Какая толщина мауэрлата должна быть: Мауэрлат для крыши: его размеры и крепление

Содержание

размеры, как своими руками сделать установку и гидроизоляцию, какое сечение подобрать, как рассчитать толщину

Мауэрлат – это деревянный брус, выполняющий роль опоры для наслонных деревянных стропил в кровельной конструкции. Благодаря нему нагрузка крыши равномерно распределяется по поверхности всех несущих элементов, помимо этого, установка мауэрлата выполняется для соединения крыши со стенами дома.

Расположение мауэрлата допускается как по всем внешним стенам, а точнее по их верхней части, постройки, так и только под стропильной ногой, передающей нагрузку. В первом случае речь идет о цельном мауэрлате, во втором – о частичном. Не зависимо от выбранного способа, брус не должен касаться внешнего края стены. Для предотвращения процесса гниения древесины поверх бруса обматывается водонепроницаемый материал, как правило, рубероид.

Надежность и прочность конструкции обуславливается качественным креплением каждого звена между собой и к стропильной системе. Она изготавливается из древесины – бруса, бревен, досок, при этом сечение мауэрлата должно соответствовать стандартным требованиям: 10×10 см, 10×15 см, 15×15 см. При использовании бревен следует отпилить одну сторону так, чтобы при укладке к стене не было просветов.

Как правильно установить мауэрлат

Работа может выполняться несколькими способами:

  1. Укладка и крепление мауэрлата к верхним бревнам при помощи:
    -металлических уголков;
    -скоб;
    -стальных или деревянных нагелей;
    -оцинкованной проволоки (диаметр – не менее 5 мм).

  2. Укладка и крепление мауэрлата по периметру кирпичной кладки. Данный метод требует предварительного определения места монтажа и использования материала для крепежа. В этом случае установка мауэрлата своими руками может быть:
    -К кирпичным стенам анкерными болтами, а также химическими самозатвердевающими анкерными растворами;
    -К той же основе, но шпильками или кусками арматуры, которые вставляются непосредственно на завершающих этапах строительства стен. Данный способ подходит только для небольших кровель;
    -К той же основе, но проволокой-катанкой, закрепляемой за несколько рядов до завершения кладки. Длина проволоки рассчитывается на обвязку бруса мауэрлата. Количество креплений при этом должно быть равным количеству стропил, либо превышать их число.
  3. Последний способ — укладка мауэрлата к деревянным пробкам, предварительно обработанным защитным раствором. Пробки могут располагаться:
    -под самим мауэрлатом;
    -с отступом на ряд ниже мауэрлата;
    -рядом с мауэрлатом, но почти у внешнего края стены.

Независимо от выбранных способов, показанных подробнее на фото, крепится мауэрлат к пробке металлическими скобами.

Если для строительства дома используются бетонные плиты или газобетон, то обязательно заливается армопояс со вставленными с небольшим промежутком друг от друга шпильками диаметром от 1 см. Оставленного конца шпильки должно хватить на толщину бруса и качественную затяжку контргайкой.

Также следует уделить внимание, что гидроизоляция мауэрлата изготавливается из двухслойного материала, как правило, рубероида.

Правила выполнения монтажа стропил к мауэрлату

При возведении крыши немаловажным этапом является создание стропильной системы, а в частности, крепления ее к мауэрлату. Соблюдение технологии сборки станет гарантией надежности и устойчивости кровли к снегу, сильным ветрам, климатическим перепадам и другому негативному воздействию.

Исходя из особенностей древесины, которая при высокой влажности начинает увеличиваться в размерах, а в сухую теплую погоду ужимается, нужно учитывать, что жесткое крепление или соединение станет причиной смещений и разрывов материала. Даже если расчет мауэрлата был выполнен правильно, то ошибки при устройстве кровельной конструкции чреваты образованием распорной силы, которая постепенно начнет губительное воздействие на конструкцию дома. Во избежание такой ситуации нужно следовать правилам монтажа стропил. В строительстве используется скользящее и жесткое крепление.

Особенности жесткого крепления

При таком креплении стропил и мауэрлата невозможно какое-либо воздействие между кровельными элементами, то есть никаких сдвигов, поворотов, изгибов и кручения не допускается.

В этом случае монтаж мауэрлата выполняется при помощи:

  1. Подшивного опорного бруска в виде уголка. Для этого стропильную ногу подшитым бруском (размерами до 1 м) крепко фиксируют к мауэрлату опорным бруском по линии оказываемого конструкцией давления. По бокам вбиваются гвозди для надежного крепления и предотвращения поперечного смещения.

  2. Выполнения запила (выемки) на стропилах с последующим креплением на гвозди, скобы и проволоку. В строительной практике использование данного способа встречается намного чаще первого за счет образования жесткого узла, соединяющего стропильную ногу с мауэрлатом. При этом толщина мауэрлата практически не имеет значения, поскольку все зависит от техники крепления, когда 2 гвоздя вбивается с боков, а третий в вертикальную поверхность.

В обоих случаях для дополнительного соединения стропила с основой используется проволока-катанка и анкера, подстраховывающие конструкцию. При наличии одинакового угла ската кровли для возведения стропил выбирается один какой-то шаблон.

Особенности скользящего (шарнирного) крепления

Отличие такого крепления заключается в том, что оно позволяет одному из элементов конструкции свободно перемещаться, учитывая размеры мауэрлата и ограниченную амплитуду движения. Как правило, допускается перемещение стропильной ноги к конструкции мауэрлата.

Скользящее крепление подразумевает различные способы сопряжения, включая:

  1. Возможность установки к стропильным ногам металлического крепежного элемента, называемого «салазками».
  2. Единичное крепление пластинами, при этом допускается выход стропил за пределы стены.
  3. Выполнение запила на стропиле, которым она кладется к мауэрлату и крепится при помощи:
    -двух гвоздей, вбиваемых по бокам напротив друг друга;
    -одного гвоздя, вбиваемого сверху, соединяя стропило и мауэрлат;
    -скобы, соединяющей стропильную ногу и мауэрлат;
    -металлической пластины с просверленными отверстиями для крепежных материалов.

Благодаря каждому из представленных способов стропильная нога надежно крепится к мауэрлату, при этом размер мауэрлата допускает движение некоторых их элементов.

Преимущества скользящего крепления наблюдается при строительстве деревянных домов, поскольку усадка бруса или бревен не деформирует кровельную систему, а позволяет подстроиться под новое положение.

Сборка всей конструкции выполняется на ровной поверхности с соблюдением необходимых замеров, созданием выемок в мауэрлате и стропилах, а также подгонкой всех задействованных элементов. Только после этого конструкция поэтапно устанавливается внутри помещения.

Размер бруса для мауэрлата

Мауэрлат: размеры бруса, толщина, сечение

Мауэрлат для крыши – это как фундамент для всего здания. Именно этот брус считается основанием кровли. Он принимает на себя передаваемую стропилами нагрузку и распределяет ее равномерно по стенам строения. Такая функция важна для прочности дома и его долголетия. Также мауэрлат называют маточным бревном, матицей или маткой и, как правило, выполняется он из бруса с большим сечением. При самостоятельном возведении жилья, пользователи могут столкнуться с рядом проблем. В частности, довольно распространенными являются такие вопросы, как: какой толщины должен быть мауэрлат или как правильно монтируется данный элемент? Чтобы ответить на них, стоит детально рассмотреть технологию установки матицы, параметры, от которых зависит конкретный выбор бревна либо бруса, а также рекомендуемые стандартами размеры для мауэрлата.

Особенности мауэрлата

Можно сказать, что именно мауэрлат – это один из главных элементов кровли. Этот брус является частью стропильной системы и основанием всей крыши. Если строить дом без него, то точечная нагрузка от стропильных ног будет оказывать давление только в определенных местах на стене и со временем прочность всего строения заметно ухудшиться. Кроме того, мауэрлатная балка необходима для фиксации кровельной конструкции, то есть матица прочно монтируется к стенам, а к ней уже закрепляются стропила, подробнее читайте: крепление стропил к мауэрлату. Укладывается элемент с небольшим отступом от края стены, это значит, толщина мауэрлата не может быть шире самой стены. Такая деталь необходима для построек из самого различного материала, при этом в зависимости от типа здания, может меняться конструкция и крепление мауэрлата.

Если дом из кирпича, то для закрепления балки следует смонтировать армопояс из бетона. В этот слой вставляются металлические анкера либо арматура, на которые в дальнейшем и устанавливается мауэрлат, подробнее читайте: армопояс под мауэрлат. Если требуется возводить крышу на деревянном строении, то функции мауэрлата выполняет венец, то есть верхняя балка или брус, также зафиксированные на анкера с несколькими нижерасположенными брусьями либо дополнительно обвязанные в единую систему прочной проволокой. На зданиях, где основной каркас из металла, рекомендуется использовать для мауэрлата металлический двутавр либо швеллер. Наиболее распространенное сечение мауэрлата составляет 15х15 см. Однако, в различных ситуациях, данный параметр может существенно отличаться. Что важно учитывать, при расчете основных размеров? Рассмотрит подробно данный вопрос.

Критерии для расчета мауэрлата

Чтобы маточные балки действительно надежно справлялись со своей основной функцией, важно выполнить данный элемент по всем правилам и с соблюдением предписанных технологий. Определять размеры мауэрлата стоит с учетом 5 основных критериев.

  1. Параметры дома, конкретно периметр и его площадь.
  2. Используемые материалы для стен строения, стропил и финишного покрытия кровли.
  3. Наличие мансардного этажа.
  4. Климатические особенности региона.
  5. Тип конструкции крыши.

При этом именно от вида кровельной системы во многом будут зависеть параметры мауэрлата. Конструкция крыши может иметь самые различные разновидности, вот лишь наиболее популярные:

  • кровля со скатами – одно-, двух, четырехскатная и так далее;
  • шатровые или куполообразные крыши;
  • вальмовая и полувальмовая;
  • плоские конструкции;
  • крестообразная или ломанная.

В зависимости от конкретного типа будет меняться и расчет мауэрлата, соответственно изменятся основные значения этого элемента. Чтобы понять, как произвести расчет, стоит воспользоваться специальными формулами.

Общие расчетные параметры

Надежность всего дома и кровли в частности, зависит от верного выбора бруса для устройства мауэрлата. Сечение мауэрлата может быть квадратным либо прямоугольным – это наиболее оптимальные варианты, которые позволяют добиться максимальной устойчивость элемента. Так как, используя круглые бревна, необходимо будет обтесать одну из сторон, которая должна примыкать к стене. Разумеется, без специальных инструментов сделать это идеально ровно не получится, а значит, есть вероятность перекоса стропильной системы в дальнейшем. Поэтому оптимально использовать готовый брус, сечение которого варьируется в пределах 10-25 см. При этом размер мауэрлата должен быть не менее 1/3 от толщины несущих стен, но не слишком большим. Если балка будет массивной, то она создаст дополнительную нагрузку на конструкцию строения, но прочности кровли это не прибавит. Что касается длины, то оптимально использовать брус, равный по данному параметру стене. Если же нет такой возможности и необходимо будет стыковать два элемента между собой, то в этом случае важно применять отрезки равные по длине либо отличаемые минимально. Соединение делается методом перекрытия, то есть на конце одного бруса вырезается верхняя половинка, на другом нижняя, а затем производится наложение двух концов и скрепление их насквозь болтами либо гвоздями.

Чтобы понять, какой должна быть высота мауэрлата, ширина и прочие параметры, следует рассчитать объем деревянной балки и ее вес. Для этого можно воспользоваться простыми формулами. Для расчета массы: m = rV, где r – это плотность древесины и V – это объем. Соответственно, чтобы найти объем, стоит использовать формулы: V = SL, где S – сечение, а L – длина. Если все основные параметры можно измерить самостоятельно, то узнать плотность древесины довольно легко из специальных таблиц, кроме того, многие производители пиломатериала подробно расписывают характеристики реализуемого товара. В частности, наименьшей плотностью обладают такие породы, как пихта сибирская, сосна, ель, липа и прочие. Имея все параметры, останется только подставить их в формулы и получить результат подсчетов.

Рекомендуемые параметры для мауэрлата

В строительных ГОСТах и СНиПах подробно расписан рекомендуемый размер мауэрлата. В частности, наиболее оптимальный вариант – это применение бруса из древесины лиственных пород, сечение которого составляет 10х15 см. Также возможны такие вариации, как 10х10 либо 15х15. То есть не стоит применять балку, ширина которой менее 10 см, так как она не будет отличаться высокой прочностью. Деревянный брус шириной более 25 см будет оказывать огромное давление на стены строения, а, значит, также не сделает его более надежным и долговечным. При этом важно помнить, что от края стены обязательно должен быть отступ, составляющий как минимум 5-6 см. Что касается длины, то стоит выбирать брусья либо равные длине стены, либо составляющие половину размера, то есть чтобы при объединении частей мауэрлата на каждый элемент опиралось одинаковое количество стропильных ног. Это позволит наиболее равномерно распределить нагрузку.

Разумеется, важно не только правильно рассчитать размеры мауэрлата, но также выбрать наиболее качественную древесину для монтажа. Так специалисты рекомендуют применять пиломатериал хвойных пород, который в обязательном порядке обрабатывается антисептическими препаратами, антипиренами и гидрофобизирующими составами. Это поможет защитить дерево от огня, воды, грибка, насекомых и прочих неприятностей, которые могут привести к снижению прочности материала.

Видео по теме:

Подводя итог, можно сказать, что мауэрлат – это важная часть кровельной конструкции. И в обязательном порядке данный элемент должен быть прочным, чтобы суметь выдержать не только давление материалов, используемых при возведении крыши, но также снеговые, ветровые нагрузки и многие другие внешние воздействия. Именно поэтому стоит придерживаться рекомендаций специалистов при подборе размеров мауэрлатной балки, а также рассчитать все параметры прежде, чем приступить к монтажу кровельной системы.

Посмотрите еще статьи:

Mauerlat изображений, стоковые фото & векторов

Вы в настоящее время используете более старый браузер, и ваш опыт может быть неоптимальным. Пожалуйста, рассмотрите возможность обновления. Выучить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial homeРазвлеченияНовостиРояльностьСпортМузыкаМузыкальный домПремиумБитИнструментыИнструменты редактора шаттеровМобильные приложенияПлагинИзображение изменения размеровФайл-конвертерКоллаж создательЦветные схемыБлог ГлавнаяДизайнВидеоКонтракторНовости


PremiumBeat blogEnterprisePric ing

Войти в систему

Зарегистрироваться

Меню

ФильтрыВсе картинки

  • Все изображения
  • Фотографии
  • Векторы
  • Иллюстрации

.

Калькулятор размеров бюстгальтера

Этот калькулятор оценивает размер бюстгальтера на основе размера бюста и размера полосы (размера кадра). Для обеспечения точности измерьте с точностью до ¼ дюйма или ½ см. Этот калькулятор предоставляет результаты для США, Великобритании, Европейского Союза, Франции, Бельгии, Испании, Австралии и Новой Зеландии.

Размер бюста — это рыхлой окружности , измеренной вокруг груди по самой полной части груди, когда он стоит прямо, руки в стороны и надет правильно подобранный бюстгальтер.

Размер ленты или рамы — это твердой окружности , установленный не плотно, измеренный непосредственно под грудью.

Размер бюстгальтера конвертер

Используйте следующее, чтобы преобразовать размеры бюстгальтера между различными местами.

Неверно подходит бюстгальтер

Опросы и исследования часто указывают, что где-то между 70-85% женщин носят неправильно подобранные бюстгальтеры. Хотя методы сбора данных между различными источниками не совпадают, и эти проценты могут быть завышены, тем не менее неправильно подобранные бюстгальтеры являются серьезной проблемой, о чем свидетельствует количество исследований, статей и жалоб, касающихся проблем, с которыми сталкиваются женщины из-за отсутствия стандартизации размеров. Исследования показали, что самой распространенной ошибкой, которую допускают женщины при выборе бюстгальтера, было выбор слишком большой задней полосы и слишком маленькой чашки. Частично проблема заключается в отсутствии стандартизации в отношении размеров полос и чашек. Они в значительной степени различаются между странами и даже производителями, что затрудняет использование этих мер в качестве чего-то большего, чем приблизительное соответствие. Например, бюстгальтер 34B от двух разных компаний может не подходить одному человеку из-за отсутствия стандартизации.

Некоторые признаки неправильно установленных бюстгальтеров включают в себя ленту, копающуюся в туловище или скользящую вверх, красные следы, боль в плечах или шее, грудь, переливающуюся по краям бюстгальтера, и центральную панель бюстгальтера, не лежащую горизонтально на груди, среди других ,

Размер бюстгальтера

Двумя основными аспектами размера бюстгальтера являются размер ленты и размер чашки.

Размер группы (размер кадра)

Размер полосы — это размер бюстгальтера вокруг туловища. Тем не менее, размеры полос различаются в разных странах, так как размеры, такие как малый, средний и большой, равны разным измерениям. См. Таблицу ниже для некоторых измерений размеров, хотя возможны некоторые отличия от опубликованных измерений.

000000

000000

л

Размер группы FR / BE / ES EU (стандарт EN 13402) США и Великобритании AU, NZ
XXS 75 60 28 6 9000 8 9 9 000 7 9 000 8 9 9 000 7 000 000 000 9 000 7 000 000 000 9 000 7 000 000 000 XS 80 65 30 8
S 85 70 32 10
М 90 75 34 12
L 95 80 36 14
XL 100 85 38 16
000 000000000000000000000000000000000000000000000000000
3XL 110 95 42 20
4XL 115 100 44 22
5XL 120 105 46 24

Размер чашки

Размер чашки можно рассчитать, используя разницу между размером бюста и размером ленты. Обратитесь к таблице ниже.

00013

9 0007 N

Разница между бюстом и полосой в дюймах Размер чашки США Размер чашки UK / AU
AA AA
1 A 9000 7000 000 9000 7000 000 9 или персона ст B B
3 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00

Необходимо отметить, что необходимо указать E
7000 9000 надо следует добавить000
11 K H
12 L HH
13 M J
14 JJ

240006

Размер бюста / полосы в см Размер чашки Continental Europe
10-11 AA
12-13 A
14-15 B
16-17 C
18-19 D
20-21 E
22-23 F
G
26-27 H
28-29 I
30-31 J
32-33 K

, Полотенцесушитель какого размера я должен использовать для моей ванной комнаты?

Наиболее распространенные размеры полотенцесушителей — 18 и 24 дюйма. Тем не менее, можно найти промежуточные размеры от 20 до 22 дюймов, а также от 30 до 36 дюймов. Меньшие полотенцесушители предназначены для полотенец для рук, но любой полотенцесушитель свыше 22 дюймов должен быть достаточно прочным, чтобы вмещать банные полотенца. Правильный размер полотенцесушителя для вас зависит от размеров полотенца и предпочтений вешалки, а также размера вашей ванной комнаты.

Совет

  • Как правило, поместите 18-дюймовый вешалка для полотенец рядом с раковиной в ванной комнате, чтобы держать полотенца для рук.Поместите вешалку для полотенец размером 24 дюйма или больше рядом с ванной или душем, чтобы держать банные полотенца.
  • Полотенцесушители обычно устанавливаются на высоте от 40 до 48 дюймов над полом для взрослых или на 36 дюймов над полом для детских ванных комнат.

Размеры полотенец и полотенцесушителей

Большинство полотенец для рук имеют ширину 16 дюймов или 8 дюймов в сложенном состоянии по длине. Это позволяет разместить два сложенных полотенца для рук на 18-дюймовой вешалке для полотенец или одно разложенное полотенце для рук.

Банные полотенца в среднем от 27 до 30 дюймов в ширину или от 13,5 до 15 дюймов в сложенном состоянии. 24-дюймовый полотенцесушитель будет держать одно сложенное банное полотенце, но полотенце будет слегка сморщено, когда повешено в развернутом виде. Если вас беспокоит потертость, и вы хотите повесить банное полотенце открытым и плоским, вам нужно использовать 30-дюймовый или больший вешалка для полотенец.

Банные полотенца — это очень большие полотенца шириной 35 дюймов или 17,5 дюйма в сложенном виде. Чтобы повесить простынь и плоскую банную ванну, вам понадобится 36-дюймовая вешалка для полотенец, а 24-дюймовая или 30-дюймовая вешалка для полотенец повесит сложенную банную простыню.

Пропорции ванной

В ванной комнате стандартного размера размером 5 на 8 футов или меньше используйте вешалки для полотенец размером от 18 до 24 дюймов, чтобы размеры оборудования соответствовали размеру комнаты. Если у вас большая ванная комната с обильным пространством на стене, у вас есть возможность использовать 30-36-дюймовые полотенцесушители, чтобы создать просторный дисплей для ваших полотенец.

Измерение существующего полотенцесушителя

Если вы хотите заменить существующую вешалку для полотенец, проведите измерения вдоль стержня между внутренними краями опор.Как правило, это измерение не будет четным числом дюймов, поэтому округлите его, чтобы найти нужный размер замены. Например, если ваш существующий вешалка для полотенец имеет размеры 17,75 дюйма, вам понадобится 18-дюймовый вешалка для полотенец в качестве замены. Существующий вешалка для полотенец размером 23,5 дюйма между опорами будет заменена 24-дюймовым вешалкой для полотенец.

Независимо от того, устанавливаете ли вы новый полотенцесушитель или заменяете существующий, вы должны убедиться, что опоры надежно закреплены на стене. При использовании дрели следуйте инструкциям производителя и правилам безопасности.

Предупреждение

Никогда не держитесь за полотенцесушитель для поддержки при входе или выходе из ванны или душа. Это может привести к серьезным травмам, так как полотенцесушители не рассчитаны на вес человека. Если человек в вашей семье нуждается в этой поддержке, предоставьте правильно установленный поручень.

,

Что такое мауэрлат кровли?

Мауэрлатом (от немецкого слова Mauerlatte) называют систему брусьев, которые крепятся к внешней поверхности перекрытия дома по всему его периметру. Они воспринимают всю нагрузку от подстропильных конструкций и кровли, и поэтому фактически определяют прочность крыши.

Материалы для изготовления мауэрлата

Исходя из соображений безопасности и долговечности здания, для обустройства мауэрлата применяют почти исключительно древесину. Иногда (при металлических конструкциях стропил) и мауэрлат также выполняют стальным, используя профильный металлопрокат из строительной стали 09Г2С, однако этот случай может встретиться лишь при строительстве двух- или трёхэтажных домов. Он потребует особо тщательной прокладки молниеотводов и системы заземления.

Деревянный мауэрлат устраивается из дерева лиственных пород, причём поверхность древесины должны иметь нормальную (до 8%) влажность, и быть предварительно антисептирована. Использовать сосну для мауэрлата не рекомендуется: её мягкость и смолистые натёки не только усложнят работы по возведению стропильных конструкций, но и обусловят возможные её последующие деформации.

Таким образом, ответ на вопрос, что такое мауэрлат кровли – ясен: это деревянный квадратный или прямоугольный брус, соединённый воедино с учётом естественной усушки древесины. Выкладываются брусья по внешней кромке стены, с отступом вовнутрь 40…50 мм.

Какой толщины должен быть мауэрлат

Размеры сечения брусьев определяются следующими факторами:

  1. Величиной периметра дома, а также его этажностью и конструктивными особенностями (например, предполагается в дома мансарда или нет).
  2. Выбранным материалом для кровли.
  3. Высотой и формой стропильных элементов.
  4. Климатическими условиями района строительства.

Минимальная толщина брусьев принимается для покрытий из ондулина, а максимальная – для профилированного настила.

Например, для классической двухскатной крыши расчёт параметров мауэрлата производится в такой последовательности:

  • Устанавливается ширина бруса – для одноэтажных зданий с малым уклоном ската обычно принимают брус сечением 100×100 мм, в остальных случаях 150×150 мм;
  • По известной площади поперечного сечения и длине периметра устанавливается масса брусьев;
  • На расстоянии 400…500 мм в сечении мауэрлата должны быть прорублены пазы под стропильные стойки. Их сечение должно быть таким, чтобы глубина пазов составляла не менее 50…60% от толщины бруса. Указанные значения шага могут корректироваться, для обеспечения равномерности взаимного расположения стоек.

Укладка мауэрлата

Перед установкой брусьев мауэрлата обязательно выполняется гидроизоляция крыши. Она может быть одно- и двухслойной.  Гидроизолирующую плёнку укладывают под брусья, но перед этим необходимо проверить геометрию мауэрлата. Эта проверка производится замером диагоналей системы: если значения совпадают, то работы можно продолжать.

Для деревянных домов крепление брусьев к стенам производится либо стальной проволокой из пластичной стали, либо при помощи анкерных болтов. Последний  способ надёжнее, поскольку предохраняет мауэрлат от смещения при работах по возведению стропил.

Для домов из бетона, шлако- и пеноблоков под мауэрлат укладывают армопояс. Это – монолитная стяжка из железобетона, которая послужит опорой для брусьев.  Минимально допустимая высота армопояса должна быть 150…200 мм. Его укладку производят так же, как и при обустройстве железобетонного фундамента. Анкерные болты укладывают равномерно по всему периметру армопояса перед заливкой бетона.

Крепление брусьев мауэрлата в углах выполняют при помощи стальных шпилек, для чего крайние брусья выполняют со скосом в 450.

Возможна ли кровля без мауэрлата? При небольшом весе кровли (вместе со стропилами) такой вариант не исключается. В этом случае армопояс должен быть максимальной высоты, чтобы к нему надёжно крепить все стропильные конструкции. Для крепления используют анкерные болты, число которых должно соответствовать числу стропильных ног.

Как выглядит мауэрлат кровли можете наглядно увидеть на видео:

что это такое и как сделать

Кровля начинается с мауэрлата. Стропильная кровля – вариант для защиты индивидуального дома от внешних воздействий. Она красива и надёжна. Основными конструктивными элементами стропильной системы являются мауэрлат, стропила и ригель. Существуют варианты кровель без ригеля.

От качества монтажа и выбора материалов этих конструкций во многом зависит качество всей кровли. Они обеспечивают прочность и жёсткость системы.

Что такое мауэрлат и зачем он нужен?

Мауэрлат – это деревянный брус, который укладывается на внутреннюю поверхность наружной стены. В качестве мауэрлата можно использовать бревно, а при металлическом каркасе кровли – швеллер или двутавр.

Мауэрлат выполняет две функции.
Во-первых, равномерно распределяет нагрузку от стропил по всей горизонтальной поверхности стены. Во-вторых, обеспечивает соединение стропильной системы со стенами здания.
Конструктивный элемент обеспечивает пространственную жёсткость всей стропильной системы, связывая стропила между собой.

Мауэрлат может быть нескольких видов:

  1. сплошной деревянный брус с сечением не менее 100 на 100 миллиметров;
  2. деревянная доска, усиленная в местах опирания стропил дополнительными накладками;
  3. прерывистый мауэрлат, брус укладывается только непосредственно в местах опирания стропил с припусками.

Мауэрлат необходим в домах, построенных из мелкоразмерных материалов, таких как кирпич, керамический камень, бетонные блоки. В домах из брёвен или бруса мауэрлатом может быть последний элемент стены, который необходимо прочно закрепить с предыдущими.

В домах каркасной конструкции нет необходимости в этом элементе.

Кирпичная стена и дерево имеют разную теплопроводность и, как следствие, разную температуру. В месте их соединения может образовываться конденсат, который вызывает гниение древесины. Чтобы этого избежать необходима гидроизоляция, предусматривают промежуточный слой между мауэрлатом и стеной из рубероида – , линокрома или других гидроизоляционных материалов.

Что влияет на геометрические параметры?

В большинстве случаев оптимальным вариантом для изготовления является деревянный брус, с которым практичнее работать, по сравнению с бревнами. Прямоугольная форма сечения бруса облегчает установку, благодаря чему он более устойчив и удобен при монтаже.

Учитывая особую функцию, которая отведена мауэрлату, сечение мауэрлата определяется с особой скрупулезностью и зависит от следующих моментов:

  • геометрических размеров возводимого здания;
  • конструкции кровли, включающей применяемый для покрытия и изготовления стропил материал;
  • особенностей климатического пояса, где производится строительство;
  • наличия мансардной постройки, увеличивающей нагрузку на контур.

Главным фактором, влияющим на размер опорной рамы, является конструкция крыши, которая выполняется:

  • Классической формы, имеющей от одного до четырех скатов.
  • Пирамидального очертания со шпилеобразным возвышением.
  • Складчатого типа.
  • Плоского вида.
  • Сферической или шатровой формы.
  • Крестообразной, ломаной конфигурации.

Учитывая, насколько важную роль для крышной конструкции играет мауэрлат, размеры бруса (сечение, толщина) должны быть подобраны с особой тщательностью
https://www. youtube.com/watch?v=p0_55k3VHpI

Сечение мауэрлата выбирается с учетом конфигурации, особенностей кровли, а также ее массы. Наиболее часто применяются классические размеры, выраженные в миллиметрах, предназначенные для следующих типов строений:

  • малых архитектурных форм – 100 х 100;
  • двускатных крыш – 100 х 150;
  • усиленных конструкций – 150 х 150;
  • сложных мансардных построек жилых зданий – 250 х 250.

Предлагаем ознакомиться Как установить стропила на двухскатную крышу

Размеры мауэрлата

Размеры мауэрлата – это его сечение и общая длина. Зная их, можно вычислить необходимую массу и объём древесины. Рассчитать размеры деревянного мауэрлата достаточно просто.

Длина

Для разных конструктивных систем кровли длина мауэрлата высчитывается по-разному. Для односкатной и двускатной крыши длина мауэрлата будет равняться сумме длин продольных стен здания по замеру изнутри. Для вальмовых и шатровых крыш, у которых опирание стропил происходит по всем четырём сторонам, длина бруса будет равна периметру здания по внутреннему обводу.

В общем случае нужно сложить длины всех стен, на которые будут опираться стропильные ноги.

Сечение

Минимальное сечение бруса принимается 10 на 10 сантиметров. Такие размеры подойдут для опирания стропил с небольшим пролётом и сечением. При расстоянии в плане от мауэрлата до конька более 3 – 4 метров размеры стоит увеличить.

Сечение мауэрлата может принимать размеры, указанные в сортаменте древесины. Брус может быть от 10 до 20 сантиметров с шагом размера 2,5.

Объём древесины и масса

Объём древесины на устройство мауэрлата можно найти умножив площадь сечения в метрах на длину бруса.

Чтобы найти массу, полученное число умножается на плотность материала. Для ели плотность составляет 450 килограмм на метр кубический, для сосны – 520, берёза – 650, дуб – 690.

Чаще всего, для закупки необходимого количества древесины, используют объём. По нормативным документам в расчёт следует закладывать дополнительно 3% неучтённых расходов. Для большей уверенности при самостоятельном строительстве лучше прибавить к получившемуся объёму 5%.

Общие рекомендации

Независимо от параметров, геометрических размеров опорной рамы, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Устанавливайте мауэрлат с отступом 5 см от внешнего контура стен.
  • Производите предварительно пропитку древесины антисептиком.
  • Кладите брусья по всему периметру без зазоров.
  • Применяйте древесину лиственных пород.
  • Контролируйте расстояние между брусьями, используя точный мерительный инструмент.
  • Крепите опоры к стенам, применяя резьбовые шпильки, установленные с интервалом 1,5-2 метра.

Крепление стропил

Существуют два способа закрепления стропил – жёсткое и скользящее.

Древесина под действием влажности и высоких температур может расширяться, чтобы скомпенсировать эти изменения, применяется шарнирное или скользящее соединение. Один из элементов конструкции в этом случае может свободно перемещаться. Оно используется при наслонных и висячих стропилах. Может быть выполнено закрытым и открытым.

  1. закрытое соединение

    производится посредством уголков, прикрепляющихся к мауэрлату с двух сторон. Каждый уголок имеет проушину, в которую устанавливается пластина с двух сторон прикрепляющаяся к стропилу.

  2. открытое соединение отличается от закрытого только тем, что вместо проушины для крепления пластины у уголка имеется загиб верхней части вертикальной полки.

Шарнирное закрепление отлично подойдёт для домов из дерева, которые могут давать усадку в процессе эксплуатации. Для кирпичных и бетонных строений можно использовать жёсткое закрепление.

Жёсткое крепление мауэрлата осуществляется при комбинированной стропильной системе, включающей в себя элементы и наслонных, и висячих стропил. Все элементы связаны и не имеют возможности сдвигаться относительно друг друга.

Закрепление осуществляется врубкой с последующей фиксацией стропильных ног уголками или специальными LK-креплениями. Детали прокручиваются саморезами.

  1. крепление уголками происходит с двух сторон и обеспечивает требуемую жёсткость;
  2. крепление уголками без запила.Такие детали имеют более высокие полки и требуют большего количества саморезов. Стропильная нога опирается на мауэрлат сверху без врубки;
  3. LK-детали существуют различных размеров, что позволяет подобрать их под нужную толщину бруса или доски. Вне зависимости от размеров толщина крепления составляет 2 миллиметра. Такое закрепление обеспечивает максимальную надёжность и жёсткость конструкции;
  4. установка стропил между двумя досками позволяет не использовать дополнительные металлические крепления. Такой способ подходит в тех случаях, когда обеспечить необходимый уклон кровли можно только небольшим поднятием стропильной ноги над мауэрлатом. В этом случае на мауэрлат вертикально по обе стороны от стропила устанавливаются две доски. Крепление элементов между собой можно производить с помощью гвоздей или металлических шпилек.

Прикреплённые к мауэрлату, к балкам перекрытия стропила дополнительно связываются со стеной с помощью скрутки из стальной проволоки, которая крепится ершом в кладке. Такое мероприятие стоит проводить не реже, чем через одну стропильную ногу.

Способы крепления к мауэрлату

Делают крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши по-разному. При выборе оптимального способа учитывают несколько факторов:

  • вид стропил системы — висячие, наслонные;
  • ее массу, включающую вес будущей кровли;
  • конструкцию стен и материал, из которых они изготовлены;
  • величину будущих нагрузок на крышу.

Деревянные стены

В этом случае способ сопряжения мауэрлата и стропил существенно отличается от вариантов для зданий, построенных из другого материала, так как необходимо обеспечить подвижность ног. Причина всем известна: это усадка, присущая деревянным постройкам. Она одна в состоянии нарушить конструкцию, если крепление элементов будет жестким. Поэтому здесь оптимальны подвижные типы креплений, они дадут возможность стропилам двигаться в обоих направлениях.

Есть два популярных вида соединений: запил без вспомогательных деталей и использование крепежа. Нередко выбирают комбинацию — делают врубку, а затем, для надежности, добавляют крепежные элементы. Скользящие крепления для стропил деревянного дома — две отдельных детали, одна из которых может достаточно свободно перемещаться относительно другой.

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши кирпичного или бетонного здания делают металлическими уголками, скобами, кронштейнами, гвоздями, саморезами и многими другими крепежными элементами.

  1. Уголки. Их монтируют на боковых сторонах стропил, фиксируют с помощью саморезов.
  2. Перфорированная монтажная лента. Она может быть как главным, так и вспомогательным элементом. Крепится саморезами или гвоздями.
  3. Пластины из металла. Их используют для фиксации таких же стропил. Крепят из саморезами либо болтами с гайками.
  4. Проволока. Действуют так же, как и при креплении мауэрлата, максимальный диаметр материала — 6 мм.
  5. Скоба — отрезок прута, изогнутый в виде буквы «П». Его забивают молотком: один конец элемента в мауэрлат, другой — в стропило.
  6. Кронштейны, изготовленные из оцинкованного металла. Их крепят анкерами, гвоздями либо саморезами.
  7. Перфорированный крепеж LK. Это изделие изготавливают из металла толщиной 2 мм. Для фиксации стропил пользуются гвоздями или саморезами.

Если для соединения деревянных элементов используются гвозди, диаметр которых менее 6 мм, то никаких дополнительных манипуляций не требуется. Для крепежа больших размеров в древесине необходимо заранее сверлить отверстие, чуть меньшее, чем диаметр гвоздя. Эта операция даст возможность избежать появления трещин в материале.

Опытные кровельщики до сих пор не пришли к единодушному мнению, какой крепежный элемент идеален для соединения конструкций. Речь идет всего о двух претендентах на звание — о саморезе и гвозде. Какое крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши эффективнее, практичнее? Идеала нет, оба имеют недостатки и достоинства.

  1. Гвозди любят за то, что для них нужен только самый элементарный инструмент, — молоток, однако некоторые сетуют на то, что их вручную забивать слишком долго. Самый лучший вид гвоздей для фиксации стропил — зазубренные, которые гарантируют надежное соединение с древесиной.
  2. Саморезы для изготовления стропильной системы используют особенные — оцинкованные элементы, которым не страшна коррозия. Завинчивать их легко, подойдет даже самый простой аккумуляторный шуруповерт. Минус — долгое, нудное удаление саморезов при демонтаже конструкции, однако крышу обычно строят не для того, чтобы вскоре ее разбирать.

Несмотря на то, что единодушия в «стане» кровельщиков не наблюдается, многие из них уже нашли себе фаворита. Для фиксации стропильных ног они выбрали ершеные оцинкованные гвозди. Их длина — на 3-5 мм больше толщины материала.

Существует несколько подходов к креплению мауэрлата на стене

Выбрав материал для изготовления основы под стропила, нужно определиться, будет ли заливаться по верхней части стены армирующий пояс. Этот элемент конструкции является укрепляющим и предусматривается, как правило, на блочных, кирпичных или засыпных стенах, давая крыше надежную основу. Если же стены – монолитные, или кладка кирпича выполнена в несколько рядов в толщину, то от армирующего пояса отказываются с целью упрощения работ, экономии средств и облегчения всей конструкции дома.

Таким образом, существует два типа обустройства основы под мауэрлат — с заливкой армирующего пояса и без него.

Предлагаем ознакомиться Как правильно закрепить стропила на двускатной крыше

Чтобы обеспечить качественную вентиляцию чердачного пространства и избежать загнивания деревянных элементов конструкции, специалистами рекомендовано закреплять мауэрлат на 300?500 мм выше балок чердачного перекрытия.

Сравнительная схема вариантов монтажа мауэрлата на стены

Крепление мауэрлата к стенам может быть произведено различными способами, в зависимости от имеющейся основы:

  • Брус мауэрлата по всему периметру строения жестко связывается в единую раму. Так как пиломатериалы обычно имеют стандартную длину в 6 м, мауэрлат собирают из нескольких отрезков бруса. Их сращивают между собой косым прирубом или вполдерева, а место стыка дополнительно скрепляется саморезами, винтами или деревянными нагелями

Пример сращивания бруса с использованием нагелей
Угловые узлы рамы скрепляются металлическими пластинами или скобами. Рама может дополнительно фиксироваться скобами и к стене. Одна сторона этого элемента вбивается в мауэрлат, а вторая в стену. В представленной схеме крепления мауэрлата такой вариант фиксации показан с левой стороны.

Соединение в полдерева можно производить на шпильку, вмурованную в стену заранее, или же анкерными креплениями вбиваемыми в сквозные отверстия совмещенных частей бруса.

Место сращивания бруса предусмотрительно рассчитано так, чтобы приходилось на вмурованную шпильку.

Такой вид фиксации мауэрлата на стены возможен без армирующего пояса.

  • С правой стороны представленной выше схемы показан монтаж бруса на армированный бетонный пояс, в который на определенном расстоянии вмуровываются шпильки для закрепления на них мауэрлата.

Для некоторых типов стен верхняя бетонная обвязка является обязательным условием

Этот способ монтажа применяется для легких засыпных стен или для возведенных из пенобетонных и газосиликатных блоков. В подобной конструкции основная нагрузка от стропильной системы выпадает на армирующий пояс, а мауэрлат равномерно ее распределяет по всему периметру.

Рассмотрим оба случая – с армирующим поясом и без него, более подробно

Основные варианты установки и крепления

Мауэрлат может фиксироваться на стене без создания армирующего железобетонного пояса

– На всю толщину поверхности стены, когда стены имеют толщину в один кирпич.

Несколько вариантов крепления мауэрлата на кирпичную стену

– На уровне внутренней поверхности стены, в которую ниже верхнего торца вмурована деревянная пробка глубиной ? кирпича. В этом случае скоба вбивается в мауэрлат и пробку.

– На уровне внутренней поверхности стены, на верхней грани которой перед мауэрлатом с внешней его стороны закрепляется деревянный брус-пробка меньшего размера в сечении, обработанный битумным праймером.

– На уровне внутренней поверхности стены, поверх заранее зафиксированной на ней доски-пробки, имеющую высоту кирпича.

Монтаж деревянного мауэрлата на стену продумывается заранее, с учетом подготовительного этапа, который осуществляется еще при проведении кладки стен:

  • Кладка поднимается выше балок перекрытия на три или четыре кирпичных ряда. Поверхность стены должна быть ровной. Затем укладывается еще один ряд кирпича, но по внутренней стороне стены вместо кирпича устанавливается обработанный брус-пробка, имеющий толщину, равную высоте кирпича.

Затем сверху производится кладка еще одного кирпичного ряда, перекрывающего вспомогательный деревянный элемент.

Далее, по внутреннему краю стены настилается гидроизоляционный материал, сверху которого укладывается брус мауэрлата. На остальную поверхность ширины стены, рядом с мауэрлатом, производится кладка еще одного ряда кирпича – это защитит деревянную деталь от внешней влаги. С этой горизонтальной стороны брус также должен быть отделен от кирпича слоем гидроизоляции

После того как раствор в кладке полностью отвердеет, в мауэрлат и вспомогательный брус-пробку вбивается скоба, фиксирующая деревянную основу на стене.

  • Во втором случае кладка стены производится полностью из кирпича до необходимой высоты. При кладке следующего ряда, примерно посередине толщины стены, монтируются деревянные пробки, обработанный битумом, а с внутренней стороны оставляется «полка» для мауэрлата. По наружной же стороне, рядом с пробкой, кладется кирпич. Далее, по поверхности расстилается гидроизоляция, и сверху нее закрепляется мауэрлат, который фиксируется скобами к пробкам.
  • В третьем варианте все работы проводятся так же, как и втором, но кладка заканчивается за два ряда до нужной высоты. Затем на уровне внутреннего края торца стены вмуровываются пробки, пропитанный битумом, имеющие ширину больше ширины мауэрлата, примерно на 50?60 мм, а высоту – равную высоте кирпича. Рядом с ними на ширину стены или с выступом наружу кладется ряд кирпича. Сверху деревянной пробки, отступив от ее внутреннего края 10?15 мм, укладывается мауэрлат, который с наружной стороны прикрывается одним рядом кирпича.

Кладка производится со сдвигом кирпичей наружу на 30?50 мм, при этом формируется ступенчатый уступ. Благодаря тому, что внешний кирпичный ряд поднимается выше уровня закрепления мауэрлата, обеспечивается дополнительная теплоизоляция конструкции, чего не наблюдается в простейшем варианте закрепления, когда деревянный брус попросту устанавливается на гидроизолированный верхний торец стены.

Стоит заострить внимание на гидроизоляции. Этот материал укладывается так, чтобы он отделял необработанную древесину от кирпича или другого материала кладки. Для гидроизоляции может быть использован не только рубероид, но и линокром, технониколь или гидроизол.

Крепежные элементы

Мауэрлат может быть окончательно зафиксирован на стене различными способами – скобами, проволокой, резьбовыми шпильками или анкерными болтами. Как это делается – будет рассмотрено ниже.

Проволочная скрутка

Закрепление бруса мауэрлата на проволочную скрутку

Способы закрепления на стену

Правильное закрепление мауэрлата на стены обеспечит его надёжную работу.

Узлы крепления в зависимости от типа основания выполняются четырьмя способами.

  1. Закрепление проволокой. Способ для кирпичных домов. Скрутку из проволоки диаметром 4 – 6 миллиметров заранее закладывают в кладку на расстоянии 5 – 6 рядов от верха. После затвердевания кладочного раствора, проволоку продевают свозь брус. Концы проволоки скручивают или обвивают вокруг мауэрлата. Шаг такого закрепления не реже 60 – 70 сантиметров;
  2. Закрепление с помощью анкерных болтов. Анкера заранее закладываются в железобетонный пояс, выполненный по обрезу стены. Такой способ подходит для сравнительно мягких стен из бетонных блоков. Пояс позволяет ещё более качественно распределить сосредоточенную нагрузку от кровли. Анкера крепить с шагом не менее шага стропил. Важно продумать место заложения так, чтобы оно пришлось на промежутки между стропильными ногами. Мауэрлат устанавливается на анкера и притягивается к стене. Такой способ обеспечивает самое жесткое соединение из возможных, но отличается самой высокой стоимостью;
  3. Закрепление с помощью шпилек. Такое закрепление подходит для небольших зданий из кирпича. Шпильки Г-образной формы закладываются в кирпичную кладку загнутым концом вниз. Глубина заложения принимается не менее 45 сантиметров. Длину шпильки следует подбирать так, чтобы она насквозь проходила через мауэрлат и позволяла выполнить крепление гайками. Сечение шпильки составляет 12 – 16 миллиметров. Гидроизоляционный слой между стеной и мауэрлатом тоже накалывается на шпильки. При таком способе верхние слои кладки усиливают дополнительными арматурными сетками;
  4. Закрепление с помощью скоб. На 2 – 3 ряда ниже обреза стены в кладку устанавливаются деревянные бруски. Скобы снизу крепятся к этим брускам, а сверху к мауэрлату. Такой способ не нарушает гидроизоляционный слой.

Если мауэрлат установить непосредственно на кирпичную укладку или на блоки из газобетона возникнет точечная нагрузка. В следствии этого может разрушиться стена. Армопояс – решение этой проблемы.

Как крепят мауэрлат?

Есть несколько вариантов, предназначенных для разных строений.

Для монтажа мауэрлата в кирпичную кладку замоноличивают резьбовые шпильки, минимальный диаметр их — 14 мм, глубина закладки — 450 мм. Поверхность обрабатывают битумной мастикой, затем устилают двойным слоем гидроизоляционного рулонного материала, обычно рубероида либо гидроизола. Просверлив отверстие в мауэрлате, его устанавливают, на шпильки одевают шайбы, потом гайки, которые надежно закручивают.

«Воздушные» газо- и пеноблоки не отличаются большой прочностью, чтобы сразу крепить к ним стропильную систему. Поэтому сначала на них создают монолитный армированный пояс, в процессе в него с определенным шагом вмуровывают металлические шпильки.

В мауэрлате заранее просверливают отверстия, затем его насаживают на шпильки, крепят к поясу болтами. Между деревом и бетоном делают гидроизоляцию. Самый простой вариант — несколько слоев того же рубероида. Дальнейшая работа — крепление стропил к мауэрлату не отличается от описанного «кирпичного процесса».

Есть еще 2 варианта крепления мауэрлата:

  1. Для кирпичных стен — стальная проволока. Берут материал, диаметр которого составляет 4-6 мм. Его скручивают несколько раз, монтируют в кладку за 3-4 ряда до ее завершения. После застывания раствора и укладки гидроизоляционного слоя на стену укладывают мауэрлатный брус, его фиксируют проволокой, скручивают ее концы и загибают их к стене. Главные плюсы этого способа — низкая стоимость и легкость монтажа.
  2. Для бетонных конструкций — анкерные болты. Этот метод отличает большая надежность. К армирующему поясу анкера приваривают с таким расчетом, чтобы над уже уложенным мауэрлатом они возвышались на 30 мм. Брус с просверленными отверстиями укладывают на стены, фиксируют гайками с шайбами. Минус анкерного варианта — его высокая стоимость.

Соединение мауэрлата по длине

Для данного вида конструкции требуется большая длина бруса. Чаще всего, приходится сращивать деревянные бруски между собой.

Существует несколько вариантов соединения:

  1. косой прируб. брус в местах соединения пилится наклонно с торцами по 0,15 высоты сечения. Длина соединения не должна быть меньше высоты мауэрлата умноженной на два. Место соединения насквозь скрепляется болтом. Такой способ отлично подойдёт для соединения мауэрлата по длине;
  2. «в лапу». Этот способ подходит для угловых соединений. У одного бруса выпиливается нижняя часть места соединения под прямым углом, а у второго – верхняя. Место соединения, как и в предыдущем случае, стягивается болтом. Прямые углы не позволяют мауэрлату смещаться.

Расчет мауэрлата

Двускатная крыша наиболее популярный вид кровли. Установка мауэрлата на нее – процесс дорогостоящий и трудоемкий. Но его монтаж обеспечит долговечность и стойкость кровельной конструкции.

S – сечение бруса;

L – длина или периметр;

V – объем;

M – масса;

R – плотность дерева.

В большинстве случаев подходят следующие параметры мауэрлата:

  • ширина минимум 10 сантиметров;
  • отступ бруса от края стены – минимум 5 сантиметров;
  • оптимальное сечение брусьев 10×10 или 15×15 сантиметров;
  • расстояние между брусьями должно быть равномерным на всем протяжении конструкции.

Определение массы опорного бруса производите путем умножения плотности древесины на объем мауэрлата. Механизм расчёта довольно простой. Толщина мауэрлата, перемноженная на его ширину, составляет площадь сечения. Умножив ее на длину опорного элемента, получаем объем.

На примере обычной крыши, имеющей два ската, рассмотрим рекомендации по геометрическим размерам.

Кровля треугольного сечения обладает высокой устойчивостью и долговечностью. Она позволяет осадкам, благодаря наклону, естественным образом сходить с поверхности. Монтаж опорной конструкции для такой крыши – трудоемкий процесс, требующий немалых усилий. Результат – длительный срок службы, оправдывает затраты времени и финансов.

Материалы изготовления мауэрлата

Мауэрлат может быть изготовлен из деревянного бруса, доски, бревна, а также из металлических профилей — швеллера, трубы, двутавровой балки.

  • Чаще всего мауэрлат делают из бруса. Его размер в сечении в определенно степени зависит от размера, а значит, и веса будущей кровельной системы, а также от размера стропильных ног.

Предлагаем ознакомиться Печи для бани с баком для воды
Чаще всего мауэрлат изготавливается из деревянного бруса

Однако, учитывая то, что мауэрлат должен прочно укладываться по торцу стены, распределяя нагрузку, скрывающие или изгибающие напряжения в нем невелики, а с нагрузкой на сжатие древесина справляется неплохо. Поэтому сложных расчётов сечения мауэрлат в большинстве случаев не требует, и обычно используются брусья со сторонами, кратными 50, начиная от 100?100.

В таблице ниже приведены размеры сечений пиломатериалов, наиболее часто использующихся при возведении конструкций крыш в индивидуальном строительстве.

Элементы стропильной системыСечение пиломатериала, мм
МауэрлатБрус 100?100, 100?150, 150?150, а иногда и более.
Стропильные ногиДоска или брус 60?150, 80?150, 100?200 – по результатам расчетов
ПрогоныБрус 100?100, 100?150, 100?200.
Затяжки (ригели)Доска 50?100, 50?150.
СтойкиБрус 100?100, 150?150.
Подкосы, кобылки, доска карнизного коробаДоска 50?100.
Ветровые торцевые и подшивные доскиДоска 20?100, 25?150.

Брус для мауэрлата необходимо выбирать тщательно, обращая внимание на его ровность и целостность. Поведенный, деформированный пиломатериал приобретать не стоит даже в целях экономии, так как его сложнее будет установить на ровные поверхности стены, не создавая в нем внутренних напряжений. На древесине не должно быть глубоких и широких трещин и сучков.

Сучки опасны не только тем, что отличаются от всей древесины своей плотностью и выделением из них смолы, как думают многие, но еще и тем, что значительно ослабляют брус. Кроме того, если на сучок попадает крепление стропила, то в него сложнее будет вкрутить крепежный элемент или забить скобу, и к тому же они будут плохо держаться в такой структуре древесины.

  • Доски, скрепленные между собой, используются для более легких стропильных систем, не имеющих утеплительного «пирога», например, при постройке дачного летнего домика. Для такого варианта мауэрлата, подойдут, например, доски толщиной в 30?50 мм, уложенные в один или два слоя.
  • Из металлических элементов мауэрлат изготавливается редко, но профили иногда используют для комбинированных вариантов, в которые входят как древесина, так и металл.

Деревянный мауэрлат усиливается стальной трубой

– так как трубы будут пропущены в сквозные отверстия в нижней части стропил, они не должны иметь слишком большого диаметра – достаточно 40?50 мм.

– необходимо брать только новую трубу, причем перед установкой ее обязательно нужно покрыть антикоррозийной краской.

Отверстия в стропилах для прохождения трубы необходимо делать, отступив от их нижнего обреза примерно 100?120 мм.

В деревянном мауэрлате делаются вырезы, в дно которых будет упираться торцевая сторона стропильной ноги. Иногда на доске мауэрлата отверстия для установки стропил формируются с помощью закрепления на определенном расстоянии друг от друга отрезков бруса высотой в 80?100 мм. Ширина между устанавливаемыми отрезками брусков должна превышать толщину стропилины, примерно на 8?10 мм, чтобы она свободно входила в подготовленный зазор.

Благодаря тому, что стропила не будут жестко закреплены на мауэрлате, а установлены на скользящие крепления, система получит возможность небольших смещений при усадке строения.

Схема стропильной системы с деревянным мауэрлатом, усиленным стальной трубой (балкой)

На данной схеме представлен вариант с использованием комбинированного варианта мауэрлата, состоящего из деревянного бруса и трубы, выходящей за пределы несущих стен по их длине. Эта конструктивная особенность позволяет сразу же сделать основу для защитного козырька на фронтонной части крыши.

Данный кровельный элемент создают из:

  • деревянного бруса;
  • двутавровой балки;
  • металлических изделий или швеллера.

Выбор материала зависит от веса возводимой кровли:

  1. Брус может иметь сечение размером 10х10, 10х15, 15х15, 8х18 или 20х20 сантиметров. Его подкладывают под стропильные ноги вдоль периметра крыши и таким образом равномерно распределяют нагрузку на каждую точку стен дома. При выборе древесного материала для мауэрлата обращают внимание, чтобы длина сучков на нем не превышала 2/3 толщины бруса. Эти места на древесине будут плохо отвечать на растяжение и в результате появятся трещины.
  2. Скрепленные доски, из которых делают мурлаты – крепления крыши, задействуют при строительстве легких каркасных домов, когда на их кровлю не будут оказываться большие нагрузки. Чтобы сэкономить, специалисты рекомендуют вместо цельного бруса, отличающегося большим весом, использовать доски, соединенные между собой.
  3. Иногда вместо бруса для изготовления мауэрлата для двускатной крыши задействуют балки из стальной трубной продукции. В таком случае деревянная часть мауэрлата за периметр постройки не выходит. К его концам прикрепляют трубки, которые становятся главной опорой кровельной конструкции. Трубы должны соответствовать определенным требованиям: сечение небольшого размера; высокая прочность и качественный стальной сплав.

В последнем случае отверстия в стропилах создают строго по оси, их диаметр должен быть на 10 сантиметров меньше, чем высота стропильной ноги. Если этого не получается, тогда следует дополнительно прикрепить стальные элементы. Основное преимущество такой конструкции в том, что деревянная часть мауэрлата находится под защитой крыши.

Мауэрлат как крепится к стене газобетона: способы плюсы минусы

Мауэрлат –конструкция, призванная принять и равномерно распределить нагрузку, создаваемую крышей и воспринимаемую стенами. С его помощью обеспечивается устойчивость крыши, при условии, что крепление мауэрлата было произведено по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как крепится к стене газобетона, а также в какой последовательности должны выполнять работы.

Нужен ли мауэрлат?

Без мауэрлата возможна установка кровельных систем на каркасные дома, а также постройки, возведенные из бруса и бревен. У них функцию этого конструктивного элемента может выполнить верхний венец бревен или верхний брус. Для зданий из газобетона это недопустимо, а потому установку мауэрлата необходимо производить в обязательном порядке.

С его помощью можно:

  • существенно укрепить коробку здания;
  • повысить жесткость монтируемой крыши;
  • выровнять в горизонтальной плоскости верхний венец стены;
  • обеспечить крепление кровельной конструкции и стен здания.

Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для его изготовления используется брус, размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм. Допустимо также использование очищенных от коры и обрезанных с одной стороны бревен. Обрезка производится с целью обеспечения максимального прилегания конструкции с поверхности стены.

Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям. При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки гайки анкера один раз в пятилетку. После высыхания бруса усадка влажной древесины будет происходить менее интенсивно, а потому подтягивание гайки надо будет производить реже.

Подготовленная древесина подвергается специальной обработке антисептическим составом, чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой бревно стоит обернуть гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.

Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется прокат: швеллер или двутавр. Его можно подвергнуть обработке антикоррозионными составами.

Вернуться к содержанию

Особенности установки мауэрлата

Укладку мауэрлата необходимо производить таким образом, чтобы до внешнего края стены оставалась некоторое расстояние. Как правило, порядка 5 см. Иногда предусматривается выступ, в который должна упираться монтируемая конструкция. Впоследствии кровельная система должна будет прикрепить к данной конструкции.

Для увеличения срока службы конструкции, изготавливаемой из древесины, обязательно предусматривается гидроизоляция. Для этого используется рубероид или любой другой гидроизоляционный материал.

Вернуться к содержанию

Способы крепления к газобетонной стене

Предпочтительны вариантом можно назвать установку элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое желательно использовать прямой замок, размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемого бруса. Для надежности в замок дополнительно забиваются гвозди для образования жесткой цельной системы, к которой впоследствии крепятся стропила.

Чтобы закрепить мауэрлат можно воспользоваться несколькими способами:

  • химическим;
  • механическим.

В первом случае используется специальные крепежные капсулы. Химическое вещество, проникнув внутрь материала, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. При этом улучшается состояние верхнего слоя и повышается степень тепло и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, отличаются доступной стоимостью.

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы. У древесины не должно быть сучков. Гидроизоляционный слой не должен иметь повреждений, что достигается путем использования специального инструмента.

При механическом креплении необходимо соблюдать определенный порядок действий:

  1. дюбеля вставлены в подготовленные заранее отверстия;
  2. ввинчен крепежный элемент;
  3. в газобетон прочно вдавлены зубья гарпуна;
  4. расширена поверхность;
  5. произведено крепление.

Крепление мауэрлата должно производиться таким образом, чтобы соседние звенья не были связаны друг с другом. Это позволяет повысить устойчивость конструкции. Однако механическое крепление предполагает создание усилия распирания, что может спровоцировать некоторые проблемы по краю конструкции.

Вернуться к содержанию

Крепление с помощью анкерных болтов и армопояса

Для зданий, построенных из газоблоков, наличие армопояса обязательно, так как этот строительный материал недостаточно прочный, что может вызвать определенные трудности при монтаже крепежа, особенно анкерных болтов. Поэтому вопрос о том, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации не актуален: без него просто не обойтись.

Крепежные элементы для мауэрлата должны быть заложены заранее. Для устройства армированного пояса желательно использовать U-образные блоки, с помощью которых можно сформировать характерный желоб по всему периметру наружной стены. Для исключения образования промежутков угловые блоки пропиливаются.

Сборку арматурного каркаса производят с использованием 12-миллиметровой арматуры, которая перевязывается 6-миллиметровыми перемычками. К заложенному внутрь желоба каркасу крепятся анкера с резьбой. Они должны занять определенное пространственное положение, которое контролируется с помощью натянутой лески или шнура. Анкера располагают под прямым углом к мауэрлату как можно ближе к верхнему брусу.

Узлы крепления должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от числа стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Располагать крепления необходимо таким образом, чтобы избежать контакта со стропилами в будущем. С целью уменьшения финансовых затрат возможна заливка не цельного армопояса по всему периметру стены, а только отдельных бетонных подушек.

После того, как арматурный каркас вместе с анкерными болтами будет заложен в сформированный заранее желоб, производится заливка бетона. Для формирования монолитной конструкции процесс заливки нельзя прерывать. Работы должны производиться непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.

После полного высыхания бетона анкеры будут надежно зафиксированы в заданном пространственном положении. При этом очень важно обеспечить их точное позиционирование во время застывания раствора.

Как только бетон наберет необходимую прочность, производится укладка брусьев на бетонный пояс и анкеры, которые должны оказаться внутри заранее просверленных в дереве отверстий. Затем закручиваются гайки для крепления брусьев.

Для определения местоположения отверстий в брусе, его предварительно укладывают сверху на болты, а затем оказывают силовое воздействие, достаточное для появления вмятин на древесины. В этих местах просверливаются отверстия, предназначенные для анкеров.

Вернуться к содержанию

Крепление с помощью металлических шпилек

При небольшой площади дома и незначительном давлении на стены, можно рассмотреть вариант использования замурованных в стену шпилек. Шпилька для крепления мауэрлата имеет квадратное поперечное сечение с шириной минимум 5 см или поперечное ответвление.

Шпильки в нужном пространственном положение фиксируются в последнем или предпоследнем ряде газобетона. При этом их выступающая часть должна иметь длину, достаточную для прохода бруса или фиксирования контргайки. Как правило, это минимум 3 см.

Как только шпильки займут отведенное им место производится установка брусьев с просверленными насквозь отверстиями. Когда последние займут необходимое им пространственное положение, производится закручивание гаек.

Если от заливки монолитного армопояса решено отказаться, используют опорные подушки. При длине 40 см такие подушки имеют высоту около 22 см. Чтобы предотвратить загрязнение резьбы до начала заливки бетона резьбу шпилек оборачивают строительным скотчем.

Таким образом, мауэрлат к газобетону прикрепить можно по-разному. Какая система крепежа должна использоваться в конкретном случае, зависит от особенностей монтируемой кровли и используемых крепежных элементов.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Видео «Дом из низкоплотного газобетона Ytong A++ Крыша и мауэрлат — Финишная отделка стен»

Одноэтажный дом с функцией офиса из YTONG A++
Интеллектуальные технологии

У дома готов тепловой контур, внешней отделки сейчас нет, но это не страшно — он абсолютно спокойно может уйти без внешней отделки в зиму. Стены дома выполнены из блока толщиной 375 мм, по теплотехнике этого достаточно для Москвы и Московской области. Фундамент дома утеплен экструдированным пенополистиролом толщиной 50 мм под плитой. Дополнительно мы рекомендуем на стадии отделки ставить еще 50 мм утепления изнутри теплого контура и специальный отражающий фольгированный элемент под теплый пол. Крыша дома вальмового типа. Покрытие кровли — металлочерепица. На данном доме кровля полностью смонтирована, выполнен подшив свесов карнизов, установлены планки примыкания, крыша полностью установлена. На момент начала кладки первого этажа сразу закладываются и шахты вентиляции и все дымоходы. Вентиляция в доме должна быть, должна быть запроектирована и построена сразу.
Дом может постоять какое-то время без отделки. Единственное — поскольку газобетон — гигроскопичный материал, то при осенних-весенних дождях с внешней строны здания будет происходить намокание стен из газобетона. Это ухудшит теплотехническую характеристику газобетона, но не ухудшит его прочностные характеристики. Поэтому здание стоять может, но при этом тепловой контур будет чувствовать себя чуть хуже: будет холоднее. Поэтому отделка для газобетона нужна, но временно ( например, как у нас) мы можем оставить его без отделки, приступить к внутренним работам, к развертке инженерии, а к отделке приступить на следующий год.
Для чего нужна отделка для газобетона? Потому что в осенний-весенний период он может намокать и это приводит к ухудшению теплового контура.
На опыте покажем, как происходит насыщение влагой газобетона. Поместим блок на 50 минут в воду. Достанем и отколем кусочек, чтобы выяснить насколько блок A++ D300 впитал влаги. Видим, что блок промок только по тем граням, которые соприкосались с водой, общая глубина намокания составила не более 2 см. Это говорит о том, что не смотря на то, что блок имеет пониженную плотность, он точно также, как и блоки стандартной плотности может подвергаться намоканию, может стоять без отделки долгое время. Это не приведет к разрушению, а лишь к потере теплотехнических характеристик самого блока.

Стропильная система и мауэрлат

Этот дом будет утепляться по перекрытию, толщина утепления будет 200 мм. Этого достаточно. Перекрытия данного дома выполнены из деревянных балок. Деревянные балки выполняются из доски 50 на 200. Местами они сдваиваются, страиваются и даже есть место, где сбиты 4 доски вместе, на них утсановлен опорный столб для монтажа кровли. Данное перекрытие будет утепляться базальтовой ватой. Между балок перекрытия толщина утепления 200 мм — это 4 слоя утепления. Балочное перекрытие опирается на монолитный пояс. К нему же крепится мауэрлат, выполненный из деревянного бруса габаритами 150 на 150 мм, крепится он к монолитному поясу на анкера, которые устанавливаются шагом от 500 до 600 мм. В точках соприкосновения деревянных и бетонных конструкций обязательно укладывается гидроизоляция. У нас такие места — это мауэрлат и точки опирания балок. Мауэрлат служит нижней точкой опоры стропил, он распределяет точечную нагрузку, передаваемую от стропильных ног на стену. Также мауэрлат служит нижней обвязкой стропильной системы. Стропильные ноги крепятся к мауэрлату при помощи уголков 100 на 100 и саморезов и гвоздей.
Особенности проектирования такой стропильной системы для вальмовой кровли подразумевает усиленное перекрытие и большое количество точек опоры: от стропил, от накосных ног на данное перекрытие. В данном проекте у нас рассчитаны столбы на накосные ноги и дополнительные каркасные стены под стропила. Таким образом, мы экономим материал, чтобы не делать сдвоенные стропила, иногда даже строенные. Мы просто устанавливаем каркасные стены и местами нам удается выставить одинарные стропила из доски 50 на 200. Большую часть нагрузки в данной системе собирают на себя накосные ноги. Именно под них устанавливаются столбы в зависимости от длины накосных ног. Также столбы устанавливаются в местах соприкосновения накосных ног. И также эти столбы устанавливаются под коньком с шагом примерно 2 метра.
Чердачное пространство данного дома будет холодное, но всегда надо оставлять ревизионный люк на чердак, чтобы обследовать помещение на различного рода протечки, а также чердак можно использовать как кладовку или какую-то летнюю комнату. Это обязательно нужно проектировать перед тем, как делать.
Работы по возведению теплого контура компании Good Stone выполнены. На следующий год заказчик сам будет выполнять отделку и монтаж водосточной системы.

Отделать газобетон можно различными способами. Первый — классический вариант- оштукатуривание. Штукатурки должны быть специализированные известково-цементные облегченные.
Второй вариант — любимый россиянами кирпич. Кирпич делается на относе по системе вентилируемого фасада. Расстояние между облицовочным кирпичом газобетоном должно быть от 2 до 4 см. Также допускаются различные панели облицовочные, выполненные по системе вентилируемого фасада. Внутри также может быть различная отделка, начиная от известково-цементной штукатурки до разичных панелй на относе.

Блоки гораздо легче, это позволяет больше делать и меньше уставать. Мы быстрее сдаем объект, гораздо комфортнее работать. Только положительные впечатления.

 

Как правильно подобрать крепеж для монтажа стропильной системы

Каркасом стропильной системы и о снованием любой крыши является мауэрлат. В деревянных домах его функции может выполнять верхний венец сруба, а на кирпичных и бетонных стенах монтируется мощное основание из бруса.

Крепление мауэрлата

1. В домах, сложенных из клееного бруса или из бревен,мауэрлат  не требуется. Если высоты несущих стен недостаточно, укладывается дополнительный венец-мауэрлат. Для его крепления используются кованные скобы и стальные нагели (шипы).

2. Крепление мауэрлата на кирпичных стенах возможно несколькими способами:

— в процессе кладки несущих стен на глубину 3-х и более верхних рядов кирпичей замуровываются шпильки диаметром не менее 14 мм. Нижний конец шпильки должен быть согнут под прямым углом в виде буквы «Г». Длина свободной части шпильки должна быть больше толщины мауэрлата на 3-4 см;

— на заключительном этапе кладки несущих стен заливается армированный пояс. В него вмуровываются «Г»-образные шпильки или анкерные болты диаметром не менее 14 мм. Длина открытой части крепежных элементов должна на 3-4 см превосходить толщину мауэрлата.

Расстояние между шпильками (анкерными болтами) выбирается кратным шагу стропил и равно 1,0… 1,5 м.

Перед монтажом мауэрлата на каменные стены обязательно укладывается слой гидроизолирующего материала.

Крепление стропил

1. Дома, сложенные из бревен или бруса, в процессе эксплуатации дают усадку, а их геометрические параметры изменяются. В таких условиях крыша должна иметь некоторую независимость. При жестком креплении стропильной системы крышу деревянного дома перекашивает , а кровельные материалы разрушаются. В худшем случае это может привести к разрушению каркаса дома, поэтому соединения стропил делают подвижным.

Стропила в коньке могут крепиться двумя способами:

— подвижное соединение с помощью болта М16;

— соединение с помощью пластинчатого шарнира. В этом случае на каждом стропиле 4-мя болтами М10…М12 крепятся по две стальных накладки. Роль шарнира выполняет болт М16.

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью так называемых «салазок». Скоба и кронштейн крепятся гвоздями, при этом стропило имеет возможность небольшого перемещения относительно мауэрлата вдоль своей продольной оси.

2. Если дом сложен из кирпича или шлакоблока, применяется жесткое крепление стропил. В этом случае коньковое соединение выполняется следующими способами:

— неподвижное соединение встык. При этом стропила скрепляются гвоздями, а весь узел усиливается дополнительной стальной или деревянной накладкой — ригелем. Ригель к стропилам крепится болтами М10…М12 или гвоздями соответственно;

— неподвижное соединение врезкой в полдерева. В этом случае стропила соединяются болтом М16, а узел усиливается ригелем.

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью усиленных стальных уголков. Для крепления уголков используются болты М10…М12 и гвозди.

В качестве дополнительных креплений неподвижных узлов используются хомуты, стяжки из проволоки и монтажная перфорированная лента.

Все резьбовые соединения выполняются с применением металлических шайб или пластин.

При креплении деталей конструкции гвоздями необходимо придерживаться следующего правила: длина гвоздя должна в 2-3 раза превышать толщину пробиваемого элемента.

Рекомендуется использование гвоздей с кольцевой накаткой длиной 100 мм, т. к. они меньше повреждают структуру дерева, при этом прочность соединения оказывается существенно выше.

 

Какой толщины можно класть мауэрлат на газобетон. Как сделать мауэрлат на газобетоне с армопоясом и без, на какие нюансы обратить внимание


При строительстве небольшого дома из газобетонных блоков с простой односкатной крышей нет особой необходимости отливать армирующую ленту, гораздо дешевле и быстрее крепить мауэрлат к газобетону без армопояса. Технология сокращает временные затраты, строительство идет быстрее, но не облегчает работу, так как такой способ крепления мауэрлатного бруса непосредственно к стенам требует аккуратности и аккуратности.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армопояса

Другими словами, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и воспользоваться классическим способом, с укладкой арматуры и бетонированием ленты. С другой стороны, проблема заключается только в соблюдении технологии, никаких секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратности закрепить деревянный брус без армопояса не составит труда.

В первую очередь необходимо знать условия, при которых можно крепить мауэрлат к газобетону без армопояса:

  • В конструкции каркаса крыши стропила не должны создавать дополнительную распирающую нагрузку на верхние край стен;
  • Здание и крыша в первую очередь ориентированы на рельеф местности, чтобы ветровые потоки создавали минимальное давление на скаты крыши;
  • Уклон кровли выбирают достаточно большим, чтобы в зимнее время сильный снежный покров выдавливал стропила и мауэрлат за верхнюю кромку стен.

Совет! Способ, как крепить мауэрлат без армопояса, необходимо выбрать до того, как будут выложены стены. Решение должно быть принято до того, как будут выложены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего ряда сверху укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, который удобно использовать для того, чтобы закрепить брус непосредственно на газобетонной стене.

Ситуация со стропилами станет понятнее, если вы посмотрите на схему ниже.

Висячие стропильные балки после установки и выравнивания по коньку и мауэрлату необходимо соединить и стянуть горизонтальными деревянными стяжками.

Если наслонный брус укладывается на коньковый прогон с помощью шарнира, то пята стропила, которой он опирается на поверхность мауэрлата, должна быть закреплена на скользящем стыке. В противном случае вес крыши оторвет брус от поверхности.

Веские аргументы против армопояса

Большинство мастеров, занимающихся строительством зданий из газобетона, уверены, что обустройство армопояса способно решить все проблемы с монтажом мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так, по одной простой причине – будущий дом строится из крайне слабого газобетона. Поэтому невозможно перенести приемы и технологии армопояса, успешно работающие на кирпичных, блочных и бетонных зданиях, на газобетонные стены.

К армопоясу есть только два принципиальных возражения:

  • Во-первых, при любой схеме изготовления армопояс можно крепить только к верхнему ряду газобетона, поэтому крышу тоже приходится делать с ограничениями , как и в случае, когда этого пояса нет. бетонный каркас хорошо перераспределяет разрывную нагрузку, но все усилия от армопояса приходятся только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин по верхнему краю стен;
  • Закрепление мауэрлата на армопоясе означает создание огромных проблем с мостиком холода в той части кровли, где газобетон хуже всего вентилируется. Даже укладка слоя утеплителя из XPS мало помогает, приходится искать способы обустройства форточек для отвода конденсата с армопояса.

Третий аргумент против бетонирования связан с затратами. На обустройство армирующей ленты уйдет сумма примерно в треть сметы на обустройство фундамента. Для дома 4х8 м это порядка 60-100 тысяч рублей. Понятно, что гораздо проще крепить мауэрлат и каркас крыши на мауэрлат, жестко связанный с бетонным армопоясом. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются класть крышу на газобетон без армопояса, но технологически это вполне возможно.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса

Существует несколько надежных и проверенных способов, позволяющих надежно крепить мауэрлатную балку к газобетонным стенам. Рекомендуемые варианты:

  • Использование шпилек с закладными элементами;
  • Укладка бруса стальной отожженной проволокой;
  • Схемы, позволяющие закрепить балку с помощью химии;
  • Применение дюбелей.

К сведению! Помимо перечисленных вариантов, можно закрепить мауэрлат анкерными болтами.

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса с анкерами

Это единственный способ, от применения которого нужно сразу и без сомнений отказаться, без армопояса лучше не рисковать.

Анкерное крепление отлично работает на армопоясе из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за малой поверхности контакта опорной втулки, крепеж может быть вырван из газобетона уже при первом сильном ударе. ветер.

Для того чтобы закрепить мауэрлат анкерами, потребуется втрое больше точек крепления, каждую из которых придется проклеивать дорогим клеевым составом. Стоимость таких креплений будет не меньше стоимости традиционного армопояса, а преимуществ перед бетоном практически нет.

Крепление шпилькой

Самый простой способ построить здание из газобетона без армирующего пояса – закрепить деревянную балку закладным элементом и шпильками с резьбой не менее М16.Способ очень похож на анкерный вариант, но отличается глубиной и диаметром резьбового стержня, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

В этом способе крепления есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо разметить намеченные линии установки будущих резьбовых креплений мауэрлата. Обычно просто наносят вертикальные линии на стены. Далее под уложенную стальную арматуру укладываются закладные элементы, чаще всего это стальные пластины, толщиной 5 мм, с приваренной гайкой М16.Остальные ряды газобетона выкладываются по стенам в обычном порядке.

Для того, чтобы закрепить шпильки в стене, вам потребуется:

  • Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня плиты, заделанной в газобетон, обычно необходимо сверлить буром до метра в глубину;
  • Резьбовой стержень ввернуть в гайку с пластиной;
  • Чтобы правильно закрепить шпильку, ее необходимо выровнять и вставить в отверстие;
  • После того, как удалось выровнять и зафиксировать все стержни, свободное пространство заливается бетоном или клеевой смесью.

Через сутки можно ставить мауэрлат прямо на газобетон. Только так можно закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной надежностью. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армопояса показан на видео

Монтаж мауэрлата на дюбеля

Понятно, что не всегда можно предусмотрительно уложить плиты в газобетонные стены, и это просто нет возможности пробить горизонтальные ямы для укладки крепежа.Если газобетонный короб имеет небольшие размеры, то можно закрепить мауэрлат без армопояса столярным способом, с помощью дюбелей.

Технология практически аналогична предыдущему способу. Изначально в мауэрлате, уложенном на газобетон, сверлятся центрирующие отверстия, брус крепится к поверхности стен обычными саморезами. Это позволяет правильно выровнять и срастить мауэрлат до окончательного крепления.

Под брус последовательно укладывается гидроизоляция, укладывается рубероид, после чего можно сверлить отверстия 25-30 мм под дубовые шканты на глубину 70-80 см. Осталось залить клеем и закрепить стержни. Верхушки прутьев отпиливаются, внутрь заворачивается столярный саморез, позволяющий расклинить дюбель, и тем самым жестко фиксирующий мауэрлат. На первый взгляд этот способ производит впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно, если вспомнить, что большинство деревянных домов собирается с помощью дюбелей.

Крепление химическими анкерами

Относительно новый способ позволяет закрепить брус или доску практически в любом месте газобетонной стены.Для удержания мауэрлата используются резьбовые анкеры, но они заворачиваются не в тело из газобетона, а в специальную полость, заполненную быстротвердеющей смолой.

На стенах выполняется предварительная разметка в местах, где планируется крепление бруса. Далее демонтируются доски мауэрлата, а в газобетоне сверлятся отверстия для обустройства химических пробок. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр полости дюбеля был не менее 35 мм.

Полость для заливки самозатвердевающей смолы вырезается специальным приспособлением. Косая фреза представляет собой сверло с загнутой под углом 15° режущей кромкой. Насадку устанавливают на дрель и последовательно, в несколько проходов, сверлят в газобетоне полость под коническую пробку.

Перед фиксацией анкера отверстие продувают воздухом. Можно использовать ручной насос для накачки шин или любое подобное устройство. Далее необходимо закрепить на отверстии пластиковую насадку, через которую шприцем выдавливается смола, смешанная с отвердителем.

Через 10 минут необходимо завернуть анкерный болт, выровнять его по вертикали и временно зафиксировать до полного отверждения пластика. Перед установкой анкер необходимо тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще через час мауэрлат можно крепить на газобетон. Преимущество химических анкеров заключается в простоте технологии и высокой надежности крепления, без применения армопоясов. Минусом является высокая стоимость самотвердеющей смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15°С.

Крепление мауэрлата к газобетону проволокой

Для того чтобы закрепить мауэрлат на стенах из газобетона, не потребуются ни дорогие материалы, ни специальные инструменты. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинным сверлом с насадкой, ножницы для резки проволоки и строительную катанку диаметром 5 мм. Иногда для связывания арматуры дополнительно используют проволоку толщиной 2 мм.

Совет! Если стены из газобетона клали другие мастера, а местонахождение арматуры неизвестно, то для поиска скрытой проводки также будет полезно воспользоваться ручным прибором.

Преимуществом этого метода является исключительная простота процесса. Для того, чтобы закрепить мауэрлатный брус на стене, достаточно привязать проволочную петлю и притянуть древесину к опорной поверхности, как на видео

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо будет решить две задачи. Во-первых, вам нужно будет сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и срастить отдельные части мауэрлата за один проход.

Во-вторых, вам нужно будет выбрать линию и места сверления сквозных отверстий.Оптимальный вариант – просверлить отверстия ниже уровня укладки последнего слоя арматуры. Однозначно не подходят участки стен над оконными и дверными проемами.

Перед креплением мауэрлата проволоку режут и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и пластичной. Материал пропускают в отверстие и заворачивают на угловой край мауэрлата с помощью крепления, оставшиеся усы срезают ножницами.

Некоторые умельцы перед креплением балки надевают на проволоку спиральную пружину, намотанную из отрезков катанки толщиной 2 мм.В просверленное отверстие в газобетоне вставляется импровизированная трубка, во избежание разрезания стенового материала при сильном натяжении крепежа. Способ не гарантирует абсолютной сохранности газобетона при неправильной балансировке стропил, но и не позволяет косичке проволочной косички разрезать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

Поскольку сплошного бетонного армопояса под мауэрлатом нет, то Особое внимание необходимо обратить на правильную и равномерную затяжку гаек на шпильках или анкерах. Обычно крепеж заворачивают ключом, следуя правилу диагонали. То есть каждая следующая точка для гайки должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Заключение

Выбор способа крепления мауэрлата к газобетону без армопояса необходимо делать с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции крыши. Для бани лучшим вариантом будут крепления из проволоки; для небольшой дачи на даче можно использовать чиманкер или шпильки.Двухэтажные здания лучше строить с армирующим армопоясом.


Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента – мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянное или металлическое крепление, которое крепится в верхней части стен. Однако он должен быть надежно закреплен.

Если строители используют металлические стропила, то возникает необходимость в двутавровом мауэрлате. Крепится к газобетонной стене без армопояса и выполняет две функции:

  • распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания;
  • крепятся к металлическим мауэрлатам стропильных элементов крыши.

Подбор строительных материалов

При изготовлении мауэрлата деревянного применяют бруски. При этом специалисты советуют делать крепления из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Балки следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать гвоздями. Это поможет сделать прочную, прочную деревянную конструкцию. Важно, чтобы его размер был меньше ширины газобетонных стен. Балка должна быть закреплена на внутренней поверхности таким образом, чтобы между наружным срезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпич для защитного пояса на наружных стенах. Перед началом монтажных работ необходимо предусмотреть гидроизоляцию между стенами и балками.

Разновидности крепления

Существуют способы, которыми можно надежно закрепить мауэрлат на газобетон. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно – это поможет избежать смещения кровли. В строительной сфере принято закреплять элемент следующими средствами:

Гидроизоляция при монтаже

Между мауэрлатом и стеной здания необходима гидроизоляция. Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные материалы. Такая работа крайне важна при возведении здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может сконденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги является завершающим этапом монтажа.

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать сплошную деревянную конструкцию по периметру поверхности стены. В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик бруса. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, обеспечив изоляцию пространства между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что в местах соприкосновения деревянных балок с бетонной поверхностью происходит гниение древесины. Избежать разрушительного воздействия влаги поможет гидроизоляционный строительный материал, уложенный под мауэрлатную конструкцию. Для хорошей гидроизоляции используют два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие продукты.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкеров в поверхности газобетона необходимо заранее делать отверстия.Но эта задача сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность в том, что с помощью строительного уровня невозможно установить крепеж точно в вертикальном положении, особенно в жидкой бетонной смеси. Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отходить от бетона. С этой целью специалисты используют ровную деревянную доску. Он отмечает точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны быть остальные.После этого строители переносят точки непосредственно на брус, сверлят отверстия по отмеченным точкам. Затем поместите отверстия на закрепленные болты и затяните деревянный брусок гайками. С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в бруске просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно быть около тридцати сантиметров.

Рабочие продевают в подготовленные отверстия металлическую проволоку, закручивая концы.

Эксплуатационный срок кровли напрямую зависит от прочного и хорошо закрепленного мауэрлата, который не только принимает на себя нагрузку кровли, но и способствует ее перераспределению на несущие стены конструкции.Для монтажа на газобетон целесообразно использовать традиционный деревянный мауэрлат. Особенно важно тщательно подготовить все составляющие, в том числе деревянные балки, крепеж, арматурный каркас и хорошую гидроизоляцию.

Подготовка газобетонных стен

Подготовка основания – это первый шаг, который необходимо сделать перед креплением мауэрлата. Стены из газобетона требуют установки армирующего пояса, который предотвратит продавливание газобетона и равномерно распределит динамические и статические усилия.Параметры минимального размера бетонной ленты 200 х 150 м., а местом крепления является внутренняя поверхность стены.

Основные этапы подготовки стен:

  • устройство опалубки по периметру здания с обязательной обработкой фронтонов;
  • создание железобетонного пояса из П-образных блоков;
  • сборка каркаса из арматуры толщиной один сантиметр с выступом четыре сантиметра;
  • установка резьбовых шпилек диаметром 14 мм с выдержкой шага в метр, что позволяет увеличить жесткость крепления;
  • блоки заливки бетоном серии М-200.

На затвердевание уходит не менее недели, после чего опалубка снимается и можно крепить мауэрлат.

Подготовка мауэрлата

В качестве мауэрлата стандартно используется деревянный брус или бревно сечением 10 х 10 см или 15 х 15 см. Древесина требует обработки антисептическими средствами, которые предотвратят процессы гниения и продлят срок службы. После обработки необходимо обмотать брус битумно-полимерной гидроизоляцией.

Должна использоваться только качественная древесина, без сучков и трещин, с влажностью, соответствующей строительным нормам.Если используется «сырая» древесина, то необходимо установить анкерную регулировочную гайку, с помощью которой раз в год подтягивается конструкция.

Правильное крепление мауэрлата

Для выполнения правильного и надежного крепления используются Т- и Г-образные анкеры с шайбами ​​и гайками. Стандартная резьба может быть М12 или М14. При обустройстве конструкции в условиях сейсмоопасности необходимо выдерживать шаг крепления на уровне метра.

Механическая застежка типа

  • установка дюбелей в заранее подготовленные отверстия;
  • вкручивание крепежа;
  • сильное вдавливание зубьев гарпуна в газобетон;
  • поверхностное расширение;
  • надежная фиксация конструкции.

Данный способ крепления относится к разряду высокозатратных, ввиду значительной стоимости анкеров и специальных дюбелей с гарпуном.

Тип химической застежки

Менее затратный способ крепления мауэрлата, позволяющий выполнить качественное и надежное крепление к бетонным стенам. Он основан на использовании капсулы с химическим веществом, которое проникает через поры материала и прочно фиксирует структуру. Газобетонная поверхность при таком типе крепления получает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Способы монтажа

Завершающим этапом работ является монтаж и крепление конструкции крыши одним из двух способов.

Первый способ монтажа прост в исполнении и состоит из нескольких последовательных действий:

  • исполнение в досках запиленных на глубину треть толщины доски;
  • пару оцинкованных гвоздей забивают крест-накрест с боковых частей;
  • крепление конструкции дополнительным гвоздем, который забивается сверху;
  • использование крепежных уголков для окончательной фиксации стыков.

Гвозди, используемые для крепления, а также металлические уголки должны быть Качественными, что позволит выполнить надежное крепление стропильной системы.

Применение для крепления вторым способом несколько усложняет процесс, однако такую ​​работу можно выполнить и самостоятельно, при соблюдении технологии. Основное преимущество в том, что нет необходимости проводить запилы в стропильных ногах, а все действия выполняются в два этапа:

  • подшивка снизу специальной опорной планки длиной метр, которая должна надежно упираться в мауэрлат;
  • пара оцинкованных гвоздей вбивается крест-накрест и дополняется третьим гвоздем, который фиксируется сверху конструкции.

Этот вариант крепления целесообразно использовать для стропил небольшой высоты. Для правильного крепления обвязочного бруса необходимо использовать только качественные пиломатериалы, а также выполнять предварительные расчеты.

Подробнее об установке смотрите в видео.

Подведение итогов

Все работы по установке и креплению мауэрлата должны выполняться на основании точных расчетов и с использованием качественных строительных материалов, а также крепежа.Использование древесины ненадлежащего качества или с повышенной влажностью может привести к разрушению конструкции.

Для крепления мауэрлата к газобетонным стенам необходимо использовать анкеры со специальными типами дюбелей или химический вариант монтажа. Обязательным требованием является выполнение теплоизоляции армирующего пояса с помощью экструдированного пенополистирола. Строгое соблюдение всех технологических требований позволяет выполнить прочное крепление мауэрлата и создать максимально надежную стропильную конструкцию.

Мауэрлат — конструкция, предназначенная , принимает и равномерно распределяет нагрузку , создаваемую кровлей и воспринимаемую стенами. С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что мауэрлат был закреплен по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как он крепится к газобетонной стене, а также в какой последовательности должны выполняться работы.

Вам нужен мауэрлат?

Без мауэрлата возможен монтаж кровельных систем на каркасные дома, а также постройки, возведенные из бруса и бревна.Им функцию этого конструктивного элемента можно выполнить верхним венцом из бревен или верхним брусом . Для построек из газобетона это неприемлемо, а потому необходимо сделать обязательной установку мауэрлата .

С ним вы можете:

  • значительно усилить корпус здания ;
  • повышают жесткость навесной крыши;
  • выровнять верхний венец стены в горизонтальной плоскости;
  • надежное крепление конструкции крыши и стен здания.

Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для его изготовления используется брус, размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм. Допустимо также использование очищенных от коры и обрезанных с одной стороны бревен. Подрезку проводят для того, чтобы обеспечить максимальное прилегание конструкции к поверхности стены.

Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям. При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки анкерной гайки один раз в пять лет .После высыхания бруса усушка мокрой древесины будет происходить менее интенсивно, а значит, и гайку нужно будет подтягивать реже.

Подготовленная древесина подвергается специальной обработке антисептическим составом , чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой лаг следует обернуть гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.

Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется металлопрокат: швеллер или двутавр.Его можно обработать антикоррозийными составами.

Особенности установки мауэрлата

Мауэрлат необходимо укладывать таким образом, чтобы оставалось некоторое расстояние до внешнего края стены. Как правило, около 5 см. Иногда предусмотрен выступ , в который должна упираться монтируемая конструкция . Впоследствии к этой конструкции придется пристроить кровельную систему.

Для увеличения срока службы конструкции из дерева обязательно предусматривается гидроизоляция.Для этого используется рубероид или любой другой гидроизоляционный материал.

Способы крепления к газобетонной стене

Предпочтительный вариант – установка элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов между собой желательно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемого бруса. Для надежности в замок дополнительно забивают гвозди, чтобы получилась жесткая неразъемная система, к которой впоследствии крепятся стропила.

Для крепления мауэрлата можно использовать несколько способов:

В первом случае используются капсулы специального крепления . Химическое вещество, проникнув в материал, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и повышает степень тепло- и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, доступны по цене.

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы.Древесина не должна иметь сучков. Гидроизоляционный слой не должен быть поврежден, что достигается применением специального инструмента.

Для механического крепления необходимо соблюдать определенную процедуру:

дюбели

  1. вставляются в заранее подготовленные отверстия;
  2. резьбовое соединение;
  3. зубья гарпуна

  4. прочно запрессовываются в газобетон;
  5. расширенная поверхность;
  6. крепление сделано.

Мауэрлат необходимо крепить таким образом, чтобы соседних звеньев не соединялись друг с другом .Это повышает устойчивость конструкции. Однако механическое крепление предполагает создание разрывного усилия, что может спровоцировать некоторые проблемы по краю конструкции.

Крепление с помощью анкерных болтов и армопояса

Для зданий, построенных из газоблоков, наличие армопояса обязательно, так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать определенные трудности при установке крепежных элементов, особенно анкерных болтов. Поэтому вопрос, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации не актуален: без него просто не обойтись.

Крепеж для мауэрлата должен быть заложен заранее. Для устройства армированного пояса желательно использовать блоки U , с помощью которых можно сформировать характерный желоб по всему периметру наружной стены. Чтобы исключить образование зазоров, угловые блоки распиливают.

Арматурный каркас собран из арматуры 12 мм, которая связана перемычками 6 мм.Резьбовые анкеры крепятся к раме, уложенной внутри желоба. Они должны занимать определенное пространственное положение, которое контролируется натянутой леской или шнуром. Анкеры располагают под прямым углом к ​​мауэрлату как можно ближе к верхней балке.

Точки крепления должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Крепежные элементы необходимо располагать таким образом, чтобы в дальнейшем избежать контакта со стропилами. С целью снижения финансовых затрат возможно заливать не сплошной армопояс по всему периметру стены, а только отдельные бетонные подушки .

После укладки арматурного каркаса вместе с анкерными болтами в заранее сформированный желоб производится заливка бетоном. Для формирования монолитной конструкции нельзя прерывать процесс заливки. Работы необходимо вести непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.

После полного высыхания бетона анкеры надежно фиксируются в заданном пространственном положении. В то же время очень важно обеспечить их точное позиционирование во время отверждения раствора .

Как только бетон наберет необходимую прочность, балки укладываются на бетонный пояс и анкеры, которые должны находиться внутри предварительно просверленных в дереве отверстий. Затем затягиваются гайки для крепления брусков.

Для определения расположения отверстий в балке сначала укладывают сверху болты, а затем оказывают силу удара , достаточную для появления вмятин на древесине. В этих местах просверлено отверстий под анкеров.

При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкций возникают трудности. Обычные застежки не могут удерживаться в пористом материале. Это особенно важно при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов крепления, позволяющих крепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Назначение мауэрлата

Мауэрлат является одним из основных несущих конструктивных элементов здания. Он отвечает за распределение нагрузки от всех элементов крыши: утеплителя, стропильной системы, обшивки внутренних скатов, кровельного покрытия. Его важность соизмерима с важностью фундамента для здания.

Очень большие нагрузки. Скаты кровли оказывают эффект распирания в направлении, перпендикулярном стенам. Ветер и слой снега увеличивают давление.Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов – кирпича и газобетона. Поэтому требуется распределить воздействие по всей длине конструкции. С этой задачей хорошо справляется деревянный брус, упирающийся в торец стены и плотно прилегающий к ней.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы. Соединить между собой деревянные элементы проще, чем прикрепить их к монолитной стене. Это дает возможность делать разные варианты соединений: подвижные или глухие с применением крепежных элементов.

Для мауэрлата выбирается деревянный брус размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть вдвое толще стропильной ноги. Ширина подбирается в зависимости от толщины стены. Между краем бруса и краем стены с обеих сторон лучше оставить до 50 мм. Такое расположение защитит мауэрлат от погодных условий и качественно его утеплит.

Если этот элемент сделать из бревен, то установка стропильных ног и крепление к основанию могут усложниться.Для работы необходимы некоторые столярные навыки. Обязательно выбирайте качественную древесину премиум-класса, без торчащих сучков, перекосов, признаков гниения и трещин.

Наилучший выбор – материал твердой древесины , но не всегда его можно найти. В качестве альтернативы используется тщательно отобранная сосна. стропильная система может состоять из металлических элементов. В этом случае мауэрлат делается из стали (двутавр или швеллер).

Каркасные конструкции, дома из бревна и бруса могут обойтись без мауэрлата, его роль будет выполнять верхний ряд стеновой конструкции.Бетонные постройки меньше подвержены точечной нагрузке, поэтому могут обойтись и без несущей надстройки для кровли, если перекрытие крепится к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса применяется замкнутая схема, предполагающая сооружение каркаса, огибающего здание по периметру. Эта конструкция самая надежная. Если фронтоны еще и из газобетона, то выполнить схему закладки каркаса не получится.При этом необходимо обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

Варианты крепления

Каждый из вариантов крепления мауэрлата имеет свои преимущества и недостатки. Существует несколько ситуаций , при которых можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные виды крепления:

Снижение давления обеспечивается применением стропил висячего типа, надежно фиксируемых затяжками при горизонтальном расположении. Наклонные стропила с анкерной точкой на коньке, имеющие шарнирное соединение, также позволяют снизить нагрузку.

С помощью проволоки

Самый простой вариант, в основном используется при возведении кирпичных стен. Между 4-5 верхними рядами раскладывают жгуты из стальной проволоки, содержащие 3-4 жилы диаметром 3 мм. Их концы должны выглядывать с обеих сторон стены. Освобождения проволоки должно хватить, чтобы охватить мауэрлатную балку, затянуть и закрутить петлю. Связки проволоки и последующие узлы соединений должны располагаться между парами стропил.

После подготовки стены нужно разложить гидроизоляцию на ее торце.Поверх конструкции укладывается и выравнивается брус. Далее создается петля из проволоки и затягивается креплением. Необходимо обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Размещение балок для газобетонных блоков осуществляется перед двумя последними рядами. Этот материал объемнее и тяжелее кирпича, поэтому применение проволоки для крепления кровли к газобетонным стенам не всегда оправдано на практике.

Для анкеров и дюбелей

Газобетон – довольно хрупкий материал, поэтому ввернутые анкеры и дюбели могут создать трещину или скол на поверхности.Для качественной фиксации потребуются самые длинные анкеры – 300-500 мм. Эти крепления достаточно дорогие. Установка мауэрлата с помощью анкеров включает несколько этапов:

Возможна наращивание коротких участков балки с помощью замковых соединений типа «полдерево» и «лапа». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером. Таким же образом выравниваются углы; для лучшей фиксации их можно усилить стальными скобами.

Для стыковки со стеной лучше использовать бруски одинаковой длины.

С химическими анкерами

Химические анкеры – это новый способ крепления мауэрлата к газобетонной стене. В продаже много различных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Чтобы купить надежный материал, лучше отдать предпочтение проверенным брендам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры различаются по способу их использования. Ампульный тип – в отверстие под анкер помещается капсула, содержащая состав из 1-2 компонентов.При взаимодействии с воздухом вещество быстро твердеет. Разрушение ампулы происходит при забивании шпильки или анкера в отверстие, состав закрывает все свободное пространство, включая резьбу. Затвердевание происходит через 25-45 минут, в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление прочно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативным типом является полимерная смесь в тубах или картриджах, дозируемая с помощью пистолета-дозатора (в ряде случаев обычные модели для герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепежа в газобетон проходит следующие этапы:

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон имеют ряд преимуществ:

Материал также имеет некоторые недостатки:

  • Высокая цена. Пористый газобетон потребует глубоких каналов, а значит и большого количества композита.
  • Химические анкеры разрушаются при высоких температурах. Но нагрев более 100 градусов для мауэрлата редкость, так что минус не существенный.

Применение закладных шпилек

Крепление мауэрлата на газобетон без армопояса возможно с помощью шпилек, выступающих из стены и отстоящих друг от друга на необходимое расстояние. Расположение закладных креплений следует отметить на балке. Для этого сверху укладывается мауэрлат и слегка прижимается. Концы креплений оставят следы на материале.

Затем на штыри нанизывается гидроизоляционная полоса, прикладывается брус с подготовленными отверстиями.Концы шпилек уплотнены шайбами ​​и стянуты гайками. Мауэрлат плотно прижимается к стене.

Для заделки шпилек при возведении стены необходимо просверлить в газобетоне отверстие глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер штифта на 3-4 мм. Клей для кладки используется для заполнения канала. Шпильку вставляют в композитную массу до упора и оставляют до полного высыхания.

Другой вариант крепления шпилек – приварить их к металлическим пластинам в перпендикулярном положении.Полосы укладываются в шов перед завершающим рядом газосиликатных блоков. Они обеспечивают фиксацию шпильки и защиту от выдергивания. В верхних блоках необходимо предварительно просверлить отверстия под штифты. Края керамзитоблоков расправляют, чтобы избежать перекосов от толщины металлических пластин.

Как сделать мауэрлат на газобетоне с армопоясом и без, на какие нюансы обратить внимание. В газоблочном доме нет армопояса Как укрепить мауэрлат газобетонного дома

Мауэрлат – это специальный деревянный, реже металлический, конструктивный элемент кровли. Он необходим для равномерного распределения давления кровли на несущие опоры, а также для крепления стропильного каркаса к газобетонной стене. От того, насколько точным и прочным будет соединение опоры, зависит надежность и долговечность всей конструкции.


Мауэрлат должен быть правильно выполнен из бревна или бруса размером не менее 10х10 см, обработанных асептическими растворами, просушенных, без трещин и сучков. Если используется сырая древесина, то обязательным условием является наличие анкерной регулировочной гайки, которую впоследствии необходимо подтягивать раз в год в течение 5 лет подряд.

Редко допускается использовать для строительства швеллер или брус, но в этом случае стропила должны быть металлическими, а нагрузка на газобетон возрастает в разы, и в основном нужен усиленный крепеж, а стоимость такого проект не впишется в любые бюджетные рамки.

Руководство по монтажу

Изначально для равномерного распределения нагрузки на каркас здания возводится железобетонный обвязочный пояс, чтобы избежать продавливания газобетона.Представляет собой бетонную ленту размерами 20х15 см, проложенную по всему периметру газобетонной стены.

Армирующий пояс сооружается по следующей схеме:

  • Сборка опалубки по верху стены.
  • Размещение П-образных блоков внутри деревянного каркаса.
  • Армирование стержнями 10 мм.
  • Установка шпилек с резьбой диаметром 14 мм, завязанных в арматурный каркас, для надежной установки мауэрлата на расстоянии 1 м друг от друга.
  • Заливка форм бетонным раствором М-200.

Важным моментом в технологии подготовки креплений является расчет количества шпилек и их расположение. Количество стропильных ног и креплений должно быть одинаковым. Их устанавливают таким образом, чтобы они не пересекались с местами соединения мауэрлата со стропильной системой. Высота выбирается с учетом размера планки плюс 4 см.

Через неделю опалубка снимается и лента готова к дальнейшим работам.Крепеж заделывается в бетон, приклеивается к арматурному каркасу, обеспечивая максимально надежное соединение. На шпильки накладывается брусок, а на последних ударами кувалды отпечатываются места крепления. Просверливаются отверстия необходимого диаметра. Мауэрлат плотно прилегает к крепежным элементам и фиксируется шайбами ​​и гайками.

Возможны варианты, когда вместо армирующего пояса собирается так называемая монолитная подушка. Его длина, как правило, не более 40 см, а также содержит арматурный каркас с привязанным анкером, залитым бетонной смесью.Эта особенность характерна в основном для кирпичных стен.

Как правильно монтировать мауэрлат без армопояса?

Если сооружение армирующего пояса практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона осуществляется без него.

Есть несколько видов креплений, которые вполне реально сделать своими руками, используя:

  • стальная проволока;
  • анкеры

  • ;
  • шпильки;
  • дюбели.

Также последующее крепление мауэрлата к газобетону может осуществляться двумя способами:

1. Механический — с помощью болтов с резьбой М 12-14 и дюбелей со специальными гарпунами. После ввинчивания элементов в основание дюбельные части расширяются в ячеистых блоках из газобетона, прочно схватываясь внутри. Отрицательной стороной этого метода является высокая стоимость оборудования.

2. Химические – используются специальные капсулы с клеем из полимерной смолы. Этот вариант более доступный.Суть метода заключается в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно схватывает металлический стержень со стенкой. При этом подготовленная яма должна быть глубиной в 2-3 слоя кладки.

Химический анкер обеспечивает более прочное соединение, чем механический. Они подходят для использования в тонкостенных конструкциях, так как не дают расширения. Таким образом обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция газобетона. Единственным недостатком является невозможность сварки при необходимости из-за разрушения полимерной смолы под воздействием высоких температур.

Самый лучший вариант крепления без армопояса и самый простой — стальная проволока. В этом случае схема действий следующая: 3-4 ряда блоков до края стены, он складывается пополам и продевается под кирпичи так, чтобы концы свободно выходили наружу. Длину струны рассчитывают с запасом, чтобы ее хватило продеть в просверленные отверстия в бруске на расстоянии 25-30 см и максимально туго скрутить между собой. Количество лямок должно соответствовать количеству стропил.

Анкеровка применяется при отсутствии армирующего пояса, но чаще всего используется в комплексе с его конструкцией. Тогда технология монтажа будет отличаться заменой забетонированных штырей установкой анкеров с гарпунными дюбелями после схватывания раствора или стяжкой в ​​армокаркасе.

Крепление шпильками выполняется, когда конструкция и крыша небольшие и давление на опору не предполагает больших нагрузок. Самостоятельно этот процесс выполняют с помощью болтов или специальных металлических Г-образных или Т-образных стержней длиной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм.Такие стальные элементы заделываются в стену на 2-3 ряда кладки до верхнего края.

Важно: заглубление стержня осуществляется на величину, равную двум высотам мауэрлата. После застывания кладки надевается брус и притягивается гайками к газобетону.

Инструкция по креплению опоры дюбелями подразумевает использование деревянных дюбелей, предварительно обработанных влагозащитными средствами. Такие устройства монтируются в стену из газобетона или закрепляются под самим брусом.Мауэрлат фиксируется металлическими скобами. Количество креплений должно быть равно количеству стропил.

Советы и общие указания

1.создание дополнительной оси жесткости;

2. препятствие деформации и нарушению геометрии конструкции при сезонной усадке;

3. выравнивание поверхности стен по горизонтали, например, при неровной кладке;

4. Равномерное распределение статической нагрузки на каркас здания.

При использовании шпилек и анкеров важно правильно подготовить отверстия.Выровняйте строгую вертикаль для надежной посадки. Особенно для химического способа схватывания, где после сверления необходимо тщательно очистить и промыть отверстия для лучшего схватывания реагента. В некоторых случаях сверлом создается конусообразное расширение для ввода большего количества клеевой массы и, соответственно, более прочного соединения.

Одно из важных условий: перед креплением деревянной опоры укладывается гидроизоляция из битумно-полимерного материала. Рубероид в этом случае используется реже, как и полиэтиленовая пленка.Дело в том, что при контакте материалов с деревобетоном происходит активный процесс гниения деревянной составляющей. По этой причине мауэрлат рекомендуется укладывать современными гидроизоляционными материалами в два слоя.

Выполнить работы по устройству кровельной системы, надежному креплению конструкции к газобетонной стене достаточно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта в строительстве. Поэтому подобные мероприятия, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.

Крепление мауэрлата к газобетону или пенобетону, как правило, осуществляется с помощью армирующего пояса, расположенного вверху стеновых конструкций. Именно он становится опорой для мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому.

Для чего нужен армопояс?

Как известно, газобетон отличается высокой чувствительностью к местным нагрузкам. То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, велика вероятность того, что он покроется трещинами или полностью расколется.Для предотвращения таких изменений оборудован армопояс, а также он позволяет избежать проскальзывания и деформации блоков, что вызвано неравномерным давлением общего веса.

Что нужно знать

Функции мауэрлата заключаются в соединении коробки здания, а также в распределении нагрузки на все стены. Для изготовления крепежа используется в основном древесина. Оптимальный вариант – деревянный брус, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление мауэрлата к газобетонной стене было сплошным по всему периметру стеновых конструкций.Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера. Для обеспечения жесткости вбиваются гвозди, в результате бруски образуют единую систему крепления стропил, соединенных с соседними элементами. Брусья должны быть с внутренней стороны кладки, при этом снаружи должно быть не менее 5-6 см. Для поддержки мауэрлата по внешнему краю стены делается кирпичный парапет, некоторые части которого скрепляются прямым замком.

Способы крепления мауэрлата к газобетонным стенам

Для различных условий можно использовать несколько способов:

  • фиксация шпильками, вмонтированными в кладку;
  • крепление на основе армопояса;

В последнем варианте проволока укладывается между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть располагалась под ними, а внешние стороны снаружи.Длина должна быть достаточной для свободного продевания стержня и последующей затяжки. Количество обвязок должно соответствовать количеству стропил. С помощью металлической проволоки мауэрлат дополнительно крепится к стене.

Армопояс

Крепление мауэрлата к газобетону армопоясом наиболее предпочтительно, так как блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью монтажа хомутов любого вида. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня.В первую очередь это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома; при его обустройстве заранее создаются хомуты для мауэрлата. В исполнении проще всего использовать П-образные блочные элементы в виде желоба по периметру наружных стеновых конструкций, при этом прерываний быть не должно. Далее формируется вырез на угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем она укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смеси.Для обеспечения монолитности массу заливают в один прием. Перед этим на армированном поясе закрепляют анкеры с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение уровня. Шпильки также закрепляются на раме по линии в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном положении. Как и в случае использования, количество стропильных ног и анкерных зажимов должно совпадать. Предварительно необходимо определить оптимальное расположение элементов во избежание нахлеста на точки крепления стропил.

Крепление мауэрлата к газобетону с помощью шпилек

Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш с легкой конструкцией, когда на кровлю и стены не действуют значительные нагрузки. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде Г-образной формы. Их крепление осуществляется в течение нескольких рядов к верху, при этом длина должна быть достаточной для контргайки и толщины брусков.Процесс аналогичен анкерному способу: брус надевается на шпильки, когда кладка затвердевает, и фиксируется гайками. Существуют и другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Достаточная жесткость и надежность крепления формируется завязкой болтов к раме и их дополнительной обмуровкой бетоном. Достаточно насадить мауэрлат на шпильки и с помощью гаек притянуть его к блокам.

При необходимости крепления мауэрлата к газобетону без армопояса применяют монолитные дюбели и подушки в стенах. Их размеры должны быть в пределах 400 мм, они представляют собой углубления с конструкцией из арматуры небольшой толщины или металлических стержней, именно на нее и закрепляются анкеры.

Особенности

Использование анкеров и шпилек требует предварительного создания отверстий. Здесь может возникнуть ряд трудностей. Например, крепеж может быть недостаточно выровнен, даже если использовать шнур и уровень, с жидким бетоном работать сложнее всего.В первую очередь устанавливается точное расположение креплений, на доске с ровной поверхностью отмечаются точки верхних частей болтов, затем они переносятся на мауэрлат, в котором просверливаются соответствующие отверстия. Далее балка крепится к стене. Основание стропил фиксируется болтами, дополнительно используются шайбы и гайки.

Крепление мауэрлата к газобетону следует производить после выбора способа крепления и предварительного планирования количества и расположения хомутов.В первую очередь между бетоном и деревом образуется надежный утеплитель. Это необходимо из-за развития интенсивной гнили дерева; для предотвращения этого процесса используется гидроизоляционный материал, уложенный в два слоя. Это могут быть как современные варианты, так и привычные, например полиэтилен или рубероид.

При использовании проволоки достаточно проделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех креплений, продеть проволоку, при этом концы закручиваются таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены с мауэрлатом .

Следует отметить, что их нельзя использовать с болгаркой, так как этот инструмент не подходит для дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травмам во время работы.

Скользящая связка

Монтаж стропил производится после плотного крепления мауэрлата. Стропильная конструкция может быть шарнирной или жестко закрепленной, выбор подходящего варианта зависит от требований, которым должны соответствовать узлы крепления мауэрлата к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (висячая или наслонная).

Навесной вариант может иметь разную стыковку. Наиболее распространенным является жесткое ответное крепление без возможности смещения и поворота. Скользящее сопряжение также используется, чтобы балка могла перемещаться и вращаться относительно балки. Последний вариант уменьшает расширение бруса, вызванное температурным воздействием и усадку здания, все это предотвращает передачу распирающих нагрузок на стеновые конструкции.

Для создания скользящей сопряжения используются три технологии:

  • использование специального металлического крепежа для соединения стропил;
  • вывод балки из стен и фиксация ее пластиной;
  • создание пропила в стропильной доске и монтаж ее на мауэрлат с помощью уголка, скоб или гвоздей.

Жесткое сопряжение

Без него редко обходятся бетонные и деревянные строения, а также деревянные конструкции. В связи с тем, что и каркасные, и брусовые дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения коробки здания и крыши существует вероятность появления значительных напряжений, вызывающих повреждение конструкции стен и стропил. Для создания жесткой сопряжения потребуются опорные бруски длиной 1 метр, закрепленные на гвозди и стальные уголки.брусом должен упираться в конструкцию мауэрлата в соответствии с напорной линией. Это предотвращает перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди исключают боковое смещение, при этом последние необходимо вбивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались в бруске. Через брус вбивается третий гвоздь, который должен иметь вертикальное направление.

Заключение

Крепление мауэрлата к газобетону имеет свои характерные особенности, которые необходимо учитывать при обустройстве, таким образом можно предотвратить проблемы с эксплуатацией кровли.При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующего монтажа стропильной системы целесообразно обратиться к профессионалам, которые гарантируют надежную кровлю, которая долгие годы будет защищать дом от холода и атмосферных осадков. При строительстве не стоит экономить на этом этапе работ, так как это может вызвать дополнительные финансовые вложения и временные затраты.


Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента – мауэрлата.Мауэрлат представляет собой деревянное или металлическое крепление, которое крепится к верхней части стен. При этом она должна быть надежно закреплена.

Если строители используют металлические стропила, то возникает необходимость в двутавровом мауэрлате. Крепится к стене из газобетона без армопояса и выполняет две функции:

  • распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания;
  • Стропила крыши крепятся к металлическому мауэрлату.

Выбор стройматериалов

Брусья применяются при изготовлении деревянных мауэрлатов.При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Брусья следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать гвоздями. Это поможет создать прочную, массивную деревянную конструкцию. Важно, чтобы его размер был меньше ширины газобетонных стен. Балка должна быть закреплена на внутренней поверхности таким образом, чтобы между наружным срезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров.Иногда строители используют кирпичи для защитного пояса с внешней стороны стены. Перед началом монтажных работ следует предусмотреть гидроизоляцию между стенами и балками.

Виды крепления

Существуют способы, которыми можно надежно закрепить мауэрлат на газобетон. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно – это поможет избежать смещения кровли. В строительной сфере принято закреплять элемент следующими средствами:

Гидроизоляция при монтаже

Гидроизоляция нужна между мауэрлатом и стеной здания.Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные материалы. Такая работа крайне важна при возведении здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может сконденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги является завершающим этапом монтажа.

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать массивную деревянную конструкцию по периметру поверхности стены.В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик бруса. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, утеплив пространство между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что в зоне контакта деревянных балок с бетонной поверхностью происходит гниение древесины.Избежать разрушительного воздействия влаги поможет гидроизоляционный строительный материал, уложенный под мауэрлатную конструкцию. Для хорошей гидроизоляции используют два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие изделия.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкера в поверхности газобетона необходимо заранее сделать отверстия. Но решить эту задачу сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что при использовании строительного уровня нельзя производить установку в ровном вертикальном положении, особенно в жидкой бетонной смеси.Поэтому сначала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отходить от бетона. Для этой цели специалисты используют ровную деревянную доску. На ней отмечено точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны быть остальные. После этого строители переносят точки непосредственно на блок, сверлят отверстия по отмеченным точкам. Затем поместите отверстия на закрепленные болты и затяните деревянный брусок гайками.С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в бруске просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно быть около тридцати сантиметров.

Рабочие продевают в подготовленные отверстия металлическую проволоку, закручивая концы.


Газобетон, как и пенобетон, имеет пористую структуру, что вызывает определенные трудности при монтаже мауэрлата. Поскольку установка мауэрлата обязательна на зданиях, возведенных из пенобетона, газобетона и так далее, ниже приведен ряд способов крепления мауэрлата к таким материалам.

Поскольку мауэрлат помогает удерживать кровлю на стенах здания, он должен быть надежно к ним закреплен.

Мауэрлат можно крепить к газобетону следующими способами:

  • Проволока стальная … ​​При кладке стен в два или три ряда между блоками прокладывается стальная проволока диаметром 0,6 миллиметра. После этого один конец проволоки просовывается в отверстие мауэрлата и скручивается с другим. Следует отметить, что длина укладываемого провода должна быть достаточной для хорошей фиксации мауэрлата.Рекомендуется укладывать количество проволоки, равное количеству стропил.
  • Металлические шпильки . Этот способ крепления мауэрлата обычно используется на небольших постройках. Суть крепежа такова: за один ряд до конца стены между блоками укладываются шпильки с приваренными к ним металлическими пятаками не менее 5х5 сантиметров.
    После этого на шпильки через отверстия устанавливается мауэрлат и прижимается к стене гайками с шайбами. Длина шпилек над поверхностью стены должна быть равна толщине бруса мауэрлата плюс не менее 5 см для того, чтобы затянуть гайки и шайбы.Также рекомендуется укладывать шпильки с шагом 1-1,5 метра.
  • Анкерные болты … Крепление мауэрлата анкерными болтами к газобетону является одним из самых надежных из всех предложенных способов. Так как газобетон – хрупкий материал, необходимо соорудить армопояс для крепления мауэрлата анкерными болтами.
    Армопояс позволит не только сделать крепления мауэрлата, но и укрепить и надежно связать стены здания при снятии с кровли распирающей от них нагрузки. Сооружение армопояса можно выполнить двумя способами:
    • С U-образными блоками.
    • С деревянной опалубкой.

При первом и повторном способе применяют арматуру диаметром не менее 6 мм, которую укладывают в сооружаемый желоб и заливают бетоном. Заливка бетона для армопояса должна производиться за один раз без перерыва по всему периметру несущих стен здания.

Перед заливкой армопояса бетоном к его каркасу необходимо прикрепить анкерные болты.Болты можно крепить вязальной проволокой или сварочным аппаратом. Количество анкерных болтов не должно быть меньше количества стропил. После установки болтов и заливки армопояса, через пару дней, когда бетон окрепнет, можно устанавливать мауэрлат.

Ни в коем случае нельзя прерывать армопояс, так как полностью теряется его скрепляющее действие и он не снимет распирающую нагрузку со стен от веса кровли.

Анкерные болты необходимо устанавливать точно по резьбе, чтобы они находились посередине мауэрлатного бруса.Независимо от способа крепления мауэрлата, под него необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Устройство армирующего пояса

Для сооружения армопояса потребуются следующие материалы:

  • Песок, щебень и цемент марки М-400 для изготовления бетона.
  • Арматура диаметром от 6 до 12 мм для сооружения каркаса армопояса.
  • П-образные блоки или доски для изготовления опалубки.
  • Молоток и гвозди (для деревянной опалубки).
  • Бетономешалка, так как вручную замешать бетонный раствор не получится.

Устройство армопояса состоит из следующих этапов:

Если для изготовления армопояса используется деревянная опалубка, то нижние балки, которыми он крепился к его стенам, остаются в бетоне. Этот факт никак не влияет на качество ремня, так что вам не о чем беспокоиться.Бетон для армопояса можно сделать самостоятельно или приобрести готовый – это облегчит его обустройство.

Подготовка деревянной конструкции

Для изготовления деревянной опалубки для армопояса потребуются следующие материалы:

  • Доска толщиной не менее 30 мм и высотой не менее 20 сантиметров.
  • Молоток и гвозди.
  • Деревянные блоки.
  • Ножовка.
  • Рулетка.

Также для удобства вместо молотка и гвоздей можно использовать отвертку с саморезами по дереву.

Сооружение деревянной опалубки для армопояса выполняется следующим образом:

  • В ширину стены уложены деревянных брусков на расстоянии 1 метра друг от друга.
  • После укладки брусков к ним крепятся доски с обеих сторон стены.
  • Верх из досок скрепляют между собой деревянными брусками также на расстоянии 1 метра друг от друга.
  • Установленные доски на стыках необходимо надежно связать между собой с помощью деревянных брусков или небольшого куска доски.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

В случаях, когда сооружение армопояса невозможно, мауэрлат крепится следующими способами:

Для крепления мауэрлата механическими анкерами потребуются следующие инструменты:

  1. Перфоратор.
  2. Клиновые анкеры.
  3. Специальный насос для удаления стружки из отверстия.

Крепление мауэрлата механическими анкерами состоит из следующих этапов:

  1. В ранее отмеченных местах на стене сверлятся отверстия.
  2. Готовые отверстия очищаются от бетонной стружки специальным насосом.
  3. Клиновые анкеры вставляются в отверстия и затягиваются.
  4. После установки анкеров на стены необходимо уложить гидроизоляционный материал и можно устанавливать мауэрлат.

С помощью клиновых анкеров мауэрлат можно установить надежно и быстро. Единственный минус такого способа крепления мауэрлата цена анкеров ориентировочно от 2500 рублей
кусочек.

  • Химический способ крепления мауэрлата. Жидкие анкеры (химические анкеры) применяются для химического крепления мауэрлата. Химический анкер представляет собой жидкую смесь полимерных синтетических смол, поставляемую во флаконах под пистолет в качестве герметика.
    Клеевая масса анкера глубоко проникает в структуру материала и надежно удерживает металлический элемент на стене.

    Преимущество химических анкеров в том, что они не создают эффекта разрыва, как механические; эта особенность позволяет использовать их в хрупких материалах, таких как газобетон, ракушечник и т. д.

Для установки мауэрлата с химическими анкерами необходимы следующие инструменты:

  1. Перфоратор.
  2. Сверла по бетону.
  3. Пистолет для капсулы жидких анкеров.
  4. Капсула с жидким якорем.
  5. Металлические анкерные болты.
  6. Компрессор для подачи сжатого воздуха.
  7. Гайки с шайбами.
  8. Толстые перчатки для защиты рук от клеевой смеси.

Вместо компрессора можно использовать специальный насос для очистки скважины от мусора.

Способ крепления мауэрлата химическим способом состоит из следующих этапов:

  1. На последнем ряду стены , где будет устанавливаться мауэрлат ударной дрелью, необходимо просверлить отверстие диаметром чуть больше анкерного болта.
  2. Из готового отверстия в стене необходимо удалить пыль и бетонную стружку. Это можно сделать с помощью компрессора, выдувая всю пыль и грязь сжатым воздухом.
  3. В очищенное отверстие пистолетом необходимо залить клеевую смесь анкера, а затем вставить его металлическую часть. Необходимо заполнить отверстие клеевой смесью на 60%, чтобы предотвратить ее вытекание при вставке анкерного болта.
  4. Через 45 минут после установки химических анкеров можно устанавливать мауэрлат.

Количество химических анкеров должно как минимум соответствовать количеству стропил. Отверстия под мауэрлат необходимо просверлить посередине блока глубиной 70% от его высоты.

Также не рекомендуется проводить сварочные работы с металлической частью химического анкера, так как высокая температура разрушает состав полимерной смолы. Химический анкер имеет длительный срок службы более пятидесяти лет и высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.

Суммировать

  • Для надежного и качественного крепления мауэрлата к газобетону, необходимо использовать армопояс.
  • Опалубка для армопояса может быть изготовлена ​​из досок или U-блоков.
  • Армопояс помимо крепления мауэрлата обеспечивает снятие распирающей нагрузки со стен от веса кровли.
  • В случаях, когда применение армопояса невозможно, крепление мауэрлата к газобетону может производиться с помощью механических или химических анкеров.
  • Вне зависимости от типа крепления мауэрлата промасленный, при его установке необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса?



На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости возведения здания из газобетонных блоков.Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать ожидаемую нагрузку. Другие, с другой стороны, предлагают хеджирование. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по каким-либо причинам устройство армопояса невозможно, необходимо его использовать. Это продлит срок службы здания.

Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила — металла (швеллера, двутавра) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, изготавливается из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепятся стропила, чтобы крыша была устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость постройки значительно возрастает. Кроме того, крепить стальные детали намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

  • равномерное распределение веса кровли по стенам;
  • надежная фиксация стропильной системы;
  • защита и предотвращение точечной нагрузки на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения наилучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать бревно, но необходимо срезать ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, трансформируясь и распределяя, передает ее на стены

Балки из твердой древесины лучше всего выполняют эти функции.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обрабатывать антисептиками и пропитками, препятствующими гниению и поражению насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Их скрепляют между собой гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат размещают с внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима кладка кирпича снаружи здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат может крепиться непосредственно к газобетону или с помощью армопояса. Существуют такие способы крепления деревянного бруса к стене:

  • с использованием стальной проволоки;
  • с использованием анкеров;
  • шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при монтаже следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении основным материалом, используемым для работы на мауэрлат, является деревянный брус.

Крепление мауэрлата стальной проволокой

результаты
Голосовать

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Стальная проволока

способна достаточно надежно зафиксировать мауэрлат.Его вплетают в кладку в несколько рядов до верха стены. Достаточно 2-4 блоков в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притянуть и зафиксировать мауэрлат. Количество пачек не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкеровка

В этом случае целесообразно использовать армопояс. Анкеры позволяют надежно зафиксировать стропила, но создают точечную нагрузку, что крайне нежелательно для газобетонных блоков.Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также заливая бетон, можно выровнять верх стен по горизонтали. Это облегчит последующую установку стропил.

Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который будет заполняться бетонной смесью при помощи проволоки. Убедитесь, что анкеры выровнены.Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Якоря следует держать строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил. Когда бетон затвердеет, они будут буквально замурованы в нем.

Крепеж повышает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил при больших нагрузках

Бруски укладываются на готовые армопояса с помощью болтов.По деревянному материалу стучат молотком или киянкой. На древесине образуются анкерные вмятины. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем балку укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками и шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между лентой железобетона и деревянным брусом желательно уложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками

Крепление мауэрлата на металлические шпильки может осуществляться 2-мя способами: замуровыванием их стеной или заливкой бетона в армопояс. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата.Если используется брус 10*10 см, шпилька должна заходить в стену или армопояс на 20 см.

Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены. Следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

Красивая и надежная мансардная крыша своими руками

Мансардная крыша, созданная своими руками, дает возможность расширить жилую площадь, не затрачивая на это дополнительных финансовых средств и не используя дополнительную площадь двора.Под навесом крыши можно устроить жилые комнаты необычной формы. Обычно для этого создают двускатную крышу с мансардой. Позволяет добиться идеального расположения для обустройства жилых комнат..

Мансардная крыша своими руками: чертежи

В начале любого строительства создается чертеж плана будущего строения.

В нем должны быть проработаны следующие пункты:

  1. Типы используемых стропил. В наслонной стропильной системе опоры опираются в нескольких местах на мауэрлат в нижней части, и на подкосы в верхней части.Скатная система считается классической и лучше всего подходит для двускатных крыш. Конструкция монтируется внутри, где стропила размещаются с упором на противоположные стены. Расстояние между стенами должно быть не менее 6 м.
  2. Висячие стропила состоят из двух балок, соединенных под определенным углом. Балки устанавливаются на кобылки и упираются в мауэрлат. Для больших пролетов эта система будет не эффективна.
  3. Варианты высоты потолка. Они не должны быть ниже 2.5 м. Для достижения высоты линия излома должна быть выше 2,8 м с учетом толщины отделочных материалов.
  4. Толщина пола. Основная нагрузка всего мансардного этажа приходится на несущие балки и покрытие, поэтому важно правильно рассчитать толщину перекрытия. С учетом нагрузки ветра и снега на крышу ширину рассчитывают по следующей формуле S = Sgхp, где Sg — количество снежного покрова, а p — уклон кровли.

Составление чертежа начинают с выбора формы крыши, учитывают размеры стропил и их количество.

Проект мансардной крыши следует составлять тщательно, так как любая неточность в расчетах приведет к деформации конструкции в процессе ее эксплуатации. Более точно рассчитать параметры можно с помощью компьютерных программ. После окончательной проверки данных и составления чертежа можно переходить к возведению всей конструкции в целом.

https://www.youtube.com/watch?v=-ZSNZKabRv4 https://www.youtube.com/watch?v=fSwSN5sHsCM https://www.youtube.com/watch?v=gEoibfkoG-I https : //www.youtube.com/watch?v=fhMDqCzk0y0 https://www.youtube.com/watch?v=M1lEZrD41vQ https://www.youtube.com/watch?v=sQHXpGbTCVo

Мансардную крышу создаем сами

Сначала определяемся с типом крыши. Если на ваших чертежах указана стропильная система мансардной крыши, то ее возведение начинается с обустройства мауэрлата.Выполняется из досок или бруса. Основание необходимо для распределения нагрузки по его площади и передачи ее на боковые стены, также именно на мауэрлат опираются основания стропил. По сути, это фундамент под всю мансарду.

Металлические шпильки используются для фиксации бруса мауэрлата. Крепежи, закрепленные в бетонной монолитной балке, расположенной в верхней части стены, удерживают балки и соединяют их с венцом деревянной стены.

При монтаже несущей конструкции потребуется гидроизоляция поверхности, чтобы влага не попала на деревянные элементы.В качестве утеплителя можно использовать любой водостойкий материал.

Надежная фиксация гарантирует, что ваша крыша не деформируется при больших нагрузках и сильном ветре. Поэтому проверьте надежность крепления стропил к стенам дома.

Строительство своими руками по чертежам ломаной крыши мансарды предполагает установку в конструкцию 2-х видов стропильных ног:

  1. Нижний. Устанавливается под острым углом путем совмещения стропил с мауэрлатом или специально разработанными поперечными опорами.
  2. Верхний. Эта деталь устанавливается на арочную систему.

Перед возведением нижней части необходимо тщательно рассчитать и разметить место установки ножек. Работа начинается с крайних балок. Верхний срез стропильных ног должен полностью совпадать с краем доски и плотно прилегать к ней под углом, а нижний должен упираться в мауэрлат.

Устройство оконного проема

Если схема кровли предполагает наличие окна в мансардной кровле, следует сначала определиться, какого оно будет типа.

Специалисты различают несколько типов мансардных окон:

  1. Наклон позволяет максимально использовать солнечный свет. При такой форме окон изменения конструкции крыши не требуются. При их проектировании следует учитывать, что из-за значительных нагрузок их площадь ограничена и не должна превышать 1,4м2. Также стоит помнить, что летом они способствуют перегреву помещения, поэтому устанавливать их следует с северной или западной стороны..
  2. Вертикальный. Устанавливается на выступ крыши. Они устойчивы к большим нагрузкам и ничем не отличаются от фасадных. Благодаря своей конструкции они в наименьшей степени теряют тепло.
  3. Фронтовой. Конструкция устанавливается на крышу под прямым углом.
  4. Динамик. Этот тип оконной конструкции можно монтировать как на плоские, так и на двускатные крыши. Проще всего обустроить его на прямой крыше. Так называемый скворечник позволяет увеличить площадь помещения и препятствует потерям тепла..

Для установки окна монтируются два поперечных бруса с одинаковым сечением стропильных ног. Если угол мансардной крыши, верхний брус не устанавливается, вместо него крепится обрешетка.

Фиксация осуществляется с помощью кронштейнов, которые с одной стороны крепятся к оконной раме, а с другой к брусу. Над окном должен быть установлен дренажный желоб. Он не позволит воде скапливаться и влаге попадать в проем..

Ширина устанавливаемого каркаса должна быть на 4-6 см меньше расстояния между стропилами.

При установке выступающих окон изменяется геометрия крыши. Из-за этого возрастает сложность монтажа стропильной системы и укладки кровельного покрытия. Поэтому самый простой вариант – установка передних окон. Они не требуют усиления конструкции, достаточно установить качественный стеклопакет.

Этапы возведения мансардной крыши своими руками

Технология строительства мансарды своими руками с использованием чертежей и фото выполняется по следующей схеме:

  • установка и установка опоры;
  • возведение стропильной системы;
  • установка окон;
  • укладка кровельного пирога.

Монтаж опорной конструкции начинается с установки опорной рамы, на которую будут крепиться стойки. Они должны располагаться в четко обозначенных местах. Ширина зазора между опорами должна быть такой же, как и ширина чердака. В первую очередь устанавливаются П-образные арочные системы на лобовые зоны конструкции. Сечение балок для стоек должно быть не меньше диаметра опоры.

Далее устанавливается стропильная система.В начале устанавливаются нижние стропильные ноги. Если в проекте предусмотрена крыша со свесами скатов, то срез нижней части ноги делается определенной формы в соответствии с типом крыши. Нижняя часть стропил опирается на опору и крепится гвоздями. В местах стыков с мауэрлатом рекомендуется дополнительно усилить ножки обожженной проволокой.

Если дом выше 8 метров, используется коньковая система. Такая конструкция позволяет равномерно распределить нагрузку по всей площади рамы.В коньковой системе в центре фасадов устанавливаются дополнительные стойки, на которые монтируется коньковый брус.

Необходимо точно определить высоту конька. От этого параметра зависит угол наклона верхних стропил.

Верхние стропила Г-образные. Стержни соединяются между собой встык с помощью металлической прокладки. Начинать рекомендуется с регулировки ножек верхних стропил в местах стыков непосредственно на крыше. Затем созданную конструкцию можно использовать в качестве шаблона для подготовки нескольких ферм.В готовом виде устанавливаются на крайние стойки и далее идут с постоянным шагом до конца.

При монтаже верхней части стропил, если это предусмотрено планом, устанавливаются оконные проемы определенного типа.

Последним этапом создания мансардной крыши является установка обрешетки, на которую укладываются утепляющие и гидроизоляционные материалы. Кровельный материал монтируется в последнюю очередь сверху. Изнутри крышу покрывают дополнительным утеплителем и крепят обшивку.

После завершения кровельных работ строительство кровли считается завершенным. В создании крыши своими руками вы не найдете для себя сложностей. Учитывая информацию, разобравшись со всеми этапами установки, вы успешно справитесь с поставленной задачей..

Строим мансардную крышу своими руками — видео

https://www.youtube.com/watch?v=Z6ZdTe4gtkg https://www.youtube.com/watch?v=QvXA4oIGTzs https://www.youtube.com/watch?v=TU8cGpQT6GI

Серия узлов деревянных крыш общественных зданий.Стропильная система крыши. Наклонные стропильные системы

Кровельная система – это часть конструкции крыши снаружи, которая поддерживается несущей конструкцией. Включает в себя обрешетку и стропильную систему. Треугольник, лежащий в основе этой системы, должен быть жестким и наиболее экономичным конструктивным элементом, содержащим точки крепления стропил крыши.

Основные характеристики узлов стропильной системы

Основные узлы крепления стропильной системы крыши показаны на рис.1. Подразумевают наличие стропильной ноги (мауэрлат — 1), стропильной ноги (коньковый прогон — 2), стоек (затяжек — 3). Конструкция стропильной системы является основным несущим элементом крыши.

Все точки крепления крыши должны иметь достаточную прочность, чтобы исключить значительную степень риска, связанного с обрушением крыши. Последствия ошибки, допущенной при соединении элементов, могут быть самыми непредсказуемыми.

Рисунок 1. Основные узлы крепления стропильной системы крыши: 1 – мауэрлат, 2 – коньковый прогон, 3 – затяжки.

Сначала на мауэрлат устанавливаются стропила, если в здании кирпичные стены. Аналогичные узлы предусмотрены для бетонных блоков, тогда необходимо создать железобетонный пояс жесткости, а в его конструкцию необходимо вставить шпильки. Их расположение должно быть на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга, а их диаметр должен быть более 14 мм. Вершина шпилек должна быть оснащена специальной резьбой.

Мауэрлат сверлят, делая отверстия, которые необходимы для крепления к нему элементов.Каждое из отверстий должно быть такого же размера, как диаметр шпильки, а его шаг должен соответствовать расстоянию между шпильками. На каждый выступающий конец шпильки надевают и затягивают по гайке, что обеспечивает прочность соединения мауэрлата со стеной. Стропила должны быть соединены с мауэрлатом таким образом, чтобы не произошло их ослабления. несущая способность.

Описание основных креплений для монтажа стропильной системы

Если при строительстве дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то создавать армопояс не нужно.производят по верхнему брусу или по бревну стены. Для этого в соединениях мауэрлата со стропилами используются различные способы врубки (врубки).

Каким крепежом крепятся металлические стропила:

  1. Пластины.
  2. Крепеж ЛК.
  3. углов.
  4. Кронштейны WW.
  5. Саморезы.
  6. Разновидности уголка КР.
  7. Проволочные стяжки.
  8. Лента монтажная перфорированная ТМ.
  9. Болты с гайками.
  10. Кронштейны WW.

Если при соединении стропил с мауэрлатом используются скобы, то они не врезаются в стропила, что способствует усилению несущей способности. Обычно производятся металлические скобы, причем металл оцинкован и имеет толщину 0,2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

Можно использовать крепеж ЛК, создавая точки крепления не только стропил с мауэрлатом, но и различных других элементов, составляющих конструкцию крыши.Крепление ЛК крепится к дереву, как и скобы, за исключением использования анкерных типов болтов.

Лента перфорированная монтажная позволяет усилить соединительные узлы в конструкции кровельных систем. Применяется не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов дополнительного назначения с целью придания жесткости или прочности системе в целом. Крепят перфорированную монтажную ленту с помощью шурупов или гвоздей, поэтому ее используют для укрепления конструкции стропильной системы любой крыши, целостность которой не будет нарушена.

При использовании уголков КР и их различных модификаций места крепления усиливаются, чтобы они могли эффективно участвовать в соединении мауэрлата и стропил. Обеспечение соответствующей прочности стропильных узлов допускается при использовании уголков, улучшающих несущие характеристики стропильной конструкции.

Применение соединительных элементов из металла не связано с врезкой уголков в стропильную систему. Это не вызовет снижения несущей способности кровельной системы.Можно использовать уголки для соединения с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ерш.

Как связаны узлы в коньковой части?

В коньковых частях кровельной системы предусмотрено три основных вида крепления:

  1. Стыковое соединение.
  2. Крепление на основе конькового прогона.
  3. Перекрытие конькового стыка.

Для крепления коньковая часть срезается первым способом с верхней кромкой под углом, равным углу ската крыши.Затем его втыкают в необходимое стропило, которое также следует обрезать под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используется специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть размером 150 мм и более, их понадобится два. Каждый гвоздь вбивается в стропила вверху стропила под соответствующим углом. Острый конец гвоздя обычно входит в срез стропила с противоположных сторон. Усиления конькового соединения можно добиться, прикладывая к нему сбоку металлическую пластину или деревянную накладку так, чтобы ее достаточно было стянуть болтами или гвоздями.

Соединение вторым способом, то есть через коньковый прогон, связано с усилением стропил на коньковом брусе. Прогон – это одна из дополнительных опорных балок или балок, являющаяся опорой для стропил. Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Способ отличается от предыдущего тем, что между спиленными под углом стропилами укладывается коньковый брус, что является трудоемким процессом, поэтому этот способ используется реже.

Более распространенный способ аналогичен первому, но отличается тем, что крепление осуществляется внахлест, а метод соединения не используется.Стропила должны соприкасаться торцами, а не боковыми поверхностями. Стропила следует стянуть болтом или шпилькой, гвоздями. Это соединение используется многими мастерами на практике.

В целом возможна установка стропил на мауэрлат путем создания конструкций для стропильных систем, которые являются распорными или нераспорными. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогично укрепить коньку.

Основные недостатки при установке узлов крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции здания очень важна при создании узлов крепления. Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Крепление мауэрлатной балки осуществляется «намертво» с помощью анкерных болтов к армированному поясу жесткости.

Возможный недостаток — незакрепленный пояс жесткости, что может привести к опрокидыванию мауэрлатной балки и устойчивости стропильной системы крыши.Происходит расшатывание кровли, и крыша сползает вниз. Из-за неправильного размещения анкерных болтов или неправильно выполненных отверстий крепление перестает быть эффективным.

Если гайки накручивать на болты с перетяжкой, то узел крепления становится хрупким и подвержен быстрому разрушению. В этом случае для создания точки крепления иногда используется скручивание проволоки.

При возведении стропильной системы следует соблюдать сохранность стыков.

Например, если совместить конструкцию крыши с полом без учета несущей способности мансардного этажа, то это самый опасный момент, который может привести к разрушению здания.

Если затяжка изменена на сборную железобетонную балку перекрытия, рассчитанную на изгиб, то применение сборных железобетонных балок должно быть эффективным за счет их жесткой фиксации в армированном поясе жесткости перекрытия, который устраивают с помощью арматурного каркаса.Его ось должна идти в том же направлении, что и действующие силы.

В то же время наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой несущую деревянную конструкцию перекрытия, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых затяжкой и ригелем во всей системе кровли. Затяжка отличается от ригеля тем, что она продольная, а ригель – поперечная балка.

Конструкция стропильной системы связана с созданием распорной системы, работающей по принципу расхождения в нижней части плоскостей, что происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на линия пересечения плоскостей, которой должна помешать поперечная балка, то есть затяжка.

Приступая к устройству кровли, следует выяснить все моменты, связанные с допущением тех или иных ошибок, возникающих при выполнении работ по монтажу стропильной системы. Устройство крыши дома связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь цели.

При проектировании любого жилого дома архитекторы особое внимание уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций в зависимости от ее конструктивных особенностей.Надо сказать, что не всех будущих домовладельцев устраивает обычная двускатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как она имеет всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, придающие сооружению особую привлекательность и оригинальность. Другие, более практичные домовладельцы, отдают предпочтение мансардным конструкциям, одновременно способным выполнять роль крыши и второго этажа.

Основу любой крыши составляет индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности.Сделать выбор нужного каркаса крыши будет гораздо проще, если заранее разобраться, какие виды и схемы стропильных систем применяются в строительной практике. После получения такой информации станет более понятно, насколько сложны в монтаже такие конструкции. Особенно это важно знать, если каркас крыши предполагается возводить самостоятельно.

Основные функциональные задачи стропильных систем

При устройстве скатных кровельных конструкций стропильная система представляет собой каркас для покрытия и удержания материалов «кровельного пирога».При правильном монтаже каркасной конструкции будут созданы необходимые условия для правильных и неутепленных видов крыш, защищающих стены и внутренние помещения дома от различных атмосферных воздействий.

Кровельная конструкция также всегда является завершающим архитектурным элементом экстерьера здания, поддерживая своим внешним видом его стилистическую направленность. Тем не менее конструктивные особенности стропильных систем должны в первую очередь отвечать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать кровля, и только потом — эстетическим критериям.

Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона крыши. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:

  • Осадки в разные периоды года.
  • Направление и средняя скорость ветра в районе возведения здания.
  • Схемы использования подкровельного пространства — устройство жилых или нежилых помещений, либо использование его только в качестве воздушной прослойки для теплоизоляции находящихся ниже помещений.
  • Разнообразие планируемого материала кровли.
  • Финансовые возможности домовладельца.

Атмосферные осадки и сила ветровых потоков дают очень чувствительную нагрузку на конструкцию кровли. Например, в регионах с обильными снегопадами не следует выбирать стропильную систему с малым углом наклона скатов, так как на их поверхности будут задерживаться снежные массы, что может привести к деформации каркаса или кровли или протечкам.

Если местность, где будет вестись строительство, славится своими ветрами, то лучше выбрать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы возникающие резкие порывы ветра не сорвали отдельные элементы кровли и кровли .

Основные элементы конструкции крыши

Детали и узлы стропильных систем

В зависимости от выбранного типа стропильной системы используемые конструктивные элементы могут существенно различаться, однако есть детали, которые присутствуют как в простых, так и в сложных стропильных системах.

К основным элементам стропильной системы скатной крыши относятся:

  • Стропильные ноги, образующие скаты крыши.
  • — деревянный брус, закрепленный на стенах дома и служащий для закрепления на нем нижней части стропильных ног.
  • Конек — место соединения шпангоутов двух скатов. Он обычно является самой высокой горизонтальной линией крыши и служит опорой, на которой закрепляются стропила. Конек может быть образован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом или закрепленными на коньковой доске (прогоне).
  • Обрешетка – это рейки или брусья, устанавливаемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила из выбранного кровельного материала.
  • Подпорные элементы, куда можно брать станины, прогоны, стойки, подкосы, связи и другие детали, служат для увеличения жесткости стропильных ног, подпирания конька, соединения отдельных частей в общую конструкцию.

Помимо вышеперечисленных конструктивных деталей в него могут быть включены и другие элементы, функции которых направлены на усиление системы и оптимальное распределение нагрузок кровли на стены здания.

Стропильная система делится на несколько категорий в зависимости от различных особенностей ее конструкции.

чердачное помещение

Прежде чем перейти к обзору разных видов крыш, стоит разобраться, каким может быть чердачное помещение, ведь многие хозяева с успехом используют его как подсобное и полноценное жилое помещение.

По конструкции скатные крыши можно разделить на бесчердачные и чердачные. Первый вариант называется именно так, потому что пространство под крышей имеет небольшую высоту и используется только как воздушная прослойка, утепляющая здание сверху. Такие системы обычно включают или имеют несколько скатов, но расположенных под очень небольшим углом.

Мансардная конструкция, имеющая достаточно большую высоту конька, может использоваться по-разному, быть утепленной и неутепленной. К таким вариантам можно отнести мансардный или фронтонный вариант.Если выбрана крыша с высоким коньком, то в обязательном порядке необходимо учитывать ветровые нагрузки в регионе, где строится дом.

Откос откоса

Для определения оптимального уклона скатов кровли будущего жилого дома в первую очередь необходимо посмотреть на уже построенные малоэтажные соседние дома. Если они стоят не один год и стойко выдерживают ветровые нагрузки, то их конструкцию можно смело брать за основу.В том же случае, когда собственники поставили цель создать эксклюзивный оригинальный проект, непохожий на стоящие рядом постройки, необходимо ознакомиться с конструкционными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем и произвести соответствующие расчеты.

Следует иметь в виду, что изменение касательного и нормального значений силы ветра зависит от того, насколько велик уклон скатов кровли — чем круче угол наклона, тем большее значение имеют нормальные силы и меньшие касательные.Если крыша наклонная, то на конструкцию больше действует тангенциальная ветровая нагрузка, так как с подветренной стороны подъемная сила увеличивается, а с наветренной уменьшается.

Зимняя снеговая нагрузка также должна учитываться при проектировании крыши. Обычно этот фактор рассматривают в комплексе с ветровой нагрузкой, так как снеговая нагрузка на наветренной стороне будет значительно меньше, чем на подветренной. Кроме того, на склонах есть места, где обязательно будет скапливаться снег, дающий большую нагрузку на этот участок, поэтому его следует укрепить дополнительными стропилами.

Уклон кровли может варьироваться от 10 до 60 градусов и должен выбираться не только с учетом совокупной внешней нагрузки, но и в зависимости от кровельного покрытия, которое планируется использовать. Этот фактор учитывается потому, что кровельные материалы различаются по своей массе, для их крепления требуется разное количество элементов стропильной системы, а значит, и нагрузка на стены дома будет разной, и насколько она будет велика, тоже зависит от угла наклона крыши. Не менее важны особенности каждого покрытия с точки зрения сопротивления проникновению влаги – в любом случае многие кровельные материалы нуждаются в том или ином уклоне для обеспечения свободного схода ливневых вод или таяния снега.Кроме того, при выборе ската крыши нужно заранее продумать, как будет осуществляться процесс очистки и ремонтные работы на крыше.

При планировании того или иного угла скатов кровли необходимо знать, что чем меньше стыков между листами покрытия, и чем они плотнее, тем меньше можно сделать уклон ската, конечно, если это не чердачные помещения предполагается устраивать в жилых или хозяйственных помещениях.

Если же для покрытия кровли используется материал, состоящий из мелких элементов, например, керамическая черепица, то уклон скатов необходимо делать достаточно крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.

Учитывая вес кровельного материала, необходимо знать – чем тяжелее покрытие, тем больше должен быть угол наклона скатов, так как в этом случае нагрузка будет правильно распределяться на стропильную систему и несущие стены.

Может применяться для покрытия кровли следующими материалами: профнастил или оцинкованная сталь, профнастил из асбестобетонных и битумно-волокнистых листов, цементная и керамическая черепица, рубероид, мягкая кровля и другие кровельные материалы. На приведенной ниже иллюстрации показаны допустимые углы наклона скатов для различных типов кровельного покрытия.

Основные конструкции ферменных систем

В первую очередь стоит рассмотреть основные виды стропильных систем относительно расположения стен дома, которые используются во всех конструкциях крыши. Основные варианты делятся на многоуровневые, подвесные, а также комбинированные, то есть включающие в свою конструкцию элементы как первого, так и второго типа систем.

крепеж для стропил

Многослойная система

В зданиях, где предусмотрены внутренние несущие стены, часто устанавливается наслонная стропильная система.Ее намного проще установить, чем висячую, так как внутренние несущие стены обеспечивают надежную поддержку ее элементов, а кроме того, для такой конструкции потребуется меньше материалов.

Для стропил в этой системе определяющим ориентиром является коньковая доска, на которой они закреплены. Беснапорный тип эшелонированной системы может комплектоваться в трех вариантах:

  • В первом варианте верхняя сторона стропил закрепляется на коньковой опоре, называемой скользящей, а нижняя их сторона фиксируется врубкой к мауэрлату.Дополнительно стропила в нижней части крепятся к стене проволокой или скобами.

  • Во втором случае стропила в верхней части подрезаются под определенным углом и соединяются между собой при помощи специальных металлических накладок.

Нижний край стропильных ног крепится к мауэрлату подвижными креплениями.

  • В третьем варианте стропила жестко скреплены в верхней части брусками или обработанными досками, расположенными горизонтально, параллельно друг другу по обеим сторонам стропил, соединенных под углом, а между ними защемлен коньковый прогон.

В нижней части для фиксации стропил используются скользящие крепления, как и в предыдущем случае.

Необходимо пояснить, почему для фиксации стропил на мауэрлате часто используют скользящие крепления. Дело в том, что они способны уберечь несущие стены от чрезмерных нагрузок, так как стропила жестко не закреплены, а при усадке конструкции имеют возможность перемещаться, не деформируя общую конструкцию кровельной системы.

Этот вид крепления используется только в многоуровневых системах, что также отличает их от подвесного варианта.

Однако в ряде случаев для наслонных стропил применяется распорная система, при которой нижний конец стропил жестко закрепляется к мауэрлату, а для снятия нагрузки со стен в конструкцию встраиваются затяжки и подкосы . Этот вариант называется сложным, так как включает в себя элементы ярусной и висячей системы.


Все виды деревянных построек, как жилых, так и подсобных, по-прежнему востребованы, даже несмотря на широкий ассортимент современных строительных материалов.При их строительстве большую роль играет грамотное устройство крыши, так как только в этом случае постройки получатся по-настоящему теплыми и прочными.

Древесина всегда использовалась в качестве строительного материала. Везде, где преобладали лесные массивы, она была самым надежным и доступным материалом для местных жителей. Из дерева не только строили жилье, но и покрывали им крышу. Деревянная кровля отлично справляется с функциями влаго- и теплозащиты, не говоря уже об эксклюзивном внешнем виде.Покрытие из древесины и сегодня занимает ведущее место среди кровельных материалов.

Разновидности деревянной кровли

Для устройства такой крыши используются различные материалы из дерева:


  • Черепица по внешнему виду представляет собой тонкие доски из ольхи, ели и осины. Его укладывают слоями, выдерживая шахматный рисунок. Слоев может быть четыре или шесть. Черепица является отличным теплоизолятором и не пропускает шум. Под такой крышей не скапливается конденсат, поэтому дополнительно устраивать вентиляцию не нужно.

  • Шиндель – это расколотые доски неправильной формы. Как ее еще называют, деревянная плитка укладывается внахлест в шахматном порядке. Для изготовления материала используется твердая древесина, например, лиственница или канадский красный кедр.

  • Лемеха, лопатообразные дощечки, хорошо известны нам по изображениям царских палат или боярских башен. Даже сегодня этим материалом обычно покрывают купольные и четырехскатные крыши.

  • Гонт — это доска, которую можно распилить пилой.Это достаточно универсальный материал, и он подходит для крыш различной конфигурации и площади.

  • Тэс, как следует из названия, доски, которые вытесываются сразу из ствола дерева. Поэтому на них отчетливо видна структура древесины. Их основным сырьем являются хвойные породы.

Плюсы и минусы

Среди преимуществ этого покрытия в первую очередь отметим экологичность деревянной кровли.


  • его устройство обходится без применения высокотехнологичного оборудования и сложных инструментов;

  • покрытие полностью герметично;

  • отсутствие необходимости укладки пароизоляционного слоя;

  • под такой крышей тепло в морозы и прохладно в жару;

  • легкий вес;

  • отличное шумоподавление:

  • исключительно долгий срок службы — около ста лет.

Конечно, у этого типа покрытия есть и недостатки, например,


  • высокий уровень цен;

  • сложность установки;

  • низкая пожарная безопасность.

Однако они не влияют на желание домовладельцев иметь действительно красивый и экологически чистый дом.

Особенности установки

Деревянная крыша является результатом нескольких производственных операций.Для их выполнения потребуются инструменты для работы по дереву, а также специальные приспособления. Его долговечность и устойчивость во многом обусловлены грамотной организацией монтажных работ: будь то удобное оборудование или качество узла соединения деревянных конструкций кровли.

В процессе монтажа могут использоваться различные способы соединения деталей, например, простые гвозди, шипы и т.п.

Рассмотрим устройство основных узлов деревянной кровли :
замки, врезки, шипы.

Замок плотника .Соединения деревянных деталей приобретают прочность, благодаря чему повышается жесткость конструкции. Есть два типа замков


  • накладка. Они самые простые в исполнении. В обиходе часто можно услышать другое название – полдерева, так как образец на заготовке в виде прямоугольника выполняется на половину ее толщины. Накладные детали могут соединяться под углом 90˚, Т-образно или крест-накрест. После соединения заготовок их скрепляют либо гвоздями или дюбелями, либо клеем.Вариант крепления зависит от ожидаемых нагрузок на стыке;

  • на сковороду. Это более сложный вариант исполнения, но, с другой стороны, такие замки устойчивы к высоким эксплуатационным нагрузкам. Для соединения деталей, имеющих одинаковую толщину, используйте простую сковороду. На одной из заготовок с торца вырезается трапеция, на другой – гнездо, похожее и по форме, и по размеру. Если простую сковороду дополнить вырубкой, то можно будет также соединять детали разной толщины.Гнездо в этом случае должно соответствовать по глубине толщине первой заготовки.

Шиповое соединение — наиболее эстетично, но их исполнение требует высокой квалификации. Он состоит из двух элементов – шипа и гнезда или проушины, расположенных на двух частях. Шип – это выступ, который находится на конце первого и входит в ушко на втором. Шипы и гнезда необходимо подгонять так, чтобы при плотном вхождении друг в друга волокна древесины не разрушались.Если посадка слишком тугая, древесина между стыками может отслоиться, а если неплотно, то получится слабое соединение.

Стропильные врубки , используемые при строительстве стропильных ног. Способ выполнения врубок такого типа имеет некоторые особенности, так как балки стропил и перекрытий располагаются под углом. При устройстве крыш чаще используют упоры и так называемые лобовые врезы, так как они очень надежны и в то же время выполнить их не составит труда.

Это тип соединения, при котором усилия от одной детали передаются на другую без промежуточных рабочих соединений.Если речь идет о монтажных нагрузках, то для их передачи необходимо установить вспомогательные крепления из металла: болты, скобы, штифты или другие.

На заметку

При возведении деревянной кровли срубов кровельные узлы выполняются с использованием одинаковых креплений.

Монтажная техника


  • Черепичная крыша. Прокладывается двумя способами:
  1. поперечная, предполагающая укладку досок параллельно коньку;

2.продольные, доски в этом варианте укладываются параллельно фронтонному карнизу ската.

Прокладка выполнена:


  • в одну строку. Каждая последующая доска при этом перекрывает предыдущую на 50 мм;

  • два ряда. Середина досок следующего ряда должна быть при этом совмещена со стыками досок предыдущего ряда. Для жилых домов рекомендуется использовать двухрядную кладку.

В верхней части тесового покрытия должна быть предусмотрена специальная канавка, предназначенная для отвода воды.


  • Черепичная крыша. Монтаж гонтового покрытия (шиндель, дранка, лемеха) более сложный и трудоемкий. Обычно элементы кровли крепятся с помощью гвоздей, желательно медных.

На заметку

Для некоторых видов деревянных покрытий используется принцип крепления шип-паз.

Черепичная кровля собирается на сплошную или разреженную обрешетку, набитую из бруса сечением не менее 50 мм.Шаг обрешетки должен быть равен одной трети длины гонта. Для хозяйственных построек применяют двухслойную кладку; для жилых домов больше подходит трехслойная кладка.

Важные элементы устройства


  • Деревянные покрытия, обычно размещаемые на скатных крышах с углом наклона не менее 25˚.

  • На хозяйственных постройках может быть плоской. Такая крыша предполагает наличие гидроизоляционного слоя, скажем, из рубероида.гидроизоляционный материал, уложенный на плоское основание из листового материала. В крайнем случае его можно выложить из досок, сохраняя между ними зазор не более 10 мм.

  • При традиционной технологии устройства деревянного настила гидроизоляция необязательна. Тем не менее, сегодня многие мастера все же рекомендуют укладывать под покрытие мембранные пленки.

  • Мембрана расстилается по стропилам, затем поверх гидроизоляционного слоя на стропила набивается контробрешетка из бруса.Затем по ней собирается обрешетка под основной настил.

  • На крутых скатах гидроизоляцию достаточно укладывать только в проблемных узлах деревянной кровли, например, на ендовах, по карнизам, в местах прохождения труб и т. д.

  • Монтаж черепицы начинается с середины карниза. Элементы начального ряда укладывают максимально плотно, при этом они должны выступать за карниз.

  • Каждый следующий ряд укладывается с таким нахлестом, чтобы перекрывались стыки двух предыдущих.

  • Коньки крыш украшены специальными коньковыми элементами. Их укладывают внахлест и фиксируют по нижнему краю гвоздями.

Частное строительство уникально тем, что большинство застройщиков стараются построить здание с индивидуальным подходом. Здесь можно использовать все возможные дизайнерские хитрости, советы друзей и знакомых, но каким бы ни был дом, очень важно смонтировать основные узлы. Если он построен из дерева, то сруб можно приобрести в готовом виде, а что касается крыши, то здесь все сложнее.Узлы деревянных кровельных конструкций являются важнейшей частью конструкции. Они должны быть выполнены идеально правильно, чтобы постройка прослужила вам как можно дольше.

Узлы деревянной кровли

Если вы хоть раз присутствовали при строительстве крыши дома, то наверняка знаете, что стропильная система – это своеобразный каркас крыши. На них укладывается кровельный пирог, покрытие, с обратной стороны возможно обшитое облицовочным материалом. За весь срок службы стропильные ноги выдерживают колоссальные веса, которые при определенных условиях могут достигать отметки в 200 килограммов на 1 квадратный метр.Такого значения можно достичь, если владельцы не обслуживают крышу и достаточно большое количество мусора, листьев и снега.

Во время строительства крыши она должна выдерживать вес нескольких рабочих и их оборудования. Такая нагрузка сугубо индивидуальна, потому что трудно предсказать точные цифры, если не знать, сколько будут весить рабочие или какое оборудование они возьмут с собой. Поэтому очень часто крыши строят таким образом, что какой бы высокой ни была нагрузка, она может ее выдержать.Только в этом случае работа и дальнейшая эксплуатация будут проходить в спокойном и безопасном режиме.

Следующий по важности элемент называется мауэрлат или, другими словами, опорная балка. Это своего рода фундамент для всей крыши. Этот элемент должен быть прочным, поэтому в большинстве случаев для его заготовки используется древесина хвойных пород. Мауэрлат можно прикрепить к стене разными способами, но наиболее популярными и простыми являются: крепление с помощью закладных деталей или анкеров. Для первого способа специальные металлические детали закладываются в процессе возведения стен, а в конце освобождаются.

Опорная балка удерживает стропила, а значит, выдерживает их вес и нагрузку, которую они могут выдержать. Расчет по подбору стропильных элементов достаточно прост и в то же время сложен. Рассчитать по одному уравнению очень просто, но не всегда получается найти все нюансы и вписать их в формулу, поэтому многие разработчики просто берут изделия с большим сечением и не заморачиваются. Отчасти это так, но что, если этого недостаточно. Эту проблему можно решить с помощью всевозможных подкосов и подпорок.

Если перед вами объемная крыша, то без подкосов и стоек дело не обойдется. Благодаря этим элементам стропильные ноги чувствуют себя максимально устойчивыми. Важной частью всей системы является обрешетка. Она может быть устроена разрядным способом или непрерывным. Если рубероид жесткий, то можно использовать первый, а если мягкий, то только второй. Как правило, спущенную обрешетку набивают поверх карнизных свесов сплошным способом, тем самым повышая устойчивость всего свеса и делая его прочнее.

Коньковый узел – очень важная часть любой кровли. Он не только защищает две плоскости от пыли и влаги, но и позволяет влажному воздуху выходить с чердака. Это особенно важно, когда покрытие или что-то в кровельном пироге полностью изолирует материалы от влаги. Влажному воздуху ничего не остается, как начать конденсировать и разрушать все элементы стропильной системы.

ВАЖНО: Перед установкой деревянных элементов очень важно обработать их защитными составами.Антисептики защищают деревянную конструкцию от гниения и размножения вредоносных микробов, а антипирены повышают огнестойкость.

ферма крыши

На больших уклонах фермы незаменимы. Эта конструкция отличается от обычной крыши тем, что здесь есть стойки и раскосы, которые увеличивают максимальную нагрузку на древесину в несколько раз. Часто ферма устроена по всей крыше, но иногда ее можно встретить и локально.

Стропильную ферму целесообразно устраивать, если ширина вашего дома находится в пределах от 12 до 24 метров.Как правило, на зданиях больших объемов устраивают трапециевидные или сегментные фермы. Когда ширина здания еще больше и это значение не превышает 36 метров, то подойдет многоугольная. Стандартные конструкции шириной от 9 до 18 метров довольствуются треугольными.

Стропильная ферма Beyond the Form Материал, из которого она изготовлена, играет очень важную роль. В большинстве случаев это дерево, но можно использовать и металл. Саморезы или гвозди используются для скрепления пиломатериалов между собой.В случаях, когда пролет более 16 метров, лучше всего подойдет комбинированная ферма. Включает в себя элементы из дерева и металла.

Нюансы крепления стропильных ног

Как вы уже знаете, узлы деревянных крыш являются важнейшей составляющей конструкции здания, а что может быть важнее крепления каркаса крыши. Стропильные ноги можно крепить к опорному брусу двумя способами.

В первом случае вы получите максимально стабильное соединение, которое лишает конструкцию всевозможных сдвигов, вибраций, поворотов и тому подобных манипуляций.Это может быть достигнуто с надрезом или разрезом. После того, как ножка вставлена ​​в созданный паз, ее фиксируют гвоздями, проволокой, анкерами или любым другим крепежом.

Раздвижная стыковка выглядит совсем иначе. Имеет три степени свободы сопряжения. Следует сразу отметить, что этот способ крепления наиболее рационально использовать в деревянных домах, так как они имеют свойство сильно давать усадку, в результате чего жесткие узлы могут быть серьезно повреждены. Для создания такого крепления потребуется упереть стропильную ногу в мауэрлат, где ранее было устроено зубчатое соединение или прибит дополнительный брус.Такие детали соединяются с помощью металлического уголка. Что касается верхней части, то здесь соединение производится тем же пропилом, а край подпиливается по косой, чтобы обеспечить скользящее соединение.

ВАЖНО: Если вас не устраивает жесткая или полужесткая свобода, можно установить специальные гибкие пластины, тем самым добиться полностью раздвижной стыковки.

коньковый узел

Как я уже говорил ранее, конек является одним из важных компонентов любой стропильной системы, где стыкуются два ската.Как правило, он располагается в самом верху кровли, но бывают и такие конструкции, где скат больше одного, например, мансардная крыша, их сразу 3.

Стропильные ноги практически всегда создаются так, чтобы они были максимально приближены к коньковому элементу. Это обеспечит лучшую защиту от пыли и осадков.

В кровле существует два типа стропильных систем. Первый многослойный, а второй висячий. Если рассматривать первое, то здесь соединение происходит путем разрезания на половинку дерева.Благодаря этому приему обеспечивается максимальная прочность. Что касается висячих стропил, то здесь их нижняя часть стыкуется попарно. Этого можно добиться, обрезав каждый брус под определенным углом, который равен уклону крыши. После этого их прикладывают друг к другу спилами и совмещают гвоздями так, чтобы каждый крепеж проникал через пропил в другой брус.

Часто можно встретить коньковые элементы с перфорированным корпусом. Небольшие отверстия не пропускают на чердак мелких грызунов и птиц, а качество естественной вентиляции повышается в несколько раз.

Сложные детали вальмовой крыши

Вальмовая крыша подходит практически для всех типов зданий, поэтому лучше всего разобраться во всех сложностях именно на ней. отличительной чертой дизайна бедер, очевидно, является наличие бедер. Эта стропильная система имеет следующие преимущества:

  • Долговечность. Благодаря правильному распределению нагрузки элементы фермы подвергаются меньшему давлению, поэтому находятся в относительном покое.
  • Низкая парусность. Материал такой кровли очень сложно поддеть даже самым сильным ветром.
  • Устойчив ко всем видам осадков.
  • Экономичный вариант для больших конструкций.
  • Оптимальный угол наклона позволяет использовать практически любой кровельный материал.
  • Вальмовая крыша довольно объемная, поэтому на мансарде можно обустроить гостиную. Для создания дополнительного освещения в скаты можно вставить мансардные окна, которые одновременно будут и слуховыми.

К слабой стороне можно отнести довольно сложное устройство.

Внешний вид крыши включает в себя лишь несколько парных фигур: трапецию и треугольник. Они расположены друг напротив друга, так что стропильную систему можно считать симметричной. В местах соприкосновения этих скатов устраивают стропила. Присоединить их к остальной системе можно с помощью ферм и многоуровневой конструкции.

Наклонные балки в нижней части крепятся к мауэрлату, либо балке, укладываемой на внутреннюю стену. Сверху опора идет к коньку, поэтому ножки должны примыкать к коньковому прогону.

Любая кровля должна быть уложена по нормам и правилам строительного дела. Только так можно добиться качественной и безопасной конструкции. Работая на высоте, помните о технике безопасности.

Для прочной и надежной крыши важно качественно выполнить все узлы стропильной системы. Что это значит, мы разберем прямо сейчас.


Стропила — это каркас крыши, на котором держится внутренняя и внешняя обшивка, утеплитель, гидроизоляция и другие элементы.Также очень часто они используются как основа для общения. На крышу и, соответственно, стропила ложатся огромные нагрузки, которые могут достигать 200 кг/м 2 . Это вес стройматериалов, снега с листвой и прочего мусора. А как же порывы ветра?

Стропила крыши как основа для коммуникаций

При проведении ремонтных работ эта система должна выдерживать не только вес человека, но и необходимое оборудование. Причем все эти параметры строго индивидуальны и зависят от ряда факторов, начиная от комплектации и заканчивая климатической зоной.Однако в любом случае крыша и все ее элементы должны быть достаточно надежными, и только тогда мы можем чувствовать себя по-настоящему защищенными.

Для начала необходимо ознакомиться с терминологией. Мауэрлат по праву можно назвать фундаментом всей системы. Он представляет собой балку, на которую крепится конструкция. Его основная функция заключается в равномерном распределении нагрузок на стены. А вот балка, на которую крепится обрешетка, называется стропильной ногой. Это обязательный элемент, определяющий угол наклона ската и общий вид крыши.Между собой стропильные ноги скрепляют прогон. Он расположен как сверху, так и сбоку. В зависимости от этого различают коньковые и боковые прогоны. Внизу штанины фиксируются затяжкой.

Мауэрлат для крепления стропильной конструкции

Благодаря подкосам и стойкам стропильные балки располагаются максимально устойчиво. Перпендикулярно ножкам набивают обрезные доски-обрешетку. Он служит основой для кровельного материала. А место примыкания скатов крыши принято называть коньком.На него набивается сплошная обрешетка, чтобы сделать эту часть крыши максимально надежной. Продолжение стропильных ног – кобылки. Они располагаются под навесом, защищающим стены от атмосферных осадков. Очень часто именно эти элементы конструкции начинают гнить первыми, так как они наиболее подвержены негативному влиянию погоды, а сами ножки могут служить очень долго. От того, насколько качественной будет абсолютно каждая точка крепления, зависит надежность всей конструкции.О них мы поговорим подробнее.

Эта концепция объединяет ряд конструктивных элементов, так как они состоят из ящиков, стоек и раскосов . По сути, эта жесткая конструкция является скелетом крыши. В зависимости от размера и личных пожеланий существует четыре типа ферм. Если ширина дома от 12 до 24 м, то наиболее подходящей будет сегментная или трапециевидная форма. Для более крупных конструкций, шириной до 36 м, подойдет многоугольная. А вот классическая треугольная станет отличным решением для строительства домов шириной 9–18 м.

Кровельные фермы разных размеров

Материал также играет огромную роль. Наиболее часто используемая древесина. В этом случае балки монтируются путем распила и последующей фиксации гвоздями, саморезами и другими крепежными элементами. Однако использование дерева уместно не во всех случаях. Так, если длина пролета превышает 16 м, то более подходящими будут фермы с натянутыми металлическими стойками, так как обеспечить надежное крепление деревянных элементов в этом случае будет сложно.Также популярен комбинированный тип, в котором используются одновременно и деревянные, и металлические детали.

Конек — горизонтальное ребро на стыке двух скатов. Бывает наслонная и стропильная система висячего типа. В первом случае конек крепится на стойках параллельно длинным стенам. Очень важно обеспечить максимальное примыкание стропил к коньку; для этого делаются соответствующие разрезы. Фиксация производится гвоздями.

Конек на стыке двух скатов

Если речь идет о висячей конструкции, то концы стропильных ног соединяются попарно.Чтобы обеспечить такое сопряжение, конец каждой балки срезают под углом, равным уклону крыши. Далее стропила соединяются срезанными плоскостями и фиксируются забитыми под углом гвоздями. Обязательно закрыть место соединения металлической пластиной или деревянной вагонкой.

Парное соединение стропильных ног

При соединении врубом в полдерева достигается максимальная прочность. Для этого в месте соединения стропильные ноги соединяются с уступом. Затем сверлится отверстие под болт на 14 мм.Дальнейшая фиксация достигается болтовым соединением. Если речь идет о раздвижной системе, то в этом случае концы ножек соединяются с помощью шарниров из металлических пластин.

Это следующая точка крепления стропильных систем, на которой необходимо остановиться подробнее. Существует две технологии крепления балок к мауэрлату. Жесткие крепления исключают любые сдвиги, вибрации, повороты, кручение и другие манипуляции. Для достижения подобного эффекта напиток делают на ногу. Далее соединение дополнительно фиксируется гвоздями, проволокой, саморезами и другими вспомогательными элементами.Обычно несколько гвоздей забивают под углом так, чтобы они перекрещивались внутри мауэрлата. А затем еще один гвоздь вбивается вертикально.

Запил на ножки для крепления к мауэрлату

Раздвижные крепления получаются благодаря специальным креплениям. Существует одна, две или три степени свободы этого сопряжения. Такое соединение отлично подходит для деревянных домов, так как жесткая фиксация при усадке может сильно пострадать. Такое мобильное соединение может быть обеспечено несколькими способами.Ножка упирается в мауэрлат подшитым бруском или пильным зубом и жестко фиксируется металлическим уголком. Таким образом достигается жесткость крепления в горизонтальной плоскости. Вверху ножки соединяются насечками, при этом на горизонтальной площадке делается скос для обеспечения скользящего соединения.

Элементы скользящего крепления

Если в месте крепления к мауэрлату вбит только один гвоздь или использованы специальные гибкие пластины, то сопряжение получится скользящим в этой части стропильной системы.

Теперь остановимся на типовых узлах деревянной стропильной системы. Особенность такой крыши – наличие вальм. Этот тип имеет ряд преимуществ. Они более долговечны, так как нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности, не боятся сильных ветров и осадков, экономичны. Однако они более технологически сложны.

Типовые узлы вальмовой крыши

Данная крыша состоит из двух длинных трапециевидных скатов, при этом они не охватывают всю площадь, треугольные вальмы устанавливаются под углом от торцов здания.При этом появляются типовые элементы – дополнительные наклонные стропильные ноги, из которых формируются торцевые скаты. Соединение диагональных балок может быть различным. Популярны как висячие фермы, так и наслонная конструкция, закрепленная на мауэрлате.

Кровля из трапециевидных скатов и треугольных вальм

Если стропила скатов опираются на конек, то косые ноги при этом должны примыкать к консоли конькового прогона. Очень важно, чтобы выход консоли был не менее 100 мм, но и не более 150 мм.Нижняя часть диагональных стропил крепится к мауэрлату или специальной балке на стене дома. Иногда для изготовления стропильных ног используют деревянный брус, в этом случае наклонные элементы крепят к специальной доске (доске для серфинга), закрепленной на ферме. А вот установка на крайнюю подвесную ферму производится при помощи шпренгеля. При этом на балках ножек делаются спилы под углом, соответствующим наклону вальмового ската.

Стропильная система двускатной крыши своими руками

Как сделать стропильную систему своими руками? Какие есть варианты крепления стропил? Из статьи вы узнаете, как устроить висячие или наслонные стропила и в каких случаях их применяют.Приведем примеры приемов профессионалов при создании двускатной стропильной системы.

В предыдущих статьях мы рассказали о стропильной системе и особенностях устройства двускатной крыши. В этой статье вы найдете пошаговые инструкции по установке своими руками. Чтобы точно следовать инструкции, будут приведены необходимые термины, без понимания которых правильная установка будет невозможна.

Устройство стропильной системы. Нюансы

Двускатные крыши принципиально отличаются только способом установки стропил — висячим или наслонным — что напрямую зависит от длины пролета.В этом руководстве мы рассмотрим оба варианта и используем набор основных терминов.

Высота чердака — расстояние от верха стены (места опирания стропил на стену), либо от верхней плоскости мауэрлата, либо от верхней плоскости балок перекрытия до верхней точки конек двускатной крыши.

резка — сопряжение (соединение) деревянных деталей путем создания анкера и посадочного места, либо зацепа или упора из тела дерева самого элемента.В основном места срезов укрепляют различными анкерами – деревянной отбивной, резьбовым стержнем (шпилькой), саморезами, турбовинтами.

1 — свес крыши; 2 — стена; 3 — балка; 4 — кровать; 5 — промежуточная стойка; 6 — высота чердака; 7 — центральный столб или «бабка»; 8 — стропило; 9 — рабочая часть стропил; 10 — конек; 11 — проекция рабочей части стропила

Другие основные термины приведены в предыдущих статьях.

Их функция в опорной зоне может существенно повлиять на конструкцию стропил.Опоры бывают трех видов.

1. Опора без выреза и выреза. Применяется только на временных, подсобных строениях, либо для крыш, не несущих значительных нагрузок. В таких случаях устанавливается мощный клин в размер.

Опора без врезки: 1 — стропила; 2 — клин; 3 — балка; 4 — армопояс; 5 — Мауэрлат

2. Полная или торцевая опора. Стропила опираются на балку или мауэрлат на площади всего вруба или на торцевой зуб.В этом случае для создания свеса крыши наращивают кобылку или монтируют дополнительную контробрешетку. Обычно к этому способу прибегают, когда длина ската примерно равна длине одной единицы материала (доски, бруса), принятой для стропильной ноги (обычно 5-6 м). Это делается для того, чтобы не срастить стропила в рабочей части.

Опора на полный или концевой зуб: 1 — балка; 2 — концевой зуб; 3 — клин; 4 — рубка; 5 — шпильки с гайками; 6 — стропила

3.Опора на промежуточный разрез. Стропильная нога остается сплошной от конька до края крыши, т. е. функцию свеса выполняет крайняя часть стропильной ноги. Самый распространенный вариант при длине ската более 5 метров. В этом случае сращивание стропил неизбежно. Насечка дает дополнительный крюк для жесткости, а достаточная длина стропильной ноги гарантирует оптимальную длину свеса крыши. Глубина выреза в стропильной ноге не должна превышать 40% ее высоты.

Опора для промежуточного вруба: 1 — мауэрлат; 2 — опорный брус; 3 — шпильки с гайками; 4 — балка; 5 — клин; 6 — стропила

Для создания двускатной стропильной системы своими руками потребуется набор столярных инструментов:

  1. Электроинструменты — циркулярная пила, электролобзик, мощная дрель с набором «перьев» по дереву.
  2. Ручной инструмент — пилы, топор, молоток, кувалда, набор стамесок, слесарные ключи.
  3. Измерительный инструмент — рулетка, уровни, гидравлический уровень, как правило, шнур, отвес.

Обучение

При подготовке к работе необходимо создать чертежи или наброски. Для этого нужно определиться с выбором принципа устройства крыши и нарисовать конкретные узлы:

  1. Опора стропильной ноги. Здесь необходимо учитывать местные условия – материал стен и расстояние между ними.
  2. Скейт. Это не менее важное направление и способ соединения стропил нужно выбирать заранее, исходя из размеров проекции стропил, пролета и толщины балок.
  3. Выбор материала для стропильной системы. Если выбраны узлы, обеспечивающие сквозную стяжку по ширине, то толщина стропильной ноги должна быть не менее 60 мм. Если стропила такой мощности не нужны, выбирают другой вариант опирания стропил (например, «на накладку»).

Накладной вырез: 1 — вырез со стороны балки; 2 — вылет; 3 — шпильки с гайками; 4 — вид сверху

Висячие стропила для малого пролета

Способ устройства стропильной системы без промежуточных опор применим только в случае малого пролета — до 6 метров.Как было сказано в предыдущей статье, в данном случае затяжкой служит брус перекрытия или стропильная перекладина. Мы рассмотрим два варианта установки стропил.

Вариант 1. С черновым полом

Этот способ удобен, если есть возможность устроить черновой пол по балкам перекрытия.

Порядок работы:

  1. Устроить черновой пол из необрезной доски и подручного материала.
  2. Разметьте мауэрлат или балки — ступени, места врезки. Натяните шнур на будущий конек.Обязательно проверьте периметр.
  3. Нанесите на потолок материал для стропил.
  4. Выберите оптимальный вариант крепления стропил по месту.
  5. Изготовить две фермы*.
  6. Установите внешние фермы с помощью временных распорок (маячковых ферм).
  7. Проверить правильность установки, соблюдение уровней и допусков.
  8. Изготовить и установить остальные фермы по размерам маячных ферм на саморезы и гвозди.При этом должна быть возможность корректировки шага и размеров.
  9. После установки всех ферм следует еще раз проверить соблюдение уровней и допусков.
  10. Окончательным раскреплением стропильной системы является установка стяжек, кронштейнов, турбовинтов и других элементов, предусмотренных проектом.

* С трейловая ферма — один комплектный элемент стропильной системы.

Вариант 2. Без чернового пола

В этом случае перекрытие не устраивают, пространство этажа объединяют с мансардой.

Порядок работы:

  1. Тщательно измерьте размеры на месте установки.
  2. По местным размерам и условиям выбрать способ опирания стропильной ноги и обвязку конька, вариант подрезки ската.
  3. Создайте многоугольник, повторяющий размеры пролета и проекцию стропил. На горизонтальной сетке или верстаке установите упорную систему, которая направляет доску в проектное положение в ферме.
  4. Соберите одну экспериментальную ферму крыши.
  5. Поднять ферму к месту установки и установить на временные крепления.
  6. Выберите местный метод черенкования и сделайте черенок для экспериментальной фермы.
  7. При необходимости откорректируйте размеры, угол и конструкцию.
  8. Добившись качественной посадки, окончательно закрепить узлы фермы и опустить на полигон.
  9. Исправить упоры полигона (верстака) по шаблону.
  10. Изготовьте необходимое количество ферм крыши, используя экспериментальную ферму в качестве шаблона.
  11. Сделайте вырезы или места в точках крепления.
  12. Установить и открепить ряд стропильных ферм в проектное положение.

Часто проект предполагает объединение помещений на больших пролетах – до 9 метров. В этом случае также необходимы висячие стропила со стропильной перекладиной. Такие проекты должны обязательно учитывать три пункта:

  1. Стропильная нога должна быть изготовлена ​​из доски толщиной не менее 75 мм и шириной 200-250 мм.
  2. Все разрезы, анкерные точки, стыки должны быть стянуты сквозной резьбовой стяжкой (шпилькой) диаметром не менее 12 мм.Стыки плоскостей желательно промазать столярным клеем.
  3. Уровень установки стропильной перекладины (затяжки) составляет от 1/2 до 2/3 высоты чердака.

В остальном технология установки стропил повторяет описанные варианты.

Стропила

Устройство данного вида кровли потребует продвинутых навыков плотника. Такой тип стропил подходит для больших пролетов и когда чердачное помещение планируется использовать отдельно.Перед установкой самих стропил необходима дополнительная подготовка:

  1. Под вертикальные опоры следует установить станину — доску или брус толщиной не менее 60 мм.
  2. Так как стропильные фермы имеют большее количество элементов, они собираются только на месте. Для этого могут потребоваться строительные леса.
  3. Мауэрлат является обязательным элементом системы. Его необходимо прикрепить к армопоясу анкерами и соединить по углам спилами в полдерева.

Толщина доски для стропильных ног и промежуточных опор (при их наличии) не менее 50 мм при ширине 150 мм и более. Центральную опору (бабку) желательно сделать из бруса 100х100.

Монтаж стропил. Порядок работы:

  1. Установка мауэрлата. Обычно его монтируют на внутреннюю плоскость несущих стен. Исходя из того, что толщина стены заведомо больше ширины мауэрлата, расстояние до края стены позволит ее утеплить.Стыковка элементов — только через разрез с фиксацией скобами или стяжками.
  2. Установить на станину ряд центральных опор, закрепив их в проектном положении временными тягами (рейкой). Закрепите временный или постоянный коньковый прогон по вершинам.
  3. Временно зафиксировать доску для стропильной ноги в нужном проектном положении. При этом его не нужно заранее обрезать или обрезать.
  4. Исправить гребневой прогон.
  5. Разметьте посадочные места на передней бабке, стропильной ноге и мауэрлате и сделайте пропилы.
  6. Установите стропильные ноги в посадочные места, измерьте и проверьте правильность установки. При необходимости отрегулируйте сиденье.
  7. Сделать врубки и врубки под весь ряд стропил одного ската, соблюдая шаг.
  8. Сделайте в стропильной доске запилы и запилы на один скат (крыло) по шаблону.
  9. Установить ряд скатных стропил на временные фиксаторы (саморезы, уголки).
  10. Таким же образом установите противоположный скат крыши.
  11. Проверьте правильность установки и допуски.Открепите фермы поперечной обрешеткой.
  12. Установка станин под промежуточные опоры (если есть) и сами опоры.
  13. Разметить и вырезать по месту срез ската крыши и при необходимости установить ветровую доску.

Вариант устройства стропильной системы: 1 — стена; 2 — мауэрлат; 3 — кровать; 4 — стойка; 5 — стропило; 6 — «бабушка»; 7 — бег; 8 — коньковый прогон; 9 — промежуточная рубка; 10 — рубка полдерева; 11 — шпильки с гайками

Стропильная ступень

При выборе руководствуйтесь правилом: Шаг стропил не должен превышать десятикратной толщины стропильной ноги.

Это правило действует и в обратную сторону: Толщина стропильной доски не должна быть меньше 1/10 шага стропил (по осям).

Самый популярный шаг — 600 мм между внутренними плоскостями пазухи — обусловлен стандартной шириной плиты (листа) минеральноватого утеплителя, которая входит в такую ​​пазуху без подрезки. Толщина доски должна быть 60 мм.

Длина стропила

  • с 2 = а 2 + b 2 , где
  • а — стропильный выступ
  • б — высота чердака
  • с — длина рабочей части стропильной ноги

Однако здесь не учитывается свес крыши.Поэтому длину стропильного ряда рекомендуется регулировать по месту, подрезая концы после установки. Это дает возможность сделать концы ровными. Оптимальный конструктивный свес крыши 600 мм.

Создавая стропила крыши своими руками, помните о вреде необоснованной экономии. Стропильная система, как и несущие стены и фундамент, является незаменимым элементом здания. Это означает, что для его замены потребуется полный демонтаж.Как правило, это происходит во время реконструкции или капитального ремонта. При несоблюдении правил, описанных в статье, данная процедура может потребоваться через 2-3 года.

Виталий Долбинов, rmnt.ru

Стропильная система — разновидности, расчет нагрузок, оптимальные конструкции и идеи монтажа (95 фото). Использование открытых стропил в интерьере мансарды. Стропила из клееного бруса: достижение особого эффекта

Хороший фундамент — не значит, что дом будет стоять «верой и правдой» долгие годы… Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система крыши. Давайте разберемся, как это работает в случае с односкатной крышей, каких она бывает видов и из каких элементов состоит.

Кровельные стропильные системы

Какими должны быть стропила для крыш

Вот несколько видов стропил, наиболее часто используемых в современном строительстве:

  • металл сложно менять, но этот материал прочен;
  • деревянные

  • просты в использовании и замене, но требуют дополнительной обработки;
  • деревянные двутавры

  • (из бруса и ОСП) плоские с максимальной длиной до 12 метров, но стоимость выше обычной деревянной системы;
  • ЖБИ

  • вообще нельзя менять, но они отличаются длительным сроком службы;
  • смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, к которым относятся прочность, цена, простота монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с неподходящими размерами, взаимодействие с окружающей средой… В этом материале мы поговорим о самый популярный материал для изготовления стропил – дерево. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного типа.

В первую очередь — сила каждого предмета. Крыша не должна деформироваться или двигаться.Основа стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делаются фермы (рамы), прикрепляемые параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Небольшой вес. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большая часть элементов сделана из дерева. Если вес кровельной системы большой, то это армированный металлический каркас. Основа – маловлажные хвойные породы.

На какие требования должно отвечать дерево:

  • 1-3 классы.Без сколов, сучков и трещин.
  • Элементы из дерева должны быть толщиной не менее 5 см, а площадью до 45 кв.см.
  • Максимальная длина хвойного бруса не должна превышать 5-6 м.
  • Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из лиственных пород.

Основные конструктивные элементы стропил

Любой собственник, планирующий возведение стропильной системы, должен знать, из чего она состоит.

  1. Мауэрлат …Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
  2. Стропильная нога . Соприкасается со скатом ската, придает кровле привлекательный вид, надежно фиксирует конструктивные части системы.
  3. Затяжка … Не дает ногам «разойтись». Крепко держит их внизу.
  4. Прогон … Крепление стропильных ног к верху системы (коньковый прогон) и к бокам (боковой прогон).
  5. Обрешетка . Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Изготавливается из обрезного бруса или досок.
  6. Стойки/распорки … Они «добавляют» больше жесткости ногам.
  7. Свес … Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
  8. Конек … Место крепления скатов.
  9. Кобылка … Создать выступ. Нужен, когда стропила не имеют необходимой длины.

Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыш

Разберемся с такими составными элементами стропильной системы, как ферма. Она делается плоской, и, кроме растяжки, в нее входят раскосы и сами балки. Все эти детали закрепляются таким образом, чтобы нагрузка на основные конструкции была вертикальной.

В случае, когда пролет достаточно большой, ферму делают из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы — чердачное перекрытие.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Типы стропильных систем для разных типов крыш

Все варианты конструкции определяются двумя основными типами стропильных систем: висячими и наслонными.

Подвесной

Идеально подходит для крыш двускатного типа, с малыми пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе используется затяжка, уменьшающая расширение конструкции на основные опоры здания.

Висячая конструкция крыши

Висячие стропильные балки расположены внизу — они же выполняют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие было выполнено из железобетонных конструкций, ими также могут быть системные затяжки.

Важные дополнения:

  • Не используйте ноги в качестве основной опоры для свеса крыши. Более лучший вариант – кобылки (при условии, что свес шириной не более 1 м). Нога при таком решении передает нагрузку по всей своей плоскости на мауэрлат.
  • При влажности древесины более 20% стоит заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «гулять». Решение состоит в использовании болтов в качестве креплений, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощное» крепление саморезами.
  • В верхней части крыши обязательно закрепить ветровую доску (она должна идти от самого мауэрлата до вершины конька). Угол организован с чердака. Это нужно для создания максимально прочной кровли, устойчивой к ветровым нагрузкам.

Укрепленный

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся к коньковому прогону, внизу – к мауэрлату.

Стропильная система

Если пролет более 15 м, то вместо конькового прогона монтируются два боковых, которые дополнительно крепятся к стойкам. В случае, когда будет создаваться мансарда, в качестве опоры для наслонных балок используется стена.

Особенности:

  • Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
  • Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
  • Нужно быть очень внимательным при расчете нагрузок на каждый элемент конструкции.
  • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
  • При установке стоек со стойками необходимо соблюдать симметрию.
  • Хорошая вентиляция – залог того, что ваша стропильная система не прогниет в будущем.
  • Необходима хорошая гидроизоляция в местах соединения элементов с камнем или кирпичом.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет разным. Предлагаем изучить разные варианты самых популярных проектов надземных домов.

Односкатные крыши

Делаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м применяется слоистая система. В случае, когда пролеты более 5 м, дополнительно применяют фермы.

Фронтон

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей или мансардным этажом обустраивают чердак. Углы наклона составляют 15-63 градуса. Если основные перегородки расположены на расстоянии до 6 м (относительно друг друга), монтируются висячие стропила. Для погонных размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы крыши.

Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать послойную технологию.

Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы

Вальмовая или вальмовая

Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов и пролетами не более 13 м. Обязательным условием являются внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используют фермы, либо монтируют стропила для многоскатных крыш.

Сломанная крыша

Установка стропил ломаной кровли

В нижней своей части может иметь наклон до 60 градусов, в верхней части она плоская.Ввиду этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же виды стропил, что и в варианте с четырехскатными крышами. Но фермы рекомендуются.

Дополнительные элементы

Чтобы создать максимально прочную крышу, каждая составляющая конструкции должна быть очень прочно соединена с рамой и другими элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Кроме того, вы также должны обратить внимание на дерево.Может треснуть из-за высыхания. Поэтому важно создать структуру, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

Раньше все конструктивные элементы стропил фиксировались врубками. Но это было не слишком «дешевое и экономное удовольствие», так как нужно было брать деревянные элементы большого сечения.

Способ крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Итак, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и шпильки:

Антикоррозионные металлические накладки — еще один вариант крепежа.Они крепятся к элементам системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

  1. Низкий расход на единицу древесины.
  2. Простота установки.
  3. Высокая скорость зажима.

Крепеж перфорированный: уголки, пластины, балочная опора

Особенности монтажа стропильной системы и двускатных крыш

Схема монтажа стропильной системы в случае двускатной крыши

I — мауэрлат, II — стропильная нога, III — перекрытие.

Использование узких стропильных ног – это «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы этого не допустить, нужно использовать специальную решетку – арматуру, в состав которой входят распорки, подкосы и ригели. Для его создания нужно взять древесину толщиной 2,2 см и шириной 15 см, либо использовать доски из дерева диаметром не менее 13 см.

Стропила крыши — основная конструкция скатов. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой поперечинами, распорками, подкосами и т. д. Материал для опорных балок, кроме самого распространенного — дерева, может быть любым — металлическим, железобетонным или смешанным.

Таблица расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Эта цифра зависит от удаленности ветвей одна от другой и количества осадочных наносов на конкретный участок (расчет ведется отдельно).

Доска не должна иметь в сечении более 5 см. Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если длина вашей доски 5 м, то ее ширина не должна быть меньше 13 см.Немаловажен и основной материал обшивки крыши. При его выборе следует обращать внимание на наличие сучков, сколов и трещин. Если вы не можете найти максимально ровные деревянные бруски, то максимальная длина сучков не должна быть больше 1/3 толщины древесины.

Последним этапом монтажа стропил крыши является надежное крепление каждого элемента. Кронштейны и металлические уголки – самые оптимальные элементы для этой цели. Но, в современном строительстве все чаще используются болты.

Кровля – сложный и важный архитектурный элемент любого здания. К ее возведению следует отнестись с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы требуется немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Не стоит браться за создание крыши тем, кто для первый раз держать в руках столярно-измерительный инструмент – результаты деятельности могут быть весьма негативными.

Существует два типа крыш, в зависимости от количества и размещения точек опоры стропил, но каждый застройщик может по своему усмотрению немного изменить конкретную конструкцию стропильной системы.При этом учитываются условия эксплуатации здания, назначение мансарды, климатическая зона расположения, технические характеристики пиломатериалов и кровли. Безусловно, на внешний вид стропильной системы влияет личный опыт и предпочтения застройщика.

Прежде чем приступить к изготовлению стропил, следует определиться с их типом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае вы можете быть уверены в прочности и безопасности конструкции.

Как различные факторы влияют на параметры стропил?

Физический фактор Краткое описание влияния на параметры стропил
Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки.При расчетах нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снежного покрова, учитывать силу и розу ветров. Данные позволяют узнать суммарную нагрузку на скат крыши в зависимости от его площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стропил, их количество и шаг. В этом случае необходимо учитывать коэффициент безопасности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, слишком много непредвиденных факторов влияет на эти показатели.В большинстве случаев для изготовления стропильных ног используются доски 50×150 мм или 50×200 мм.
Двускатные крыши могут быть многоуровневыми и подвесными. Для висячих крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом учитывается способ крепления элементов к мауэрлату. Если сделан пропил, то ширина досок должна увеличиться на размер пропила. Дело в том, что разрез в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, принимающего на себя нагрузку.Если на доске толщиной 200 мм делается поперечный пропил длиной 60 мм, то учитывается только оставшаяся ширина 140 мм. Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны стропила из досок 200 мм, но при креплении сделаны непредусмотренные пропилы 60 мм, то ширина заготовок под стропила увеличивается до 260 мм. Это замечание сделано для тех, кто любит злоупотреблять различными врубками и врубками для примыкания концов стропил. В настоящее время существует множество специальных приспособлений, позволяющих прочно зафиксировать стропило в нужном положении без подпиливания.
Для жилых домов стропила должны иметь запас прочности не менее 1,4 от расчетных значений. Для нежилых зданий коэффициент снижается до 1,2. Вывод – размеры стропильных досок на домах больше, чем на гаражах и других хозяйственных постройках.
Жилые чердачные помещения (чердаки) должны иметь утепленную кровлю. Ширина стропил должна соответствовать толщине слоя утеплителя.При этом необходимо регулировать шаг между стропильными ногами в зависимости от стандартной ширины утеплителя. Если в данной климатической зоне оптимальная толщина утеплителя кровли 200мм, то такую ​​же ширину рекомендуется выбирать и для стропил. Различные удлинения узких стропильных ног при утеплении крыши не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принять правильные решения как при изготовлении стропил, так и при их фиксации непосредственно на месте.Ошибки при возведении стропильной системы слишком дорого обходятся, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Что влияет на выбор размеры и направляющие крепления стропила

Весьма важный момент. Задача любой фиксации — обеспечить устойчивость узла соединения, при этом он может быть закреплен или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого невозможно добиться без знания нагрузок, действующих на стропильные ноги.Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

  1. Постоянные вертикальные силы … Возникают из-за воздействия кровельных и изоляционных материалов. Из-за того, что стропильные ноги расположены под углом к ​​вертикальной силе, они подвергаются изгибающим и распирающим нагрузкам. Величину усилий определяют после построения схемы, исходя из удельных усилий изгиба и разжима, выбирают толщину и ширину досок для стропил.Крепеж должен препятствовать сползанию стропильной системы.
  2. Переменные вертикальные силы. Появляются зимой, значение зависит от высоты снежного покрова.
  3. Повышение силы ветра. В результате порывов ветра на крышу действуют подъемные силы. На размеры стропильных ног не влияют, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, он должен предусматривать и удерживать такие нагрузки.
  4. Боковые силы. Значение зависит от парусности крыши.В результате порывов ветра на стропильную систему действуют боковые силы. Они увеличивают нагрузку на изгиб и отрыв. Эту особенность также необходимо учитывать при изготовлении и монтаже стропильных ног.

Возможны варианты жесткого крепления стропильных ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, шурупы и гвозди.

Иногда необходимо использовать плавающие стропильные узлы для компенсации размерных изменений деревянных домов.. Для плавающих соединений используются специальные крепления и болты. Последние позволяют стропильным ногам вверху немного поворачиваться.

Еще одним примером свободного соединения стропил является скользящее. Используется на деревянных срубах и позволяет компенсировать естественную усадку дома.

Какие элементы используются для повышения устойчивости и несущей способности стропил

В результате правильного выбора стропильной системы и способов крепления ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации.Для выполнения условий при фиксации стропил можно использовать дополнительные элементы фиксации.

Пробеги

Чаще всего монтируются в коньковой части системы, на них опираются верхние концы стропильных ног. Для повышения устойчивости могут быть предусмотрены разрезы. Верхнее соединение жесткое или плавающее с болтами. На больших крышах прогоны можно устанавливать посередине стропильных ног или в других местах с критическими нагрузками.

Вертик и Вешалки для белья

Устанавливаются для усиления стропил; за счет использования стоек элементы можно делать из более тонкого пиломатериала… Верхний конец вертикальных стоек упирается в стропила, а нижний — в балки станины или перекрытия.

Угол около поры

Сохраняет силы изгиба и растяжения, универсальное применение. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропильной ноги, вызывающих опасения по поводу прочности. За счет таких упоров значительно возрастает сопротивление стропил изгибающим и отрывающим усилиям.

Затяжки (перекладины)

Назначение — для удержания стропильных ног от растекания, применяются на висячих стропильных системах.Чаще всего их размещают в верхней части фермы; для изготовления можно использовать доски толщиной около 20-25мм. Дело в том, что они работают на растяжение, пиломатериал хорошо держит такие усилия. Доски плохо работают на сжатие, быстро гнутся и теряют первоначальную прочность.

Наклон Адки

Применяются в верхней коньковой части стропил, за счет применения затяжек повышается прочность узлового соединения. Стяжки могут быть изготовлены из дерева, фанеры, ОСП или металла.

Проушины (стопоры)

У них много специфических названий. Представляют собой обычные куски досок длиной 30–40 см и толщиной 40–50 мм, закрепленные внизу стропил. Они опираются на мауэрлат и не дают конструкции скользить. Использование бобышек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без подпиливания стропил. В этой статье мы рассказали о проблемах, возникающих в связи с подачей документов выше.

Цены на различные виды пиломатериалов

Варианты соединения конькового узла стропильных ног

Конек – один из основных и наиболее нагруженных элементов стропильной системы.Узел имеет несколько вариантов подключения, конкретный следует выбирать в зависимости от общих параметров кровли.

При большой длине ската лучше не использовать коньковый брус, а поставить два параллельных прогона и стяжные болты. Такая конструкция проще в изготовлении, устойчивее и безопаснее.

Для висячей крыши следует выбирать наиболее надежные способы соединения стропильных ног; эти системы имеют минимальное количество дополнительных остановок.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Поэтапно С Т Руктион устья и Новые стропила

Для стропильных ног используются доски хвойных пород 50×200 мм, пиломатериалы первого сорта.Доски не должны иметь следов гнили или грибка, значительных пороков развития и глубоких трещин. Категорически запрещается использовать некачественный пиломатериал для изготовления стропильной системы.

Для повышения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать огнезащиту.

Заготовки стропил должны быть пропитаны не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка производится на ровной поверхности в сухую и ясную погоду.

Пропитывать можно валиком, кистью или пневматическим пистолетом. Не рекомендуется использовать бытовые ручные опрыскиватели — это слишком долго и сложно. Доску можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Наша двухскатная крыша имеет коньковый прогон, вертикальные опоры опираются на скамейку, расположенную на несущей стене посередине здания.

Практические советы. Если дом довольно высокий и доски тяжелые, то рекомендуется для защиты оконных проемов сделать элементарное приспособление от повреждений.Для этого сбиваются две доски в виде квадрата, длина и ширина подбираются с учетом параметров проема. Устройство устанавливается на подоконник, а стропила не повреждают пеноблоки при подъеме.

Цены на огнезащитные пропитки

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Шаг 1. Поднимите стропильные доски на чердак.Для удобства располагайте их равномерно по длине здания, один конец кладите на мауэрлат, а другой — на ложе прогона. Сначала нужно установить крайние стропила с обеих сторон крыши дома, натянуть между ними нить и установить и выровнять по ней все остальные.

Шаг 2. Еще раз проверьте положение конькового прогона. Он должен располагаться ровно посередине крыши. Его смещение на 1–2 сантиметра не скажется на прочности кровли в целом, но несколько усложнит изготовление стропил и укладку кровельных материалов…Кроме того, опытный строитель может заметить несоответствие размеров скатов и, соответственно, асимметрию кровли. Рекомендуется добиться расположения конькового прогона по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями. Окончательное решение принимает мастер на месте и зависит от величины смещения и объема работы по исправлению ошибки.

Как выровнять прогон?

  1. К мауэрлату прикрепите доску обшивки, она легче, ее легче поднимать и крепить.Другой конец должен быть в бегах. Доска прибивается к мауэрлату обычным гладким гвоздем или прикручивается саморезом.
  2. Поднимитесь на верх прогона и рулеткой проверьте расстояние от края погона до мауэрлатов, установленных на противоположных стенах. Работайте очень осторожно, желательно использовать страховку. К сожалению, на практике мало кто соблюдает правила безопасности, а зря. Падение с высоты приводит к очень серьезным травмам.
  3. Отцентрируйте прогон и закрепите доску.Для увеличения жесткости закрепите такую ​​же доску с другой стороны прогона.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и установке стропил.

Установка Стропильные ноги

Если вы работаете в одиночку, то к прогону в месте фиксации первого стропила необходимо прикрутить кусок рейки. К нему будет временно прикреплена стропильная доска, чтобы предотвратить его сползание вниз.

А в это время можно проводить работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части стропил.

Этап 1. Поднимите и установите стропильную доску, прижмите ее к ранее закрепленной рейке струбциной.

Шаг 2. Нарисуйте линии, чтобы вырезать упор. Это делается в два этапа. Сначала нарисуйте горизонтальную линию. Для этого плотно прижмите рейку, квадрат или другой плоский предмет к горизонтальной поверхности прогона.

Во-вторых, нарисуйте вертикальную линию. Теперь линейку или угольник следует прижать к боковой поверхности прогона.

Важно. Ширина линейки должна быть не более 2-3 см, делать глубокие пропилы и сильно уменьшать ширину стропильной ноги не нужно, она теряет максимальную расчетную прочность.

Сделайте такие же отметки внизу стропил. Только теперь линейку нужно прижать к поверхностям мауэрлата.

Шаг 3. Снять доску и аккуратно вырезать сиденья. Можно работать ножовкой или ручной электрической циркулярной пилой.

Практические советы. Если пропилы производятся электрической циркулярной пилой, то лучше резать в два приема. В первый раз отпилите до отметки, затем переверните доску вверх дном и снова отрежьте до отметки. Молотком выбейте отрезанный кусок, а оставшийся выступ удалите зубилом или долотом. Не нужно переходить пилу по линии и пытаться срезать выступ за один раз. Этот способ увеличивает врезку на 3-5 см в зависимости от диаметра диска, что значительно снижает несущую способность стропил.

Шаг 4. Установите подготовленное стропило на место и проверьте правильность его изготовления. Те же операции проделайте со второй ногой фермы.

Шаг 5. Стропила уложите с упором на мауэрлат и прогон, стяните их струбциной вверху. Найдите середину прогона и перенесите линию на стропила, используйте уровень или строительный угольник (только если плоскость прогона строго горизонтальна).

Шаг 6. Вырежьте два стропила одновременно по вертикальной линии. Доски должны быть плотно зажаты струбциной. Следите за тем, чтобы пильное полотно было перпендикулярно плоскости стропил. Если пилить наискось, то коньковый стык будет прилегать неплотно, а это снижает устойчивость стропильной системы и считается явным строительным дефектом.

При отсутствии практического опыта выполнения таких работ первая нога может иметь зазор в коньковой части, если он в пределах 1-2 мм, то в этом нет ничего страшного.Если она больше 4 миллиметров, то нужно подправить элемент. Посмотрите, какие плоскости упорных колодок не позволяют плотно прилегать верхнему срезу. Укажите приблизительную величину дополнительной обрезки. Снимите стропило и удалите мешающие выступы. Еще раз проверьте соединение, если разрывы остались — повторите операцию. Как показывает практика, на втором-третьем стропиле появляется опыт и никаких дальнейших исправлений делать не нужно.

Шаг 8. Надежно закрепите стропильные ноги.Для этого рекомендуется использовать металлические пластины и уголки, с ними просто и легко работать, прочность полностью соответствует требованиям, предъявляемым к стропильной системе.

На каждую пару стропил потребуется одна большая переформованная пластина для соединения конькового узла, два уголка 50×50мм для крепления к прогону и два уголка 60×80мм для прикручивания к мауэрлату. Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же образом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити.Один сверху и снизу и один посередине. Чтобы они не мешали при изготовлении стропил, сделайте зазор между нитью и плоскостью около одного сантиметра.

Настоящие профессионалы никогда не делают одну стропилину на чердаке дома. Такой алгоритм работы значительно увеличивает время строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным. Работать электроинструментом на непригодных для этого площадках очень опасно, травмы от них тяжелые, часто приводят к инвалидности.

Если дом сдается качественно с точным соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по такому же шаблону на земле. Готовые элементы собираются на крыше. Эта технология повышает производительность труда в 3-5 раз, одновременно улучшает качество стропильной системы, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально увеличивается и заработная плата строителей. Они работают от шахты и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную крышу.

Цены на популярные модели отверток

Отвертки

Видео — Изготовление и монтаж стропил на двускатной крыше

Иногда потолок становится центральным элементом дизайна, но кроме этого, в любом случае, он несет практическую нагрузку.

Стропильная система является несущей конструкцией скатной крыши. Он состоит из стропильных ног, которые имеют наклон, а также вертикальных стоек. Используются абсолютно любые материалы: дерево, металл, бетон и другие.

На этом снимке хорошо видно, как каждая пара балок соединяется с горизонтальной перекладиной… Нагрузка распределяется равномерно, и в результате получается очень прочная конструкция.

Дизайн известной компании Searl Lamaster Howe Architects, Чикаго, Иллинойс, США

Открытые потолочные балки — отличное интерьерное решение. Именно такое оформление потолка в доме с односкатной крышей, представленное на фото, делает образ более гармоничным и завершенным. Не забывайте об этом простом, очень доступном, но от этого не менее эффектном дизайнерском приеме.

Великолепная гостиная, дизайн Аната Шмариаху, Купертино, Калифорния, США

Следующая картинка дает нам представление о том, насколько оригинальным может быть потолок веранды. Здесь балки расположены перпендикулярно друг другу, и это очень необычное архитектурное решение. Таким образом увеличивается высота потолка, получается подобие кессонной конструкции.

Потрясающая веранда с декоративными потолочными балками, спроектированная командой дизайнеров Frederick + Frederick, Бофорт, Южная Каролина, США

Стропила выступают за наружную стену, образуя карнизы для стока воды.Очень оригинальное решение проблемы с отводом воды с крыши.

Шикарный пример дизайна дома с карнизом, John Lum Architecture, Сан-Франциско, Калифорния, США

Концы стропильных балок, окрашенные в этом случае в белый цвет, называются стропильными хвостами. Синие стропила на концах фронтонов — это выносные опоры.

Стропила очень необычного и стильного дизайна, разработанные RW Anderson Homes, Сиэтл, Вашингтон, США

Также представлена ​​оригинальная конструкция крыши с выступающими балками.Практической ценности они не имеют, а являются просто элементами внешнего декора.

Необычайно уютный летний домик с декоративными балками крыши, проект SRM Architecture and Interiors, Портленд, Орегон, США

Открытые потолочные балки придают помещению непередаваемый деревенский шарм, выполняя при этом свою основную функцию по поддержанию крыши. В наше неспокойное время большую популярность приобретает стиль кантри. Его образы настраивают на романтический лад, действуют умиротворяюще. И потолок здесь играет не последнюю роль.

Рельефные и прочные потолочные балки создают ощущение единения с природой. Дизайн студии Nurit Geffen-Batim Studio, Раанана, Израиль

Декоративные балки, расположенные таким образом, создают иллюзию клиновидного потолка. Сразу возникает ощущение полета и легкости.

Этот дизайн напоминает культовые сооружения, созданные командой дизайнеров из Aarcon Construction and Remodeling, Томбал, Техас, США

Существуют стропила разного уровня, в зависимости от конструкции дома.Здесь главное позаботиться о качестве материала и креплений: конструкция должна быть устойчивой.

Дом восхищения своей простотой, дизайн Gaulhofer Windows, Дункан, Канада

С помощью потолочных балок можно регулировать геометрию и объем помещений. Если установить по ширине потолка, помещение визуально расширится. А чтобы удлинить комнату, элементы потолочной конструкции укладываются перпендикулярно друг другу.Если потолки слишком высокие, можно низко расположить балки под кровлей. Это сразу придаст конструкции ощущение уюта.

Потолочные балки будут уместны в любом интерьере, так что не бойтесь экспериментировать! Декоративные деревянные стропила привносят в помещение тепло, а металлические конструкции создают атмосферу индустриального лофта. В любом случае комната с открытой потолочной конструкцией будет выглядеть неповторимо.

Минимальная ширина армопояса. Как сделать армопояс для мауэрлата и нужен ли он вообще

Для того, чтобы мауэрлат надежно удерживался на месте, лучше всего оборудовать его нарукавным ремнем.В этом случае конструкция становится более жесткой и прочной, ее можно использовать в качестве усиленной опоры.

  Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышей

Роль этой арматуры для достижения общей прочности здания трудно переоценить. Для начала нужно разобраться, для чего используют армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается ряду нагрузок:

  1. Вертикальный . Крыша создает их своим весом, а также такими атмосферными явлениями, как снег, ветер и дождь.
  2. Распорки . Их провоцируют упирающиеся в стену стропила. Эта нагрузка действует на пристройку здания, увеличиваясь по мере увеличения нагрузки на крышу.

Некоторые современные материалы очень плохо воспринимают точечный удар, который их разрушает. К ним относятся керамзитобетонные стены, для которых установка армопояса под кровлей является вынужденной мерой. Поэтому при строительстве зданий из подобных материалов наличие такой конструкции является естественной деталью.Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с его установкой. В таких случаях мауэрлат на пеноблоках или керамзитоблоках крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующие:

  • Сверление отверстий под шпильки в сотовых блоках может спровоцировать их разрушение или появление трещин.
  • Висячие стропила создают разную нагрузку по ряду направлений: это может привести к сдвигу блоков, а также к деформации стен и кровли.
  • При непосредственной установке стропил на пеноблоки требуется идеальное положение уровня крыши. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут подвергаться разного рода разрушениям. Во избежание подобных явлений принято оснащать мауэрлат армопоясом.

Кирпичные стены обладают высокой механической прочностью. К ним мауэрлат крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют только регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужны ли армопояса под крышей, как правило, не стоит.Наличие армопояса под мауэрлатом в этом случае также обязательно для кирпичных построек.

Назначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

  1. Стены не деформируются при подвижках грунта или при неравномерной его усадке. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
  2. Помогает выровнять стены по горизонтали, исправить ошибку при их установке.
  3. Конструкция становится более жесткой.
  4. Все нагрузки, возникающие на несущие стены, получают равномерное распределение.
  5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет использовать его для надежной фиксации наиболее ответственных элементов, в том числе и мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размер армопояса под мауэрлат:

  1. Для высоты армирующего пояса обычно берут 20 см (минимум 15 см).Она точно не должна превышать ширину стены.
  2. Ширина стенки и пояса должны максимально совпадать.
  3. При расчете длины измеряется расстояние до нужных стен.
  4. Сечение конструкции должно быть не менее 25х25 см.

Очень важно, чтобы лента была сплошной, с одинаковыми прочностными показателями отдельных составных частей. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего делать из бетона.Его заполнение должно выполняться за один заход, с вставкой внутрь арматуры. Его диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Кирпичный армопояс под мауэрлат используется достаточно редко.

Параметры армопояса

для керамзитобетонных блоков ориентируются на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета этих конструкций. По СНиП толщина армирующего слоя на 1/3 уже несущей стены.Следовательно, если принять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 его будет равна 133 мм: минимальная толщина армопояса в этом случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части П-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а внутреннюю используют доски.

  Установка опалубки

Для этого можно использовать несколько методов:

  1. Из деревянных досок или плит.Их крепление к стенам осуществляется с помощью брусков, с креплением сверху. При демонтаже опалубки демонтируются верхние части: нижние элементы остаются внутри заливки.
  2. Использование боковых упоров.
  3. П-образные блоки. Чтобы пояс был непрерывным, блоки нарезают по углам дома.
  4. С внешней стороны стены можно укладывать блоки 100 мм в один ряд. С внутренней стороны укладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
  5. С использованием рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Должно быть не менее 4 шт.
  6. Промежуточные перемычки, снабженные усиливающими зажимами. Диаметр изделий 6-8 мм, шаг 20-40 см. Не рекомендуется использовать большой шаг, так как при заливке бетона рабочие стержни могут смещаться. В результате нарушается целостность армирующего пояса.
  7. Связан вязальной проволокой. Соединение с помощью сварки запрещено, так как это приводит к ослаблению фурнитуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
  8. Резьбовые шпильки. Они снабжены отверстиями, которые предварительно просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть немного меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки необходимо добиться прохождения ее концов в заранее сделанные отверстия. Все изделие затягивается гайками, используя в качестве проставок большие шайбы. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубы. Для этого после заливки и предварительного затвердевания армопояса откручивают гайки, демонтируют опалубку, выбивают шпильки.

Важно учитывать необходимость утепления стен напротив армопояса, особенно если опалубка выполнена из досок. Это исключает риск промерзания бетона зимой. Для ориентирования верхнего края опалубки выбирают строго горизонтальную плоскость и уровень воды.

Что касается укладки сетки, то в углах и на стыке ее подвергают дополнительному армированию с помощью криволинейной арматуры.Рекомендуемый размер нахлеста 300-400 мм. Такое армирование лучше делать композитной арматурой, которая и дешевле, и проще. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в эксплуатации.

  Заполнение армированного пояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо проводить в один прием. Для этого используется бетон марки не ниже М200. Обычно требуется значительная масса раствора, поэтому лучше заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части промытого песка и три части щебня. Опалубку можно демонтировать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона происходит через 3-4 недели.

При заливке бетона необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления используют штык раствора с помощью армирования, либо вибрацией.
  2. Бетон важно увлажнять. Таким образом, он становится сильнее. Эту процедуру проводят каждый день, пока бетон не затвердеет.

  Гора мауэрлат к армопоясу

Перед креплением мауэрлата к армопоясу его обрабатывают специальными пропитками для предотвращения гниения или воспламенения опорной балки. Чтобы добиться монолитности мауэрлата, для его сращивания используют прямые замки или косые врезы.

Крепление мауэрлата к самому армопоясу осуществляется следующим образом:

  • Опорная балка снабжена отверстиями.
  • Насадка мауэрлата

  • осуществляется с помощью шпилек или анкеров.
  • При монтаже необходимо пройти слой рубероида.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Пузырьки рекомендуется страховать контргайками.
  • Для обрезки выступающих частей используйте болгарку.

  Закладные шпильки

Иногда для крепления мауэрлата на армопояс предварительно устанавливают шпильки диаметром 12 мм и более, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см.Шаг установки таких булавок 100 см: они крепятся к зажимам вязальной проволокой.

К вопросу о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, по сути, теоретически стропила можно крепить на поясе. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что проще пойти традиционным путем. армированный пояс под мауэрлат.

Комментариев: 0

При строительстве домов часто возникает вопрос, как крепить каркас крыши к стенам, чтобы обеспечить не только привязку стен и повысить их прочность, но и распределить нагрузку по всему периметру стен.

Для этих целей специально создаются бронепояса и крепятся к ним мауэрлаты. Если соединения выполнены из одного материала, то проблем с выполнением армированного пояса и креплением к нему бруса для установки стропил не возникает. Однако для домов из камня и пенобетона эту задачу решить не так просто. Для этого создают специальную обвязку стен на основе железобетонного каркаса, к которому крепится мауэрлат из деревянных брусьев или металлических швеллеров.При этом учитываются неоднородность и особые механические свойства материалов для достижения максимальной жесткости конструкции. Поэтому используются надежные способы крепления в зависимости от толщины стен, площади кровли и ветровых нагрузок. необходимо выполнить в виде монолитной конструкции, внутри которой закрепить прочными шпильками.

Каким должен быть армопояс под мауэрлат?

Чтобы сделать армопояс прочным, его необходимо изготавливать максимально близко по толщине к стенам и по длине соответствующей стенам.Минимально допустимый размер сечения не должен быть меньше 25х25 см. Следует отметить, что конструкция должна быть сплошной и по возможности иметь одинаковую прочность. Если он сделан из дерева, то нужно выбирать твердую древесину, прошедшую естественную сушку и не имеющую различных дефектов и повреждений. Кроме того, их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими смесями. Крепление на углы зданий осуществляется с помощью замков, которые крепятся болтами или шурупами. Если пояс из бетона, то его следует сделать монолитным и выполнить в одну заливку, а внутрь вставить армирующий слой из металлического прутка.Для этого удобно использовать не только опалубку, но и П-образные блоки. Фитинги должны быть не тоньше 10 мм в диаметре и прочно скреплены или связаны между собой.

Мауэрлат обычно изготавливают из деревянных брусьев сечением 10х10 см. В отдельных случаях при возведении каркасных конструкций могут применяться металлические армопояса из тройника или тройника. Выбор делается для того, чтобы добиться единообразия конструкции и обеспечить надежное крепление. Крепится к армопоясу с внутренней стороны стены с отступом более 5 см от внешней.Если стены кирпичные, то снаружи кладется кирпич, а изнутри крепится мауэрлат, чтобы сохранить связующий слой от влияния внешней среды. Деревянные балки отбираются гладкими, без дефектов, просушиваются до влажности не более 20% и обрабатываются защитными составами. Металлоконструкции подбираются по требуемым размерам сечения и длине стенок, с толщиной сплошного металла от 3 мм.

Создание армированного пояса начинается сразу после кладки стен из ячеистого бетона.Для этого выложите верхний ряд П-образных блоков. Если нет возможности их установить, то снаружи кладут распиленный пополам пеноблок, толщина которого должна быть не менее 10 см. Внутренняя часть формируется с помощью несъемной опалубки из досок. Его можно закрепить деревянными брусками, диагональными опорами, шпильками с резьбой. В образовавшееся пространство укладывается арматурный каркас, состоящий из 4-х стальных продольных стержней, связанных поперек арматуры такого же или на несколько миллиметров меньшего диаметра. Шаг стержней должен быть примерно 25 см.Для крепления можно использовать их обвязку проволокой или сваркой. В нижней и боковых частях необходимо выдерживать расстояние 5 см для получения прочной конструкции. Для удобства ниже арматуры укладывают пластиковые опоры.

После того, как опалубка и арматура установлены, приступают к установке будущего крепежа для мауэрлата. Обычно используются резьбовые шпильки, закрепленные на металлическом каркасе. Их диаметр должен быть не менее 12 мм, а длина достаточна, чтобы обеспечить прочное крепление к раме и выступать над поверхностью установленного мауэрлата на 4-5 см.Шпильки следует устанавливать в тех местах, где нет крепления стропильных балок. Допустимое расстояние между ними должно быть меньше метра. Каждая шпилька крепится к арматурному каркасу в строго вертикальном положении с помощью вязальной веревки.

После установки каркаса армопояса производится заливка бетоном. Все работы по бетонированию необходимо выполнить за одну заливку, чтобы обеспечить равномерное затвердевание раствора, а конструкция набрала необходимую прочность.При этом необходимо следить за тем, чтобы в армопоясе не оставалось пузырьков воздуха. Так как необходимо заливать большой объем раствора, его следует готовить одновременно, а затем с помощью бетононасоса заливать в опалубку. Кроме того, бетон можно заказать в готовом виде на основе цемента марки М400 и выше. Полное затвердевание армопояса произойдет через 29 дней. А перед этим, после начала схватывания бетона, аккуратно снять опалубку и при необходимости полить поверхность водой, чтобы предотвратить растрескивание.

На завершающем этапе берутся деревянные бруски подходящих размеров, в них сверлятся отверстия по диаметру штифтов в местах их расположения на армопоясе, после чего устанавливаются на свои места и прикручиваются.

Армопояс под мауэрлат позволяет получить не только укрепление стен, но и создать надежный фундамент для крепления стропил. Сделать его не так уж и сложно, но требуется обязательное выполнение технологии монтажа.

Возведение конструкций из газобетонных или пенобетонных блоков предусматривает наличие армопояса под мауэрлатом, залитым по верхнему контуру каждой стены.Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую конструкцию, является прочной опорой для закрепленного мауэрлата.

Зачем нужен армопояс под мауэрлат?

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что этот материал крайне чувствителен к точечной нагрузке. Очень вероятно, что блок может треснуть или треснуть, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, оказывает слишком большое давление. Армопояс позволяет снизить вероятность появления трещин.

Еще одной полезной функцией является предотвращение деформации и опрокидывания строительных блоков из-за неравномерного распределения веса.Неравномерное давление может вызвать расхождение стен, газобетонные или пенобетонные блоки могут наклониться и тем самым свести всю конструкцию на нет.

Назначение и функции

Армопояс выполняет пять основных функций:

  • Регулировка и тщательная регулировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разрывов.
  • Страхование от возможных ошибок и недочетов строительных работ, защита от дополнительного давления на газоблоки.
  • Усиление основания верхних стен, равномерное распределение нагрузки.
  • Придание дополнительной прочности стенам, защита от проливания.
  • Надежное крепление мауэрлата и при необходимости различных навесных конструкций.

Размеры и технические характеристики

При расчете армированного пояса следует учитывать, что он не должен быть менее одной трети несущей стены .В идеале ширина должна равняться несущей стене, а по размеру не меньше предела 250х250 мм. Для кладки последнего ряда используются специальные П-образные блоки, так как именно они являются своего рода опалубкой.

Армопояс должен быть сплошным и проходить по периметру всех наружных стен здания . Помимо стропил, в кровельной системе дома могут присутствовать различные элементы: коньковые насаждения или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и следует возводить армированный пояс.

Установка усиленного ремня

Необходимость установки армопояса становится понятной при проектировании кровли. Технология монтажа включает в себя последовательность работ:

  • установка опалубки;
  • установка закладных шпилек;
  • армопояс заливки.

Монтаж опалубки

По завершении кладочных работ можно приступать к возведению монолитного пояса под мауэрлат.

Значительно упрощает задачу укладки последнего ряда П-образных блоков, образующих опалубку.Либо внешний ряд можно дополнить пиломатериалами шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки сделать из плит ОСП или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко регулируется уровнем воды.

Когда он будет окончательно готов, внутрь помещают прочный арматурный каркас с продольной частью из не менее четырех металлических стержней и диаметром не менее 12 мм. Продольную арматуру с шагом не более 23-24 см скрепляют поперечными частями стержней или проволокой диаметром 8 мм.Подобная рама в сечении напоминает квадрат, иногда прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на такую ​​кропотливую работу, можете смело обращаться на специальные предприятия, которые качественно и в кратчайшие сроки изготовят любые каркасы с помощью точечной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров . Боковая толщина прекрасно регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу стойки сложены из деревянных брусков или битого кирпича.Есть специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые без труда можно найти в местных магазинах стройматериалов.

Все составляющие каркаса должны заходить друг в друга с «запасом» не менее 200 мм. Места перехлеста удобно соединить вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря прочной конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо поддается заливке бетоном.

Тяжелый бетон может разрушить опалубку, поэтому ее необходимо надлежащим образом укрепить. . Есть несколько подходящих способов:

  • Нижнюю часть опалубки можно скрепить брусками, вверху прибить такими же деревянными брусками или досками . Когда бетон затвердеет, верхние доски успешно отклеиваются, а нижние крепко и прочно остаются в бетоне, выступающие края подпиливаются.
  • Для усиления опалубки можно использовать диагональные упоры . Одним концом они соприкасаются с горизонтальной поверхностью, а другим поддерживают саму опалубку.
  • Если опалубка многоразовая (изготавливается из вышеуказанных плит OSB), в народе используются шпильки с резьбой . Напротив друг друга в листах опалубки делаются отверстия диаметром 1,25 см. Через них пропускается пластиковая трубка, длина которой равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия вбивается отверстие диаметром 1,2 см, затем затягивается гайками с большими шайбами. Когда бетон благополучно застыл, шпильки вытаскиваются, а дешевые трубы остаются внутри конструкции.

Монтажные закладные шпильки

После завершения монтажных работ необходимо установить крепежные элементы, к которым будет крепиться мауэрлат.

Лучше всего использовать резьбовые стержни, прикрепленные к раме .

Итак, необходимо приобрести шпильки с резьбой диаметром 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 – 5 см над уже установленным мауэрлатом.В местах, где стропила не опираются на мауэрлат, следует установить шпильки с резьбой. Между каждой из стропильных ног должна быть хотя бы одна шпилька.

Максимальное расстояние между креплениями должно быть не более одного метра . По средней линии можно натянуть шнур для выравнивания, а разметку удобно наносить мелом на самом арматурном каркасе. Каждая шпилька по отдельности крепится вязальной проволокой к арматурному каркасу.

Обязательно проверяйте вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояса бетоном

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетона следует проводить непрерывно и за один заход.

Марка бетона должна быть не ниже М200, лучше М600. Лучше использовать товарный бетон, который бетононасосом подается непосредственно в опалубку. Бетон можно приготовить самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным способом.

Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, промытый песок и щебень в пропорции 1:3:3 соответственно.При успешной укладке бетона наша главная задача – избежать образования пузырей (воздушных полостей), снижающих однородность и прочность конструкции. Для предотвращения такой досадной проблемы отлично подойдет строительная виброплатформа. Или, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным стержнем.

Пластификаторы применяются для повышения подвижности смеси. Они уменьшают количество воды в бетонной смеси, тем самым увеличивая прочность готового монолитного пояса и время его затвердевания.

Крепление мауэрлата к армированному поясу

Как только бетон наберет необходимую прочность, опалубку можно снять. Через 7-12 дней пора приступать к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэром, обрабатывается антипиренами и дезинфицирующими средствами. Застегивают его косым срезом или прямым замком. Эти соединения позволяют укрепить конструкцию. На будущее место крепления прикладывается брусок, а в местах, где есть шпильки, размечаются и сверлятся для них отверстия.

Мауэрлат

крепится на армопояс только через слой — рулонную гидроизоляцию. Фиксируется гайкой и большой шайбой. Когда все гайки плотно затянуты, соединения лучше подстраховать контргайками. Все выступающие шипы можно срезать болгаркой.

Крепление к газобетону без ремня

Газобетон – чрезвычайно хрупкий материал. Чтобы удачно смонтировать мауэрлат, необходимо сделать на нем конструкцию из более прочного материала.Можно использовать бетонные или кирпичные столбы.

Такие опоры следует крепить к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер проходил через опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Химическому якорю должны быть предоставлены явные привилегии. Его особенность заключается в вклеивании шпилек или арматуры на всю глубину отверстия, тогда как длина обычного механического анкера составляет 0,5 – 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера не нужно ничего приваривать к арматуре, так как в процессе работы химический состав может выгореть и перестать работать.

Толщина стен обязательно должна быть достаточной, чтобы противостоять боковому удару стропил. Поэтому, если стена слишком узкая, вышеописанная конструкция может не подойти. В этом случае придется установить дополнительные горизонтальные балки, которые будут служить своеобразными «стяжками» и защищать стропила от расхождения.

Если совместить подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, на таком важном элементе при строительстве здания любого назначения лучше не экономить.

Сделай сам в видео.

Подводя итоги

Итак, можно сделать вывод, что устройство армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и пенобетона, что касается каменных стен, то он служит надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее удобно крепление мауэрлата к армейному ремню с помощью специальных шпилек, прикрепленных к металлическому каркасу. Бетонные работы следует проводить без перерыва, один раз.Мауэрлат следует крепить через слой рубероида.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*