Какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома: Какую пароизоляцию выбрать для потолка: какая лучше и почему?

Содержание

Какую пароизоляцию выбрать для потолка: какая лучше и почему?

В жилом доме водяной пар присутствует всегда. Он активно поднимается вверх во время мытья посуды, сушки и глажки одежды, влажной уборки, полива цветов, приготовления пищи и, особенно, горячего душа. Даже сам человек служит постоянным его источником. И, хотя в современных домах большая часть пара выводится из жилого помещения благодаря грамотно обустроенной вентиляции, но все же его ощутимая доля остается. И вот она как раз и доставляет немало проблем.

Поэтому, если вы впервые сталкиваетесь с понятием пароизоляции, советуем вам внимательно изучить эту статью, а не полагаться на мнение окружающих. Ведь, к сожалению, достаточно часто паробарьерам приписывают свойства, которых у них и в помине нет, или подходят к вопросу монтажа совершенно неправильно. Но мы поможем вам со всем разобраться: какую пароизоляцию выбрать для потолка так, чтобы никогда не увидеть на нем ни разводов, ни конденсата, ни признаков разрушения конструкции. Все это не сложно понять, главное – наберитесь терпения!

Если вам будет интересно, в этом видео-уроке хорошо объясняется, почему так важна пароизоляция потолка, и что будет происходить без нее:

Сама по себе такая защита – это целый комплекс мер, которые необходимы, когда пар может встретить на своем пути материалы с высоким сопротивлением диффузии. И от того, какие это материалы и о каком помещении идет речь (домашняя библиотека или бассейн), зависит то, насколько усердно нужно защищать потолок.

Что происходит между двумя уровнями помещений?

Если говорить простым языком, процесс выравнивания влажности между двумя помещениями на разной высоте по своей сути напоминает процесс выравнивания температур. Теплый воздух, насыщенный водяным паром, всегда будет двигаться из теплого помещения наружу, к более холодному, и при этом проходить через перекрытие и стены, что называется диффузией.

И этот водяной пар из воздуха в процессе такого движения конденсируется и пропитывает стены влагой. Сами же перекрытия из разных материалов по-разному пропускают этот пар. Поэтому на строительном языке материалы делят на обладающие высоким или низким сопротивлением диффузии.

Все дело в физике: чем плотность строительного материала меньше, тем легче молекулам пара пройти через него. Например, пар достаточно легко проходит через гипс, красный кирпич и дерево. А вот силикатный кирпич и бетонные перекрытия обладает уже высоким сопротивлением диффузии.

Также минеральная вата, которая сегодня так популярна при утеплении потолка, практически не сопротивляется теплому воздуху и водяному пару, а вот пенопласт служит непреодолимым для него препятствием. И пароизоляцию в таком случае устанавливают либо по незнанию, либо с целью дополнительной теплоизоляции, которая никогда не помешает. Особенно, если пароизоляция – отражающая, как здесь:

Хорошо, если речь идет о потолке, который находится между двумя теплыми этажами. По идее, внутри этих помещений должна быть примерно одинаковая температура, и поэтому пароизоляция действительно может не понадобиться. Тогда в таком пироге используется только ветроизоляция, и лишь для одной цели: изолировать жилые помещения от мелкой пыли из утеплителя. Т.е., одним словом, нет перепада температур – не будет и проблем.

И совсем другая картина, если верхнее помещение – не теплое. Согласно законам физики, внутренний воздух дома способен удержать в себе только энное количество пара. Например, с при температуре 20 градусов он удержит в себе 17,3 г водяных паров, а это уже 100% относительной влажности. Но больше он вместить не сможет. Кроме того, если воздух полностью насытиться водяным паром, то при даже небольшом снижении температуры воздуха вода сразу же превратится в жидкость и выпадет в виде тумана или конденсата. А вот если воздух разогреть, он сможет принять еще больше пара.

Говоря простым языком, воздух становится плотным, увеличивается и собой вытесняет лишний пар. И пар будет перемещаться из теплого помещения – в холодное, а сам процесс называется диффундированием. Пар всегда следует туда, где ниже температура воздуха, а это – перекрытие холодного чердака. Причем пар всегда ищет для себя легкие пути: щели, неплотности, пористость материала и так далее.

Если мы возьмем жилую комнату, то температура под потолком всегда выше на 2-4 градуса, чем у пола, а поэтому теплый воздух сверху всегда будет удерживать в себе больше пара. Вот почему деффундирование водяных паров будет происходить неравномерно: большая часть пара выйдет через потолок, и немного – через верхнюю часть стен. И, выдавливаясь через перекрытие нежилого чердака, пар достигает точки росы – той самой температуры, от которой зависит, когда пары превратятся в капельки воды. Если, конечно, заранее не был продуман паробарьер.

Поэтому пароизоляция необходима тогда, когда перекрытие находится между неотапливаемым и отапливаемым помещением. Например, в чердачном перекрытии между теплым этажом и неотапливаемым подкровельным пространством, а также с внутренней стороны первого этажа вентилируемого подполья:

Паропроницаемость утеплителя и конструкции перекрытия

С тем, что пароизоляция потолка в жилом доме необходима, мы уже определились. Но насколько плотная и насколько непроницаемая? На самом деле перестраховка здесь не нужна. И если сделать глухой паробарьер над жилым помещением, когда нужен другой вид, то есть риск получить в итоге конденсат, хотя этот вопрос вполне можно было решить контролируемым выведением пара через потолок. Поэтому следующий момент, который вам нужно изучить для правильного выбора пароизоляции – такую характеристику кровельных материалов, как паропроницаемость.

Условно все кровельные утеплители, которые изготавливаются, делятся на «ваты» и «пены». К первой группе относят все утеплители из минеральных и органических волокон: минеральную вату, каменную стекловату и им подобное. А к пенным относят материалы, которые в заводских условиях образовываются путем затвердения пены различного химического состава. По сути, для обустройства потолка теплопроводность у каких материалов примерно одинакова – это 0,04 вт/м°с.

Но, кроме теплоизоляционных свойств, по всем остальным они отличаются достаточно сильно. Например, все утеплители, которые сделаны из волокон – паропроницаемые материалы. Благодаря причудливо переплетенным нитям в них не образовываются замкнутые поры, и водяной пар легко попадает в такой утеплитель, как и легко из него выходит:

Кроме того, в ряде современных ватных утеплителях волокна еще и покрываются специальным водоотталкивающим веществом, и такие утеплители называются гидрофобизированными. Суть в том, что молекулы водяного пара уже не могут проникнуть внутрь волокна, а только лишь прицепиться к его поверхности. И когда собирается критическая масса таких молекул, они образовывают целую каплю, а та скатывается под собственным весом. Поэтому гидрофобизированный ватный утеплитель тоже паропроницаем. Здесь большой плюс в том, что даже при достаточно большом количестве пара такие теплоизоляторы почти не намокают, а потому не теряют своих свойств.

А вот у пенных материалов, которые изготавливаются путем заполнения пор воздухом или инертными газами, совсем другой уровень паропроницаемости. И такие утеплители могут как пропускать водяной пар, так и не пропускать, в зависимости от характера их пор.

Например, пенополистирол, который изготавливается экструзионным способом и все его газонаполненные шарики соединены в единое целое, служит отличным паробарьером, а вот пенопласт, который называют еще неэкструзионным пенополистиролом, между своими шариками как раз пропускает молекулы и воздуха, и воды. Также паропроницаемы фольгированные материалы, одна из сторон которых покрыта алюминиевой фольгой.

Вот так и высчитывается характеристика паропроницаемости: чем ниже коэффициент, тем меньше пара способно проникнуть в такой утеплитель. Обычно коэффициент паропроницаемости утеплителя предоставляются в техпаспорте изделия, но обратите внимание: есть понятие «коэффициента паропроницаемости», а есть «коэффициент сопротивления пару» и они – разные.

Как организовать грамотную пароизоляцию потолка?

Что такое пароизоляционный слой потолка? Это материал с высокой способностью к сопротивлению проникновению водяного пара. Состоит такой слой из двух важных элементов:

  • полотна, в качестве которого выступает пленка или мембрана,
  • соединительной ленты, которая призвана обеспечить максимальную герметичность всех примыканий и нахлестов.

Правильно обустроенная пароизоляция потолка должна выглядеть таким образом:

На уложенную и загерметизированную пароизоляцию устраивают финишное покрытие, для которого зачастую необходим каркас. Вот и все хитрости!

Итак, сегодня немало материалов, которые обладают высоким сопротивление диффузии пара и низкой паропроницаемостью. Долгое время большой популярностью пользовались обычные полиэтиленовые пленки, которые, в принципе, выполняют свою работу, но не радуют все-таки высокой паропроницаемостью, низкими разрывными характеристиками и недолговечностью.

А потому современные производители, следуя своей политике импортозамещения, выпускают достаточно интересные технологические решения, среди которых есть даже металлизированные мембраны.  Таких материалов много и стоит изучить их характеристики, чтобы понять: какая лучшая пароизоляция для потолка вашего дома?

Давайте перечислим самые важные для пароизоляции характеристики:

  1. Паропроницаемость – характеристика пленок и мембран от 0 до 3000 мг на квадратный метр в сутки. Этот показатель говорит о том, как много граммов воды в виде пара может пройти через за сутки через каждый метр пленки. И чем меньше цифра, тем, конечно же, лучше. Если же цифры показывает паропроницаемость в сотнях или тысячах граммов, то перед вами – паропроницаемая мембрана, и класть ее следует не под утеплитель, а на него.
  2. Прочность. Эта характеристика значительно влияет на то, насколько легко пройдут ваши монтажные работы. Дешевые пароизоляционные пленки достаточно легко порвать, они теряют свою целостность даже во время монтажа, когда на них падают инструменты или когда их задевают. С другой стороны, прочная пароизоляция также хорошо переносит перепад температур.
  3. Давление водяного столба. Пароизоляционная пленка рассчитана на то, чтобы удерживать на себе воду. В основном этот показатель важен для паропроницаемой мембраны, на которую в прямом смысле может попасть дождь. Для потолка, это, конечно, не критично, хотя чердачные протечки никогда не стоит исключать.
  4. Стойкость к ультрафиолету. Этот показатель варьируется от нескольких дней до месяца. Наверняка вы наблюдали за тем, как полиэтилен, который долгое время находился на улице, становится хрупким и рвется. А вот качественный материал сохраняет свои прочные показатели достаточно долго. Это имеет ценность, если ваши монтажные работы предполагают хранение открытой пароизоляционной пленки на потолке долгое время без внутренней обшивки.

А, чтобы разобраться и уточнить, правильно ли вы подобрали пароизоляцию для потолка по техническим характеристикам, внимательно рассмотрите изображенные на упаковке пиктограммы. И доверяйте тому бренду, который известен на отечественном рынке и пользуется доверием. Среди таких марок Изоспан, Изовер, Технониколь, Дельфа и другие.

Если с необходимостью барьера для пара все более-менее понятно, тогда какая пароизоляция лучше для потолка и чем руководствоваться при выборе? У каждого из материалов для пароизоляции, которые предлагает современный рынок, свои преимущества и особенности. Например, те же полиэтиленовые пленки наименее устойчивы к низким температурам и воздействию кислорода, быстро устаревают, зато доступны по цене.

Поэтому современный рынок предлагает потребителю также такие пароизоляционные материалы:

  • комбинированные пленки;
  • армированные пленки с металлизированными слоями;
  • диффузные мембраны самых разных свойств.

Между собой такие материалы значительно отличаются:

Паробарьеры: создаем надежное препятствие

Для пароизоляции обычного потолка жилого помещения достаточно армированной или более доступной полиэтиленовой пленки, которая обладает максимальной паропроницаемостью. Подходит даже пергамин, только выбирайте его тогда поплотнее и потолще.

А вот более дорогие мембраны – это крепкие армированные материалы, которые покрыты фольгированной или ворсистой оболочкой с одной стороны. Они обладают хорошей герметичностью и даже отражают теплопотери (вы ведь наверняка в курсе, что тепло всегда поднимается вверх). Без таких мембран не обойтись при пароизоляции потолков в помещениях с повышенным уровнем влажности, как кухни, санузлы, бассейны.

Вот пример качественной пароизоляции, которая будет надежно защищать минеральную вату:

Ограниченная паропроницаемость: контролируем конденсат

Но есть еще вид мембран – с ограниченной паропроницаемостью. Такая изоляция создается на основе нетканого полипропилена методом термического соединения полимерных волокон. И такая небольшая паропроницаемость позволяет равномерно убирать из жилого помещения всю ненужную влажность воздуха, но при этом на стенах и потолке не будет образовываться конденсат.

Естественно, этот вариант годится только, если над помещением – нежилой чердак, что замечательно для дачного домика и любой другой другой постройки, где проживание сезонно. Конечно, и в случае с пароизоляцией стен, и с пароизоляцией крыши такие мембраны используются и для утепленных конструкций, но тогда там устраивается принудительная вентиляция, а в перекрытии, как правило, ничего подобного нет.

Переменная паропроницаемость: умный подход

И, наконец пленки с переменной паропроницаемость – это мембраны, которые умудряются менять свои свойства! Например, в полностью сухом помещении такой барьер паронепроницаем, а при при увеличении влажности становится проницаемым и выводит избыточную влагу из помещения. Такие сегодня в основном выпускает для пароизоляции потолка фирма Delta.

А если пароизоляцию вообще не положили?

Иногда также бывает так, что потолок уже подшит, а об пароизоляции либо забыли, либо не знали. Тогда не паникуйте и обратите внимание, каким именно материалом подшит потолок. Так, если это гипсокартон, то вам повезло: он хорошо впитывающий влагу. Если ДСП, также не стоит волноваться, т.к. ДСП сам по себе – материал плотный, и связующим элементом у него служит клей. Даже краска на потолке будет неплохой защитой. Да и вообще, при отделке гипсокартоном используют обычно самую простую пароизоляцию:

Грамотно обустроенная пароизоляция – это сплошной и непрерывный слой. Причем обычный строительный скотч для проклеивания нахлестов и примыканий здесь не подходит – только специальный пароизоляционный. Каждый производитель предлагает свои варианты соединительных лент для разных задач.

Например, одни из них предназначены исключительно для нахлестов полотна, а другие – для примыкания пленок к гладким поверхностям, третьи – для соединения пароизоляции с пористой и шероховатой поверхностью. Причем крайне важно приобретать соединительные ленты того же производителя, что и сама пароизоляция, чтобы достичь 100% герметичности слоя.

Таковых есть тоже несколько видов:

  • специальный клей для пленки;
  • клеевой состав для соединения мембраны;
  • строительный скотч;
  • односторонний алюминиевый скотч;

а также двухсторонняя клейкая лента, чтобы обеспечить герметичность отдельных полотен.

И, наконец, дадим вам пару полезных советов по поводу монтажа выбранной пароизоляции. Укладывать пароизоляцию нужно всегда внахлест на 15-20 см, чтобы обеспечить надежную защиту от проникновения паров. Все стыки необходимо загерметизировать при помощи строительного скотча.

Под чердачным перекрытием пароизоляцию следует прижимать деревянными рейками, а поверх их – монтировать обрешетку, чтобы создать зазор между обшивкой потолка и чердачным перекрытием. При этом следят за тем, чтобы будущие электрические кабели и другие инженерные системы не нарушали целостность пароизоляционной пленки. Все электрические кабели должны быть закрыты, и необходима обрешетка.

Кроме того, в такой зазор нельзя устраивать потолочные светильники, т.к. из-за малейшее повреждения пароизоляция в таком пространстве легко образуется конденсат и капли воды станут контактировать с электричеством. А это уже чревато немалыми проблемами.

Если все делать аккуратно, на пароизоляцию спокойно можно закрепить даже достаточно объемную и многоуровневую конструкцию:

Будьте внимательны, и итог ремонта будет только радовать глаз!

Пароизоляция потолка в деревянном доме и бане

Добротная кладка потолка в доме из дерева предполагает не только разнообразную отделку и оформление поверхности потолка, как сейчас часто можно видеть в модных журналах. Любой рационально мыслящий хозяин, а также человек, компетентный в этом вопросе, знает, что потолок – не простой, а комплексный компонент дома, обеспечивающий надёжность дома, термоизоляцию, а также нормальное движение воздуха в жилом помещении.

Добротная кладка потолка


Содержание


1 С чего начать и на что обратить внимание
2 Устройство чернового потолка
3 Как правильно защитить крышу от пара и влаги?
4 Облицовка потолка деревом – дорого и со вкусом
5 Пароизоляция потолка бани: начало сооружения
5.1 Основа качественно пароизоляции бани – хорошие несущие балки
5.2 Выполнение подшивки и пароизоляции потолка
С чего начать и на что обратить внимание

Укладка пароизоляции потолка – этап в строительстве крыши, на который нужно обратить особое внимание. Сторона дома, стена которой короче, наиболее комфортна для того, чтобы перекрывать область потолка деревянными досками и брусом. В целях прекращения провисания потолочной балки, которая выполняется из бруса, либо бревна, при большой ширине перекрываемого пространства, ставится опора – мощная балка матица. Раньше в домах старого образца балки для потолка обрабатывали с двух сторон и сохраняли несущую боковую часть в природном состоянии; это повышало несущие характеристики балки.

Сейчас же в домах из дерева матицы обычно выполняют из бруса, а также из обработанных брёвен, по этой причине перед тем как началась кладка крыши и непосредственно пароизоляция деревянного потолка, нужно внимательно изучить каждую балку на наличие повреждений и гнилых областей, дефекты могут присутствовать, но они должны находиться только на боковых гранях материала.


Устройство чернового потолка

В местах, где деревянный материал ложится в нахлёст на материал перекрытия, дерево имеет смысл обернуть толью, для того, чтобы предотвратить попадание влаги в стыки. Больше ничего оборачивать влагоизоляционным материалом не имеет смысла, потому что дерево должно дышать, в особенности это касается торцевых областей.

Следом за тем, как вы положили несущие компоненты, процесс правильной пароизоляции потолка дома должен перейти на следующий этап. Теперь надо соорудить предварительный потолок, или, как его ещё называют, накат. В процессе сооружения наката используются разные методы крепления. Можно класть накат прямо сверху на брус, тогда Вы соорудите сплошную деревянную поверхность, которая без труда выдержит вес утепляющего компонента. По бокам потолочного бруса Вы можете прибить гвоздями бруски, на них в дальнейшем прибиваются доски наката.

Специалисты советуют наращивать брус, на который кладется доска чернового потолка, дополнительными брусками, что сделает накат более надёжным.

Не обязательно класть доски чернового потолка вплотную друг к другу, потому что современные утеплители позволяют оставлять пространство между деревянными опорами наката. Однако опилки, которые являются экологически чистым материалом, необходимо класть лишь на аккуратно подогнанный материал потолка.


Как правильно защитить крышу от пара и влаги?

Современные методы, по которым выполняется укладка пароизоляции потолка, предполагает также современные материалы пароизоляции:


особую мембрану,
плёнку,
рубероид,
толь,
специальную фольгу.

Правильная пароизоляция потолка только выпускает влагу из жилой площади, но не впускает, что защищает материал от коррозии. В зимний сезон, когда часто можно наблюдать перепады температур, которые влекут за собой перепады содержания влаги в воздухе, которые опасны для домов из дерева, пароизоляция деревянного потолка сильно противодействует разрушительному для дерева воздействию конденсата.

Правильная пароизоляция потолка

Правильная пароизоляция потолка выполняется на черновом потолке следом за гидроизоляцией. Ширина слоя и вид обуславливается используемым утеплителем.

Гидроизоляция производится следующим образом:


материал гидроизоляции раскатывается и разрезается на полосы, шириной 10 см. длиннее, чем пролёт крыши.
Затем полосы укладываются на балки и крепятся к боковой стороне балок. Полосы накладываются друг на друга тоже нахлёстом (10 мм).

Следом за материалом гидроизоляции следует слой пенопласта, который плотно втискивается между балками; между панелями пенопласта оставляют зазор, шириной до 10 мм. ; его заполняют монтажной пеной.

Эксперты советуют следом за пароизоляцией, обить нижний слой досками: тем самым можно укрепить пол чердака.

За пенопластом укладывают второй слой пергамина, который обычно используется для гидроизоляции. Основным же утеплителем является минвата. Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы его слой оказался по уровню равным уровню, на котором находятся концы балок потолка.

Следуя технике безопасности, на балки наката должны быть положены доски большой ширины либо щиты в целях прекращения падения работника: потолок может не выдержать веса одного взрослого мужчины.

Пароизоляция потолка заканчивается на этом этапе. Теперь остаётся последний момент: необходимо создать чистовой потолок, который соответствует последним тенденциям моды. Чтобы это сделать, необходимы разнообразные материалы из дерева, всевозможных видов и стоимостей.



Облицовка потолка деревом – дорого и со вкусом

Дерево – весьма экологичный материал, к тому же он увеличивает циркуляцию воздуха в доме и способствует улучшению микроклимата, однако этот материал нужно обязательно пропитать огнеустойчивыми смесями, морилкой, а также особым видом лака. Для хорошего дома потолок из дерева – оптимальный вариант: именно деревянный потолок декоративно перекликается со стенами дома из дерева и дополняет классический внешний вид деревянного сруба.

Современный рынок может предложить Вам большое разнообразие материалов, из которых может быть выполнен потолок:


вагонетку,
подшивной потолок,
деревянный сайдинг,
брус,
рельефный потолок.

Есть несколько тонкостей последнего этапа утепления потолка: если Вам нужна сплошная поверхность потолка, тогда лучше выбирать подшивной вид из фанеры, доски и похожих материалов.

Облицовку потолка крепко закрепляют на обрешётке потолка при помощи скрытого или видимого метода крепления. В случаях, когда нужно провести коммуникации через крышу, подвесной комплекс монтируют по балкам, ведь монтаж всей системы к несущим компонентам особо не затруднит Вас. Если монтируемая система требует основы, на которую она крепится, то она подшивается к несущим компонентам; если же комплекс подвесной, то он крепится непосредственно на балки.



Пароизоляция потолка бани: начало сооружения

Пароизоляция потолка бани

Сейчас в интернете можно найти почти любую информацию, но, как заявил один специалист, у него часто спрашивают, как обустроить потолок в бане. По этой причине ниже будет рассказано про пароизоляцию потолка в бане.

Пароизоляция потолка бани начинается с того, что рассчитывается высота потолка в бане: человек, находящийся на верхней скамейке в бане должен комфортно себя там чувствовать. Также имеется в арсенале строителя правило: ширина бани должна быть примерно равна высоте бани.


Основа качественно пароизоляции бани – хорошие несущие балки

Далее пароизоляция потолка бани переходит на следующий этап. Нужно поставить несущую балку.

Весь потолок состоит из четырёх компонентов:


из балки,
наката,
подшивки,
утеплителя.

Каждый элемент потолка очень важен; и выбор материала облицовки прошёл испытание временем. Несущий элемент обычно выполняется из хвойных пород дерева; для балки перекрытия можно применять толстые доски, однако лучше себя зарекомендовал брус.

Размерные параметры бруса рассчитываются следующим образом: он должен быть около 8 см. в толщину и более, в ширину он должен быть равен примерно одной двадцатой от ширины бани, а длина зависит от длины пролёта. Балки кладутся с интервалом примерно 1 м., несущие элементы, находящиеся возле трубы, будет безопаснее покрыть либо изолирующей смесью, либо обернуть в материал, который не горит.


Выполнение подшивки и пароизоляции потолка

Таким образом, пароизоляция потолка бани переходит на следующую ступень монтажа. Следом за балками необходимо выполнить подшивку. В качестве материала подшивки можно использовать доски, толщина которых равна 2-3 см. На подшивку кладётся паровая изоляция. Можно обойтись и простым способом: обмажьте доски глиной, толщиной 10-20 мм. Также нужно запомнить, что в обязательном порядке дерево (это касается всего дерева, применяемого для строительства бани,) необходимо обработать противобактериальным и огнеупорными растворами.

Пароизоляция потолка бани

Пароизоляция потолка бани может производится и необычным методом: потолок может быть утеплён даже фольгой, правда специальной.

Следом за тем, как Вы выполнили пароизоляцию потолка необходимо положить слои теплоизоляции:


Кладётся минеральная вата
Делается засыпка
Делается стяжка из цемента.
Засыпка кладётся высотой в 100 мм., но не больше 210 мм, она выполняется в древесных щепках, также можно применить керамзитовый материал.

Если Вы хотите надёжно защитить потолок бани от прохождения тепла, то сверху сделайте небольшую стяжку из цемента, тогда термоизоляция станет ещё надёжнее.

Два тонких момента: в месте где проходит дымоход лучше использовать засыпку из несгораемого элемента; если вдруг в балках обнаружен дефект, то лучше не используйте такую балку, если же у Вас не выбора, то ответить на вопрос, какой стороной при пароизоляции деревянного потолка класть повреждённую балку, Вам поможет здравый смысл. Кладите дефектом вбок.

Дальше лицевую часть потолка обшивают досками, к доскам прибивают фольгу, которая является элементом пароизоляции. И наконец, всё это обшивается потолочными досками.



Также советуем прочитать!
Как снять натяжной потолок — инструкция по демонтажу
Короб на потолке из гипсокартона своими руками
Подвесные кресла — в обычной квартире и в офисе
Парящие потолки — что это и как установить их своими руками
Потолок из вагонки своими руками — как обшить потолок

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии и гидроизоляция в ванной

В жилом доме водяной пар присутствует всегда. Он активно поднимается вверх во время мытья посуды, сушки и глажки одежды, влажной уборки, полива цветов, приготовления пищи и, особенно, горячего душа. Даже сам человек служит постоянным его источником. И, хотя в современных домах большая часть пара выводится из жилого помещения благодаря грамотно обустроенной вентиляции, но все же его ощутимая доля остается. И вот она как раз и доставляет немало проблем.

Поэтому, если вы впервые сталкиваетесь с понятием пароизоляции, советуем вам внимательно изучить эту статью, а не полагаться на мнение окружающих. Ведь, к сожалению, достаточно часто паробарьерам приписывают свойства, которых у них и в помине нет, или подходят к вопросу монтажа совершенно неправильно. Но мы поможем вам со всем разобраться: какую пароизоляцию выбрать для потолка так, чтобы никогда не увидеть на нем ни разводов, ни конденсата, ни признаков разрушения конструкции. Все это не сложно понять, главное – наберитесь терпения!

Что такое пароизоляция потолка

Пароизоляция – необходимый элемент при формировании потолка в частном доме. Она представляет собой материал нетканого типа в виде мембраны или пленки. Ее обязательность объясняется наличием влажности в тех помещениях, где проживает человек. Влага поднимается к потолку и не может выйти из помещения в силу наличия потолочного перекрытия, поэтому она оседает на нем, тем самым разрушая древесину, утеплитель, металлические составляющие и даже чистовой потолок. Это не только сказывается на продолжительности эксплуатации, но и на микроклимате внутри дома: появляется неприятный запах, следы гнили и сырости, растет количество болезнетворных микроорганизмов в воздухе.

Пароизоляционная мембрана для потолка дает защиту потолочному перекрытию и предотвращает оседание влаги на его поверхности. Испарение с самой пароизоляции проходит беспрепятственно и не оставляет после себя таких негативных последствий.

Для чего нужна пароизоляция потолка

Как становится понятно, пароизоляционный слой на потолке нужен для отвода влаги и ухода ее вместе с воздухом через вентиляцию. За счет наличия пароизоляции в доме:

  • увеличивается срок службы утепляющей прослойки потолка;
  • исключается развитие плесени в помещении;
  • снижаются расходы на обогрев дома;
  • пыль утеплителя неспособна попасть в жилое помещение и, следовательно, повлиять на здоровье человека.

Пароизоляция может не применяться только в случае формирования потолочного перекрытия между двумя отапливаемыми помещениями, так как в них поддерживается примерно одинаковая температура и водяной пар вверх не поднимается. Но, если речь идет о комбинации чердачного и жилого помещения, без пароизоляционного слоя просто не обойтись.

Утеплители

Чем лучше утеплить холодный потолок? Основные термоизоляционные материалы, используемые для утепления потолков, можно разделить на следующие категории:

  • Сплошные. Такие материалы состоят из вспененных пластиков, мало подвержены воздействию влаги, удобно монтируются.
  • Волокнистые. Маты или рулоны формируется из спрессованных волокон. Недороги, обладают хорошей теплоизоляцией. Чувствительны к влаге, при намокании теряют термоизоляционные свойства.
  • Насыпные. Традиционные сыпучие материалы — опилки, керамзит и т.п. Самые дешевые, обладают самой слабой теплоизоляцией. Отдельно выделяется эковата — недешевый, но чрезвычайно эффективный материал.
  • Напыляемые. Современные покрытия из вспененных пластиков. Напыляются по месту, не образуют стыков и швов. Наилучшая теплоизоляция, очень дорогое оборудование.

Чем утеплить потолок, каждый решает сам, исходя из своих потребностей и возможностей.

Минеральная вата

Рулонная минвата
Самый популярный вид волокнистых материалов. Производится из нескольких видов сырья:

  • Базальтовая вата из вулканических горных пород. Высокая прочность и плотность, короткие жесткие волокна. Высокая влагостойкость.
  • Стекловата из вторичного стекла. Низкая прочность, легкая и упругая, длинные эластичные волокна.
  • Шлаковата из отходов доменного производства. Низкие теплоизоляционные свойства, дешевизна. Для жилых построек не применяется.

Для утепления минватой не требуется специального оборудования, процесс укладки несложный и достаточно быстрый. Выпускается как в рулонах, так и плитами толщиной утеплителя до 150 мм.

Минеральная вата вредна для здоровья, во время укладки необходимо пользоваться респиратором, защитными перчатками и очками.

После укладки в процессе эксплуатации минеральная вата совершенно безвредна для живущих в доме.

Важной особенностью минваты, которую нужно учитывать при проектировании и укладке, является большое число стыков и примыканий. Их нужно выполнять так, чтобы зазор был минимальным, плиты укладываю к направляющим и друг к другу враспор. Полусантиметровые щели между плитами могут снизить эффективность покрытия на треть.

Правильная и неправильная укладка утеплителя

Теплоизолирующие свойства минваты снижаются вплоть до их потери при намокании материала. Поэтому нужно обеспечивать отведение паров и конденсата.

Монолитные

Самым подходящим и популярным материалом для термоизоляции потолков служит пенополистирол. Он производится в виде панелей 1200*600мм, снабженных шпунтом. Это позволяет при монтаже делать высококачественные стыки. Кроме того, щели и зазоры уплотняют монтажной пеной. Материал стоек к влаге и колебаниям температур. Прекрасно проявляет себя при утеплении потолка как снаружи, так и изнутри

Предлагаем ознакомиться: Таблица сечения медного провода по мощности

Недостатком его является низкая стойкость к огню. При горении он выделяет вредные для здоровья вещества.

Утепление пенополиуретаном

Пенопласт, или вспененный полиуретан, существенно дешевле пенополистирола, но обладает низкой прочностью и склонен к выкрашиванию. Пригоден для утепления потолка изнутри.

Виды пароизоляционных материалов для потолка

Сейчас строительный рынок представляет различные пароизоляции для потолка:

  • стандартную;
  • фольгированную;
  • переменного действия;
  • контролируемого действия.

Первый тип монтируют непосредственно в помещении, чтобы исключить выход теплого воздуха наружу. Второй вариант способен перенаправить инфракрасное излучение обратно и тем самым снизить теплопотери. Для сезонно используемых домов без отопления выбирают пароизоляцию переменного действия, которая пропускает воздух без препятствий, но при увеличении в нем влаги, ее поры закрываются. Пароизоляция потолка контролируемого действия необходима для укладки на утеплитель. Она частично пропускает пар, но предотвращает его попадание внутрь.

Пароизоляционных материалов сейчас много, поэтому подобрать подходящий бывает не всегда просто. Именно поэтому следует ознакомиться с характеристиками и особенностями каждого из них.

Пароизоляция из пленки представлена материалами, выполненными из полиэтилена или полипропилена. Первый вариант может быть цельным или перфорированным. Такой материал обладает низким коэффициентом паропроницаемости, но неустойчив к механическим воздействиям. Часто пленка дополнена сетчатым армированием для большей прочности.

Важно! Для оформления потолка в помещениях, где будут жить аллергики или маленькие дети такая пленка не подойдет, так как оставляет после установки запах, длительное время сохраняющийся внутри.

Другое дело пароизоляционная пленка для потолка из полипропилена – экологически чистого материала без запаха. Отличается высокой прочностью и отличными качественными характеристиками. При укладке полипропилен разворачивают гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в помещение для удержания влаги.

Современный материал – пароизоляционная мембрана для потолка, которая может быть обычной или дышащей. Разница у них в том, что второй тип требует наличия вентиляционного зазора над утепляющим слоем. Если высоты не так много, то лучше применять обычную.

Важно! Мембрана – это комбинация гидро- и пароизоляции. Она устранит попадание влажного пара в потолочные перекрытия и позволит ему быстрее испариться.

Фольгированная пароизоляция для потолка изготовлена, как правило, из вспененного полиэтилена, что дает дополнительные теплоизолирующие свойства.

Если есть необходимость в экономии на пароизоляции, то можно посоветовать использовать пергамин, представляющий собой склеенные между собой листы картона, пропитанные битумом. Срок службы подобного материала меньше, чем у аналогичных, что можно сказать о качественных характеристиках и экологичности.

Нередко сейчас строители используют пароизоляцию жидкого типа. Она может быть:

  • проникающей;
  • обмазочной;
  • окрашивающей.

Первый вариант хорош для бетонного основания, так как, проникая в структуру, образует кристаллы, удерживающие влагу. Обмазочная пароизоляция – материал с основой из битума, который наносят на поверхность. При необходимости одновременного придания декоративности потолку применяют окрашивающие пароизоляционные составы.

Характеристики некоторых марок изоляции

Плотность, г/м²Разрывная нагрузка, Н/5 смПаропроницаемость, г/м² × суток
Изоспан
Паро- гидроизоляция
B70128/1047,0
C90197/1197,0
D1051068/8907,0
DM105560/5107,0
Паропроницаемые мембраны
A110177/1291000
AM90110/90850
AS115165/1201000
Отражающая паровая гидролизоляция
FB132330/310паронепроницаемый
FD132800/700паронепроницаемый
FS92120/80паронепроницаемый
Изолтекс
Паро- гидроизоляция
В70150/110паронепроницаемый
С90200/160паронепроницаемый
Д1001200/1200паронепроницаемый
Паропроницаемые мембраны
А75180/130>2000
СМ80180/130>2000
СДМ100200/150>2000
Негорючие мембраны
НГ125/140470/4101000
ФАС130200/1401000
ПАР130220/160паронепроницаемый

Схема пароизоляции потолка
Пароизоляционные материалы для изоляции деревянного утепленного потолка, как следует из статьи, обладают разнообразием технических свойств. Можно сказать, что половина успеха заключается в том, чтобы правильно выбрать нужную пленку или мембрану.

Какая пароизоляция лучше для бетонного потолка

При подборе пароизоляционного материала для любого дома важно учитывать некоторые критерии:

  1. Функции, которые выполняет помещение.
  2. Наличие отопления.
  3. Климатические условия той местности, где расположено строение.
  4. Финансовые возможности.

Важно, чтобы выбранная пароизоляция была простой в укладке, обладала достаточными уровнями прочности и эластичности. Только правильный выбор поможет выполнить качественный ремонт в доме и наслаждаться им длительное время.

Для бетонного перекрытия оптимальным решением в плане пароизоляции станет жидкий ее тип. Это исключит необходимость крепления, что значительно ускорит процесс оформления. А защита от влажности при этом будет ничем не хуже, чем при использовании той же пленки на потолок на утеплитель.

Какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома

Для деревянных домов, как правило, применяют пароизоляционную мембрану или полипропиленовую пленку. Что касается первого вида, то стоит обратить внимание на «интеллектуальную мембрану» – современный материал, способный самостоятельно регулировать уровень влажности в помещении. Но стоимость его значительно выше, чем у других, зато поддержание правильного микроклимата обеспечено. Специалисты советуют остановить свой выбор на следующих видах пароизоляционных материалов при формировании потолка в доме из дерева:

  1. Пенофол А – легко монтируемая пароизоляция за счет наличия самоклеящегося слоя.
  2. Пенофол В обладает фольгированной стороной для лучшего удержания тепла в помещении.
  3. Пенофол С – пароизоляция для потолка в деревянном доме, аналогичная первым двум группам с наличием самоклеящегося слоя.

  4. Изоспан – материал, обладающий двумя слоями и улучшенной системой испарения влаги с поверхности.

  5. Алукрафт – пароизоляционная пленка с тремя слоями, применяемая в помещениях с повышенной влажностью.

Нанесение лаков и мастик

Мастики и лаки наносятся на бетонные плиты перекрытия. Назначение у них то же, что и у рулонных материалов, т.е. они предохраняют утеплитель от попадания в него влаги. Технология нанесения проста: при помощи кисти или шпателя.

До начала работ следует внимательно ознакомиться с прилагаемыми инструкциями, обращая особое внимание на температурный режим выполнения работ. Применяемые в лаках и мастиках растворители пожароопасны, поэтому предотвращению возгораний следует уделять особое внимание.

пошаговая инструкцияИнформационный строительный сайт |

Большинство жителей многоквартирных и частных домов задумываются о гидроизоляции потолка слишком поздно, то есть по факту – затопление соседями сверху или протекание крыши. Избежать этих неприятностей позволит небольшой комплекс работ, который можно вписать в плановый ремонт. Сегодня мы обсудим, какие материалы используют для гидроизоляции потолков, и как можно сделать это своими руками, сэкономив на найме строительной бригады.

Зачем это нужно?

Несложно догадаться, что гидроизоляция потолка нужна для того, чтобы сверху в дом не проникла вода. Случиться это может по разным причинам – у соседей сверху лопнул аквариум, они забыли закрыть кран, или просто трубы прорвало. Для владельцев частных домов гидроизоляция важна как никогда, поскольку сетовать в случае протечки придется лишь на собственную неосмотрительность.

Кроме того, гидроизоляция позволяет избежать возникновение плесени и грибка из-за чрезмерных испарений в помещении, например, в ванной или кухне. Она защищает слой утеплителя, который при намокании перестает выполнять свои защитные функции. Таким образом, гидроизоляция не только не дает воде испортить предметы интерьера и отделку, но и продлевает срок изолирующих материалов потолка.

Важно не забывать, что затопление соседями сверху чревато не только порчей имущества, но может причинить куда больший ущерб. Вода может намочить проводку и спровоцировать короткое замыкание с пожаром как следствие. Особое внимание следует уделить гидроизоляции потолка в ванной, кухне и других помещениях с повышенным уровнем влажности. Поскольку в них все время или очень часто присутствуют испарения, которые, как известно, стремятся вверх, внутренняя отделка потолка находится в крайне уязвимом положении и требует защиты.

Но вот в чем парадокс – выполнять гидроизоляцию потолка изнутри в принципе неправильно. Поскольку главная угроза – это затопление сверху, то вода своим весом будет давить на защитный слой и может его оторвать. Гораздо разумнее изолировать внешнюю поверхность потолка, но по стечению обстоятельств этой внешней стороной является пол в соседской квартире. И вряд ли соседи будут в восторге, если вы придете к ним с этой идеей и потребуете снять паркет или хотя бы линолеум, чтобы замазать пол мастикой ради безопасности собственного жилья. Вот и приходится мудрить и подбирать материалы, которыми было бы удобно, а главное, эффективно защититься от случайного потопа.

Материалы для гидроизоляции

Гидроизоляционных материалов существует очень много, однако потолок – поверхность довольно специфическая, и работать с ней не так уж просто. Однако находчивые мастера все же ухитряются подбирать действенные способы защиты потолка самыми разными материалами. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Оклеечная гидроизоляция

Это целый раздел гидроизоляционных материалов, самым ярким представителем которых является рубероид. Оклеечной называют любую гидроизоляцию, которую нужно наклеивать или наплавлять на подготовленную поверхность. Обычно продается в рулонах, как, например, полиэтиленовая пленка, стеклоткань, полипропиленовые синтетические полотна и остальные функциональные аналоги.

Однако существенный недостаток этого вида материалов заключается как раз в их способе нанесения на поверхность. Если вы хоть раз пробовали клеить обои на потолок, вы сразу поймете, что имеется в виду. Рубероид, даже самый дешевый и обычный, намного тяжелее обоев, а потому справиться с ним еще сложнее, да и не факт, что держаться он будет плотно. А при первом же качественном потопе от соседей сверху такая гидроизоляция может успешно отвалиться вместе с декоративным покрытием. Подобная перспектива мало кого обрадует, поэтому оклеечную гидроизоляцию для потолков применяют нечасто.

Натяжные потолки

Этот способ куда более популярен, чем оклеивание потолка полиэтиленом, но и стоит гораздо дороже. Натяжные потолки заслужили признание не только интересным внешним видом и высокой эстетичностью, но и способностью надежно защищать жилище от посягательств неконтролируемой соседской воды. В случае потопа жидкость просто скапливается под потолком и не может просочиться через его полотно. Если воды натечет достаточно много, потолок превратится в интересное зрелище, больше напоминающее авангардный арт-объект, как, например, на изображении ниже.

Но даже если полотно провиснет аж до самого пола, оно не пропустит ни капли влаги. Жидкость потом выпускают через отверстия для светильников, благополучно сцеживая в емкости. Пленочная структура полотнища способна выдерживать до 100 л воды на 1 м² площади – ни одна гидроизоляция не может похвастаться такими показателями.

К недостаткам натяжных потолков, помимо их стоимости, можно отнести тот факт, что при монтаже они существенно уменьшают высоту комнаты, поэтому подходят далеко не для всех квартир. Если же такой потолок благополучно спас вас от затопления сверху, и вы сцедили из-под него воду, работа еще не закончена – пространство между бетонным потолочным перекрытием и полотнищем нужно просушить. Причем сделать это очень качественно, иначе есть риск в скором времени обзавестись грибной или плесневой плантацией, сокрытой от глаз. Для этого, скорее всего, придется снимать всю пленку, сушить ее, а потом устанавливать на место.

Но все же преимуществ у натяжных потолков гораздо больше, а потому установка вполне оправдывает любые жертвы. Такое покрытие не только надежно защищает от влаги извне, но также создает идеально ровную и гладкую поверхность – ни одной побелкой и штукатуркой такого не добьешься. Установка натяжного потолка хоть и специфична, зато быстра и не оставляет после себя пыли и грязи. Это идеальное решение для вышеупомянутых помещений с повышенной влажностью – пленка не пропускает испарения и сохраняет бетонное перекрытие сухим.

Обмазочная гидроизоляция

С обмазочной гидроизоляцией все куда проще, чем с оклеечной. Она включает ряд жидких смесей, которые наносят на поверхность валиком или кистью. Мастики обычно имеют битумно-каучуковую или полимерную основу, поэтому создают достаточно надежную и прочную водонепроницаемую пленку.

Чтобы состав хорошо держался на потолке и не отслаивался под давлением воды сверху, поверхность необходимо тщательным образом подготовить. Зачастую подготовительные работы отнимают гораздо больше времени, чем нанесение самой защиты. В этом и заключается недостаток этих материалов. Потолок сперва нужно очистить от старого покрытия и прогрунтовать несколько раз. Грунтовку следует выбирать не абы какую, а глубокого проникновения – такие составы проникают внутрь бетонной плиты, кирпича или другого пористого материала, где благополучно застывают, увеличивая прочность и водонепроницаемость перекрытия. Снаружи грунтовка оставляет адгезионную пленку, к которой хорошо прилипает любая обмазочная гидроизоляция.

Важный момент: Поскольку в составе практически всех гидроизоляционных мастик присутствуют органические растворители, в процессе работы с ними необходимо открыть все окна и двери, чтобы обеспечить качественную вентиляцию помещения. Исходя из этого требования, можно сделать вывод, что заниматься обработкой потолка холодной зимой будет не лучшей идеей.

К обмазочным гидроизоляционным материалам относят и жидкую резину, сравнительно недавно появившуюся на строительном рынке. Это вещество, в основе которого лежит двухкомпонентная битумная мастика. В ней нет ни единого токсичного вещества, а время высыхания практически моментальное по сравнению с однокомпонентными составами. Однако если вы не хотите, чтобы жидкая резина отвалилась от потолка через полгода, необходимо выбирать продукцию качественного проверенного производителя, скорее всего, заплатив круглую сумму.

Проникающая гидроизоляция

Этот способ самый распространенный, и не только потому что самый дешевый, но и благодаря хорошим качественным показателям. Принцип действия проникающей гидроизоляции чем-то напоминает грунтовку глубокого проникновения: вещество просачивается через поры бетона на максимально возможную глубину, где кристаллизуется и прочно закрепляется. Таким образом, микротрещинки и отверстия в перекрытии закупориваются, не давая возможности влаге просочиться внутрь.

Важный момент: Зачастую глубина проникновения состава в бетон зависит не только от его качества и производителя, но также от температуры, при которой проводится работа и степени влажности поверхности – чем теплее и мокрее бетон, тем глубже проникнет гидроизоляция. Существуют составы, способные пропитать бетон на 60-80 см. Стоят они довольно дорого, но, к счастью, для бетонных перекрытий в многоквартирных домах они не понадобятся – вполне подойдут дешевые составы, проникающие всего на 15-20 см.

Гидроизоляцию потолка изнутри в большинстве случаев проводят популярной на отечественном рынке смесью КТ «Трон-1». Предлагаем рассмотреть поэтапно, как нужно с ней обращаться:

  1. Поверхность бетонного перекрытия нужно как следует намочить. Для этого достаточно протереть ее влажной тряпкой несколько раз, сбрызнуть водой из пульверизатора или пройтись мокрой широкой кистью.
  2. Когда вода пропитает бетон, можно наносить проникающий состав. Делать это лучше всего широкой строительной кистью с синтетической щетиной.
  3. Движение кисти должно осуществляться в одном направлении – не стоит возить несколько раз по одному и тому же месту.
  4. Наносить гидроизоляцию лучше тонким слоем. Когда первый слой чуть схватится, но не застынет окончательно, можно приступать к нанесению следующего. Всего достаточно 2-3 слоев. Прежде чем снова намазать потолок, его снова надо увлажнить – вода является транспортировочным средством для микрочастиц состава внутрь перекрытия.
  5. Каждый последующий слой нужно наносить перпендикулярно предыдущему.

На 1 м², покрытый в 2 слоя, потребуется около 0,8 кг «Трон-1» при условии, что поверхность гладкая. На шероховатый потолок уйдет около 1 кг/м².

Во время работы особое внимание уделите местам стыков стен и потолка, поскольку это самые уязвимые точки. При строительстве многоквартирных домов зачастую стены и перекрытия соединяют обычным бетоном, который со временем дает сильную усадку, рассыхается и начинает крошиться. Просочиться воде через такое место легче легкого, и чтобы предотвратить это все углы и стыки нужно тщательно промазывать проникающей гидроизоляцией или даже герметиком, даже если вы потом собираетесь устанавливать натяжной потолок.

Важный момент: После того как вы сделали гидроизоляцию потолка в доме несколькими слоями проникающей смеси, поддерживайте относительную влажность поверхности в течение 3 дней. Это позволит составу проникнуть как можно глубже в бетон.

Гидроизоляция деревянного потолка

Если у вас есть деревянный частный дом или дача, в которую проведено отопление, и вы собираетесь пользовать этим благом цивилизации в зимнее время, утепление и гидроизоляция потолка обязательны. Летом испарение влаги происходит само собой, однако зимой испарений куда больше, и они задерживаются внутри дольше, поскольку температура ниже, а окна и двери постоянно закрыты. Кроме того, если вы планируете жить в деревянном доме в холодное время года, неизолированный потолок подарит вам постоянную прохладу и огромные счета за отопление. Как известно, нагретый воздух активно стремится вверх, и если не создать ему преграду в виде защитных слоев потолка, ничто не помешает ему покинуть помещение, которые вы так старательно пытаетесь натопить.

Если утеплять потолок минеральной ватой (самый популярный и недорогой материал), то испарения снизу, проходя сквозь него, будут создавать конденсат, утеплитель напитается им и перестанет сохранять тепло. Если же просто прикрепить к потолку гидроизоляционную пленку, тепло тоже будет уходить, потому что пленка, к сожалению, защищает только от влаги. Таким образом, изоляционные работы с потолком в деревянном доме нужно производить в комплексе с утеплением, гидро- и пароизоляцией. Последняя служит не только барьером для паров, но также защитой от пыли и мелкого сора, который может осыпаться через деревянные элементы потолка при ходьбе на верхнем этаже.

Самой простой и недорогой пароизоляцией считается полиэтиленовая пленка, для крепления которой можно использовать обычный степлер. При этом материал следует прикреплять внахлест на 15 см и скреплять полосы между собой широким скотчем. Пароизоляцию укладывают на утеплитель, а его – поверх гидроизоляции.

Как сделать гидроизоляцию потолка:

  1. К деревянному перекрытию потолка прикрепите гидроизоляционную пленку – строительный полиэтилен толщиной 200 мкм, полипропиленовое полотно или др. Для фиксации к деревянным поверхностям используйте степлер, а между собой отрезы материала соединяйте широким скотчем. Укладывайте гидроизоляцию внахлест на 20 см.
  2. Поверх гидроизоляционной пленки прикрепите утеплитель. Это может быть минеральная вата в рулонах или плитах, пенопласт или другой несыпучий материал. К слову, если вы делаете гидроизоляцию потолка бани, то утеплитель следует выбирать негорючий и максимально невосприимчивый к высокой влажности. Минвата в этом случае проигрывает – поскольку пропитавшись влагой, полностью утрачивает свои защитные способности. Но поскольку в сухом виде она отлично сохраняет тепло, многие продолжают ее использовать, добавляя дополнительный слой гидроизоляции – с обеих сторон утеплителя.
  3. На утеплитель уложите пароизоляционную мембрану, которая не позволит конденсату проникать внутрь. В случае с гидроизоляцией потолка своими руками в ванной, бане или на кухне вместо пароизоляции (или вместе с ней) можно уложить еще один слой влагозащитной пленки. Отрезы мембраны также следует стелить внахлест, прикрепляя к дереву степлером, а друг к другу – широким скотчем.
  4. Поверх пароизоляции или дополнительной гидроизоляции нужно прибить деревянные рейки – своеобразную обрешетку для фиксации отделочного материала. Рейки не только крепко держат потолочную отделку, но и оставляют вентиляционный зазор, который необходим для испарения конденсата.

Полезно знать: Во влажных помещениях использование пароизоляции обязательно. Мембраны бывают разными: односторонними и двусторонними. Если вы купили одностороннюю, ее нужно укладывать шероховатой стороной вниз, а гладкой – вверх (к теплоизоляции), двустороннюю можно крепить как угодно. Двусторонняя пароизоляция дороже, но позволяет не оставлять вентиляционного зазора. В бане над парилкой многие опытные хозяева укладывают пароизоляцию из крафт-бумаги с фольгированным покрытием – она испаряет конденсат и отражает тепло обратно в помещение.

Если на верхнем этаже имеется черновой пол, лучше всего укладывать гидроизоляцию на него – так проще, быстрее и надежнее. Что касается гидроизоляции потолка на балконе в деревянном доме, ее тоже лучше выполнять снаружи, прикрепив с тыльной стороны дополнительно утеплитель и пароизоляцию.

Надеемся, вышеизложенная информация поможет вам вовремя позаботиться о защите собственного жилья и избежать неприятностей с протечками и потопами.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: советы по монтажу

Содержание статьи

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии обязательна. Любое помещение в любом здании имеет определенное значение влажности. При этом в отапливаемых помещениях очень важна пароизоляция для потолка в деревянном доме. Так в теплом (хорошо отапливаемом или в прогретом солнечными лучами) помещении возможно повышенное давление водяного пара. Из школьного курса физики известно, что пар при повышенном давлении ищет пути выхода наружу. Выход пара осуществляется через поры в деревянных стенах и перекрытия дома. Это довольно вредно для материала, поэтому чтобы выхода пара через стены и перекрытия не происходило, делается пароизоляция. Особенно проблема отвода пара актуальна в зимний период, когда в токах выхода пара начинает скапливаться конденсат.

 

Факторы, которые делают пароизоляцию необходимой

Самыми влажными помещениями в домах являются санузел, кухня, баня/сауна, погреб. Правильный отвод пара (проветривание) через специальную систему вентиляции и пароизоляция стен и потолков является главной задачей при строительстве. Это позволит создать в помещении нужный микроклимат и предотвратить гниение деревянных перекрытий.

Пароизоляция потолков и стен в деревянных строениях должна решать следующие задачи:

  1. Предохранение дерева от впитывания влаги, что позволит предотвратить гниение и увеличить срок эксплуатации здания.
  2. Защита от образования плесени и грибков на стенах.
  3. Герметизация щелей.
  4. Дополнительная защита от горения.

Современные мембранные материалы при их правильном монтаже обеспечивают хорошую пароизоляцию и не требуют ухода в процессе эксплуатации.

Укладка изоляции на потолок

В деревянных домах пароизоляция и ее устройство являются важными и необходимыми работами. Это позволяет сохранить деревянные перекрытия и стены длительное время и повысить срок эксплуатации постройки. Укладка пароизоляционных материалов возможна как при возведении стен и перекрытий, так и в процессе отделочных работ. Технология укладки изоляционного слоя одинакова.

Сначала идет подготовительный этап. Стены и перекрытия очищаются от пыли, мусора. Срезают выступающие части и элементы (проволока, арматура, сучки). Далее производят замазку всех щелей в перекрытии специальными смесями. Далее все элементы из дерева обрабатывают водоотталкивающими растворами, антигрибковыми смесями и грунтуют. При этом важно после каждой обработки просушивать поверхности.

Далее монтируют пароизоляцию (материалы для ее организации будут описаны ниже). Для этого мембранный материал стелят на поверхности стен и потолка. При этом все стыки на стенах, потолке, переходы стена-потолок должны выполняться внахлест примерно на 20см. Закрепляют мембрану при помощи строительного степлера, причем, чем меньше размер скобы, тем лучше (но при этом должна обеспечиваться прочность крепления). По возможности на линиях стыка укладываются рейки. Чтобы соединения были прочными и герметичными, их обклеивают специальной самоклеющейся лентой.

Стоит отметить, что для потолка минимально допустимый нахлест составляет не 20 см, а 10 см. При этом и на стенах и на потолке мембраны должны лежать свободно, обеспечивая свободный провис. Это делается, чтобы мембрана не порвалась при повышенном давлении.

Иногда между пароизоляционным слоем и перекрытиями укладывают утеплитель. Утепляющий материал следует подбирать такой, который не гниет и не портится от влаги ( точка росы сместится в утеплитель).

Пароизоляция (мембранный материал) нельзя крепить гвоздями или саморезами — это повредит мембрану.

Какой материал подобрать

На данный момент в строительных гипермаркетах, на строительных рынках и в интернет-магазинах имеется большой выбор качественных мембранных материалов с высокими характеристиками. Поскольку наименований и фирм-изготовителей достаточно много, подробно расскажем именно об используемых материалах, из которых изготавливают параизоляционные материалы.

Первым рассмотрим полиэтилен и пергамин. Это самые примитивные материалы, однако они имеют низкую стоимость. Пароизоляция из этих материалов создает в ванных и кухнях очень душный климат. Это связано с тем, что в полиэтилене и пергамине отсутствуют поры, что препятствует циркуляции воздуха. Фактически создается барьер для перемещения газов. К недостаткам также стоит отнести быстрый износ материалов (срок службы около 5 лет).

Армированная полиэтиленовая пленка

Следующей по стоимости идет, так называемая, окрасочная пароизоляция. Для организации такой изоляции применяются специальные мастики (асфальтовые, битумные, каучуковые и ПВХ лак). Ими покрывают стены и потолок в помещении, при этом углы и труднодоступные места следует промазывать в несколько слоев. Обрабатывать поверхности такими материалами быстрее, но к недостаткам стоит отнести горючесть материала.

Далее идут различные мембранные пленки. Первая категория имеет ограниченную газопроницаемость. Такие материалы используют, когда требуется контролируемый вывод паров и влаги из комнаты, а объем выводимых паров задан порами мембраны. Вторая категория мембран — мембраны с переменной проницаемостью, проницаемость изменяется в зависимости от того, сухой воздух или влажный. Чем больше влажность в помещении, тем выше пропускная способность мембраны. Третий и последний вариант — мембраны с фольгой из алюминия. Такой материал имеет отражающую поверхность, которая отражает тепло и делает помещение более теплым. Также фольга более активно отводит пары. Такая мембрана прекрасно подойдет для ванн, бань и саун ит.д.

Что касается производителей материалов, то особой разницы между ними нет. Лучшее соотношение цены/качества будет у отечественных изготовителей материалов для пароизоляции, не рекомендуется применять материалы из КНР и стран Восточной Европы — они существенно уступают отечественным, при этом могут быть опасными для здоровья.

Когда нужна пароизоляция при укладке утеплителя?

При строительстве дома и установке утеплителя вы можете задаться вопросом, нужна ли вам пароизоляция. Хотя идея установки пароизоляции кажется простой, необходимо учитывать множество факторов.

Пароизоляция защищает от плесени и гниения внутри конструкций, предотвращая накопление конденсата и влаги и повреждение строительных материалов. Если дом строится в очень влажном климате, пароизоляция может стать важным источником защиты от проблем, вызванных избыточной влажностью.

Существует множество различных аспектов вашей конкретной ситуации, которые могут изменить способ и место установки пароизоляции. Продолжайте читать, чтобы понять, как работают пароизоляционные материалы и как правильно установить их в вашем доме.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция, также известная как замедлитель диффузии пара, представляет собой материал, который используется для уменьшения повреждения здания от влаги. Они могут быть эффективны против влажности как в помещении, так и на улице. В разных средах действуют разные правила для пароизоляции, чтобы защитить ваш дом от влаги.

Пароизоляция изготавливается из разных материалов, каждый из которых имеет разную проницаемость. Наиболее распространенными материалами для пароизоляции являются пластиковые или алюминиевые листы. Но в зависимости от вашей ситуации, даже краска может работать как пароизоляция! Проницаемость пароизоляции показывает, сколько водяного пара может пройти через нее. Хотя может показаться, что очевидным выбором является наименее проницаемый материал, разные пароизоляционные материалы подходят для разных климатических условий.

Как это работает

Пароизоляция — довольно простое дополнение к вашей изоляции, если это необходимо, но она очень эффективна для защиты от сырости.Пароизоляция работает, препятствуя проникновению водяного пара через стены здания. Это уменьшает сырость в стенах и снижает вероятность повреждения конструкции из-за избыточной влаги.

Интерьер против экстерьера

При установке пароизоляции одним из самых важных моментов, который следует учитывать, является то, идет ли она внутри или снаружи изоляции. Другими словами, вы сначала устанавливаете барьер, а затем изоляцию, или сначала устанавливаете гипсокартон и изоляцию, а затем добавляете пароизоляцию только внутри наружного сайдинга? Вот некоторая основная информация о том, где разместить пароизоляцию:

Поскольку идея состоит в том, чтобы не допустить проникновения водяного пара в основные конструктивные элементы здания, вам необходимо установить пароизоляцию ближе к местам проникновения влаги и влаги.Как правило, в более прохладном климате вы хотите, чтобы пароизоляция находилась внутри изоляции. В более теплом климате вы хотите, чтобы пароизоляция была установлена ​​на внешней стороне изоляции. Почему?

Этот дом находится в более прохладном климате, поэтому пароизоляция устанавливается прямо перед гипсокартоном, внутри утеплителя, не давая влаге внутри дома проникать в стены. Copyright: ivas76

В более холодном климате обогрев салона намного сильнее. Это означает, что большая часть влаги в здании будет поступать изнутри, поэтому вы хотите, чтобы барьер защищал от этого.В более жарком и влажном климате внутри здания есть кондиционер, охлаждающий его. Это означает, что защита должна быть от внешнего мира.

Не уверены, считается ли ваш климат теплым или прохладным? Есть вопросы об уровне влажности в разных климатических условиях? Узнайте больше здесь.

Руководство для вас

Полезно знать, как работает пароизоляция и почему могут быть различия в ее размещении. Но вы, вероятно, здесь, потому что действительно хотите знать, нужно ли вам конкретно устанавливать пароизоляцию и где ее устанавливать.Вот полное руководство по всем условиям, которые диктуют особенности пароизоляции, чтобы вы могли узнать, что вам нужно делать в вашей ситуации.

Погода

Как мы кратко уже упоминали ранее, погода и климат, в которых находится здание, могут иметь большое влияние на то, где требуется пароизоляция. Различные климаты, которые мы рассмотрим, включают холодный климат, смешанный влажный климат, смешанный сухой климат и жаркий влажный климат.

Холодный климат: Холодный климат – это климат с очень низкими температурами зимой, даже если летом может быть довольно жарко.Поскольку в более холодные месяцы в этом климате требуется много внутреннего отопления, лучше всего установить пароизоляцию на внутреннюю часть изоляции . В летние месяцы может быть больше влажности снаружи, но более продолжительная зима сделает внутреннюю пароизоляцию намного более эффективной.

Смешанно-влажный климат: Смешанно-влажный климат имеет почти одинаковое количество времени в году, когда необходимо отопление и охлаждение. Поскольку это влажный климат с гораздо большим количеством водяного пара, о котором нужно беспокоиться, строительные нормы и правила часто требуют пароизоляции.

Если климат требует дополнительного обогрева помещений в течение года, лучше всего подойдет внутренний барьер. Если область проводит немного больше времени в теплые месяцы, установите пароизоляцию снаружи. Каждый смешанный влажный климат отличается, поэтому типичная погода вашего региона обеспечит наилучшую защиту от влаги.

Смешанный сухой климат: В смешанном сухом климате проще решить, где разместить пароизоляцию, чем в смешанном влажном климате.Поскольку этот климат сухой и, следовательно, менее подвержен повреждению водой, пароизоляция не обязательно требуется или необходима. Однако, если для здания требуется пароизоляция, общее правило заключается в том, чтобы укладывать ее внутри . Это рекомендуемое размещение, потому что любая влажность с большей вероятностью исходит изнутри дома, чем снаружи. Из-за охлаждения в сухие летние месяцы и обогрева в холодные, влажность будет больше исходить изнутри, чем снаружи.

Жарко-влажный: Жаркий влажный климат также позволяет легко определить место установки пароизоляции. Это еще один влажный климат, поэтому в большинстве районов часто требуется пароизоляция. Поскольку снаружи здания в основном жарко и очень влажно, пароизоляция должна быть уложена на наружную изоляцию. Это рекомендуется для предотвращения попадания внешней влаги в менее влажные и прохладные помещения и повреждения конструкции здания.

В более жарком и влажном климате пароизоляция укладывается непосредственно перед наружной обшивкой дома, сохраняя влажность на улице. Copyright: pashapixel

Тип облицовки

Теперь, когда мы рассмотрели все климатические условия, которые могут повлиять на установку пароизоляции в первую или последнюю очередь, мы можем поговорить о том, как тип облицовки может повлиять на положение и необходимость выбранной вами пароизоляции.

Обшивка – это своеобразная «кожа» здания. Причина важности облицовочного материала в здании заключается в том, что некоторые из них сделаны из поглощающих материалов. Фактически, в 2009 году более половины всех новых домов были построены с использованием поглощающих облицовочных материалов. Наиболее распространенными поглощающими облицовочными материалами являются кирпич, штукатурка, деревянный сайдинг, фиброцементный сайдинг и камень.

Причина, по которой поглощающие облицовочные материалы могут быть проблематичными, заключается в том, что они удерживают влагу, сохраняя внутреннюю часть конструкции влажной. Они также могут выделять пар из оставшейся влаги, что может вызвать всевозможные проблемы с влажностью.

При принятии решения о том, с какой стороны изоляции установить пароизоляцию, на решение может повлиять тип облицовки, особенно в холодном и смешанно-влажном климате.Если у вас есть поглощающий тип облицовки в смешанном климате, который скорее холодный, чем жаркий, вы можете в любом случае рассмотреть возможность установки пароизоляции на внешней стороне изоляции, чтобы защитить вашу облицовку. В сухом климате, где пароизоляция не обязательна, поглощающая облицовка может заставить вас задуматься об отказе от пароизоляции, в то время как облицовка, которая не является поглощающей, может еще больше укрепить ваше решение не устанавливать ее.

Место на стене

Как правило, пароизоляционные материалы устанавливаются на наружных стенах, где внутренняя часть здания находится с одной стороны, а внешняя — с другой стороны стены.Тем не менее, в смешанном сухом климате или в холодном климате, возможно, стоит подумать, хотите ли вы установить пароизоляцию на каждую стену, снаружи и внутри.

Во всех других климатических условиях проблема заключается в соотношении внешней и внутренней влажности, а не обязательно в влажности отдельных комнат. Тем не менее, наличие пароизоляции на внутренних стенах может повысить влагозащиту всего здания.

Проницаемость

Последний важный фактор, который следует учитывать при выборе пароизоляции, — это требуемая паропроницаемость.Мы кратко упомянули, что вы не должны просто получить пароизоляцию с самой низкой проницаемостью, чтобы не допустить проникновения водяного пара. Хитрость заключается в том, чтобы найти тот, который соответствует соотношению внутренней и внешней влажности. Это предотвратит попадание влаги в стену, пропуская при этом достаточно влаги, чтобы она никогда не попадала в ловушку.

В более теплом и влажном климате вам нужна более высокая проницаемость, чтобы больше влаги могло проходить, не задерживаясь. Поскольку в более теплую погоду влажность выше, вы не хотите, чтобы влага скапливалась в ваших стенах.Внутренняя влага должна выходить, и лучший способ сделать это — использовать пароизоляцию с высокой проницаемостью.

Пароизоляция с низкой паропроницаемостью лучше подходит для сухого климата. Несмотря на то, что вы всегда хотите, чтобы обладал некоторой проницаемостью в пароизоляции, менее проницаемый барьер хорошо работает в сухом климате, потому что в нем не так много влаги, с которой нужно справляться. Он может выпустить небольшое количество влаги внутрь, не давая больше влаги проникнуть в стены.

Предупреждения

Слово «предупреждения» может показаться несколько чрезмерным, но пароизоляция не является идеальным устройством. Они приходят со своими падениями, которые вам нужно остерегаться, чтобы вы могли сохранить свой дом в безопасности.

Несмотря на то, что идея пароизоляции предназначена для решения проблем с избыточной влажностью, она всегда будет присутствовать. Из-за этого иногда пароизоляция может способствовать возникновению плесени и других повреждений от влаги. Они могут случайно удерживать влагу в нежелательных местах, что может вызвать проблемы.

Вот почему, если вы сомневаетесь, обычно лучше ошибиться в сторону высокопроницаемой пароизоляции.Хотя идея состоит в том, чтобы не допустить проникновения влаги, ее улавливание может стать гораздо более серьезной проблемой. Гораздо лучше убедиться, что любой водяной пар может выйти наружу, чем удерживать его внутри, где он застаивается и плесневеет. Правильная установка обязательна.

Где лучше всего купить пароизоляцию?

*Этот раздел содержит несколько партнерских ссылок, которые дают нам небольшую комиссию, если вы покупаете по ним. Это помогает поддерживать блог и писать такой контент и многое другое, но мы хотим, чтобы вы покупали лучший продукт по самой низкой цене, которая лучше всего подходит для вас в качестве приоритета.

Хорошей новостью является то, что, учитывая, что это более тонкий пластиковый материал, он поставляется в рулонах и имеет относительно небольшой формат и упаковку. Это позволяет снизить стоимость доставки и вещи, поэтому вы можете заказывать в обычных местах, таких как Home Depot и Amazon.

Home Depot обычно имеет на складе много вариантов или даже больше, чем может быть отправлено вам. Вот ссылка, которая должна привести вас к множеству различных вариантов. Есть много типов и размеров на выбор, включая различные материалы, толщину и размеры на выбор.

Заключение

Установка пароизоляции может принести много пользы дому или зданию. Это может потребовать дополнительной работы, но в некоторых местах это требуется строительными нормами. И это может быть целесообразно, даже если это не требуется.

Используя предоставленную нами информацию о различных климатических условиях, облицовочных материалах и расположении стен, вы сможете самостоятельно решить, нужна ли вам пароизоляция. Если вы считаете, что внутренняя пароизоляция может подойти для вашего дома, профессиональный подрядчик может помочь вам принять решение.

Теперь, когда вы понимаете, что такое пароизоляция, как она работает, когда и где ее использовать, вы можете лучше защитить свой дом от водяного пара и проблем, которые может вызвать влага.

Журнал Home Energy — Модернизация :: Outward Bbound: Добавление эффективного жилого пространства

| Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Указатель | О Домашняя энергия |
| Домашняя энергия Домашняя страница | Назад Выпуски Домашняя энергия | Главная страница ЭРЕН |

Интернет-журнал Home Energy, январь/февраль 1996 г.


Добавление эффективного жилого пространства


Дэвид Коннелли Легг

Дэвид Коннелли Легг — консультант по энергетике и тренер из Оберна, штат Массачусетс.


Уделяя внимание оболочке здания, ремонтники могут убедиться, что счета за электроэнергию не растут быстрее, чем их дом.


Вы когда-нибудь замечали, как со временем растут дома? По мере того, как семья становится больше, растет и дом. Люди понимают, что пора переезжать или пристраивать свой дом, когда дети подрастают, уровень шума в доме становится невыносимым и спрятаться просто негде.В то время как некоторые реконструкторы перестраиваются вверх на чердак (см. «Красавица и чудовище наверху» HE , март/апрель 1995 г., стр. 27), многие добавляют жилое пространство, трансформируя крыльцо, переделывая гараж или добавляя крыло.

Худшие энергетические проблемы дома часто возникают из-за того, как он увеличивается. К счастью, есть много способов экономично увеличить дом, при этом как можно меньше увеличивая счета за электроэнергию. Многие из описанных методов также применимы при переоборудовании дома, который был реконструирован.

Переделайте правильно —
сделай это туго
Многие домовладельцы жалуются, что переоборудованные комнаты — самые холодные части дома зимой и самые жаркие летом. Отчасти это связано с тем, что эти помещения изначально не предназначались для проживания. Реконструированные помещения могут иметь неадекватную герметизацию воздуха и неправильную изоляцию, а также проблемы с системой отопления, такие как искривленные или негерметичные воздуховоды. В дополнение к чрезмерным затратам на отопление и охлаждение, в увеличенных домах часто возникают проблемы, связанные с контролем влажности и качеством воздуха.

По мере того, как ремонтники и домовладельцы добавляют новое жилое пространство, элементы каркаса, а также системы отопления и охлаждения дома часто становятся более сложными. Сложный каркас может привести к большему количеству пустот в изоляции и большему количеству байпасов для утечки воздуха.

Некоторые из самых серьезных проблем — это то, что профессионалы в области утепления называют ключевыми узлами. Ключевыми узлами являются проемы в каркасе здания, часто скрытые от глаз на пересечениях между стенами, верандами, полами и потолками.Как правило, гораздо больше воздуха и тепла уходит через ключевые соединения, чем через более очевидные места утечки, такие как двери и окна.

Модернизация может предоставить возможности для чудес экономии энергии, а также расточительные ошибки. Это может быть хорошее время, чтобы сделать полную энергетическую реконструкцию, утеплить стены и устранить утечки воздуха, пока рабочие в любом случае находятся в доме. Обычно легче получить доступ к ключевым узлам во время реконструкции, поскольку внутренние стены поднимаются и открываются полости для расширения электрических и механических систем в новое пространство. Если на это обратить внимание, реконструкция может улучшить общие энергетические характеристики дома.

Эта новая семейная комната, пристроенная к задней части существующей кухни, является хорошим примером того, как умелый реконструктор решает как функциональные, так и дизайнерские проблемы. В данном случае заказчик беспокоился о потере света и вида из кухонного окна. Преобразовав существующее окно, видимое слева на фотографии, в сквозное окно, застройщик сохранил часть дневного света, отрезанного пристройкой.Чтобы увеличить количество света, он добавил в новую комнату большую энергосберегающую стеклянную дверь.

Выровнять границы

Нужно выйти за рамки известных мер по энергосбережению. Недостаточно утеплить стены, пол и потолок. Ключевые соединения между этими компонентами также должны быть герметизированы и изолированы, иначе изоляция не будет работать должным образом. Чтобы получить наилучшие характеристики, воздушная изоляция и изоляция должны быть скоординированы, чтобы гарантировать, что граница давления и тепловая граница непрерывны по всему дому.Граница давления — это барьер (например, каркас, гипсокартон или герметик), который предотвращает проникновение наружного воздуха и удаление внутреннего воздуха. Тепловая граница – это граница между кондиционируемой и некондиционируемой зонами дома. Граница давления должна находиться на теплой стороне изоляции, которая должна располагаться на одной линии с границей теплопередачи.

Тщательно изолировать

Модернизация дает прекрасную возможность тщательно изолировать и создать эффективный воздушный барьер (граница давления) в стенах, потолках и полах.Методы переоборудования стен аналогичны переоборудованию и перепланировке помещений. Лучше всего установить изоляцию в недостаточно изолированных или пустых наружных стенах до установки нового гипсокартона, стенового покрытия или сайдинга. Это снижает затраты, поскольку монтажникам не нужно снимать и заменять сайдинг. Они могут просверлить существующий сайдинг или штукатурку, и им не нужно будет затыкать отверстия, так как они все равно будут закрыты позже. Целлюлоза высокой плотности — лучший выбор, потому что она изолирует и герметизирует стену за один раз.Бригада изоляторов должна использовать заливные трубы и герметизировать ключевые соединения. Материал следует выдувать до плотности 3,5-4 фунта/фут3, чтобы противостоять воздушному потоку и избежать оседания с течением времени.

Деревянный каркас составляет около 20% типичной каркасной стены или потолка. Хотя между стойками может быть изоляция, сама древесина имеет умеренно низкое значение R. Слой жесткой теплоизоляции под этим новым сайдингом или гипсокартоном значительно улучшит общую теплопроводность стены и сократит кондуктивные потери тепла через стеновые стойки.Это может быть рентабельно только в более суровых климатических условиях. При использовании стекловолокна для изоляции наружных стен или потолков с открытым каркасом отрежьте, распушите и установите войлок, чтобы полностью заполнить полость. Стекловолокно не может сопротивляться потоку воздуха и будет работать плохо, если есть какие-либо пустоты или байпасы, например, когда верхняя часть полости стены не герметизирована.

При добавлении крыла ремонтники могут воспользоваться теми же энергосберегающими функциями, что и в новом строительстве.Здесь рабочий завершает монтаж эффективного окна в двухэтажной пристройке.

Предотвращение проблем с влажностью

Нанесение полиэтиленовой пароизоляции на теплую сторону утеплителя задержит попадание влаги и воздуха в полости стен и чердаки. Это сохранит тепло и влагу внутри и поможет предотвратить появление грибковых зарослей на стенах и чердаках. Пароизоляция должна быть уложена внахлест и герметизирована по всем швам лентой или герметиком.Чтобы быть эффективным, оно должно быть непрерывным; поэтому он должен простираться на соседние стены, полы и потолки. Старайтесь поддерживать нахлест не менее 12 дюймов на всех швах. Плотно прижмите пленку к углам и следите за тем, чтобы она устанавливалась ровно, чтобы она не мешала монтажу отделочных материалов.

Трещины и зазоры в существующих стенах и потолках должны быть заделаны, чтобы обеспечить эффективную воздушную преграду. Сделайте воздушные или пароизоляционные барьеры непрерывными, герметизируя их вплоть до окон, электрических розеток, распределительных коробок и любых труб и проводов, проходящих через стены и потолки.Практичным вариантом для новых коробок для электропроводки является установка их внутри герметичных пластиковых коробок, таких как коробки производства Lessco.

Герметизация всех байпасов

Сантехнические трубы и дымоходы часто проходят через потолки. Отверстия, вырезанные сантехниками вокруг труб, можно заделать пеной или герметиком. Дымоход часто имеет 2-дюймовый зазор вокруг него, который позволяет кондиционированному воздуху выходить через потолок. Этот зазор можно заделать листовым металлом и термостойким герметиком. Ключевые соединения могут быть герметизированы целлюлозой высокой плотности или жесткими материалами и герметиком. Жесткие материалы могут быть под рукой уже в проекте реконструкции. Для этого отлично подходят куски фанеры, жесткая изоляция и гипсокартон.

При правильном использовании дверца воздуходувки является хорошим инструментом для определения утечки воздуха и проверки местоположения и непрерывности границы давления. Проверка дверцы воздуходувкой до и после работы может помочь определить, что птичник не слишком тесный и достаточно воздуха для топочных устройств.Недостаточная подача воздуха может привести к обратной тяге дымохода и образованию угарного газа. Угарный газ и другие загрязняющие вещества могут иметь серьезные последствия для здоровья и даже привести к летальному исходу. Очень важно проводить испытания дверцы поддува и испытания на безопасность систем отопления, горячего водоснабжения и газовых плит, особенно при затягивании всего дома с использованием этих методов (см. Проверка безопасности горения: как не убить своих клиентов, HE Mar/ Апрель 1995 г., стр. 19 и Рекомендации по герметичности здания: когда дом слишком тесный? HE март/апрель 1993 г., стр.13).

Почти любое крыльцо можно превратить в круглогодичное жилое пространство благодаря креативному дизайну и эффективному планированию энергопотребления.

Определение потребностей в отоплении и охлаждении

Одно из важных решений, которое примет ремонтник, — как обогреть и охладить новое жилое пространство. Существующих систем отопления и охлаждения часто будет достаточно для кондиционирования нового помещения, , если будет уделено пристальное внимание воздушной герметизации и изоляции.Утепление остальной части дома снизит нагрузку на эти системы. Расширение системы принудительной вентиляции до нового помещения может потребовать прокладки новых воздуховодов, и специалисты по ОВКВ должны устранять утечки воздуховодов по всей распределительной сети, пока они есть. Если в новом помещении требуется дополнительный обогрев и охлаждение, помните, что электрическое отопление обычно дорого обходится. (Статью о выборе системы отопления ищите в следующем выпуске Home Energy .)

Рис. 1.Стык стены и крыши крыльца. Чтобы кондиционированный воздух не уходил, важно установить обшивку на наружной стене в месте примыкания к крыше крыльца.

Преобразование крыльца
Открытое или закрытое, крыльцо можно превратить в круглогодичное комфортное жилое пространство, приложив немного фантазии и немного труда.

Проблемный стык

Одним из аспектов преобразования крыльца, который часто упускают из виду, является соединение крыши крыльца и стены дома.Строители в старину, а некоторые и сегодня не устанавливали обшивку стен на участке наружной стены, примыкающем к полости крыши крыльца (см. рис. 1). Это не заметно и экономит деньги на пиломатериалах, но уж точно не экономит на отоплении и охлаждении. Кондиционированный воздух в этой стенной полости может легко попасть в пространство между потолком крыльца и крышей крыльца и выйти незамеченным. Проблема особенно серьезна в двухэтажных домах с шаровым каркасом, где полость балки между первым и вторым этажами открыта в одно и то же пространство.Это похоже на поток нагретого или охлажденного воздуха, вытекающего прямо наружу.

Это по-прежнему будет большой потерей энергии, даже если стена и краевая балка изолированы, что в любом случае редко делается, потому что войлок из стекловолокна или свободно наложенная целлюлоза не могут остановить поток воздуха. Первым шагом в решении проблемы является получение доступа путем удаления части потолка крыльца. Стык может быть герметизирован жестким материалом и герметиком или упакован стекловолокном, набитым в сверхпрочные полиэтиленовые пакеты, или плотной целлюлозой.Если используются жесткие материалы, они, в свою очередь, должны быть изолированы с холодной стороны; в противном случае они могут стать барьерами для холодного воздуха, которые будут задерживать конденсат и приводить к проблемам с влажностью в стене. Жесткая изоляция, используемая для этой цели, должна иметь толщину не менее 1 дюйма в умеренном климате и толще в суровом климате.

Эффективность окон иногда является наиболее важным фактором для комфортного переоборудования веранды.

Крепление изоляции пола

Неправильная изоляция пола – еще одна распространенная проблема в подъездах, полы в которых часто бывают деревянными. Если внизу нет перекрытия или полноценного подвала, нижняя часть пола крыльца должна быть утеплена войлочной или вдувной изоляцией. Изоляция будет работать наиболее эффективно, если она находится в непосредственном контакте с напольным покрытием.

Распространенной ошибкой является крепление войлочной изоляции к нижней части балок перекрытия с помощью скоб и подложки из крафт-бумаги.Мало того, что это создает воздушное пространство для прохождения тепла через изоляцию, но бумага и скобы часто не могут удерживать изоляцию на месте более нескольких лет. (Это также означает, что пароизоляция находится на холодной стороне в жарком климате, что может привести к проблемам с влажностью.) Стержни из пружинной стали, которые проходят между балками, также обычно падают через несколько лет.

Когда крыльцо не имеет полностью закрытого фундамента, изоляция пола крыльца нуждается в защите от непогоды.Фанера для наружных работ, прикрепленная к нижней части балок пола, защитит и удержит изоляцию на месте, а также позволит использовать дутую изоляцию или изоляцию из войлока. Обертка, например Тайвек, защитит от ветра. Другой метод обеспечения изоляции из войлока — использовать пластиковую сетку или проволочную сетку, прикрепляемую степлером к балкам пола через каждые 6-8 дюймов. В любом случае полость между балками перекрытия должна быть полностью заполнена изоляцией. Эти методы изоляции полов часто очень хорошо работают и для пристроек, поскольку они часто строятся над подпольями.Если есть закрытый подпольный фундамент с земляным полом, пол должен быть покрыт пластиковым грунтовым покрытием для контроля влажности.

Ремонтники часто упускают из виду необходимость эффективного воздушного барьера на теплой стороне изоляции пола. Самое простое и эффективное место для размещения воздушного барьера — это верхний деревянный пол крыльца. В большинстве случаев потребуется подложка из фанеры, чтобы обеспечить гладкую поверхность ковра или другого напольного покрытия.Фанера, предназначенная для наружных работ, может использоваться в качестве комбинированной воздушно-пароизоляции. Заделайте все стыки фанеры герметиком, включая стык со стенками. Другой вариант — уложить на пол пластиковый пароизоляционный материал, заклеить все швы скотчем или герметиком, а затем закрыть пластик фанерой или паркетной доской.

Добавление комнат не только увеличивает площадь дома; это также может привести к сложным соединениям, где трудно поддерживать выравнивание температурных границ и границ давления.

Что делать с Windows

Проблемы с комфортом, связанные с окнами, часто проявляются в переоборудованных верандах. Отчасти это связано с тем, что закрытые веранды обычно имеют много окон. Окна тоже обычно негерметичны, так как все, что они должны были сделать для крыльца, — это защитить от дождя и снега, а не от жары или холода. Если окна не очень энергоэффективны, не обеспечивают потрясающий вид или не выходят на юг (в жарком климате), возможно, лучше убрать некоторые из них.Это обеспечит больше полезного пространства на стене и позволит избежать проблем с комфортом, возникающих в комнате с окнами. В холодном климате большая площадь холодного стекла приводит к большим теплопроводным потерям, а также может поглощать лучистое тепло тела, из-за чего комната кажется намного холоднее, чем она есть на самом деле. В южном климате это может привести к нежелательному притоку тепла.

Оставшиеся окна следует тщательно оценить и рассмотреть вопрос о ремонте, герметизации или замене. Часто хороший способ сэкономить деньги заранее состоит в том, чтобы заклеить окна герметиком, предполагая, что они могут быть уплотнены, и установить воздухонепроницаемые штормовые окна с низким уровнем излучения (см. 17).

Преобразование гаража
При переоборудовании гаража и крыльца может быть сложно расширить существующую систему распределения тепла на новое помещение. Электрический обогрев дешев и прост в установке, и его часто выбирают для этих помещений, но он дорог в эксплуатации. Когда для реконструкции планируется электрическое отопление, лучше всего утеплить стены, потолки и полы и даже подумать о суперизоляции, построив дополнительную стену из каркаса.

Если для переоборудованного помещения требуется отдельная система отопления, одним из вариантов является компактный и эффективный обогреватель закрытого типа, работающий на газе, пропане или керосине.В отличие от невентилируемых обогревателей, многие новые модели отводят выхлопные газы через стену, а также забирают воздух для горения непосредственно снаружи. Еще одна проблема, о которой следует помнить при переоборудовании гаража, — это необходимость обеспечить достаточное количество наружного воздуха для горения, если в гараже находится существующая домашняя печь или водонагреватель.

В гаражах никогда не бывает адекватных окон, поэтому люди обычно добавляют их при преобразовании гаража в жилое помещение. Есть смысл потратить дополнительные деньги на окна с высоким R-значением, особенно если будет использоваться электрическое отопление.Отопление гаража можно планировать с прицелом на солнечные источники. Если одна сторона выходит на юг, туда можно установить окна. Если добавляется большая площадь стекла, может потребоваться некоторая форма изоляции окна для холодных зимних ночей. Остерегайтесь недорогих алюминиевых раздвижных стеклянных дверей; они склонны к утечкам воздуха и имеют очень низкое R-значение.

Варианты перекрытий

Полы в гаражах обычно имеют бетонные плиты, которые могут служить для хранения дневного солнечного тепла.Участки плиты, используемой в качестве тепломассы, должны быть облицованы плиткой, а не ковром, а плита должна быть утеплена по внешнему периметру. Однако изоляция плит требует некоторых копаний, и это может быть непрактично из-за рельефа местности или расположения подъездных путей, тротуаров и ландшафтного дизайна.

Если тепловая масса не используется, ковровое покрытие может быть достаточным для изоляции в умеренном климате. В холодном климате пол из неизолированных плит будет холодным и неудобным. Если внешняя изоляция не работает и плита не будет использоваться для хранения тепла, можно построить деревянный пол.Один из экономически эффективных подходов состоит в том, чтобы положить 2 x 4 каркаса на ровную поверхность, поместить листы экструдированного полистирола толщиной 112 дюймов между элементами каркаса, а затем добавить фанерный пол. Если плита наклонена к центральному сливу в полу, необходимо будет либо построить систему шпал из балок перекрытия, либо залить бетоном, чтобы сначала выровнять ее. Чтобы дождь не повредил этот новый пол и изоляцию, может потребоваться дренажный желоб на подъездной дорожке сразу за стеной гаража (где когда-то были гаражные ворота).

Добавление крыла
Добавляя крыло к дому с нуля, легко включить все энергоэффективные меры, которые могут быть реализованы в новом строительстве. Реконструктор может спланировать каркас и изоляцию, чтобы создать тесное пространство, хорошо защищенное от непогоды. К сожалению, в этих новых пространствах часто возникает несколько проблем.

Сводчатые потолки делают большие счета

Многие одноэтажные пристройки, построенные сегодня, имеют сводчатые (соборные) перекрытия.Для этих потолков характерны три серьезные проблемы с изоляцией. Первая проблема связана с уклоном сводчатого потолка. Обычно вентиляционные отверстия из пенополистирола (белые листы пенополистирола размером 2 фута на 14,5 дюймов) используются для поддержания вентиляционного воздушного пространства над изоляцией в наклонном потолке. К сожалению, холодный воздух часто дует в вентиляционные отверстия софита и создает ветрозащиту в изоляции. Это снижает коэффициент R теплоизоляции откоса и часто вызывает появление холодных пятен, которые могут привести к образованию плесени и грибка или повреждению влагой полости откоса.Одним из решений этой проблемы является использование второго слоя фанерной обшивки или листов жесткой изоляции в скате с деревянной обвязкой между слоями, чтобы создать прочное, герметичное воздушное пространство под настилом крыши для вентиляции. Это пространство должно простираться от вентиляционного отверстия в основании склона до вентиляционного отверстия на коньке на вершине.

Вторая распространенная проблема – примыкающая к дому фронтонная стена сводчатого потолка. Часто эта фронтонная стена примыкает к некондиционированному чердаку, где на плоском потолке укладывался утеплитель.Это означает, что торцевая стена фронтона находится на тепловой границе и должна быть изолирована, но часто это не так. Кроме того, изоляция склонна выпадать из стены, так как она открыта со стороны чердака, как и коленная стена. Изоляция там должна быть хорошо закреплена с помощью пластиковой сетки, мелкоячеистой сетки, домашней пленки или полос обрешетки. В суровых климатических условиях второй слой изоляционных плит можно прикрепить скобами или прикрепить полосами обрешетки к стойкам и торцевой стене фронтона. Для достижения наилучших результатов вертикальную изоляцию можно покрыть домашней пленкой, такой как Tyvek.

Третья проблема сводчатых потолков — довольно распространенное встроенное освещение. В типичном сводчатом потолке даже самые лучшие светильники, рассчитанные на контакт с изоляцией — те, которые не имеют утечек воздуха, — по-прежнему не оставляют достаточно места над светильником для изоляции. В результате верхняя часть каждого светильника полностью неизолирована. Одной из альтернатив является трековое освещение (но используйте эффективные компактные люминесцентные или галогенные светильники). Специально разработанные фермы сводчатого потолка, которые добавляют больше глубины потолочной полости, предлагают еще один способ решения этой проблемы и увеличения значения R по всему потолку.

Рис. 2. Стык двухэтажного дома с одноэтажной пристройкой. Общая стена часто открыта на чердак, не утеплена и загружена проводами и трубами, пробитыми при реконструкции.

Дырявая общая стена

Я неоднократно сталкивался с домами, где самой большой проблемой была общая стена между домом и пристройкой (см. рис. 2).Инфракрасное сканирование нередко выявляет эту внутреннюю стену как самую холодную стену в доме. Почему? Он очень часто выходит на чердак сверху, неизолирован и загружен проводами и трубами, которые были пробиты во время реконструкции.

В большинстве случаев дополнительная стена на самом деле представляет собой две стены с пространством между ними. Это пространство обычно может быть герметизировано сверху пенным герметиком или жесткими материалами или заполнено целлюлозой высокой плотности. Он должен быть загерметизирован в соответствии с потолком пристройки или потолком старой части дома или обоими.В некоторых домах (например, в старом фермерском доме, в котором я вырос) пространство может быть достаточно большим, чтобы через него можно было пройти. Тогда даже плотная целлюлоза бесполезна. Для герметизации такого большого пространства требуются умные столярные работы (грязь и пот тоже) и прочные жесткие материалы, такие как фанера и гипсокартон, скрепленные гвоздями или шурупами, а также пенопластовый герметик.

С подобными проблемами часто сталкиваются при реконструкции старых домов, которые многократно выросли. Чтобы найти их, может потребоваться некоторая исследовательская операция с пилой.Модернизация — лучшее время для решения этих проблем, и у ремонтника часто есть навыки плотника, чтобы сделать это.

Инвестиции
Это окупается
Модернизация дает возможность улучшить энергетические характеристики дома за счет воздушной герметизации и изоляции. При правильном выполнении эти процедуры могут стать отличной инвестицией. Они повышают энергоэффективность, окупают себя, повышают ценность и повышают комфорт. Они даже делают дом тише и препятствуют проникновению грызунов и других вредителей.

Правда переделывать дороже? Р.С. Компания Means (ведущая компания, предоставляющая информацию о затратах) оценивает затраты на пристройку более чем в 70 долларов США за квадратный фут. Изоляция и герметизация составляют небольшую часть этих затрат. Разница в стоимости между просто добавлением изоляции и надлежащей изоляцией и воздушной герметизацией всего лишь на пенни больше за квадратный фут. Эти копейки могут принести большую пользу.

| Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Указатель | О Домашняя энергия |
| Домашняя энергия Домашняя страница | Назад Выпуски Домашняя энергия | Главная страница ЭРЕН |

С Home Energy можно связаться по адресу: [email protected]
Журнал Home Energy — Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Уведомлением об авторских правах

Как утеплить потолок деревянного дома снаружи. Утепляем потолок в деревянном доме своими руками

Одной из проблем частного дома является утечка тепла через потолок. Если в многоквартирном доме сверху теплая квартира, то в нашем случае над головой только холодный чердак, а то и просто улица.Как утеплить потолок изнутри в частном доме, если по каким-то причинам это невозможно сделать со стороны чердака?

Выбор материалов

Начнем с изоляционной конструкции. Он будет многослойным; мы должны выполнить последовательно:

  • Наружная паро- и гидроизоляционная изоляция;
  • Обрешетка для заполнения теплоизоляционным материалом;
  • Собственно теплоизоляция;
  • Внутренняя пароизоляция;
  • Наконец, потолок нужно подшить любым отделочным материалом.

Пароизоляция

В качестве пароизоляции чаще всего используется пергамин

– недорогой материал с вполне приемлемыми потребительскими свойствами. Однако, если вам нужна дополнительная страховка от протечек, лучше всего подойдет старая обычная полиэтиленовая пленка. Он абсолютно водонепроницаем и имеет срок службы не менее пятидесяти лет.

Пароизоляционные полотна укладываются внахлест. Если потолок наклонный (например, на чердаке), пленку укладывают рядами снизу вверх, чтобы конденсат не мог затекать под нижние полотна.Внутренний слой пароизоляции лучше дополнительно проклеить скотчем. Это обеспечит абсолютную герметичность.

Зачем нужны все эти меры? Злейший враг минераловатных и эковатных утеплителей – конденсат. Влажная минеральная вата сильно снижает теплоизоляционные свойства. А влажность в помещении зимой всегда намного выше, чем на улице (см.).

Обратите внимание: если мы утепляем железобетонный пол снизу, верхний слой пароизоляции не нужен.Между влагонепроницаемым бетоном и теплоизоляцией воде просто неоткуда взяться.

Теплоизоляционный материал

В качестве изоляции чаще всего используются два материала:

  1. Пенополистирол. Он из пенополистирола. Плиты, которые он продает, достаточно большие; рекомендуемая толщина для умеренного климата – 5 сантиметров, для Сибири и Дальнего Востока – 10.

Основное преимущество в том, что этот утеплитель негигроскопичен, не отсыревает.Если да, то при любых колебаниях влажности качество утепления потолка не изменится (см. ).

  1. Минеральная вата (стекловата, эковата, базальтовая вата и другие вариации на ту же тему). Материал заметно дешевле пенопласта при той же степени обеспечиваемой теплоизоляции.

Кроме того, он считается более экологичным: минеральное волокно ничего не выделяет в атмосферу, а по поводу свойств пенополистирола не утихают жаркие споры о возможном вреде для здоровья.

Споры о том, какой материал лучше, тоже могут быть бесконечными. На любом строительном портале можно найти убежденных приверженцев обоих способов утепления; поэтому мы не будем навязывать читателю ту или иную позицию.

Скажем так, пенопласт со временем меняет свои свойства в меньшей степени, причем не только во влажной среде: минераловатные лепешки со временем. Даже если обеспечена идеальная пароизоляция.

Если в качестве теплоизоляции выбрать пенополистирольные плиты, внутренний слой пароизоляции также бесполезен.Достаточно просто проклеить швы между плитами широким скотчем (см. ).

Иногда на него просто приклеивают пенопласт. Снизу покрывается слоем декоративной штукатурки – и потолок готов.

Обрешетка

Используются два типа обрешетки: деревянные и оцинкованные профили .

Деревянный немного дешевле и немного проще в установке. Зато оцинкованный профиль не деформируется при колебаниях температуры и влажности, не поражается грибком и не служит пищей для насекомых.

Нюанс: если речь идет об утеплении потолка деревянного дома изнутри, то можно смело делать обрешетку из бруса или рейки. Действительно, какой смысл делать натяжной потолок прочнее и долговечнее стен и потолков? Конечно же, стоит обработать материал для обрешетки антисептиком.

Подача документов

Здесь все в ваших руках. Быстрее всего подшить потолок стеновыми панелями из ПВХ.Плюс их легко чистить.

Однако гипсокартон даст гладкую поверхность без швов; можно соорудить как реечный потолок, так и подвесной плиточный потолок… Выбор материала — исключительно вопрос личных предпочтений и бюджета, выделенного на ремонт.

Основные операции

В качестве примера рассмотрим утепление потолка изнутри в частном доме для случая, когда наверху имеются балки с подшитым к ним дощатым перекрытием. Климат умеренный; будем утеплять минеральной ватой толщиной 50 мм.

  1. Вооружившись степлером, крепим полиэтиленовую пленку к потолку. Он полностью остановит поступление влаги к доскам из помещения и продлит жизнь нашему потолку. Необходим нахлест в десяток сантиметров полотен.
  2. Заполняем ящик. Зашьем потолок панелями ПВХ; для них достаточно тонкой монтажной рейки. Но не будем забывать о толщине утеплителя и возьмем брус 50х50.

Его будем набивать поперек будущих панелей с шагом 60 сантиметров: в этом случае панели не будут провисать, а минеральную вату не придется резать по ширине. Большинство роллов имеют этот размер.

  1. Зазоры между брусьями засыпаем минеральной ватой. Лучше надеть текстильные перчатки и защитить глаза и нос: волокна ваты летучи.
  1. Снова вооружившись степлером, зашиваем ящик снизу вторым слоем полиэтилена.Дополнительно проклеиваем стыки тканей скотчем: чем большую герметичность обеспечим, тем дольше утеплитель сохранит свои свойства.
  2. Наконец, последний этап: подшиваем стеновые панели снизу. Не будем заострять внимание на том, как это делается: способы установки уже описаны сотни раз.

Пришивание панелей к деревянному ящику – непростая задача.

Заключение

Наша цель достигнута: помещение утеплено изнутри.Не нужно бояться зимы. Обратной стороной было то, что мы потеряли около шести сантиметров высоты потолка. К сожалению, жертва была неизбежна… Успехов в ремонте!

Деревянные дома сами по себе теплые постройки. Поэтому многие горожане предпочитают загородные коттеджи, а не тесные городские квартиры. Такие дома экологичны и практичны в эксплуатации. Летом они сохраняют приятную прохладу, зимой прекрасно сохраняют тепло. Но, несмотря на эти качества древесины, полностью защитить жилье от ветровых нагрузок и сильных морозов можно только утеплив потолок в деревянном доме.

Теплоизоляционные материалы необходимы даже в деревянных домах для поддержания комфортных условий.

Варианты утепления потолка

Для перекрытия домов из дерева применяют бревна или брус, которые впоследствии обшивают досками. Утепление потолка может производиться изнутри здания или со стороны чердака. Если ваш дом еще не закончен, вы можете использовать любой из этих вариантов. В обоих случаях теплоизоляция выполняется в несколько этапов:

Если в комнатах уже обшиты потолочные поверхности, то проводить теплоизоляцию изнутри невыгодно, так как нужно будет покупать отделку материал для потолочной основы снова.При этом значительно уменьшится высота потолка, а сам процесс работы достаточно трудоемкий.

Материалы теплоизоляционные

На современном рынке строительных материалов представлен достаточно большой ассортимент продукции, в том числе и потолочный утеплитель для деревянного дома. Каждый из них отличается своими эксплуатационными характеристиками, порядком установки, а также рекомендуется для конкретных случаев. Для утепления деревянных перекрытий частных домов чаще всего используют пенополистирол, минеральную вату, опилки или керамзит.

Как правильно утеплить потолок своими руками вы узнаете из этого видео:

Особенности пенополистирола

Пенополистирольные плиты — отличный вариант для теплоизоляции загородного дома. Это легкий утеплитель, абсолютно безопасный для окружающей среды. Внешне пенополистирол похож на стандартный пенопласт, но производится по совершенно другой технологии и обладает лучшими теплоизоляционными свойствами.

Пенополистирол – прочный, легкий материал, не боящийся влаги

Его преимущества:

  • В отличие от обычного пенополистирола, пенополистирол практически не крошится, имеет более длительный срок службы;
  • если сравнивать с минеральной ватой, то этот материал не боится влаги; Плиты пенополистирола
  • тоньше базальтового утеплителя, но так же сохраняют тепло.

К недостаткам этого изолятора можно отнести его горючесть и высокую стоимость. Также не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления деревянного потолка, если в здании есть грызуны. Он сильно привлекает их для обустройства нор и ходов.

Минеральная вата

Этот утеплитель наиболее востребован на рынке. Его используют многие владельцы частных домов. К преимуществам материала относятся:

  • высокие теплосберегающие характеристики;
  • простота установки;
  • негорючесть;
  • длительный срок эксплуатации;
  • доступная стоимость;
  • отличная звукоизоляция.

Минеральная вата — один из самых теплоудерживающих материалов

Среди недостатков минеральной ваты можно выделить низкий уровень экологической безопасности, притяжение влаги, постепенную потерю первоначальных показателей теплоизоляции.

Преимущества опилок

Опилки — натуральный, очень легкий материал , который абсолютно безопасен для окружающей природной среды, здоровья человека. Утепление опилками считается бюджетным вариантом, так как сырье можно получить бесплатно или купить за копейки.

Основным недостатком такого изолятора является повышенная пожароопасность, так как он легко воспламеняется. А также опилки со временем могут сгнить или засохнуть, привлечь грызунов.

Характеристики керамзита

Керамзит также очень часто используется для теплоизоляции потолка в деревянном доме. Материал изготовлен из пористых гранул глины. Он хорошо сохраняет тепло и стоит недорого. Основное преимущество – самый длительный срок эксплуатации среди других теплоизоляторов.Это прочный, пожаробезопасный материал, который не боится воды.

Внутреннее утепление перекрытий

Этот вариант предназначен для теплоизоляции зданий еще на этапе их возведения, перед чистовой отделкой внутри помещений. В противном случае это дорогое удовольствие, так как, помимо утепления, придется заново облицовывать потолок.

Внутреннее утепление потолка проводится перед отделочными работами

Теплоизоляция таким способом идеальна при использовании для потолков в качестве финишного покрытия для гипсокартона, пластиковых панелей, потолочных реечных конструкций. Рекомендуемые материалы для изготовления внутренней теплоизоляции своими руками:

  • пенополистирол;
  • минеральная вата.

Порядок утепления потолка в деревянном доме:

На этом теплоизоляция потолка завершена, и можно приступать к его отделке. Тип отделочного материала выбирается на усмотрение владельца дома.

Внешняя теплоизоляция минеральной ватой

Внешняя теплоизоляция может быть выполнена несколькими способами с использованием различных изоляционных материалов.Соответственно от этого будет зависеть стоимость работ. Каждый застройщик всегда стремится сэкономить. Но в данном случае это не рекомендуется. Дешевый материал низкого качества в холодных регионах будет плохо удерживать тепло, и при этом имеет небольшой срок службы. Соответственно, на обогрев дома придется тратить больше денег, а ремонт делать гораздо раньше. Поэтому сэкономить в любом случае не получится.

Утепление минеральной ватой технология дорогая, но одна из самых эффективных

Для выполнения работ потребуются следующие материалы:

  • непосредственно теплоизоляционный материал — минеральная вата;
  • монтажная пена;
  • пергаментная пленка для пароизоляции;
  • Скотч;
  • степлер со скобами;
  • плиты

  • или смесь песка и цемента.

Перед тем, как приступить к утеплению потолочного основания, необходимо подготовить его к работе. Для этого нужно убрать с чердака весь мусор, подмести поверхность основания.

Последовательность теплоизоляционных работ снаружи дома:

Аналогично выполняется теплоизоляция деревянного потолка со стороны чердака с использованием пенополистирольных плит. Эти материалы можно комбинировать для повышения теплоизоляционных характеристик.При этом первый слой будет из пенополистирола, второй – из минеральной ваты. Все остальные шаги такие же.

Не рекомендуется использовать для теплоизоляционных работ дешевые материалы, так как они не отличаются длительным сроком службы, плохо сохраняют тепло в процессе эксплуатации. Чаще всего потолки в деревянном доме утепляют летом, чтобы полностью исключить попадание влаги в теплоизоляционный материал.

Безусловно, утепление потолка в деревянном доме крайне необходимо, так как теплый воздух всегда устремляется вверх и выходит из него через крышу. Многих владельцев частных домовладений интересуют варианты создания теплоизоляции потолочного пространства в деревянных постройках. На сайте есть видео и фото, которые в доступной и понятной форме демонстрируют процесс крепления теплоизоляционных материалов. Изначально деревянный дом – это теплое жилище, но его можно дополнительно утеплить, важно только понять, как правильно утеплить потолок в деревянном доме.

Особенности создания теплоизоляции

С точки зрения утепления деревянной конструкции потолок считается одним из самых сложных мест, и на это есть несколько веских причин:

  • нельзя допускать значительного веса создаваемой конструкции, так как на элементы кровли ложится дополнительная нагрузка;
  • есть ограничения по толщине изоляционного материала;
  • снаружи должна быть обеспечена надежная гидроизоляция;
  • Крайне неудобно проводить работы на потолке.

Специалисты советуют подумать о теплоизоляции потолка деревянного дома еще на этапе проектирования. Но что делать, если здание уже возведено?

Холодный чердак

Когда над жилым помещением находится пустой чердак и на балки перекрытия уложен дощатый пол, то существует несколько вариантов, как утеплить потолки в деревянном доме.

Номер опции 1
. Самый доступный способ создания теплоизоляции – использование насыпного утеплителя – например, керамзита или древесных опилок.Чтобы они не падали вам на голову, пол мансарды выстилают полиэтиленовой пленкой, которая одновременно будет выполнять функцию пароизоляции. На чердаках испокон веков роль утеплителя отводилась соломе и сену, и сегодня владельцы частных домов часто используют такой дешевый вариант (читайте также: «»). Чтобы теплоизоляция была эффективной, считается, что ее слой должен быть около 10 сантиметров.

Когда на чердаке в будущем планируют ходить, пусть и иногда, надо положить сверху доски или щиты.Желательно, чтобы они не опирались на теплоизоляцию – утеплитель не должен сжиматься.

Мансарда на лето

Правда, для реализации этого варианта необходимо покрыть теплоизоляцию твердым покрытием, которое должно лежать на лагах.

Недостаток места над потолком

Часто в деревянных домах нет доступа в пространство, расположенное над потолком. Предположим, что целью является достижение максимальной теплоизоляции, если потолок из таких материалов, как фанера, доски или OSB, подшивается снизу к балкам перекрытия.Разумеется, высота потолка при этом уменьшится, так как внутри здания необходимо создать теплоизоляцию.

Порядок работы следующий:

монтажные рейки

  • устанавливаются через слой пароизоляции, для этого в них просверливаются отверстия под саморезы и притягиваются отверткой;
  • не всегда имеет смысл крепить планки в виде решеток.Если потолок зашивается панелями ПВХ, то достаточно установить рейки параллельно на расстоянии около 50 сантиметров;
  • с последующим слоем теплоизоляции. Утеплить потолок деревянного дома пенополистиролом несложно (см. ). Его плиты плотно входят между мягкими планками. Если используется минеральная вата, то ее фиксируют тонкой веревкой, которая крепится к гвоздям, прибитым к рейкам сбоку;
  • третий слой, играющий роль пароизоляции, крепится к ламелям так же, как и первый.Даже если где-то провиснет утеплитель, декоративный потолок исправит недостатки;

Часто владельцы частных домов предпочитают подшивать потолок таким материалом, как гипсокартон, но для его монтажа используют профиль из оцинкованного железа, который прикручивается к потолку саморезами. В противном случае конструкция под тяжестью собственного веса когда-нибудь, но обязательно рухнет вниз и хорошо, если не на голову домочадцев. Все дело в том, что гипсокартон тяжелее ПВХ-панелей, поэтому к его монтажу нужно подходить ответственно.

Если деревянное сооружение строится в районе с теплыми климатическими условиями, то достаточно будет тонкого слоя теплоизоляции, например, изолон, на который сверху нашита вагонка.

Существуют различные способы утепления потолков в деревянном доме. Так что пенопластовая плитка для отделки потолка является хорошей теплоизоляцией.

Владельцев недвижимости должно интересовать не только то, как утеплить потолок в деревянном доме, так как теплопотери происходят достаточно интенсивно, если оконные проемы и входные двери не загерметизированы.Во-первых, нужно обратить внимание на состояние утепления кровли. Когда не в порядке, то, в первую очередь, желательно решить проблему.

Утепление потолка в деревянном доме лучше проводить на этапе проектирования и строительства дома. Современные деревянные дома строятся из бруса, бревна, вагонки по традиционным технологиям.

В каркасном строительстве преобладают деревообрабатывающие материалы : ДСП, OSB, фанера, другие материалы. Для утепления бревенчатых стен использовались натуральные утеплители : мох, пакля, лен или пенька.Потолок утепляли слоем опилок, смешанных с глиной или цементным раствором, керамзитом и другими сыпучими материалами.

Сегодня чаще используются синтетические материалы : минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан. Идеальный вариант утепления потолка в деревянном доме — влагостойкие теплоизоляционные материалы … Но, если перекрытие потолка в сухом помещении, то лучший утеплитель для потолка деревянного дома — минеральная вата . .

Минвата

делится на три вида: стекловата , шлаковая , базальтовая или каменная вата – все они нашли применение в строительстве деревянных домов. Стекловата применяется для холодных чердачных перекрытий, каменная вата используется для утепления перекрытий как изнутри, так и снаружи, а шлаковата используется для утепления трубопроводов, септиков, хозяйственных построек.

Перед утеплением деревянного потолка в частном доме сделайте расчеты толщины утеплителя , площади заполнения … На каждом рулоне или упаковке теплоизоляционных плит имеется показатель геометрических размеров утеплителя, R-значение или коэффициент теплопроводности. Определите необходимое количество материала, затем приобретите гидро- и пароизоляционные материалы, утеплитель, крепеж, которые обычно входят в комплект утеплителя, приобретите инструменты и средства защиты.

Если чердак неотапливаемый , то подойдет влагостойкий стекловатный рулонный материал, он укладывается на пол чердака между балками перекрытия, расстояние между балками 58 см, высота балки 100-150 мм.Для средней полосы России достаточно теплоизоляции ROCKWOOL толщиной 150 мм.

Утеплитель влагостойкий укладывается на пол или потолок без пароизоляции, при условии, что помещение под ним сухое.

Затем, если чердак предполагается использовать для хранения вещей, укладывают пароизоляционную пленку , на лаги прибивают рейку 20 х 45 мм, для вентиляционного зазора и укладывают пол. Иногда возникает вопрос: чем лучше утеплить потолок в деревянном доме, если это чердак? Лучшее решение — натуральные материалы : целлюлоза, опилки, керамзит.

Вот классическая схема утепления потолка в деревянном доме своими руками со стороны чердака.

Здесь работы по утеплению начинаются с монтажа гидроизоляционной пленки (2), также можно использовать пароизоляцию «Изоспан» или простую полиэтиленовую пленку.

При планировке мансарды, дополнительной жилплощади, потолок в деревянном доме лучше утеплять базальтом , а гидро- и пароизоляция нужна, если под ним кухня или санузел.Утеплитель (3) укладывается между лагами внахлест, сверху накрывается пароизоляционной пленкой Изоспан (4), а затем к лагам прибивается контробрешетка (5) для создания вентиляционного зазора.

Вместо обрешетки можно прибить войлочную звукопоглощающую демпферную планку и положить на нее половую доску. На схеме предлагается использовать черновой дощатый пол (6), затем подкладку под ламинат (7) и затем чистовой пол.

Утепление перекрытия между этажами в деревянном доме

Утепление перекрытия первого этажа в деревянном доме Утепление межэтажное . .. Здесь требования к толщине утеплителя не существенны, ведь если часть тепла проникнет в помещения второго этажа, то оно пригодится для отопления.

Здесь выбор утеплителя основан на двухкомпонентных качествах : тепло- и звукоизоляция. Этими качествами обладают теплоизоляционные материалы высокой плотности. Технология утепления потолка в деревянном доме плитами повышенной плотности несколько отличается от традиционной: укладка утеплителя в пространство между лагами перекрытия.

Примечание. Под подвеску (3) помещается демпферная прокладка (2), гасящая ударные звуки. «Пеноплэкс» — пенопласт плотный, крепится жидкими гвоздями к деревянному потолку пола, все щели и зазоры заполняются пенопластовым уплотнителем (4), который также является демпфером между стеной и потолком. Добавьте сюда подвесной потолок из гипсокартона – получите отличную тепло- и звукоизоляционную защиту. Кстати, вместо потолка из гипсокартона используются натяжные потолки, что значительно упрощает монтаж.

Теплоизоляция потолка деревянного дома возможна как при строительстве, так и при эксплуатации. Если вы обнаружите, что потолок недостаточно утеплен из-за образовавшихся пустот из-за усадки утеплителя, то вы всегда можете заполнить пустоты сыпучим материалом – целлюлозой , легким и совершенно безвредным для здоровья.

Целлюлозный утеплитель не подвержен плесени, грибковым заболеваниям, влагостойкий и прочный.Для утепления межэтажных перекрытий прекрасно заполняет пустоты, особенно в труднодоступных местах, не слеживается, имеет высокий коэффициент теплового сопротивления … Засыпают слоем 150-200 мм.

Как утеплить потолок деревянного дома с подвальными помещениями

Многие деревянные дома строятся на бетонных, кирпичных, газобетонных, керамзитобетонных цокольах, перекрытых плитами легкого бетона, которыми служат перекрытия гаражей и подсобных помещений.Простой способ утепления таких помещений – пенополиуретан потолочное покрытие с использованием вспенивающих компонентов и специального инструмента для нанесения теплоизоляционного покрытия.

Такое покрытие можно сделать и на деревянный пол. Способ выгоден тем, что не требует дорогостоящих подготовительных работ. Вспененный полиуретан заполняет все пустоты и трещины. Возможно, недостатки метода:

  • Отсутствие данной технологии в отдаленных районах;
  • Непереносимость УФ-лучей;
  • Дорого по сравнению с другими методами.

Хотя в денежном выражении этот способ ненамного дороже строительства дополнительных лаг и укладки рулонного утеплителя или монтажа плиточного утеплителя. Решать вам, но этот метод становится все популярнее:

  • Отсутствие затрат на подготовительные работы;
  • Высокая скорость выполнения работ;
  • Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства.

Полезное видео

Посмотрим полезное видео про утепление потолка в доме без монтажных работ:

Ознакомившись с материалами и способами утепления перекрытий деревянных домов, можно констатировать, что для утепления сухих помещений можно обойтись без дополнительных герметизирующих пленок.

Для деревянных домов, в том числе дачных, лучшим утеплителем является влагостойкий, не требующий дополнительной защиты от влаги. Помещения цокольного типа лучше всего утеплять пенополиуретаном. Чтобы дополнить толщину утеплителя, лучше использовать засыпку, поскольку она лучше заполняет пустоты в особо сложных местах.

Утепление потолка в деревянном доме – задача не из легких. Дело в том, что выбрать оптимальный вариант довольно сложно.Каждый материал имеет ряд преимуществ. Чаще всего утепление потолка осуществляется с помощью опилок. Этот материал дешев и прост в монтаже своими руками. Однако специалисты утверждают, что опилки – очень ненадежный материал, поэтому лучше использовать рулонные материалы.

Несомненно, рулонные материалы – лучший вариант для внутреннего утепления. Они имеют малый удельный вес, очень практичны и долговечны. В качестве рулонного материала лучше всего использовать стекловату.

Процесс утепления деревянного потолка рулонным материалом:

  1. Сначала нужно прибить гвозди к потолку. Однако они должны немного торчать.
  2. Натяните нить или леску на гвозди.
  3. Далее необходимо уложить утеплитель. Установку желательно производить с напарником, так как одному справиться с укладкой слоя утеплителя и протягиванием нити очень сложно.
  4. Затем прикрепите к потолку специальную ленту, которая будет действовать как материал, препятствующий образованию конденсата.
  5. Глубже забейте гвозди.
  6. Прикрепите гипсокартон или другой отделочный материал к потолку.

При монтажных работах старайтесь не допускать появления зазоров. Даже небольшие зазоры могут привести к утечке тепла. Кроме того, в больших щелях может образовываться вредный конденсат.

Утепление деревянного потолка снаружи своими руками

Если вы не хотите утеплять потолок изнутри, то можете утеплить его снаружи. Установить своими руками несложно. Потолок снаружи желательно утеплить пенопластом. Этот материал долговечен и прост в монтаже.Вместо пенопласта можно использовать минеральную вату.

Перед началом работ необходимо очистить чердак от различных предметов. После очистки необходимо снять мерки. Стоит отметить, что для утепления нужно использовать листы пенопласта, толщина которых превышает 5 сантиметров.

Утепление пенопластом выполняется в следующем порядке:

  1. Обшить все чердачное помещение листами.
  2. Заполните швы полиуретановой пеной.
  3. Далее нужно отделать пол чердака. Для этого можно установить цементную стяжку, которую следует залить поверх армированной сетки.

Алгоритм утепления потолка снаружи минеральной ватой:

  • Сначала необходимо очистить чердак и провести предварительные замеры.
  • Затем нужно собрать каркас для пола. Не забудьте установить лаки на раму.
  • После этого необходимо уложить гидроизоляционный слой.В качестве гидроизоляционного материала можно использовать пергамин.
  • Укладка листов минеральной ваты. По возможности избегайте пробелов.

Утепление потолка в деревянном доме с использованием опилок и пенофола: пошаговая схема

Хорошую изоляционную смесь можно приготовить из опилок и цемента. Для монтажных работ вам понадобится пергамин. Вместо него можно взять любой другой теплоизоляционный материал. Помимо пергамина вам понадобится пара мешков опилок и цементный раствор.

Чтобы смесь служила долго, нужно обращать внимание на качество опилок. Они должны быть сухими и не слишком маленькими. При наличии в опилках запаха плесени использовать их категорически запрещается.

Схема утепления потолка в доме цементно-опилочным раствором:

  1. Сначала обработайте деревянный потолок специализированными противогрибковыми средствами.
  2. Нанесите гидроизоляционный слой по всей площади пола.
  3. Смешайте опилки с цементом.
  4. Полученную смесь равномерно уложите по всей площади потолков.
  5. Уплотнить раствор. Для этого можно просто немного пройтись смесью.

В наше время широкое распространение получил пенофол, так как этот материал недорогой и простой в монтаже. Кроме того, пенофол обладает высокими показателями тепло- и звукоизоляции.

Процесс утепления потолка в частном доме пенофолом:

  1. Сначала нужно прикрепить пенофол к поверхности.Для этого можно использовать скобы или шурупы. Можно скрепить листы встык.
  2. Далее проклейте стыки листов скотчем.
  3. Затем из планок сделайте деревянную раму. Такая конструкция поможет избежать образования конденсата.
  4. Установите гипсокартон на раму.

Утепление деревянного потолка пенополистиролом своими руками

Утеплить потолок в деревянном доме можно пенополистиролом. Этот материал имеет самые высокие показатели теплоизоляции.Недостатком пенополистирола является его высокая стоимость. Кроме того, этот материал легко воспламеняется.

Чтобы правильно утеплить дом этим материалом придерживайтесь следующего алгоритма:

  • Сначала нужно уложить материал между балками. Зазор между соседними плитками должен быть минимальным.
  • Заполните швы полиуретановой пеной. Зазоров быть не должно, так как если они есть, возрастает риск утечки тепла.
  • Покройте потолок досками.Проделывать эту процедуру нужно только в том случае, если вы собираетесь использовать чердак.

Также может быть полезен материал как утеплить потолок в бане:

Также можно использовать обрешетку для утепления, в этом случае алгоритм будет следующим:

  1. Для начала необходимо сделать предварительную разметку.
  2. После этого нужно прикрепить к потолку обрешетку из оцинкованного профиля.
  3. Поместите листы полистирола между профилями.Заполните все швы пенополиуретаном.
  4. Подгибка панелей.
  5. Если на стене есть щели, их необходимо закрыть специальными потолочными плинтусами.

Утепление мансардного этажа пенополистиролом (видео)

Существует несколько вариантов утепления потолка. Если есть возможность, желательно утеплить дом пенополистиролом. Если ваш бюджет ограничен, используйте смесь цемента и опилок. Минеральная вата также является хорошим теплоизоляционным материалом.Стоит отметить, что при выборе способа утепления нужно обращать внимание на ровность потолка. Если она имеет большое количество перекосов, желательно утеплить жилище снаружи рулонными материалами.

какой материал выбрать |

Пароизоляция для потолка — защита конструкций дома от проникновения параВ целях защиты конструкции дома и обеспечения стабильного температурного режима при строительстве используются необходимые материалы, которые обеспечат домам надежную защиту.Пароизоляция потолка – один из способов избавления от образующегося пара и влаги. Для разных целей используются разные виды пароизоляционных систем. Материал следует выбирать в зависимости от требований к нанесению пароизоляции. Пароизоляция потолка в деревянном перекрытии – надежный способ защитить дом от внешних и внутренних воздействий.

Пароизоляционный материал для потолка: обзор популярных видов

Пароизоляционные материалы имеют разные характеристики.Выбор материала зависит от конкретного дома и ожидаемых результатов.

Все мероприятия по утеплению проводятся одновременно с работами по утеплению и гидроизоляции. От успешного выполнения каждого вида работ зависит общий результат: надежная защита дома от теплопотерь, защита потолка от проникновения влаги.

Материалы, применяемые для пароизоляции, во многом аналогичны материалам, используемым для гидроизоляционных работ.В основном, разные виды материалов используются в рулонном виде.

Выбор материала для пароизоляции зависит от типа дома и ожидаемого результата

Типы материалов:

  • Пленки из полиэтилена. Универсальность пленки позволяет использовать ее для разных видов работ. Пленка – прочный материал, армированная сетка и ткань придают ей дополнительную прочность. Пленка может быть перфорированной и неперфорированной.Они имеют одинаково хорошие характеристики и, как следствие, взаимозаменяемы.
  • Пленки из фольгированного материала. С одной стороны пленка имеет армированную сетку, с другой — покрытие из металла. Благодаря этому достигается сразу несколько целей: создается пароизоляция и слой для отражения тепла. Для того чтобы тепло не уходило из помещения, пленку укладывают металлизированным слоем.
  • Пленки из полипропилена. Пленка с одной стороны снабжена слоем, состоящим из целлюлозно-вискозного волокна, отвечающего за водопоглощение.Слой поглощает образующийся конденсат и препятствует просачиванию влаги внутрь утеплителя. Если вентиляция устроена правильно, влага просто испаряется.
  • Мембраны. Могут состоять из пароизоляционных и гидроизоляционных материалов. Они отличаются от других материалов дополнительной функцией паропроницаемости. В этом случае специальное покрытие, впитывающее влагу, не дает ей проникнуть в слой теплоизоляции.

Каждый материал хорошего качества и выполняет свои функции на высоком уровне.

Пароизоляция чернового потолка (видео)

Современные виды пароизоляции для потолка

На современном строительном рынке доступно большое количество материалов, которые используются для защиты конструкции дома от влаги и конденсации пара, для предотвращения попадания влаги в теплоизоляционный слой.

Типы пароизоляции:

  • Пенотерм или изопан. Состоит из пенопласта, предварительно вспененного, слоя фольги из алюминия, который отвечает за пароизоляцию.Материал не впитывает влагу, прочен и надежен. Температура его применения достигает 150 градусов, он малопроводящий, обладает высоким сопротивлением теплопередаче.
  • Полиэтиленовая пленка. Простой полиэтилен часто используется для пароизоляции. Он защищает дерево от гниения и намокания, а утеплитель — от проникновения влаги. Использовать материал по периметру помещения нельзя, так как возникнет парниковый эффект.
  • Фольга из алюминия. При нанесении покрытия необходимо бережно обращаться с материалом. Фольга — надежный материал, противостоящий коррозии, отражающий тепло и возвращающий его внутрь.

Не экономьте на пароизоляции для потолка, лучше сделать один раз, выбрав материал подороже, зато будете знать, что он прослужит не один год

Материалы подходят для обшивки в качестве недорогого пароизоляционного материала — эковаты, картона или бумаги, пропитанной олифой или воском.

При укладке важно следить за правильным размещением слоев: гладкая сторона должна располагаться по направлению влаги, пористая – по направлению к утеплителю.

При выборе материалов важно учитывать их качество, здесь действует схема, чем дороже материал, тем лучше его пароизоляционная способность.

Пароизоляция чернового потолка: этапы работ

Прежде чем перейти к обзору пароизоляции чернового потолка, необходимо понять, что несет в себе это понятие. Черновой потолок в разных типах зданий различается в зависимости от того, используются ли они при возведении здания: бетонные ямы или деревянные балки.

Перекрытие черновое — перекрытие потолка, возводимое строителями при строительстве здания. В зависимости от используемых материалов перекрытия несут разную функциональную нагрузку.

Деревянная конструкция отличается от бетонной, имеет свои особенности и особенности.

Характеристики чернового потолка

От типа и назначения чернового потолка будет зависеть выбор пароизоляционного материала

  • В основе конструкции лежат деревянные балки.
  • Потолочная конструкция является основой потолка.
  • Потолочное перекрытие формируется на основе чернового потолка.

При возведении чернового потолка необходимо четко определиться, какие функциональные обязанности будут на него возложены. От этого будет зависеть его подготовка, качество и стоимость материалов.

Насадки для отделки чернового потолка

  • Закрепите пароизоляционный материал на балках.
  • Не набивать обрезную доску с определенным шагом.
  • Для укладки теплоизоляции.
  • Положить пол на втором этаже деревянными досками.
  • Выровнять и уложить слой декора.

При отделке чернового потолка, как правило, к балкам крепится пароизоляционный материал

Каждый материал выполняет важные функции, поэтому отделку нужно проводить строго поэтапно.

Есть несколько способов пароизоляции чернового потолка деревянного дома. Один из них самый простой. Он заключается в том, что нижняя часть балок крепится к дощатому настилу.Поверх конструкции следует укладывать пароизоляционные материалы. Второй метод предполагает крепление черепных брусков. На них черный налет. Затем на дно или верх конструкции можно укладывать пароизоляцию.

Какую пароизоляцию выбрать для потолка лучше

Изучив характеристики каждого материала, используемого для пароизоляции потолка, можно сделать выводы относительно оптимального варианта для гостиной с деревянным полом. Какой материал класть, решать хозяевам дома.

Для жилых помещений оптимальным вариантом пароизоляции будет использование многослойных мембран.

Этот материал имеет качественную структуру, что гарантирует высокий результат и долгий срок службы.

Структура многослойной мембраны

  • Гладкая сторона, обращенная к обогревателю.
  • Грубая сторона, состоящая из напыленных вискозных волокон.Ее следует укладывать в сторону комнаты.

Пароизоляционная мембрана – лучший материал для защиты потолка от пара

Пароизоляционная мембрана действует таким образом: ворсистая сторона задерживает молекулы воды при обильном увлажнении воздуха. Со временем вода испаряется, что предотвращает образование конденсата.

Для удобства монтажа используется трехслойная пленка. Этот вид утепления применяется, если кровли имеют уклон, что вызывает дополнительную нагрузку на пароизоляционную систему. Между гладким и шероховатым слоем находится слой стеклосетки, обеспечивающий дополнительную защиту.

Полиэтиленовая пленка

– дешевый вид пароизоляционного материала. Это покрытие имеет ряд отрицательных характеристик: создает парниковый эффект, быстро портится, материал не обеспечивает испарение влаги, поэтому конденсат может скапливаться в разных местах.

При выборе материалов важно внимательно отнестись к их качеству. От этого будет зависеть укладка, подшивка и срок службы ее.

Пароизоляционные материалы (видео)

К выбору пароизоляционных материалов для потолка важно подходить с большой ответственностью. Именно от качества выбранных материалов будет зависеть надежная защита конструкции от перепадов температуры, образования конденсата и скопления воды в неподходящих местах. Современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент материалов с высокими эксплуатационными характеристиками. Их цена соответствует функциям, которые они выполняют – чем надежнее и качественнее материал, тем дороже будет его стоимость.

Пароизоляционные материалы в вашем доме

Не могли бы вы обернуть свой дом пластиковой пароизоляцией снаружи, прежде чем обкладывать его кирпичом? Если нет, то почему, потому что я слышал, что внутри можно? Я знаю, что вы можете использовать пленку Tyvek, так почему бы не использовать пластик? – Дэвид

Дэвид,

Когда теплый влажный воздух охлаждается, он может насыщаться и выделять часть своего водяного пара в виде конденсата. Если это происходит в стенах вашего дома, это может привести к росту плесени или гниению древесины.Пароизоляционные материалы, такие как пластиковая пленка, предотвращают прохождение как жидкой воды, так и водяного пара, в то время как домашняя пленка, такая как Tyvek Homewrap, задерживает жидкую воду, но пропускает водяной пар.

В более холодном климате на внутренней стороне стен используется пароизоляция для предотвращения утечки теплого влажного воздуха зимой. Установка пароизоляции снаружи может привести к тому, что влага будет задерживаться за ней или конденсироваться на стенах.

В теплом влажном климате использование пароизоляции внутри не рекомендуется, так как это может иметь противоположный эффект летом, когда дом кондиционирован.Однако это не такая большая проблема, как в холодном климате, поскольку разница температур не так велика.

Вдоль побережья юго-востока США в настоящее время рекомендуется отказаться от пароизоляции внутри и установить ее снаружи, хотя большинство строителей вместо этого используют домашнюю пленку. В средних районах прибрежных южных штатов от пароизоляции можно отказаться совсем. В других частях страны, особенно в более холодных северных штатах, следует установить пароизоляцию на внутренних стенах и пленку снаружи.

Дополнительную информацию, включая карту с рекомендациями по использованию пароизоляции, можно найти на веб-сайте Министерства энергетики США.

Паровые барьеры не рассматриваются как важные полы в полосах или в потолках, поскольку чердаки и скандинавские пространства обычно вентилируются снаружи, что позволяет избежать конденсации, не попадающей в ловушку.

— это настил над вашим ползти космос купки или деформация?


Недавно мне позвонила домовладелица, у которой была проблема с деревянным полом, которая, как она подозревала, была связана с влажностью в ее подполье.До того, как позвонить мне, у нее было два подрядчика по напольным покрытиям, чтобы разобраться в ее ситуации. Первая была счастлива заменить ее «чашевидные» или «деформированные» полы из твердой древесины, но просто для того, чтобы купить его предложение, у нее также был второй подрядчик по напольным покрытиям в доме. К его чести, второй подрядчик определил источник проблемы.

Он указал, что ее дом был построен на подполье, и благодаря своему многолетнему опыту он уже сталкивался с этой проблемой раньше — и виновником, вероятно, была скопившаяся влага.Он мог бы заменить ее полы, но без решения проблемы с влажностью в подвале новый пол, который он установил, скорее всего, снова испортится или деформируется. Не очень хорошая новость для домовладельца, потому что решение ее проблемы стало немного дороже, но, по крайней мере, она не будет тратить деньги на временное решение.

Подрядчик направил ее к обычному плотнику, который мог оценить ее пространство для ползания. Плотник подтвердил, что в подвале было сыро и что там был полиэтилен, но он был неуместен, а в покрытии были большие щели.Плотник рекомендовал, чтобы он мог достаточно высушить пространство для ползания, повторно разложив 6-миллиметровый полиэтилен и установив осушитель. Как только это было сделано, он посоветовал подрядчику по настилу вернуться и отремонтировать пол. Предложение подрядчика показалось домовладельцу неадекватным, поэтому она вышла в интернет, чтобы посмотреть, какие другие решения она могла бы предложить, и именно тогда она нашла и позвонила мне. Ее ситуация довольно типична, поэтому я решил написать эту статью, чтобы пролить свет на эту тему для других, у которых могут возникнуть подобные проблемы.

Признаки, что влага может быть проблемой для ползания

Есть три основные проблемы, которые могут повлиять на пол над подпольем, и они могут возникнуть независимо от того, новый это дом или уже существующий:

  • Видимые повреждения пола
    • Деревянные полы могут выглядеть зубчатыми, выпуклыми, чашеобразными, деформированными или провисшими
    • Виниловые или линолеумные полы могут пузыриться, мяться, издавать хлопки, когда вы наступаете, или вообще расслаиваться
  • Видимый рост плесени на плинтусах и напольных покрытиях
  • Затхлый запах плесени, исходящий из подполья

Деревянные полы могут быть особенно проблематичными для домовладельцев из-за их гигроскопических свойств, что означает, что они будут искать и удерживать влагу из окружающей среды. Это может произойти из нескольких разных мест:

Поглощение влаги из воздуха над подпольем в жилых помещениях может произойти в домах с влажным климатом, но, как правило, только если в них было отключено электричество или окна были закрыты в течение длительного периода времени. Но, как правило, в большинстве домов, независимо от климата, в воздухе над полом не будет достаточно влаги, чтобы способствовать разрушению пола в масштабах, описанных выше. Для этого домовладельца мы могли бы разумно исключить влажность над полом как основную причину.

Однако мы не могли игнорировать тот факт, что ее дом был построен над вентилируемым подпольем высотой примерно в три фута. Многие домовладельцы используют кондиционеры, чтобы сделать их внутреннюю среду более комфортной в теплое время года. Природа постоянно пытается достичь равновесия, поэтому, если на улице теплее, чем внутри, теплый воздух пытается проникнуть в дом со всех шести сторон — четырех вертикальных сторон, крыши и пола. При этом теплый воздух, насыщенный влагой (особенно из-под земли), с повышенной скоростью поступает в жилище.Именно тогда пол начинает сжиматься, а когда деревянный пол достигает своего предела расширения, он прогибается.

Советы по предотвращению повреждения пола над подпольем

Большинство новых домов, строящихся сегодня на подпольях, строятся на закрытых (то есть без вентиляционных отверстий), кондиционированных или осушенных подпольях. (Требования к зданию см. в местных нормах и правилах.) В дополнение к этому, стены подполья изолированы жесткой пеной, а 6 мл полипропилена как минимум покрывает землю и, в идеале, вертикальные стены.И последнее, но не менее важное: регистр с принудительной подачей воздуха может кондиционировать помещение.

Дом этого домовладельца, однако, изначально не был построен таким образом, поэтому вот что она может сделать задним числом:

  • Установите водосточные желоба и отклоните уклон от фундамента. В среднем водосточные трубы должны опорожняться на расстоянии от 8 до 10 футов от фундамента.
  • Закройте вентиляционные отверстия, заблокируйте и запечатайте вентиляционные отверстия изоляционной плитой, чтобы предотвратить попадание теплого влажного воздуха в подполье.
  • Установите неизнашивающуюся пароизоляцию** (общий полиэтилен может со временем испортиться, независимо от толщины) поверх земли и вертикальных стен подполья.
  • Если между балками перекрытия имеется теплоизоляция с открытыми порами, удалите ее и утеплите вертикальные стены теплоизоляцией с закрытыми порами.

При переоснащении этого домовладельца я порекомендовал ей нанять подрядчика, который был бы готов установить пароизоляцию толщиной 15 мил, изготовленную из высококачественной полиолефиновой смолы. По сравнению с такими материалами, как обычный полиэтилен, который имеет более высокую паропроницаемость, легко прокалывается и может быстро разлагаться (и является обычным выбором для подрядчиков, надеющихся выполнить минимальные требования кодекса), первичные смолы обеспечивают более длительный срок службы и, как правило, более высокую устойчивость к проколам. , и намного более низкая влагопроницаемость, что означает, что меньше влаги может пройти.

Пока выполняются эти работы, также самое время заменить любой черный пол и балки пола, которые могли сгнить. Сейчас не время спасать что-либо, подвергшееся воздействию избыточной влаги. Убедитесь, что новый черный пол, который вы устанавливаете, сухой и адаптирован к температуре дома. Может быть хорошей идеей также включить осушитель воздуха в подполье на несколько недель, чтобы контролировать содержание влаги. С этого момента пространство должно быть намного более здоровым, а пол над подпольем можно заменить, что даст больше шансов на долгосрочный успех.

Не пренебрегайте пространством для сканирования

По словам доктора Джозефа Лстибурека, ведущего специалиста по установке пароизоляции в США и Канаде, вентилируемое подполье, вероятно, является одной из худших вещей, которые вы можете построить в доме в любом климате.

Он советует домовладельцам: «Все подполья должны быть сухими, теплыми, частью дома, а не частью снаружи или частью земли».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*