сооружения конструкции деревянного пола, не заставляющая ожидать застывания стяжки;
  • наличие удобного для монтажа коммуникаций технологического пространства;
  • обеспечение оптимального микроклимата внутри строений или комнат;
  • возможность выполнить укладку деревянных полов по лагам самостоятельно.

Устройство полов по лагам — оперативно, экономно, надежно

К тому же грамотно выполненное устройство пола по лагам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет его функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции пола продлит эксплуатационные сроки использованных для обустройства пиломатериалов, которые все же рекомендовано обрабатывать антисептиками, средствами от старения древесины и от возгораний. Экономные хозяева вместо антисептика могут использовать битум.

Конструктивные и технические особенности

Полы с лагами могут быть уложены на земляное основание и на перекрытия, сооруженные из деревянных мощных балок или железобетонных плит. Независимо от типа основания для устройства конструкции пола применяются идентичные материалы.

Из чего могут быть сделаны лаги?

Лагами называются поперечные балки пола, поверх которых настилается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лагов используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные бруски или прогрессивные изделия из полимера. Деревянные бруски выбирают преимущественно из-за их дешевизны, полимерные из-за скорости сооружения и простоты их установки.

Лаги — поперечные балки, чаще всего из древесины или полимера

Обратите внимание. Вместо бруса, который по каким-либо причинам не удалось приобрести, могут быть использованные подобранные в соответствии с размерами сечения бруса доски, попарно сшитые между собой. Допустимо превышение размеров сечения. В таких случаях установка лаг для пола, сделанных из сшитых досок, производится на ребро.

Строители рубленых домов по сей день используют вместо бруса ровные, обтесанные с трех сторон бревна со схожим диаметром. В режиме жесткой экономии бревна вполне могут заменить брус. Единственное условие: они должны пролежать перед укладкой приблизительно год в сухом помещении.

Правильный выбор сечения

Сечение брусков, выбираемых для устройства пола по лагам, напоминает прямоугольник с высотой кратной 2, шириной кратной 1,5 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет величина пролета между элементами, на которые они будут опираться.

Сечение лаги зависит от толщины и прочности напольного покрытия

Обратите внимание те, кто планирует обустройство конструкции пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью чистового покрытия и утеплителем, уложенным между брусьями-лагами, должен остаться вентиляционный зазор минимум 2 см (лучше 3-4 см). Значит, брус нужно покупать с учетом величины вентиляционного зазора. Если конструкция пола будет опираться на землю, необходимо будет учесть еще и толщину наката, настилаемого на прикрепленный к лагам черепной брусок.

Рекомендуется для пола по лагам приобретать брус с «запасом» в размерах сечения. При сооружении пола над земляным основанием, чтобы не использовать слишком дорогой брус большого сечения, величину пролета уменьшают посредством установки кирпичных столбиков. Промежуточное расстояние между опорами 1,2 м. Делают их из красного кирпича М100, силикатный применим только, если уровень залегания водоносного горизонта ниже двух метров.

План укладки пола на лаги с упором на кирпичные столбики

Грамотная укладка пола на лаги с кирпичными столбиками предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед сооружением кирпичных опор заливают фундамент 40×40 см под каждый из них. Фундамент также может быть залит в виде ленты под целый ряд кирпичных столбов. В каждом ряду опорного столба по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (брус нижней обвязки, ростверк из бетона).

Высоту кирпичного столбика определяет высота элемента, на который будет опираться брус

Шаг установки лаг

Шаг между лагами – важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов. Можно вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько потребуется бруса и кирпича с цементом, если пол настилается не на перекрытия. Это величина между осями расположенных параллельно друг другу элементов. На величину шага влияет мощность чистового покрытия и его прочностные характеристики. То есть, при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку расстояние между лагами пола допустимо увеличить.

Перед настилом тонких материалов лаги придется устанавливать часто (0,3-0,4 м под укладку досок толщиной до 24 мм). Для досок мощностью 50 мм расстояние между осями лаг может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используется 40 милиметровая доска, лаги укладываются с расстоянием между осями 70 см. Сокращение шага между элементами, как и увеличение сечения, повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только собственнику решать, что для него важнее.

Укладывающие пол на лагах своими руками должны помнить, что отступ крайнего от стены элемента не должен превышать величину шага между лагами. Обычно от стены отступают на 20-30 см.

Геометрические ориентиры для укладки

Ориентация в пространстве – значимая составляющая правильного устройства пола. Желающим узнать, как положить лаги на пол грамотно, следует соблюдать следующие строительные правила.

  • Настил досок в комнатах отдыха и гостиных выполняется вдоль направления потоку естественного освещения. Лага располагаются «в крест» направлению досок.
  • В тамбурах, прихожих и других комнатах с интенсивной проходимостью доски укладывают согласно направлению движения, лаги, естественно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов напольного покрытия.

Лаги укладывают «в крест» доскам пола

Обратите внимание. Если укрепление конструкции пола производится путем установки двух прослоек из бруса, верхний слой стелют «в крест» предыдущему.

Способы крепления

Раньше к бетонной плите или балкам лаги крепились просто гвоздями. Не лучший и не долгосрочный метод сменила фиксация с помощью металлических оцинкованных уголков. Инструкция о том, «как крепить лаги к полу» гласит:

  • Фиксация уголков производится саморезами.
  • Одна из плоскостей уголка крепится к брусу.
  • Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
  • К брусу нижней обвязки уголок крепится аналогично.
  • К кирпичной опоре или бетонному ростверку, которые необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Вместо уголка может быть использовано П-образное крепежное приспособление.

П-образное приспособление, используемое для крепления бруса

Нередко случается, что стандартной длины бруса не хватает. Элементы можно состыковать двумя способами:

  • впритык друг к другу;
  • путем врубки, получившей название «в пол дерева».

Внимание. Места состыковки следует усилить, пришив гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса отрезки пиломатериалов длинной 1 м.

Способы соединения бруса «в пол бревна»

При установке бруса в разбежку между точками соединения бруса должно быть не меньше 50 см.

Последовательность работ по устройству пола по грунту

Практичный демократичный пирог пола по деревянным лагам можно устроить перед сооружением несущих стен, например, каркасного дома, или в период внутренней отделки. Чистовую отделку пола рекомендовано проводить после всех штукатурно-малярных операций.

При устройстве многослойного пирога над землей работы выполняются с такой последовательностью:

  • Вибратором или торцом простого бревна грунт уплотняют.
  • Засыпают уплотненный щебень слоем в 5 см, он выполнит функцию несжимаемого основания.
  • Заливают в опалубку, специально сделанную для каждой опоры или для ряда опор, цемент.
  • Сооружают опоры из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должна быть прослойка гидроизоляции).
  • Над опорой располагают еще один слой гидроизоляции и звукоизоляционную прокладку.
  • Устанавливают и фиксируют лаги.
  • Затем укладывают черепной брусок и устраивают дощатый настил из дешевых пиломатериалов.
  • За накатом вновь располагается очередная прослойка гидроизоляции.
  • Утеплитель размещают между лагами.
  • Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается стесыванием излишков, наличие отклонений выявляют ватерпасом.
  • Обязательно оставляют вентиляционный зазор между досками пола и теплоизоляционной прослойкой.
  • В завершении выполняется укладка досок пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см. Данный зазор необходим для компенсации подвижек древесины, происходящих под влиянием влаги, температуры. После того, как проведут циклевку и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывают плинтусом.

Схема устройства пола с лагами на земляном основании

Выравнивание бруса перед укладкой покрытия

При устройстве пола над перекрытиями процесс сокращен, так как лаги крепятся непосредственно к брусу или к железобетонной плите.

Устройство лаг с регулировкой

Удобная новаторская схема – установка регулируемых пластиковых лаг, выдерживающих около 5-ти тонн нагрузки на м2. В разработанных для оперативного устройства пола лагах есть резьбовые приспособления для регулировки уровня пола. Лаги жестко крепятся к черновой бетонной поверхности дюбелями, к древесине саморезами. Излишки длины просто срезаются.

Регулируемые лаги для устройства пола

Видео-пример проведения работ

Не слишком просто сооружается многослойный пирог пола по деревянным лагам, однако именно он ощутимо сокращает бюджет стройки или ремонта. Кроме минимизации расхода материалов еще и повышаются темпы производства отделки. Доскональное следование технологиям обустройства данной схемы сооружения пола и соблюдение рекомендаций гарантирует длительную эксплуатацию и эстетическую привлекательность.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Каркасный дом своими руками. Подготовительные работы для укладки пола на лагах

После того как мы рассмотрели строительство каркаса дома начнем разбирать устройство полов по лагам. Эта статья является вводной и рассказывает как выбрать лаги для пола, из чего состоит пирог пола по лагам и какой материал лучше использовать для пола по лагам. Кроме того, мы детально рассмотрим каким должно быть расстояние между лагами пола (шаг лаг) и каким должен быть размер лаг. В конце статьи будет приведен детальный расчет материалов для устройства пола по лагам и расчет лаг, плюс необходимый инструмент, который понадобится при установке пола пол лагам.

Содержание: (скрыть)

На каком этапе делать пол на лагах

У Вас к этому моменту должны быть залиты фундаментные столбы и ростверк, по ростверку уложена рулонная гидроизоляция, к поверхности ростверка через гидроизоляцию закреплен брус нижней обвязки (лаги будут опираться именно на него), также может быть готов и каркас дома, хотя это и не обязательно.

Т.е. монтаж пола на лагах Вы можете начинать и после сборки каркаса и до него.

Завершающие работы по монтажу пола, а именно укладку теплоизоляции и чистового пола (шпунтованной доски) очень желательно делать после малярки стен. Если же делать малярку стен после укладки чистового пола, то он неизбежно загрязнится в шпаклевку, краску и просто грязь, которая будет носиться за ногами. Надежно защитить чем-то уже уложенный пол, из опыта, практически не возможно.

Если после прочтения этой статьи Вы поймете, что для опоры лаг Вам понадобятся промежуточные опорные столбики, то хотя бы их (столбы) я советую сделать именно до сборки каркаса. Так Вам будет проще делать столбики и носить все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

Прежде чем приступить к устройству пола, Вам необходимо сделать следующее:

  • выбрать материал покрытия пола;
  • решить, нужно ли утеплять Ваш пол;
  • подобрать сечение лаг, учитывая толщину утеплителя;
  • подобрать шаг лаг;
  • определить шаг столбиков под лаги;
  • посчитать необходимые объемы всех материалов.

Конструкция пола на лагах

Для начала схематически покажу, из чего состоит пол на лагах, тогда дальше будет понятнее, о каких элементах пола идет речь.

Устройство пола на лагах

Выбор материала для покрытия пола на лагах

Выбор этот зависит в первую очередь от Ваших личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости монтажа и конечно стоимости. Так, если Вы хотите пол из натурального дерева, то подойдет покрытие – доска (шпунтованная или не шпунтованная). Если же пол Вы планируете покрывать чем-то, например, ламинатом, то также можно рассмотреть варианты укладки по лагам фанеры или ОСБ вместо доски.

Минимальная толщина фанеры для покрытия пола – 12 мм при шаге лаг 30 см. Минимальная толщина ОСБ – 18 мм при таком же шаге лаг (30 см).

Из опыта, чаще всего для покрытия пола на лагах используется шпунтованная доска, поэтому в данной статье мы рассмотрим подробнее именно этот вариант покрытия пола.

Выбор породы дерева для покрытия

Сосна, ель, пихта – используются для доски пола чаще всего, подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы довольно мягкие, на них легко делаются вмятины. Если же Вы решили укладывать пол из этих материалов в помещения с большой проходимостью и нагрузкой, то постарайтесь относиться к покрытию максимально бережно и не ходить по нему на тонких каблуках. Не подходит для влажных помещений.

Осина и ольха – лечебные породы дерева, поэтому подойдут для спальни и детской комнаты.

Дуб — плотная и прочная древесина, стоит дороже, но зато пол из такой доски будет очень прочным и долговечным.

Сибирская лиственница – твердая, как дуб, благодаря смолам практически не гниет, поэтому подойдет для любых полов, в том числе с повышенной влажностью, например для бани. Дороже сосны в 2-3 раза. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

Вообще не используется для дощатых полов — смерека (слишком мягкая древесина), а липа и тополь используется только для нежилых помещений.

Добавлю, что хоть доска из дуба и лиственницы дороже, чем более распространенная доска из сосны, но пол такой точно прослужит не только Вам, но и Вашим внукам (если есть такая цель) в то время, как пол из сосны уже заменят по нескольку раз. Но если нет такой потребности, чтобы доска без замены служила 100 лет, то выбрав доску из сосны Вы можете рассчитывать лет на 50. При правильной укладке и должном уходе конечно же.

Шпунтованная или не шпунтованная доска

Шпунтованная доска. Соединение в прямоугольный шпунт (шип-паз)

Доска не шпунтованная. Соединение впритык с прямыми кромками

Те полы, которые мы привыкли видеть в старых домах – с щелями и неровной поверхностью, это  полы из обычной не шпунтованной доски. Так что, какой бы идеальной геометрии бы не были новые не шпунтованные доски, Вы должны понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет. Исключением может быть только не шпунтованная доска из крепких пород дерева, таких как дуб или сибирская лиственница.

Поэтому не шпунтованная доска из недорогих пород дерева (сосна, ель, пихта) подойдет только для чернового пола, т.е. пола, который будет сверху покрываться.

Для чистового деревянного пола нужно брать доску шпунтованную.

Шпунтованная доска

Это пол совсем другого уровня и совсем не тот, что мы привыкли видеть в старых домах (скрипит, щели, не ровный и т.п.).

Толщина и размер доски для пола

Основные размеры доски

Толщина доски

Доски бывают толщиной от 20 до 40 мм. 

Часто при выборе толщины руководствуются принципом – чем толще доска, тем крепче пол. Но в данном случае следует помнить о том, что дерево – это натуральный материал, который имеет свойство ссыхаться и при этом его (дерево) немного ведет, выкручивает. Так если, к примеру, взять для пола доску 40 мм не высушенную как следует в сушильных камерах, а сырую (как правило, ее и берут, так как она дешевле), то такая доска будет вести себя во время естественного высыхания очень резко. Может и саморез вырвать, которым она закреплена. И при этом такая же не достаточно высушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) будет себя вести гораздо лучше (меньше массив, меньше сила массива, соответственно саморезы не повырывает). Поэтому наиболее практичная толщина доски для пола – 22, 24 мм. Если же брать более толстую доску – 30, 40 мм, то только высушенную в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

Ширина доски

Ширина доски бывает тоже разной – 100, 120, 140 и даже 200 мм. Так же, как и с толщиной, тут нужно делать свой выбор в зависимости от влажности древесины. При влажности 12% можно брать широкую доску (150-200 мм), недосушенную лучше взять поуже – 100 мм. Наиболее популярной считается последняя ширина доски – 100 мм.

Длина доски

Доски на пилорамах продаются длиной кратно 1 мету, т.е. 3, 4, 5 и 6 м. Длиннее не бывает. Если доски Вы планируете укладывать со смещением, то в принципе длина не имеет особого значения, и можно заказать доску покороче (она немного дешевле), но сам способ укладки более трудоемкий (много стыков). Если же доски будут укладываться без смещения, то идеально конечно взять доску по длине (или по ширине комнаты). Так, например, для комнаты размером 7х4 м – длиной 4 метра, а для комнаты 4х3 м – длиной 4 или 3 метра.

Варианты укладки доски пола: а) со смещением; б) без смещения

Сорт дерева

Какой сорт выбрать – зависит от назначения дощатого покрытия (чистовой он будет или же будет покрываться сверху) и от финансовой возможности, а также от того каким защитным средством Вы планируете покрывать доски сверху, если это чистовой пол (лак, краска, воск).

Высший сорт. Доски этого сорта самые качественные, но и более дорогие. Они совсем без сучков, что кстати не всем нравится. Это чисто дело вкуса. Подойдут для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева (лак, воск, масло), и нет смысла покупать такие дорогие доски под такое покрытие, как краска.

Высший сорт доски

1 сорт. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена/качество под покрытие прозрачными составами, проявляющими структуру дерева.

Доска 1 сорта

2 сорт. На поверхности досок видно много сучков, среди них есть мертвые темные сучки. Идеальный вариант для пола под покраску. Сучки все равно видно не будет.

Доска 2 сорта

3 сорт. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадающих). Доска эта заметно дешевле, но дольше и дороже будет её укладка (подгонять, обтесывать, циклевать). Поэтому такая доска — подходящий вариант для полов подсобных и технических помещений, где особо обтесывать и циклевать не нужно.

Доска 3 сорта

Влажность

Как уже говорилось выше – идеальный вариант – это доска, высушенная в специальных сушильных камерах на пилораме до влажности 12%. Такую доску нужно транспортировать и монтировать в сухую погоду (не в туман и не в дождь). Более экономичный вариант – не сушеная доска, влажность 18-20%. Её нужно укладывать как можно быстрее. Т.е. в день поставки уже быть готовым к монтажу (иметь соответствующий инструмент и уже смонтированные лаги пола). Либо если монтаж Вы планируете делать не самостоятельно, то нанимать на день поставки бригаду монтажников. Если не уложить не сушеные доски сразу, то они начнут подсыхать, выкручиваться, выдуваться дугой. Все это приводит в итоге к убыткам, так как такую доску уже придется циклевать, чего можно избежать, уложив ее сразу. 

Способ укладки доски (ориентация)

Доски принято укладывать в спальнях и комнатах отдыха — вдоль направления света из окон, а в помещениях повышенной проходимости, типа тамбура и коридора – вдоль направления движения.

Ориентация укладки доски пола

Утепление пола на лагах

Если речь идет о полах первого этажа, то их нужно утеплять обязательно и всегда, без исключения. Не утеплять можно  только тот пол на лагах, который снизу граничит с отапливаемым помещением, например отапливаемым подвалом. Для утепления пола на лагах лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или вата из стекловолокна.  В полах на лагах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подойдут мягкие позиции плотностью 30-50 кг/м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором Вы находитесь, обычно это не меньше 150 мм, но в некоторых регионах России толщина достигает 200 мм, поэтому её нужно считать. Мы делаем такие расчеты, спрашивайте – посчитаем. Если не считать, то лучше взять с запасом.

Устройство деревянного пола на лагах

Порода дерева, сорт, влажность. Лаги делаются чаще всего из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы. Сорт 2-3. Влажность 18-20%.

Подбираем сечение лаг

Сечение должно быть прямоугольным с примерным соотношением высота  равна 1,5-2 ширины. С таким сечением лаги работают лучше всего.

Сечение лаг. Оптимальное соотношение высоты и ширины

Сечение лаг зависит от пролета, на который эти лаги будут уложены. Величина пролета в данном случае – это расстояние между брусьями нижней обвязки, на которые лаги будут опираться.

Величина пролета

А также сечение лаг, а именно их высота (hлаг на рисунке ниже), зависит еще и от толщины утеплителя (hут), который нужно будт поместить между ними. И тут нужно обязательно помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор hвент=2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на накат (hнакат), который кладется на черепной брусок (hч.б.), закрепленный к лагам.

Таким образом, минимальная высота лаг высчитывается по формуле: hлаг=hч.б.+hнакат+hут+hвент,

где:

— hч.б.=50 мм;

— hнакат≥25 мм;

— hут рассчитывается для конкретного региона;

— hвент=2-3 см.

Вентиляционный зазор между утеплителем и доской

Для того, чтобы не укладывать дорогие лаги большого сечения, величину пролета можно уменьшить за счет установки промежуточных опор – опорных столбиков под лаги.

Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры — опорного столбика под лаги

Ниже я приведу сечения лаг для разных пролетов при условии, что лаги будут уложены не чаще, чем 70 см.

Шаг лаг

Если же у Вас шаг лаг меньше 70 см, то приведенные сечения будут с небольшим (действительно с небольшим) запасом.

(пролет  — сечение лаг)

  • 2 м – 110х60 мм;
  • 3 м – 150х80 мм;
  • 4 м – 180х100 мм;
  • 5 м – 200х150 мм;
  • 6 м – 220х180 мм.

Если Ваш пролет имеет промежуточное значение, то сечение лаг лучше взять с запасом, т.е. такое что подходит на ближайший к Вашему больший пролет. Либо же спрашивайте, мы Вам посчитаем.

Ну а шаг лаг больше 70 см допустим только при условии покрытия пола толстой доской, больше 40 мм, что встречается крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи сечения лаг, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм) мы не рассматриваем. Если у Вас будет такая толстая доска, то спрашивайте, посчитаем.

Промежуточные опорные столбы под лаги имеет смысл устанавливать с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Сечения лаг в таком случае будут такие:

(шаг опорных столбов – сечение лаг)

  • 2 м – 110х60 мм;
  • 1,5 м – 100х50 мм;
  • 1,2 м – 90х50 мм;
  • 1 м – 80х50 мм.

Все сечения лаг, которые я привела в этом пункте (с опорными столбами и без них) — оптимальные для указанных пролетов. Брать сечение меньше — не безопасно. А больше можно. Поэтому если у Вас, например, есть в наличии лаги большего сечения, чем Вам требуется, то можно их смело применять.

И еще. Я не учитывала толщину утеплителя, подбирая сечения, так как толщина эта в каждом регионе будет разная, а у кого-то пол вообще будет не утеплен. Так что если Вам требуется уложить в пол, к примеру, 150 мм минеральной ваты на пролет 2 м, то указанное мною сечение для этого пролета 110х60 мм нужно увеличить так, чтобы между утеплителем и доской пола был вентиляционный зазор минимум 20 мм. Считаем — 150+20=170 мм, это и будет наша минимальная высота лаги. Тогда сечение ее может быть 170х60 мм или больше (170х80 мм, 170х100 мм и т.д.).

Шаг лаг

Шаг лаг зависит от толщины покрытия пола. Чем прочнее покрытие пола, тем реже можно ставить лаги. И наоборот, если покрытие пола тонкое и не очень прочное, то лаги придется укладывать часто.

Ниже я приведу разные варианты покрытий пола и рекомендуемый шаг лаг.

(толщина доски – шаг лаг)

  • 20 мм – 30 см;
  • 24 мм – 40 см;
  • 30 мм – 50 см;
  • 35 мм – 60 см;
  • 40 мм – 70 см;
  • 45 мм – 80 см;
  • 50 мм – 100 см.

Опорные столбы под лаги

Делаются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя применять на опорные столбики. Это утверждение справедливо только для участков с высоким уровнем грунтовых вод (меньше, чем 2 метра от поверхности грунта). Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных же случаях одинаково хорошо подойдет и красный и силикатный кирпич.

Гидроизоляция пола по лагам

Кладется на фундамент для обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод, а также на кирпич перед лагами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от её толщины. Так если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то в 2 слоя. Толь использовать не рекомендуем, но если она есть у Вас в наличии, то для нормальной гидроизоляции её нужно укладывать в 2-3 слоя.

Звукоизоляция пола по лагам (звукоизоляционные подкладки)

Помогают гасить ударный шум. Кладутся на рубероид непосредственно под лаги. Размером они должны быть чуть больше толщины лаги, примерно на 1 см выступать за край лаги с каждой стороны. Например, для лаги 100х150 мм (ширина х высота), звукоизоляционная подкладка должна быть размером 120х120 мм.

Звукоизоляционная подкладка. Размер выступа за лаги

Делаются такие подкладки из самых разных материалов: обрезки фанеры, ДСП, ОСБ, антисептированные деревянные досточки, пробковая подложка, специальная компенсационная лента или же подложка из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще). Рекомендуемая толщина такой подложки 1-4 см.

Фундамент под столбики для пола на лагах

Также Вам понадобится небольшое количество бетона для устройства фундамента под столбики. Фундамент этот может быть как отдельным под каждый столбик, так и общим на одну линию столбиков, как Вам удобнее.

Отдельный фундамент под каждый опорный столб

 
Общая фундаментная лента под каждый ряд опорных столбов

Подготовка основания пола по лагам

Ну и последнее, что Вам понадобится – это щебень (примерно 4 см на всю площадь основания под пол) или мятая глина (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов для пола по лагам

Для того, чтобы начать расчет, нужно сделать чертеж помещения в масштабе. На чертеже схематически показать окна и двери.

Чертеж помещения

Теперь нужно сделать раскладку лаг пола. Шаг подбираем с учетом толщины доски. Например, у нас будет доска пола толщиной 24 см, лаги под такую доску нужно устанавливать с шагом 40 см.

В первом помещении (коридор) у нас доски будут уложены по ходу движения, а лаги, соответственно, перпендикулярно. Во второй комнате, так как это спальня, доски будут уложены вдоль направления света из окон, а лаги, опять же перпендикулярно. Отступ первой лаги от стены должен быть не меньше принятого шага лаг, т.е. ≤ 40 см. Дальше с шагом 40 см.

Размечаем оси лаг

Обратите внимание – шаг, это расстояние между осями лаг. Сделав такую раскладку, мы уже знаем, сколько нам понадобится лаг.

Раскладка лаг

Теперь определимся с сечением этих самих лаг. Допустим нам нужно поместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной брусок 50 мм + накат 30 мм = 150 мм). 

При нашем шаге 40 см, на пролет 2м (первое помещение) по несущей способности, с учетом требуемой высоты не менее 150 мм, подойдут лаги сечением 150х50 мм (даже с запасом) без дополнительных опорных столбов под лаги.

На пролет 4м (второе помещение) таких лаг без промежуточных опор мало. Тут нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

  1. Купить все балки одного сечения (150х100 мм) и использовать их.
  2. Купить нужное количество балок сечением 150х50 мм и нужное – 150х100 мм. Но покупать по паре лаг разного сечения по деньгам может обойтись почти так же, как и купить сразу много лаг одного сечения.
  3. Купить все лаги меньшим сечением (150х50 мм), но во втором помещении установить промежуточные опорные столбики под лаги. По одному столбику на каждую лагу.

Примечание: Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и срастить их для получения 150х100 мм мы не рассматриваем, так как сращивать балки перекрытия по высоте не рекомендуется. В лаги потом будет крепиться покрытие пола и крепеж будет попадать на стык половинок лаг или близко к стыку, что будет негативно сказываться на надежности закрепления покрытия пола.

Если Вы выбрали третий вариант, то нужно подсчитать количество материалов на столбики. На каждый столбик идет 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, подкладка под лагу, и бетон на фундамент пол столбик.

Расчет количества доски

Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже в штуках или м3. Дальше привожу пример расчета. 

Площадь. Допустим Вам нужно покрыть доской эти же два помещения: первое 2х2 м и второе 3х4 м. 

1.Подсчитываем площадь каждого помещения.

S1=2х2=4 м2; S2=3х4=12 м2.

2.Теперь суммируем площади S=S1+S2=4+12=16 м2

И определяемся, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину нужно заказывать самую удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно взять длину 4 м: цельная доска пойдет на второе помещение, а оставшиеся доски мы порежем на 2 части и покроем пол первого помещения. Таким образом, наш заказ будет звучать так: 16 м 2 доски длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

Штуки. Определяемся, вдоль какой стены будут уложены доски. Например, мы решили уложить их в первом помещении вдоль стороны а (т.е. по ходу движения), а во втором помещении вдоль стороны в (перпендикулярно к входу).

Тогда для расчета количества досок на каждое помещение мы делим длину стороны, перпендикулярно к которой доски будут укладываться (сторона г для 1 помещения и сторона б – для второго) на ширину нашей доски.

Д1=2000мм/100 мм=20 шт.

Д2=3000 мм/100 мм=30 шт. 

Итого нам нужно 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм, либо же 40 досок длиной 4 м.

Объем. Если Вам нужно подсчитать кубатуру (объем) доски, то площадь доски нужно умножить на толщину доски (все в одних единицах).

16 м2х0,024 м=0,38 м3.

Также Вам понадобится материал для покрытия пола (лак, воск, масло, краска) и шпаклевка для дерева.

И не забывайте, что лаги, накат и черепной брусок должны быть пропитаны антисептиком. Желательно до их укладки. Читайте подробно о том, как пропитать дерево антисептиком самостоятельно в пункте Защитная обработка пиломатериалов.

Инструменты для устройства пола по лагам

А также не забудьте подготовить до момента монтажа пола следующие инструменты:

  • Молоток;
  • Рулетка;
  • Водный уровень обычный и водный металлический уровень длиной 2 метра;
  • Дрель;
  • Перфоратор;
  • Электро-лобзик или обычная пила;
  • Шуруповерт;
  • Гвоздодер;
  • Топор;
  • Рубанок;
  • И расходные материалы (дюбеля, саморезы по дереву, гвозди).

Следующая статья Каркасный дом своими руками. Укладка пола на лагах.

Лаги для пола — как их выбрать, и на что обратить внимание при установке 

Опубликовано 25 Июль 2014 в 15:38

Несмотря на то, что деревянные полы обладают меньшим сроком эксплуатации и подвержены негативному воздействию различных факторов, многие потребители отдают предпочтение именно им. Ведь они обладают легким весом, приемлемой ценой и экологической чистотой. Пиломатериалы на полу — один из самых популярных вариантов в загородном строительстве. Основой всей этой конструкции являются лаги для пола, которые также изготовлены из древесины. Хотя сегодня некоторые производители предлагают лаги из полимерных материалов, которые по многим показателям превосходят деревянные.

Почему же так популярны лаговые половые конструкции?

Причины популярности лаговых конструкций

Они обладают целым рядом преимуществ:

  • Такая конструкция отличается превосходными теплоизоляционными свойствами. Кстати, под нее можно уложить дополнительный теплоизоляционный материал.
  • Ценовая доступность пиломатериалов и минимальные расходы на них.
  • Нагрузка, действующая на фундамент, балки перекрытия или бетонную плиту, минимальна. При этом под деревянным полом образуется свободное пространство, которое можно использовать для укладки коммуникационных сетей.
  • Возможность поднять плоскость пола на любой уровень. Иногда дизайнеры, пользуясь этим, создают многоуровневые полы.
  • Быстрота монтажного процесса, если сравнивать с укладкой цементно-песчаной стяжки, где приходится ждать, когда она высохнет. Кроме того, провести монтаж можно своими руками, тем самым сэкономив приличную сумму из семейного бюджета.
  • За счет деревянного пола можно внутри помещений создать определенный микроклимат.

С полом, установленным по лагам, можно избежать больших денежных и временных затрат, связанных с выравнивающими процессами. Ведь данная конструкция сама выполняет выравнивающие функции. Пустота под дощатым полом — это своеобразный вентиляционный канал, гарантирующий долгосрочную эксплуатацию конструкции. Но специалисты все равно рекомендуют провести обработку деревянных материалов антисептическими составами.

Конструктивные и технические особенности

Сразу же оговоримся, что уложить пол на лаги можно независимо от того, какое основание в вашем доме. Это может быть обычный грунт, балки перекрытия или бетонная плита. Конструкция во всех вариантах приблизительно одна и та же с небольшими отклонениями, которые в основном касаются крепления лаг.

Если говорить о том, что собой представляют лаги, и из чего они изготавливаются, то это поперечные балки, на которые устанавливается деревянное финишное покрытие. В настоящее время самыми популярными являются лаги из древесины или пластика. Реже — из металла или бетонных изделий. Деревянные элементы выбирают из-за их дешевизны, а полимерные — из-за быстроты монтажного процесса и простоты их установки.

Внимание! Если по каким-то причинам приобрести деревянный брус для лаг не удалось, можно в качестве этого элемента использовать сдвоенные доски. Укладывают их обычно на ребро. По своим прочностным характеристикам сдвоенная доска ничем не уступает брусу, а если взять доски большого сечения, то их качество существенно возрастает.

Начало работ

Перед загородными застройщиками всегда встает вопрос прочности лаговой конструкции. Как правильно выбрать сечение бруса под лаги? Специалисты говорят, что для этого придется учесть несколько факторов, касающихся конструкции пола в целом. Здесь придется учитывать пролет, а значит, размеры площади помещения, толщину укладываемых досок и прочее. Но один показатель должен быть неизменным — это соотношение высоты и ширины самого бруса. Оно должно быть 2х1,5. То есть высота бруса должна быть кратна 2, а ширина 1,5.

К примеру, выбирается брус 70×100 или 150×200 миллиметров. В том случае, если пол устраивается по деревянным балкам перекрытия, то чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги в сечении.

Следует обратить внимание на расположение вентиляционного зазора. Расстояние между чистовым деревянным полом и теплоизоляционным материалом между лагами должно быть не меньше 2 сантиметров. А лучше, если этот показатель составит 3–4 сантиметра. Так что приобретать лаги нужно с учетом этого зазора. Если пол монтируется на лаги, которые устанавливаются по грунту, то придется учитывать размер черепного бруска, который крепится к конструкции снизу и создает необходимый накат.

Некоторые мастера советуют приобретать брус с запасом сечения, чтобы можно было его уменьшать по мере надобности. Но такая операция не под силу непрофессионалу, так что лучше приобретать материал точных размеров, а при выравнивании использовать подкладки. Если лаговая конструкция сооружается по грунту, то для выравнивания в плоскости подойдут кирпичные столбики. Но учтите, что для этого лучше применять красный кирпич марки М100. Можно использовать и силикатный материал, но вам придется найти информацию о том, на какой глубине пролагают грунтовые воды. Если этот показатель ниже 2 метров, то без проблем используйте.

Несколько слов об укладке лаг по столбикам. Самый важный момент — это определение расстояния между рядами укладываемых брусов. Обязательно под каждый кирпичный столбик нужно залить небольшой фундамент размером 40х40 сантиметров. Иногда заливают ленточный фундамент под один ряд столбиков. Минимальное количество кирпичей в столбике одного слоя — 2 штуки.

Шаг установки

Утеплитель между лагами

Этот конструктивный показатель — один из самых важных. Именно на его основе проводят расчеты количества материалов. Здесь есть одна противоречивая особенность. Если вы выбираете расстояние между лагами большого размера, то прогиб элементов чистового пола будет больше. Выдерживать большие нагрузки он не сможет. А значит, придется увеличивать толщину половых досок. И чем меньше расстояние, тем тоньше доски. Это говорит о том, что если вы хотите сэкономить на количестве брусов, все равно придется покупать дорогие доски.

К примеру, если вы приобрели доски толщиной 24 миллиметра, то расстояние между лагами должно быть 30–40 сантиметров. Если же толщина досок 50 миллиметров, то расстояние между лагами можно сделать 1 метр. Традиционно в частных загородных домах используется доска 40 миллиметров, отсюда и стандартное расстояние между элементами лаговой конструкции, равное 70 сантиметрам. В любом случае каждый застройщик должен сам решать, какие по размерам элементы пола ему необходимы.

Внимание! Расстояние от стены до первого элемента не должно превышать половину расстояния между лагами. Традиционно это 20–25 сантиметров.

Как правильно сориентировать укладку

Ориентировка конструкции в пространстве — это важная составляющая монтажного процесса. Что необходимо знать тем, кто проводит сборку пола своими руками?

  1. Направление укладки чистового деревянного пола — досок — должно быть вдоль помещения, то есть перпендикулярно стене, где размещается окно. Таким образом, естественный свет не должен создавать теней, которые могут быть образованы уложенными досками. Тогда пол будет казаться монолитным.
  2. В тех помещениях, где проходимость очень высока — коридор, прихожая, тамбур — доски укладываются вдоль направления движения.

Соответственно, лаги устанавливаются перпендикулярно доскам.

Способы крепления

Скрип деревянного пола на лагах может стать неприятным сюрпризом

Еще совсем недавно лаги к бетонному полу крепились с помощью обычных гвоздей. Но этот вид фиксации был не самым лучшим и долговечным. Сегодня все чаще стали использовать дополнительные крепежи в виде металлических уголков различной формы. Что гласит инструкция по этому методу крепления?

  • Для крепления деревянных конструкций используются только саморезы.
  • Глубина проникновения самореза в древесину составляет 3–4 сантиметра.
  • Если лага крепится к кирпичному или бетонному столбику, то вместо саморезов используются дюбеля.
  • Иногда вместо уголков применяются «П»-образные металлические конструкции, являющиеся усиленным вариантом первых.

Последовательность монтажных работ

Лаговую конструкцию можно сооружать после поднятия стен, но сами доски монтируются только после проведения всех черновых отделочных работ в виде штукатурки и шпаклевки, а также после завершения малярных процессов.

Последовательность возведение пола на грунт такова:

  • В первую очередь производится трамбовка грунта, и засыпается щебень слоем 5 сантиметров. Так получается несжимаемое основание.
  • Устанавливается опалубка под каждую опору, и заливаются небольшие фундаменты. После их высыхания возводятся столбики из кирпича. Обратите внимание, что между столбиком и фундаментом должна быть гидроизоляция — рубероид, толь или битум. На столбики настилается верхний слой гидроизоляции. Можно установить и звукоизоляционную прокладку.
  • Устанавливаются и закрепляются лаги. Обязательное условие — выставление в одной горизонтальной плоскости. По нижнему их краю крепится черепной брусок. Монтируется черновой пол по брускам, для чего можно использовать дешевый пиломатериал.
  • Укладывается слой гидроизолятора, теплоизоляционный материал, еще один слой гидроизоляционного рулонного материала, и проводится монтаж досок в качестве чистового пола. Обратите внимание, что доски должны располагаться в двух сантиметрах от стен. Этот зазор будет компенсировать расширение пиломатериала при изменении влажности и температуры внутри помещения.

Регулируемые полы

Если деревянные полы собираются по балкам или на плите перекрытия, то многие процессы отпадают, что сокращает время проведения работ и количество необходимых материалов. К примеру, не нужны будут кирпичные столбики.

Современный подход ко многим строительным процессам, включая возведение деревянного пола, стал причиной появления на рынке усовершенствованных материалов. Например, лаги доукомплектовали специальными подъемными механизмами, с помощью которых можно легко и быстро изменять их положение в пространстве. Такой механизм представляет собой стержень, в основе которого лежит резьбовое соединение болт-гайка. Стержень имеет две опорные пластины, подпирающие пол и сам брус. Вращая его, можно приподнимать или опускать край лаги. По мнению многих специалистов, это очень удобное приспособление, в несколько раз сокращающее время выставления лаг в одной горизонтальной плоскости.

Заключение по теме

Многим может показаться, что правильно уложить деревянный пол — дело не такое уж сложное. Но это только видимая простота. Чтобы установить лаги для пола правильно, вам придется попотеть. К тому же сложность процесса будет зависеть от технологии монтажа. Если конструкция устанавливается по грунту, то работы будет много. К тому же залитый под опоры фундамент нужно обязательно просушить, что увеличивает время проведения работ.

Автор:

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

Как определить расстояние между балками перекрытия сарая [Простое руководство]

Когда я строил свой первый сарай, меня интересовало правильное расстояние между балками пола сарая. При этом я столкнулся с несколькими вопросами относительно того, какой размер пиломатериалов мне следует использовать и как лучше всего выполнить работу правильно.

Итак, каково правильное расстояние между балками перекрытия сарая? Расстояние между балками в вашем сарае 16 дюймов по центру даст вам ощущение большей жесткости с меньшими колебаниями и увеличит несущую способность пола.Хотя вы можете быть в порядке с пролетом балок в 24 дюйма, пол будет доведен до предела.

При строительстве вашего первого сарая может возникнуть множество других факторов и соображений. Ниже приведены некоторые из других вопросов и проблем, с которыми я столкнулся во время строительства моего первого сарая. Надеюсь, это краткое руководство может превратить этот проект в прогулку по парку для вас.

Как далеко должны быть балки перекрытия для сарая?

Итак, как далеко должны быть балки пола для сарая? Ответ в том, что это зависит от нескольких факторов.Вес, который будет лежать на полу, будет важным фактором при определении размера и расстояния между балками. Кроме того, у вас могут быть строительные нормы и правила, которые также могут сыграть роль в вашем общем расстоянии между балками.

Некоторые из важнейших факторов, которые необходимо учитывать при выборе расстояния между балками, — это такие факторы, как размер пиломатериалов, сорт пиломатериалов, нагрузка и порода древесины. В большинстве случаев предпочтительной древесиной для строительства будет сосна.

Строительные нормы и правила обычно строятся на основе инженерных требований.Во многих случаях стандартным шагом для балок перекрытия сарая будет 16 дюймов, но это лишь приблизительные рекомендации.

Два возможных варианта: более широкий 24 дюйма и более узкий 12 дюймов. 2x8s часто используются в этих проектах. Стандартно 2 × 8 имеют толщину 1 дюйма. В этой ситуации потребуется, чтобы между балками пола было расстояние 12 или 24 дюймов по центру .

При строительстве каркаса сарая следует учитывать и другие факторы.Давайте углубимся в некоторые из них.

Какой размер балки пола мне нужен?

Самым распространенным вариантом для вашей балки пола является стандартная 2 × 6 . 2 × 8 обеспечит несколько дополнительных преимуществ и некоторые преимущества, но в целом 2 × 6 является наиболее часто используемым и экономичным вариантом для строительства пола сарая.

Чтобы получить более точные числа, вы можете использовать таблицы и калькуляторы, которые помогут вам сузить более точное измерение. При использовании калькулятора введите необходимую информацию о ширине пола, длине этажа и расстоянии между центрами.Это измерение даст вам только необходимое количество балок. Это хорошее начало, но необходимо больше.

Как я могу рассчитать расстояние между балками перекрытия для моего сарая?

Калькулятор поможет вам с основной частью уравнения. Теперь нам нужно обработать фактическую часть уравнения, касающуюся перекрытия / расстояния балок. Для начала, вот отличный калькулятор, который может рассчитать расстояние между балками в зависимости от породы дерева, размера и расстояния между балками.

Кроме того, этот калькулятор также позволит вам рассчитать общее количество балок пола, необходимых для завершения вашего сарая, на основе предоставленных вами измерений.

Также могут быть задействованы другие факторы, такие как пролет и сорт пиломатериалов. После этих определений вы должны быть готовы с легкостью погрузиться в цифры для вашего интервала.

2 × 4 или 2 × 6 или 2 × 8 для одноэтажного перекрытия: что лучше?

Определение пиломатериалов какого размера для пола сарая также может быть пугающим. Что лучше: 2 × 4, 2 × 6 или 2 × 8? В большинстве сценариев вы будете использовать 2 × 6 или 2 × 8 , но есть исключения.

Размер также зависит от нагрузки. Что вы планируете поставить в сарае? Если вы собираетесь хранить большие предметы, вам понадобится балка перекрытия большего размера, например, 2 × 6 или 2 × 8. Если вы храните легкие предметы, вы можете выбрать меньший размер.

Примечание , вариант 2 × 4 редко используется , если в ваши планы не входит очень маленький сарай без намерений тяжелого хранилища.

Итак, прежде чем принимать окончательное решение о размере, спросите себя: « для чего я собираюсь использовать этот навес и что я планирую хранить в нем?» Это должно помочь вам сделать правильный выбор.

Что делать, если мой сарай построен на бетонной плите?

Если вы строите навес на бетонной плите, вам не нужно беспокоиться о конструкции и планировке балки перекрытия. Однако, если ваш сарай находится на другом основании, таком как бетонные опоры, блоки настила, бетонные блоки или салазки, вы можете использовать 2 × 6 для достижения оптимальных результатов.

Как далеко можно пролететь балку перекрытия 2 × 6?

Опять же, это зависит от факторов, от породы дерева, сорта и предполагаемой нагрузки на дерево — все это имеет значение.

Однако, если ввести SPF 2 × 6 балок перекрытия в упомянутый выше калькулятор балок перекрытия, вы получите максимальный пролет 9 футов 8 дюймов с минимальной длиной опоры 3 дюйма на каждом конце с 12-дюймовыми центрами. Это приблизительный ориентир. Эмпирическое правило — 6-футовый пролет с 2 × 6 на 16 ”центрах. Чем больше нагрузка, тем ближе должны быть балки.

Насколько далеко можно пролететь балку перекрытия 2 × 8?

Примените те же правила и убедитесь, что вы добавили в уравнение все необходимые вычисления.При условии, что все равно , ваш максимальный пролет перекрытия с SPF 2 × 8 будет 12 футов 8 дюймов с минимальной длиной опоры 4 дюйма при 12-дюймовых центрах. Эмпирическое правило — 8-футовый пролет с 2 × 8 при 16-дюймовом центре.

Какой вес может выдержать 2 × 8?

Вес, который может выдержать 2 × 8, будет зависеть от пролета балки и того, как далеко она находится от следующей балки. Поскольку вы можете пролететь 13 дюймов с балкой SPF 2 × 8 на центрах 16 дюймов, но в конечном итоге вы решите пролететь только 8 футов с балкой на 12 дюймовых центрах, нагрузка увеличивается.Это увеличит вес, который может выдержать 2 × 8, с максимальной нагрузки 30 фунтов / фут² до 60 фунтов-сил / фут²; значительное увеличение!

Переменные вступают в игру при максимальных нагрузках. Например, другие элементы, такие как общий интервал, материал пола и добавление дополнительных опор средней длины, влияют на ваши максимальные значения. Еще одно соображение — это статическая нагрузка против временной нагрузки. Стационарный груз отличается от движущегося.

Не торопитесь, убедитесь, что вы учитываете все аспекты и аспекты проекта, чтобы гарантировать, что вы завершаете проект безопасным, совместимым и точным образом.

Следует ли использовать обработанную под давлением древесину для пола сарая?

Вы можете спросить, следует ли использовать обработанную под давлением древесину для пола сарая? Да, пиломатериалы, обработанные под давлением, — лучший вариант для пола вашего сарая. Имейте в виду, что это не является обязательным требованием. Вы все еще можете использовать древесину, не обработанную под давлением.

Проблема, с которой вы можете столкнуться, если не используете древесину, обработанную давлением, для пола сарая, заключается в том, как долго она прослужит. Пол, расположенный близко к земле, не прослужит так долго, если древесина не обработана под давлением.

Не забудьте также использовать древесину, обработанную давлением при контакте с землей, для любого каркаса, который будет касаться земли. Пиломатериалы, обработанные под давлением, также необходимы для открытых участков сарая, которые могут подвергаться воздействию погоды и воды.

Связанные вопросы

Могу ли я использовать 2 × 4 для пола под навесом? Рекомендуется использовать пол 2 × 4 только в том случае, если вы строите крошечный сарай, и в будущем не планируется использовать его для тяжелых условий эксплуатации.

Заключение

Многие переменные играют важную роль при выборе конструкции перекрытия сарая и расстояния между балками.Тем не менее, следование общим рекомендациям и проверка в строительном отделе — это всегда хорошее начало. Основывайте свое решение на всех факторах, обсуждаемых в этом посте, а также на том, как вы планируете использовать свой навес. Удачи в вашем проекте!

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Открытая балка от ASC — FAQ

FAQ

Ответы на общие вопросы об Open Joist ™.

Информация о продукте
Установка

Информация о продукте
Что такое открытая балка?
Одобрена ли открытая балка для использования в соответствии со строительными нормами США?
Какие размеры доступны?
Почему не доступны более длинные изделия?
Каковы возможности открытой балки Open Joist?
Почему открытая балка такая прочная?
Какова стоимость Open Joist по сравнению с другими продуктами?
Является ли Open Joist преимущественно продуктом жилищного строительства?
Выдает ли Open Joist конструкции перекрытий с критерием прогиба L / 480?
Как долго прослужит клей в Open Joist?
Как Open Joist может помочь мне в реализации проекта экологически чистого здания?

Установка
Как мне получить нужную мне длину?
Нужно ли обрезать оба конца одинаково?
Как я могу убедиться, что правильно установил Open Joist?
Какие требуются специальные блокировки и распорки?
Нужен ли мне дополнительный подшипник для поддержки фермы перекрытия Open Joist?
Есть ли способ избежать следов клея на фермах Open Joist?

Информация о продукте

Что такое открытая балка?
Ферма пола с открытыми стенками, собранная с помощью уникального процесса соединения пальцев и водостойкого структурного клея вместо металлических пластин.

Одобрена ли открытая балка для использования согласно строительным нормам США?
Да. Open Joist был одобрен для использования кодовыми агентствами IBC и IRC. IAPMO опубликовал отчет ЕЭС № ER 501 по продукту.

Какие размеры доступны?
Открытая балка доступна с шестью стандартными значениями глубины:
· глубиной 9-1 / 4 дюйма, длиной от 3 футов до 20 футов (с шагом 1 фут)
· глубиной 11-7 / 8 дюймов, длиной 3 фута. до 23 футов (с шагом 1 фут)
· глубиной 14 дюймов, длиной от 3 футов до 25 футов (с шагом 1 фут)
· глубиной 16 дюймов, длиной от 3 футов до 30 футов (с шагом 1 фут)
· 18 дюймов глубиной, длиной от 3 футов до 31 футов (с шагом 1 фут)
· глубиной 20 дюймов, длиной от 3 футов до 32 футов (с шагом 1 фут)

Начало страницы

Почему больше нет в наличии?
Как и габаритная древесина, открытая балка представляет собой изделие, несущее нижний пояс, которое стыкуется или перекрывается между промежуточными опорами, такими как балки или стены, что делает ненужным использование большей длины.В отличие от пиломатериалов габаритов, возможности открытого перекрытия открытой балки обширны и не уступают другим конструкционным деревянным балкам или превосходят их.

Каковы возможности Open Joist для перекрытия пролета?
Свободные пролеты зависят от расстояния между фермами и требований к нагрузке на пол, но максимально достижимые пролеты (расстояние между опорами) с открытой балкой составляют:
· Глубина 9-1 / 4 дюйма = 19 футов 9 дюймов в свету
· 11- Глубина 7/8 дюйма = 22 футов 9 дюймов в свету
· 14 дюймов глубина = 24-9 дюймов в свету
· 16 дюймов = 29 футов 9 дюймов в свету
· 18 дюймов глубина = 30 футов 9 дюймов пролет в свету
· глубина 20 дюймов = пролет в свету 31-9 дюймов

Почему открытая балка такая прочная?
Open Joist — это инженерная ферма перекрытия, в которой используется структурная сила треугольника и силы сжатия и растяжения, действующие вместе для создания превосходной прочности.

Начало страницы

Какова стоимость Open Joist по сравнению с другими продуктами?
Открытая балка обычно обеспечивает экономию от 20% до 30% по сравнению с фермами перекрытия с металлическим покрытием. По сравнению со стоимостью ступни в ногу Open Joist напрямую конкурирует с деревянными двутавровыми балками. Когда системы перекрытий рассчитаны на использование преимуществ Open Joist, стоимость каркаса пола может быть меньше, чем при использовании пиломатериалов больших размеров. Открытая балка имеет самое высокое соотношение прочности и стоимости из всех инженерных балок перекрытий.

Является ли Open Joist преимущественно продуктом жилищного строительства?
No. Превосходная прочность и конкурентоспособная стоимость делают его естественным выбором для многих коммерческих строительных проектов. Соотношение прочности и стоимости продукта делает его привлекательной системой каркаса перекрытий практически для любого строительного проекта.

Выдает ли Open Joist конструкции перекрытий с критерием прогиба L / 480?
В качестве фермы перекрытия с открытой стенкой Open Joist обычно проектирует системы перекрытий с использованием стандартных критериев прогиба фермы пола L / 360, поскольку балки перекрытия с открытой стенкой позволяют использовать жесткие связи.Распорка Strongback связывает большую часть системы пола вместе, чтобы выполнить «распределение нагрузки» и ограничить прогиб и подпрыгивание. Open Joist предоставляет таблицы с четкими пролетами и графики равномерной нагрузки на основе критериев прогиба L / 480. Системы перекрытий с открытыми балками проектируются в соответствии с этими критериями, если они указаны (некоторые государственные строительные нормы и правила и противопожарные конструкции требуют критериев L / 480).

Как долго прослужит клей в Open Joist?
Open Joist использует фенолрезорциновый клей, устойчивый к воде, теплу и огню.Этот структурный клей является стандартом в производстве деревянных изделий (также используется производителями I-Joist и Glu-Lam) и используется с конца 1940-х годов. Можно с уверенностью сказать, что древесное волокно в ферме перекрытия Open Joist распадется от времени до того, как этот клей разрушится.

Как Open Joist может помочь мне в реализации проекта экологически чистого здания?
Открытая балка может помочь максимизировать ваш потенциал для получения баллов за лидерство в области энергетического и экологического проектирования (LEED) в категории «Материалы и ресурсы (MR)».Используя эффективные меры по обрамлению, такие как открытые фермы перекрытия, вы можете заработать баллы LEED для своего строительного проекта. Другие баллы можно заработать за счет увеличения отвода отходов и использования клеев и герметиков с низким уровнем выбросов. Используя FSC-сертифицированную открытую балку, вы можете заработать дополнительные баллы LEED.

Начало страницы

Установка

Как мне получить нужную мне длину?
Открытая балка доступна с шагом в один фут, и каждая ферма может быть обрезана до 11 дюймов (максимум 5-1 / 2 дюйма с каждого конца).Используя стандартные длины Open Joist, вы можете получить любую желаемую длину.

Нужно ли обрезать оба конца одинаково?
Если общая длина фермы составляет 5-1 / 2 дюйма или меньше, необходимо обрезать только один конец. Даже если необходимо обрезать оба конца для достижения желаемой длины балки, нет необходимости обрезать равные части. Единственным определяющим фактором при обрезке ферм с открытой балкой является то, что не менее 1–3 / 4 дюйма обрезного блока на конце фермы должны оставаться на опоре.

Как я могу убедиться, что я правильно установил Open Joist?
План инженерной системы пола поставляется с каждой поставкой вместе с общей информацией и информацией для разработчиков. Как правило, строителю нужно помнить лишь о нескольких вещах, создавая каркас с открытой балкой. Оставьте не менее 1–3 / 4 дюйма концевого блока в конце, и не делайте надрезов и надрезов в области перемычки перекрытия с открытой балкой. По большей части, создание каркаса с помощью открытой балки ничем не отличается от каркаса из размерной древесины .

Начало страницы

Какие требуются специальные блокировки и распорки?
Стяжек 2×4 или 2×6 «strongback», проходящих через открытые перемычки, достаточно, чтобы связать систему пола вместе. В большинстве случаев консольных и точечных нагрузок простые гвоздевые вставки из фанеры обеспечивают достаточную прочность для дополнительных нагрузок.

Нужна ли мне дополнительная опора для поддержки ферм перекрытия Open Joist?
Нет. Во всех нормальных ситуациях нагружения вам понадобится только опора 1-1 / 2 дюйма, поэтому фермы можно стыковать вместе через промежуточную несущую стену 2×4.

Есть ли способ избежать следов клея на фермах Open Joist?
Процесс сборки ферм перекрытия с открытыми балками приводит к неизбежным растеканиям и разливу клея. Клей можно соскрести с ферм Open Joist или закрасить, если ферм нужно оставить открытыми.

Начало страницы

Что такое пролет балки перекрытия? (с иллюстрациями)

Полы специально разработаны, чтобы выдерживать вес людей и мебели в домах и зданиях, и частично это делается с помощью балок перекрытий, которые представляют собой горизонтальные опорные балки, проходящие под полом.Пролет балки пола — это длина балки пола, пересекающей комнату. Эта длина обладает максимальной безопасностью, которая зависит от ширины и материала, из которого изготовлены балки перекрытия.

Вид снизу на балки перекрытия второго этажа.

Расстояние между балками пола — это расстояние, на котором доска перекрытия может быть отделена от соседней балки пола.Это расстояние комбинируется с пролетом балок перекрытия для определения максимальной несущей способности пола. У каждого вида древесины есть определенные требования к ширине пролета и интервала. Плотники, которые строят настилы и полы, обычно используют таблицы пролетов балок для определения максимальной длины и расстояния между балками перекрытий. Для каждого вида древесины доступны разные таблицы пролета. Эти столы помогают плотникам проектировать полы в зданиях.

Балки перекрытий на новом строительстве.

Высота участка также может повлиять на то, какой пролет перекрытия потребуется. Например, приподнятая палуба, рассчитанная на то, чтобы выдерживать вес многих людей, будет иметь другой пролет, чем небольшая комната на первом этаже. Пролет перекрытия для настилов также зависит от размеров пола и типа материала, из которого изготовлен настил.

На это также могут повлиять предметы, размещенные на полу или палубе. Например, добавление джакузи к палубе потребовало бы более тяжелой и короткой балки пола, чем у стандартной палубы. Полное джакузи может добавить палубе тысячи фунтов веса.Для этого требуется прочная конструкция балки, способная выдержать дополнительный вес.

Пролет по балкам надземных этажей также меньше, чем пролет надземных этажей. Фальшполы выдерживают больший вес и требуют более прочного основания.Эти типы полов требуют более короткой и толстой древесины, чтобы выдерживать более тяжелый вес.

Каждый тип балки перекрытия имеет заданную величину изгиба или гибкости. Это зависит от пролета и состава перекрытия перекрытия. Дома со вторым и третьим уровнями требуют более прочных балок на верхних этажах.Это помогает уменьшить трещины, которые возникают, когда люди ходят по верхним уровням.

Балки чердаков специально разработаны для несущей конструкции зданий. Эти балки называются потолочными стропилами. Расстояние между балками перекрытий зависит от длины и высоты крыши.Каждый тип конструкции крыши имеет определенные требования к длине балки перекрытия.

Установка балок перекрытия требует среднего опыта столярных работ. Эти балки устанавливаются с помощью специальных подвесов для балок, которые крепятся к сторонам зданий. Важно, чтобы перекрытия пола устанавливались и проверялись профессионалом.Эти балки очень важны, потому что они защищают людей от падения между балками перекрытия.

Установка Glueless Click для плавающих полов из твердой древесины

Перед началом работы

Спроектированные деревянные полы с бесклеевым щелчком можно укладывать непосредственно на большинство существующих напольных покрытий, кроме ковров.Перед укладкой необходимо удалить любые приклеенные к бетону деревянные полы или черновой пол. Вот что нужно знать, прежде чем начинать установку без клея.

Акклиматизация

Инженерные полы без клея Click

  • Перед началом установки изделия необходимо акклиматизировать в условиях контролируемого климата в течение как минимум 48 часов.
  • В новом строительстве деревянные полы должны устанавливаться в последнюю очередь. Перед укладкой деревянных полов, все работы, связанные с водой или влажностью (водопровод, штукатурка / гипсокартон потолков или отделка стен, покраска и т. Д.) следует закончить, оставив достаточно времени для полного высыхания. За пять дней до акклиматизации древесины системы отопления и вентиляции должны полностью работать, поддерживая постоянную температуру в помещении на уровне 60–80 ° F с постоянным диапазоном относительной влажности 35–55%.
  • Напольные покрытия не следует доставлять, пока не будут выполнены указанные выше инструкции. Бетон и штукатурка должны выдерживаться не менее 60-90 дней. Проверьте подвалы и подполье, чтобы убедиться, что они сухие и хорошо вентилируются, чтобы избежать повреждений, вызванных влажностью.В местах, где нет цемента, мы рекомендуем пароизоляцию толщиной не менее 6 мил на 100% поверхности земли.
  • Напольное покрытие должно быть на строительной площадке как минимум за 48 часов до укладки. Не открывайте картонные коробки, пока не будете готовы к установке.
  • Обращайтесь осторожно. Не ставьте коробки на торцы или стороны. Укладывайте деревянный пол ровно с соответствующей опорой на торцы и центральные секции. Храните в сухом месте и обеспечьте по крайней мере четыре дюйма воздушного пространства под и вокруг картонных коробок.Сложите коробки по 3–4 в высоту, чтобы обеспечить эффективную акклиматизацию.
  • Не храните непосредственно на бетонном основании или рядом с внешними стенами. Картонные коробки следует размещать как можно ближе к центру места установки. Держите картонные коробки подальше от внешних стен, окон и дверей. Хранить вдали от прямых солнечных лучей и вентиляционных отверстий.
  • Минимум за 5 дней до акклиматизации и установки любого деревянного напольного покрытия в месте установки должна быть постоянная комнатная температура 60–80 ° F с постоянным уровнем относительной влажности 35–55%.
  • Разница в содержании влаги между укладываемым напольным покрытием и существующим деревянным черным полом не должна превышать 4%.
  • Подготовка основания пола

    Утвержденные типы чернового пола:

    • APA одобрила минимальную толщину 5/8 ″, предпочтительнее 3/4 ″ или более толстой фанеры для наружных работ, 16 ″ на центральных балках 2 ″ x 10 ″. ПРИМЕЧАНИЕ: При установке и закреплении одобренной фанеры, пожалуйста, обратитесь к инструкциям производителя конкретных структурных панелей.
    • 3/4 ″ (23/32 ″) OSB 16 ″ по центру, перекрытия пола 2 ″ x 10 ″ должным образом прибиты гвоздями. При укладке древесины твердых пород на инженерные балки и стропильные системы, расстояние между которыми превышает 16 дюймов по центру, может потребоваться уменьшить чрезмерный прогиб путем добавления дополнительного слоя чернового пола или использования дополнительных поперечных распорок для придания жесткости системе.
    • Бетонные плиты — Продукция Engineered Click Wood Flooring может быть установлена ​​на всех уровнях конструкции. Бетонные плиты должны быть чистыми и сухими — менее 3 фунтов./ 1000 кв. Футов / 24 часа по CCTM.

    Черновой пол должен быть:

    • CLEAN — Зачищенный или отшлифованный, очищенный от воска, жира, краски, масла или другого мусора.
    • ГЛАДКАЯ ⁄ ПЛОСКАЯ — Уровень в пределах 1/8 дюйма на 6-футовом пролете. Используйте выравнивающую смесь для цементной основы с плотностью не менее 3000 p.s.i. рейтинг, чтобы зашкурить высокие области или заполнить низкие области.
    • ЗВУК КОНСТРУКЦИИ — Прибейте или прикрутите любые незакрепленные участки, которые скрипят или обнаруживают движение.Замените поврежденный черновой пол или подкладку.
    • DRY — влажность деревянного чернового пола не должна превышать 12% перед укладкой деревянных полов. Разница в содержании влаги между устанавливаемым полом и существующим деревянным черновым полом не должна превышать 4%.

    Помните: Чтобы убедиться, что все требования к месту работы были выполнены, все испытания на влажность должны проводиться до и после 48 часов акклиматизации древесины.

    Деревянные основы: Проверьте влажность деревянной основы с помощью откалиброванного измерителя влажности, который, по заявлению производителя измерителя, был одобрен для проверки влажности древесины. Показания деревянной основы не должны превышать 12%, или разница в содержании влаги деревянной основы и укладываемого напольного покрытия не должна превышать 4%.

    Бетонные плиты: Перед укладкой полов из твердых пород древесины все бетонные основания должны быть проверены на содержание влаги.Влагосодержание бетонного чернового пола должно регистрироваться как сухое по любому используемому методу испытаний.

    Примечание: Перед установкой новой твердой древесины необходимо удалить уже существующие деревянные панели или полосы с бетонной плиты.

    • Используйте утвержденный калиброванный измеритель влажности бетона в качестве предварительного измерения влажности, такой как измеритель влажности Delmhorst или Tramex Concrete Moisture Encounter. Соблюдайте особые требования производителя к калибровке. Показания измерителя влажности бетона при содержании влаги выше 4% потребуют дополнительных испытаний, как указано ниже.

    Если вы определили, что плита может иметь чрезмерную влажность, необходимо провести испытания на щелочность с хлоридом кальция и pH для определения выбросов паров и уровней щелочности в бетонном полу. Оценка испытаний определит корректирующие меры, которые необходимо будет предпринять.

    • Проведите анализ хлорида кальция в соответствии с инструкциями производителя. Максимально допустимое значение составляет 3 фунта. / 1000 кв. Футов / 24 часа для выбросов влаги.
    • Выполните тест на щелочность pH в соответствии с инструкциями производителя.Показание pH 6-9 по шкале pH 1-14 является приемлемым.
    • Если результаты испытаний превышают эти значения, бетонная плита должна быть герметизирована соответствующим герметиком, который устранит высокие выбросы. Следуйте рекомендациям производителя герметика.
    • Также проверьте дренаж всей площадки, чтобы убедиться, что все внешние потоки воды направлены в сторону от фундамента строительной площадки.

    Установка на фанеру и деревянные основания: Черновой пол должен быть изготовлен из фанеры толщиной 5/8 ″ или более при установке непосредственно более 16 ″ на центральные балки 2 ″ x 10 ″.Листы фанеры следует укладывать зернистыми наружными слоями под прямым углом к ​​балкам. Смежные ряды следует располагать в шахматном порядке через каждые четыре фута и прибивать гвоздями 7D или больше через каждые 6 дюймов вдоль каждой балки. При укладке нового паркетного пола непосредственно поверх старого деревянного или полосового деревянного пола отшлифуйте все выступы. Закрепите старый пол шурупами, чтобы исключить скрипы и незакрепленные доски. Влажность деревянного или фанерного чернового пола не должна превышать 12%.

    Монтаж с помощью бесклеевого щелчка над черным полом с водяным обогревом:

    • Некоторые виды конструкционной древесины одобрены для плавучей установки над источниками тепла (например,грамм. дуб, ясень, гикори и орех), а другие нет (например, Ятоба). Чтобы убедиться в этом, проверьте гарантию производителя.
    • Использование гвоздей или скоб не рекомендуется для черных полов с водяным обогревом.
    • Используемые системы лучистого отопления должны разрабатываться и контролироваться производителем системы специально для деревянных полов. Системы должны включать датчик наружной температуры и регуляторы температуры поверхности.
    • Конечный потребитель должен знать, что небольшие зазоры между деревянными досками во время отопительного сезона являются нормальным явлением, если паркетный пол установлен поверх теплого пола.
    • Правильный контроль влажности в доме или офисе поможет минимизировать реакцию натурального дерева на сезонные климатические условия.
    • Климат в помещении должен поддерживаться между 60 ° — 80 ° F с диапазоном относительной влажности 35% — 55%.

    Придерживайтесь следующих рекомендаций для успешной установки на тепловое излучение:

    • Вновь установленные системы водяных полов с водяным обогревом должны находиться в рабочем режиме с температурой, установленной в пределах 64 ° F — 72 ° F, в течение как минимум 4 недель, чтобы гарантировать, что вся влажность пола должным образом высохла.
    • Старые системы водяного обогрева пола должны быть полностью испытаны давлением, должным образом поддержаны и установлены на минимум 64 ° F в течение как минимум 4 дней, прежде чем могут начаться процессы доставки, акклиматизации или укладки полов.
    • Все системы лучистого отопления должны быть настроены на комнатную температуру на уровне не менее 64 ° F в течение как минимум 4 дней, прежде чем могут начаться процессы доставки, акклиматизации или укладки полов.
    • Используя точный измеритель влажности древесины, всегда проверяйте деревянные черновые полы, чтобы убедиться, что содержание влаги составляет менее 12%.
    • Бетонные полы должны регистрироваться как «сухие» с помощью надежного измерителя влажности бетона.
    • Уровень pH бетонного основания должен составлять от 6 до 9 по 14-балльной шкале pH.
    • Основание пола должно полностью соответствовать этим «сухим» требованиям, прежде чем приступить к доставке, акклиматизации или установке деревянного пола на стройплощадке.
    • Отрегулируйте рабочую площадку, чтобы обеспечить относительную влажность от 35% до 65% и температуру от 60 ° F до 80 ° F во время доставки полов, акклиматизации, укладки и любых необходимых процессов отверждения.
    • Доставьте и акклиматизируйте паркетный пол в течение не менее 48 часов до начала укладки.
    • Уложите паркет в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к продукту.
    • После завершения установки не меняйте настройки лучистого тепла в течение 48 часов.
    • На протяжении всего срока службы установки, чтобы паркетный пол мог постепенно адаптироваться к изменениям температуры, необходимо использовать ежедневные приращения от 3 до 5 градусов при регулировке температуры системы для повышения или понижения.
    • Никогда не повышайте температуру поверхности пола выше 85 ° F.

    Препарат

    1. Постарайтесь поставить доски параллельно основному источнику света. Т-образный профиль требуется только для помещений площадью более 1040 кв. Футов (см. Рисунок 1)

    2. Раскатайте ровно столько подложки, сколько нужно для следующих нескольких рядов устанавливаемых досок. При укладке на бетон прикатайте подкладку к стене примерно на два дюйма. Швы стыковать и заклеить прозрачной пластиковой лентой.Не заклеивайте швы при укладке на деревянный пол (см. Рисунок 2).

    3. Дверные косяки с подрезкой для профессиональной подгонки. Дверные проемы шириной менее 6 футов требуют Т-образного молдинга (см. Рисунок 3).

    4. Не храните картонные коробки вблизи каналов отопления / охлаждения или под прямыми солнечными лучами (см. Рисунок 4).

    Необходимые стандартные инструменты

    • Щетка
    • Электрическая пила (твердосплавное лезвие)
    • Защита глаз и ушей
    • Клей
    • Молоток
    • Малярная лента
    • Карандаш
    • Тяговая планка
    • Линейная линейка (6 футов)
    • Лента
    • Универсальный нож
    • Долото по дереву

    Шаги установки бесклеевого щелчка

    • Ширина первого ряда досок должна быть примерно такой же, как ширина последнего ряда.Для этого может потребоваться обрезать доску первого ряда до меньшей ширины. Измерьте размер комнаты (дюймы) и разделите на ширину доски, чтобы увидеть, сколько досок полной ширины будет использовано и какого размера ширина потребуется для последнего ряда. Последний ряд никогда не должен быть меньше 2 дюймов в ширину.
    • Используйте распорки 3/8 дюйма, чтобы обеспечить надлежащий зазор расширения по всему периметру пола. Круглый молдинг закроет этот расширительный зазор.
    • ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: необходимо сохранить зазор 3/8 дюйма вокруг шкафов, труб, фланцев туалета и любых других препятствий в полу.
    • ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КАЖДОЙ ПЛАТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
    • Не устанавливайте поврежденную доску. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу подгонки или отделки продукта, немедленно позвоните своему дилеру .
    • Проверьте канавку на доске, чтобы убедиться, что она чистая и на ней нет мусора.
    • Выполните шаги установки с [1] по [15].

    1. Лица к борту, начать язычок 1/4 «установки стены языка распорной в левом углу.Поместите доску как минимум на 3/8 дюйма от левой стены. Используйте установочные распорки по всему периметру, чтобы обеспечить правильное пространство для расширения (см. Рисунок 5).

    2. Соберите начальный ряд досок, нанеся полоску клея для гребешков 1/8 дюйма на нижнюю кромку канавки каждой доски с торцевым швом. Плотно вставьте каждый конец планки в клей для торцевых швов, расположите и заклейте швы малярной лентой или утяжелите их, чтобы они оставались заподлицо, пока клей застывает.Используйте чистую мягкую ткань, чтобы аккуратно удалить излишки клея с поверхности досок. Помните, использовать клей необходимо ТОЛЬКО на торцевых швах ПЕРВОГО РЯДА! Если концевые швы первого ряда надежно заклеены, нет необходимости ждать, пока клей полностью затвердеет, прежде чем продолжить установку (см. Рисунок 6-8).

    Начните так, чтобы язычок упирался в стартовую стену, работая слева направо лицом к стартовой стене.

    3. Если стартовая стена неровная, доски необходимо подогнать под ее контуры. Вы можете нанести контур стены на первый ряд досок, используя квадратный блок 2 дюйма и карандаш, проводящий по контуру стены. Не забудьте оставить от стены пространство для расширения минимум 3/8 ″. Разберите первый ряд, разрежьте доски по нарисованной линии, а затем соберите заново. Вы по-прежнему будете использовать распорки, чтобы сохранить пространство для расширения вдоль этой стены (см. Рисунок 9).

    4. Теперь удалите первую строку. Поднимите доски на несколько дюймов и постучите по стыку. Обрежьте доски по мере необходимости. метчик вдоль стыка (см. рисунок 10).

    5. Замените первый ряд, вставив доски слева направо. Прижмите первую доску канавкой к краю досок, которые уже на месте. Не забудьте приклеить торцевые швы, как показано на рисунке 11.

    6. Если вы хотите удалить пол, просто приподнимите доски на несколько дюймов и постучите по стыку (см. Рисунок 12).

    7. Положите доску лицевой стороной вниз короткой стороной (без фиксирующей планки) к стене. Оставшееся пространство для расширения должно находиться на расстоянии не менее 3/8 дюйма от стены. Карандашом нарисуйте линию в месте разреза планки (см. Рисунок 13).

    8. Положите последнюю доску лицевой стороной вниз на рабочую поверхность и отрежьте до нужного размера бензопилой. Если вы используете ручную пилу, используйте лезвие с мелкими зубьями и разрежьте доски лицевой стороной вверх (см. Рисунок 14).

    9. Используйте отрезанный кусок доски из предыдущего ряда, чтобы начать следующий ряд. Эта начальная секция планки должна быть не менее 8 дюймов в длину. Если фигура слишком короткая, начните с новой доски. Разрежьте новую доску на части на одну треть, половину или две трети длины, в зависимости от того, что требуется для сохранения случайного смещения от одного ряда к другому. Всегда следите за тем, чтобы концевые соединения располагались в шахматном порядке не менее чем на 12–16 дюймов от одного ряда к другому (см. Рисунок 15).

    10. Поместите доску под углом к ​​доске в предыдущем ряду.Прижмите край вперед к предыдущему ряду и одновременно загните вниз (см. Рисунок 16).

    11. Соедините доски в следующих рядах, выровняв концевой шов каждой доски прямо над торцевым швом предыдущей доски. Сначала вставьте длинный боковой шов под небольшим углом, а когда верхние поверхности встретятся, поверните доску вниз в заблокированное положение (см. рисунок 17).

    12. Расстояние до стен можно регулировать после завершения трех рядов.Не забудьте разместить пол на расстоянии не менее 3/8 дюйма от всех стен или других вертикальных препятствий, таких как шкафы, трубы или колонны (см. Рисунок 18).

    13. Отмерьте и отрежьте доски в последнем ряду по размеру. Не забудьте оставить от стены пространство для расширения не менее 3/8 ″ (см. Рисунок 19).

    14. Используйте обрезную доску полной ширины и распорку 3/8 дюйма, чтобы наметить линию отреза в последнем ряду (см. Рисунок 20).

    15. В таких местах, как дверной косяк или основание подножки шкафа, где доски не могут быть наклонены для фиксации на месте, используйте стамеску для удаления запирающего выступа из нижней части паза доски.Нанесите полоску клея для гребня и канавки толщиной 1/8 дюйма на нижнюю канавку и аккуратно постучите по планке, используя тягу и молоток. Затем наложите на этот шов достаточно полос малярной ленты, чтобы надежно удерживать соединение на месте, пока клей не схватится. Используя чистую мягкую ткань, аккуратно удалите излишки клея с поверхности досок (см. Рисунки 21–22).

    Начало установки

    • Повторите процесс использования досок произвольной длины (минимум 8 дюймов), чтобы добиться более естественного вида.
    • Беспорядочно вытягивайте доски из 3 картонных коробок за раз, чтобы обеспечить случайный вид. Используйте отрезанные кусочки с конца каждого ряда в качестве стартовых досок для следующего ряда. Всегда располагайте концевые соединения в шахматном порядке минимум на 8 дюймов и делайте концевые соединения случайным образом, чтобы не отображать повторяющийся узор.
    • Все стыки должны плотно прилегать без зазоров. Остановитесь и снова соедините, если соединение не туго или если все края не совпадают с соседними досками. Эти планки можно вставлять и снимать несколько раз, если необходимо для правильной установки.
    • При обрезке последнего ряда поместите полный ряд досок непосредственно поверх предыдущего ряда установленных досок, удерживая язычок в том же направлении, что и у установленных досок. В качестве ориентира используйте обрезок доски на всю ширину. Поместите карандаш рядом с краем досок и проведите линию, повторяющую контур стены. Отрежьте доски по карандашной линии и соедините последний ряд. Лицом к стартовой стене, начните со стороны языка к стартовой стене, работая слева направо.

    Особые обстоятельства

    Дверные проемы: Попытка продолжить установку рядов через дверной проем в другую комнату может быть трудной, потому что узкий проем является очень маленьким основанием для продолжения последовательных ровных рядов в следующую комнату.

    Доступны Т-образные молдинги для установки в дверных проемах при соединении пола между помещением и комнатой: При использовании метода плавающей установки каждый дверной проем шириной менее 6 футов необходимо переходить с помощью Т-образного молдинга.Плавающие проточные установки разрешены только в том случае, если общая длина пола не превышает 40 футов, а дверной проем — 6 футов или шире. (При проточной установке пол продолжается из одной комнаты в другую без перегородки между комнатами.)

    Трубы, вентиляционные отверстия и другие неподвижные объекты: Каждый из них может быть уникальным, но общее правило заключается в том, что перед резкой следует очень тщательно измерять и не забывать оставлять зазор на расширение 3/8 дюйма между объектом и полом.Когда пол будет готов, закройте расширительные зазоры молдингом, вентиляционными крышками или трубными кольцами.

    Молдинги, накладки и переходники

    Советы по установке:

    • Молдинги необходимо акклиматизировать в течение 48 часов.
    • В молдингах, которые должны быть закреплены гвоздями или застежками, необходимо предварительно просверлить отверстия во избежание раскола.
    • Инструмент для резки молдингов из твердой древесины — это моторизованная торцовочная пила диаметром 10 или 12 дюймов с предварительно установленными настройками для основных пропилов под углом 22.5 °, 45 ° и 90 °. Для получения наилучших результатов используйте лезвие с твердосплавным наконечником. Убедитесь, что полотно пилы расположено так, чтобы разрезать готовую поверхность.
    • При установке карниза Wall Base, избавьтесь от необходимости замазывать несколько отверстий на нем, поместив нижний гвоздь ниже законченной линии четверти круга.
    • На настенных основаниях или четырехкруглых карнизах никогда не ограничивайте естественное сжатие / расширение деревянного пола, забивая крепежные детали под углом вниз. Прикрепите молдинги к стене или вертикальной поверхности.
    • Всегда выполняйте стыковые надрезы под углом, а не встык. Выберите направление скоса, обрезав каркас длинной точкой, ориентированной в том же направлении, что и ваша естественная линия обзора, когда вы входите в комнату.

    Wallbase — граничит с деревянным полом у основания стены, чтобы придать помещению законченный вид. Стеновая основа вместе с Quarter Round скрывают необходимое пространство для расширения между стеной и паркетным полом. Его также иногда используют под шкафами и под ногами.

    Quarter Round — Скрывает необходимое пространство для расширения между стеной / основанием стены и паркетным полом. Он также иногда используется под шкафами и подножками, где основание стены не подходит, или у основания лестницы, чтобы обеспечить тонкое сочетание пола и стены или вертикальной поверхности.

    Порог — Используется во внешних дверных проемах как переход между полом и порогом дверного проема. Его также можно использовать для перехода деревянного пола на разные типы полов, например, на ковровое покрытие с высоким ворсом или плитку, чтобы создать более точную посадку.Другой типичный вариант использования порога — скрыть пространство для расширения между полом и вертикальной поверхностью, такой как очаги камина и раздвижные стеклянные двери.

    • Установка: Уложите молдинг порога на место, чтобы определить правильность посадки. Молдинг порога должен перекрывать пол на 1/2 — 3/4 дюйма, оставляя равновесие для расширения. Чтобы прикрепить порог, прибейте к черному полу за выступом молдинга. При забивании гвоздей не загораживайте пространство расширения пола.

    Т-образный профиль — Молдинг дверного проема, используемый для соединения двух деревянных полов в соседних помещениях. Также используется при переходе с деревянного пола на другой примерно такой же высоты, например, пол из керамической плитки, древесины твердых пород или ламината. Т-образные молдинги также используются для создания компенсаторов, когда размер пола превышает длину или ширину 40 футов.

    • Установка: Для правильной установки молдинга необходимо пространство между двумя смежными этажами.Это позволяет расширить пространство. Установите Т-образный молдинг на место, чтобы определить правильную посадку. Обязательно оставьте пространство для расширения между Т-образным молдингом и плиткой. При установке на деревянный черновой пол используйте финишные гвозди для фиксации Т-образного молдинга; при укладке на бетон закрепить прочным строительным клеем.

    Редуктор перекрытия (плавающий метод) — Для деревянных полов, использующих метод плавающей укладки, используйте редуктор перекрытия, чтобы соединить деревянный пол с полами разной высоты, такими как винил, керамическая плитка или ковровое покрытие с низким ворсом.

    • Установка: Просверлите предварительно просверлите прикрепленную форму и прибейте гвоздями с соответствующими интервалами от 6 до 8 дюймов. Не прибивайте менее 2–3 дюймов от концов с каждой стороны. Чтобы прикрепить лепнину с помощью клея, нанесите клей на передний край лепнины. Нанесите одну или две полоски строительного клея 1/4 дюйма на черновой пол и установите молдинг на место. Важно не прикреплять редуктор непосредственно к плавающему полу, чтобы не допустить расширения и сжатия.

    Лестничный нос внахлест (плавающий метод) — Лестничный носик внахлест обеспечивает правильный переход для лестниц или ступенек с деревянным полом, который был установлен методом плавающей укладки.Stairnose также обеспечивает надлежащий свес для перехода с одного этажа на другой, например, ступеньки в затонувшую гостиную.

    • Установка: Для крепления молдинга, предварительно просверленное и гвоздь с соответствующими интервалами от 6 ″ до 8 ″. Не прибивайте менее 2–3 дюймов от концов с каждой стороны. Также нанесите клей на передний край молдинга. Нанесите одну или две полоски строительного клея 1/4 дюйма на черновой пол и установите молдинг на место. Все молдинги Stairnose должны быть прибиты гвоздями и приклеены, чтобы обеспечить их надежную фиксацию.Чтобы допустить расширение и сжатие, важно не прикреплять редуктор непосредственно к плавающему полу.

    Примечание. ЭТО ТОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЯ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПО УСТАНОВКЕ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ВАШЕМУ ПРОДУКТУ, ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ.

    Расстояние между балками пола в небольшом доме | Таблица пролетов перекрытия

    Размах пола

    В предыдущих статьях нашего блога , мы обсуждали, как правильно сделать пол для вашего крошечного дома.Мы уже знаем, что хороший пол должен быть с изоляцией (см. Главу о полах здесь). Мы также знаем, что пол обеспечивает устойчивое основание для остальной конструкции здания, поэтому он должен быть прочным, твердым и хорошо выровненным. В этой статье мы поговорим о промежутке между балками перекрытия. Small House Расстояние между балками и является темой этой статьи.

    Балки 2 ″ x 6 ”/ 50 x 150 мм, готовые для конструкции Бетти; Флорида

    Что вам, вероятно, понадобится:

    Стойка и балки

    Первая важная часть конструкции перекрытий — фундамент.Второй шаг — установить балки на нижние колонтитулы, на которые вы кладете балки для пола, на котором будет строиться строительство. Поскольку пол будет нести весь вес, включая вас и все, что вы положите на пол, очень важно, чтобы все было хорошо измерено, потому что большая часть веса будет приходиться на основание пола и балки. Вот почему вы должны быть осторожны с пролетом балок .

    Разброс

    Как вы можете видеть на картинке выше, также важно убедиться, что вы поставили достаточно балок и они находятся на достаточном расстоянии друг от друга.Если вы этого не сделаете, вес будет распределяться неравномерно, что может привести к повреждению пола или, что еще хуже, к нестабильности . Настоящая разница между обычными продуктами и последними — это мельчайшие детали. Все работает как цепочка, и если вы пропустите один фрагмент, вся цепочка будет неполной. Может быть несколько вещей, которые вам не нужно делать, но пол, безусловно, один из тех, на которые вам нужно обратить более пристальное внимание .

    Пролет балки

    Таблица пролета балок пола кабины

    Вот схема идеального распределения веса по полу с идеальным пролетом балки пола .Вам не нужно быть точным в миллиметрах, но важно соблюдать наши планы этажей. Мы постарались измерить все это для вас, так что вам это не нужно, и с нашими планами вам будут предоставлены точные измерения. Помните, что неточные измерения могут привести к нестабильности всего здания. Всегда помните: Безопасность прежде всего !

    Чего вы ждете?

    Теперь, когда вы знаете эту важную информацию, пришло время взглянуть на другие шаги.Вы можете посетить другие наши статьи, чтобы узнать больше о том, как, например, собрать крышу, или вы можете купить наше пошаговое руководство «Как построить крошечный дом». Он интерактивен и содержит всю информацию, необходимую для постройки собственного дома. Преуспевать! Начни строить сегодня! С нашей книгой это никогда не было проще!

    2020 Стоимость ремонта перекрытий перекрытия

    Средний: ремонт с сестринским обслуживанием $ 1 000–3 000 за комнату Поддержка дома с помощью домкратов: 10 00028–30 000 долл. США

    9029

    7

    В обычном доме поверхностный пол (например, дерево, ковер или винил) опирается на черный пол, который опирается на балки [1] — ряд близко расположенных параллельных балок, поддерживающих пол или потолок нагрузки.Балки обычно поддерживаются подоконником (длинный горизонтальный брус, который является самой нижней частью каркаса и опирается на фундамент) или балкой (большая балка, которая является основной опорой здания). При замене сгнивших балок пола важно убедиться, что балка и подоконник все еще целы.
    Типичные затраты:
    • Если только несколько балок сгнили в основном внизу, их можно отремонтировать с помощью процесса, известного как «сестринство» — после того, как гниль будет удалена и древесина обработана для предотвращения дополнительных проблем. новую балку кладут рядом со старой и прикрепляют к ней.Общие затраты будут зависеть от степени повреждения и легкости доступа к балкам (через подвал или подвал), но в целом сестринские работы в среднем составляют долларов США — 300 долларов США или больше на балку и могут стоить долларов США 1000-3000 долларов США или больше, чтобы отремонтировать наклонный, волнистый или упругий пол под средним помещением.
    • Если балки перекрытия сильно повреждены, необходимо будет поддержать дом домкратами, пока балки снимаются и заменяются. Во многих случаях подоконник также может гнить и нуждаться в замене.Затраты могут составлять долларов США — 10 000–30 000 долларов США или больше для типичного дома, в зависимости от его размера, степени повреждения и легкости доступа для установки домкратов и замены бруса. Если повреждение ограничится только одной секцией балок перекрытия, проект может обойтись в размере $ 5 000–10 000 .

    Статьи по теме: Ремонт фундамента, Паркетные полы, Плитка, Виниловые полы, Ремонт деревянного пола

    Что должно быть включено:
    • Балки выдерживают вес стен, мебели, людей, бытовой техники и всего остального, размещенного на поддерживаемом ими напольном покрытии.Обычно деревянные балки перекрытия состоят из бруса размером 2 «x8», 2 «x10» или 2 «x12» — их размер зависит от их длины, величины «нагрузки», на которую они рассчитаны, и строительных норм, действующих при строительстве дома. был построен. Семейный разнорабочий объясняет, как работают балки [2] .
    • Если есть достаточный доступ через подвал или подвал, балки пола можно отремонтировать или заменить без значительного воздействия на остальную часть дома. Однако, если доступ ограничен, всю мебель и бытовую технику необходимо удалить из пораженного участка, а пол и черновой пол вырвать.Семейный разнорабочий объясняет, как «сестринские» поврежденные балки [3] , а HammerZone.com описывает использование домкрата для поднятия слегка провисшего пола [4] .

    Дополнительные расходы:

    • Балки пола могут быть повреждены сверлящими насекомыми, такими как термиты, или длительным воздействием воды. Прежде чем заменить поврежденные балки пола, необходимо уничтожить насекомых или улучшить дренаж и вентиляцию, чтобы проблема больше не возникла. Стоимость будет сильно варьироваться в зависимости от степени и характера исходной проблемы.
    • Обычно балки перекрытий ремонтируются или заменяются снизу, в подвале или в подвале. Но если доступ к балкам перекрытия ограничен, возможно, придется работать сверху, удаляя настил и черновой пол, чтобы отремонтировать или заменить любые поврежденные балки пола. Стоимость будет зависеть от степени повреждения и выбранного типа замены чернового и напольного покрытия.

    Скидки:

    • Квалифицированные домашние мастера могут сопоставить балки перекрытия с материалами на сумму $ 200–500 $ .

    Покупки для ремонта балок перекрытий:

    • ThisOldHouse.com предоставляет советы по найму подрядчика [5] .
    • Получите несколько оценок, поясняющих, что входит (а что нет) в каждую цитату. Запрос и проверка справок; спросите о продолжительности и опыте работы подрядчика; и убедитесь, что они должным образом связаны, застрахованы и имеют лицензию в вашем штате [6] . Посмотрите, есть ли какие-либо жалобы, в Better Business Bureau [7] .
    Новости CostHelper
    Сколько люди платят — последние комментарии
    Автор: Маргарет Симба из Шеридана, штат Иллинойс. Размещено: 8 октября, 2019 14:10
    Подрядчик: Ремонт фонтана Степень повреждения: Сестринские балки при необходимости заменить подоконник
    цена за

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    *

    *

    *