Как правильно и ровно выложить трубу: Как правильно и ровно выложить трубу

Содержание

Как правильно и ровно выложить трубу

Дымоход из кирпича – устройство и последовательность монтажа

Большинство частных домов, используемых для постоянного проживания, оборудуют разного рода отопительными приборами. Котлы, печи и камины в независимости от вида используемого топлива нуждаются в оборудовании каналов дымоудаления, через которые остаточные продукты горения выводятся в атмосферу. Кирпичный дымоход считается классикой печного строительства и, несмотря на обилие аналогов из более дешевых и доступных материалов, остается наиболее популярным способом избавления от дыма.

Содержание статьи

Кирпичный дымоход

Конструкция

На первый взгляд складывается впечатление, что дымоход из кирпича для отопительного котла или камина – просто вертикально сложенная труба. Это впечатление обманчиво, ведь чтобы система дымоудаления работала правильно, нужно придать трубе определенную форму и длину. Устройство кирпичной дымоходной трубы состоит из следующих частей:

Конструкция канала дымоудаления из кирпича

  • Насадная труба. Таким термином обозначают участок дымохода, присоединяемый к топке котла или камина. Она начинается от стенки отопительного прибора и заканчивается за 5-6 рядов до межэтажного перекрытия. Кладка насадной выполняется с обязательным соблюдением перевязки швов между кирпичами.
  • Распушка. Распушкой называют уширение дымохода, начинающееся за 5-6 рядов до перекрытия и заканчивающиеся после его прохождения. Кладка распушки выполняется со вставкой кирпичных пластин, увеличивающих внешний периметр трубы на 250-400 мм.
  • Стояк. Термин «стояк» обозначает вертикальный участок дымоходной трубы, проходящий через чердак до крыши дома. Кладка стояка ровная с ложковой, крестовой или цепной перевязкой швов.
  • Выдра. Выдрой называют еще одно уширение кирпичного дымохода, начинающиеся сразу после вывода на кровлю. Эта часть трубы шире стояка на 100 мм с каждой стороны, что служит надежной защитой от проникновения влаги в щель между дымоходом и кровлей.
  • Шейка. Ровный участок трубы, начинающийся после выдры и соответствующий по размерам стояку, называют шейкой.
  • Оголовок. Кирпичный дымоход заканчивается двумя рядами кладки, выполненной с расширением. Эту часть трубы называют оголовок. На него надевают дефлектор или флюгарку, чтобы защитить от попадания внутрь канала дымоудаления воды и мусора.

Важно! Чтобы спроектировать эффективный дымоход из кирпича своими руками, нужно следовать трем главным правилам: соблюдать одинаковый размер канала дымоудаления на всей протяженности, выбирать сечение в соответствии с объемом топки котла или печи, избегать поворотов и внутренних углов.

Выбор материала

Сооружая дымоход, нужно позаботиться о выборе качественного и подходящего по эксплуатационным характеристикам материала. Профессиональные печники рекомендуют красный полнотелый кирпич.

Ширина одного кирпича составляет 125 мм, учитывая сантиметровые швы между ним, с помощью этого материала выкладывают кирпичный дымоход 140х140 мм, 14х270 мм или 270х270 мм. Осматривая кирпич при покупке, обратите внимание на следующие характеристики:

  1. Ровность цвета. Качественный кирпич имеет равномерный, насыщенно красный оттенок. Наличие белого налета, посторонних включений сигнализирует о наличии в составе извести, низкосортной глины и других примесей.
  2. Целостность. Прочность – основной критерий выбора материала для строительства дымохода. Если на поверхности кирпича обнаруживаются трещины, сколы, то скорее всего он изготовлен без соблюдения технологии из низкокачественного сырья.

    Полнотелый красный кирпич для дымохода

  3. Соответствие размеров. При осмотре следует измерить несколько случайно выбранных кирпичей линейкой и проверить соответствие размеров ГОСТу на данный вид строительной продукции. Кладка из разнокалиберного кирпича смотрится неаккуратно и служит недолго.
  4. Правильная геометрия. Чтобы проверить правильность геометрической формы, берут два кирпича и прикладывают друг к другу. Если между ними не образуется щелей и зазоров, можно смело покупать.

    Последствия использования плохо обожженного кирпича для строительства дымохода

Обратите внимание! Кирпич – термоустойчивый материал, способный выдерживать температуру 400-500 градусов, до которой нагревается проходящий внутри дым. Чтобы швы не стали слабым местом дымоходной трубы, используют раствор на основе глины или специальные сухие смеси, рекомендованные производителями для строительства печей. Ширина швов считается важным критерием качества кладки, чем они тоньше, тем лучше.

Последовательность монтажа

Чтобы выложить из кирпича дымоход своими руками требуются особые знания и навыки, поэтому чаще всего строительство трубы, как и камина или печи, выполняет профессиональный печник.

Опытные мастера создают сложные, функциональные конструкции в виде змейки для более эффективного отопления, оборудуют воздухозаборные каналы и окошки. Кладка кирпичного дымохода простейшей конструкции выполняется следующим образом:

  1. Под местом расположения камина, печи или котла заливают фундамент, не связанный с основным. Высоту заливного основания рассчитывают на основании веса печи и дымохода. Обычно достаточно толщины 30-50 см, при необходимости фундамент армируют для усиления.
  2. После строительства печи или установки отопительного прибора, начинают укладку надсадной трубы. Кладка выполняется со строгим соблюдением перевязки. Чтобы уменьшить количество резок, используется ложковая схема перевязки.
  3. За 5-6 рядов до потолочного перекрытия начинают выкладывать распушку. В этом месте размеры трубы расширяют на 250-400 мм за счет использования четвертинок кирпича. Их укладывают внутрь клаки таким образом, чтобы внутренняя поверхность канала дымоудаления оставалась ровной. Создание распушки происходит за 5 рядов, последний из которых кладут цельными кирпичами с соблюдением перевязки.

    Схема кладки распушки дымоходной трубы

    Стояк дымоходной трубы

  4. Во время работы на чердаке выкладывают сток трубы, размеры которого равны ширине и длине насадной трубы. На скате крыши между стропилами вырезают отверстие для вывода дымохода наружу.
  5. После того, как стояк на 1-2 ряда превышает крышу, начинают выкладывать выдру. В зависимости от геометрии и уклона ската, она бывает односторонняя или многосторонняя. Выдра состоит из 9 рядов кирпича, каждый из которых на четверть кирпича шире предыдущего. В последнем ряду следует соблюсти правильную перевязку между швами.

    Формирование выдры канала дымоудаления

  6. Далее строят шейку дымоходной трубы и оголовок. На оголовок надевают флюгарку.

    Флюгарка на оголовке дымохода

Важно! В процессе выполнения распушки, выдры и изготовления оголовка, приходится резать кирпич для получения необходимого размера. Чтобы обеспечить гладкость внутренней поверхности канала дымоудаления, нужно выполнять резку аккуратно и ровно. Печные мастера с опытом одним движением раскалывают кирпичи до нужного размера, однако, проще и быстрее пользоваться шлифовально-отрезной машинкой.

Схема кладки дымоходной трубы камина

Ошибки при монтаже

Просчеты, допущенные в процессе строительства дымохода из кирпича непрофессиональным мастером, ведут к финансовым потерям, возгораниям и повышению риска отравления угарным газом.

Сложность в том, что после завершения недочеты конструкции невозможно исправить, чаще всего единственный выход – полная разборка и реконструкция трубы. Распространёнными проблемами в работе дымоудаления мастера считают:

Кирпичные каналы дымоудаления прослужат века, если не экономить на качественном материале и соблюдать технологию. Чтобы избежать проблем с эксплуатацией отопительного прибора, заказывайте проект дымохода у опытного мастера.

Видео-инструкция

python — Как правильно использовать pipe в нескольких процессах (> 2)

Переполнение стека

  1. Около
  2. Товары
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
  3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя

.

Как проложить трубы из ПВХ под землей

Экскаватор можно арендовать, чтобы ускорить реализацию этого проекта.

Трубы из поливинилхлорида или ПВХ используются многими домовладельцами и подрядчиками для различных типов подземных водопроводных линий. При прокладке труб из ПВХ под землей необходимо учитывать множество факторов. Однако, если вы будете следовать установленным в вашем штате правилам относительно глубины и расстояния, ваша подземная труба из ПВХ будет проложена в кратчайшие сроки.

.

Как выложить ламинат разной длины | Home Guides

Многие домовладельцы предпочитают ламинат паркету из-за его долговечности и цены. Полы из ламината выглядят так же, как паркет, и их проще укладывать. Многие ламинатные полы, часто называемые «плавающими», не требуют крепления гвоздями. Ламинатные доски соединяются вместе, сдвигая фиксатор из одного ряда в паз следующего ряда. Как и в случае с паркетом, важно располагать швы между рядами так, чтобы не совпадали два шва. Для этого потребуется отрезать ламинат разной длины для укладки.

Дайте ламинатному полу адаптироваться к влажности и температуре в комнате, где вы планируете его установить. Оставьте неоткрытые упаковки в комнате на срок до 48 часов.

Уберите плинтусы в комнате. Вставьте небольшую монтировку или сторону молотка между стеной и плинтусом в месте гвоздя. Нажмите на монтировку или осторожно молотком, чтобы оторвать плинтус от стены.Отметьте заднюю часть плинтуса буквой или цифрой и поместите ту же букву или цифру на стене, где была установлена ​​плинтус. Отложите плинтусы в другой комнате.

Снимите старую напольную плитку или ковровое покрытие. Сделайте отметку на затирке с помощью инструмента для надрезания раствора и удалите пыль от затирки пылесосом для влажной и сухой уборки. Вставьте монтировку под плитку и ударьте по ее концу, пока она не поднимется. Повторяйте, пока вся плитка не будет удалена. В дверном проеме комнаты найдите шов и вставьте монтировку в шов и под полосу для крепления гвоздей. После того, как вы удалили полоску для крепления ковра, поднимите старый ковер, перемещаясь по комнате. Удалите и выбросьте набивку. Пропылесосить пол.

Соскоблите растворенный раствор шпателем. Пропылесосьте пыль.

Осмотрите черный пол. Убедитесь, что нет выбоин или мест, требующих ремонта, чтобы выровнять пол. При необходимости используйте выравнивающую смесь, чтобы выровнять поверхность черного пола. Нанесите выравнивающий состав ручным шпателем и дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

Разложите пластиковую пленку толщиной 6 мил, если вы устанавливаете ее на бетонный пол. При установке на деревянный черновой пол пластиковая пленка не требуется.

Приложите пенопласт к полу. Отрежьте пенопластовую подкладку по размеру помещения; не перекрывайте края.

Соедините вместе небольшие кусочки ламината по ширине комнаты. Когда вы дойдете до дальнего конца комнаты, между полом и стеной должно остаться пустое пространство. Измерьте расстояние от последней доски пола до стены. Умножьте зазор расширения 1/4 дюйма на два и вычтите его из измерения между последней доской и стеной. Например, если расстояние между стеной и полом составляет 3 дюйма, а зазор расширения составляет 1/4 дюйма, вычтите 1/2 дюйма из 3 дюймов, чтобы получить 2 1/2 дюйма. Добавьте 2 1/2 дюйма к ширине доски пола. Например, если стандартная доска имеет ширину 4 дюйма, сумма составляет 6 1/2 дюймов. Разделите это число пополам, и это будет ширина, необходимая для создания первого ряда, который равномерно уместится в комнате.В этом примере доски пола первого ряда нужно обрезать до ширины 3 1/4 дюйма.

Измерьте каждую стену, чтобы найти центральную точку. Разделите размер пополам и отметьте центральную точку. Повторите это для всех четырех стен. Прикрепите меловую линию к центральной точке одной стены. Протяните меловую линию через комнату к центральной точке противоположной стены и зафиксируйте меловую линию, чтобы на полу осталась линия.

Повторите это для двух других стен. По завершении в центре комнаты должен появиться крест. Линии должны быть прямыми. Эти линии удерживают ваши доски в нужном направлении, пока вы их выкладываете.

Выберите половые доски для первого ряда и уложите их в ряд, прежде чем обрезать первый ряд до ширины 3 1/4 дюйма. В большинстве пакетов ламината есть доски двух или трех длин. Начните с самой длинной доски; поместите самую короткую доску на ее конец. Располагайте доски в повторяющемся порядке. Разложите одну длинную, одну короткую, одну длинную и затем одну доску средней длины по всей длине комнаты.Повторяйте эту схему, пока не дойдете до конца. При необходимости отрежьте последнюю доску по длине.

Обрежьте доску первого ряда шириной 3 1/4 дюйма. Если вы используете циркулярную пилу, положите готовую сторону пола лицевой стороной вниз, чтобы избежать разрывов и разрывов на этой поверхности.

Добавьте распорки расширения 1/4 дюйма к ширине комнаты.

Разложите доски первого ряда встык.

Начните следующий ряд с короткой доски, затем длинной доски, одной доски средней длины и затем одной длинной доски. Сдвиньте начальную короткую доску второго ряда на выступ платы первого ряда. Добавляйте каждую последующую доску в узор, пока не дойдете до конца. Отрежьте последнюю доску по размеру.

Начните следующий ряд, повторяя узор первого ряда. Используйте этот шаблон для всех нечетных строк и шаблон второго ряда для всех четных строк.

Добавьте распорные вставки 1/4 дюйма между последним рядом и стеной.

Установите плинтусы на место, указанное на стене и досках.

.

Как отрезать или торцевать круглую трубу ровно под 90 градусов. Хитрость о которой многие не знают. | Сварка для Начинающих

Друзья, всех приветствую на нашем канале, посвященному всем начинающим самоучкам в ручной дуговой сварке. Здесь мы делимся только своими реальными наработками в сварке и в подготовительных работах перед сваркой с разным материалом.

Сегодня будет важная информация- Как отрезать или торцевать круглую трубу ровно под 90 градусов. Хитрость о которой многие не знают.

Многие знают способ, когда трубу оборачивают листом бумаги, делают разметку по этому листу, и режут по разметке. Но всё не так просто, такая разметка, а значит и рез, не всегда будут ровными под 90 градусов. Почему так происходит?

Чтобы правильно обернуть трубу бумагой для ровной разметки, нужно приложить торец листа точно вдоль оси трубы.

Но на деле торец листа бумаги положить ровно вдоль оси трубы без каких-либо ориентиров не получиться, и в большинстве случаев торец ложиться чуть вкривь, оборачиваем трубу в таком положении, размечаем и режем по разметке. И получается не совсем ровно. Значит нам нужна именно эта ровная ось чтобы разметка получилась ювелирной.

На круглой трубе есть сварной шов, который хорошо видно и который идёт ровно вдоль трубы. Этот ориентир мы и будем использовать для точной разметки.

Торец листа бумаги мы прикладываем ровно по этому шву, оборачиваем трубу, торцы бумаги делают идеальный перехлёст. И вот в таком положении делаем разметку. Вот теперь это и будет правильная разметка для ровного реза.

Но не всегда шов у трубы будет видно. Так бывает если труба крашена, или ржавая, и как нам в таком случае найти эту прямую ось вдоль трубы? И здесь есть маленькая хитрость.

Для этих целей нам понадобится просто кусок уголка. Уголок идеально ложиться на трубу полками ровно вдоль оси трубы.

Маркером чертим прямую линию вдоль трубы-вот он идеальный ориентир для ровной разметке бумажным листом.

Наносим разметку. Наша задача отпилить два куска трубы, и чтобы торцы были идеально ровными. Будем отрезать по нашим разметкам, которые мы сделали с помощью листа бумаги, обернув им трубу таким образом, каким было описано выше. Посмотрим на результат.

Отпилили два куска трубы, проверяем точность реза совместив торцы у этих труб-рез идеальный, видно из ровного минимального зазора между трубами.

Перевернём куски труб чтобы состыковать другие торцы. Всё идеально, наши резы получились ровными, и так будет всегда, если пользоваться всеми советами, описанными выше.

Друзья, эти действия с листом бумаги носят вспомогательный характер, просто так сразу ровно обернёшь. Можно оборачивать и без ориентира на шов или разметку вдоль трубы, просто так правильно обернуть получится далеко не с первого раза.

А теперь для наглядности давайте посмотрим подробное видео, где я рассказываю и показываю все мелочи по этому способу ровной разметки.

Печь камин с дымоходом через стену

Дымоход для камина – устройство, виды и способы монтажа

Наши предки, проживающие на территории чуть ли не самой холодной страны на планете, зимой обогревали жилища дровяными печами. В эпоху, когда каждая жилая постройка оснащается газовым котом, печи и камины стали экзотикой, установка которых служит элементом декора, а не практической необходимостью. Однако, эти приборы все же являются отопительными, поэтому требуют организации дымоудаления. В этой статье мы расскажем, как происходит устройство дымохода для камина.

Содержание статьи

Устройство и принцип работы

Дымоходы для каминов или печи – каналы, через которые происходит выведение смеси газов, представляющую собой продукты сгорания топлива, из топки отопительного прибора в атмосферу.
Конструкция этих элементов отопительной системы выполняется в виде трубы или кирпичной шахты, от герметичности которой зависит правильно ли работает система. Дымоходы для каминов и печи необходимы, так как без них невозможно эксплуатировать теплогенерирующие приборы, работа которых заключается в следующем:

Схема работы и циркуляции воздуха в камине

  1. В топку теплогенерирующего оборудования (печи, камина, котла) помещают топливо. В основном приборы работают на дровах, газе, спрессованном или каменном угле, мазуте.
  2. Топливо поджигается с помощью источника открытого огня, в результате чего система вырабатывает большое количество тепла, идущего на поддержание оптимальной температуры в помещении, и дыма.
  3. Дым, являющийся продуктом сгорания топлива, состоит из смеси углекислого и угарного газа, пепла, сажи, а также других агрессивных химических веществ. Температура дыма, поступающего в дымоходы для каминов или печи, достигает 400-500 градусов, потому, подчиняясь закону конвекции, он поднимается вверх, освобождая место в топке для более прохладного воздуха.
  4. Конструкция каналов дымоудаления представляет собой вертикальную герметичную шахту, по которой горячий дым поднимается только вверх. Благодаря этому процессу в топку поступает свежий воздух, насыщенный кислородом, необходимый для поддержания горения.

Процесс, заключающийся в подсасывании богатого кислородом воздуха в топку, называется тягой. Чтобы проверить дымоходы для каминов на наличии тяги, нужно поднести к топке зажжённую спичку или свечу: если пламя отклоняется в сторону канала дымоудаления, то система работает правильно. В случае, если пламя свечи горит ровно, говорят об отсутствии тяги. Но самая опасная ситуация складывается при образовании обратной тяги, о ней сигнализирует пламя, отклонившееся в противоположную от дымохода сторону.

Чтобы правильно сделать канал дымоудаления для печи или камина, нужно внимательно изучить информацию об отопительном приборе, указанную в инструкции, а также выполнить расчет объема газа в топке. Смонтировать дымоход для камина своими руками достаточно сложно, так как эта сложная конструкция требует специальных знаний и опыта, которыми могут похвастаться только опытные мастера.

Способы размещения

Сборка и подключение канала дымоудаления происходит после установки отопительного прибора. Однако, выбрать место и выполнить расчет сечения и высоты дымоходной трубы нужно до начала монтажа. Дымоходы для каминов или печей размещают двумя способами:

Обратите внимание! Расчет канала дымоудаления отопительного прибора определяет рекомендуемое сечение и высоту трубы, вычисляет необходимый уровень тяги для поддержания горения. При вычислении этих параметров учитывают мощность прибора, тип используемого топлива, место размещение и климатические условия в регионе строительства. Дымоходы для каминов строят на основе проекта, учитывающего все вышеперечисленные факторы, а подключение производят под контролем профессионального мастера.

Материалы

Дымоходы для каминов изготавливают из различных материалов, которые обладают высокой термостойкостью, низким коэффициентом теплопроводности, отличными огнеупорными качествами, не вступают в окислительные реакции с водой, а также не взаимодействуют с агрессивными химическими веществами, которые содержатся в составе продуктов горения.
Чтобы сделать долговечный и надежный канал дымоудаления для печи, используют следующие материалы:

  1. Кирпич. Он является традиционным материалом для строительства печных дымоходов, так как обладает отличной жаростойкостью, не горит и при правильном уходе служит более 100 лет. Для сооружения трубы применяют полнотелый, обожжённый кирпич, стоимость которого выше, чем простого силикатного. Этот метод является одним из самых дорогостоящим из-за высокой цены материала, необходимости заливки глубокого фундамента. Кроме того, вряд ли получится сделать кирпичный дымоход и осуществить подключение к печи своими руками, придется потратиться еще и на наемных мастеров, услуги которых стоят дорого. Шахта из кирпича имеет прямоугольное или квадратное сечение, поэтому в углах и на шероховатой поверхности материала, оседает сажа и пепел, приводящие к появлению заторов.

    Конструкция дымохода из термостойкого кирпича

  2. Керамические трубы. Более доступным по цене является керамический дымоход, который состоит из труб и блоков из легкого бетона для их установки. Он обладает более компактными размерами, поэтому устанавливается и внутри, и снаружи. Срок эксплуатации труб из керамики составляет 30 лет, но правильный уход и регулярная прочистка увеличивают этот период на 10-15 лет. Керамические каналы дымоудаления легче, чем кирпичные, они устанавливаются на монолитное основание из бетонной трубы, поэтому необходимость в заливке фундамента пропадает. В продаже имеются модели с термоизоляционным слоем, которые подходят для отопительных приборов на твердом топливе, где температура продуктов сгорания превышает 300-400 градусов.

    Устройство керамического дымохода

  3. Сэндвич-трубы из стали. Самый демократичный и доступный по цене материал, из которого делают дымоходы для печи или камина – сэндвич-трубы. Они представляют два полых стальных цилиндра, вставленные один в другой, с термоизоляционной прослойкой между ними. Сэндвич-трубы обладают легким весом, легко монтируются и служат 15-20 лет. Комплектующие для сборки дымохода подбирают по диаметру вводного патрубка прибора, выполнив расчет необходимой высоты дымохода для поддержания нормального уровня тяги.

    Устройство дымохода из сэндвич-труб

Важно! Материал для сборки дымохода выбирают, исходя из вида топлива, на котором работает теплогенерирующий прибор: для каминов и печей, работающих на твердом топливе, лучше подходят кирпичные и керамические трубы, с дымоудлением из газовых моделей неплохо справляются сэндвич-трубы из стали.

Требования к каналам дымоудаления

Использование отопительных проборов связано с риском возникновения пожаров и отравления угарным газом, поэтому к каналам дымоудаления предъявляются жесткие требования, задача которых обезопасить пользователей. Для того, чтобы эксплуатация оборудования не вызывала проблем, при монтаже дымохода необходимо выполнять следующие условия:

Условия размещения камина в деревянных домах

Важно! Опытные печные мастера советуют при обсуждении проекта камина настаивать на размещении дымохода внутри дома, при чем обязательно у внутренней, а не наружной стены. При такой схеме установки канал получается более теплым, в нем не возникает дефицита тяги и конденсации паров.

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru

Как вывести трубу от печи через стену: схема, инструкция, фото

Немало вопросов и проблем возникает в моменте, когда требуется сделать проход печной трубы через стену.

При проектировании данного этапа работ следует учитывать большое число факторов, среди которых:

  • Строение стены;
  • Используемые материалы;
  • Место выхода трубы;
  • Диаметр дымоходного отверстия.

Схема вывода трубы от печи через стену

Прежде, чем разбираться, как вывести печную трубу через деревянную или бетонную стену, следует тщательно изучить схему вывода трубы от печи.

Ниже представлена схема вывода двухстенной печной трубы через стену:

Варианты вывода печной трубы через стену

к содержанию ↑

Какие дымоходы можно вывести через стену?

Pechnoy. guru рекомендует использовать двухстенные системы (сэндвич-трубы), которые не только имеют более долгий эксплуатационный срок, но и защищены от обратного тока дыма в систему.

В качестве строительного материала обычно используется черная сталь или сплав нержавеющей стали, так как этот металл наиболее защищен от разрушающего воздействия опасных факторов и компонентов дыма.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ пластиковые и ПВХ трубы. Труба не сможет выдерживать нагрузки, а также может быть повреждена во время монтажа или воздействием факторов окружающей среды.

к содержанию ↑

Расчеты и правила установки

Правила установки подразумевают тщательное продумывание всех этапов будущих работ:

  • Следует удостовериться, что сама труба не будет контактировать с какими-либо горючими материалами, которые под действием высокой температуры могут начать тлеть и выделять токсические испарения.
  • При непосредственном наружном монтаже системы необходимо помнить об углах отклонения, которые будут выполнять роль активных направляющих для отведения дыма. Дымоходная труба не должна быть расположена параллельно стене дома, так как в таком случае будет происходить стаз дыма – он попросту не будет выводиться из системы.
  • В нижних и боковых частях трубы должны быть установлены специальные тройники, которые будут использоваться в качестве места для установки механизмов для отведения конденсата. Если этот шаг не будет выполнен, то влага при растопке камина или печи будет попросту попадать в топку и гасить пламя. Все это существенно усложнит процесс растопки!
  • Верхняя часть трубы должна возвышаться над кромкой крыши, чтобы обеспечить сдувание дыма и копоти в зоне более разряженного воздуха. Обычно такие зоны формируются на расстоянии 15-25 см от полотна крыши.

к содержанию ↑

Как монтировать дымоход?

Процесс монтажа дымохода подразделен на несколько основных этапов, которые состоят из:

  • Подготовительных работ;
  • Монтажа элементов крепежа;
  • Собственно установки дымохода.

Общие этапы работ:

  • Требуется просверлить отверстие в стене, через которое будет выходить сам дымоход, с помощью специального инструмента. Современные модели обладают регулируемыми насадками и системами активного охлаждения, чтобы исключить появление трещин на поверхности фасада.
  1. Проход через бетонную/кирпичную стену. Бетонные и кирпичные стены представляют собой наиболее удобный материал, который не требует дополнительной обработки. Рекомендуется дополнительно шпаклевать место создания отверстия, дабы исключить вероятность скорой деградации стены помещения.
  2. Проход через деревянную стену

    При работе с деревянными поверхностями следует тщательно защитить от перегревания. Через трубу проходит горячий воздух, который может привести к непреднамеренному воспламенению материалов.

    В качестве изоляционного материала нередко используют керамические смеси, термостойкие изоляционные материалы и даже стекловату. Не следует экономить на термоизоляции, так как последствия могут быть весьма печальными!

    Нюансы монтажа места прохода печной трубы через деревянную стену

  • После этого на наружной стороне дома производят монтаж элементов, которые будут удерживать трубу дымохода в едином положении. В комплекте обычно присутствуют дюбеля необходимого диаметра, с помощью которых можно выполнить эту задачу.
  • Собственно дымоход собирается из нескольких отдельных частей, по аналогии с конструктором. Современные модели имеют удобные механизмы для крепежа, которые позволяют выполнить данный этап в течении считанных минут.

Примеры готового монтажа на фото:

Пример 1

Пример 2

Пример 3

к содержанию ↑

Финальные работы и проверка системы

После завершения всех этапов работ следует тщательно протестировать дымоход, дабы убедиться в правильности выполненных манипуляций. Перед тестовым разведением огня следует поместить в топку руку и убедиться, что присутствует тяга воздуха. Для того, чтобы повысить чувствительность кожи, можно предварительно смочить их в воде.

Если вы ощущаете дуновение воздуха, то можно развести пламя. При правильно смонтированном дымоходе в помещении будут отсутствовать клубы дыма и неприятный запах. Современные системы отведения дыма и гари спроектированы таким образом, чтобы нивелировать незначительные ошибки при монтаже, поэтому вероятнее всего система будет работать должным образом.

к содержанию ↑

Преимущества и недостатки

Основные преимущества данного способа:

  • меньший объем строительных работ,
  • меньшее количество требуемых строительных материалов,
  • отсутствие необходимости деформировать несколько стен и поверхностей дома.

Несмотря на большое число положительных сторон такого макета, стоит помнить и о большом числе недостатков:

  • Одним из основных является наличие некоторого числа изгибов, которые существенно замедляют скорость потока воздуха, что негативно сказывается на тяге в печи. Отсутствие тяги может обернуться снижением интенсивности горения, образованием массы золы и неполное прогорание топлива.
  • В результате длительной эксплуатации печи на трубе появляется осадок, который необходимо очищать. Если установлена труба без изгибов, то процесс упрощается – доступны не только химические методы, но и механические, которые заключаются в использовании утяжеленной гири.  Печь с дымоходом через стену не может быть очищена таким способом. При длительном отсутствии ухода может и вовсе потребоваться демонтаж системы для замены дымохода.

Необходимо заранее взвесить все «за и против», чтобы определиться с тем, какой вариант подходит вам больше всего.

к содержанию ↑

Вывод

Нет ничего сложного и проблематичного в том, чтобы собственноручно вывести трубу от печи через стену. Понимание принципа работы дымохода и тщательное следование инструкциям поможет Вам сделать все работы должным образом. Будьте уверенны, что полученный результат Вас не разочарует!

pechnoy.guru

Как вывести дымоход через стену деревянную и металлочерепицу

Современные отопительные приборы и дымоходы имеют разную конструкцию, работают на многих видах топлива и изготавливаются из различных материалов. Соответственно, и требования к установке дымоходов предъявляются разные.

Каменный дымоход

В большинстве случаев дымоход в стене устраивается через кровлю здания, так как этот способ является наиболее простым и может быть воплощен в жизнь на этапе строительства. Но что делать, если постройка уже окончена, и требуется устроить дымоход в уже готовом здании? В этом случае оптимальным вариантом является наружное размещение трубы, а для этого нужно вывести дымоход через стену.

Наружное размещение дымохода имеет как преимущества, так и недостатки.
Основными преимуществами установки наружного дымохода являются:

  • Значительная экономия места внутри помещения;
  • Возможность монтажа в уже готовом здании;
  • Отсутствие необходимости прохождения через крышу здания и перекрытия между этажами, монтаж трубы дымохода через стену проходит намного проще.

Есть у наружных дымоходов и довольно значительные недостатки. К ним можно отнести:

  • Необходимость обязательного утепления труб дымохода;
  • Наличие довольно большого горизонтального участка в месте, где проходит дымоход через стену;
  • Внешний дымоход по большей части греет улицу, а не дом;
  • Неспособность в некоторых случаях вписаться в общее архитектурное решение.

Основные правила монтажа дымоходов

Разберемся, как вывести дымоход через стену. Монтаж элементов дымохода всегда начинается от отопительного оборудования — котла, камина и т. д. (см. Подключение к дымоходу). Для того чтобы выбрать правильный диаметр трубы дымохода, следует изучить рекомендации производителя отопительного оборудования и учесть все важнейшие характеристики.

  1. В первую очередь следует обратить внимание на мощность отопительного котла. Именно от этой характеристики зависит диаметр трубы дымохода.
  2. Далее, следует рассчитать необходимую высоту дымохода для создания оптимальной тяги.  Слишком малое расстояние от выхлопного патрубка до конца дымохода не позволит отопительному прибору работать в полную мощность.
  3. Кроме того, короткий дымоход может стать причиной того, что дым и чад будут выходить в жилое помещение, а не в трубу дымохода.
  4. Слишком длинный дымоход будет способствовать быстрому прогоранию топлива и, соответственно, повысит расходы на отопление. Так как слишком сильная тяга будет отводить не только дым, но и часть тепла.

Подключение отопительного прибора непосредственно к дымоходу должно производиться при помощи соответствующего перехода либо одного из соединительных элементов — колена, трубы или тройника.

Рассмотрим, как проходит монтаж трубы дымохода через стену, если строение уже полностью готово, а внутри помещения установлен отопительный агрегат. В данном случае классический способ устройства дымохода использовать нецелесообразно — это дорогой и трудоемкий процесс.

Гораздо больше пригодна в этой ситуации наружная прокладка трубы, а для этого нужно вывести дымоход через стену. Наружная вертикальная труба внешнего дымохода устанавливается снаружи здания, а с отопительным прибором она соединяется горизонтальной трубой, проходящей через стену.

Схема монтажа дымохода в стене

Важно: На этом этапе будет полезным напомнить, что длина горизонтального участка дымохода не должна превышать одного метра. Данная норма рекомендована, так как в случае, если горизонтальный участок трубы имеет длину более метра, снижается тяга в дымоходе.

Если расстояние от стены и ее толщина не позволяют ограничить горизонтальный участок длиной в один метр, то это должно быть компенсировано при помощи увеличения высоты вертикальной трубы, либо другими способами.

Уровень тяги в дымоходе определяется исходя из технических характеристик отопительного прибора. На этом этапе также необходимо определиться, какая именно система дымохода будет использована — двухконтурная или одноконтурная.

Одноконтурная система — это просто труба из нержавеющей либо эмалированной стали. К достоинствам такой системы можно отнести легкость монтажа и меньшую себестоимость материалов. Для устройства внешнего дымохода применяется дымоходы одностенные, то есть одноконтурная система.

Двухконтурная система изготовлена по принципу «труба в трубе», а расстояние между трубами заполнено теплоизоляционным материалом. Такая система дымохода более надежна и практична, во-первых, потому, что защищена от механических повреждений, а во-вторых — уже обладает теплоизоляцией. Двухконтурную систему, как правило, применяют для дымоходов, которые проходят внутри деревянных стен.

Что понадобится для самостоятельного монтажа внешнего дымохода

Для монтажа дымохода понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • болгарка,
  • дрель с набором сверл,
  • заклепочник,
  • термостойкий герметик,
  • алюминиевая лента,
  • хомуты и уголки для крепления отводной трубы.
Основные элементы наружного дымохода

В этом пункте подробно описаны все элементы, приборы и детали, которые понадобятся для монтажа наружного дымохода.

Элементы наружного дымохода

  • Необходимое отопительное оборудование — камин, печь, отопительный котел, дымоходы для настенных котлов и т. д.
  • Для регулирования движения дыма понадобятся отводы. При этом следует учитывать, что наименование колена обязательно должно содержать такую характеристику, как угол отклонения направления движения дыма.
  • Сварка частей отвода осуществляется при помощи вольфрамового электрода. Количество элементов может быть разным в зависимости от конструкции и протяженности дымохода.
  • На этом этапе при необходимости также могут быть установлены заслонки и смотровые окна. По желанию владельца дома заслонки могут быть установлены в тройниках, отводах, переходах или трубах.

Совет:
Важно знать, что заслонки должны быть установлены таким образом, чтобы не соприкасаться со стенками трубы из нержавеющей стали. Если данная рекомендация не будет учтена, при воздействии высокой температуры заслонку может заклинить.

  • Также понадобится подставка под тройник. Ее можно изготовить из нержавеющей металлической трубы с квадратным сечением. К стене подставка крепится при помощи дюбелей.

Совет:
При изготовлении подставки под тройник важно помнить, что должны быть соблюдены все необходимые требования. Особое внимание нужно обратить на расстояние между дымоходом и стеной.

  • Организуется выход дымохода через стену при помощи теплоизолированных тройников, изготовленных из нержавеющей стали. При помощи этих элементов осуществляется подключение отопительного агрегата к дымоходу. В дальнейшем, в процессе эксплуатации, тройники будут служить для чистки, ревизии и отвода конденсата.
  • Если подробнее говорить о таких элементах дымохода, как трубки для отвода конденсата и окна для ревизии, то надо упомянуть об их монтаже. Как правило, данные элементы устанавливаются либо в нижней части тройника, либо в боковой части. После того как элементы собраны, в соответствии с требованиями пожарной безопасности и других норм, дверца смотрового окна должна быть «посажена» на силикон.

Совет:
Тройники могут быть сборными, цельными и проходными. Подключение к ним выполняется под разными углами.

Верхняя часть представляет собой теплоизолированную трубу в защитном кожухе. Длина трубы должна быть не менее одного метра. Верхние колпаки можно изготовить самостоятельно из листа нержавеющей стали при помощи аргоновой сварки.

Инструкция по монтажу дымохода через стену

Монтаж дымохода через стену требует выполнения определенных моментов:

  1. В том месте, где труба дымохода проходит через стену, не должно быть стыков труб, через которые проходят коммуникации.
  2. Монтаж начинается с подведения трубы дымохода к отопительному котлу. Вывод дымохода через стену осуществляется под углом 90 градусов.
  3. Перпендикулярно к этой трубе устанавливается следующая часть дымохода. В нижней ее части размещается конденсаторный бак, к верхней присоединяется основной массив дымохода.
  4. Проход дымохода через стену необходимо заизолировать. Лучше всего делать это теплоизоляционными материалами. Места входа и выхода трубы желательно оштукатурить либо прикрыть защитным кожухом.
  5. Для того чтобы учесть архитектурные особенности дома, можно использовать угловые соединения.
  6. Каждый стык необходимо фиксировать хомутом.
  7. Крепление дымохода к стене необходимо сделать так, чтобы расстояние между креплениями не превышало 1 метра. Оптимальным считается расстояние 60 сантиметров.

    Совет:
    Специалисты рекомендуют ставить элементы крепления на расстоянии не более одного метра друг от друга. Оптимальным считается расстояние 60 сантиметров.

  8. После окончания монтажа над горловиной дымохода необходимо установить колпак.
  9. Сама труба в обязательном порядке должна быть изолирована от стены здания соответствующим материалом, например, базальтовым волокном.

Важно:
Изоляция является очень важным моментом установки дымохода. Дымоход отводит часть тепла, соответственно, сильно нагревается, как результат, температурные нагрузки разрушают стену.

Правильная установка дымохода позволит избежать многих проблем и обеспечит хорошую работу отопительного оборудования.

Монтаж дымохода через деревянную стену
  1. Если необходимо осуществить проход дымохода через деревянную стену, важно, чтобы расстояние от трубы до дерева было достаточным. При этом зазор следует обложить пожаробезопасным материалом, например, асбестом или кирпичом.

    Важно:
    Это делается не только для того, чтобы избежать рассыхания дерева, но и по правилам техники пожарной безопасности. Соблюдение этого правила позволит использовать дымоход максимально долго и минимизировать затраты на последующие ремонты.

    Монтаж трубы через деревянную стену

  2. Для монтажа дымохода внутри дома, как правило, используются двухконтурные системы дымоходов.
  3. Оптимальным вариантом расположения такого дымохода будет вертикальная система размещения. Она предполагает собой наличие одной длинной прямой трубы без каких-либо геометрических изменений.
  4. Состоит такая система из шибера и самой трубы. Шибер используется для регулировки тяги в дымоходе (см. Шибер для дымохода).
  5. Горловину трубы необходимо накрыть защитным колпаком.
  6. Крепления трубы следует размещать так, чтобы расстояние между ними было не более 1 метра друг от друга.
  7. Проход дымохода через металлочерепицу необходимо загерметизировать. Делается это для того, чтобы влага не попадала на чердак дома. Для этого используют специальный защитный кожух.

Монтаж дымохода — это ответственная процедура, к которой нужно очень хорошо подготовиться (см. Установка дымоходов). От того, насколько правильно установлен дымоход, зависит не только его функциональность, но и эффективность всей отопительной системы в целом.

Именно по этой причине только полное выполнение всех требований по монтажу дымохода сможет обеспечить его правильную работу.

sdelaikamin.ru

Подключение к дымоходу камина и топки

Строительство камина или печи — дело сложное и ответственное. Для котла отопления и колонки необходимо построить систему дымоудаления: от того, насколько профессионально произведен монтаж дымохода, зависит не только эффективность работы отопительного агрегата или колонки, но и ваша безопасность и спокойствие.

Каминный дымоход

Неправильная установка дымоотводящей трубы может свести на нет все ваши усилия и финансовые вложения в устройство камина. Недостаточная тяга — это самое безобидное, чем может грозить вам беспечность в решении этой задачи. Хуже, если дым и искры будет выносить в комнату. Тут недалеко до пожара и отравления угарным газом. Разберемся, как произвести подключение газового котла к дымоходу.

Что нужно знать для правильного подключения?

Виды дымоходов

В прежние времена едва ли не единственным материалом для изготовления дымоходов для котла отопления или водогрейной колонки был кирпич. Не потерял он своей привлекательности и сегодня. Не потерял он своей привлекательности и сегодня. Если печь или камин изначально кладутся из кирпича (см. Кладка каминов из кирпича), то из него же чаще всего и устраивается дымоход по всем правилам печного искусства.

В этом случае подключение камина к дымоходу не требуется, он является частью общей конструкции.

Двухконтурная труба

Что же касается современных моделей каминов, котлов отопления или водогрейной колонки, работающих на газу или другом топливе, то они чаще всего имеют металлический корпус с выводным патрубком для подсоединения к дымоходу.

Он представляет собой трубу определенного диаметра, материалом для изготовления которой могут служить следующие материалы:

  • Асбестоцемент.
  • Оцинкованная сталь.
  • Нержавеющая сталь.
  • Керамика.

Самыми популярными сегодня являются стальные дымоходы двухконтурной конструкции — сэндвичи. Они состоят из двух труб, внутренней и внешней, между которыми проложен слой негорючего утеплителя на основе базальта.

Утеплитель препятствует быстрому остыванию дымовой трубы и появлению в ней конденсата.

Варианты установки дымоходов

Производители предлагают водогрейные колонки и котлы отопления с различными вариантами вывода патрубков. Поэтому и подключение газового котла к дымоходу проводится разными способами.

Дымоход с горизонтальным участком

Самый распространенный вариант — с вертикальным патрубком в верхней части топки, но в зависимости от расположения камина относительно выводного отверстия, дымоход может отклоняться от вертикали на 30, 45, 60 или 90 градусов. И в каждом случае приходится выбирать, как произвести подключение дымохода к котлу отопления.

Способы подключения могут меняться и в зависимости от условий помещения. Например, от того, существует ли возможность устройства дымохода с выходом на крышу или его необходимо вывести на наружную стену здания.

В домах старой постройки с существующими дымоходами в стенах самым оптимальным вариантом может стать подключение водогрейной колонки или настенного котла отопления именно к ним, вместо того чтобы устраивать новые.

Но в таком случае, прежде чем провести подключение дымохода к котлу отопления, необходимо предварительно обследовать и прочистить канал дымоотведения.

Но основным условием устройства дымоходов для газовой колонки или котла отопления является расположение их внутри дома. Чем короче наружная часть, тем меньше риск появления обратной тяги при неработающем камине вследствие сильного остывания трубы.

Если же такой возможности нет, дымоход следует хорошо утеплить и установить плотную заслонку, перекрывающую доступ холодного воздуха в помещение.

Внимание! При подключении дымоходов необходимо строго соблюдать требования ГОСТ, которые регламентируются СНиП 2.04.05–91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Установка дымоходов

Общие правила
  • Монтаж дымохода следует начинать от котла отопления или водогрейной колонки.
  • Подбирать диаметр дымохода следует в соответствии с рекомендациями производителя и характеристиками камина. Он не должен быть меньше, чем диаметр выходного патрубка.

Внимание! По требованиям ГОСТ 9817–95 площадь дымового канала не должна быть менее 8 кв.см на 1 кВт мощности печи или камина при расчетной величине скорости дымовых газов 0,15–0,6 м/с.

Устройство внутреннего дымохода

Если есть возможность, дымоход лучше монтировать внутри помещения и с небольшими участками отклонения от вертикали. Такой способ монтажа обеспечит наилучшую тягу и эффективность использования камина или печи.

На схеме показано устройство такого дымохода от отопительного агрегата до выхода наружу.

Схема устройства внутреннего дымохода

Подключение топки к дымоходу осуществляется через шибер — участок трубы с заслонкой. Все соединения дополнительно затягиваются хомутами.

Прохождение дымохода через верхний этаж

Как правило, металлические дымоходы в помещениях закрываются коробом и облицовываются отделочными материалами. Это придает завершенный и эстетичный вид всей конструкции и защищает от случайных прикосновений к горячей трубе.

Для вентиляции и выхода в помещение теплого воздуха в облицовке устраивают вентиляционные отверстия, закрытые решетками.

Межэтажное монтирование дымохода осуществляется с использованием специальных проходных патрубков большего диаметра и негорючей минеральной изоляции.

Устройство наружного дымохода

С внешней стороны дымоходы устраивают в том случае, когда камин или печь устанавливаются в уже построенном доме, и внутреннее устройство невозможно из-за конструктивных особенностей здания. Дымоход в этом случае выводится через стену и поднимается параллельно ей до заданного уровня.

Схема устройства наружного дымохода

Подбор необходимых элементов для подключения камина к дымоходу зависит от того, где расположен выходной патрубок, а также от направления внутреннего участка дымового канала: под углом к стене (как на картинке), перпендикулярно ей или параллельно с поворотом на 90 градусов на выходе.

Крепление наружного дымохода на кронштейны и растяжки

Внимание! Наличие протяженных горизонтальных участков дымохода сильно снижает тягу в нем. По строительным нормам и правилам их длина не должна превышать 1 метра. Если длина горизонтального участка больше, её следует компенсировать высотой дымохода и установить на этом участке тройник с ревизией.

Как и в предыдущем варианте, параметры конструкции дымохода необходимо рассчитать с учетом того, чтобы сквозь стену проходил целый участок трубы, без стыка звеньев.

Для изменения направления дымовой трубы на вертикальное используются тройники соответствующего вида, в нижней части которых предусмотрено место для стока конденсата и съемная заглушка для удобства ухода за дымоходом.

Если дымоход выходит на наружную стену здания очень низко, в зоне передвижения людей или транспорта, необходимо устройство заграждения.

Монтаж труб начинается от тройника вверх. Они крепятся к стене специальными кронштейнами через каждые два метра. Если дымоход имеет большой вес, то под тройник следует поставить дополнительную опору.

В случае возвышения дымохода над крышей на 2 метра и более для его крепления дополнительно используют систему растяжек.

Требования к установке дымоходов на крыше

Чем короче наружный участок дымохода, тем лучше. Если есть такая возможность, его следует выводить как можно ближе к коньку крыши, над которым труба должна возвышаться всего на полметра. Высота наружного участка трубы будет меняться по мере удаления от конька.

Правила устройства наружных дымоходов

Как видно из рисунка, если труба расположена на расстоянии 1,5–3 м от конька, она должна достигать его уровня. Если же она расположена дальше 3 м, то между линией горизонта, проведенной через конек, и линией, соединяющей конек с верхом трубы, должен быть угол не более 10 градусов.

Оголовок трубы необходимо защитить дымником от попадания в него посторонних предметов и атмосферных осадков (см. Как сделать дымник).

Проверка работы дымохода

Прежде чем затопить камин после монтажа дымохода, необходимо убедиться в наличии в нем нормальной тяги. Для этого к нижней части канала нужно поднести горящую свечу или спичку.

Вместо них можно использовать тонкую полоску бумаги. Если огонь или бумажная полоска отклоняются в сторону канала дымохода, наличие тяги очевидно.

sdelaikamin.ru

Дымоход для печи-камина из кирпича – конструкция, советы по кладке, порядовки

    Содержимое:

  1. Годится ли кирпичный дымоход для печи-камина
    1. Отдельно стоящий дымоход внутри дома
    2. Наружный приставной дымоход
    3. Дымоход, встроенный в кладку стены
  2. Как выложить из кирпича дымоходную трубу для камина
    1. Из какого кирпича кладут дымоход
    2. Какая кладочная смесь используется
    3. Проходки через межэтажные перекрытия и кровлю
    4. Как делается подключение каминной топки к дымоходу
    5. Чем можно облицевать дымоходную трубу
  3. Ответы на частые вопросы и дымоходах из кирпича

При строительстве дымохода соблюдаются существующие нормы и правила. Даже незначительные ошибки, приводят к возникновению пожароопасных ситуаций. Особенно важно придерживаться СНиП и ПБ, устанавливая дымоход для печи-камина из кирпича.

Существующие нормы оговаривают высоту трубы, тип кладочной смеси и кирпича, возможность дальнейшей облицовки конструкции.

Годится ли кирпичный дымоход для печи-камина

Буквально несколько десятилетий назад, для всех твердотопливных котлов и печей, использовался традиционный кирпичный камин. Этому было, по крайней мере, несколько объяснений:

  1. Длительный срок эксплуатации.
  2. Устойчивость к воздействию высоких температур.
  3. Доступность материала.

На данный момент, появились новые инновационные строительные материалы, усовершенствовались методы возведения конструкции, появилась возможность сделать кирпичную кладку устойчивей к воздействию конденсата.

Стало возможным подключение дымохода из кирпича к следующему оборудованию:

  • Печи-камины на дровах и пеллетах – температура отходящих дымовых газов, а также общий объем продуцируемого конденсата, могут существенно отличаться, в зависимости от типа используемого топлива. Кирпичная труба одинаково эффективна при сжигании гранул и дров.
  • Печь-камин с чугунной топкой – особенностью оборудования с камерой сгорания, выполненной из чугуна, является долгое прогревание и остывание при топке. Кирпич сохраняет прочность при длительном нагревании, имеет хорошие теплоизоляционные характеристики.
  • Оборудование, использующее принцип длительного горения. Особенностью работы является возможность использовать печь в обычном режиме, и при горении, с использованием газогенерации. Во втором случае, температура отходящих газов используется для дополнительного получения тепла.
    Установка дровяных и пеллетных печей-каминов длительного горения к системе дымоудаления из кирпича возможна, после проведения гильзования внутреннего дымоходного канала.
  • Классический камин – в дровяном, угольном пеллетном и любом другом типе каминов, есть одна общая особенность, связанная с эксплуатацией. Чтобы обеспечить эффективное сжигание топлива и предотвратить попадание дыма в помещение, необходима хорошая устойчивая тяга. Кирпичный дымоход, при условии правильного монтажа, сможет обеспечить выполнение этого условия.

Существует три наиболее распространенных конструкции дымохода из кирпича. У каждой есть свои достоинства и недостатки.

Отдельно стоящий дымоход внутри дома

Вес кирпичной дымоходной трубы достаточно большой. Данная конструкция в основном возводится одновременно со строительством всего здания. Под дымоход изготавливается фундамент, не завязанный с основанием дома.

Преимуществами отдельно стоящей конструкции являются:

  • Возможность изготовления трубы практически с любыми требуемыми габаритами.
  • Установка дымохода в любом месте здания.
  • Возможность изменения конструкции, для подключения сразу нескольких каминов одновременно.

В качестве недостатков можно выделить необходимость в дополнительной отделке, устройстве фундамента под дымоход внутри здания, высоком качестве кладки и герметизации швов. В качестве общего требования, рекомендуется провести гильзование дымоходного канала.

Наружный приставной дымоход

Приставной дымоход из кирпича для печи-камина, примыкающий к стене дома с наружной стороны, оптимальное решение с точки зрения безопасности. Даже если кладка потеряет герметичность, продукты сгорания не смогут попасть внутрь жилых помещений. Установить систему дымоудаления можно в любой момент, а не только во время строительства дома.

Технология строительства уличного дымохода из кирпича имеет несколько преимуществ:

  • Не проходит через плиты перекрытия и кровлю, следовательно, нет необходимости в изготовлении проходки и герметизации от протекания.
  • Основная нагрузка приходится на собственный фундамент дымохода, а не на стены здания.
  • Обеспечивается максимально безопасная эксплуатация.

Наружный выносной дымоход для камина из кирпича имеет свои недостатки. Приходится учитывать сильную ветровую нагрузку. Для предотвращения разрушения конструкции, канал крепят к стене здания. Проводится обязательное утепление дымохода, с последующей отделкой.

Дымоход, встроенный в кладку стены

Еще один популярный вариант системы дымоудаления – внутристенный кирпичный дымоход для отвода продуктов горения от печи-камина. Преимуществом конструкции является возможность использовать стены в качестве радиатора отопления. Дым, проходя в простенках, нагревает кирпич, в результате, помещение хорошо прогревается и долго сохраняет тепло.

 

Если в качестве внутристенного дымохода, используют старые вентиляционные каналы и системы дымоотведения, предварительно проводится гильзование. Главное преимущество конструкции – лучшие по сравнению с аналогами теплотехнические характеристики.

Как выложить из кирпича дымоходную трубу для печи-камина

В процессе монтажа кирпичного дымохода, категорически запрещаются любые нарушения СНиП и ПБ. Даже небольшие ошибки, в дальнейшем станут причиной пожара, отравления угарным газом и необходимости в дорогостоящих переделках кладки.

Существует множество решений, которые принимают еще до начала работ, связанных с выбором кирпича, кладочной смеси, организацией проходок и подключением камина.

Из какого кирпича кладут дымоход

Для кладки каминных дымоходов применяется красный керамический кирпич, с высокой степенью огнестойкости. К материалу, используемому для наружных конструкций и изготовлению оголовка трубы, дополнительно предъявляется требование, относительно морозоустойчивости.

Выбор кирпича для кладки дымохода зависит от нескольких факторов:

  • Подключение к печи выполняется из огнеупорного шамотного кирпича. Нагрев дымовых газов нередко достигает 700°С и выше. Чтобы обеспечить максимальную пожаробезопасность, переход от печи к дымоходу кладут из кирпича, изготавливаемого из шамотной глины.
  • Дальнейшую часть конструкции монтируют из красного кирпича. Выбирают строительный материал, не имеющий пережогов. Качество кирпича проверяют при помощи простукивания. При ударе молотком, будет слышен звонкий звук.
  • Нельзя делать дымоход из пустотелого облицовочного кирпича – при нагревании, стенки крошатся и выпадают, что влияет на качество дымоходного канала.

Кирпич должен выбирать мастер — каменщик, который будет класть дымоход. Самостоятельно подобрать все необходимые расходные материалы достаточно проблематично.

Какая кладочная смесь используется при строительстве

Выбор кладочного раствора для кирпичных дымоходов также зависит от того, какая часть дымохода будет строиться:

  • При подключении трубы к печи, используют глиняный раствор. Материал хорошо сохраняет эластичность при нагревании. Не растрескивается с течением времени, сохраняет прочность кладки. Глиняный раствор нельзя использовать для наружных работ.
  • Кладка оголовка дымохода выполняется на цементно-песчаный раствор, с добавлением пластификаторов. Если размеры дымохода превышают 3 м, швы дополнительно армируют.

Существуют готовые строительные смеси, предназначенные для кладки дымоходов, обеспечивающие максимальную прочность и термоустойчивость шва.

Организация проходок через межэтажные перекрытия и кровлю

Перед началом работ потребуется сделать проект кирпичного дымохода, с послойным описанием кладки. Для обеспечения достаточной тяговой силы, идеален круглый внутренний канал.

Требования к сечению дымохода предписывают сделать конструкцию максимально округлой или овальной формы. Если это невозможно, недостаточную силу тяги компенсируют установкой шиберной задвижки, дефлектора. Дополнительно рассчитывается высота кирпичного дымохода, и длина сечения канала.

Во время монтажа дымохода учитываются следующие нюансы:

  • Проход через кровлю – изготавливается с обязательным наличием компенсационного шва и соблюдением существующих норм относительно пожарных разрывов.
  • Оголовок кирпичного дымохода кладут на полкирпича шире, чем основную конструкцию. Это дает возможность перекрыть проем, для лучшей герметизации и защиты кровли от протекания.
  • Выполняется обязательная защита деревянных перекрытий и балок от дымохода, при помощи огнезащитных пропиток и мастик. Категорически запрещается, чтобы стены дымохода соприкасались с несущими конструкционными узлами.
  • Высота рассчитывается согласно отдаленности от конька кровли. При этом учитывается, что, чем шире канал, тем выше должен быть оголовок. Для точных подсчетов можно воспользоваться формулой расчета сечения кирпичного канала дымохода, либо он-лайн калькуляторами.

Специальные схемы, размещенные на сайте, помогут определить необходимую высоту и рассчитать размер дымохода из кирпича для печи-камина закрытого типа, газогенераторного оборудования и традиционного оборудования.

Как делается подключение каминной топки к кирпичному дымоходу

Самым сложным и ответственным, при устройстве дымохода из кирпича для печи-камина своими руками, является подключение топки к системе дымоудаления. Варианты подсоединения зависят от особенностей конструкции и количества одновременно установленных отопительных агрегатов.

Врезка в кирпичный дымоход выполняется согласно следующих рекомендаций:

  • Подключение печи-камина к существующему кирпичному дымоходу печи выполняется только после гильзования канала. Спустя 5-7 лет эксплуатации, даже качественно сделанная кладка обязательно теряет свою герметичность. Гильзование канала является обязательным.
  • Подсоединение металлической каминной топки к кирпичному дымоходу. В первую очередь учитываются существующие нормы, ограничивающие длину горизонтального участка трубы. Планируя выполнить подключение отдельно стоящего наружного дымохода, принимают в расчет максимальную длину участка 1 м.
    Особенность горизонтального подсоединения переходника печи-камина в кирпичный дымоход – это необходимость установить трубу под уклоном, в сторону котла. Мера облегчит удаление конденсата и улучшит тягу.
  • Конструкция дымохода из кирпича подходит исключительно для отдельно стоящего камина. Запрещается подключение нескольких отдельных печей и котлов, за единственным исключением. Разрешается устройство дымохода из кирпича для двух каминов, при условии, что они находятся на одном этаже здания. Печи-камины, подсоединенные к общему дымоходу, обязательно снабжаются рассечкой, с высотой не менее 1 м, от нижнего выходного патрубка.
  • Сочленение кирпичной и металлической трубы каминного дымохода осуществляется с помощью специального адаптера-переходника.
  • Специальный редукционный переходник для подключения печи-камина к кирпичному дымоходу потребуется в случае разных диаметров выходного и входного отверстий. Зачастую, такая проблема возникает, если не были правильно рассчитаны пропорции топки относительно дымохода. Решается вопрос следующим способом – устанавливается переходник. В месте соединения выполняется герметизация топки камина с кирпичным дымоходом, огнестойким герметиком. Дальнейшая конструкция собирается с расширением кверху.
  • При заднем подключении к дымоходу, устанавливают тройник с ревизионным каналом и конденсатосборником.
  • Подключение каминной кассеты выполняется с обязательным гильзованием кирпичного дымохода.

Стыковка газового камина с существующим кирпичным дымоходам, без установки гильзы, является грубым нарушением условий эксплуатации и приводит к отказу в регистрации оборудования.

Чем можно облицевать дымоходную трубу

Мало правильно выложить дымоход. Конструкции необходимо придать эстетическую привлекательность. Отделочные работы выполняют следующим образом:

  • Кирпичную кладку штукатурят. Используют специальные готовые растворы, для оштукатуривания нагревающихся поверхностей. Чтобы избежать растрескивания состава, при замешивании добавляют армоволокно.
  • На выровненную поверхность клеят плитку. Чаще всего, выбор останавливается на керамической или гранитной плитке. В качестве альтернативы подойдет фасадная облицовка искусственным камнем.

Для украшения камина используют специальные порталы, изготовленные из искусственного и натурального камня.

Ответы на частые вопросы и дымоходах из кирпича для металлических каминов

За годы эксплуатации были собраны наиболее типичные и распространенные вопросы, связанные с использованием кирпичных дымоходов. Недавно, специалистов, обслуживающих дымоходные системы, попросили ответить на следующие вопросы:

  1. Чем чистить дымоходный канал.
  2. Необходимо ли гильзование.
  3. Действительно ли кирпичный дымоход пожаробезопасен.

Как часто и чем чистить канал дымохода?

При сгорании дров образуется влажный дым с высоким содержанием смол. Частицы тяжелее воздуха и при недостаточной тяге, оседают на внутренней полости дымоходной трубы. Там же скапливается конденсат-влага, образующаяся от разницы температур воздуха и нагретого дыма. Постоянное нагревание и охлаждение приводит к преобразованию сажи и конденсата в соляную кислоту.

Кислота разъедает внутреннюю полость дымохода, разрушает кирпич и приводит к высыпанию швов и еще большему оседанию сажи. Регулярно, но не реже двух раз в год, проводят обслуживание системы дымоотведения.

Выполняют химическую чистку труб и удаление скопившегося конденсата. В механической прочистке дымоходный канал нуждается реже. Чистят трубы по мере зарастания канала, о чем свидетельствует ухудшившаяся тяга.

Стоит ли гильзовать кирпичный канал стальной трубой?

Делать гильзование кирпичного дымохода от металлической каминной топки обязательно в следующих случаях:

  • Подключение газового камина.
  • Подсоединение к уже действующему печному каналу.
  • Желание обезопасить себя и жильцов дома от вероятной разгерметизации канала в будущем.

Гильзование увеличивает стоимость кладки дымохода из кирпича, приблизительно на 30-40%, но продлевает срок эксплуатации в среднем на 10 лет, обеспечивая при этом максимальную безопасность.

Насколько пожаробезопасна конструкция из кирпича?

Отвечая на этот вопрос, учитывается, что абсолютно безопасной не бывает ни одна система дымоудаления. Меру пожаробезопасности определяют следующее:

  • Температура нагрева поверхности.
  • Вероятность потери герметизации и целостности конструкции, в достаточной мере, чтобы привести к возгоранию.
  • Возможность увеличить безопасность.

Если учесть все эти моменты, можно прийти к выводу, что при условии соблюдения рекомендаций, относительно монтажа и правил устройства кирпичного дымохода, данная система дымоудаления безопасна в достаточной мере, чтобы применяться в жилых зданиях. Возможно обезопасить конструкцию, установив внутрь канала стальную трубу.

Кирпичные дымоходы продолжают пользоваться огромной популярностью на территории РФ, о чем свидетельствует большое количество изготавливаемых систем дымоудаления. Кладка и последующая эксплуатация конструкции должны осуществляться в согласии с СНиП и ПБ. Только в таком случае можно обеспечить безопасность на необходимом уровне.

avtonomnoeteplo.ru

Серия рекомендаций по трубопроводам технологических процессов: компоновка и проектирование

После выбора материала и клапанов (описанных ранее) следующим шагом является обеспечение надлежащей компоновки и конструкции трубопровода[1]. Этот процесс будет итеративным, в некоторых случаях даже требуя возврата к выбору материала, поскольку физический проект может выявить проблемы, которые не предвидятся при простом просмотре графика или схемы процесса. Ниже приведен ряд важных соображений при проектировании систем технологических трубопроводов:

Расположение трубопроводов и рекомендации по установке

  1. Планируйте степень свободы. При сборке салазок, резервуаров, насосов и другого оборудования в полевых условиях неудобно находить осевые линии, отклоняющиеся хотя бы на дюйм. Спланируйте маршрут трубопровода, который не зависит от нереально точного размещения крупного оборудования, не имея плана того, что произойдет, если бетон или другая монтажная поверхность неидеальны.
  2. При проектировании и планировании маршрутов трубопроводов, которые могут быть сложными или нецелесообразными для прокладки, следует учитывать подрядчика, который должен построить трубопроводную систему.
  3. Планируйте чистые маршруты.Подрядчики-механики должны не только соединить систему трубопроводов, но и обеспечить надлежащую поддержку. Прямую и организованную систему трубопроводов проще, быстрее и дешевле построить и поддерживать. Прямые прогоны дешевле, чем локти. Соединения требуют много времени независимо от материала.
  4. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Внешний вид должен иметь значение для всех участников.

Техническое обслуживание/удобство обслуживания

  1. Клапаны размещайте в легкодоступных местах, чтобы избежать ситуаций, в которых обслуживающему персоналу неудобно из-за расположения трубопровода или другого оборудования.
  2. Можно ли разобрать или снять систему после сборки для обслуживания? Например, если клапан был ввинчен между двумя параллельными трубами, а затем были установлены длинные участки трубы с обеих сторон, всю трубу пришлось бы разбирать только для того, чтобы открутить этот клапан. По возможности следует использовать соединения или фланцы.
  3. Подумайте, как будет стекать вода из трубопровода, если его открыть для обслуживания.
  4. Создание управляемых секций труб. Стоимость двух дополнительных фланцев или соединения может быть оправдана, учитывая сложность сборки сложных систем.Кроме того, рассмотрите требования к техническому обслуживанию этой трубы; съемные секции облегчают любые необходимые изменения и экономят время и деньги.

Функциональность/производительность/гибкость

  1. Подумайте, что произойдет, если клапан выйдет из строя, бак переполнится или заработает сифон.
  2. Учитывайте требования насосов к всасыванию и соответствующим образом проектируйте всасывающие линии. Все насосы подвержены кавитации, что имеет важные последствия.
  3. Трение в трубах имеет значение. Нужен дренаж, чтобы не отставать от притока? Рассмотрим напор, необходимый для управления требуемым потоком.
  4. Соблюдайте определенное расстояние между выпускным отверстием насоса и обратным клапаном. Напор насоса может быть намного меньше, чем труба, к которой он подключен. Это приводит к высокой скорости, что может быть фатальным для обратного клапана. Для типичного центробежного насоса лучше всего использовать расширитель, чтобы увеличить размер трубы, а затем установить обратный клапан. Это защищает внутренние части обратного клапана от высокоскоростного потока. Если обратный клапан установлен слишком близко к выпускному отверстию, внутренние детали могут быть повреждены или полностью отсутствовать после их эксплуатации.
  5. Если в будущем планируется добавить оборудование или расширить трубопроводную систему, рассмотрите возможность окончания коллекторов фланцем вместо колпачка.
  6. Трубы могут нуждаться в изоляции для предотвращения теплопередачи или образования конденсата. Однако помните, что теплоизоляция не означает морозостойкость. Что происходит, когда процесс остается неактивным при отрицательных температурах? Обогрев наружных линий может быть важной мерой безопасности.

Существует множество типов трубных соединений — выбор наилучшего для каждого применения требует тщательного рассмотрения.Ниже приведены несколько советов, которые помогут избежать дорогостоящих ошибок при работе с тремя наиболее часто используемыми типами соединений:

  1. Резьбовые соединения, такие как NPT, широко используются и при правильном применении могут быть отличным долговременным надежным решением. Так как в них не используются эластомеры для герметизации, у них больше шансов на появление утечек по разным причинам, от неправильной нарезки резьбы; отсутствие или несовместимость герметика; или деформация резьбы из-за напряжения, расширения и сжатия или даже разрушения материала из-за чрезмерного затягивания, как это обычно бывает при резьбе металлов в пластик. Учитывайте используемые средства массовой информации. При работе с NaOH или NaOCl обычно никогда не используют резьбовой фитинг. Многие химические вещества имеют тенденцию просачиваться сквозь нити и образовывать накипь, которая никогда не перестает расти.
  2. Фланцы

  3. , как правило, очень надежны и легко герметизируются соответствующей прокладкой, но при неправильном использовании могут вызвать многочисленные проблемы. Для фланцев требуется правильное совмещение отверстий для труб и болтов. По возможности следует использовать по крайней мере одно вращающееся фланцевое кольцо на стыке, чтобы обеспечить возможность регулировки соединения при установке.Это особенно важно, если между фланцами необходимо прикрутить клапан или другое устройство. Большинство насосов имеют фиксированное фланцевое кольцо, отлитое как часть улитки или корпуса, поэтому очень полезно иметь вращающееся фланцевое кольцо, например, вставное или фургонно-стоунное, для обеспечения возможности регулировки вращения.
  4. Рифленые фитинги для труб могут быть очень полезными, но, как и любое другое соединение, их необходимо правильно установить. Всегда следует избегать муфт с канавками для стягивания или выравнивания труб.Как и во всех соединениях, при снятии муфты или болтов труба должна оставаться выровненной сама по себе.

Все трубопроводы должны удерживаться на месте, независимо от того, лежат ли они на полу или свисают с ферм. Планирование поддержки трубопровода так же важно, как и прокладка трубопровода. Ниже приведены некоторые элементы, которые следует учитывать при планировании поддержки:

  1. Конструкционная сталь (или другой опорный материал) должна поддерживать трубопровод, а не наоборот.
  2. Подвески для труб могут удерживать статический вес затопленного трубопровода, но жидкости, протекающие и останавливающиеся внутри трубы, создают динамические нагрузки и могут вызвать ее боковое перемещение, если ее не зафиксировать должным образом.Это создает нагрузку на трубу и соединения, что в экстремальных случаях может привести к поломке.
  3. Необходимо использовать соответствующие опоры. Никогда не предполагайте, что двухкомпонентный ремень на вертикальной трубе поддерживает вес этой трубы. Он может прижимать трубу к стене и кратковременно выдерживать вес, но также может со временем соскальзывать вниз, особенно при вибрации. Запланируйте надлежащие хомуты, поддерживающие нагрузку, особенно в случаях, когда для вертикальной поддержки используются неметаллические хомуты для труб.
  4. Во многих случаях нереалистично ожидать, что оборудование и трубопроводы будут стоять совершенно неподвижно.В этих случаях гибкость соединения, встроенная в трубопровод (например, с помощью сильфона), может позволить некоторое движение без ущерба для жестких соединений или сварных швов.
  5. Надлежащие ограничители труб имеют решающее значение при использовании насосов пульсирующего типа, таких как поршневые или мембранные. Подсоединение насоса к трубопроводу с помощью шланга и установка демпфера пульсаций уменьшит пульсацию и движение трубы, но не остановит их полностью.
  6. Учитывать влияние теплового расширения.
  7. При правильном монтаже трубопроводу не нужны фланцевые болты для правильного выравнивания.Избегайте хомутов и болтов для выравнивания труб, так как это может привести к трещинам и поломкам.
  8. Водостоки тоже нуждаются в опорах. Поскольку они обычно пусты, дренажи могут быть легкими и держаться прямо. Однако этого не произойдет, если образуется засор и труба заполняется жидкостью.
  9. Избегайте использования фланцев в качестве точки опоры, даже если они представляют собой удобные отверстия для болтов с болтами повышенной прочности. Сочетание механической опоры с соединением, рассчитанным на давление, может иметь серьезные последствия, когда требуется техническое обслуживание опоры или вмешательство в соединение.

[1] Гидромеханика и расчеты перепада давления в трубопроводных системах являются основой для определения размеров и проектирования трубопроводов. Потери на трение в трубопроводных системах зависят от диаметра и материала трубы, а также от плотности, вязкости и скорости жидкости. Этот аспект проектирования систем трубопроводов в данной статье не рассматривается.

______________________________________________________________

Integrated Technologies, Inc. — ведущая в отрасли фирма по разработке, проектированию и консалтингу, базирующаяся в Берлингтоне, штат Вирджиния.Мы предлагаем планирование и разработку проектов, полный спектр услуг по проектированию и проектированию, управление проектами и строительством, а также услуги во время строительства для отделочных работ и промышленного производства.

______________________________________________________________

Политика конфиденциальности ITI GDPR

Если вы получили это электронное письмо, значит, в какой-то момент в прошлом вы согласились получать информационный бюллетень по электронной почте Integrated Technologies, Inc. Мы сохраняем ваш адрес электронной почты и имя только с единственной целью ежеквартально отправлять вам наш информационный бюллетень по электронной почте.

Вы можете передумать в любое время, щелкнув ссылку отказа от подписки в нижнем колонтитуле этого или любого электронного письма, которое вы получаете от нас, или связавшись с нами по адресу  [email protected].

Мы будем относиться к вашей информации с уважением. Для получения дополнительной информации о нашей политике конфиденциальности и методах работы посетите наш веб-сайт http://www.processengineer.com/privacy-policy/

.

Расположение трубопроводов – обзор

23.11.1 Общие сведения

На рис. 23.6 показано расположение трубопроводов вокруг КТО.Компоновка трубопроводов для всех типов теплообменников (HE) должна учитывать стоимость, поддержку, гибкость, требования к эксплуатации и техническому обслуживанию, а конструкция теплообменника должна учитывать компоновку трубопроводов, особенно для многопучковых систем и компоновок дымовых труб. Надлежащее внимание должно быть уделено расположению вентиляционных и дренажных точек на HE, а также рассмотрению возможности повышения и понижения давления в оборудовании после останова.

Рисунок 23.6. Расположение трубопроводов для теплообменников.

Предоставлено: Bentley.

Для достижения оптимального решения может потребоваться повторение проектирования процесса и компоновки, поскольку компоновку часто можно улучшить за счет таких вещей, как изменение направления потока жидкости и ориентации сопла (см. рис. 23.7).

Рис. 23.7. Компактная компоновка теплообменников.

Предоставлено: Bentley.

Чтобы установить, возможно ли изменение направления потока жидкости, необходимо доскональное знание работы теплообменника.Например, в случае теплообменника с одним кожухом/однотрубным проходом направление обеих текучих сред (но не только одной) может быть изменено на обратное, что не повлияет на тепловые характеристики теплообменника. Однако для испарителей, конденсаторов и 2-, 4- или 6-трубных проходных/однокорпусных теплообменников с плавающей головкой направление потока любой жидкости может быть изменено на противоположное без влияния на тепловые характеристики.

Многоходовые устройства со стороны кожуха или трубы используются для согласования доступного расхода жидкости с требуемой скоростью со стороны кожуха или трубы и при этом сохраняют компактные размеры теплообменника.Охлажденные потоки обычно текут вниз, а нагретые — вверх; такое расположение является обязательным, когда происходит фазовый переход, и желательным, когда потоки являются жидкими, но неважным, когда потоки представляют собой газ или пар и нет переохлаждения или перегрева.

При этом охлаждающая вода поступает на нижний вход теплообменников и выходит вверху, а пар поступает в конденсаторы вверху, а конденсат выходит внизу. Конденсация обычно происходит в оболочке, потому что отложение грязи и теплопередача зависят от скорости воды, которая выше, если она проходит через трубу.

Если трубопровод расположен только на одном уровне между теплообменником и трубной эстакадой, трубопровод к верхнему патрубку со стороны межтрубного пространства может располагаться над осевой линией теплообменника. Трубы, поворачивающие вправо в стойку, должны быть проложены справа от осевой линии теплообменника, а трубы, поворачивающие налево, должны быть проложены слева от осевой линии.

Трубы от нижних соединений теплообменников должны быть загнуты на соответствующую сторону от центральной линии. Тем не менее, трубопровод не должен мешать удалению теплообменника ни в горизонтальном направлении при вытягивании пучка, ни в вертикальном направлении при удалении всего теплообменника.

Трубопроводы, соединяющие теплообменники с соседним технологическим оборудованием, могут проходить от точки к точке, если это соответствует требованиям по высоте. Паропроводы от трубной эстакады могут быть расположены по обе стороны от центральной линии теплообменника без увеличения длины трубы.

Магистрали охлаждающей воды часто проходят ниже уровня земли, и ответвления от этих магистралей должны проходить прямо под выстроенными патрубками каналов всех градирен. Коллектор возврата теплой воды может быть проложен рядом с магистралью охлаждения, и обычно будет достаточно простого обратного соединения рядом с теплообменником. Обратите внимание, что сама сеть не должна находиться слишком близко к теплообменнику, чтобы не препятствовать доступу для ремонта сети.

В таблице 23.1 приведены стандартные размеры, подходящие для размещения кожухотрубных теплообменников наиболее распространенных размеров.

Таблица 23.1. Размеры раковины и трубки теплообменники

9

9

номинальный диаметр B C G 4800 трубки 6100 трубки 6100 трубки
A D E F A D E F
9 9059 9 5335 9 5335 4295 1525 2440 6555 5510 1680 3660
355 230 380 380162

5385 4295 66019 9

380139 9

230 430 420 5410 4265 6630 5485
405 255 510 90 162

430 5485 4165 6705 5385 5385
280 5560 4115 6780 5335
510 280 560162

510 5615 4115 6835 5335
560162

305 560162

535 9 5665 4115 6885 5335 5335
585 560162

560162

4040 9040 6910 5260
660162

660 560 5790 3990 7010 5210
710 380 685 585 5840 3990 7060 5210
760162

380162

685 620 5865 3960 7085 5185
815 380 685 650 5865 3935 7085 5155
865 405 710 685 5920 5920 3910 7135 5130
916 405 710 710 5945 3910 7165 5130
965 430 785 725 6020 6020 3835

7240 5055 985 785

750 60161 950199

3835 7290 5055
1065 455 455 815 785 6095 3835 7315 5055
1102 485 815 815 6120 3835 7340 5055 5055
840162

840162

9 9145 3810 7365 5030 93162

1220 485 840 865 6200 3810 7420 5030

Примечание: все размеры указаны в миллиметрах.

На рис. 23.6 показан вид теплообменника с прилегающим технологическим оборудованием и вариантами компоновки трубопроводных эстакад и магистралей охлаждения. Основная отметка линий между патрубками теплообменника и трубной эстакадой примерно на 15–25 мм ниже высоты эстакады. Это возвышение можно использовать для подключения к оборудованию под стеллажом и для нагнетательных линий насосов. На рис. 23.7 показаны некоторые варианты ориентации патрубков для экономии места, а на рис. 23.8 показаны типичные размеры компоновки.

Рисунок 23.8. Схема теплообменников: размеры.

23.11.2 Теплообменники с паровым нагревом

1

Всякий раз, когда регулируется мощность теплообменника с паровым нагревом, результатом является снижение давления в паровом пространстве, которое может стать недостаточным для проталкивания конденсата через связанная ловушка, и в этот момент говорят, что система «застопорилась». Создаваемый вакуум удерживает конденсат, который забивает трубы теплообменника водой, что может вызвать гидравлический удар, плохой контроль температуры и, в большинстве случаев, возможную коррозию нагревательных элементов.

При проектировании пластинчатых теплообменников с паровым нагревом несоблюдение условия заклинивания обычно имеет серьезные последствия, в основном из-за небольшого объема теплообменника. Для всех типов теплообменников любое нежелательное уменьшение площади поверхности нагрева, например, вызванное скоплением конденсата в паровом пространстве, может повлиять на поток тепла через поверхность нагрева. Это может привести к тому, что система управления станет неустойчивой и нестабильной, а процессы, требующие стабильного или точного управления, могут пострадать от низкой производительности.

Если теплообменники имеют слишком большой размер, может остаться достаточная поверхность нагрева, когда конденсат скапливается в паровом пространстве, и не всегда может происходить снижение тепловых характеристик. Надлежащий дренаж конденсата необходим для поддержания срока службы любого теплообменника.

Конденсатоотводчик для этого применения должен одинаково хорошо справляться с очень тяжелыми или очень легкими нагрузками, а также быстро удалять воздух. Идеально подходит поплавковая термостатическая ловушка, которую всегда следует устанавливать ниже выхода теплообменника, как показано на рис.23.9.

Рисунок 23.9. Кожухотрубный теплообменник с поплавково-термостатическим конденсатоотводчиком.

Предоставлено Spirax Sarco.

Для теплообменников меньшего размера со сливом в атмосферу простым решением является установка прерывателя вакуума на входе пара в теплообменник (см. рис. 23.9). Когда в паровом пространстве возникает вакуум, вакуумный выключатель открывается, позволяя конденсату стекать в конденсатоотводчик.

Сам конденсатоотводчик должен располагаться ниже выпускного отверстия теплообменника и должен иметь такой размер, чтобы выдерживать нагрузку скопления конденсата на статический напор «h» (создаваемый высотой выпускного отверстия над входным отверстием конденсатоотводчика).Трубка для слива конденсата из конденсатоотводчика должна иметь уклон вниз, чтобы на конденсатоотводчик не оказывалось дополнительное противодавление. Этот подход, однако, подвергается критике некоторыми за то, что он приводит к накоплению неконденсируемых газов в виде кармана в трубе для конденсата и/или конденсатоотводчике.

Часто, особенно на более крупных установках, предпочтительно не подавать воздух в паровое пространство, а использование прерывателя вакуума недопустимо. Кроме того, если конденсат поднимается после конденсатоотводчика до более высокого уровня, прерыватель вакуума не может способствовать дренажу.В таких ситуациях следует использовать насос-ловушку или комбинацию насос/ловушка.

Если остановка неизбежна и нельзя использовать прерыватель вакуума, необходимо использовать активный метод удаления конденсата, чтобы обеспечить хорошую производительность системы. Насос-ловушка (как показано на рис. 23.10) будет работать как конденсатоотводчик, если в паровом пространстве имеется достаточное давление пара для преодоления противодавления. Если его нет, он будет работать как насос.

Рисунок 23.10. Кожухотрубный теплообменник с насосом-ловушкой.

Предоставлено Spirax Sarco.

Ловушка для насоса также чрезвычайно полезна в условиях ограниченного пространства под обогревателем, например, в установках обработки воздуха, которые часто располагаются близко к полу производственного помещения. На рис. 23.11 показан пример слива одиночных и мультинагревательных батарей во избежание замерзания и коррозии змеевиков.

Рисунок 23.11. Автоматические насосы-ловушки на батареях обогревателей с низким напором.

Предоставлено Spirax Sarco.

Если производительность установки слишком велика для конденсатоотводчика, его можно заменить отдельной комбинацией насоса и конденсатоотводчика, как показано на рис.23.12. Насос, работающий под давлением, предназначен для одного теплообменника, соединенного таким образом, что камера насоса, трубопровод и паровая сторона труб нагревателя образуют общее паровое пространство. Если можно гарантировать, что давление конденсата всегда будет выше, чем давление пара в паровом пространстве, конденсатоотводчик не нужно устанавливать вместе с насосом.

Рисунок 23.12. Кожухотрубный теплообменник с насосом и ловушкой.

Предоставлено Spirax Sarco.

Как резать и паять медные трубы

Медь является стандартом для водопроводных труб и трубопроводов в большинстве регионов.Хотя резка и соединение цельных медных трубок и трубок могут показаться задачами, выходящим за рамки ваших навыков самоделки, вы можете быть удивлены тем, насколько выполнимы эти работы, особенно после небольшой практики.

Советы экспертов по резке, соединению и пайке медных водопроводных труб

В этой статье показано, как резать и паять медные трубы. припой для труб, не содержащий свинец. 1125089601 / Shutterstock.comПри измерении надлежащей длины медной трубы обязательно учитывайте часть, которая входит в фитинг. Насухо подгоните детали перед их пайкой. TFoxFoto / Shutterstock.com

1. Отрежьте медную трубу по длине

Первым шагом в создании сантехнического узла из медных труб и фитингов является измерение необходимой длины трубы. При измерении убедитесь, что достаточно длины, чтобы полностью войти в колена, соединители, тройники и другие фитинги.

Планируйте работать секциями, измеряя и отрезая необходимые куски трубы, а затем соединяя их вместе, чтобы убедиться, что они подходят друг другу.
Безусловно, самый простой способ разрезать медную трубу — это использовать труборез, предназначенный для этой работы. Изготавливается несколько типов, но все они включают в себя зажим резака на трубе и постепенное вращение ручки, чтобы режущий диск инструмента врезался в медь, когда вы вращаете резак вокруг трубы. Затягивайте резак после каждого оборота, пока труба не разорвется. Используйте труборез, чтобы сделать чистые разрезы. Постепенно затягивайте ручку, поворачивая резак вокруг медной трубы. Константин Панкин / Shutterstock.com

После того, как вы обрезали трубу, удалите все заусенцы с помощью круглого напильника или выдвижной насадки, установленной на труборезе. Используйте мелкую наждачную бумагу, наждачную ткань или стальную вату, чтобы сгладить и слегка придать шероховатость примерно на дюйм на конце трубы, пока она не станет блестящей.

Также слегка очистите и протрите внутреннюю часть фитинга от конца до буртика с помощью наждачной шкурки или стальной мочалки. Проволочная щетка для труб облегчает эту очистку — мы рекомендуем одну из них, если вы будете выполнять много соединений.

+

Найдите ближайших к вам сантехников, прошедших предварительную проверку

 

2. Нанесите флюс для пайки

Нанесите флюс вокруг внутренней части фитинга и внешней стороны трубы.

Используя маленькую жесткую кисть, нанесите флюс для пайки на внутреннюю часть фитинга и на внешнюю сторону конца трубы, где они будут соединяться. Наденьте перчатки, чтобы флюс не попал на руки — это может вызвать раздражение.

Поместите фитинг на конец трубы и поверните две части вперед и назад для равномерного распределения флюса.Затем правильно расположите фитинг. Продолжайте с другими соединениями, пока не закончите секцию и не будете готовы к пайке.

3. Зажгите паяльную горелку

Зажгите паяльную горелку.


Включите контрольный клапан газовой горелки, а затем подожгите конец сопла спичкой или чирком. Будь осторожен! Если он не загорается сразу, выключите его и дайте воздуху очиститься, прежде чем пытаться снова. Не направляйте пламя на что-либо легковоспламеняющееся! При необходимости защитите окружающие легковоспламеняющиеся предметы (например, стойки стены) пламегасителем.Отрегулируйте пламя, чтобы оно было устойчивым и сильным.

4. Нагрейте медный фитинг

Сначала нагрейте нижнюю часть фитинга. Прогрейте трубу по всему периметру. Соединение достаточно горячее, когда припой плавится при контакте с ним. Проверьте температуру, время от времени прикасаясь проводом бессвинцового припоя к соединению во время нагрева фитинга. Как только проволока расплавится, соединение готово к пайке. Нагрейте фитинг пропановой горелкой. Проверьте это, коснувшись соединения между трубой и фитингом бессвинцовой проволокой для припоя — когда она легко расплавится, припаяйте соединение. Stuart.Ford / Shutterstock.com

5. Нанесите припой

Когда вы прикасаетесь проводом бессвинцового припоя к краю фитинга, капиллярное действие должно втягивать расплавленный припой между фитингом и трубой. Если это не так, нагрейте фитинг еще немного. Продолжайте нагревать, пока линия расплавленного припоя не покажется вокруг фитинга. Затем расположите сопло горелки примерно в 4 дюймах от фитинга и перемещайте пламя вперед и назад по фиттингу, чтобы равномерно распределить тепло.Важно, чтобы фитинг был горячим, но не слишком горячим, иначе флюс сгорит и просто исчезнет.

Прикоснитесь припоем к соединению и наблюдайте, как капиллярное действие равномерно протягивает его по всему соединению. Равномерно нагрейте фитинг — по всему периметру трубы. TFoxFoto / Shutterstock.com

 

Через несколько секунд, когда припой остынет, влажной тряпкой вытрите излишки флюса. Не прикасайтесь к трубе рукой — она будет очень горячей! Подождите час или два, чтобы припой полностью затвердел, прежде чем нарушать соединения.

Как установить соединение

Чтобы установить соединение медной трубы, начните с припаивания охватываемого плеча к одной трубе, как описано выше. Затем наденьте гайку на соседнюю трубу и припаяйте буртик с внутренней резьбой к концу трубы. Дайте трубам остыть. Затем соедините охватываемую и охватывающую части, наденьте гайку на охватывающее плечо и закрутите соединение. Используйте два гаечных ключа, чтобы затянуть соединение: один держит буртик с наружной резьбой, а другой закручивает гайку. Муфта образует соединение, которое можно разобрать.

 

Видео: Как правильно паять медные трубы

Вот отличное видео, созданное Хулио Калуори из GOT2LEARN, в котором подробно показано, как паять медные трубы, включая инструменты и материалы, которые вам потребуются для выполнения этой работы. Право:

Избранный Ресурс: Найти предварительный экран Местный сантехника Pro

Вызов для бесплатных оценок от местных плюсов сейчас:
1-866-342-3263

трубопроводов — кислород не включен Вики

Эта статья не была изменена для текущей версии ( U40-494396 ). Последний раз он обновлялся для LU-356355 . Он может содержать неточности.

Эта статья не была изменена для текущей версии ( U40-494396 ). Последний раз он обновлялся для LU-356355 . Он может содержать неточности.
Эта статья не была изменена для текущей версии ( U40-494396 ). Последний раз он обновлялся для LU-356355 . Он может содержать неточности.

Трубопровод (Газ, Жидкость или Твердое тело) в не включенном кислороде может вести себя неочевидным и нереалистичным образом из-за характера моделирования.Эти аспекты могут привести к разочарованию из-за того, что проекты не работают, если они не поняты, и могут предложить очень полезную механику при правильном использовании.

Строительство[]

  • Различные тепловые типы труб (изолированные/обычные/радиационные) могут заменять друг друга без потери их содержания.
  • Ближайшие предварительно построенные трубы можно соединить без дюп-воркера. Его можно использовать для построения осторожно.
    • Как следствие, уже соединенные трубы нельзя разъединить без деконструкции или отмены одного сегмента.

Техническое обслуживание[]

  • Клапаны управляются дубликатами и будут продолжать качать с той же скоростью, пока дубликат не переключит их.
    • Вместо этого отключение в сочетании с автоматикой (датчик атмосферы/воды) можно использовать как более безопасные, мгновенные и доступные для игроков переключатели.
    • Тем не менее, клапаны могут быть использованы для обеспечения того, чтобы нисходящая труба имела некоторый провис и не блокировалась в один момент. Или для выравнивания нескольких входов при объединении раздела или неравномерном разделении вывода.
  • Дупликант с навыком «Сантехника» может опорожнять трубы из их содержимого в переносимые вручную контейнеры, аналогично наполнителю канистр или насосу-кувшину. Это непрерывное действие, и его необходимо отменить, чтобы остановить.

Поток[]

Материалы передаются по каналам с помощью «пакетов». Каждый тайл труб может содержать только один пакет, и каждый пакет может состоять только из одного типа жидкости. Пакеты будут перетекать из одной плитки канала в другую только при наличии обоих:

  1. Входное здание, способное принимать пакеты.
    • Сегменты соединения труб считаются таковыми.
  2. Канал, который может принять хотя бы часть пакета.

Обычно желательно поддерживать простое и строгое направление потока, когда все источники находятся на одной половине трубопровода, а все потребители — на другой. Смешение источников и потребителей на одной линии может привести к непредсказуемому поиску пути, когда некоторые сегменты канала не будут заполнены, а некоторые потребители могут вообще игнорироваться. Направление можно форсировать, разрывая непрерывные трубопроводы перемычками, задвижками и запорными устройствами.

Примеры[]

  • Насос, подключенный к любому количеству труб, но больше ничего не будет качать.
  • Вентиляционное отверстие, подключенное к любому количеству труб, но никакое другое, не очистит эти трубы.
  • Насос, подключенный к резервуару через серию труб, будет качать до тех пор, пока резервуар не будет заполнен и все трубы, ведущие к резервуару, не будут заполнены пакетом.
  • Если бак полон и в соединенной с ним трубе содержится 5 кг воды, а в трубе перед ней содержится 8 кг воды, то предпоследний пакет отправит 5 кг воды в последнюю трубу для заполнения этого пакета.(При условии, что жидкость имеет назначение)
  • Если в той же установке за 5 кг воды следуют 8 кг загрязненной воды, то пакеты не могут быть объединены.

Соединения[]

Большинство каналов ведут к более чем одному пункту назначения и достаточно часто также имеют более одного источника. Расширенные схемы также могут содержать циклы. Это приводит к множеству соединений, и понимание поведения этих соединений важно.

Чистые соединения труб[]

Соединения, состоящие только из труб, работают по чередующейся схеме. Если есть 3 входа и один выход, то соединение будет последовательно принимать пакет из каждого входного канала снова и снова. И наоборот, если есть 3 выходных канала, соединение будет отправлять один пакет в каждый выходной канал в последовательности снова и снова. Если один выходной канал заполнен, другие получат больше пакетов.

Использование клапана на отходящей трубе со временем поможет выровнять нагрузку.

Трубы, здания и приоритет[]

Когда труба проходит через входной или выходной узел здания, обработка пакетов резко меняется.Входной узел (белый символ) здания (мост, вентиляционное отверстие, участок гидропонной фермы) всегда будет иметь приоритет , ЕСЛИ здание может принять пакет. Выходной узел (зеленый символ) здания (мост, насос, водяное сито) всегда будет давать приоритет любой входящей трубе.

Примеры[]

Если представить две горизонтальные линии труб, идущие параллельно и разделяющие их одной плиткой. Каждый из них занимается своим делом, которое не касается этого примера. Теперь вы ставите мост, идущий от верхней линии к нижней линии.Эффект от этого таков:

  1. Если в верхней линии течет жидкость, а в нижней нет, то мост будет принимать все пакеты из верхней линии, пока он может вывести их в нижнюю линию.
  2. Если жидкость течет по обеим линиям только с полными пакетами, то обе линии будут течь непрерывно, и мост не будет работать. Это связано с тем, что каждый раз, когда есть пакет для моста, на другой стороне также есть полный пакет, который имеет приоритет.

Полезные шаблоны[]

Это пример управления избыточными потоками. В этом примере топливо из резервуара проходит мимо входного отверстия ракетного двигателя — теперь заполненного — и возвращается в резервуар. Это работает, если петля не имеет жизнеспособного соединения между двумя входными портами . Резервуар можно отключить позже, чтобы сохранить топливо.

Бесконечный цикл[]

Если вы просто построите петлю трубы и добавите выход моста, эта петля не будет заполняться, и жидкость внутри этой петли не будет продолжать течь. Однако, если вы построите петлю трубы и замените одну плитку трубы мостом, тогда петля сможет как принимать пакеты, так и перемещать их, потому что все три критерия потока удовлетворены (выход здания, вход здания, свободная труба).

Может использоваться для перекачивания охлаждающей среды между областью, которую необходимо охладить, и центральным помещением, где среда снова охлаждается. Его также можно использовать для создания буферов (предпочтительно с резервуарами любого типа) и петлевых фильтров.

В общем, полезно держать какую-то трубу пустой и скорее регулировать выходную мощность источников с автоматикой.

Верхний узел[]

Если вам необходимо подавать жидкость в сеть и у вас есть два доступных источника, но вы предпочитаете использовать один источник, а не другой, когда это возможно, вы можете использовать наливное соединение. Для этого подайте первичный источник непосредственно в сеть, а вторичный источник через перемычку, вентиль или отсечку. Пока первичный источник может удовлетворить требования сети, мост будет заблокирован, а вторичный источник не будет использоваться.

Перепускной патрубок[]

Если у вас есть источник, который может более чем адекватно снабжать вашу сеть, и вы хотите, чтобы вся избыточная жидкость была отведена куда-то еще, вы можете использовать перепускной узел.Для этого вы направляете свой источник напрямую в любое место, куда вы хотите, чтобы переполнение перешло. Затем вы подключаете свою основную сеть к источнику через мост. Теперь, пока первичная сеть имеет потребность в ресурсе, мост будет гарантировать, что все пакеты будут отправлены туда. Только когда основная сеть будет заполнена, мост будет заблокирован, и избыточные пакеты смогут найти свой путь в какое-то другое место.

Короткая переливная петля, которая возвращается в линию, может использоваться для размещения датчиков.

Последствия[]

Любая другая ситуация является лишь частным случаем вышеупомянутых правил, но есть несколько, которые заслуживают упоминания:

  • Смешивание контента в каналах нежелательно, так как это резко снижает пропускную способность — однотипный контент может сливаться и «обходить», а смешанный контент предотвращает такое поведение. Если это невозможно, минимизация слияний и разбиений, а также ранняя фильтрация загрязнения смягчит это.
    • В случае газов механические фильтры на входе категорически предпочтительнее трубчатой ​​фильтрации.
  • Прокладка труб напрямую через потребителей, таких как плитки гидропонной фермы, вентиляционные отверстия или доки экзокостюмов, приводит к строгому принципу «первым пришел – первым обслужен» и, как правило, нежелательна из-за огромных внутренних буферов. Первые потребители будут голодать все последующие, если они не смогут последовательно заполнить свои внутренние буферы, это также делает непрерывно работающие здания менее эффективными из-за задержки доставки.
  • Запуск каналов напрямую через несколько выходов приводит к очереди последнего обслуживания и имеет тенденцию блокировать выходы в середине, поскольку здание не может выводить, если в канале есть полный или несовместимый пакет.
    • Более приемлем с накопительными резервуарами, подключенными к одним и тем же входным и выходным трубопроводам .

Понимание динамики конструкции ступеней в небоскребах – Metraflex

Как гравитация, объем и термодинамика играют роль в конструкции интеллектуальных стояков.

Марти Рогин, ЧП; Технический руководитель, Metraflex

Скачать PDF

Современный небоскреб существует уже более века.Как и другие элементы нашей застроенной среды, небоскреб может существовать только благодаря другим инновациям в строительных технологиях, а именно конструкции стального каркаса и безопасным лифтам. Несмотря на то, что мы выяснили, как строить прочные, высокие конструкции и безопасно перемещать людей внутри, все еще есть проблемы с обогревом и охлаждением здания, подачей пресной воды и отводом грязной воды, обеспечением противопожарной защиты и электроснабжения. Борьба с гравитацией добавляет еще один поворот к проблемам предоставления услуг в высотных зданиях.В этой статье будут представлены некоторые основы конструкции и характеристик стояков, разъяснены некоторые аспекты использования различных компенсаторов в стояках, а также кратко описаны некоторые нормы и стандарты, касающиеся направления и поддержки стояков.

Основы теплового расширения

Хотя в трубе нет ничего особенного, гравитация сделает все намного интереснее. Рассмотрим стояк (рис. 1) . Труба проходит по всей высоте здания, 50 этажей.Если высота от плиты к плите составляет 10 футов, наша труба имеет высоту 500 футов. Типичной опорой для этой трубы может быть хомут стояка, может быть на каждом втором этаже. При отсутствии изменения температуры вес подступенка равномерно распределяется между всеми зажимами подступенка.

Нагреем воду в трубе (рисунок 2) . Теперь труба будет расширяться относительно поддерживающих хомутов стояка. Но вертикальные зажимы могут двигаться только в одном направлении – вниз. Ограничений для восходящего движения нет.Хомуты будут двигаться вверх вместе с трубой. Любой зажим над нижним перекрытием теперь будет парить над плитой. Весь вес трубы, изоляции и среды приходится на нижний зажим. Большинство трубных хомутов не предназначены для поддержки полного веса высокого стояка.

Есть решения. Анкер трубы в нижней части стояка, рассчитанный на поддержку всего веса стояка, решит эту проблему. Но давайте посмотрим, как сильно движется труба. Допустим, наша труба сделана из стали, а жидкая среда — горячая вода с температурой 180°F.Как и сила тяжести, тепловое расширение (термическая деформация) стали не исчезнет в стояке. Если мы предположим, что температура окружающей среды составляет 50 ° F, труба захочет расшириться в соответствии с уравнением:

δ l = α l o δ t

0 δ l = изменение длины (дюймы)
α = коэффициент теплового расширения (для стали, 6,33 × 10 -6 дюйма / дюйм / °F)
L o  = Начальная длина (6000 дюймов)
Δ T  = Изменение температуры (180°-50° = 130°F)

Δ L  = 4.9 дюймов

Самая верхняя часть подступенка поднимется на 4,9 дюйма. Это проблема? Возможно. Могут ли взлеты на верхних уровнях двигаться примерно на 5 дюймов, не ломаясь? Возможно, если будет достаточно длины выхода на соединения оборудования. Позволят ли полевые условия сдвинуть трубу так сильно, прежде чем она столкнется с конструкцией или оборудованием? Может быть, но тогда кто может ответить на эти вопросы до начала строительства? Обычно на них нельзя ответить до тех пор, пока конструкция не будет возведена и монтажники не установят трубы на потолке со всеми незапланированными изгибами и измененными длинами отводов.

Одним из решений может быть перемещение анкера в центр стояка (рис. 3) . Анкер — это жесткое соединение трубы с конструкцией и точка нулевого движения. Теперь стояк разделен на две секции по 250 футов каждая. Теперь максимальное перемещение трубы будет составлять половину всего стояка или 2,45 дюйма. Предыдущие вопросы могут быть заданы относительно 2,45-дюймового движения. Если на них можно ответить на этапе разработки проекта, отлично! На следующий проект!

Но подождите.А что насчет этих хомутов? Над якорем они будут кататься по трубе, возвышающейся над этажами. Но ниже анкера зажимы стояка будут пытаться удержать трубу от движения вниз. Вероятным результатом будет то, что хомуты будут скользить по трубе при ее движении. Если хомуты стояка приварены к трубе, то что-то сломается — либо хомут, либо труба. Надеюсь на хомут, но тогда анкер будет нести нагрузку всего стояка.

Поддерживающие пружины

А пружинные опоры? Это специально разработанные системы анкеров, направляющих и опор для стояков, которые предназначены для перемещения вместе с трубой.Пружинные опоры остаются в контакте с плитой перекрытия при движении трубы. По мере движения трубы пружины растягиваются или сжимаются, оказывая большее усилие на плиту перекрытия, которая снимает нагрузку с основного анкера в центре стояка. Эти системы эффективны для снятия нагрузки с основного якоря; однако этот тип системы имеет ограничения. Это:

  • Труба все еще движется! Ничто не помешает этому. Если мы возьмем в качестве примера наш 500-футовый стояк, якорь будет в центре, а концы будут двигаться одинаково. 45 дюймов.
  • В каждом стояке допускается только один анкер. Второй анкер будет ограничивать движение трубы, что приведет к огромным нагрузкам на анкеры и плиты перекрытия, а также к потенциально огромным напряжениям в трубе.
  • Неясно, можно ли этот тип системы адаптировать к медным стоякам. В доступной литературе производителей медь конкретно не упоминается как приемлемый материал для труб для этих систем поддержки.

Система стояков, в которой используются хомуты стояков труб или пружинные опоры, будет иметь ограниченный контроль над движением трубы.Компенсаторы позволяют лучше контролировать движение трубы. Прежде чем рассматривать компенсаторы, давайте рассмотрим, что происходит с внутренним давлением стояка.

Давление и высота водяного столба

Внутреннее давление вдоль горизонтальной оси трубы обычно изменяется незначительно. Как только эта труба наклонена в вертикальное положение, стояк, заполненный жидкостью, создает давление по мере того, как труба становится выше. Давление внизу может быть значительно выше, чем вверху.Это связано с весом воды.

Рассмотрим резервуар с 1 футом воды (рис. 4) . Независимо от того, насколько заполнен резервуар, на его стенки будет оказываться большее усилие по направлению к дну. Наибольшая сила будет на дне бака. Каждый дополнительный дюйм воды в резервуаре увеличивает вес, который должно выдерживать дно резервуара. Когда высота воды достигает 27,7 дюймов, на каждый квадратный дюйм дна резервуара приходится 1 фунт (рис. 5) .

Теперь давайте изменим форму бака на более узкую (рис. 6) .По мере того, как мы приближаем стенки резервуара, нам нужно меньше воды, чтобы заполнить резервуар до 27,7 дюймов, но площадь дна резервуара меньше. Сила на каждый квадратный дюйм по-прежнему равна 1 фунту.

Неважно, какой формы мы делаем бак, и даже если это труба; если высота столба воды 27,7 дюйма, давление на дне составляет 1 фунт на квадратный дюйм.

Если мы сложим эти 27,7-дюймовые водяные столбы, давление на дне будет увеличиваться с шагом 1 psi (Рисунок 7) .

Давление в нижней части стека увеличивается на 1 psi за каждые 27.7-дюймовая секция. И наоборот, давление увеличивается на 0,43 фунта на квадратный дюйм для каждой 12-дюймовой секции воды. Используя эту логику, давление на дне нашего 500-футового стояка, обусловленное только высотой водяного столба, будет:

.

Это называется гидростатическим давлением, поэтому гидравлическое оборудование редко располагается в подвале высотного здания. По этой же причине очень высокие здания имеют стояки, разделенные между промежуточными помещениями с механическим оборудованием. Для пара, газа и воздуха высота столба не имеет значения из-за гораздо меньшей плотности этих веществ.

Вопросы структурной устойчивости стояка

Изгиб колонны — привычный вид отказа. Если на каждый конец длинного тонкого стержня воздействуют осевые силы, он выгнется (рис. 8) . Это зависит от прочности материала, размеров поперечного сечения и длины стержня. Так же ведет себя и труба. Осевые силы, приложенные к концам трубы, также заставят ее выгибаться. Особенно это может быть заметно на медных трубах малого диаметра.

Хотя большая часть этого изгиба является упругой, то есть труба возвращается к своей первоначальной форме после снятия нагрузки, это может стать проблемой, если труба изгибается за пределом упругости материала. Изгиб колонны также может быть проблемой с сильфонными компенсаторами. Если два конца сильфона не находятся в пределах смещения смещения, компенсатор будет необратимо поврежден.

Рис. 8: Изгиб колонны стержня (или трубы) с двойным штифтом

Труба должна оставаться выровненной по мере прохождения через здание.Для этого предназначены направляющие для труб, которые ограничивают движение трубы только в осевом направлении и существенно делают ее более жесткой. Направляющие делят трубу на более короткие и жесткие участки.

Расстояние между направляющими труб определяется классическими уравнениями потери устойчивости колонны, называемыми уравнениями потери устойчивости Эйлера. Если предположить, что труба закреплена на обоих концах, уравнение выглядит так:

Это теоретическая предельная нагрузка для колонны со свободными вращающимися концами и нагрузками, приложенными вдоль оси колонны.Обратите внимание, что здесь не учитывается вес трубы и воды. Эйлерова потеря устойчивости является важным фактором при выборе сильфонных компенсаторов для трубопроводной системы, особенно для стояков, поскольку силы теперь действуют вдоль продольной оси трубы.

Если труба закреплена на одном конце (рис. 9) критическая нагрузка составляет:

Рис. 9. Изгиб колонны стержня (или трубы) с фиксированными штифтами

Что произойдет, если трубу завернуть на конец? Сила тяжести.Теперь при расчетах будет учитываться вес трубы и среды внутри трубы. Теоретически стояк может разрушиться под собственным весом (рис. 10). Критическая нагрузка на вертикальную трубу с закрепленным концом:

Рисунок 10. Изгиб вертикальной неподвижной опорной колонны (или трубы) под своим весом максимальная длина вертикальная 4” сч.40 может быть около 90 футов, прежде чем станет нестабильным. Для сравнения, 4-дюймовый медный стояк типа K станет неустойчивым на высоте около 64 футов. Это также уравнение, которое определяет максимальную высоту дерева (без учета ветвей и в предположении, что ствол призматический).

Далее рассмотрим стояк, на который действует внешнее усилие, такое как усилие давления сильфона и усилие пружины. Стояк под внешней нагрузкой, зависящей от веса стенки трубы и внутренней среды, будет иметь критическую нагрузку:

В этом уравнении предполагается, что конец трубы закреплен и не может вращаться, труба имеет постоянное поперечное сечение (одинаковый размер по всей длине) и что вес распределен равномерно. Критическая нагрузка снижается на 30% от веса колонны. Обратите внимание, что критическая нагрузка может быть отрицательной, а это означает, что верхняя концевая опора должна быть натянута, чтобы предотвратить коробление.

Предыдущие примеры вместе с объяснением гидростатического давления важны для расстояния между направляющими в стояках с различными типами компенсаторов. Сначала рассмотрим сильфонный компенсатор в высоком стояке. Как бы мы определили расстояние между направляющими труб для этого типа установки?

Что такое направляющие для труб?

Направляющие для труб — это устройства, которые позволяют трубе двигаться в осевом направлении, ограничивая при этом движение трубы перпендикулярно оси трубы.Благодаря тому, что труба ограничивается только осевым движением, труба становится более жесткой и не изгибается и не разрушается. По мере того, как направляющие располагаются ближе к трубе, величина осевой нагрузки может возрастать до того, как труба станет неустойчивой.

Обычные направляющие, используемые для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сантехники, бывают ребристыми или скользящими. Ребристые направляющие или направляющие «пауки» имеют ребра, прикрепленные к трубе, и проходят через кольцо, прикрепленное к конструкции здания. Эти направляющие обычно используются на трубах малого диаметра и используются в областях, где боковые нагрузки, как ожидается, будут относительно небольшими по сравнению с нагрузками на анкерную трубу.При горизонтальном применении эти направляющие не предназначены для замены подвесок, поэтому рядом с направляющей потребуется скоба или роликовая опора, чтобы удерживать вес трубы.

Более прочная направляющая, которая также может выполнять функцию опоры, — направляющая скольжения. Это устройство имеет скользящую планку, приваренную к трубе, с основанием, прикрепленным к конструкции. Основание имеет тефлоновую, графитовую или эластомерную прокладку для уменьшения трения. Этот тип направляющей может выдерживать большие боковые нагрузки и обычно используется на трубах ОВКВ или технологических трубопроводах большего диаметра. Версия направляющей скольжения, адаптированная к стоякам, включает эластомерную прокладку между направляющей и основанием для гашения шума и вибрации трубы, скользящей по проходу через плиту.

Наиболее компактная конфигурация направляющей состоит из узла эластомерного уплотнения внутри прохода в плите для направления трубы. Они не занимают места в проеме стояка и позволяют наиболее эффективно использовать пространство.

Рисунок 11: Направляющие, обычно используемые в стояках

Стандарты размещения направляющих с сильфонными компенсаторами

В соответствии со стандартами Ассоциации производителей компенсаторов (EJMA) для сильфонных компенсаторов требуются направляющие на расстоянии не более четырех диаметров трубы от соединения, затем не более 14 диаметров трубы от первой направляющей до следующего места.Последующие направляющие располагаются с интервалами, определяемыми уравнением потери устойчивости Эйлера для полустержневой колонны. Когда направляющие размещаются в соответствии с рекомендациями EJMA, труба подразделяется на жесткие секции, которые (теоретически) не должны изгибаться под известной торцевой нагрузкой.

Направляющие с сильфонными компенсаторами служат двум целям; чтобы трубы не деформировались, а сильфоны не извивались (Рисунок 12). Стандарты EJMA предполагают горизонтальную трубу, и используемая формула потери устойчивости делит расчетную длину пополам.Для сравнения, 4-дюймовая стальная труба с сильфонным компенсатором под давлением 158 фунтов на квадратный дюйм требует расстояния между промежуточными направляющими 30 футов. Труба предполагается горизонтальной, поэтому вес трубы и среды не учитывается в расчетах EJMA.

Стандартные коды моделей требуют, чтобы стояки поддерживались примерно на каждом этаже. Обычно это достигается с помощью хомутов. Как описано ранее, зажимы стояка могут сместиться вверх и потерять контакт с плитой перекрытия, в зависимости от расположения анкеров.Теперь опора не выполняет свою работу, и всю нагрузку несет анкер. В этом случае правила были соблюдены, но анкеры могут быть не рассчитаны на весь вес трубы, изоляции и ее содержимого, а также любых сил, создаваемых компенсаторами.

Рис. 12: Сильфоны изгибаются из-за смещения трубы

Сильфонные компенсаторы в стояке

Сильфонные компенсаторы в стояках очень распространены, в основном из-за их компактной формы (рис. 13 и 14).Они занимают очень мало места перпендикулярно оси трубы, поэтому прекрасно вписываются в переполненные каналы; однако им нужно руководствоваться. Сильфоны создают большие якорные нагрузки. Это может быть необходимым компромиссом, так как место в канавках для труб может быть в большом почете.

Рисунки 13 и 14

Вертикальные трубы теперь подвержены колебаниям гидростатического давления. Эти изменения легко рассчитать, и они будут варьироваться от рабочего давления системы в верхней части стояка до высоты, деленной на 2.31 добавляется к давлению в системе в нижней части стояка. Используя в качестве примера 500-футовый стояк с давлением в системе 50 фунтов на квадратный дюйм, верхняя часть стояка будет иметь давление 50 фунтов на квадратный дюйм, а нижнее — 267 фунтов на квадратный дюйм. Эта разница в давлении имеет решающее значение при расчете нагрузки на анкер для сильфонного компенсатора.

Сильфонный компенсатор, установленный в нижней части высокого стояка, должен быть рассчитан на давление в этом месте. В предыдущем примере компенсатор на 150 фунтов на квадратный дюйм подойдет для верхней части стояка, но для соединения в нижней части потребуется более высокое номинальное давление.

А анкерные нагрузки? Сильфонные компенсаторы создают силы реакции, основанные на двух характеристиках сильфона; жесткость пружины и эффективная площадь. Жесткость пружины — это просто величина усилия, необходимого для сжатия или растяжения сильфона на один дюйм. Если сильфон имеет жесткость пружины 500 фунтов на дюйм, он будет воздействовать на каждый анкер по 500 фунтов на каждый дюйм перемещения. Если сильфон сжат на 1,5 дюйма, усилие пружины будет составлять 750 фунтов на каждый анкер.

Сила давления может быть не такой простой.Компенсатор является наиболее гибкой частью трубопроводной системы. Это должно быть так. Сильфон под давлением стремится вернуться к своей первоначальной форме, то есть к трубке. Если его не сдерживать, сильфон под давлением вытянется за пределы своего номинального движения. Вот почему для сильфонного компенсатора обычно требуются управляющие стержни и анкеры. Величину силы, оказываемой сильфоном на якоря или управляющие стержни, также легко рассчитать. Это давление, умноженное на эффективную площадь сильфона.

А что такое эффективная площадь меха? Это внутренняя площадь сильфона, рассчитанная как среднее значение наибольшего и наименьшего диаметров гофры. Его также называют средним диаметром. Все производители сильфонов указывают рабочие площади, поэтому заказчику нет необходимости их рассчитывать.

Если мы возьмем в качестве примера наш 500-футовый стояк, сильфонный компенсатор в самом верху стояка с рабочим давлением в системе 50 psi и 4-дюймовая труба (с 4-дюймовым компенсатором) будут иметь давление давления на каждый анкер из:

Если мы решим разделить стояк и разместить компенсатор в средней точке, давление, используемое для расчета осевого усилия, будет добавлено к высоте водяного столба над компенсатором (около 250 футов) на 50 фунтов на квадратный дюйм:

Теперь добавим усилие пружины. Подступенок будет перемещаться на 2,45 дюйма между каждым набором анкеров. Если жесткость пружины сильфона составляет 200 фунтов/дюйм:

Можно предположить, что трение от опор трубы для стояка очень мало, и оно не будет учитываться в этих расчетах. Суммарное сильфонное усилие на анкерах составит:

Как насчет веса трубы, воды и изоляции? Это необходимо добавить к нагрузкам на сильфонный анкер, чтобы получить полную картину. Причем нижние сильфонные силы действуют вверх на анкер среднего стояка, а верхние сильфонные силы действуют на анкер вниз.Важно следить не только за величиной, но и за направлением сил, действующих на якорь. Кроме того, якорь несет вес трубы и воды сверху. Промежуточная нагрузка на анкер усложняется, если деформационный шов располагается по центру между анкерами.

Теперь мы имеем ситуацию, аналогичную критической нагрузке для райзера под действием собственного веса с внешней силой. Если мы посмотрим на наше уравнение критической нагрузки (4) с весом трубы,

и определите длину, используя P cr  = 6178 фунтов, направляющие потребуются с интервалом в 23 фута или, возможно, через каждый второй этаж.

Если установлен медный стояк, потребуется больше направляющих. Силы сильфона будут примерно равны, как и гидростатическое давление. Если еще раз рассмотреть нижнюю половину стояка, разница будет заключаться только в материале и свойствах поперечного сечения медной трубы. Для нашего 4-дюймового стояка свойства медного материала и сечения:

Теперь необходимое расстояние между направляющими составляет 12,5 футов или, возможно, на каждом этаже.

Компенсаторы гибких шлангов и плетеных петель в стояках

Единственным способом действительно ограничить количество перемещений в стояке является компенсатор.Движение можно ограничить до любой приемлемой величины, закрепив стояк на разных уровнях и установив компенсатор между каждой парой анкеров.

Шланговые и плетеные компенсаторы представляют собой еще один вариант для стояков, который обеспечивает множество преимуществ по сравнению с сильфонными компенсаторами или пружинными опорными системами. Шланговые и оплеточные компенсаторы обычно изготавливаются из двух отрезков гофрированного металлического шланга, обернутого металлической оплеткой. Соединение может иметь U-образную или V-образную форму, обеспечивающую движение во всех направлениях.Как и другие системы компенсаторов, шланговые и оплеточные компенсаторы являются продуктами, которые используются в течение всего срока службы здания. После установки они не требуют обслуживания или проверок.

Шланговые и плетеные компенсаторы имеют ряд преимуществ по сравнению с сильфонами или пружинными опорами:

  • Нет компонента осевого давления. Это связано с конфигурацией шланга и оплетки, а также оплеткой, удерживающей шланг от расширения.
  • Шланговые и оплеточные компенсаторы могут быть рассчитаны на рабочее давление, обычно встречающееся в размерах труб систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопроводно-канализационных систем.
  • Секции шланга и оплетки очень гибкие. Единственные анкерные усилия, создаваемые этими компенсаторами, связаны с усилиями пружины шланга и оплетки, которые обычно составляют менее 100 фунтов для многих размеров труб. Единственной дополнительной нагрузкой на анкер будет вес всего стояка.
  • Шланговые и оплеточные компенсаторы гораздо лучше справляются со смещениями в стояке, чем сильфонные компенсаторы.

На рисунках 15 и 16 показаны примеры шланговых и плетеных компенсаторов, обычно используемых в стояках.

Рисунки 15 и 16

Единственным потенциальным недостатком шланга и оплетки является потребность в пространстве. Сильфонные компенсаторы хорошо вписываются в тесные пазы труб, шланг и оплётка торчат. Даже в этой ситуации можно смонтировать петли горизонтально в потолочном желобе.

Шланговые и оплеточные компенсаторы подвергают стояки небольшим силам реакции, поэтому нижнюю половину стояка между анкерами можно считать отдельно стоящим отрезком трубы, аналогично рис. 10.Затем эта конфигурация будет соответствовать варианту уравнения (3) для части стояка ниже компенсатора:

Термин ( q ) известен, поэтому длину для устойчивости колонны (и расстояние между направляющими) можно определить, вычислив длину l . Возвращаясь к исходному примеру 500-футового 4-дюймового ш. 40 со шлангом и плетеным соединителем в центре, нижняя половина будет подчиняться тем же условиям, что и 250-футовый стояк с фиксированным дном.Тогда необходимое расстояние между направляющими составит 10,6 фута. Для меди типа K требуемое расстояние между направляющими будет составлять всего 4,1 фута.

Для участка трубы над петлей достаточно одной направляющей на компенсаторе. В этом случае гравитация работает в благоприятном направлении.

Практические соображения

Как часто гиды располагаются через каждый второй этаж, не говоря уже о каждом этаже высотного здания? Больше никогда. Так почему же у нас нет обрушения стояков в каждом проекте? Ответ может быть простым; на каждом этаже уже есть направляющие, в виде круглых плитных проходок.Они допускают осевое перемещение и ограничивают боковое перемещение. Размещение направляющих будет иметь решающее значение в открытой шахте, где трубы проходят через один большой проход в полу на каждом уровне.

Кроме того, большинство стояков имеют отводы или отводы на каждом этаже. Если они жестко подключены к оборудованию вблизи стояка, такое расположение может обеспечить дополнительную боковую поддержку стояка.

Возвращаясь к нашему первоначальному примеру стальной трубы диаметром 4 дюйма, рекомендации EJMA не распространяются на случай вертикальной трубы с нулевой нагрузкой (например, шланг и оплетка), а для нагрузки сильфона в этом примере рекомендуется расстояние 31 фут ( или примерно через каждые три этажа).Этот автор наблюдал установку абсолютно нулевого стояка, который соответствует рекомендациям EJMA по расстоянию между направляющими, и еще не видел обрушившегося стояка трубы.

«С глаз долой, из сердца вон» тоже может быть частью проблемы. Трубы вполне могут упруго изгибаться, но этого никто не видит. В конце концов, сколько архитекторов будут проектировать окна на стенах из труб? Если уж на то пошло, сколько жильцов действительно заботятся о том, чтобы следить за своими стояками?

Заключение

Хотя стандарты и нормы касаются стояков и расстояния между направляющими в трубах с сильфонными соединениями, важно знать ограничения оборудования и допущения, используемые для достижения рекомендуемых стандартов. Возможно, уместно присмотреться к этим стандартам и адаптировать их для высоких стояков.

Коммуникации здания должны быть распределены по всем уровням, иначе в небоскребе не будет смысла. Несомненно, поскольку длинные вертикальные трубы размещаются внутри высоких зданий, сила тяжести всегда будет действовать вниз, и проектировщики строительных систем должны учитывать силы, воздействующие на эти элементы. Нефтяная промышленность хорошо осведомлена о конструктивных особенностях высоких гибких райзеров благодаря опыту работы с морскими буровыми установками.По мере того, как мы строим более высокие сооружения, сообщество A/E/C также должно знать о похожих, но не идентичных проблемах для условий над поверхностью.

Ссылки
Спаркс, С.П., Основы механики морских райзеров, PennWell Corp., 2007
Тимошенко, С. и Гир, Дж., Теория упругой устойчивости, McGraw-Hill, 9 0 0 0 1 9 0 1 9

6 способов улучшить поток сжатого воздуха и обслуживать вашу компрессорную систему

Вы заметили, что не получаете полного эффекта от ваших изделий со сжатым воздухом? Вот некоторые из первых мест, которые нужно проверить, если у вас возникли проблемы с подачей воздуха.

1.     Длина трубы:  Чем дольше проходит воздушный поток, тем значительнее будет падение давления. Убедитесь, что вы проверили свои потребности в сжатом воздухе и оптимизировали свою систему трубопроводов, прежде чем устанавливать какие-либо новые продукты со сжатым воздухом.

2.     Диаметр трубы:  Убедитесь, что вы используете трубу соответствующего размера. Чаще всего диаметр вашей трубы является наиболее существенным ограничением для воздушного потока. Представьте, что вы дышите через соломинку, у вас есть только ограниченное пространство для поступления воздуха в легкие.А теперь представьте, что вы пытаетесь протолкнуть большой объем сжатого воздуха под высоким давлением через малый диаметр, это будет сложно! Более высокая скорость создает большее трение и делает потерю давления более значительной.

3.     Размер компонентов:  Правильно подобранные фильтры, клапаны, регуляторы и быстроразъемные соединения в вашей системе трубопроводов могут значительно улучшить поток воздуха. Если эти компоненты меньшего размера, это создает больше ограничений для воздуха, вызывая снижение давления.Кроме того, по возможности избегайте использования быстроразъемных соединений, так как быстроразъемные соединения меньшего размера могут привести к значительному падению давления.

4.     Колени для трубопроводов:  Чем меньше колен для трубопроводов вы используете, тем лучше. Как и в случае с длиной трубы, чем больше колен в линии, тем меньшее давление будет доступно в точке использования. Резкие изменения направления трассы трубопровода приводят к потере давления, если вы не можете уйти с помощью отводов трубопровода, обязательно используйте отводы большого или большого радиуса.Эти отводы создают меньший перепад давления, потому что они производят меньше трения, чем отводы с коротким радиусом.

5.     Проверки системы:  Периодически (не реже одного раза в шесть месяцев) проверяйте свою систему трубопроводов, чтобы убедиться в отсутствии утечек в вашей системе. Утечки могут вызвать сильное падение давления в вашей системе трубопроводов и могут стоить вам тысячи долларов, если их вовремя не обнаружить. Отверстие диаметром 1/8 дюйма при давлении 100 фунтов на квадратный дюйм может стоить вам более 1500 долларов в год из-за потраченного впустую воздуха.

6.      Удаление жидкости:  Удалите масло или туман из системы подачи воздуха, так как они могут быстро разрушить вашу систему трубопроводов, создав отложения в трубах и засорив устройства охлаждения.Это может вызвать большее трение и повысить вероятность возникновения утечек в вашей системе трубопроводов. Обязательно используйте коалесцирующий фильтр, потому что он удаляет все жидкие загрязнения на масляной основе в вашей системе сжатого воздуха. Коалесцентные фильтры работают лучше всего, когда они расположены в точке с самым высоким давлением в системе, и их следует устанавливать после 5-микронного фильтра сжатого воздуха. Хотите узнать больше об удалении масел и паров из водопровода? Ознакомьтесь с нашим кратким руководством по обслуживанию кулера корпуса.

Следуя этим советам, вы сможете максимально эффективно использовать свою систему сжатого воздуха. Наличие эффективной и действенной системы трубопроводов может сэкономить вам время, деньги и головные боли при улучшении воздушного потока. Приведенная ниже таблица поможет вам выбрать наилучшую длину и диаметр трубы для использования в вашей системе сжатого воздуха.

Максимальный расход воздуха (куб. фут/мин) через трубу при избыточном давлении 5 фунтов на кв. дюйм

(при 100 PSIG и 70⁰F)                              

Размер трубы (труба по таблице 40)

Длина трубы

(НОГИ)

 

1/4

 

3/8

 

1/2

 

3/4

 

1

 

1-1/4

 

1-1/2

 

2

 

2-1/2

10

29

65

120

254

480

978

1483

2863

4536

20

21

46

85

180

340

692

1049

2024

3208

30

17

37

70

147

277

565

856

1653

2619

40

15

32

60

127

240

489

742

1431

2268

50

13

29

54

114

215

437

663

1280

2029

60

12

26

49

104

196

399

606

1169

1852

70

11

25

46

96

181

370

561

1082

1715

80

10

23

43

90

170

346

524

1012

1604

90

10

22

40

85

160

326

494

954

1512

100

9

21

38

80

152

309

469

905

1435

Если вы когда-нибудь сомневаетесь или нуждаетесь в разъяснениях относительно вашей системы трубопроводов, позвоните нашим инженерам по приложениям. Они будут более чем рады помочь и убедиться, что вы получаете максимальную отдачу от вашей системы сжатого воздуха!

 

Что нужно и что нельзя делать при резке труб из ХПВХ

Одно из преимуществ работы с трубами из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) заключается в том, что их можно резать различными инструментами, не требующими электричества или тепла. Однако в зависимости от области применения предпочтительнее использовать разные методы резки.

При резке трубы из ХПВХ важно сделать ровный разрез под прямым углом.Неровный срез ограничивает площадь склеивания и ослабляет фитинг.

Чтобы помочь вам сделать наилучший разрез, мы собрали следующие рекомендации и запреты при резке труб из ХПВХ в различных ситуациях.

  

Безопасность превыше всего

Режущие инструменты могут быть опасны. Каждый метод резки трубы из ХПВХ включает инструменты, в которых используется режущее лезвие определенного типа. Каждый из этих инструментов может нанести серьезный вред при неправильном использовании, поэтому важно в первую очередь соблюдать эти меры безопасности.

 

Нужно: Всегда помните о своих руках.

При резке трубы из ХПВХ хорошей мерой предосторожности является использование стойких к порезам перчаток. Всегда помните, где находятся ваши руки. Это снизит риск телесных повреждений.

 

Нужно: Берегите глаза.

Надевайте защитные очки, защитные очки или другие средства защиты глаз при резке трубы из ХПВХ, так как фрагменты могут вылететь из зоны разреза.

 

Сварка растворителем

Сварка растворителем — это процесс соединения труб из ХПВХ с использованием растворителей и смолы для химического сплавления трубы и фитинга на молекулярном уровне.Corzan ® Industrial Systems рекомендует для большинства применений этот тип соединения труб из ХПВХ, поскольку он создает единый непрерывный кусок пластика.

Чтобы обеспечить правильное нанесение растворяющего клея по всей системе, выполните следующие действия, чтобы предотвратить неравномерные разрезы и максимально увеличить площадь склеиваемой поверхности.

 

Что делать: Используйте отрезную пилу с лезвием с мелкими зубьями.

Большинство профессионалов используют циркулярную или отрезную пилу с лезвием с мелкими зубьями на рабочих площадках для резки труб из ХПВХ.Это предпочтительный метод, потому что отрезные пилы обеспечивают прочный упор для выравнивания края трубы для чистого и ровного реза. Хотя трубу из ХПВХ можно разрезать с помощью храповика или трубореза, для большинства установок мы рекомендуем отрезную пилу. Колесный резак или ручная пила с мелкими зубьями и стусло также могут использоваться для резки трубы из ХПВХ в ситуациях, когда электричество недоступно.

 

Необходимо: сгладить срезанный конец трубы из ХПВХ.

Заусенцы и опилки могут помешать надлежащему контакту между трубой и фитингом и вызвать ненужную нагрузку. Убедитесь, что на отрезанной трубе нет заусенцев, удалив их снаружи и внутри трубы с помощью инструмента для снятия фаски или напильника.

 

Сделайте: добавьте небольшой скос на конец трубы.

Наиболее важным при применении клея на растворителе является использование инструмента для снятия фаски. Скос будет направлять вход трубы в фитинг. Для труб размером 2 дюйма и больше рекомендуется фаска 3/32 дюйма под углом от 10 до 15°.

 

Не используйте тупой или сломанный режущий диск.

 

Механические муфты

Механические муфты представляют собой металлические хомуты с резиновыми прокладками посередине. Эти фитинги позволяют соединять одну трубу с другой без дополнительного сопротивления. В основном используется для подачи воды, этот тип соединения дороже, чем цемент на растворителе, но быстрее, потому что у вас нет времени отверждения. При резке трубы из ХПВХ, которая будет соединяться механическими муфтами, следуйте этим рекомендациям.

 

Что нужно сделать: Убедитесь, что вы используете пильный диск с мелкими зубьями или дисковый резак с пластиковым отрезным диском.

Вам нужен чистый квадратный срез, чтобы максимально увеличить поверхность склеивания.

 

Что делать: Используйте пластиковую канавочную фрезу.

В механических муфтах

на концах труб используются канавки, обеспечивающие уплотняющую поверхность для прокладки. Прокладка герметизирует концы труб, удерживая жидкости внутри, так как они закрыты корпусами муфт. Затем эти корпуса скрепляются гайками и болтами, затянутыми гаечным ключом. Чтобы сделать эти канавки, используйте пластиковую канавку для квадратных, точных надрезов.

 

Нарезание резьбы

Труба из ХПВХ

может быть соединена с помощью резьбовых концевых соединений. При резке CVPC с резьбой воспользуйтесь этими советами для точного реза.

 

Что делать: Используйте пильный диск с мелкими зубьями для резки ХПВХ.

При использовании пилы убедитесь, что у нее мелкозубчатое полотно с числом зубьев не менее 16–18 на дюйм для квадратного пропила.

 

Необходимо сделать: Убедитесь, что труба из ХПВХ выровнена с помощью стусла.

Используйте стусло, чтобы зафиксировать ручную пилу во время резки.

 

Что делать: сгладить срезанный конец трубы ножом или подобным инструментом.

Ручные пилы часто могут оставлять пластиковые заусенцы или опилки, которые мешают соединению труб и создают нагрузку на фитинг. Используйте инструмент для снятия фаски или напильник, чтобы сгладить острые края и удалить заусенцы снаружи трубы.

 

Следует: использовать специальные матрицы при нарезании резьбы вручную или на станке.

При использовании механических резьбонарезных станков убедитесь, что ваша матрица имеет отрицательный передний угол 5° и отрицательный передний угол от 5° до 10° при нарезании резьбы на трубах вручную.

 

Не следует: используйте губки с пилообразными зубьями для фиксации трубы во время нарезания резьбы.

Трубу CVPC следует держать в трубных тисках, чтобы не повредить наружную поверхность. Подумайте о резиновом листе или другом защитном материале, чтобы защитить трубу от острых краев тисков.

 

Не следует: прилагать большие усилия при использовании оборудования для нарезания резьбы.

Матрицы не должны работать на высоких скоростях или под большим давлением.

 

Не используйте изношенные или тупые плашки для нарезания резьбы.

Плашки для нарезания резьбы на трубе Corzan CPVC должны быть чистыми и острыми. Матрица, которую вы используете, должна использоваться только с пластиковыми материалами.

 

Холодная погода

Соблюдайте особую осторожность при резке трубы из ХПВХ в холодную погоду. Низкие температуры могут привести к тому, что труба станет хрупкой и растрескается под давлением при резке. Для лучших результатов:

 

Что нужно сделать: После разрезания проверьте конец на наличие новых трещин.

Если таковые имеются, перережьте трубу на два дюйма дальше видимого конца трещины. После того, как труба осмотрена и на ней нет трещин, переходите к соединению.

 

Запрещено: используйте трещоткорезы для резки труб из ХПВХ в холодную погоду.

Ножницы с храповым механизмом не рекомендуется использовать в холодных условиях, поскольку они сдавливают трубу, увеличивая риск растрескивания трубы. Наилучшие результаты получаются при использовании дисковых пил с мелкими зубьями.

 

Рекомендации по установке

Правильная установка систем трубопроводов из ХПВХ имеет решающее значение для производительности системы.Важным этапом монтажа трубопроводной системы является точный разрез.

Успешно отрежьте трубы из ХПВХ разной длины для установки системы, используя следующие рекомендации:

 

Для достижения наилучших результатов используйте пильные полотна с мелкими зубьями.

Убедитесь, что разрез ровный и точный, и используйте диск с минимальным смещением или без него (макс. 0,025 дюйма). Также держите разрез в чистоте и используйте пилу с мелкими зубьями с числом зубьев от 16 до 18 на дюйм.

 

Используйте циркулярные или ленточные пилы.

Убедитесь, что ваша моторная пила работает со скоростью 6000 об/мин, и используйте ленточнопильный станок со скоростью 3600 футов/мин с обычным усилием руки.

 

Используйте направляющую, чтобы обеспечить прямоугольный срез.

Мы настоятельно рекомендуем использовать стусло или другое направляющее устройство для ручной работы.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы о резке трубы Corzan CVPC, наша команда специалистов по продукту и инженеров готова поговорить.

 

 

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*