Как сделать задвижку в круглой трубе для дымохода: как сделать заслонку для трубы

Содержание

вывод и монтаж печной трубы – как установить, вывести, сделать и провести правильную установку дымового отвода

Содержание

Объекты, имеющие функцию отопления от котла, печи или камина требуют нормального вывода дыма наружу, что необходимо для поддержания защиты и безопасности жильцов. Поэтому крайне важно знать, как сделать проход трубы дымохода через крышу и кровлю с учетом всех стандартов.

Основные правила

Если в доме есть отопление, вам потребуется создать оптимальные условия для удаления дымовых газов. Существует несколько способов выведения трубы в зависимости от места установки. На его выбор влияет множество факторов, а дымоотвод может устанавливаться:

в самом коньке;

на расстоянии от него.

Каждый из описанных способов имеет свои отличия и особенности, но преимущество отдается монтажу по второму варианту. Для поддержания нужной силы тяги общая высота дымового канала должна соответствовать пределам 5-10 м.

Как защитить кровлю от горения

Для этого нужно учесть два момента:

Проход через стеновые и потолочные перекрытия. Здесь обязательно использование ППУ с минеритом, так как внешняя труба сэндвича нагревается до температуры 200*.

При проходе через крышу необходима крышная разделка и все остальные сопутствующие элементы.

Согласно нормам, минимально допустимое расстояние между дымоотводом и несущими балками или стропилом должна быть 130-250 мм. Изнутри конструкция наполнена жаростойким материалом.

Схемы проходов вы можете найти в каталоге Феррум в разделе сайта «рекламная и полиграфическая продукция».

Проход дымоотвода через кровлю

Предназначением дымохода является удаление продуктов горения. Как описывалось выше, высота трубы должна рассчитываться специалистом с учетом стандартов СНиП и удаленностью от конька.

Узел прохода

Один из вариантов — проход сквозь конек.

Но чаще всего, монтаж трубы дымохода через крышу и кровлю осуществляется не через конек, а на расстоянии от него. Согласно требованиям СНиП:

Суммарная длина дымового канала должна быть не менее 5 м. Исключения составляют лишь дома, в которых отсутствуют чердаки, но при условии наличия устойчивой тяги.

Высота дымоотвода над кровлей составляет не менее 0,5 м.

Дымовая труба возвышается над коньком на полметра или больше. Но если расстояние между ней и коньковым ребром по горизонтали не превышает 105 см.

Устье должно идти ровно по высоте с коньком или выше, когда ширина по горизонтали находится в интервале 1,5 – 3,0 м.

Выход дымохода должен быть не ниже линии, отложенной от конька в сторону карнизного свеса под уклоном 10º по отношению к горизонту.

Недостатком же является необходимость сопоставления высоты дымоотвода, что приводит к дополнительным затратам. Профессионалы не советуют делать его через ендову из-за того, что в таких местах нередко накапливаются снежные залежи, тем самым нарушается гидроизоляция и появляются протекания. Также существуют сложности организации короба. Локализация дымохода в ниже находящемся отделе ската тоже имеет весомый минус – вероятность повреждения при схождении снега.

На установочные работы влияет и материал, составляющий основу дымоотводной трубы. Это может быть металлическое, кирпичное и керамическое основание. Каждый из перечисленных вариантов обладает разной сгорающей температурой, что нужно знать при создании проекта. На основе трубного сечения выходное отверстие может иметь форму квадрата, круга, прямоугольника или овала. Зная, как правильно выводить дымоход через крышу, его монтаж производят в три последовательные стадии, осуществляемые профильным специалистом:

По бокам монтируются дополнительные стропила.

Укладка горизонтальных балок на идентичном с этим отверстием расстоянии (рассчитывается согласно СНиП и соответствует диапазону 140-250 мм).

Заполнение внутренней поверхности короба невоспламеняемым материалом для утепления.

Чтобы предотвратить нарушение нормальной вентиляции, рекомендуется установить отдельно вентиляционную систему.

Видеоматериал: нюансы установки

Вывод дымоотвода через разнообразные типы кровли

Ниже – рекомендации по монтажу дымоотводящего канала в зависимости от материала крыши.

Кровля из черепицы

В таком варианте для обработки прохода профессионалы прибегают к применению рифленого, самоклеящегося, листового алюминия или свинца.

Выведение трубы с сечением в форме квадрата или прямоугольника

Если дымоотводящее отверстие имеет кирпичную основу, то из-за нестандартных габаритов, перед выведением небольшая часть листков покрытия должна сниматься или вырезаться в большем размере. Чтобы обеспечить гидроизоляцию, применяются эластичные ленты, имеющие основу из клея. Они клеятся специалистом на трубное основание и кровельную обрешетку. Верхний край крепится посредством планки из металла, а имеющиеся соединения замазываются герметичным веществом.

Для предупреждения попадания осадков рекомендуется установить дополнительный галстук.

Проход круглой печной трубы через крышу

Обеспечивается благодаря специальному колпаку, который отвечает за проведение дымоотводящего отверстия. В покрытии делается небольшое и ровное отверстие, согласно трубным габаритам. На него надевается мастер-флеш, а имеющиеся соединения замазываются герметичным веществом.

Видеоматериал: герметичность дымохода из кирпича через металлочерепицу

Кровля из профнастила

Это актуальный материал, часто применяемый при проведении строительных работ. Однако при его использовании существует риск развития протечки, особенно при несоблюдении технических правил. Чтобы предотвратить такой исход, рекомендуется располагать его в вертикальном положении. Кровельное отверстие делается болгаркой, но необходимо следить за отсутствием на полученном профнастиле зазубрин и прочих неровностей.

Как вывести прямоугольную трубу дымохода

В этой ситуации профессионалы рекомендуют привлекать оцинкованный лист:

Вырезание четырех планок для дальнейшего монтирования с каждой из сторон.

Укладка от нижнего края до карниза.

Приставить планки и крепление низа к обрешетке.

Обеспечить герметичность.

Выведение дымоотвода сечением в форме круга

В этом случае установка дымохода через крышу требует наличия рулонной битумной изоляции или одноименной фольгированной ленты. После этого устанавливается проходка, наклеивающаяся на обрешетку, и уплотняется термоустойчивым герметическим веществом. Если она выполнена из резиновой основы, повышается риск плавления, поэтому стоит поместить под него хомут и прокладку, способную выдерживать относительно высокие температуры.

Видеоматериал: установка дымового канала через кровлю из профнастила

Покрытие из ондулина

Отличительной чертой этого материала считается высокая надежность и устойчивость, поэтому важно сделать маленькое отверстие и заполнить его термоустойчивым материалом. Для стыковой изоляции потребуется монтировать разделку из железа и фартук, а края подвести под ондулиновые листы.

Видеоматериал: герметичность трубы на крыше из ондулина

Выведение через мягкую кровлю

Отличительной чертой материала служит то, что он относится к категории горючих стройматериалов. Поэтому для него необходимо оставить пространство между покрытием и отверстием под дымоход (примерно 13-25 мм). Гидроизоляция делается идентично прочим вариантам. Отличие – это использование ендового ковра или заведение на трубу самого покрытия.

Как установить дымоход через крышу

Работы, осуществляемые специалистом, протекают в несколько стадий:

Определение наилучшей локализации места прохода.

Установка короба.

Вырезание отверстия в скате.

Отгибание материала для кровли наружу, а изоляции от влаги – во внутреннюю сторону.

Фиксация.

Заделывание короба и наполнение термоизоляцией.

Создание герметичности при помощи герметиков.

Проход через ондулин

Важнейшая задача – это максимальное заполнение внутренней полости огнеустойчивыми материалами. Изоляция обеспечивается фартуком, заводящимся под кровлю. С этой целью стоит присмотреться и приобрести самоклеящуюся ленту «Ондуфлеш».

Выведение дымового канала в построенной крыше мастером

Выбор подходящего места.

Формирование короба из брусьев.

Создание отверстия в кровле.

Наполнение короба негорючим материалом.

Заделывание стыков герметичным веществом.

Монтирование труб с прямоугольным или квадратным проходом

Стандартным правилом профессионалов является строгое вертикальное положение. Дальнейшие действия имеют такую последовательность:

Вырезание отверстия в кровле и монтаж деревянной конструкции.

Фиксация стального листа и защитно-декоративной пластинки.

Заведение краев гидроизоляции.

Монтаж внутреннего фартука и установка внешнего.

Труба круглого сечения

Отличием установочных работ является необходимость использовать специальную разделку. Вывод профессионалом осуществляется так:

Обустройство короба.

Вырезание отверстия под дымоотвод.

Закрепление железного листа или монтаж уже готовой детали.

Эластичные проходки

Так как провести дымоход через крышу без профессиональной помощи проблематично, важно уделить должное внимание выбору каждой детали.

Отличительными характеристиками являются:

Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Стойкостью к ультрафиолету.

Гибкость.

Плотное прилегание.

Эстетичность.

Жесткие проходки

Существует два основных вида:

Неразъемный – вставляется в верхний край дымохода, после чего сверху надевается оголовок или конус.

Разъемный – его верхняя часть надевается на дымоотвод, а по краям наносится герметичное вещество, крепкая фиксация обеспечивается с помощью хомута.

Высота и размещение дымовой трубы

Все проводимые расчеты основываются на требованиях СНиП 41-01-2003 и СП (строительных правилах) 7.13130.2009, а также на полученных рекомендациях от производителей отопительных устройств.

При конструировании кровли плоского типа подразумевается оставить запас минимум в 50 см. Для скатной крыши действуют следующие правила от мастеров, основывающиеся на расстоянии между дымоходом и коньком и их расположением:

До полутора метров. В этом случае высота трубы должна быть не меньше 50 см (относительно последнего или ограждающего парапета).

В пределах 1,5-3 метров. Здесь высота не может быть ниже конька.

Если вы хотите разместить элементы дальше, чем на 3 метра, то минимальная высота будет определяться путем проведения линии под углом 10 градусов относительно горизонта.

Герметизация дымоотвода

Очень важный и ответственный этап. От его исхода зависят сроки службы самого дымохода и всей отопительной системы в целом.

Какая преследуется цель

Обеспечение герметичности проводится для:

Недопущения попадания дыма внутрь помещения.

Соблюдения техники безопасности.

Поддержания эстетичности.

Пожаробезопасность

Некоторые слои кровельного пирога и деревянная стропильная система не могут выдержать воздействие высоких температур, поэтому повышается вероятность возгорания. Для устранения этого риска необходимо применить специальный короб вдоль периметра кровельного отверстия.

Гидроизоляция трубы

Защита от влаги также важный этап, который нельзя пропускать при обустройстве прохода.

Основные монтажные работы

Короб монтируется из бруса, находящегося на уровне с обрешеткой. По его краям фиксируется парогидроизоляция. Для этого делается крестовидный надрез полотна и разворот во внутреннюю поверхность частей материала в форме треугольника. Для обеспечения фиксации необходимо запастись гвоздями с широкой шляпкой или строительными скобами. Также потребуются герметики и клеевая лента.

Устранение течи на крыше возле трубы

Для этого обязательно укладывается дренажный желоб. А само отверстие закрывается внутренним и декоративным фартуками.

Изоляция битумной лентой

Обеспечивает высокий уровень герметизации любого типа поверхности. Она полностью исключает негативное воздействие влаги, так как отличается значительной прочностью.

Элементы, используемые для вывода и герметизации

Короб оцинкованный.

Лист накладной потолочный.

Хомуты стяжные из нерж. стали.

При условии правильности выполнения технических правил, проход дымовой трубы через крышу и кровлю отличается хорошей термоизоляцией, которая добивается путем заполнения внутренней полости базальтовой ватой или прочими жаростойкими материалами. При возможности лучше оставить маленькое пространство с воздухом (5-7 см) между утеплителем и дымовым проводником. Если при монтировании конструкции участвуют проходки, то выбрать нужную деталь стоит с учетом материала, составляющего основу.

Видео

Результат неправильной установки

Вследствие несоблюдения главных правил и техники безопасности, могут возникнуть такие последствия как:

Разрушение дымохода.

Просачивание влаги внутрь трубы и развитие грибковой инфекции.

Увеличение влажности и нарушение гидроизоляционного ковра.

Усиление потери тепла.

Создание препятствий при воздушной циркуляции.

Образование трещин.

Заключение

Опытные монтажники подскажут, как провести дымоход через крышу с учетом всех стандартов и технических рекомендаций, а специалисты FERRUM помогут собрать полноценный комплект. Только грамотно подобранное изделие и правильный монтаж гарантируют качественное удаление продуктов горения, и поддержание оптимальной циркуляции воздуха в доме.

Как сделать дымоход в бане своими руками: правила установки

Главный элемент в бане и сауне — дымоход, но далеко не все знают, как его сделать своими руками. Он должен быть качественно построен. Монтаж дымоходов — легкий процесс, с которым справится даже начинающий строитель. При возведении дымоотводной трубы важна предельная внимательность и терпение.

Виды

Дымоходы, устанавливаемые для банной печи, классифицируются по материалу, типу монтажа (внешний, внутренний).

Чаще строят кирпичные дымоходы. Процесс установки дымохода в бане сложный, но получаемая в результате конструкция прочна и имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Срок службы — несколько десятков лет. Баня защищена от внезапного возгорания. Недостаток заключается в поверхности материала. Его шероховатость провоцирует оседание сажи, ухудшение тяги. Поэтому требуется частая чистка.

Более простым является металлический дымоход. Минусы заключаются в скоплении конденсата на внутренних трубных поверхностях, потребности в создании слоя теплоизоляции.

Классическим вариантом расположения конструкции для выведения дыма, является монтаж с внутренней стороны постройки. Преимущества — дополнительный прогрев парилки, снижение топливных затрат. Недостаток заключается в затрудненном уходе, трудоемкости при установке, поскольку нужно демонтировать потолок и крышу, риске возникновения пожароопасной ситуации и задымленности банной комнаты. Опасные для жизни случаи происходят при появлении трещин.

Сейчас набирает популярность установка дымоходной трубы для печного элемента с внешней стороны бани. Преимущество конструкций в уменьшении риска возгорания, упрощении чистки. Недостаток — необходимость утепления.

Дымоход через стену

Правила безопасности

Монтировать дымоход в банном помещении нужно строго по инструкции, соблюдая особенности строения дымохода. Внутри парилка прогревается до высоких температур, построена, как правило, из деревянного бруса, поэтому при возведении важно придерживаются основных правил, норм экологии и санитарии:

Для монтажа запрещено использовать алюминиевые и асбестоцементные трубы. Допустимый вариант — железо, металл прошедший оцинковку, керамика и кирпич.
При выборе теплоизолятора руководствуются показателем стойкости к высоким температурам и экологичностью. Нужно использовать вату, в основе которой лежат базальтовые породы, керамзит, материалы с фольгой на одной из сторон, предназначенные для отражающих плоскостей.
При монтаже нужно проверить близко ли компоненты дымохода прилегают к деревянным стенам и крыше. Наличие тесного соприкосновения недопустимо. Чтобы заранее предотвратить касание, окружающие трубу поверхности, печное устройство и котел (бак для нагрева воды) обшивают металлом. В местах перекрытия установить короб.
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется вмонтированием труб по типу сэндвич.
Используя алюминиевый скотч, фольгу, проклеить все имеющиеся стыки трубы и блока короба, тем самым обеспечив прочную фиксацию и плотное прилегание.
Горизонтальных частей в дымоходе должно быть минимальное количество, чтобы не ослабить тягу при эксплуатации.
Запрещено монтировать дымоход рядом с газовым оборудованием.

Учитывая изложенные правила, можно самостоятельно построить дымоход, который прослужит длительное время.

Различие по размеру и форме

Приступая самостоятельно к планировке и сборке конструкции для отвода дыма из внутренних помещений бани, очень важно придерживаться установленных стандартов, касающихся размеров и форм сооружения.

Большой популярностью среди строителей пользуется дымоход по форме, напоминающей цилиндр. Также важны размеры монтируемой железной трубы: ее высота, диаметр центрального отверстия.

Учитывая степень мощности банной топки, выбирается сечение монтируемого изделия. Согласно установленным стандартам строительных норм в печах, по форме напоминающих прямоугольник и квадрат, при мощности, не превышающей 3,5 кВт, устанавливаются трубы сечением 140х140 мм. Если мощность составляет 7,2 кВт, целесообразно монтировать дымоотводы сечением 140х270 мм.

Выходная часть дымоходной трубы должна соответствовать отверстию котла (бака для нагрева воды) и топки.

Высота дымоотвода рассчитывается с учетом максимальной высоты здания, формы крыши. При расположении трубы от конька на расстоянии 1,5 мм ее высота не должна превышать полуметра.

Монтаж

При выполнении монтажа перед начинающими строителями возникает логичный вопрос, как правильно сделать дымоход. Установку дымовыводящей конструкции в парном сооружении производят поэтапно, строго соблюдая последовательность действий:

В кровле и потолке банного строения выпилить отверстия размером 45х45 см.
Вырезать две пластины квадратной формы из металлического материала. Размер каждой — 50 см. При помощи полученных деталей будущий дымоход будет крепиться к кровле.
В пластинах по углам просверлить отверстия для последующего крепежа.
В центре одной из металлических заготовок сделать отверстие круглой формы.
Во второй пластине для надежного крепления ее к уклону крыши проделать отверстие овальной формы.
Внутреннюю часть трубы проложить утеплителем. Сверху надеть кожух, прошедший процесс оцинкования.
Все торцевые части заглушить кольцами, наружные края трубы подогнуть.
В пластину с круглым отверстием вставить утепленный край нижней части дымохода. Сверху насадить патрубок.
Лист металла прикрутить к перекрытию, убедившись, что все зазоры находятся в одинаковом положении.
На нижнюю часть дымохода приварить патрубок. Насадить верхнюю. Соединить места переходов хомутом.
Приварить вторую пластину из металла к внутренней стороне крыши.
Свободное пространство между трубой и деревянными элементами заполнить глиной, керамзитом.
В месте прохода через кровельную поверхность установить разделку, постелить изоляцию, обеспечивающую защиту от воды. Установить уплотнитель.
Сверху трубы насадить колпак для защиты от осадков.

Как происходит монтаж внутреннего типа?

Начинающий строитель может самостоятельно построить дымоход внутреннего типа. Он выводится через кровлю и потолок бани. Дымоход устанавливается над печным устройством в парилке. Проходит он через потолочное перекрытие, чердак, крышу. Высота трубы выбирается в соответствии с уровнем кровельного конька. Допустимое превышение — не более 1 м.

Прокладка дымоотводящего тракта происходит в простом порядке. Изначально надо спроектировать схему будущего дымохода, учитывая размеры парилки, количество этажей. Рассчитать количество и размеры деталей, включая повороты и прямолинейные участки. Прежде чем начинать собирать трубу нужно приобрести все элементы, в том числе два металлических листа с центральными отверстиями, подготовить раствор и строительные козлы. Последние материалы ставятся на напольную поверхность чердака и банное перекрытие в нижней части. При выборе листов нужно учитывать диаметр отверстия, которое должно соответствовать сечению трубы.

Пошаговый процесс:

Заготовить трубы с отводами нужного диаметра, крепежные хомуты, уплотнитель из резины, обеспечивающий гидроизоляцию (асбестовый огнеупорный материал, керамзит, зонтичный элемент).
Зачистить поверхность печки.
Установить печь на находящийся над каменкой патрубок.
Смонтировать часть трубного элемента, оснащенного задвижкой. Ее еще называют шибером. Отвечает за регулировку силы тяги в процессе растопки и после ее окончания. Прикрыв задвижку, можно уменьшить воздушный поток по дымоходу. Так дольше сохраняется тепло в парилке.
Для правильного соединения участков дымоходного элемента, учитывается направление дыма. Поверх нижней части монтируется верхняя. Исключение составляет «сэндвичи», где при сборе дополнительно учитывается движение конденсата. Метод установки коаксиальный — верхняя часть трубы в нижнюю.
В потолке прорезать отверстие, позволяющее вывести трубу на чердак. Удачный метод врезания сквозь перекрытие — установка короба из металла. Присоединять его нужно вровень с напольной поверхностью чердака. Сквозь отверстие в коробе вывести дымоход. Свободное пространство засыпать керамзитом или минватой. Для защиты потолка от внезапного возгорания уложить асбестовые плиты.
Под выход дымохода в кровле вырезать отверстие. Чтобы было удобнее используют отводы, позволяющие проделывать отверстие нужного диаметра в конкретном месте. Крышу выложить листом нержавеющего металла или асбеста. На трубу надеть эластичный уплотнитель из резины, зазоры заделать герметиком.
Сверху установить стальной зонтик.

Система дымоотвода строится вертикально или под углом 45°. Сбор дымохода нужно начинать с насадки всех элементов один на другой.

Внутренний диаметр дымохода — 15–20 см. Меньшее сечение не сможет обеспечить необходимую силу тяги. Больший размер станет причиной быстрого расхода тепла, что повлечет за собой плохой прогрев бани. Дымоотводный элемент должен быть высотой 5 метров.

Установка наружной дымоходной трубы

Наружный дымоход более прост в установке. Особенность наружного дымохода в том, что его кладка происходит через банную стену. Чтобы придать трубе нужный разворот, используют специальный отвод, представляющий собой изогнутое под нужным углом колено из металла. Он присоединяется к патрубку печного устройства и поверхности трубы, выходящей наружу. Для прочного крепления используется металлический короб.

С наружной стороны парилки установить тройник, позволяющий смонтировать разводку тракта вверх, по стене, вниз.

Крепление трубы обеспечивают держатели особой формы, гарантирующие прочную фиксацию дымовыводящего элемента. Допустимое различие по высоте между дымоходом и коньком — не более полуметра. Верхний конец должен быть закрытый зонтикообразной крышкой, чтобы предотвратить нежелательное загрязнение трубы и попадания осадков. Все имеющиеся зазоры в промежутках между стеной и трубой тщательно заделать герметиком с высоким уровнем термостойкости.

Недостаток наружного варианта — быстрая утрата горячего состояния. Чтобы уменьшить резкое понижение градуса поверхности трубы, ее нужно обкладывать минеральной ватой с теплоизоляцией.

Полезное видео

Перед тем как начинать строительство и монтаж дымохода, нужно наметить схему будущей конструкции. Когда план будет готов нужно выбрать материалы и детали. Чтобы ничего не забыть можно посмотреть видео:

Шибер для дымохода своими руками: игзотовление и монтаж заслонки

Эффективность работы отопительной системы в доме зависит от множества причин. Однако главной можно считать качество тяги в дымоотводящем канале. Если она достаточная, гарантирован небольшой расход топлива, высокий КПД сгорания и быстрый обогрев помещения. Недостаточный воздушный поток предполагает все вышеперечисленные факторы со знаком «минус» и может провоцировать появление крайне нежелательной обратной тяги. Именно поэтому большинство конструктивных элементов дымоотвода так или иначе связаны с процессом регулирования тяги. Не стала исключением и шиберная заслонка для дымохода своими руками сконструировать и установить это достаточно простое устройство сможет даже неопытный строитель.

Назначение и виды данных устройств

Задвижка на дымоход или, как ее еще называют, шибер предназначена для регулирования тяги в дымоотводе. Выполняется операция следующим образом. Во время горения задвижка перекрывает определенный участок дымоходного канала. Уменьшая или, наоборот, увеличивая площадь шибера можно контролировать воздушные потоки в дымоотводе и, соответственно, силу пламени в отопительном приборе и тягу. После прекращения процесса горения задвижка закрывается, чтобы воздушные потоки не уносили тепло из помещения. Однако даже в этом состоянии шибер не должен полностью перекрывать дымоход: это противоречит нормам безопасности. Системы должны быть установлены практически на всех видах отопительных приборов кроме самых последних моделей, где тяга регулируется автоматически с помощью дефлектора.

Статья в тему: Как улучшить тягу в дымоходе: откуда появляется обратная тяга и как с ней бороться?

По своей форме задвижки для дымоходов должны очень точно воспроизводить сечение трубы. Существует два отличных друг от друга по конструкции варианта шиберов:

Выдвижной. Наиболее простая и надежная конструкция. Двигается только в горизонтальном направлении. Устанавливается чаще всего в стальных или кирпичных дымоходах. Представляет собой гладкую пластину с отверстиями легко передвигающуюся в направляющих пазах.

Поворотный или дроссельный.

Устройство вращается вокруг своей оси, вследствие чего может открывать или перекрывать дымовой канал. Устанавливается в случаях, когда выдвижную заслонку по разным причинам нельзя использовать.

Выдвижной вариант. В процессе горения шиберная заслонка открывается. Возможность регулирования площади перекрытия дымового канала позволяет регулировать тягу. После того, как огонь погаснет, заслонка закрывается

Дроссельная шиберная задвижка поворачивается вокруг своей оси, перекрывая или, наоборот, открывая дымовой канал. Устанавливается в тех случаях, когда использование выдвижной заслонки невозможно

Нужный вариант системы подбирается исходя из особенностей конструкции дымохода. Кроме типа устройства важную роль играет и материал. Чаще всего используется:

Чугун. Из него получаются очень прочные, надежные и долговечные изделия. Традиционно использовался для изготовления устройств. Главный недостаток – большой вес, поэтому такие задвижки могут быть установлены только на кирпичных трубах.
Нержавеющая сталь. Легкий, прочный и устойчивый к коррозии материал. Не влияет на теплоотдачу отопительного прибора, поэтому позволяет добиваться максимального КПД печи. Стальные шиберы обычно полируются, чтобы гладкая поверхность препятствовала осаждению сажи. Устанавливаются на любых трубах.

Пример изготовления задвижки

Традиционная шиберная заслонка для дымохода очень проста в конструкции и ее достаточно легко изготовить самостоятельно. Это может быть особенно актуально в случае, когда возникают сложности в подборе нового оборудования.

Рассмотрим вариант изготовления поворотного шибера из нержавеющей стали. Работаем в следующей последовательности:

Готовим рамку для заслонки. Устройство свариваем по размерам из стальных уголков, ширина полки которых составляет 35-45 мм.
Высверливаем отверстия под ось. Если собираемся изготовить шибер с «прямым» поворотом, отверстие располагаем точно на середине параллельных сторон рамы. Для «угловых» заслонок отверстия выполняем по диагонали.
Привариваем втулки. Это могут быть небольшие отрезки полудюймовой трубы. Контролируем правильность их положения: ось прутка должна свободно поворачиваться внутри.
Готовим заготовку для заслонки. Из стального листа, толщина которого 2-3 мм, вырезаем пластину нужного размера.
Вкладываем заготовку в рамку и привариваем ее к оси. Следим за тем, чтобы по всему периметру между рамой и заслонкой был зазор величиной не более 1 мм.
Привариваем ограничитель, который должен будет удерживать заслонку в положении «закрыто».
На ось закрепляем декоративную ручку, с помощью которой задвижка будет поворачиваться.

Вот так это все дело выглядит:

Как показал опыт, заслонка на дымоход такой конструкции легко устанавливается на трубу и функционирует очень эффективно. Однако, нужно следить за тем, чтобы между рамкой и задвижкой был небольшой зазор. Даже в закрытом состоянии заслонка должна пропускать некоторое количество воздуха.

Особенности монтажа шибера

Установка устройства производится в процессе монтажа дымоотводящего канала. Подготовленный шибер выставляют на первом метре дымохода, поскольку такое расположение обеспечивает наиболее удобное использование прибора. Фрагмент дымохода, на котором устанавливается шибер, не должен быть утеплен. Иначе разница между коэффициентами расширения внутренней и внешней трубы может спровоцировать заклинивание задвижки.

Работы по установке заслонки в кирпичный дымоход выполняются в следующем порядке:

Укладываем первый ряд кирпичей для трубы.
Вырезаем фрагмент по размеру задвижки. При этом обязательно учитываем ширину слоя песчано-глиняного раствора, на который будет установлен шибер.
В одном из кладочных кирпичей выполняем отверстие для паза поворотной ручки.
Выкладываем второй ряд. Следим за тем, чтобы он плотно прилегал к первому. Если образуются щели, их следует тщательно заделать цементным раствором.

Еще один способ установки шибера называется «труба в трубу». Он предполагает размещение заслонки в дымоходе без дополнительного крепления. Устройство надежно удерживается в системе за счет очень плотного прилегания к конструкции.

Фрагмент трубы, в который монтируется шибер, не должен быть утеплен. Иначе в результате разности коэффициентов расширения заслонка может деформироваться, что приведет к ее заклиниванию

Статья в тему: Нормативы и особенности монтажа сэндвич-дымохода: внимание на безопасность

Заслонка для трубы – устройство, необходимое для регулировки тяги. Эту конструкцию можно приобрести в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно. Установка шибера довольно проста. Однако тем, у кого нет опыта в монтаже дымоходов, не стоит браться за самостоятельную установку оборудования. Слишком многое зависит от качества монтажа задвижки. Даже небольшие неполадки могут привести к ухудшению тяги и появлению угарного газа в помещении. Лучше доверить эту работу профессионалам и через короткое время получить дымоход с грамотно установленным шибером.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как сделать ставни для плантаций

Изготовление ставней для плантаций в домашних условиях — это интересный и доступный способ получить высококачественное оконное покрытие для вашего дома без больших затрат. Жалюзи для плантаций могут быть очень дорогими для покупки в Интернете или на месте в центре улучшения дома. Чтобы избежать этих затрат и получить чувство личного удовлетворения, я решил сделать свою собственную. Посмотрите видео выше, чтобы узнать больше.

В качестве материала для изготовления ставен на плантациях всегда использовалась липа.Хотя вы можете сделать ставни для плантаций из других материалов, липа, кажется, имеет правильное сочетание веса и прочности. Это относительно легкая древесина твердых пород, но на ней также легко появляются вмятины, поэтому при работе с ней требуется осторожность. Шаг первый — измерить ставни. Я люблю измерять окно, а затем вычитать 1/4 дюйма из обоих размеров. Это обеспечит достаточно места для открытия и закрытия жалюзи, а также оставит место для петель и механизмов магнитов / защелок.

Изготовить ставни для плантаций можно без специальных инструментов и приспособлений.Однако это огромная боль, и есть способ лучше. Как и в любом другом проекте по деревообработке, вы можете сделать собственное приспособление, но Rockler уже делает его. Я решил купить приспособление для системы затворов Rockler Shutter System Jig. В этой системе есть все шаблоны отверстий, самоцентрирующиеся насадки и приспособления, необходимые для быстрого и легкого выполнения работы. (Примечание: Rockler не спонсировал это и не предоставлял мне бесплатные вещи.) Я также купил свою липу, петли, скрытые рычаги управления и фрезы от Rockler. Я также заказал своим любовникам предварительную маршрутизацию.Некоторые из вас назовут это жульничеством, но прокладка жалюзи — огромная заноза в заднице. Это то, что вам следует делать с шейпером, а не с маршрутизатором. Доверьтесь мне. Вот почему вы видите так много самодельных жалюзи с плоскими жалюзи!

Следующая фантастическая причина использовать Rockler — это их Shutter Wizard. Мастером шторок можно пользоваться бесплатно, даже если вы не покупаете у них никаких товаров! Он автоматически принимает введенные вами размеры и покрывает их планами ставен, индивидуализированными для вашего окна (окон).Он также предоставляет подробный список заказа материалов, точный список вырезов и даже рекомендуемые инструменты (например, приспособление для установки Shutter Systems и фрезы), которые помогут упростить вашу работу.

Сделайте себе одолжение и воспользуйтесь этим мастером! Особенно, если это ваш первый раз. Это устраняет все догадки.

Мои предпочтительные столярные изделия для ставен — дюбели. Многие люди будут клясться, что соединение Mortise и Tenon — единственное приемлемое соединение для ставней плантации. Другим понравится Festool Domino или печенье.Я чувствую, что дюбели — это самое подходящее место. Наилучший результат по количеству времени и труда, которые я готов вложить в этот проект. Не стесняйтесь не соглашаться со мной. Это не обидит меня слишком сильно. Однако я бы не стал использовать бисквитное печенье. Это обречено на провал в короткие сроки. Особенно, если вы делаете ставни больших размеров или очень широкие. Я действительно рекомендую вам использовать много клея, и лучше использовать водостойкий клей, независимо от того, какие столярные изделия вы выберете для своих ставен на плантации.

После того, как вы получите все секции ставен, вырезаны, отшлифованы и готовы; пришло время сделать клей. Для этого вам понадобятся довольно длинные зажимы, если только вы не собираетесь делать ставни относительно небольших размеров. В моем случае эта ставня была 35 дюймов в ширину и 45 дюймов в высоту. Слишком широк для всего, кроме моих 48-дюймовых зажимов Бесси. Помните, что липа относительно мягкая по сравнению с твердой древесиной. Не зажимайте его слишком сильно, иначе у вас по бокам останется кучка вмятин. Сборка на самом деле довольно сложный процесс, и чем больше ставень, тем тем более.Вам нужно будет медленно закрывать зазоры, вставляя каждую жалюзи в отверстия для штифтов. Но нужно действовать довольно быстро, прежде чем клей схватится и испортит вам день. Вы просто потратили часы, чтобы добраться до этой точки. Назад дороги нет!

Следующий шаг — покраска ставен! Вы можете сделать это с помощью кисти / валика, баллончиков (аэрозольная краска) и безвоздушного распылителя или распылителя HVLP. Я решил, что самый быстрый способ получить желаемые результаты — это использовать мой распылитель HVLP от Fuji Spray.Я снял свою краску на масляной основе, разбавленную уайт-спиритом примерно на 20%. Это позволяет наносить очень тонкие, но влажные слои краски для получения супер гладкого покрытия. Как и в случае с любым другим вашим проектом, я настоятельно рекомендую вам обработать несколько пробных деревянных обрезков перед съемкой самого затвора. В противном случае вам придется часами шлифовать его и начинать заново. Теперь ты не хочешь этого делать?

Мне нравится ввинчивать 3-дюймовые шурупы для гипсокартона в четыре угла ставни. Это позволяет мне закрепить винты на некоторых блоках или пилах лошадей.Как только вы закончите красить одну сторону, вы можете легко перевернуть ее с помощью шурупов и покрасить другую сторону. Я рекомендую дать ставне просохнуть на ночь, прежде чем повесить ее.

Вот и все. Просто повесьте его в окно на петли по вашему выбору и наслаждайтесь! Вы только что сэкономили около 150% сверх стоимости их покупки. И теперь у вас есть право хвастаться, когда ваши друзья навещают вас!

Продукты, используемые в этом видео

Стенограмма видео

Привет, ребята! Это Майк из паба «Компьютерщик»! В этом выпуске мы будем делать ставни на плантацию.И мы собираемся сделать это примерно за треть от их стоимости в местном магазине товаров для дома.

Первый шаг к изготовлению ставен для плантаций — снять размеры с окна, а затем вычесть 1/4 дюйма из каждого измерения. После этого зайдите на Rockler.com и нажмите на инструмент для ставней плантации! Этот инструмент создаст подробный файл плана в формате PDF и список вырезов. Он также предоставляет подробный список заказов, который вы можете использовать для заказа всего в Rockler, если хотите.

Ну, я пошел дальше и заказал у Роклера, и несколько дней спустя коричневая коробка прибыла к моей входной двери со всеми моими вкусностями внутри, сэкономив мне дорогу на склад пиломатериалов! Я получил две секции липы 1 × 6 для рельсов. Две секции 1 × 2 из липы для опор. Пачка гвоздей из нержавеющей стали. Штифты и петли жалюзи. Скрытый рычаг управления. Несколько секций жалюзи перед фрезеровкой. И, наконец, приспособления для системы затворов Rockler. . Но мы поговорим об этом через минуту.

Нам нужно пропустить все секции древесины через строгальный станок и снять примерно 1/32 дюйма с обеих сторон.Роклер говорит, что в этом нет необходимости, но древесина, которую я получил, не имела гладкой поверхности. Но это нормально, потому что это займет всего секунду. Вы можете отшлифовать его гладко, если у вас нет строгального станка. Затем разметьте доски в соответствии с размерами в плане и разрежьте их до окончательных размеров с помощью торцовочной пилы или поперечных салазок.

Я использовал свою настольную пилу, чтобы отрезать стойки до нужных размеров, но они также могли просто пройти несколько проходов через строгальный станок. Затем также разорвите рельсы до окончательных размеров плана.На следующем этапе нужно нарезать кроликов. Я сделал это, используя стопку дадо и жертвенный забор на настольной пиле. Вы можете использовать маршрутизатор для этой работы. Эти направляющие позволят верхним и нижним жалюзи на ставне прилегать к створке, когда ставня находится в закрытом положении.

По завершении этих шагов разложите все на столе и выровняйте все доски. На этом этапе я люблю маркировать каждую доску, чтобы убедиться, что они не перепутались.

Я предпочитаю дюбели для ставен.Я выровнял и пометил все края, которые нужно просверлить. Эти линии отмечают, где просверлить отверстия с помощью приспособления для установки дюбелей. Приспособление для установки дюбелей позволяет очень легко сверлить отверстия. Просто совместите эти маленькие маркеры с линией карандаша и затяните, чтобы зафиксировать их на месте. Он работает по сторонам досок или по концам точно так же.

Сейчас самое время проверить все на соответствие, прежде чем мы перейдем к следующим шагам. Я люблю собирать детали и ставить ставню в окно, следя за тем, чтобы все зазоры были на своих местах.Исправлять ошибки после этого будет намного сложнее.

Теперь сделайте быструю шлифовку, чтобы разгладить все и удалить все следы от предыдущих шагов. Вы можете использовать фрезерную фрезу для ставен, чтобы добавить декоративные края на стойки. Вы можете получить эту деталь в Rockler или в любом другом центре по ремонту жилья. Затем добавьте фаску под 45 градусов на всех рельсах. Это действительно необязательно, но мне нравится добавлять закругление на вырезанных ранее кроликах. Это обеспечивает красивый чистый вид при закрытых ставнях.

Пришло время просверлить все отверстия для штифтов жалюзи в стойках. И в этом вся разница. Поместите перекладины лицом к лицу, а затем зажмите фиксатор ставня в середине из них. Затем все, что требуется, — это просверлить отверстия с помощью самоцентрирующегося сверла, входящего в комплект.

Когда у вас закончатся отверстия в зажимном приспособлении, вы просто сдвинете его вниз и используйте эти 1/4 ”штифты для быстрого выравнивания. Вот и все, и вы снова к бурению! Используя салазки для поперечной резки и упор, установленный на нужную длину, я обрезал все жалюзи до нужного размера.Использование этого метода позволяет легко выполнять повторяющиеся надрезы одинаковой длины. Как только это будет сделано, нам нужно переместить стопорный блок на 1/8 дюйма, а затем вырезать выемки в жалюзи, чтобы разместить скрытые рычаги управления.

Система Shutter поставляется с приспособлением для сверления концов жалюзи. Вам понадобится центральное отверстие с каждой стороны, а на одной стороне — отверстие для управляющего рычага. Каждая жалюзи имеет штифт для заслонки на каждом конце. Один любитель получает специальный натяжной штифт, который идет в наборах штифтов.

Теперь пора приступить к приклеиванию.Это процесс, который невозможно остановить, начав. Так что убедитесь, что у вас все готово. Это довольно сложный и поспешный процесс. Чем больше жалюзи, тем больше времени вам понадобится. Мне легче вставлять все одним концом за раз и медленно сжимать суставы по ходу движения. Это ускорилось примерно в 8 раз, чтобы дать вам представление.

На этом этапе важно убедиться, что все ровно и выровнено. После высыхания клея исправить уже не получится. Мне нравится затягивать зажимы, ослаблять их и снова затягивать.Когда вы закончите, это должно выглядеть так. Перед тем, как двигаться дальше, оставьте их на ночь в зажимах.

Следующий этап — покраска. Я использовал свой распылитель HVLP и наш цвет отделки, чтобы покрасить ставни. Но вы, конечно, можете покрасить их кистью, если у вас нет распылителя. Как только краска высохнет, пора устанавливать петли. Я установил их по 3 дюйма с каждого конца. Липа — волокнистая древесина, поэтому сверлите медленно и не затягивайте винты слишком сильно.

Возьмите скрытый рычаг управления и отрежьте его до нужной длины.В моем случае 12 жалюзи. Затем используйте гвозди из нержавеющей стали, чтобы прикрепить его к каждому любовнику. Скрытый рычаг управления делает внешний вид действительно чистым и позволяет перемещать все жалюзи при движении одной жалюзи.

Осталось только ввинтить ставни в оконную раму. Я использовал магнитные зажимы, чтобы закрывать ставни. Мне кажется, что это обеспечивает очень чистый вид и простую работу, но вы также можете использовать булавки или защелки, если хотите. Магнит просто прикрепляется к верхней и нижней части оконной рамы.

Вот и все! Вы только что построили и установили свои собственные ставни Plantation Shutters, и за вычетом моего времени это обошлось мне примерно в треть стоимости, указанной в нашем местном магазине товаров для дома. Экономия денег и получение права на хвастовство! Вот что я называю беспроигрышным вариантом.

3 совета по работе с рольставнями

DSLR видео значительно улучшилось за последние несколько лет, но рольставни по-прежнему остаются проблемой. Разберитесь с этим, используя эти три совета.

Никому не нравится внешний вид артефактов рольставни.Это неприятный побочный эффект при съемке на зеркалки (или другие камеры, использующие CMOS-сенсоры), и они могут испортить фантастические кадры. Проблемы со скользящим затвором могут мешать отснятому материалу по-разному, но чаще всего это вызывает горизонтальный перекос при быстром панорамировании или «эффект желе» при съемке на длинные объективы (или с рук). Вот пример эффекта желе:

Перекос подвижного затвора — это просто результат скорости, с которой кадр сканируется и фиксируется датчиком CMOS. В отличие от глобальных шторок, которые захватывают весь кадр сразу, рольставни сканируют кадр сверху вниз, оставляя место для визуальных артефактов в кадре.

Другими словами, верхняя и нижняя точки любого заданного кадра не захватываются в один и тот же момент, , поэтому при определенных обстоятельствах изображения могут выглядеть перекошенными. Это можно увидеть на изображении ниже.

Изображение с Engadget

Вы можете задаться вопросом, почему все больше производителей не используют глобальные датчики затвора в своих камерах, и для этого есть ряд причин.Короче говоря, обычно представляет собой компромисс с точки зрения производительности между роллетными и глобальными ставнями. У скользящего затвора есть проблемы с перекосом и искажением (как указано выше), но он может иметь лучшие характеристики при слабом освещении и динамический диапазон.

С другой стороны, глобальный затвор, возможно, никогда не сможет достичь того же DR, что и его аналог с роликовым затвором, но он будет работать намного лучше для ручной работы, сцен действия и работы с визуальными эффектами.

Изображение из DSLR Video College

VFX-снимки, в частности, могут быть очень сложными при работе с при работе с отснятым материалом, страдающим от артефактов, связанных с рольставнями . Для того, чтобы художник VFX делал свою работу наилучшим образом, он должен уметь точно отслеживать отснятый материал и сопоставлять 2D / 3D-элементы с исходным отснятым материалом — что может быть огромной проблемой, когда исходный материал недостаточно стабилен.

Но даже если вы не работаете с визуальными эффектами или не снимаете последовательности действий, вам все равно нужно быть осторожным при съемке на камеру, которая подвержена проблемам со скользящим затвором. Снимок с рук с использованием длинного объектива может превратиться в полное желе в неправильных условиях, , а перекос, связанный с любым количеством ситуаций съемки, может сильно отвлекать в монтажной.

Хорошая новость заключается в том, что есть способы решить проблемы с рольставнями, связанные со многими датчиками CMOS. Вот три самых простых способа обойти это:

Используйте буровую установку

Изображение от 2355 Productions

Этот первый пункт особенно применим к микроджиттеру, который может быть проблемой практически для любой камеры, но может быть увеличен из-за скользящего затвора.

Использование любого стабилизатора или оснастки всегда будет вашим лучшим выбором, когда дело доходит до минимизации микродрожания.Очевидно, что штатив или монопод в большинстве случаев могут работать идеально, , но для ручной работы все становится немного сложнее. Как вы могли догадаться, использование плечевой оснастки — один из лучших способов устранить рольставни (или, по крайней мере, значительно уменьшить ее), но ее нужно правильно настроить.

Я использовал несколько цифровых зеркальных фотоаппаратов, у которых не было достаточного противовеса или они были недостаточно хорошо сконструированы, чтобы поглотить некоторые удары, вызывающие микродрожания, и в конечном итоге они были не намного лучше, чем держать камеру. Более тяжелые, но все же хорошо сбалансированные буровые установки абсолютно необходимы даже для самой простой ручной работы.

В качестве альтернативы вы можете рассмотреть небольшой стабилизатор на карданном подвесе, такой как Movi M5 (на фото выше) или такое устройство, как Nebula 4000 . Или, если по какой-либо причине вы не можете использовать оснастку, лучшим вариантом будет использование стабилизированного объектива. Любой объектив со встроенной стабилизацией изображения значительно уменьшит артефакты роллинг-шторка, но хорошо сбалансированная установка всегда дает лучшие результаты.

Знай свои углы

Изображение из GSI Engineering

Иногда знание того, как использовать инструмент , а не , столь же ценно, как и знание того, как им пользоваться. У каждой камеры есть свои ограничения, будь то в области динамического диапазона, резкости, детализации, точности цветопередачи и т. Д. Если ваша конкретная камера не справляется со скользящим затвором, то иногда лучшим вариантом является обойти ее ограничения и избегать съемки в ситуациях, когда у камеры могут возникнуть проблемы.

Один из примеров — съемка движущегося поезда. Если вы направите камеру на поезд, который движется по горизонтали от экрана слева к экрану направо, изображение будет очень искажено, даже если вы вообще не перемещаете камеру. Как и в случае с кастрюлей, датчик не сможет прочитать все изображение сразу и, следовательно, вызовет горизонтальный перекос изображения.

Пока вы на съемочной площадке, единственная возможность (кроме съемки на другую камеру) — изменить угол. Вместо того, чтобы стрелять в лоб, вы можете выбрать съемку с 3/4 угла или из любого количества других положений, которые помогут вам полностью избежать перекоса. Может быть неприятно, что ваш творческий выбор ограничен, но , зная о ваших ограничениях, всегда поможет вам добиться наилучших результатов и избежать проблем в будущем.

Исправить в сообщении

Изображение из Школы радиовещания Коннектикута

Термин «Исправить в почте» стал уже клише, но когда дело доходит до рольставни, иногда это лучший вариант.В зависимости от серьезности артефактов, связанных с рольставнями, вы можете исправить изображение во время постобработки, используя любое количество различных плагинов для различных систем NLE или программного обеспечения для композитинга. Существуют десятки вариантов, поэтому я бы порекомендовал выполнить быстрый поиск в Google, чтобы найти , какие инструменты лучше всего подходят для вашей комбинации камеры и программного обеспечения. Вот видеоурок от TheHowToMac, демонстрирующий, как уменьшить рольставни в Final Cut Pro X.

С учетом всего сказанного, я бы никогда не стал полагаться на то, чтобы починить ваш рольставни в столб. Наилучшие результаты всегда будут достигнуты, если в первую очередь избегать артефактов, возникающих при работе шторок. Но если вы оказались в сложной ситуации, полезно знать, что есть некоторые инструменты редактирования, которые помогут вам справиться с этими проблемными снимками. Если вас интересует дополнительная информация о ставнях, роллетах и т. Д., Ознакомьтесь с этими статьями в блоге PremiumBeat.

Как вы решаете проблемы с рольставнями? Есть какие-нибудь советы для коллег-кинематографистов и видеооператоров? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.

Как прочистить дымоход

Для чистки дымохода вам понадобятся специальные инструменты. Хотя эти предметы не являются чем-то особенным или специализированным, скорее всего, у вас может не быть всего того, что вам нужно, просто лежащего дома. Но прежде чем отправиться за покупками, вам нужно провести небольшое исследование.

Вам нужно будет осмотреть дымоход и измерить его отверстие рулеткой. Это позволит вам получить самый важный инструмент, необходимый для чистки дымохода — проволочную щетку для дымохода.Важно понять, на что похож ваш дымоход, потому что на рынке есть много проволочных щеток для дымохода — круглые, квадратные или прямоугольные, и они бывают разных размеров от нескольких дюймов до почти фута (5 см). до почти 30 см) [источник: Northline Express].

Объявление

На самом деле существует четыре основных метода очистки. Некоторые из них сложнее, чем другие (и требуют более одного человека), но все четыре метода обычно включают в себя многие из одних и тех же инструментов.

Для очистки дымохода вам понадобится:

Щетка для дымохода
Стержни дымовой щетки или веревка и тяговые кольца (в зависимости от метода)
Покрытие для камина
Брезент, ткань или другие аналогичные покрытия для пола и мебели
Лента
Зеркало
Металлическое ведро
Лопата и метла
Пылесос для магазина
Фонарик
Пылезащитная маска / очки
Лестница [источник: NASD]

Нужна ли вам лестница или нет, зависит от выбранного вами метода очистки.Например, метод «снизу вверх», который работает от камина вверх через дымоход, не требует лестницы (или подъема на крышу). Если вы боитесь высоты или вам просто неудобно взбираться на крышу, этот метод уборки в помещении может быть идеальным для вас. Однако внутренние методы также очень грязны, потому что вся эта пыль, грязь, сажа, зола и креозот попадут в воздух и на всю мебель в этой комнате. Так что не экономьте на брезенте и тряпках.

Прочтите, чтобы узнать о четырех основных методах очистки дымохода.

Некоммерческая услуга по обеспечению ответственного отопления дома дровами

Когда люди сообщают о проблемах с работой своих систем сжигания древесины, причина часто кроется в дымоходе. Выбор правильного дымохода и разработка компоновки установки имеют решающее значение для хорошей производительности. А знание того, как работают дымоходы, полезно в повседневной эксплуатации устройства.

Дымоходы работают по принципу подъема горячего воздуха, поскольку он менее плотный, чем холодный. Когда дымоход заполнен горячим газом, этот газ имеет тенденцию подниматься, потому что он менее плотный, чем воздух за пределами дома. Поднимающийся горячий газ создает перепад давления, называемый тягой, которая втягивает воздух для горения в прибор и выталкивает выхлопные газы наружу.

На величину тяги, создаваемой дымоходом, влияют два фактора.

1. Тепло: чем горячее газы в дымоходе по сравнению с воздухом снаружи, тем сильнее тяга.

2. Высота: чем выше дымоход, тем большую тягу он будет производить при заданной разнице температур.

В таблице ниже показано, как тепло в дымоходе и на высоте дымохода вместе создают тягу.

Перепады давления, возникающие из-за разницы температур и разной высоты дымовой трубы, в паскалях

Примечания:

Красные цифры в основной части таблицы — это количество паскалей (Па) разницы давлений, возникающих в результате пересечения разницы температур и высоты штабеля.Один Па равен 0,004 дюйма водяного столба («вод. Ст.).
Две нижние строки тела таблицы могут использоваться для приблизительной оценки суммарного эффекта суммирования (значения — и +) в домах в холодную погоду.
Одноточечное измерение температуры дымовых газов, обычно на дымовой трубе, дает более высокую температуру, чем в среднем по всей системе из-за потерь тепла через дымоход, и, следовательно, приведет к увеличению прогнозируемых уровней тяги, если не будет применена поправка.
Измерения высоты системы сгорания и вентиляции следует производить от основания топки; я.е. откуда становится жарко.

Дымоход предназначен для создания тяги, которая втягивает воздух для горения в прибор и безопасно выводит дымовые газы наружу. Но хороший дымоход должен делать больше. Он должен:

защищают конструкцию дома от проходящих через нее горячих газов;
выдерживает высокие температуры газа, которые могут возникнуть в результате пожара в дымоходе;
сохраняет тепло дымовых газов для создания сильной тяги;
устойчив к коррозии внутри и погодным условиям снаружи; и
должен быть запломбирован для предотвращения утечки.

Вот несколько основных рекомендаций по эффективной установке дымохода. Требования вашего местного кодекса могут отличаться от этих, поэтому лучше проверить.

Установить дымоходы внутри

Дымоход установлен правильно. Обратите внимание, что там, где он проходит через жилое пространство, дымоход должен быть огражден легким каркасом и гипсокартоном. Дымоход должен быть установлен внутри дома, а не вверх по внешней стене. Когда дымоходы выходят за пределы стен, они подвергаются воздействию холода снаружи, и этот эффект охлаждения может уменьшить доступную тягу в приборе.Дымоходы, проходящие через дом, выигрывают от того, что они находятся в теплом помещении, создают более сильную тягу и накапливают меньше отложений креозота. Дымоходы, установленные внутри здания, работают намного лучше, чем наружные. Даже когда нет огня, внутри дымохода будет сквозняк. Они не только охлаждают наружные дымоходы, что приводит к возникновению холодных обратных тяг, но и вносят как минимум два изменения направления потока на 90 градусов, что также снижает производительность.

Более высокие дымоходы производят более сильную тягу

Практическое правило для минимальной высоты гласит, что общая высота системы (от пола, на котором установлен прибор, до верха дымохода) никогда не должна быть меньше 4.6 м (15 футов). Большинство обычных установок превышает эту высоту, но установка в коттеджах с пологой крышей — нет. Если при использовании коротких систем возникают проблемы с тягой, подумайте о том, чтобы увеличить высоту дымохода. Если возникают проблемы с тягой в системах, высота которых превышает рекомендованную минимальную высоту системы, добавление в дымоход может иметь незначительный эффект или не иметь никакого эффекта. Большинство проблем с тягой связано с недостаточной температурой газа в дымоходе.

Правила проникновения в крышу

Верх дымохода должен выходить не менее чем на 1 м (3 фута.) над точкой выхода из крыши и на 600 мм (2 фута) выше любой крыши, здания или другого препятствия на горизонтальном расстоянии 3 м (10 футов). Эти правила являются минимально необходимым. Часто лучше сделать дымоход выше, чтобы избежать турбулентности ветра. Хорошая цель — расположить верх дымохода над пиком крыши, и это намного проще, если дымоход проникает в крышу рядом с пиком. Обратите внимание, что на приведенном ниже рисунке дымоход слева не будет работать должным образом, потому что он проникает в ограждающую конструкцию дома ниже своего наивысшего уровня и потому, что большую часть своей длины он охлаждается снаружи.

Размер дымохода должен соответствовать размеру прибора

Дымоход должен быть такого же размера, как и воротник дымохода. Дымоходы, которые слишком велики для используемого ими прибора, — обычное дело, отчасти потому, что люди привыкли думать, что чем больше, тем лучше. Теперь ясно, что больше не значит лучше, когда речь идет о размерах дымохода. Данный объем дымовых газов течет быстрее и имеет меньше времени для потери тепла в небольшом дымоходе, чем в большом. При проектировании систем отопления на дровах опытные установщики иногда выбирают дымоход, который имеет меньший внутренний диаметр, чем воротник дымохода.Обычно это делают, когда дымоход проходит внутри дома и очень высокий. Дымоходы, превышающие 8 м (около 25 футов) в высоту, иногда создают большую тягу, чем требуется прибору, поэтому можно использовать дымоход меньшего размера без какого-либо снижения производительности. Решение о том, можно ли уменьшить размер дымохода по сравнению с размером воротника дымохода, должно быть оставлено на усмотрение опытного специалиста.

Ваш дом лучше дымоход, чем дымоход?

Дымоход — это закрытый столб теплого воздуха или газов, окруженный более холодным наружным воздухом.Теплый воздух или газ в дымоходе более плавучие, чем плотный холодный наружный воздух, поэтому он поднимается вверх, создавая тягу в системе.

Этот наружный дымоход будет охлаждать обратную тягу, когда в печи не горит огонь. Зимой ваш дом также представляет собой замкнутый столб теплого, подвижного воздуха, создающего форму «сквозняка». Фактически, теплый воздух продвигается вверх к верху дома, создавая там более высокое давление воздуха. При этом давление в подвале ниже, чем давление снаружи. Поэтому подвал дырявого дома кажется «сквозняком», так как холодный наружный воздух втягивается в зону пониженного давления, а помещения на втором этаже более комфортны.Между зоной высокого давления наверху в доме и зоной низкого давления в доме находится зона давления, равная атмосферному давлению за пределами дома, которая называется плоскостью нейтрального давления (NPP). Разница в давлении на разных уровнях птичника называется эффектом стека.

В одних домах дымоходы лучше, чем в других. Двух- или трехэтажные дома производят больший эффект стека, чем бунгало, потому что столб теплого воздуха у них выше. Дом с большинством утечек на верхних уровнях имеет тенденцию производить больший эффект стека, потому что утечки предлагают готовый путь для выхода теплого воздуха — как открытый верх дымохода.

Хорошие дымоходы — те, которые изолированы и проходят через весь дом — не подвержены эффекту трубы. Эффект трубы всегда присутствует в домах, но он практически не влияет на тягу, если дымоход проложен через теплую часть дома.

Наружные дымоходы могут двигаться вспять, если эффект дымовой трубы достаточно силен, позволяя дыму или холодному наружному воздуху проникать в дом через устройство.

Зимой холодная обратная тяга сильно затруднит разжигание огня в этой печи.Одна из ситуаций, в которой влияние эффекта стека является наиболее неприятным, — это когда прибор, обслуживаемый дымоходом, устанавливается в подвале одноэтажной пристройки к двухэтажному дому, как показано на иллюстрации. По возможности следует избегать такой формы установки.

Дымоходы, которые проходят через оболочку здания ниже ее самого высокого уровня, как те, что показаны выше, не будут работать должным образом. В идеале систему сжигания дров слева следует переместить так, чтобы ее дымоход мог подниматься через двухэтажную часть дома.Точно так же систему справа следует переместить так, чтобы ее дымоход проникал в потолок собора ближе к самой высокой точке.

Подходящие варианты дымохода

Металлические дымоходы отдельных типов заводского изготовления могут использоваться с дровяными приборами. Дровяные печи, печи центрального отопления и некоторые заводские камины должны использовать специализированный высокотемпературный металлический дымоход. Ваш продавец дровяного отопления может показать вам разницу между различными типами и тем, какой из них вам нужно будет использовать для вашей установки.Все дымоходы заводского изготовления должны иметь установленный колпачок для предотвращения попадания воды в изоляцию и обеспечения надежной тяги.

Кладочные дымоходы, построенные в соответствии с правилами строительных норм, можно использовать с дровяными приборами. Эти дымоходы состоят из облицовки из глиняной плитки, окруженной кирпичом или камнем. Если вы планируете построить дымоход из каменной кладки, обязательно получите разрешение на строительство и дайте понять каменщику, кто будет выполнять работу, что вы хотите, чтобы она соответствовала правилам строительных норм.

Обычный дымоход для каменной кладки состоит из облицовки из глиняной плитки, окруженной кирпичной, блочной или каменной конструкцией. Вкладыши из нержавеющей стали могут быть установлены в дымоходах из каменной кладки, когда они построены, или для устранения внутренних повреждений существующего дымохода. Существующие дымоходы из кладки должны быть проверены квалифицированным трубочистом перед подключением дровяного прибора. Поскольку обычный дымоход из каменной кладки не имеет теплоизоляции и функционирует как теплоотвод, поглощающий тепло дымовых газов, рекомендуется установить облицовку дымохода из нержавеющей стали перед ее использованием для вентиляции дровяного отопительного прибора.

Если у вас есть каменный дымоход, который вы хотите проверить, наймите квалифицированного трубочиста для его проверки. Если вы видите какое-либо повреждение кирпича или швов раствора в верхней части дымохода, или если на кирпичной кладке есть темные пятна, вам следует немедленно осмотреть дымоход. Кладочные дымоходы, которые были повреждены старостью или пожаром в дымоходе, или слишком велики для устройства, которое вы хотите подключить, можно заменить сертифицированной футеровкой из нержавеющей стали. Эти вкладыши могут быть жесткими или гибкими.

Креозотовые и дымовые пожары

Когда дрова сжигаются медленно, чтобы развести дымный огонь, дым может конденсироваться на прохладной внутренней поверхности дымохода, образуя отложения креозота. Креозот — легковоспламеняющийся материал. Если он воспламеняется у основания дымохода, это может вызвать бушующий огонь, который поднимется по дымоходу, вызывая чрезвычайно высокие температуры при его распространении. Высокая температура может повредить глиняную облицовку дымохода из каменной кладки или металлическую облицовку в дымоходе заводского изготовления.Хотя дымоходы до 650 ° C могут выдерживать температуру возгорания в дымоходе, тепло по-прежнему вызывает сильную нагрузку на дымоход.

Пожары в дымоходе — это результат неправильной техники розжига в сочетании с отсутствием надлежащего ухода за дымоходом. При правильной эксплуатации дровяных приборов с использованием методов, описанных далее в этом буклете, некоторое количество креозота все еще может откладываться, но он будет менее горючим. Вместо черного смолистого креозота, образующегося при тлеющем огне, креозот, получаемый при правильном обжиге, имеет мягкий, шелушащийся и темно-коричневый цвет.

Пожары в дымоходе можно предотвратить. Дымоходы следует регулярно проверять на наличие отложений креозота, пока вы не узнаете, как быстро он накапливается в дымоходе. Обычные дровяные печи могут производить креозот быстро, потому что они не могут сжигать древесину так же полно, как современные конструкции. В тяжелых случаях достаточно креозота, чтобы выдержать разрушительный пожар в дымоходе, можно отложить всего за несколько дней. Новые дровяные печи с низким уровнем выбросов сжигают дрова настолько полно, что при правильной эксплуатации их дымоходы обычно нуждаются в чистке только один раз в год.

Никогда не предполагайте, что дымоход чистый. Регулярно проверяйте его, особенно весной и осенью. Если у вас есть пожар в дымоходе, проверьте и при необходимости отремонтируйте дымоход перед использованием системы.

Все, что вы хотели знать о рольставни

Rolling Shutter — это способ, которым большинство DSLR снимают видео. (и наведи и стреляй, и айфоны тоже). В 95% случаев не имеет значения, какой тип затвора используется для захвата видео, в остальных 5% это имеет большое значение.Ниже приводится разбивка и объяснение того, что такое Rolling Shutter, почему он используется и каковы его кварки.

Rolling Shutter и Total Shutter

Rolling Shutter, обычно применяемый в датчиках CMOS, представляет собой метод захвата изображения, при котором не экспонируется весь датчик одновременно, а, скорее, экспонируются различные части датчика в разные моменты времени.

Total Shutter действует так же, как мы интуитивно думаем о ставнях. Никакой свет не попадает на датчик, затем свет падает на всю матрицу сенсоров на короткое время (скажем, 1/10 секунды), затем сенсор снова блокируется.Весь датчик фиксирует один и тот же момент времени.

Rolling Shutter действует немного иначе. Представьте себе прорезь, перемещающуюся по датчику сверху вниз, открывая каждую часть датчика в течение того же короткого промежутка времени (1/10 секунды). Но поскольку щель перемещается, верхняя часть датчика и нижняя часть датчика фиксируют разные моменты времени.

Итак, это не реальный физический затвор, который движется по кадру, а скорее датчик, сообщающий различным его частям собирать свет.

Вот краткая демонстрация того, как рольставни работают в упрощенной КМОП-матрице 10 × 10.

Почему это важно?

Вообще говоря, в датчиках CCD используется полный затвор, а в датчиках CMOS используется рольставни. Хотя производители камер имеют множество причин выбирать один тип сенсора вместо другого — скорость обработки, энергопотребление, стоимость, сложность и т. Д., КМОП-сенсоры (которые используют метод скользящего затвора), как правило, доставляют изображение быстрее, тем самым очищая датчик следующего кадра.

Это может не быть проблемой для фотографий, но является огромным фактором при выборе типа датчика для видео — датчики должны снимать 24,30 или 60 кадров в секунду. Вот почему почти все наши датчики для цифровых зеркальных фотокамер и смартфонов используют рольставни.

Как ни странно, именно в это время мы можем наиболее заметно увидеть эффект рольставни. Особенно с быстро движущимися или вибрирующими объектами.

Вот как выглядит пропеллер самолета, снятый через рольставни.

и вот почему

И наконец, вот сравнение пропеллера при использовании рольставни и полного затвора.

Когда это произойдет?

Эффект скользящего затвора наиболее заметен, когда камера и объект, который вы фотографируете, меняются во взаимосвязи друг с другом при «повороте» затвора. В большинстве фотоаппаратов затвор вращается примерно на 1/30 секунды, и в это время движение практически незаметно.Но при съемке быстро движущегося объекта, такого как пропеллер самолета, вы получаете отчетливый эффект роллинг-затвора.

Но это не единственный случай, представьте, что вы снимаете неподвижное изображение из окна быстро движущегося автомобиля. Допустим, вы стреляете в человека. Поскольку датчик перемещается по отношению к объекту, возникает такой же эффект рольставни. Вот упрощенное графическое объяснение, сделанное с помощью нашего CMOS-датчика 10 × 10. Его немного раздражает такой маленький сенсор и быстро движущийся человек, но идея одинакова для каждого снимка, который вы делаете через окно движущегося транспортного средства.

К счастью, вам нужно будет ехать очень быстро, чтобы этот эффект был заметен. Но если вам интересно, почему деревья выглядят немного диагональными на снимках, сделанных с движущегося поезда, вот почему.

Скорость затвора и синхронизации

Если вы делаете какие-либо фотографии со вспышкой, скорее всего, вы знакомы с близким родственником роллинг-затвора — частичной синхронизацией вспышки.

Когда зеркальные фотоаппараты открывают датчики, они обычно перемещают две шторки, чтобы открыть датчик, первая шторка сдвигается сверху вниз, обнажая датчик, а затем вторая шторка перемещается сверху вниз, чтобы скрыть ее.

При высоких выдержках вторая шторка может начать скрывать датчик до того, как первая шторка закончит движение. когда это происходит, настоящая щель проходит через датчик.

В этом случае, когда вспышка выдвигается, свет от вспышки попадает только на часть датчика. Об этом можно прочитать в блоге tangents.

Это не все плохо

Незадолго до того, как мы закончим, я не хочу, чтобы вы подумали, что рольставни — это плохо. Хотя это головная боль для большинства приложений, он также позволяет использовать некоторые довольно интересные приложения.Как смотреть форму волны гитарных струн.

[ Изображение пропеллера, сделанное Джейсоном Маллинзом ]

Механизмы жалюзи — старинные и винтажные камеры

Kershaw

Жалюзи

Жалюзи представляют собой простую конструкцию из двух полужалюзи, соединенных лентами. Ленты наматываются на отдельный шпиндель в верхней части камеры, этот шпиндель и шпиндель, несущий верхнюю шторку, обычно соединяются вместе, вытягивание ручки установки скорости отключает шпиндель ленты, чтобы его можно было вращать отдельно.

Зеркальный механизм

Зеркало очень необычного действия, которое было предметом патента Кершоу 1904 года. Зеркальный блок — это автономный блок, который не прикреплен к камере, на самом деле он выдвинется, если снять пластину в нижней части камеры. Край зеркала соединен штифтом с кронштейном в центре зеркала. Рычаг поворачивается и заставляет штифт двигаться в изогнутой прорези. Рычаг соединен с рычагом настройки зеркала (на внешней стороне камеры) посредством перемычки, если потянуть рычаг настройки вниз, рычаг опускается, что заставляет штифт перемещаться по его изогнутой прорези.¹

Верхний задний край зеркала прикреплен к внутренней раме, поворачиваемой в нижней части корпуса зеркала, когда штифт перемещается в своем пазу, его верхний край перемещается назад, поворачивая внутреннюю раму, когда штифт перемещается дальше в изогнутая прорезь верхняя часть зеркала возвращена назад. При опускании установочного рычага вниз также выдвигается большая пружина, которая при отпускании поднимает зеркало. На другой стороне камеры зеркало направляется в прорезь таким же образом, к кронштейну присоединен рычаг для плавного движения зеркала.

Так как шторка не закрывалась автоматически, при опускании зеркала пришлось сделать коробку для зеркала светонепроницаемой. Перегородка откидывается вверх, чтобы соединиться с нижним краем зеркала, она поднимается рычажным механизмом, соединяющим два плеча штифта зеркала.

Эта конструкция была предназначена для использования линз с более коротким фокусом. Когда зеркало поворачивается и движется назад, когда оно поднимается, край, ближайший к линзе, перемещается почти вертикально до конца своего хода, когда оно движется вперед, чтобы закрыть фокусировочный экран.Возникает вопрос, сработало ли это? Ну, в некоторой степени, на момент его появления апертура линз была меньше, f6,8 или, возможно, f4,5, что является нормой для рефлекса, у них был значительно меньший диаметр, чем у более поздних и более быстрых линз, поэтому с ранними линзами было меньше препятствий и движение зеркала было преимуществом.

Механизм затвора

Механизм очень простой. Он построен на металлической пластине, которую можно снять с камеры, оставляя слепые шпиндели на месте.Большое колесо поворачивается, чтобы намотать заслонку, это приводит в движение вторую шестерню, которая вращает как шпиндель, на который наматываются ленты, так и верхний слепой шпиндель. Большая защелка, действующая на второе колесо, предотвращает его движение назад. Нажатие на спусковой рычаг освобождает защелку, и затвор раскручивается. Когда установлено значение T, рычаг перемещается, который ударяется рычагом разблокировки, заставляя конец рычага перемещаться в механизм, где он встречается с зубом на нижней стороне основного колеса. Это соответствует тому, что жалюзи полностью открыты, они удерживаются в этом положении до тех пор, пока не будет снова нажат рычаг разблокировки.На более поздних ставнях (с 1928 г.) есть настройки для B и T, а также более сложные средства удержания жалюзи.

Videx

В Videx использовались простые ставни, в которых жалюзи соединены лентами. Ленты наматываются на собственный ролик, расположенный чуть ниже верхнего ролика. Ручка намотки наматывает верхнюю шторку и прикрепленный к ней ленточный ролик. Необычно то, что для изменения скорости ручка намотки вытаскивается и поворачивается, это поворачивает верхнюю заслонку, которая натягивает больше ленты на ролик или освобождает ленту, ролик ленты находится под натяжением и наматывает любую свободную ленту.Скорости показаны на циферблате на противоположной стороне камеры, которая перемещается при вращении верхнего ролика, кроме того, на циферблате есть стопор, предотвращающий дальнейший завод. Шторку можно заводить только при опущенном зеркале, менять выдержки можно только при заведенной шторке. При нажатии на спусковую кнопку камеры зеркало поднимается вверх, и крюк поднимает собачку, зацепляя храповик нижней шторки, позволяя жалюзи опускаться.

Minex

Minex, 1909 г., имеет две независимые жалюзи, установленные на отдельных наборах роликов.Проем образуется за счет задержки движения второй шторки. ²

Имеется четыре версии затвора, установленного на камеру Minex (он также продавался отдельно для крепления к другим камерам):

Первая версия, она соответствует описанию патента и иллюстрациям в очень ранних рекламных объявлениях. Его очень быстро заменили второй версией, разумеется, в течение года. Он имеет отдельный переключатель I&B, T.
Вторая версия, переключатель I&B, T удален в этой версии, настройки выполняются непосредственно на шкале скорости, таким образом, одна ручка управления устанавливает полный диапазон скоростей, включая B и T, сжимает затвор и опускает зеркало.Скорость выбирается путем подъема и поворота ручки так, чтобы штифт вошел в разные отверстия. Ручка управления имеет сплошную верхнюю часть, внешние шпильки находятся у отметок «6» и «5 часов».
Третья версия, появилась до 1914 года. Ручка управления удерживается шлицевой гайкой, а не привинчивается к валу, внешние шпильки находятся в положении 5 и 3 часа.
Четвертая версия, селектор I&B, T возвращается, но с другим механизмом по сравнению с первой версией. Ручка управления удерживается шлицевой гайкой, без внешних шпилек.Это изменение произошло в 1926 году.

Иллюстрации и описание ниже относятся к камерам коробчатой формы. Складная модель в целом похожа, но отличается в деталях. На каждой иллюстрации заслонка не натянута.

Детали второго типа

Для натяжения заслонки ручка управления (вверху и прикрепленная к колесу I) поворачивается по часовой стрелке, при этом вращаются шестерни PU и PL (через промежуточную шестерню P), которые наматывают жалюзи на створку. верхние ролики.Храповик A предотвращает обратный ход P. Вращение I заставляет J вращаться против часовой стрелки, штифт MP воздействует на рычаг M, который поворачивается вниз и повторно устанавливает зеркало. Зеркало фиксируется пружинным фиксатором.

Камера запускается с помощью спусковой ручки (или пневматического соединения) на другой стороне камеры к механизму затвора. Когда спусковой крючок нажат, зеркало разблокируется и может свободно подниматься. Движение зеркала приводит в действие затвор. Зеркало прикреплено к рычагу N, когда оно поднимается, N перемещается вместе со звеньями, которые тянут рычаг B, это поднимает храповик A, позволяя нижней шторке раскручиваться (подтягивается пружиной в ролике внизу жалюзи ) и для вращения PL.Вращение PL передается через верхнюю часть P на верхнее колесо I (IU), которое, в свою очередь, вращается. На этом этапе нижняя шторка открывает фокальную плоскость.

Через IU идет штифт. Положение штифта определяется при установке выдержки на ручке управления, когда ручка поднимается, поворачивается и опускается назад, штифт на своей нижней стороне входит в отверстие. Угловое расстояние отверстия / штифта от нейтральной точки определяет ширину щели жалюзи. Когда колесо IU вращает кулачок на шкале скорости, встречает штифт TP и отталкивает его, это заставляет рычаг T перемещаться вниз.Конец T контактирует со штифтами EP, поскольку T перемещает его, в свою очередь, перемещает EP и рычаг E. Другой конец E удерживает верхнюю шторку на месте с помощью шпильки на нижнем колесе P. Перемещение E освобождает верхняя шторка. Однако нижнее колесо IL все еще блокируется рычагом G, поэтому верхняя шторка не может двигаться. По мере того как колесо IU продолжает вращаться, штифт встречается со шпилькой на нижнем колесе IL и заставляет IL вращаться (штифт фиксируется на месте плоской пружиной на лицевой стороне IL). В этот момент кулачок на быстром диске встречает штифт GP, отталкивает его в сторону и разблокирует колесо IL, таким образом, верхняя шторка может свободно следовать за нижней шторкой через фокальную плоскость.

Когда они перемещают два колеса IU и IL и блокируются вместе, ширина щели фиксируется (механически) на протяжении всего хода. Но когда нижняя шторка достигает конца своего пути, верхняя шторка все еще имеет некоторое расстояние, которое нужно пройти, поскольку колесо IU вращается, оно отделяется от IL (оно проходит небольшое расстояние вверх по резьбовому шпинделю, к которому оно прикручено), это освобождает IL и верхняя шторка может закончить свое движение.

Когда спусковой механизм нажат, а также освобождает зеркало, движение передается через стержень, который проходит по ширине камеры, и через несколько рычагов на рычаги T и G, когда затвор открывается, рычаг T поднимается и G перемещается, чтобы заблокировать колесо IL для подготовки к встрече с кулачком быстрого набора (мгновенные скорости) или заблокировать движение жалюзи в случае настроек «T» и «B».

При натяжении заслонки ручка управления поворачивается, это вращает верхнее колесо IU, которое заводит нижнюю шторку, прикрепленную к этому колесу в виде штифта, после небольшого расстояния (чтобы закрыть жалюзи) верхний штифт встречается со штифтом закреплен на нижнем колесе, что заставляет колесо IL вращаться и заводить верхнюю шторку.

На самом деле на быстром наборе есть два контакта, один, упомянутый выше, является контактом, который управляет синхронизацией. Под кулачком также есть небольшой регистрационный штифт, который входит в отверстия, которые можно увидеть снаружи диска быстрого набора.Большой штифт падает в отверстия на IU колеса затвора, но для высоких скоростей отверстия близко друг к другу и соединяются, образуя прорезь, маленький регистрационный штифт соответствует отверстию для каждой скорости и поэтому блокирует больший штифт в определенном положении в прорези. .

Ранний образец жалюзи версии 2 имеет два установочных штифта MP. Предположительно это было отказоустойчивое устройство. В более поздних примерах второй штифт был отрезан, оставив стальную деталь в латунном колесе. (Перед заменой должна быть произведена большая партия колес).

Детали третьего типа

В этой версии рычаг T расположен сбоку от колеса I, а не снизу. Основное отличие заключается в колесе заслонки I. Блокирующая пружина на нижнем колесе заменена короткой шпилькой, штифт шкалы скорости может подниматься вверх при встрече со шпилькой и фиксироваться на месте, когда она опускается назад. Освободившись по окончании движения, верхнее колесо перемещается вверх по аппарели IR (см. Иллюстрацию четвертого типа). Колесо IU удерживается на месте витой пружиной в ручке управления, которая толкает IU в контакт с IL.

Нижний блайнд выпускается аналогично предыдущей версии.

Как только штифт быстрого набора заблокируется с нижним колесом, штифт GP перемещается в сторону кулачком быстрого набора, позволяя перемещаться верхней шторке. Когда установлено значение «B», скорость набора номера поднимается очень немного, в результате кулачок быстрого набора перемещает штифт TP, когда он проходит, а не проходит через прорезь в TP. Это происходит в начале экспозиции, так что верхняя шторка не удерживается в точке P, хотя она все еще удерживается G, который сбрасывается при снятии давления с кнопки спуска затвора.

Детали четвертого типа

Затвор работает аналогично третьему типу, но с упрощениями и некоторыми изменениями. Наиболее заметным изменением является то, что рычаг R (который имеет внешнюю регулировочную шпильку) теперь выбирает I&B, настройка T приводит в действие рычаг C, который воздействует на шестерню P жалюзи. Движение верхней шторки срабатывает, когда скорость штифт циферблата сцепляется с нижним колесом и встречается с кулачком на конце рычага D и толкает рычаг в сторону, ранее рычаг D блокировал колесо IL и предотвращал перемещение верхней шторки.

На иллюстрации верхнее установочное колесо было снято, чтобы показать штифты на нижнем колесе.

Ensign Фокальная плоскость

Очень простой механизм затвора в фокальной плоскости использовался на камерах Ensign до Первой мировой войны. Он был произведен во многих различных формах, а также использовался в жалюзи Ensign примерно с 1910 года.

Жалюзи

Нижняя жалюзи сцеплена трением с лентами, прикрепленными к верхней шторке, ленты наматываются на ролик в нижней части камера рядом с роликом для нижней шторки.Ширина щели регулируется продолжением заворачивания жалюзи после того, как нижняя штора достигает вершины, которая протягивает необходимую дополнительную длину ленты. В конце экспонирования ролик ленты может протянуть лишнюю ленту через фрикционную рукоятку, чтобы закрыть отверстие, делая затвор самозакрывающимся.

Жалюзи заводятся поворотом большого заводного колеса против часовой стрелки, колесо блокируется защелкой, которая предотвращает движение механизма назад при заводке и после установки. Чтобы открыть затвор, защелку отводят от колеса.

Установка затвора

Настройки экспозиции выполняются на циферблате, расположенном над заводным колесом и закрепленном на том же валу, циферблат содержит штифт на его нижней стороне, кольцо, просверленное с отверстиями, представляющими различные выдержки, окружает диск и может нажать и переместить штифт в другое положение, на кольце выгравирована выдержка. На обратной стороне кольца находится пластина с выступом. При установке шкалы / кольца на определенную скорость положение выступа по отношению к заводному колесу изменилось.Когда затвор заводится, заводное колесо в конечном итоге останавливается, когда выступ входит в контакт со штифтом, прикрепленным к камере. Таким образом, установка скорости на кольце / циферблате влияет на вращение намоточного колеса и, следовательно, на количество наматываемой ленты.

Во время экспонирования намоточное колесо вращается по часовой стрелке, и жалюзи разматываются, прижимаясь натяжным роликом. При мгновенных настройках движение заводного колеса во время экспонирования не затруднено.

B и T

При установке в положение B штифт A на заводном колесе переместился настолько далеко, насколько мог и повернул рычаг C поперек заводного колеса, задний конец рычага C также был смещен.Пластина B переместилась вниз. При отпускании заводное колесо вращается по часовой стрелке и освобождает жалюзи, движение прекращается, когда штифт B встречается с лицевой стороной рычага C. Рычаг C поворачивается с пути штифта B, но задний конец рычага C не может двигаться из-за изогнутый конец спускового рычага, сдвинутый вверх. Промежуточный рычаг вошел в контакт с пружинящим концом пластины B и зацепился за крючок на нижней стороне пластины, в результате чего защелка разблокировки остается в открытом положении.При освобождении ручки разблокировки рычаг разблокировки перемещается вниз, позволяя рычагу C вращаться с пути штифта B, а заводное колесо продолжает свое движение. В конце экспонирования штифт A поднимает пластину B вверх и затем удерживается.

Настройка T аналогична настройке B, за исключением того, что заводное колесо не перемещается так далеко при настройке, в результате пластина B не смещается. Когда затвор срабатывает, промежуточный рычаг не удерживается пластиной B и, когда давление снимается с ручки спуска, может двигаться назад, позволяя защелке спуска зацепиться и удерживать заводное колесо.

Затвор выпускается во многих версиях с различиями в деталях, версия, описанная выше, принадлежит Ensign Reflex. Один из недостатков заключается в том, что выдержку необходимо устанавливать перед заводкой.

Несколько патентов упоминаются в связи с жалюзи. Основные из них — БП 27461/1910 Г.Ф. Prout, H. Holmes and Houghtons Ltd., в которой рассказывается о натяжении и отпускании заслонки, и BP 15548/1908 от F.P. Уайтхед и В.Ф. Джайлза, который имеет очень похожий механизм и также использовался на затворе T-P Unit.Иногда включается BP 16353/1906 T.T. Hora. В самом патенте BP 27461/1910 упоминается BP 12105/1909 Х.Г. Чешера (Tella Camera Co.), этот патент включает установку ленточного ролика внутри слепого ролика, который использовался в жалюзи-роликах затвора Ensign. ³

Устройство — Уайтхед и Джайлз

Необычная самозакрывающаяся конструкция была разработана F.P. Уайтхед и В.Ф. Джайлза, он был продан Торнтон-Пикардом как Единица, а также использовался на других камерах.⁴

Ранние образцы жалюзи, которые продавались T-P примерно с 1910 года, имели зубчатый переключатель натяжения на левой стороне (при использовании) и переключатель ширины щели, установленный на циферблате с правой стороны. Сочетание натяжения и разреза просматривалось на прикрепленной таблице, которая показывала скорость. С 1912 года настройка натяжения больше не использовалась, а скорость устанавливалась прямо на циферблате. Устройство было заменено затвором Ruby на камерах T-P с 1913 года.

Как и в случае с более поздним затвором Ruby, модуль находится в шасси, которое может быть вставлено в корпус камеры, позволяя выполнять всю точную работу внутри самого затвора.

Жалюзи

Жалюзи состоят из двух жалюзи, намотанных на отдельные комплекты роликов. В ненатянутом состоянии заглушка 1, прикрепленная лентами к нижнему ролику, имеет переднюю кромку в нижней части камеры. Шторка 2 (которая находится ближе к фокальной плоскости) — это заглушка, ее передний край находится в верхней части камеры и покрывает область изображения. Штора 2 прикреплена к верхнему ролику лентами и натягивается на верхний ролик пружиной в этом ролике.

Натяжение заслонки

Когда заслонка натянута, вращая установочное колесо K против часовой стрелки, шторка 1 подтягивается к верхней части камеры, при этом пружина в ее нижнем ролике, C.Степень намотки на верхний валок (что дает ширину прорези) определяется скоростью, установленной на установочном кольце. Ведущее колесо E в этот момент не входит в зацепление C.

Освобождение

Когда рычаг освобождения H нажимается, ведущее колесо E перемещается, чтобы зацепить оба нижних ролика C и D. Затем собачка M отодвигается от фиксатора. регулировочное колесо K, позволяющее K вращаться и разматывать жалюзи. Шторка 2 опускается на нижнюю часть камеры, а затем шторка 1 (жалюзи движутся вместе, но есть зазор, создаваемый лентами жалюзи 1), причем оба движения происходят из-за пружины ролика C, которая достаточно сильна, чтобы преодолеть натяжение пружины в верхнем ролике жалюзи 2.

Когда шторка 1 достигает конца своего хода, соединение между роликами разрывается, что позволяет поднимать шторку 2 за счет пружины в ее верхнем ролике. Blind 2 теперь закрывает область изображения при следующем натяжении шторки.

B установка

Установочное колесо K вращается до упора, когда штифт N перемещает рычаг P по поверхности установочного колеса. Конец P удерживается штифтом P7 на пластине пружины. При экспонировании колесо K вращается (по часовой стрелке), штифт O входит в контакт с рычагом P и удерживается, это соответствует полному открытию жалюзи, когда спусковой рычаг освобождается, заглушка 2 возвращается в исходное положение. верхний ролик как обычно.

Установочное кольцо на поздних версиях такое же, как на шторке Ruby.

Ruby

Затвор Ruby заменил более ранний затвор Unit на камерах Thornton-Pickard. Это была самозакрывающаяся модель с двумя независимыми жалюзи, прорезь производилась варьированием длины ленты. Механизм простой и надежный, поэтому во многих случаях он все еще работает. В приведенном ниже описании несколько нечетная нумерация соответствует патентным чертежам. На иллюстрациях изображен ранний Ruby Reflex.⁵

Натяжение заслонки

Два установочных колеса B, B1 заблокированы вместе во время первой части установочного движения, то есть до тех пор, пока нижняя шторка не будет полностью намотана и регулировка щели экспонирования не будет достигнута путем дальнейшего наматывая установочное колесо B, чтобы натянуть больше ленты на верхний ролик. Колесо B управляет шестерней Z, которая закрывает a, а колесо B1 управляет z1, закрывая a1.

При наматывании внешней ручки C на вал c против часовой стрелки заднее колесо B, управляющее верхней шторкой a, вращается и несет с собой колесо B1, управляющее нижней шторкой a1, с помощью поворотного защелка D, которая входит в контакт со штифтом d, выходящим из колеса B через концентрическую прорезь d1 в колесе B1.Ручка наматывается до тех пор, пока фиксатор D не отсоединится от штифта d посредством фиксированного выступа L. В этот момент колесо B1 и заглушка a1 удерживаются намотанными рычагом разблокировки F, входящим в паз между двумя установочными колесами. Ручка C снова поворачивается для дальнейшего заворачивания жалюзи a, во время этой операции штифт d перемещается в паз d1. Поверхность колеса B снабжена рядом выемок e, которые удерживают колесо B пружинной защелкой E, выступающей через колесо B1. Насечки соответствуют щелям экспонирования.На кольце между механизмом затвора и ручкой C есть вторая серия выемок, X, соответствующих e, выемка (и, следовательно, требуемая ширина прорези и экспозиция) может быть выбрана поворотом кольца, перемещением ручки C ограничивается настройкой (в патенте показаны насечки X на колесе B1).

Отпускание При отпускании рычага затвора F, оба жалюзи не бежать вниз вместе, пока штифт e2 едет на склоне стоп-пластины G, тем самым втягивания собачки E от колеса B.Колесо B1 останавливается кромкой g на пластине G, колесо B продолжает движение вниз, чтобы закрыть прорезь, пока штифт d снова не дойдет до конца прорези d1, и снова заблокируется на колесе B1 с помощью пружинный фиксатор D. Настройка

B

Для выдержки в режиме выдержки обмотка колеса B продолжается до тех пор, пока штифт d не достигнет другого конца паза d1, где он входит в зацепление, и не раскачивает пружинный фиксатор H, так что при нажатии рычага k рычаг F также приводится в действие, открывая заслонку, которая опускается до фиксации фиксатора H, рычагом K на открытом отверстии.Экспозиция завершается отпусканием рычага k, который освобождает H, и детали возвращаются в исходное положение.

Leica

Затвор Leica — это очень простой механизм, состоящий из минимума деталей. Он состоит из двух жалюзи с прорезью, образованной задержкой по времени. Ведущая штора установлена на пружинном ролике, а ленты следующей шторки закреплены на соседнем пружинном ролике. Следующая шторка прикреплена к большому приемному барабану, при этом ленты ведущей шторки прикреплены к барабанам с обоих концов.При нажатии кнопки разблокировки ведущая шторка отпускается и разматывается на расстояние, равное расстоянию между прорезью, затем снимается следующая шторка, и жалюзи перемещаются вместе через фокальную плоскость. ⁶

Детали заслонки менялись за долгий срок службы, на иллюстрациях изображена Leica I 1928 года.

В заслонке установлены две зубчатые передачи. Первый передает движение ручки продвижения пленки на верхнюю часть барабана звездочки. Второй, расположенный внизу камеры, передает вращение барабана звездочки на приемные барабаны жалюзи.Устройство синхронизации находится на верхней части приемных барабанов.

Установка заслонки

Пленка продвигается, а заслонка наматывается поворотом ручки, расположенной над шпинделем 200. Это движение передается на колесо 203 в верхней части барабана звездочки 204 на шпинделе 30. Шпиндель 30 слабо соединен на нижнюю зубчатую передачу: когда 30 вращает штифт 102, приводит в движение штифт 103, который установлен на диске над зубчатым колесом 26. Таким образом, движение передается на нижнюю зубчатую передачу, наконец, шестерня 25 вращается, вызывая вращение шпинделя 1 и барабанов 2 и 3, на котором намотаны ленты для ведущей шторки с возможностью вращения.Барабан 7, на который намотана следующая заглушка, слабо соединен с барабаном 2 и также вращается. Обе жалюзи наматываются на их приемные барабаны, и пружины в роликах 21 и 24 натягиваются. Витая пружина в заводной ручке предотвращает обратное движение механизма (на ранних моделях использовалась собачка). Штифт на нижней стороне колеса 25 ограничивает вращение и, таким образом, останавливает движение завода.

Спуск затвора

При нажатии спусковой кнопки 32 шпиндель 30 перемещается вниз и смещает пластинчатую пружину 29.Два пальца 102 и 103 также расцепляются, освобождая нижнюю зубчатую передачу, и жалюзи могут двигаться. Когда пластинчатая пружина 29 опускается, так что шток 31 толкается вниз, наверху 31 находится фиксатор 33, который также опускается. В этот момент ведущий слепой свободен и перемещается по фокальной плоскости. Второй блайнд держится. Барабан 7, несущий следующую за ним шторку, соединен коротким стержнем с синхронизирующим механизмом и рычагом 10 в механизме. Плечо 10 пытается повернуться, но его удерживает фиксатор 33.Когда шпиндель 1 вращается (в результате перемещения ведущей шторы), несущий штифт 17 рычага 15 будет перемещать фиксатор 33 и свободный рычаг 10, позволяя ему вращаться, а следующая за ним штора перемещаться по фокальной плоскости. Рычаг 15 прикреплен к внешнему регулятору скорости и может быть поднят и установлен, установив штифт 16 в отверстия, просверленные в пластине 12, выбранное отверстие определяет экспозицию. Неплотное соединение между приемными барабанами 7 и 2 состоит из соединительного стержня, работающего в дугообразном пазу, что обеспечивает достаточно свободное перемещение 7 для продолжения его движения в конце экспонирования и закрытия жалюзи.

Перемотка пленки

Барабан звездочки должен иметь возможность свободно перемещаться и вращаться в обратном направлении при перемотке пленки и, следовательно, должен быть отсоединен от верхней и нижней зубчатой передачи. Это достигается перемещением небольшого рычага в верхней части камеры, под рычагом находится кулачок, который воздействует на шпиндель 101 и опускает его. Вверху 101 находится зубчатое колесо в цепи, соединяющее ручку подачи пленки с барабаном звездочки, оно смещается и, таким образом, отделяет барабан звездочки от верхней зубчатой передачи, нижняя часть шпинделя 101 воздействует на диск на шпинделе 30, расположенном над зубчатым колесом 26 он смещается, отделяя два пальца 102 и 103 и таким образом освобождая барабан звездочки от нижней зубчатой передачи.

N&G Reflex

Этот затвор был разработан Артуром Ньюманом для использования на камерах Newman & Guardia Reflex — Self-Focusing Reflex 1902 года и Square Reflector 1904 года. Он встроен в шасси как автономный блок, на Квадратный отражатель прикреплен к самой задней части камеры после вращающегося заднего механизма. На Self-Focusing Reflex он вставлялся в корпус камеры, но его можно было просто отсоединить и снять для очистки или регулировки.

Это отделение от движения зеркала и спуска затвора / зеркала потребовало некоторых сложных соединений.Спуск затвора находился на корпусе камеры, он должен был сначала спустить зеркало, а затем спустить затвор. Зеркало также нужно было опустить перед заводкой ставня, так как оно не было самозакрывающимся. В результате получился гениальный дизайн, занимающий мало места, но при этом неудачный; он больше подходит для точного инструмента, чем для камеры, которая должна выдерживать тяжелые нагрузки. Еще один недостаток, который не нравится многим фотографам, — это очень маленькое заводное колесо, требующее нескольких оборотов для установки затвора.

На иллюстрациях изображена шторка, установленная на самофокусирующийся рефлекс, описание основано на описании патента. ⁷

Жалюзи

На отдельных наборах роликов намотаны две жалюзи, каждый имеет фиксированную апертуру, прорезь для экспонирования образована смещением одной жалюзи относительно другой. Шторка 1 — это внутренняя глухая намотка на нижний пружинный ролик 5 и прикрепленная к верхнему ролику 6, шторка 2 намотана на нижний пружинный ролик 7 и прикреплена к верхнему ролику 8.Смещение шторы (ширина прорези) достигается продолжением наматывания ролика 8 после того, как штора 1 полностью намотана.

Установка жалюзи

Ролики 6, 8 соединены между собой колесами 12, 11 и 10, 9. Промежуточные колеса 10, 11 установлены на валу 13 и прижимаются друг к другу пружиной 16, образуя фрикционную муфту. Дальнейшее наматывание ролика 8 обеспечивается за счет проскальзывания колеса 11 на колесе 10. Штифт 23 и колесо 10 жестко закреплены на валу 13. Муфты-муфты 19, 20 и 21 вращаются на валу 13 и охватывают пружину. 16.Концы частей муфты имеют форму единого зуба, так что после некоторого углового перемещения одной втулки зубья встречаются, и муфты муфты поворачиваются в унисон. После оборота штифт 23 поворачивает муфту-муфту 19. После двух оборотов муфта 20 поворачивается муфтой 19, и, наконец, после четырех оборотов муфта 21 входит в контакт со штифтом 29 на незакрепленном колесе 11. Таким образом, движение колеса 11 относительно колеса 10 ограничено четырьмя оборотами.Смещение ролика 8 относительно ролика 6 показано указательным диском 32.

Механизм освобождения

Ролик 6 несет диск с выемкой 47 и соединен с диском 51, имеющим выемку 52. рычаги 30, 36 имеют пары выступов 53, 55 и 54, 56, которые входят в зацепление одновременно с выемками 47, 52. Ролик 6 и диск 51 так сцеплены вместе, что выемки приводятся в положение для сцепления только тогда, когда заслонка совершил свое полное движение, например, после того, как ролик 6 сделал четыре с половиной оборота, а диск 51 — полтора оборота.Чтобы удерживать ролик 6 во время наматывания створки, рычаг 36а входит в зацепление с храповым колесом 36b. Рычаг 36а расцепляется одновременно с рычагом 36 захвата. Рычаги 30, 36 захвата приводятся в действие механизмом перемещения зеркала. Когда зеркало опускается, стержень зеркала освобождает фиксатор 30, и заслонка может свободно заводиться. При поднятии зеркала штанга отводится назад, что освобождает фиксатор 36 и делает экспозицию.

Последовательность взаимодействия:

После экспонирования.Рычаг 30 зацепляет 47 и 52. Рычаги 36, 36a подняты.
Комплект зеркал. Рычаг 30 поднят. Рычаг 36a включает 36b. Рычаг 36 прижат к 51.
Затвор заведен. Рычаг 36 включает 47 и 52.
Затвор отпущен. Рычаги 36, 36a подняты. Рычаг 30 прижат к 51.

Квадратный отражатель

На квадратном отражателе шторка отделена от зеркала / спуска поворотной задней частью. Поворотный пружинный рычаг внутри корпуса заслонки воздействует на рычаги 30, 36, штанга H, прикрепленная к рычагу установки зеркала, G, проходит через поворотную заднюю часть и нажимает на рычаг.Когда зеркало поднимается, штанга входит в кожух заслонки, предотвращая поворот поворотной спинки. Когда зеркало опускается, стержень убирается, позволяя вращающемуся назад двигаться. Рычаг 36а может перемещаться для зацепления храпового колеса 36b, а рычаг 30 перемещается в сторону, позволяя заводить заслонку. Когда заслонка открывается, стержень перемещается в рычаги 36, 36a освобождения кожуха заслонки, позволяя жалюзи двигаться.

Затвор немного отличается от Self-Focusing Reflex, пружина 16 находится на отдельном шпинделе, что позволяет уменьшить размер муфт сцепления.

Органы управления разблокировкой и зеркалом просты. Вращение рычага G натягивает большую витую пружину, расположенную под ним, рычаг E также вращается. E неплотно соединен с краем зеркала, вращение E опускает зеркало. В конце движения E фиксируется на месте кромкой A1 качающейся пластины A. Нажатие кнопки разблокировки L, которая находится за зоной A2, раскачивает пластину A, опускает A1 и освобождает рычаг E. Теперь зеркало поднимается.

К спусковой штанге H затвора прикреплен шатун, заканчивающийся рядом с рычагом установки зеркала G, поскольку при установке зеркала давление на шатун снимается, и H выталкивается из области затвора.Когда зеркало поднимается, в конце экспонирования пластина, прикрепленная к витой пружине, толкает шатун и H в корпус затвора.

Настройка T интересна, она работает с элементами управления спуском, а не с затвором. Небольшая защелка M возле кнопки спуска L перемещается вниз, зеркало опускается и затвор заводится так, что область изображения полностью открывается. При нажатии спускового крючка зеркало поднимается, экспонируя изображение, но планка не входит в шторку, которая закрывала бы жалюзи.Вторая операция спуска необходима, чтобы переместить штангу в корпус заслонки и привести в действие заслонку. При перемещении пластины M пластина D опускается внутрь камеры. C сидит поверх D и также немного опускается. В результате рычаг E зацепляется за часть до своего нормального завершения, сначала за край C2, а затем за край C1, витая пружина под рычагом G не захватывает полностью раскручивается и поэтому не задевает шатун H.

K — это соединение от альтернативного выпуска на другой стороне камеры.J — это соединение с альтернативным положением вращающейся спинки. Обратите внимание на изогнутую направляющую зеркала, которая направляет передний край шарнирной части зеркала после того, как оно откинуто вниз.

N&G Two Shutter Reflex

В основе этой камеры лежит квадратный отражатель (см. Выше), но в дополнение к затвору в фокальной плоскости между линзами установлен обратный затвор с двумя лезвиями. При использовании передней заслонки выполняются следующие операции:

Откройте затвор, когда зеркало опущено.
При спуске закройте затвор, затем поднимите зеркало.
Откройте затвор.

Установка / подъем зеркала, а также соединения с затвором в фокальной плоскости и поворотом назад такие же, как в квадратном отражателе, и описаны выше. Переключатель на боковой стороне камеры устанавливает, какой затвор следует использовать. Когда используется передний затвор, фокальная плоскость должна открываться вручную, как и передние створки, когда используется задний затвор.

Большая часть элементов управления передней шторкой находится в корпусе камеры, оттуда одна передаточная планка используется для управления передней шторкой.Штанга перемещается как по часовой, так и против часовой стрелки для выполнения настроек, она также является телескопической для выдвижения сильфона.

На первом рисунке показана камера в нерасположенном состоянии, с поднятым зеркалом и настроенной на использование передней шторки. Настройка для переднего затвора или затвора в фокальной плоскости осуществляется с помощью шпильки рядом с ручкой настройки зеркала G, при этом пластина 2 перемещается внутри камеры. Одно плечо 2 входит в одну из двух выемок на конце пластины 1. Пластина 1 лежит рядом с 7, которая соединена с движением зеркала и следует за ним.Крючки на каждом конце 7 зацепляются за фигурный конец скользящей пластины 8 и стержня 4. Другой конец 4 соединяется с рычагом 9, который вращает передаточный стержень 10. Перемещение 2 также толкает конец стержня 4 влево или вправо. так что, когда используется передняя шторка, она может встречаться с крючками на 7, 2, а также перемещает соединительный стержень 11, который разъединяет соединение с шторкой фокальной плоскости.

При настройке на использование переднего затвора

Перемещение 2 отводит соединительный стержень 11 и прикрепленный рычаг H от фокальной плоскости и предотвращает срабатывание затвора в фокальной плоскости.Верхняя выемка 1 входит в зацепление с кронштейном 2. Зеркало находится в верхнем положении, а пластина 7 находится в верхней части камеры. При опускании зеркала 7 по дуге опускаются. Верхний конец 7 перемещает 4 и 8 вниз. К концу 4 прикреплен рычаг 9, который вращается от корпуса камеры, он вращает штангу 10, которая шарнирно закрепляет поддон возле задней части корпуса объектива, открывая лезвия. Перемещение 4 нажимает на конец рычага 12 и подводит другой конец 12 непосредственно под фиксирующую шпильку 6.

При отпускании начальное давление перемещает трансмиссию на штангу 10, чтобы закрыть лопасти. Штифт 6 нажимает на рычаг 12, который поднимает 4 (пружина наверху 4 толкает его вниз), это освобождает 4 от конца 7 и позволяет 10 поворачиваться к корпусу камеры, который закрывает передние лопасти. Пластина 4 перемещается вверх в результате вращения 9, причем ее дальний конец теперь находится перед 7. Рычаг 9 теперь опирается на приподнятую, скошенную часть 8. Дальнейшее нажатие ручки разблокировки освобождает 7 (с помощью обычный механизм квадратного отражателя), который теперь перемещается к верхней части камеры.Ближе к концу своего хода он встречается с концом 8 и скользит 8 вверх, это позволяет рычагу 9 опускаться дальше и вращать штангу 10, поддон откидывается вперед и приводит в движение створки передней заслонки.

При установке для использования в фокальной плоскости

Пластина 2 перемещает шток 11 так, чтобы прикрепленный рычаг H соединялся с затвором фокальной плоскости, и перемещает рычаг 4 немного вправо, чтобы он не касался пластины 7.

Передний затвор

Передняя заслонка двухлопастного возвратного типа с пневматическим регулированием, аналогичная модели, установленной на Postcard Sibyl.Он помещается в «коробку для объектива» и является полностью съемным, что позволяет устанавливать на камеру другие объективы. Затвор также будет работать при снятии с камеры. На рисунке показан затвор, снятый с корпуса объектива.

Затвор управляется поддоном, который перемещается трансмиссионной штангой, поддон откидывается назад, чтобы открыть створки, и вперед, чтобы закрыть створки, а затем сделать снимок. Поддон входит в вилку 26 на краю заслонки. Когда 26 движется назад, рычаг 27 входит в отверстие в пружине, прикрепленной к лопастям, 27 движется к верхней части камеры, тем самым открывая лопасти.Это положение фокусировки. Затвор теперь натягивается путем перемещения рычага 23 вверх до тех пор, пока он не будет заблокирован пружинной пластиной 30. Когда фиксатор корпуса нажимается, шарниры поддона откидываются вперед, это поднимает 27 над отверстием в пластине пружины, и лопасти закрываются. Продолжая нажимать на фиксатор корпуса, поддон перемещается вперед, в результате чего рычаг 29 нажимает на 30, что освобождает стержень, к которому прикреплен 23. 23 притягивается пружиной, прикрепленной к верхней части стержня и прикрепленной к нижней части затвора, его продвижение задерживается пневматическим тормозным цилиндром.При спуске 23 он встречается со стойкой 21 и вращает ее против часовой стрелки, открывая створки затвора для экспонирования. Дальнейшее опускание приводит к контакту со шпилькой 24 (21 и 24 находятся на одном рычаге), который вращается по часовой стрелке, чтобы закрыть лопасти.

При использовании затвора в фокальной плоскости лезвия открываются вручную, перемещая рычаг 22.

В верхней части затвора находится сдвижная пластина 20, у нее есть настройки для «Зеркало», B или T и I. Обычно используется настройка зеркала, выбор других настроек позволяет затвору работать независимо от камеры.Пластина (не показана на рисунке) проходит вдоль верхней части затвора и несет кнопку спуска и гнездо для спуска троса, они работают на пластине 28, которая перемещается на 30, чтобы освободить лопасти.

N&G Folding Reflex

Затвор, разработанный для N&G Folding Reflex, также использовался в модифицированной форме на камерах Dallmeyer Speed и Baby Speed Reflex.

В своей первоначальной форме, как и в случае с Folding Reflex, механизм затвора разделен на две половины, расположенные с каждой стороны камеры.Слева при использовании находится спусковой механизм затвора / зеркала и элементы управления для B, T и I, справа — колеса синхронизации и установки затвора.

Последующее описание в значительной степени взято из описания патента. ⁸

Жалюзи

Жалюзи состоят из двух жалюзи: одна 43, с отверстием 47 намотана на пружинный валик 46 и центральную часть 45 верхнего валика. Другая заглушка намотана на пружинный валик 48 с лентами 44, намотанными на валики 49 и 50 рядом с верхним валиком и на том же шпинделе, что и.Когда шторка 44 полностью отмотана от шпинделя 48, апертурная шторка 43 может быть дополнительно намотана на ролик 45 в регулируемой степени, образуя прорезь заданного размера. При спуске для экспонирования, когда шторка 44 полностью перемотана на ролик 48, шторка 43 продолжает наматываться на пружинный ролик 46, закрывая прорезь. Это обеспечивается расположением муфты в верхнем ролике, где деталь 45 может вращаться, в то время как ролики 49, 50 остаются неподвижными.

Настройка зеркала

Зеркало установлено на оси 21, которая содержит спиральную пружину, стремящуюся поднять зеркало.Зеркало опускается рукой и удерживается на месте подвижным рычагом 30, рычаг имеет ряд выступов (31, 32, 33) на нижней стороне, выступ 31 удерживается фиксатором 34 на рычаге 35, когда 30 опускается. При опускании рычага 30 также перемещается защелка 80 для зацепления шестерни 66. Без опускания зеркала нельзя заводить заслонку.

Рычаг 35 соединен с рычагом спуска и синхронизации 36, который имеет фиксатор 94, который входит в зацепление с одним из выступов 31, 32, 33 в зависимости от положения затвора B, T, I.Шарнир 21 зеркала также управляет связями, посредством чего, когда зеркало поднимается для экспонирования, рычаг 29 входит в зацепление с защелкой 80, которая удерживает заслонку в установленном положении, освобождая зубчатое колесо 66.

BTI Setting

Установка B, T, I получается перемещением штифта 42 и скользящей пластины 140. Край пластины имеет выступы 98, 99, 100, которые ограничивают угловое перемещение рычага 36.

Для мгновенной экспозиции штифт 42 перемещается в положение Установка I (самая низкая), которая приводит плечо 100 напротив выступа 41 на рычаге 36.При нажатии спускового рычага 37 рычаг 30 и зеркало отпускаются, рычаг 30 поднимается, выступ 100 ограничивает перемещение рычага 36 и удерживает фиксатор 94 свободным от выступов 31, 32, 33. Затем рычаг 29 отпускается. защелка 80 затвора.

Для выдержки времени штифт 42 перемещается в Т (среднее положение), что приводит к выступу 99 напротив выступа 41, так что при нажатии на спусковой крючок 37 фиксатор 94 на рычаге 36 входит в зацепление с выступом 32 на рычаге 30 и при возврате фиксатора 37 фиксатор 94 входит в зацепление с выступом 33.Соответствующее движение рычага 29 состоит в том, чтобы освободить защелку 80 заслонки, но удерживать ее на пути выступа 96 на шестерне 66, удерживая заслонку в открытом положении до тех пор, пока спусковой механизм 37 не будет снова приведен в действие, чтобы освободить зеркало из фиксатор 33.

Для выдержки в режиме Bulb штифт 42 устанавливается в положение B, переводя стопор 98 в положение для остановки выступа 41. При нажатии фиксатора 37 фиксатор 94 блокирует выступ 31 на рычаге 30 и соответствующее движение рычага 29 состоит в том, чтобы освободить защелку 80 заслонки и зацепить выступ 96, удерживая заслонку открытой, пока удерживается спуск 37.

Установка скорости

Скорость затвора регулируется установочной ручкой, которая устанавливает зубчатый диск 73, свободно установленный на оси колеса 64 и удерживаемый пружинным фиксатором 76. Диск 73 имеет штифт 74, входящий в паз. 72 пластины 69, которая также свободно установлена на том же валу, что и 64, и сама имеет штифт 70. Этот штифт обычно находится рядом со штифтом 71 на ведущей шестерне 64.

При вращении заводной ручки (расположенной над шестерней 66) и шестерня 66, жалюзи заслонки намотаны вращением заводной шестерни 201 через шестерню 64, 201, непосредственно соединенную с несущей шпинделем 45, 49 и 50.После одного оборота колеса 64 штифт 71 входит в зацепление со штифтом 70 на пластине 69. Жалюзи дополнительно наматываются в пределах, допускаемых прорезью 72, и до тех пор, пока вращение не будет остановлено штифтом 74 на установочном диске 73. Цель плавающей пластины 69 состоит в том, что при установке в положение Т или В колесо 71 должно вращаться более чем на 360 градусов, прорезь 72 допускает это дополнительное перемещение. Когда затвор раскручивается, выступ 96 на колесе 66 перемещает пластину 200 вверх, освобождая зубчатое колесо 73.

При использовании в камерах Dallmeyer настройки B, T, I были перемещены в ту же область, что и колеса установки затвора.

N&G Sibyl

Оригинал, обычный 2 ½ «x 3 ½»

Пружинный сектор с пневматическим регулированием. Когда они были представлены в 1906 году, это были очень простые, но хорошо сделанные ставни. Сектор перемещается по линзе с одинаковой скоростью в разных направлениях и может быть растянут в любом положении. Затвор работает очень тихо.

Основная пружина надевается на шпиндель в установочном секторе, оба ее конца находятся в нижней части шпинделя и выступают за формирующие рычаги, которые лежат с каждой стороны фигурного выступа.Затвор сжимается, когда внешний рычаг перемещает одно из плеч по короткой дуге. При перемещении рычага установочный сектор удерживается рычагом разблокировки. Нажатие на спусковой рычаг освобождает сектор, позволяя ему вращать и расслаблять пружину, поскольку вращающиеся звенья сектора заставляют лезвие пересекать отверстие линзы.

Скорости устанавливаются перемещением внешнего рычага, который перемещает стержень установки скорости, который регулирует поток воздуха к пневматическому цилиндру и от него. Установка «B» возможна коротким нажатием кнопки спуска, когда затвор установлен на медленную скорость.Установочный сектор захватывается рычагом разблокировки в средней выемке.

Спуск этих жалюзи находится на стороне жалюзи. На очень ранних примерах створка затвора была неокрашенной, через очень короткое время створка была окрашена в черный цвет и отмечена знаками «+» и «О», которые указывают, в какую сторону должен перемещаться установочный рычаг для установки затвора.

Обычная четверть-пластина

Пружинный сектор с пневматическим регулированием.

Подобно заслонке, установленной на меньшей модели Ordinary, но пружина заслонки теперь находится над точкой поворота полотна, установочный сектор также расположен по центру точки поворота.В результате задерживающий цилиндр наклоняется вверх. Это симметричное расположение устраняет связи, которые соединяли пружину с лопастью, и давало бы более равномерный ход лопасти в двух направлениях движения. Сама пружина находится в небольшом корпусе на лицевой панели заслонки.

Спуск затвора теперь находится в нижнем левом углу лицевой панели. Пружина толкает рычаг разблокировки вверх. Были введены два буфера для смягчения движения лезвия.

Special

Затвор, установленный на модели Special, очень похож на затвор, установленный на четвертной пластине Ordinary.Лезвие утратило верхнюю соединительную планку и теперь состоит из двух круглых лепестков.

Baby, New Special, New Ideal

Усовершенствованием шторки Special является включение отдельных переключателей I, T, B. Скользящий штифт на передней панели используется для выбора, который перемещает пластину с фигурными выступами в соответствии с (внутренним) рычагом разблокировки. Спусковой рычаг поднимается за выступы, чтобы освободить затвор, и, кроме того, может зацепиться за выступы или соскользнуть с них в зависимости от настройки.Кнопка разблокировки на лицевой панели теперь перемещает короткий рычаг, который действует на край рычага I, T, B, который перемещается в сторону. ⁹

Excelsior, Vitesse

Поворотный возврат с двумя лезвиями. По сравнению с более ранними моделями Sibyls, основная пружина была значительно усилена, что позволило увеличить максимальную скорость и изменить ход лезвия. Выбор I, B, T гораздо более позитивен, чем у других сивиллов, и более надежен. Затвор, однако, намного шумнее, чем у других моделей. ¹⁰

Лезвия открываются и закрываются, перемещая небольшую шпильку, расположенную под линзой, звено соединяет шпильку с кулачком.Небольшой штифт на звене входит в прорезь кулачка, вращение кулачка перемещает штифт и, следовательно, перемещает лопасти затвора. Прорезь имеет такую форму, что при вращении кулачка штифт перемещается сначала быстро, чтобы открыть лезвия, затем медленно во время экспонирования, а затем быстро, чтобы закрыть лезвия. Над кулачком находится «спусковая пластина», удерживаемая спусковыми рычагами, над спусковой пластиной находится основная пружина, которая приводит в действие затвор.

При натяжении пластина спускового механизма удерживается первым (верхним) рычагом разблокировки, при нажатии этого рычага разблокировки основная пружина может свободно раскручиваться.Скользящая пластина переключения I, B, T работает вместе с рычагами разблокировки. Кнопка внешней разблокировки находится выше и нажимает на пластину переключателя и, таким образом, приводит в действие рычаги. Каждый рычаг поднимается вверх слева пружиной, пластина переключателя удерживает рычаги вниз или освобождает их, правые концы рычагов мешают перемещению пластины спускового крючка, когда она пытается вращаться. На фотографии показана настройка I, перемещение пластины переключателя вверх дает B, а затем T. Когда рычаг перемещается в положение B, средний рычаг нажат, другой конец поднимается, когда затвор открывается верхним рычагом, спусковая пластина вращается, но затем удерживается средним рычагом до тех пор, пока не будет снято давление с ручки разблокировки.При установке на T нижний рычаг поднимается, он удерживается отдельной Т-образной пластиной, при отпускании спусковая пластина может вращаться, пока не встретится с концом среднего (B) рычага, где она удерживается до тех пор, пока давление не будет снято с кнопки разблокировки. , затем он удерживается нижним рычагом (T) до тех пор, пока ручка разблокировки не будет снова нажата. При установке в положение I рычаги B и T не работают.

Экспозиция определяется пневматическим цилиндром задержки, который соединен с «пластиной переключателя скорости». Пластина переключателя скорости перемещается вверх и вниз с помощью шкалы скорости на передней панели камеры.Когда створки затвора открыты, спусковая пластина соприкасается со шпилькой на пластине переключателя скорости, и ее движение замедляется, пока работает пневматическая задержка.

Открытка

Поворотный возврат с двумя лезвиями. Заслонка устанавливается путем подъема стержня до тех пор, пока вторая выемка на стержне не войдет в вилку, являющуюся концом рычажного механизма выпуска. При нажатии на спусковой крючок вилка опускается, позволяя установочному стержню упасть, при этом рычаг расцепителя сначала перемещает «открытую шпильку», которая открывает лопасти, затем рычаг перемещает «закрывающий стержень».

Рычаг I, B, T на передней пластине перемещает пластину, которая определяет величину нажатия рычага расцепления и расцепления. Когда установлено значение I, перемещения вилки достаточно, чтобы освободить установочный стержень. Когда установлено значение T, углубление небольшое, достаточно, чтобы высвободить стержень, но вилка может подняться, чтобы захватить и удерживать стержень в другом углублении. При установке на B углубление большое, шток освобождается, но затем захватывается, когда верх вилки попадает в выемку на передней части штанги.

De Luxe, Imperial

Поворотный возврат с двумя лезвиями.Это необычная заслонка с двумя основными пружинами, которые используются попеременно.

Когда установочная планка находится в нижнем положении, нижняя пружина сжимается. Верхний установочный рычаг теперь перемещается в верхнее положение путем перемещения рычага на лицевой панели, это сжимает верхнюю пружину. Затвор теперь можно открыть, нажав на спусковой крючок, нижняя пружина выдвигается и приводит в действие створку затвора, перемещая установочную планку вверх. Два лезвия соединены двумя поворотными звеньями, которые перемещаются установочной планкой, в начале и в конце экспонирования звенья находятся в V-положении, поскольку они перемещаются на линию, лезвия раздвигаются.

N&G Universal

Ставни

Универсальные ставни секторного типа, с пружинным приводом и пневматическим регулированием. Затвор устанавливается путем вытягивания стержня R, который сжимает пружину M. Когда R поднимается, одинарная створка B поднимается до тех пор, пока вторая из двух защелок C на краю створки не будет удерживаться спусковым рычагом A. Скорость устанавливается перемещением рычага S, при этом изменяется скорость выхода воздуха из цилиндра P в камеру E и, следовательно, продолжительность воздействия (в соответствии с BP 20649/1892).Когда дверца камеры закрыта, подпружиненный стержень, прикрепленный к дверце, лежит под спусковым рычагом A и выступает на индексную пластину в точке F, это спуск затвора. Нажатие на стержень в F поднимает одно плечо A, другое плечо освобождает защелку C створки заслонки. Лезвие теперь может перемещаться через линзу, толкаемое пружиной M и регулируемое пневматическим цилиндром P. Альтернативным средством выпуска является установка пневматического спускового механизма в гнездо в нижней части стержня N.

Лезвие имеет на краю две защелки или выемки C. Второй фиксируется рычагом A, когда лезвие полностью поднято и готово к экспонированию, 1-й захват удерживается A, когда отверстие в створке затвора закрывается. объектив, это обеспечивает настройку T. Обычный способ сделать временную экспозицию — установить выдержку на ½, спустить затвор и быстро убрать палец с F, при этом лезвие затвора будет удерживаться на первом фиксаторе.

На некоторых моделях выемки C заменены небольшими выступами, расположенными рядом с местом поворота лезвия, они все еще зацепляются рычагом A, который теперь удлинен.Ставень справа показывает это расположение.

Затвор не самозакрывающийся, при установке защищен отдельной заглушкой в дверце камеры. При нажатии на спуск затвора он сначала перемещает закрывающую пластину и, если она установлена, открывает пружинную дверцу на передней части камеры, а затем соединяется с рычагом A. Для фокусировки с помощью фокусировочного экрана затвор поднимается до удержания. к 1-му улову. Небольшое давление на F откроет пружинную дверцу и отодвинет укупорочное лезвие в сторону, затем защелка на индексной пластине перемещается по концу спускового крючка затвора, чтобы предотвратить возвращение укупорочного лезвия.Такое же расположение используется с пневматическим спуском и для временных выдержек, т.е. затвор полностью установлен, спусковой механизм F частично нажат, а колпачок заблокирован в открытом положении.

Затвор (справа) от High Speed, на этой модели установочный шток отделен от штока поршня. Установочный стержень находится справа и отводится после установки собственной пружиной. Крайняя правая заслонка от Special B размером 3 ¼ «x 2 ⅜» оснащена дополнительной пружиной, которая проходит от индексной пластины к штоку поршня.Пружину можно отсоединить от штока поршня и зафиксировать на индексной пластине, когда она не используется. Отмечен только один набор скоростей, поэтому его функция не ясна.

Затвор, установленный на De Luxe, аналогичен тому, что он секторный, с пружинным приводом и пневматическим регулированием, но его механизм сильно отличается. Затвор (показанный здесь в снятом состоянии) поворачивается в положении M, он вращается во время экспонирования движением O, который прикреплен к небольшому выступу напротив лезвия, во время натяжения он поворачивается в противоположном направлении, перемещая выступ рядом с O.Затвор устанавливается путем вытягивания стержня за ручку в верхней части камеры, это поворачивает лезвие в заданное положение и натягивает витую пружину M. Стержень работает за лицевой панелью затвора и прикреплен к короткий рычаг, когда шток поднимается, рычаг нажимает и перемещает выступ, прикрепленный к створке затвора, ближе к О, тем самым поднимая створку затвора. Скорость устанавливается перемещением рычага S, при этом стойка T перемещается влево или вправо. Верхняя часть стойки входит в прорезь рычага L.Когда заслонка установлена, рычаг N перемещается вниз, заставляя конец рычага L, который прикреплен к штоку поршня P, подниматься, тем самым устанавливая пневматическую задержку. Поршень P всегда занимает одно и то же положение, и воздух поступает в P с той же скоростью. При изменении настройки скорости изменяется положение оси рычага L, то есть место пересечения L и T. На высоких скоростях точка опоры находится влево, короткое движение поршня вниз вызывает большое движение звена N, которое вращает лезвие мимо линзы.На малой скорости стойка Т находится вправо, теперь требуется большое движение штока поршня для поворота створки затвора. Плечо D движется внутри открытого цилиндра, вероятно, обеспечивая демпфирующее действие и тормоз в конце экспонирования.

В остальном рольставни аналогичны обычным универсальным. Он освобождается с помощью спускового стержня в F или нажатия U, оба перемещают рычаг A, который удерживает лезвие с помощью фиксатора C.

Диафрагма регулируется перемещением рычага I.

N&G Nydia

Nydia была камерой на стойке, производимой Newman & Guardia.

Затвор Nydia модели 1900 года не был самозакрывающимся, небольшие изменения в устройстве натяжения, сделанные примерно в 1902 году, сделали его самозакрывающимся.

Самозакрывающаяся модель состоит из двух лопастей с прямоугольным отверстием каждая. Лезвия скользят прямолинейно и прикреплены к рычагу, который движется по небольшой дуге. К рычагу также прикреплен поршень, вставленный в пневматический тормозной цилиндр.Вокруг центра рычага находится спиральная пружина, два конца которой расширены, чтобы лежать с каждой стороны шпильки в верхней части рычага.

Для натяжения заслонки один конец пружины перемещается с помощью внешнего рычага. Когда затвор отпускается, спиральная пружина заставляет рычаг вращаться, а лезвия скользят поперек. Из этого положения заслонку можно снова натянуть, переместив другой конец пружины. Таким образом, при чередовании экспозиций каждое лезвие движется в противоположном направлении, задержка (экспозиция) вызывается заполнением или опорожнением баллона воздухом.

На более ранней модели 1900 один конец пружины зафиксирован, другой перемещается вместе с рычагом, как указано выше. Для натяжения створки рычаг перемещается влево. Задержка вызвана заполнением баллона воздухом. Лезвия имеют ту же форму, что и у более поздней модели.

На изображении самозакрывающейся заслонки, а) показана заслонка в неустановленном состоянии. В b) рычаг, несущий пружину, был перемещен внешним рычагом для натяжения заслонки. В c) затвор показан после экспонирования с двумя плечами пружины снова вместе.

На иллюстрации модели 1900 пружина и рычаг затвора показаны в натянутом состоянии а) и после экспонирования б).

N&S Patent

Patent представляет собой простую трехлопастную створку с пневматической задержкой. Он был представлен в 1912 или 1913 году и основан на патенте А.С. Новичок. Изначально он назывался Accurate, а затем Perfect. ¹¹

Затвор устанавливается путем перемещения рычага на передней пластине, который натягивает витую пружину. Когда пружина натягивается, пластина под пружиной зацепляется за конец рычага разблокировки.При нажатии на внешнюю разблокировку этот рычаг перемещается и пружина раскручивается. Короткое нажатие на спусковой крючок, когда затвор установлен на медленную скорость, приводит к тому, что второй выступ на пластине захватывает спусковой рычаг, это дает настройку B. Когда лопасти полностью открыты, шпилька на мгновение удерживается в пружинном механизме в верхней части заслонки. Лопасти приводятся в движение поворотной пластиной, имеющей прорези для штифтов, прикрепленных к лезвиям, пластина перемещается основной пружиной. Диск на передней части затвора устанавливает скорость, перемещая шток установки скорости цилиндра задержки.

Sigriste

Этот затвор использовался в камере с жестким корпусом или типом джумеля 1899 года. ¹²

Затвор состоит из набора металлических пластин с переменным расстоянием между ними, перемещающихся в фокальной плоскости. Пластины соединены кожаными складками с линзами, которые отсекают свет, за исключением заслонок. Светонепроницаемый рукав съемный.

На создание самозакрывающейся заслонки и ее натяжения с помощью раздаточной коробки было затрачено много усилий на проектирование и производство.Механизм может показаться чересчур сложным, но в контексте того времени это была усовершенствованная конструкция, не имеющая ничего другого для сравнения.

В данном примере шторка имеет 120 настроек, но некоторые из них дублируются. Ширина прорези имеет 10 значений от 1 до 10 мм, скорость перемещения имеет 12 значений, получаемых путем изменения натяжения витой пружины.

Ширина щели устанавливается путем перемещения рычага в нижней части камеры, это поворачивает винт (V), прикрепленный к одной из заслонок, увеличивая или уменьшая ширину щели.Рычагу требуется два оборота, чтобы изменить прорезь на 1 мм, при повороте рычага он также перемещает указатель по краю шкалы скорости.

Скорость перемещения устанавливается перемещением рычага на шкале скорости, при этом изменяется натяжение витой пружины. Пружина соединена с большим колесом внутри камеры. Край колеса имеет паз для крепления троса (F). Шнур прикреплен каждым концом к пластинам заслонки и проходит через петлю, прикрепленную к колесу. В ненатянутом состоянии пластины находятся в нижней части камеры, натяжение пружины повернуло колесо и натянуло шнур вокруг колеса.При установке затвора пластины перемещаются к верхней части камеры, которая натягивает шнур, заставляя колесо вращаться назад, обеспечивая натяжение затвора.

Установка заслонки

Два крючка (r) на каждом конце заслонок входят в зацепление за счет тяги коробки для пеленания, поскольку коробка толкается в конце коробки, встречается с крючками и толкает заслонки вверх камеры.

Выпуск

Затвор открывается путем оттягивания назад двух спусковых крючков, расположенных в верхней части пеленального ящика, при этом штифты вдавливаются в крючки, вдавливая их и освобождая их от края пеленального ящика.Затем затвор может перемещаться по фокальной плоскости.

Самозакрывающиеся

Если бы не требовалось самозакрывающиеся, механизм был бы простым. Затворные пластины состоят из верхней пластины (d1), нижней пластины (d6) и закрывающей пластины (d3), расположение которых значительно упрощено и показано на прилагаемой схеме. В снятом состоянии пластины находятся в нижней части камеры, винт регулировки щели (V) контактирует со своим установочным рычагом и может регулироваться. Винт V фактически работает с пластиной позади d6, к которой d6 свободно прикреплен.При установке заслонки пластины сдвигаются к верхней части камеры, нижний край d3 нажимает на d6, чтобы поддерживать контакт с d1. В начале экспонирования пружины r освобождаются, позволяя пластине d3 упасть, штифты на d3 воздействуют на d6 и опускают пластину на величину, установленную винтом V, т.е. образуется ширина щели. Затвор в этой точке движется по фокальной плоскости. В конце экспонирования d3 попадает в нижнюю часть камеры, d6 также останавливается при контакте с нижним краем d3, d1 останавливается, когда ударяется о d6, таким образом, щель закрывается.Две большие пружины (k), идущие от передней части камеры к заслонкам, нажимают на d1, обеспечивая контакт с d6, кроме как во время экспозиции. По сути, пластины могут скользить относительно друг друга, щель образуется только во время экспонирования.

Talmer

Talmer — это детективная камера, представленная в 1890 году, затвор, описанный здесь, является немного более поздней моделью. Это хороший пример двухлопастной гильотины, которая использовалась в британских камерах того времени.

1893 Затвор

Затвор представляет собой двухлопастный гильотинный тип с обоими лезвиями, работающими в одном направлении, он приводится в действие пружиной с отдельным устройством трения, контролирующим выпуск второго лезвия.

На изображении ниже показан затвор в снятом положении. При установке лопасти перемещаются вправо, а пружины A и B, соединенные с лопастями, натягиваются. Пружина C, прикрепленная к каретке регулятора скорости, также натянута. Пружина D сжимается.

Скорость затвора устанавливается на кулачке в верхней части камеры, это устанавливает натяжение пружины F, которая стремится повернуть рычаг E против часовой стрелки. Конец рычага E опирается на покрытый пробкой штифт, прикрепленный к каретке регулятора скорости.Во время экспонирования каретка регулятора скорости тянется влево пружиной C, ее скорость движения (и, следовательно, время экспонирования) определяется трением между пробковым штифтом и рычагом E. Чем больше натяжение пружины F, тем больше трение между рычагом и штифтом и более длительное воздействие.

При отпускании Пружина A протягивает лезвие 1 через отверстие объектива, чтобы начать экспонирование. Лезвие 2 удерживается концом рычага E. Каретка регулятора скорости тянется влево, но замедляется за счет трения рычага E.Когда каретка регулятора скорости достигает конца своего рычага хода, E может свободно вращаться и, таким образом, отпускать лезвие 2, которое тянется влево пружиной B.

Затвор устанавливается с помощью рычага в камере, перемещающего лезвия вправо. , на рычаг воздействует другой рычаг, перемещаемый механизмом переключения.

Adams de Luxe

De Luxe — детективная камера коробчатой формы, изготовленная в 1898 году. Затвор одностворчатый секторный, с пружинным приводом и пневматическим регулированием. Внутри камеры находится отдельная заглушка.Затвор полностью снимается и удерживается двумя пружинными защелками. Механизм интересен тем, что используется закрытый пневмоцилиндр, в котором длина хода поршня регулирует экспозицию.

Затвор устанавливается, потянув за конец установочного стержня, установочный стержень скользит в небольшом латунном блоке, который прикреплен к приводному стержню. Приводной стержень находится под установочным стержнем и несет главную пружину. Вытягивание установочного стержня приводит к перемещению блока, приводного стержня, створки заслонки и сжимает главную пружину.При отпускании установочного стержня он возвращается под действием собственной пружины. Когда приводная штанга полностью выдвинута, установочный штифт на задней стороне заслонки входит в зацепление с помощью фиксатора, предотвращающего возврат приводной штанги и полотна заслонки. К приводному штоку прикреплен блок, который также прикреплен к штоку, который соединяется с концом поршня цилиндра задержки, поскольку при выдвижении ведущего штока поршень задержки втягивается в цилиндр задержки. Регулятор скорости поворачивается для регулировки скорости, это поворачивает многозаходный винт, к которому прикреплен цилиндр задержки, таким образом, цилиндр перемещается относительно своего поршня.

При спуске затвора спусковой рычаг на задней стороне затвора качается, штифт, прикрепленный к рычагу, входит в зацепление с диском на корпусе камеры, открывая закрывающую пластину. Дальнейшее нажатие на фиксатор освобождает установочный штифт из фиксатора. Приводной стержень теперь толкается основной пружиной, и лезвие затвора перемещается через линзу. Движению в большей или меньшей степени препятствует положение задерживающего поршня. Конец приводной тяги работает внутри демпфирующего цилиндра.Вторая выемка на спусковом крючке удерживает затвор в открытом положении для фокусировки и выдержки времени.

Адамс Йель (ранняя модель)

Ранние модели Йельского университета имели поворотный затвор с двумя лезвиями, установленный позади объектива. Лезвия поворачиваются примерно на две точки с каждой стороны линзы. Затвор приводится в действие спиральной пружиной, которая также используется для регулирования скорости.

Основная пружина показана внизу изображения, один конец перемещается по бесконечному винту, который поворачивается ручкой на внешней стороне камеры, таким образом изменяется выдержка.

На изображении справа показан затвор в незадействованном состоянии, на изображении справа — затвор в открытом состоянии.

Royal (Патент Смита)

Это хорошо сделанный затвор и хороший пример однолезвийной гильотины с закрывающим лезвием, установленной на стереокамере. Его необычная особенность заключается в том, что он натягивается с помощью механизма переключения, проволочный шнур проходит от механизма переключения к заслонке. ¹³

На рисунке (справа) показана заслонка в снятом положении.При срабатывании механизма смены шнур втягивается в корпус и тянет заглушку B, а вместе с ней и заслонку A в заданное положение, при установке фиксатор a1 на пластине A удерживается лицевой стороной d2 рычага D. Когда механизм смены возвращается, пружина B отводит пластину B назад влево. При установке на мгновенную экспозицию пластина T сдвигается вправо, при нажатии на спусковой рычаг D раскачивается, освобождая фиксатор a1, пластина A теперь может перемещаться влево, подтягиваясь пружиной A, чтобы произвести экспозицию.При установке для выдержки времени T перемещается влево, фиксирующая пластина A перемещается влево, но фиксатор a1 удерживается рычагом E, поскольку диафрагма X открывает линзу, она удерживается в этом положении до тех пор, пока дальнейшее давление на фиксатор не перемещает рычаг D, который сбивает рычаг E и освобождает a1. В патенте указана ручка управления T ближе к спуску затвора.

Kodak

Здесь описывается шторка, которая была установлена на первой корпусной камере Kodak. Это сложный механизм, совершенно не похожий на остальную часть камеры.Затвор представляет собой пружинный цилиндр с фиксированной скоростью. Объектив находится внутри цилиндра, крепление для объектива образует вал, на котором устанавливаются части затвора.

Составными частями заслонки являются: заводной механизм, описанный в патенте как двигатель; цилиндр, который вращается, открывая линзу; спусковой механизм, который освобождает цилиндр и останавливает его после половины оборота. ¹⁴

Намоточный механизм

Двигатель состоит из храпового колеса 5, свободно вращающегося на валу 4.Деталь 51 храпового колеса соединяется с пружиной 7 на конце цилиндра 3. Пружина 7 является основной пружиной, которая приводит в движение заслонку. Храповый механизм внутри 5 позволяет колесу 5 вращаться на 4 только в одном направлении. Барабан 9 и прикрепленный к нему шкив 12 служат для вращения храпового колеса 5 и, таким образом, наматывания пружины 7. Барабан 9 несет пружинную защелку 10, которая зацепляет зубья барабана 5. Пружина 11 внутри барабана 9 служит для возврата барабана 9 и, таким образом, втяните шкив 12, когда тяга 12 снимается, один конец пружины 11 прикреплен к 9, а другой к валу 4.

Намотка заслонки не ограничивается одним движением, шкив можно приводить в действие несколько раз и в большей или меньшей степени заводить пружину 7. При полном намотке можно сделать более одного открытия перед повторной намоткой, хотя инструкция В книге описан затвор, заводимый перед каждой экспозицией.

Цилиндр

Цилиндр имеет два выреза, напротив каждого из которых открываются линзы.

Механизм освобождения

На детали 30 установлена двусторонняя поворотная защелка 23, нижний конец защелки прижимается пружиной 24 к пластине 20.На лицевой стороне пластины 20 находятся два упора 22. Пластина 20 прикреплена к цилиндру 3, когда пластина 20 вращается, ее движение прекращается, когда верхняя часть защелки (нажимаемая фиксирующим штифтом 25) встречается с упором 22. Таким образом, цилиндр может двигаться только на половину оборота. Когда давление на фиксирующий штифт снимается, нижняя половина защелки прижимается к пластине 20 и удерживает ее на другом упоре. Чтобы спустить затвор и произвести экспонирование, нажимают спусковой штифт 25, это освобождает нижний конец защелки и позволяет цилиндру 3 вращаться.Плоская пружина 27 упирается в край пластины 20, она действует как тормоз при вращении цилиндра 3 и вместе с плечами 21 предотвращает отдачу цилиндра.

Затвор можно использовать для выдержки времени, цилиндр удерживается в открытом положении, когда нижняя часть защелки 23 встречается с одной из канавок 29. Для этого затвор заводится путем последовательных спусков с закрытой линзой, Затем цилиндр можно вращать вручную, пока он не будет удерживаться защелкой и канавкой 29.

Пневматическая задержка

Пневматическая задержка цилиндров была обычным методом регулирования воздействия. Задержка может быть во время движения поршня в цилиндр или из цилиндра, или, что реже, может чередоваться, поэтому используются как входной, так и выходной ход.

Самый простой вариант имеет цилиндр, открытый на конце поршня, с клапаном для управления потоком воздуха на другом конце. Клапан часто представлял собой фигурную металлическую деталь, вставленную в небольшое отверстие в цилиндре. Проблема с этой компоновкой заключалась в том, что только небольшое перемещение клапана перекрывало весь диапазон скоростей, что затрудняло калибровку и изготовление.Открытие также позволяло пыли проникать в механизм. Патент Ньюмана 1886 года относится к этому типу. ¹⁵

Другая конструкция должна была иметь герметичный цилиндр и обеспечивать прохождение воздушного потока между присоединенной камерой. По мере опускания поршня воздух выходит из нижней части цилиндра и попадает в верхнюю часть цилиндра. Клапан, подключенный к индикатору скорости, работал бы в одном из отверстий. Затвор, установленный на N&G Universal, имеет такое расположение. ¹⁶

Вместо того, чтобы регулировать поток воздуха с помощью клапана, длину хода поршня можно изменять.Установка скорости изменила положение цилиндра относительно поршня (или наоборот). Преимущества этого метода заключались в том, что не было клапана и, следовательно, входное / выходное отверстие было фиксированного размера, во-вторых, требовалось большое перемещение цилиндра для покрытия диапазона скоростей, такое расположение давало большую точность при калибровке настройки скорости. В патенте Ньюмана, отклоненном в 1890 году, показан открытый цилиндр с изменением исходного положения поршня в зависимости от настройки скорости. Патент Хилла и Адамса 1892 года показывает неподвижный поршень и подвижный цилиндр.¹⁷

Движущийся цилиндр может быть уплотнен и объединен с боковой камерой, или поток воздуха может проходить через зазор в головке поршня. Этот тип задержки использовался в камере Adams de Luxe 1898 года и упоминается в патенте Хилла и Адамса, BP 12029/1892.