Как поставить межкомнатную дверь самому: Как правильно установить межкомнатную дверь

Содержание

Установка межкомнатных дверей

Виды межкомнатных дверей

Выбор моделей межкомнатных дверей достаточно велик, но в магазинах чаще всего можно встретить двери из:

  • Натурального дерева

  • Древесноволокнистой плиты (ДВП)

  • Древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ)

  • Стекла

  • Металла

Также межкомнатные двери различаются по конструкции:

В этой статье для примера будет рассмотрен процесс установки наиболее популярного и универсального вида: деревянных щитовых дверей.

Как самому установить межкомнатную дверь

Щитовые двери из дерева состоят из цельного гладкого щита, который по желанию можно облицовывать фанерой или пластиком. Такие двери можно устанавливать не только в комнату, но и в ванную, так как они достаточно прочные и влагоустойчивые.

Фото установленных межкомнатных дверей

Выбор, сборка и установка коробки межкомнатных дверей

Вместе с дверным полотном приобретается и дверной короб. Он будет при помощи петель держать вес двери и служить оформлением дверного проема.

Дверные коробки различают по материалу:

  • Коробки из ДВП

  • Из профилированного необработанного сухого бруса

  • Из ламинированного дерева

Именно со сборки и монтажа дверного короба начинается процесс установки межкомнатной двери. Короб может быть уже готовым, его достаточно будет только собрать и установить, но иногда дверь продается отдельно, и тогда короб изготавливается самостоятельно. В данном случае будет рассмотрен пример с установкой уже готового короба.

Сборка дверного короба

Для начала коробка собирается. Желательно это делать на полу, это позволит собрать ее в таком же положении, в каком она должна будет находиться в дверном проеме, и при этом не ошибиться с размерами.

Совет! Для уточнения размеров следует воспользоваться рулеткой и измерить ею, непосредственно, сам дверной проем.

После того как короб собран, все его части закрепляются шурупами. Предварительно для них нужно будет просверлить отверстия (диаметр — 3 мм), а сами шурупы в диаметре должны быть не более 3.5 мм. Размеры соблюдать обязательно, чтобы дверь не треснула и не развалилась во время сборки.

В результате получится П-образная конструкция без порожка (при установке межкомнатных дверей порожек обычно не нужен).

Монтаж дверного короба

Коробка устанавливается в дверной проем и фиксируется клиньями. Затем все ее части выравниваются и проверяются для верности уровнем. Если все в порядке, и коробка стоит ровно, то можно приступать к ее закреплению в проеме при помощи саморезов. После чего правильность ее положения вновь проверяется уровнем.

Монтаж дверей своими руками

После того как был установлен дверной короб, можно приступать к монтажу дверного полотна. Для этого дверь навешивается на предварительно установленные в дверную коробку петли.

Петли врезаются на расстоянии 20 см от низа и от верха, соответственно. Как только нужное расстояние отмерено, нужно сделать выемки по форме петли на самом дверном полотне и на дверном коробе, подробнее об этом смотрите в видео в конце статьи. Затем в обозначенное место с помощью шурупов врезаются сами петли.

После монтажа нужно проверить, хорошо ли дверь закрывается и открывается, и есть ли между дверью и коробом зазор (он должен составлять не менее 2-3 мм).

Если дверь начинает самостоятельно открываться, значит не была выдержана ширина зазоров или дверь установлена недостаточно вертикально. Чтобы определить точную причину, нужно подвести дверь к стойке и плавно отпустить.

Если дверь спружинит — значит, все дело в зазорах, и нужно будет углублять петли в стойку или же подкладывать подкладки из картона. Если же дверь отклонится — значит, проблема в ее положении, и монтаж нужно будет осуществлять заново.

Запенивание зазора между коробом и стеной

Как только все проверено и исправлены возможные недочеты, можно запенивать зазор между коробом и стеной.

Важно! По всему периметру коробки нужно установить распорки из картона или деревянных брусочков. Это делается для того, чтобы пена не раздавила короб, потому как в процессе высыхания она увеличивается в 4 раза.

Или даже так

Установка наличников

По прошествии 12-13 часов пену можно срезать и устанавливать наличник. Наличник прикрепляется к дверному коробу при помощи маленьких гвоздиков без шляпок или при помощи строительного клея — жидких гвоздей.

Скрыть ямки после забивания гвоздиков можно, замазав их местонахождение специальным восковым карандашом.

На картинке слева — непрофессиональная обработка поверхности наличника, а справа — профессиональная, тут поверхность выглядит идеальной.

Процесс установки межкомнатной двери достаточно хлопотный и требующий последовательного выполнения всех операций. Очень важно не испортить ни короб, ни само дверное полотно во время монтажа.

Видео установки межкомнатных дверей

Для наглядного примера установки двери своими руками посмотрите следющие видео:

Больше информации

Задать вопрос

Как установить межкомнатную дверь самому

Как установить межкомнатную дверь самому — инструкция

Как установить межкомнатную дверь самому — инструкция

Между комнатами в жилых помещениях обычно ставятся двери, обеспечивающие больше уюта и защиту от шума. Немаловажно, чтобы они гармонично подходили ко всему интерьеру, поэтому на первом месте у нас стоит качественная установка.
Конечно, можно воспользоваться услугами специалистов, но гораздо дешевле и главное, вполне возможно смонтировать двери самому. Нужно только тщательно и последовательно придерживаться всех пунктов этого руководства.
Дверные полотна изготавливаются из различных материалов:

ДВП. Наиболее низкая цена. Пдохое шумоподавление. Впитывают влагу. Непрочные.
МДФ. Намного дороже, но лучше по качеству. Не боятся влаги, лучше подавляют шум, прочнее и долговечнее.
Из древесины. Самые дорогие. Цена зависит от вида и качества древесины.


Перед выбором двери вы должны знать, что есть три вида комплектации:

Только дверное полотно. Коробка приобретается отдельно.
Дверь с коробкой. Но коробка не собрана, потребуется самостоятельная сборка и навешивание петель.
Дверной блок. Все собрано. Нужно только подрезать по высоте боковые стойки, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве, цены на данные наборы значительно отличаются. Для примера выбираем сравнительно недорогой вариант со сборкой. Приступаем к монтажу одностворчатой межкомнатной двери.
 

1. Монтируем дверной короб
Короба соответственно такие же по структуре. Самые плохие из ДВП, прогибаются под собственным весом, а навесить на них дверь очень проблематично. Лучший выбор —древесина или МДФ. Есть еще древесина ламинированная. Она не требует обработки и окраски, но ее долговечность зависит от покрытия. Короб может быть прямоугольной формы или П-образной. Последняя используется когда нет порога и состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и притолоки — более короткой, верхней перекладины. Будем подгонять брусья короба непосредственно по самой двери. Для этого, дверь кладем на ровную поверхность и предварительно разрезанные брусья коробки соединяем, ориентируясь на дверь.
 

Соединить детали можно двумя способами:

Стойки и притолоку, запиленные под углом 45°, притягиваем саморезами. Важно максимально точно выпилить угол и просверлить в местах соединений отверстия меньшего диаметра, под саморезы, чтобы дерево не дало трещин. Этот вариант более эстетичный, но и самый сложный.
Соединение с ровным углом запила. Устанавливаем встык, под 90°. Наиболее простой способ.

В обоих случаях, необходимо оставить три миллиметра зазора со всех краев, между коробкой и дверью, при прямоугольной коробке. Если порог не планируется, то внизу, между краем двери и полом должен оставаться 1 см. Если под дверью будет ковер или ковролин, зазор естественно должен быть больше. Для соединения одного стыка, используем не менее трех саморезов, длиной 6 сантиметров. Независимо от материала и способа соединения, под крепеж необходимо заранее сверлить отверстия, на 1 мм меньше диаметра самореза. Это делается для того, чтобы не пошли трещины. Теперь нужно определиться с высотой боковых частей дверной коробки. В сложенном состоянии отмеряем требуемую длину по внутренней стороне стойки. Пол часто бывает неровным и это надо учитывать, иногда несколько миллиметров становятся причиной перекоса двери. Проверяем, насколько ровный пол с помощью уровня. Если все идеально, стойки делаем одинаковыми. Если есть отклонение, делаем одну из стоек чуть длиннее.

2. Устанавливаем дверные петли
Теперь, когда коробка собрана, переходим к монтажу навесов. Самым оптимальным вариантом будет крепление тремя петлями. От верха дверного полотна отмечаем участки для креплений, отступив 200-250 мм. Выбираем места без сучков. Сперва ставим петли на дверное полотно. К отмеченным участкам прикладываем петли, обводим их (можно лезвием ножа), стамеской выбираем древесину на необходимую толщину, чтобы петля ложилась вровень с поверхностью, устанавливаем и фиксируем саморезами.
3. Монтируем коробку и навешиваем дверь
Перед установкой нужно подготовить проем. Сбиваем все, что плохо держится и может отвалиться. Слишком сыпучие стены обрабатываем вяжущей грунтовкой. Очень большие выступы стесываем, дыры заделываем штукатуркой. Все это упростит и облегчит дальнейшую работу. Устанавливаем короб без дверного полотна в предварительно подготовленный дверной проем. С помощью отвеса или уровня, придаем стойке строго вертикальное положение. Надежнее проверять отвесом, уровень часто дает погрешность. Фиксируем ее клиньями, после чего проверяем положение другой стойки и притолоки. Аналогично их расклиниваем. Убедившись, что короб стоит точно по уровню, закрепляем его в проеме саморезами. В стойках должны быть заранее просверлены отверстия для саморезов, длина которых должна быть не меньше 150 мм.

Прикрепить коробку к дверному проему можно тоже двумя способами: монтажными пластинами или насквозь к стене. Преимущество крепежа пластинами в том, что его не будет видно. Подойдут пластины, которые используются при работе с гипсокартоном. Второй способ намного проще и его тоже можно замаскировать. Для этого достаточно вкрутить саморезы в вырезы под петли с одной стороны, а на другой стойке — под пластину ответной части замка. Нужно проследить, чтобы головки саморезов были утоплены в древесину и не мешали установке накладки и петель.
Проверяем, что стойки установлены вровень со стенами и начинаем навешивать дверь. Для этого вставляем ее в собранную коробку, выставляем правильные зазоры и фиксируем при помощи клиньев так, чтобы она стояла ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости. После выставления дверного полотна, размечаем места ответных частей петель. Тоже стамеской делаем выемку, чтобы петля утопала вровень с поверхностью. Не забываем высверливать заранее отверстия для шурупов. Приступаем к навешиванию двери.
4. Запениваем просветы

Сейчас нужно заделать оставшиеся просветы между коробом и стеной. Делаем это с помощью монтажной пены. Для лучшей ее полимеризации стену смачиваем водой из пульверизатора. Наносим пену аккуратно, слоями, чтобы она не выпирала наружу. Слишком большое количество пены может стать причиной выгибания коробки внутрь. Можно на всякий случай поставить распорки между стойками. Когда все будет пропенено, закрываем двери и оставляем на 24 часа, для просыхания.
Если не удалось избежать попадания пены на дверное полотно, высохшие поверхности можно очистить средствами для удаления монтажной пены.
5. Врезаем замок

В настоящее время популярны замки с ручками. Работу проводим следующим образом:

Отмериваем метр от пола. Делаем отметку. Прилаживаем замок так, чтобы на верхнем отверстии ручки, было видно эту метку.
По ширине замка, просверливаем отверстия в торце двери. Выбираем стамеской древесину так, чтобы замок ровно входил.
Вставляем замок без ручек в подготовленный паз и отмечаем на дверной коробке место для нахождения замочной планки. Стамеской выбираем паз для вхождения планки.
Прилаживаем замок к двери и отмечаем места где будут ручки. Высверливаем отверстия для ручек.
Вычищаем из пазов стружку, вставляем замок и монтируем ручки.

Совет: Поменяйте шурупы идущие в комплекте с ручками. Они не очень прочные и часто ломаются. Возьмите каленые саморезы, более высокого качества.

03.12.2021

Между комнатами в жилых помещениях обычно ставятся двери, обеспечивающие больше уюта и защиту от шума. Немаловажно, чтобы они гармонично подходили ко всему интерьеру, поэтому на первом месте у нас стоит качественная установка.

Конечно, можно воспользоваться услугами специалистов, но гораздо дешевле и главное, вполне возможно смонтировать двери самому. Нужно только тщательно и последовательно придерживаться всех пунктов этого руководства.

Дверные полотна изготавливаются из различных материалов:

  • ДВП. Наиболее низкая цена. Пдохое шумоподавление. Впитывают влагу. Непрочные.
  • МДФ. Намного дороже, но лучше по качеству. Не боятся влаги, лучше подавляют шум, прочнее и долговечнее.
  • Из древесины. Самые дорогие. Цена зависит от вида и качества древесины.

Перед выбором двери вы должны знать, что есть три вида комплектации:

  • Только дверное полотно. Коробка приобретается отдельно.
  • Дверь с коробкой. Но коробка не собрана, потребуется самостоятельная сборка и навешивание петель.
  • Дверной блок. Все собрано. Нужно только подрезать по высоте боковые стойки, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве, цены на данные наборы значительно отличаются. Для примера выбираем сравнительно недорогой вариант со сборкой. Приступаем к монтажу одностворчатой межкомнатной двери.

 

1. Монтируем дверной короб

Короба соответственно такие же по структуре. Самые плохие из ДВП, прогибаются под собственным весом, а навесить на них дверь очень проблематично. Лучший выбор —древесина или МДФ. Есть еще древесина ламинированная. Она не требует обработки и окраски, но ее долговечность зависит от покрытия. Короб может быть прямоугольной формы или П-образной. Последняя используется когда нет порога и состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и притолоки — более короткой, верхней перекладины. Будем подгонять брусья короба непосредственно по самой двери. Для этого, дверь кладем на ровную поверхность и предварительно разрезанные брусья коробки соединяем, ориентируясь на дверь.

 

Соединить детали можно двумя способами:

  1. Стойки и притолоку, запиленные под углом 45°, притягиваем саморезами. Важно максимально точно выпилить угол и просверлить в местах соединений отверстия меньшего диаметра, под саморезы, чтобы дерево не дало трещин. Этот вариант более эстетичный, но и самый сложный.
  2. Соединение с ровным углом запила. Устанавливаем встык, под 90°. Наиболее простой способ.

В обоих случаях, необходимо оставить три миллиметра зазора со всех краев, между коробкой и дверью, при прямоугольной коробке. Если порог не планируется, то внизу, между краем двери и полом должен оставаться 1 см. Если под дверью будет ковер или ковролин, зазор естественно должен быть больше. Для соединения одного стыка, используем не менее трех саморезов, длиной 6 сантиметров. Независимо от материала и способа соединения, под крепеж необходимо заранее сверлить отверстия, на 1 мм меньше диаметра самореза. Это делается для того, чтобы не пошли трещины. Теперь нужно определиться с высотой боковых частей дверной коробки. В сложенном состоянии отмеряем требуемую длину по внутренней стороне стойки. Пол часто бывает неровным и это надо учитывать, иногда несколько миллиметров становятся причиной перекоса двери. Проверяем, насколько ровный пол с помощью уровня. Если все идеально, стойки делаем одинаковыми. Если есть отклонение, делаем одну из стоек чуть длиннее.

2. Устанавливаем дверные петли

Теперь, когда коробка собрана, переходим к монтажу навесов. Самым оптимальным вариантом будет крепление тремя петлями. От верха дверного полотна отмечаем участки для креплений, отступив 200-250 мм. Выбираем места без сучков. Сперва ставим петли на дверное полотно. К отмеченным участкам прикладываем петли, обводим их (можно лезвием ножа), стамеской выбираем древесину на необходимую толщину, чтобы петля ложилась вровень с поверхностью, устанавливаем и фиксируем саморезами.

3. Монтируем коробку и навешиваем дверь

Перед установкой нужно подготовить проем. Сбиваем все, что плохо держится и может отвалиться. Слишком сыпучие стены обрабатываем вяжущей грунтовкой. Очень большие выступы стесываем, дыры заделываем штукатуркой. Все это упростит и облегчит дальнейшую работу. Устанавливаем короб без дверного полотна в предварительно подготовленный дверной проем. С помощью отвеса или уровня, придаем стойке строго вертикальное положение. Надежнее проверять отвесом, уровень часто дает погрешность. Фиксируем ее клиньями, после чего проверяем положение другой стойки и притолоки. Аналогично их расклиниваем. Убедившись, что короб стоит точно по уровню, закрепляем его в проеме саморезами. В стойках должны быть заранее просверлены отверстия для саморезов, длина которых должна быть не меньше 150 мм.

Прикрепить коробку к дверному проему можно тоже двумя способами: монтажными пластинами или насквозь к стене. Преимущество крепежа пластинами в том, что его не будет видно. Подойдут пластины, которые используются при работе с гипсокартоном. Второй способ намного проще и его тоже можно замаскировать. Для этого достаточно вкрутить саморезы в вырезы под петли с одной стороны, а на другой стойке — под пластину ответной части замка. Нужно проследить, чтобы головки саморезов были утоплены в древесину и не мешали установке накладки и петель.

Проверяем, что стойки установлены вровень со стенами и начинаем навешивать дверь. Для этого вставляем ее в собранную коробку, выставляем правильные зазоры и фиксируем при помощи клиньев так, чтобы она стояла ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости. После выставления дверного полотна, размечаем места ответных частей петель. Тоже стамеской делаем выемку, чтобы петля утопала вровень с поверхностью. Не забываем высверливать заранее отверстия для шурупов. Приступаем к навешиванию двери.

4. Запениваем просветы

Сейчас нужно заделать оставшиеся просветы между коробом и стеной. Делаем это с помощью монтажной пены. Для лучшей ее полимеризации стену смачиваем водой из пульверизатора. Наносим пену аккуратно, слоями, чтобы она не выпирала наружу. Слишком большое количество пены может стать причиной выгибания коробки внутрь. Можно на всякий случай поставить распорки между стойками. Когда все будет пропенено, закрываем двери и оставляем на 24 часа, для просыхания.

Если не удалось избежать попадания пены на дверное полотно, высохшие поверхности можно очистить средствами для удаления монтажной пены.

5. Врезаем замок

В настоящее время популярны замки с ручками. Работу проводим следующим образом:

  1. Отмериваем метр от пола. Делаем отметку. Прилаживаем замок так, чтобы на верхнем отверстии ручки, было видно эту метку.
  2. По ширине замка, просверливаем отверстия в торце двери. Выбираем стамеской древесину так, чтобы замок ровно входил.
  3. Вставляем замок без ручек в подготовленный паз и отмечаем на дверной коробке место для нахождения замочной планки. Стамеской выбираем паз для вхождения планки.
  4. Прилаживаем замок к двери и отмечаем места где будут ручки. Высверливаем отверстия для ручек.
  5. Вычищаем из пазов стружку, вставляем замок и монтируем ручки.

Совет: Поменяйте шурупы идущие в комплекте с ручками. Они не очень прочные и часто ломаются. Возьмите каленые саморезы, более высокого качества.

Как установить межкомнатную дверь самому — инструкция

Между комнатами в жилых помещениях обычно ставятся двери, обеспечивающие больше уюта и защиту от шума. Немаловажно, чтобы они гармонично подходили ко всему интерьеру, поэтому на первом месте у нас стоит качественная установка.
Конечно, можно воспользоваться услугами специалистов, но гораздо дешевле и главное, вполне возможно смонтировать двери самому. Нужно только тщательно и последовательно придерживаться всех пунктов этого руководства.
Дверные полотна изготавливаются из различных материалов:

ДВП. Наиболее низкая цена. Пдохое шумоподавление. Впитывают влагу. Непрочные.
МДФ. Намного дороже, но лучше по качеству. Не боятся влаги, лучше подавляют шум, прочнее и долговечнее.
Из древесины. Самые дорогие. Цена зависит от вида и качества древесины.


Перед выбором двери вы должны знать, что есть три вида комплектации:

Только дверное полотно. Коробка приобретается отдельно.
Дверь с коробкой. Но коробка не собрана, потребуется самостоятельная сборка и навешивание петель.
Дверной блок. Все собрано. Нужно только подрезать по высоте боковые стойки, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве, цены на данные наборы значительно отличаются. Для примера выбираем сравнительно недорогой вариант со сборкой. Приступаем к монтажу одностворчатой межкомнатной двери.
 

1. Монтируем дверной короб
Короба соответственно такие же по структуре. Самые плохие из ДВП, прогибаются под собственным весом, а навесить на них дверь очень проблематично. Лучший выбор —древесина или МДФ. Есть еще древесина ламинированная. Она не требует обработки и окраски, но ее долговечность зависит от покрытия. Короб может быть прямоугольной формы или П-образной. Последняя используется когда нет порога и состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и притолоки — более короткой, верхней перекладины. Будем подгонять брусья короба непосредственно по самой двери. Для этого, дверь кладем на ровную поверхность и предварительно разрезанные брусья коробки соединяем, ориентируясь на дверь.
 

Соединить детали можно двумя способами:

Стойки и притолоку, запиленные под углом 45°, притягиваем саморезами. Важно максимально точно выпилить угол и просверлить в местах соединений отверстия меньшего диаметра, под саморезы, чтобы дерево не дало трещин. Этот вариант более эстетичный, но и самый сложный.
Соединение с ровным углом запила. Устанавливаем встык, под 90°. Наиболее простой способ.

В обоих случаях, необходимо оставить три миллиметра зазора со всех краев, между коробкой и дверью, при прямоугольной коробке. Если порог не планируется, то внизу, между краем двери и полом должен оставаться 1 см. Если под дверью будет ковер или ковролин, зазор естественно должен быть больше. Для соединения одного стыка, используем не менее трех саморезов, длиной 6 сантиметров. Независимо от материала и способа соединения, под крепеж необходимо заранее сверлить отверстия, на 1 мм меньше диаметра самореза. Это делается для того, чтобы не пошли трещины. Теперь нужно определиться с высотой боковых частей дверной коробки. В сложенном состоянии отмеряем требуемую длину по внутренней стороне стойки. Пол часто бывает неровным и это надо учитывать, иногда несколько миллиметров становятся причиной перекоса двери. Проверяем, насколько ровный пол с помощью уровня. Если все идеально, стойки делаем одинаковыми. Если есть отклонение, делаем одну из стоек чуть длиннее.

2. Устанавливаем дверные петли
Теперь, когда коробка собрана, переходим к монтажу навесов. Самым оптимальным вариантом будет крепление тремя петлями. От верха дверного полотна отмечаем участки для креплений, отступив 200-250 мм. Выбираем места без сучков. Сперва ставим петли на дверное полотно. К отмеченным участкам прикладываем петли, обводим их (можно лезвием ножа), стамеской выбираем древесину на необходимую толщину, чтобы петля ложилась вровень с поверхностью, устанавливаем и фиксируем саморезами.
3. Монтируем коробку и навешиваем дверь
Перед установкой нужно подготовить проем. Сбиваем все, что плохо держится и может отвалиться. Слишком сыпучие стены обрабатываем вяжущей грунтовкой. Очень большие выступы стесываем, дыры заделываем штукатуркой. Все это упростит и облегчит дальнейшую работу. Устанавливаем короб без дверного полотна в предварительно подготовленный дверной проем. С помощью отвеса или уровня, придаем стойке строго вертикальное положение. Надежнее проверять отвесом, уровень часто дает погрешность. Фиксируем ее клиньями, после чего проверяем положение другой стойки и притолоки. Аналогично их расклиниваем. Убедившись, что короб стоит точно по уровню, закрепляем его в проеме саморезами. В стойках должны быть заранее просверлены отверстия для саморезов, длина которых должна быть не меньше 150 мм.

Прикрепить коробку к дверному проему можно тоже двумя способами: монтажными пластинами или насквозь к стене. Преимущество крепежа пластинами в том, что его не будет видно. Подойдут пластины, которые используются при работе с гипсокартоном. Второй способ намного проще и его тоже можно замаскировать. Для этого достаточно вкрутить саморезы в вырезы под петли с одной стороны, а на другой стойке — под пластину ответной части замка. Нужно проследить, чтобы головки саморезов были утоплены в древесину и не мешали установке накладки и петель.
Проверяем, что стойки установлены вровень со стенами и начинаем навешивать дверь. Для этого вставляем ее в собранную коробку, выставляем правильные зазоры и фиксируем при помощи клиньев так, чтобы она стояла ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости. После выставления дверного полотна, размечаем места ответных частей петель. Тоже стамеской делаем выемку, чтобы петля утопала вровень с поверхностью. Не забываем высверливать заранее отверстия для шурупов. Приступаем к навешиванию двери.
4. Запениваем просветы

Сейчас нужно заделать оставшиеся просветы между коробом и стеной. Делаем это с помощью монтажной пены. Для лучшей ее полимеризации стену смачиваем водой из пульверизатора. Наносим пену аккуратно, слоями, чтобы она не выпирала наружу. Слишком большое количество пены может стать причиной выгибания коробки внутрь. Можно на всякий случай поставить распорки между стойками. Когда все будет пропенено, закрываем двери и оставляем на 24 часа, для просыхания.
Если не удалось избежать попадания пены на дверное полотно, высохшие поверхности можно очистить средствами для удаления монтажной пены.
5. Врезаем замок

В настоящее время популярны замки с ручками. Работу проводим следующим образом:

Отмериваем метр от пола. Делаем отметку. Прилаживаем замок так, чтобы на верхнем отверстии ручки, было видно эту метку.
По ширине замка, просверливаем отверстия в торце двери. Выбираем стамеской древесину так, чтобы замок ровно входил.
Вставляем замок без ручек в подготовленный паз и отмечаем на дверной коробке место для нахождения замочной планки. Стамеской выбираем паз для вхождения планки.
Прилаживаем замок к двери и отмечаем места где будут ручки. Высверливаем отверстия для ручек.
Вычищаем из пазов стружку, вставляем замок и монтируем ручки.

Совет: Поменяйте шурупы идущие в комплекте с ручками. Они не очень прочные и часто ломаются. Возьмите каленые саморезы, более высокого качества.

2021-12-03T14:11:00+0300

в RUBВозврат к списку

от теории к практике. Как самостоятельно установить полотно межкомнатной двери

Разделы статьи:


Производители дверных конструкции создают различные вариации своих изделий. Легче всего монтировать те, которые идут сразу с коробом. Как правильно установить межкомнатную дверь можно понять, если внимательно изучить инструкцию производителя. Когда полотно идет в комплекте с коробкой, то в упаковке обязательно должна присутствовать техническая документация. Чаще всего человеку, впервые столкнувшемуся с проблемой установки двери, в этих записях ничего не понятно. Более того, алгоритм действий обычно прописан в кратком изложении. Нельзя действовать наобум, иначе потом придется проводить демонтаж двери или полностью менять ее на другую.

Размеры и комплектация дверей

Монтажные работы с участием специалиста обойдутся не дешево, поэтому лучше освоить процесс самостоятельно. Дверные конструкции с коробом могут быть в виде складного варианта, раздвижного или распашного. Последние модели считаются самыми востребованными. Обусловлено это тем, что механизм двери прост и подходит для межкомнатных проемов в небольших помещениях. Дверь также бывает лево- и правосторонней, а некоторые производители выпускают изделия не с одной, а сразу с двумя створками. Стоит учитывать также размеры двери, особенно во время покупки. Популярные размеры:

Одностворчатая межкомнатная дверь/ммДвустворчатая межкомнатная дверь/мм
7101340
8101540
9101840
1010

Стандартная высота дверного проема может варьироваться от 2055 до 2060 мм. В комплекте производитель помимо двери и коробки должен предоставить покупателю наличники и дополнительную фурнитуру для монтажа:

  • Петли;
  • Ручку;
  • Поворотный запор;
  • Встраиваемый механизм замка.

Если проем шире, чем стандартный, то могут потребоваться доборы.

Материалы и инвентарь

Вспомогательный инструмент нужно подготовить заранее. Мастеру не потребуется наличие специального оборудования. Весь нижеперечисленный инвентарь есть практически в каждом доме:

  • Ножовка по металлу;
  • Стамеска и стусло;
  • Строительный уровень;
  • Набор отверток;
  • Шуруповерт;
  • Рулетка;
  • Монтажная пена;
  • Молоток;
  • Саморезы, шурупы, анкерные болты;
  • Строительный карандаш;
  • Уплотнительная лента;
  • Строительный нож;
  • Угольник;
  • Клинья;
  • Доборы также лучше подготовить заранее.

Если нет ножовки по металлу, ее может заменить пила.

Какие работ предстоят вкратце

Чтобы понимать, как самому установить дверное полотно, нужно изучить порядок выполнения работы и строго ему следовать. Межкомнатную дверь с «заводской» коробкой устанавливать проще, хотя есть и свои особенности этого процесса. Пошаговый алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • Сначала нужно убрать старую дверь и подготовить проем к установке новой. Если дверь на петлях, то требуется снять фиксаторы и потом демонтировать полотно;
  • Подготовить дверной проем. Если есть повреждения или неровности, то их необходимо зашпаклевать. Косметический ремонт потом проводить будет сложно;
  • Затем производится сборка дверного короба. Все детали раскладываются в последовательном порядке. Не менее важно выявить, в каком направлении будет открываться полотно;
  • Потом потребуется верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек с помощью гвоздей или саморезов;
  • Только после этого можно устанавливать навесы и коробку в дверной проем. Так как рама собирается заранее, ее нужно выставлять с помощью клиньев: по вертикали либо по горизонтали.

Заключительный этап – это навешивание и закрепление короба. К стене коробка привинчивается с помощью шурупов, а потом вешается полотно на петли. После этого крепится вторая стойка к стене при помощи все тех же шурупов. Важно проверить, нет ли зазоров. Если край полотна не плотно прилегает к стене, то потребуется воспользоваться доборами. При наличии порога у двери он закрепляется к полу саморезами. Щели запениваются монтажной пеной. Врезать ручку, замок и установить наличники можно только после выполнения основных этапов монтажа.

Полный порядок монтажа двери

Сборка короба

Теперь разберем монтаж межкомнатной двери более детально. Дверной короб представляет собой некий каркас, основную деталь, на которой будет держаться вся конструкция. Он создается из брусьев и может быть различной формы. Стандартные варианты – это П-образная или прямоугольная коробка. Конструкция производится с порогом и без. Прежде чем покупать комплект, нужно произвести замеры дверного проема.

Коробка двери поставляется покупателю в разборном виде и состоит из элементов, которые потом соединяются между собой шурупами. Чтобы собирать их правильно, нужно извлечь все детали из упаковки и разложить на ровной поверхности. Установить межкомнатную дверь не получится, если сборка отдельных частей произведена неправильно. Монтаж дверного полотна с коробкой самостоятельно потребует усидчивости и терпения. Не стоит спешить.

После того, как все детали соединены между собой, нужно провести запил. Он делается двумя способами: либо под прямым углом, либо под углом 45 градусов. Последний способ будет сложно использовать тому, кто никогда не занимался столярными работами. Требуется сделать отверстия перпендикулярно срезу. Поэтому лучше выбрать более простой вариант.

Запил под прямым углом осуществляется с помощью ножовки с мелкими зубцами. Важно определить размер бруска. Для этого нужно вычислить размер самой двери и прибавить к ней 2-3 мм (если предусмотрен порог). Если его не будет, то можно смело добавлять 1 сантиметр. Крепиться брусок должен двумя шурупами по вертикали к внешней стороне стойки. Только после этого производится запил краев.

Соединение элементов

Стойки, разложенные на полу вместе с верхней перекладиной, нужно стянуть шурупами или саморезами. Их длина должна быть не менее 6 см чтобы конструкция получилось прочной. В каждый стык нужно вкрутить несколько штук. Чтобы прилегание было оптимальным, необходимо с одного из элементов коробки удалить часть древесного материала с помощью стамески либо ножовки. Только после этого можно крепить навесы. Они будут нести на себе основную функцию и от того, насколько хорошо эти детали привинчены, напрямую зависит долговечность конструкции.

Оптимальное количество петель – 3 штуки. Если дверь массивная и большая, то стоит использовать сразу четыре. Петли ставятся по одной стороне поверхности на одинаковом расстоянии.

Установка коробки и навес полотна

В заблаговременно подготовленный проем можно производить установку короба и полотна. Нужно выровнять стойку короба строительным уровнем, чтобы не было скоса. Положение проверяется со всех сторон. После этого выставляется распорка из клиньев в верхней части проема. Полное выставление произойдет только тогда, когда стойка примет вертикальное положение. Потом нужно поставить клинья под вторую стойку. Весь процесс сопровождается проверкой ровности устанавливаемых деталей с помощью уровня.

Многие читатели интересуются, как установить полотно другим способом. В этом случае деревянную дверь с коробкой придется сверлить. В стене нужно проделать несколько отверстий, чтобы короб можно было закрепить сразу к проему. Для этого потребуются саморезы длиной не менее 150 мм. Этот вариант установки еще называют «скрытым». Пошаговый алгоритм:

  • Потребуются металлические пластины. Они применяются в тандеме с анкерами;
  • Сначала требуется проштробить участок стены, а потом туда установить крепеж;
  • После этого можно навешивать раму.

В конце требуется провести регулировку коробки и подогнать стойки под дверь. Важно, чтобы они не выступали за стену.

Запенивание

Следом нужно приступать к запениванию короба. Требуется заполнить все щели по периметру и по краям проема. Этот процесс требует аккуратности, по краям не должны образовываться пузыри. Если пена вылезет наружу, то ее придется срезать, а это испортит весь эстетический вид. Запенивание производится послойно: сверху вниз. После этого дверной проем нужно оставить на сутки в покое, чтобы пена схватилась.

Если вещество попало на полотно, его необходимо удалить незамедлительно, пока оно не засохло. Если этого не сделать, придется использовать шлифовальную машинку и есть риск повредить дверь.

Замки и ручки

Далее устанавливаются ручки. Мастеру не обязательно использовать фурнитуру, которая идет в комплекте с дверью, если он желает установить ручку и замок на свой вкус. Тем не менее, алгоритм действий следующий:

Замок и ручка должны располагаться на расстоянии метра от пола, поэтому нужно сделать соответствующую отметку на полотне.

После этого просверливаются отверстие для запорного механизма.

Следом требуется вставить механизм в отверстие и зафиксировать его с помощью саморезов. В конце прикрепляется ручка.

Не стоит забывать, что потребуется установить накладку на торце проема, куда будет заходить замочная планка. Древесина выбирается с помощью стамески, после чего вставляется пластина и прикручивается болтами.

Установка доборных планок и крепеж наличников

Не всегда, но очень часто приходится производить монтаж двери с помощью доборных планок. Эта процедура необходима, если стена намного толще, чем дверная коробка. Можно провести установку двумя вариантами: в паз, если он предусмотрен производителями, или с вырезанием паза при отсутствии оного. Важно понимать, что скрепление добора должно производится в форме «П». Если в коробке паз отсутствует, то можно просверлить отверстие и прикрутить к коробу.

Крепеж наличников – самый важный процесс. Они крепятся на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы сделать это правильно, нужно поставить отметки. Вертикальная планка прикладывается к коробу, а отметка выполняется на пол сантиметра выше и будет отожествлять будущий срез.

Таким же способом размечается также вторая сторона. Затем производится запил наличников под углом. В этом поможет стусло. Фиксируется наличник саморезами или шурупами без больших шляпок. Это делается для того, чтобы не испортить эстетичный вид конструкции.

При необходимости добор можно распилить с помощью циркулярной машины. Должны быть заготовлены несколько частей: одна короткая и две вертикальные.

Заключение

Монтаж межкомнатной двери стоит проводить с помощником, даже если она имеет малый вес. Нужно четко следовать пошаговой инструкции и перепроверять все свои действия. Если короб будет установлен косо, то дверь будет плохо закрываться или ее открытие вызовет затруднения. Если человек не уверен, что сможет справиться со всем сам, то стоит обратиться к специалистам, иначе есть риск испортить всю дверь.

Чтобы она прослужила много лет, исправно выполняя свою функцию.

Читайте в статье


Как выбрать и установить межкомнатную дверь по размерам и комплектации

Производители предлагают изделия различной ширины и высоты, что позволяет подобрать подходящую модель для любого проёма. Полотна для распашных конструкций, изготовленные на территории России и большинства стран ЕС, могут иметь ширину от 600 мм, увеличивающуюся с шагом 100 мм. Минимальная ширина дверей французского производства составляет 690 мм. Шаг изменения размеров составляет 100 мм.

При выборе дверного полотна следует учитывать габариты дверной коробки. Если проём неправильной геометрической формы, учитывается минимальная ширина. В противном случае его надо будет расширять, что значительно усложнит монтажные работы.

Внимание!
Стандартная высота межкомнатных дверей составляет 2 м.

При выборе подходящего изделия следует также ориентироваться на назначение помещения, для которого они предназначены. Для жилых комнат приобретают полотна шириной 60-120 см, для кухни – не менее 70 см, для ванной или туалета – от 60 см.

Комплектация продаваемых изделий может отличаться. В максимальном исполнении комплект поставки предполагает дверной блок. Установщику будет необходимо только отрезать боковины в размер, ровно выставить конструкцию и закрепить. В минимальном исполнении все элементы дверной системы покупаются отдельно, а потом монтируются вместе.

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками, если менять только полотно

Если дверная коробка достаточно прочная, полностью устраивает хозяев по дизайну и расцветке, необязательно полностью менять систему. Достаточно просто заменить створку. Далее мы будем рассказывать, как правильно установить своими руками при частичной замене элементов конструкции.

Как снять старое дверное полотно

Как самостоятельно установить полотно межкомнатной двери

Приступая к установке створки, следует её приподнять на небольшую высоту и подложить снизу доску. Совмещаем элементы сначала верхней, а затем нижней петли. Разбираясь, как установить самостоятельно, стоит обратить внимание, что подобную работу лучше выполнять вдвоём. В этом случае можно будет выполнить монтаж более качественно.

Видео, как правильно установить межкомнатные двери самостоятельно, поможет разобраться в нюансах замены дверного полотна.

Установка своими руками межкомнатной двери вместе с коробом – пошаговая инструкция

Если вы планируете выполнить установку своими руками, пошаговая инструкция поможет лучше разобраться в процессе. Предлагаем узнать нюансы, которые помогут качественно выполнить монтаж.

Какие инструменты и расходные материалы нужны для работы

Перечень инструмента, оборудование и расходных материалов будут зависеть от конструктивных особенностей монтируемой системы, и как планируется ставить межкомнатные двери. Как правило, надо подготовить:

Порядок демонтажа старой двери и проведение работ по укреплению дверного проёма

Монтаж дверей межкомнатных своими руками следует начинать с демонтажа старой конструкции. Делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить дверной проём. Для этого:

  • снимаем с петель дверное полотно;
  • снимаем наличники. Для этого между изделием и стеной просовываем топор и аккуратно отжимаем крепёж;
  • демонтируем коробку, предварительно удалив весь крепёж. Он обычно располагается около замка и в области петель. Шурупы следует откручивать на небольших оборотах;
  • снимаем добор.

Демонтировав дверь, следует внимательно осмотреть проём. Остатки старого материала следует полностью удалить. При наличии механических повреждений, геометрию проёма стоит восстановить. Сделать это можно с помощью .

Если предстоит установка в квартире тяжёлой межкомнатной двери, могут потребоваться мероприятия по усилению дверного проёма, включающие:

  • по всему периметру дверного проёма;
  • отрезку в размер швеллеров для всей поверхности дверного проёма;
  • установку в подготовленные штробы швеллеров. Для их фиксации в проёме используются шпильки подходящего диаметра;
  • в углах отдельные элементы свариваются между собой.

Как установить дверную коробку межкомнатной двери

После того как проём полностью подготовлен, предлагаем разобраться, как установить дверную коробку межкомнатной двери. Порядок действий будет зависеть от формы поставки данного элемента. Производители предлагают коробку:

  • в сборе. В этом случае собранную конструкцию можно сразу монтировать в проём;
  • в виде отрезанных в размер элементов. Соединив их между собой, конструкцию устанавливают в проём;
  • как фигурный брус. В этом случае сначала отрезаются элементы нужного размера, затем соединяются между собой и только потом монтируется коробка.

Рассмотрим последний вариант установки более подробно.

Проведение замеров и сборка дверной коробки

Измеряем параметры дверного проёма, используя рулетку достаточной длины. При определении высоты вертикальных стоек и длины поперечин следует учитывать зазоры между коробкой и дверным полотном. Их выбирают из диапазона 5-10 мм. Между полом и створкой зазор может быть больше.

Комментарий

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

»
Замеры одного и того же параметра следует делать в нескольких точках.

«

Иллюстрация

Описание действия

Отрезаем элементы, обеспечивая формирование выбранного угла. Элементы коробки могут располагаться под прямым углом либо 45°. Возможны и другие более сложные варианты, к которым не стоит прибегать, выполняя монтаж своими руками. Их лучше доверить мастеру.
Выполняем разметку элементов.
Отрезаем элементы, используя инструмент с мелкими зубьями.
Формируем посадочные пазы и соединяем элементы между собой. Проверяем правильность выполненной работы, вложив в собранный короб створку. Со всех сторон должны получиться одинаковые зазоры.
Установка петель

Отмечаем место, где будут располагаться петли. Обычно это на 20-25 см выше нижнего края створки и ниже верхнего. Удаляем слой материала на ширину фурнитуры. В этом случае крепление будет производиться заподлицо. Сделать это можно с помощью стамески либо специального инструмента.

Внимание!
При формировании места под петли межкомнатной двери следует работать предельно аккуратно, чтобы не повредить декоративный слой.

Монтаж коробки в дверной проём

Собранный короб устанавливаем в дверной проём:

Иллюстрация

Описание действия

Обеспечиваем требуемое пространственное расположение с помощью колышков или бруса. Вспомогательные элементы можно закрепить по уровню до установки коробки на уровне будущих петель.
Прикручиваем коробку, используя подходящий крепёж. Пространство между коробом и стеной можно будет заполнить пеной.

Как устанавливать дверное полотно межкомнатной двери

Достаточно ответственный момент для тех, кто узнаёт, как устанавливать межкомнатные двери. Предварительно к дверному полотну следует прикрутить ответную часть петель либо наметить посадочные отверстия, если решено использовать неразборную фурнитуру. Как вставить межкомнатную дверь? Достаточно просто надеть её на петли. После этого следует убедиться, что она хорошо открывается и закрывается.

Установка доборных элементов

Установка наличников

Перед монтажом наличники напиливаются под углом 45°. Их прибивают к коробке финишными гвоздиками или гвоздями без шляпок.

Для установки понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

  • Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
  • Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
  • Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
  • Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

  1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
  2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
  3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с . В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
  4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят с .

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно . Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его . Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Обязательно, а нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее , продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. состоит из следующих шагов:

  • Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.
  • Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.
  • Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.
  • Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
  • Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ
предусматривает анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ
монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют . Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является . Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

  • Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
  • Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
  • Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
  • Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Межкомнатные двери могут эксплуатироваться годами, однако иногда возникают ситуации, когда их необходимо заменить. Технология установки межкомнатных дверей не меняется со времен изобретения петель. Для того, чтобы установить двери, их владельцы часто обращаются за помощью к профессионалам, однако данную процедуру можно осуществить самому, а потратить деньги можно на что-то более полезное. Конечно, понадобятся определенные знания, терпение и труд, однако результат станет достойной наградой.

Разумеется, сама дверь не является какой-то высокотехнологичной системой, однако не является и простой доской, закрывающей вход в помещение. Полотно должно легко открываться и закрываться, не скрипеть, быть достаточно прочным для того, чтобы «держать удар».

Для обеспечения прочности конструкции мастер должен правильно собрать коробку, которая является основой всей конструкции, установить на полотно и коробку фурнитуру – петли, ручки, защелку, замок, закрепить коробку, ровно навесить полотно, отрегулировать механизм в целом, дополнить картину установкой доборов и наличников. Первые два этапа могут выполняться в любой последовательности, однако все остальные действия выполняются последовательно. От этого зависит правильная установка межкомнатных дверей.

Процедура установки

Варианты установки могут быть различными в зависимости от вида межкомнатных дверей. Некоторые пластиковые, а также металлопластиковые двери поставляются покупателю в полностью собранном виде. Не будем заострять на них внимание. Интересен вариант, когда коробка еще не собрана и представляет собой ряд деревянных брусков различной длины, полотно не украшено фурнитурой, планки для наличников не обрезаны.

Сборка коробки

Наиболее сложный и кропотливый процесс – сборка коробки. Любые погрешности и неточности в работе могут повлечь последующие сложности в эксплуатации, а в самых печальных случаях – необходимость покупки нового изделия. Не следует лениться, обязательно уделить должное внимание всем измерениям – «7 раз отмерь, 1 раз отрежь!»

Установка дверей полностью регламентирована, у хороших производителей межкомнатных полотен всегда есть подробная инструкция по проведению процедуры.

В первую очередь следует соединить коробку буквой П. Для этого берутся бруски (три штуки). Если необходимо соорудить порог, потребуется и нижняя брус планка. В этом случае коробка будет четырехсторонней.

Главной задачей является обеспечение точности измерений размера проема, а также полотна, стоек, притолоки с учетом всех зазоров, ровного запила брусков в местах их взаимного соединения, качественной сборки. Следует отметить, что толщина бруса не должна быть меньше толщины дверного полотна. Замеры следует выполнять с помощью рулетки, отдельно замерять правые и левые стороны проема и полотна (они могут не быть зеркальными). Все малейшие отклонения необходимо учитывать при дальнейших измерениях.

Обязательно необходимо оставить зазор с внешних сторон бруса для монтажной пены (не менее 10 мм). С внутренней стороны зазор может быть не таким значительным, до 5 мм. Важно обеспечить наличие зазора по всему периметру. Кроме того, следует оставить щель между полотном и полом в зависимости от вида напольного покрытия. Если это линолеум — то около 10 мм, если ковролин — 15 мм, для ламината 10 мм.

Технология установки межкомнатных дверей предполагает необходимость запила бруса для коробки. Чтобы правильно и ровно сделать запилы следует воспользоваться специальным станком (торцовочным). Если станка под рукой нет (как бывает в большинстве случаев самостоятельной установки), подойдет стусло с ручной ножовкой.

Рассмотрим два способа, позволяющих соединить части дверной коробки в одно целое.

Первый – запил под углом в 45 градусов. Не самый простой способ для непрофессионала. Он требует повышенного внимания к точности обреза. С другой стороны, повод выбрать именно такой вариант есть – хорошо состыкованная коробка, при таком виде запила, выглядит отлично. Для того, чтобы соединить составные части коробки, используют саморезы, отверстия для которых просверливаются насквозь. Сверлить необходимо перпендикулярно сделанному срезу. Необходимо отметить очень важный нюанс – отверстия просверливаются заранее для того, чтобы не допустить повреждения декоративной поверхности. Используется сверло, диаметр которого равен ¾ от диаметра саморезов. Нарезка на саморезах должна быть произведена по всей длине.

Второй вариант – запил под углом 90 градусов. Это очень простой, но менее эстетичный способ. Для завершения процедуры можно использовать обычную ножовку по дереву. Для крепления, также как и в первом варианте, используются саморезы. Исчисляя размер притолочной перекладины следует знать о том, что между притворным и петельным брусом обязательно необходимо оставить расстояние, которое равно сумме ширины полотна плюс 6мм для зазоров. Если дверь с порогом, брус следует запиливать только под прямым углом.

Сборку коробки следует осуществлять на ровной горизонтальной плоскости (можно на полу или в подъезде). На напольное покрытие кладется картон, либо фанера.

Монтаж фурнитуры

Следующим этапом необходимо установить фурнитуру на полотно и коробку. Правила пожарной безопасности предполагают необходимость открытия дверей наружу. Петли могут быть левыми или правыми, но чаще всего применяются универсальные. В наше время высоких технологий появились конструкции петель, которые не требуют срезать необходимую для их установки часть поверхности дверей.

Отступ сверху и снизу измеряется рулеткой, он, как правило, составляет от 15 до 25 см. Если дверь оснащена третьей петлей — она устанавливается в 50 см. от верхней границы полотна. Учитывайте и зазоры, равные 0,3 мм.

Если необходимо вырезать посадочные места для петель следует знать, что вырез должен обеспечивать возможность установки флажка на одном уровне с коробкой и полотном (заподлицо). Вырез осуществляют с помощью фрезы, дорабатывают с использование стамески. Если фрезы нет, можно завершить работу с использованием только стамески.
Правильная установка петель для межкомнатных дверей запечатлена на видео.

Большинство людей считают, что намного удобнее закреплять фурнитуру на первоначальном этапе, до сборки коробки. Между тем, особой разницы в очередности этих действий нет.

То, где должна располагаться дверная ручка, решает хозяин помещения. В качестве стандарта используется расстояние от 90 до 120 см от пола. Крепится она в зависимости от ее типа и наличия либо отсутствия замка. Во всех случаях используется крепежный инструмент, который находится в комплекте с ручкой.

Закрепление дверной коробки

Для крепления достаточно трех добротных саморезов. Монтажная пена послужит хорошим дополнением для более прочного закрепления конструкции. Необходимо помнить о том, что перед тем, как завинчивать саморезы, следует предварительно просверлить под них отверстия.

Дверную коробку лучше крепить вдвоем. Она поднимается с пола и располагается в проеме с оставлением необходимых зазоров для монтажной пены. Дверь выравнивается с помощью клиньев как по горизонтали, так и вертикали. Для точности измерений используется уровень. Если все правильно и ровно — ввинчиваются саморезы для фиксации коробки.

После установки коробки навешивается полотно, проверяется ход двери. Не допускается неровных зазоров и перекосов. Коробка проклеивается скотчем, а в зазоры вокруг полотна вставляется картон. Далее дверь закрывается, а для заполнения зазоров используется монтажная пена. Не следует запенивать все пространство за один раз, лучше подойти в несколько подходов.

Нельзя трогать дверь пока пена не затвердеет окончательно. Если все получилось, можно считать, что процедура монтажа завершена. Последний штрих – уборка пространства от строительного мусора и установка наличников.

Итак, порядок установки межкомнатных дверей понятен. Самостоятельная установка – отличный опыт и экономия денежных средств. В любом мужчине ценят золотые руки, гордятся его умениями и знаниями. Самостоятельная установка дверей – способ доказать всем родным и близким свою компетентность и навыки!


Умение обращаться со столярным и мерительным инструментом — это уже повод для того, чтобы попытаться решить столь непростую задачу, как установка межкомнатных дверей своими руками. Работа несложная, но по-своему заковыристая. Потребуется скрупулезность, и даже занудство в разметке и регулировке, иначе правильно установить межкомнатную дверь с коробкой не получится.

Особенности установки межкомнатных дверей

На первый взгляд, ничего сложного, но это лишь поверхностное впечатление. Речь идет о том, чтобы не просто установить коробку и дверное полотно в межкомнатный проем, а сделать это красиво, без перекосов, царапин и провисших петель. Если это первый опыт, то лучше всего перед началом работ сделать детальную пошаговую инструкцию установки межкомнатных дверей своими руками. Это не зазорно для новичков. Даже опытные мастера нередко делают своими руками пометки – что не забыть и на что обратить внимание при установке коробки дверей на конкретной межкомнатной перегородке.

В процессе установки потребуется своими руками решить две наиболее сложные задачи:

  • Правильно собрать и установить коробку межкомнатных дверей, выровнять и закрепить ее так, чтобы рама не просела под весом дверного полотна;
  • Своими руками разметить и вырезать монтажные пазы на вертикальной стойке коробки и на торце полотна межкомнатной двери.

У опытного мастера на установку межкомнатной двери уходит 2-3 часа, новичку на то, чтобы полностью установить коробку и навесить дверное полотно, потребуется как минимум день.

Совет!
Не обязательно тупо следовать наставлениям по установке межкомнатных дверей, рекомендующих последовательно врезать фурнитуру замков, крепить петли, и лишь в самом конце решать проблемы с навешиванием межкомнатных дверей. Главное – со свежей головой своими руками установить коробку и дверное полотно, а наличники, замки и ручки с наличниками можно отложить на следующий день.

Мерить и пилить придется много. Все отрезы выполняются своими руками ручной ножовкой, поэтому, кроме свежих сил, потребуется запастись качественным инструментом.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

За день-два до начала работ нужно будет собрать рабочий арсенал для работы с пиломатериалами. Его можно собрать у друзей или взять в аренду. Почему за два дня до установки? Потому что загодя до начала работ нужно будет своими руками проверить исправность и работоспособность каждого инструмента:

  • Строительные уровни – малый, 70-100 см, и большой, 150 — 200 см, с исправным пузырьковым индикатором. Обычно на состояние камеры и маяка не обращают внимания, считая их исправными, но в прокате, бывает, встречаются гнутые и даже битые экземпляры, это наиболее важный инструмент в установке межкомнатных дверей;
  • Разметочный инструмент — столярный уголок с линейкой, рулетка и метровая металлическая линейка. Проверяем наличие отметок углов в 90 о и 45 о;
  • Шуруповерт или электродрель с битовой насадкой под крестовые головки саморезов. Проверяем своими руками, как держит патрон, и исправность проводки – аккумуляторов;
  • Режущий инструмент, можно резать брус межкомнатных дверей электролобзиком, но лучше всего запастись парой ножовок – столярной и металлической. Первую используют для нарезки деталей короба, второй выполняют тонкую раскройку наличников.

Кроме инструмента, потребуется молоток, струбцина, столярная стамеска, монтажная пена в баллоне, скотч и перчатки. Пыли и отходов при установке межкомнатной дверей получается немного, но ее все же периодически придется убирать своими руками, чтобы не разносить по всей квартире.

Кроме того, будет правильным иметь в запасе перфоратор с лопаткой-штыком, потому что при установке коробки межкомнатной двери могут случаться проблемы с дверным проемом в стене. В идеале зазор между стойками коробки и торцами проема должен оставаться 10-20 мм, для нормального выравнивания и запенивания щелей. В реальности проем может быть неровным, и нужно будет своими руками, перфоратором или молотком с зубилом, сбить часть бетона или камня.

Как собрать коробку межкомнатной двери

Лучшим вариантом будет покупка уже готового дверного комплекта, в состав которого обычно входит:

В этом случае весь процесс монтажа коробки межкомнатной рамы сводится к переносу своими руками вторых частей петель на детали каркаса, сборки лутки саморезами и установки в проем.

На всю работу потребуется менее двух часов. Один из вариантов установки межкомнатных дверей своими руками на видео

Единственным недостатком приведенной схемы является, что не все производители современных моделей межкомнатных дверей выпускают свою продукцию комплектами, рассчитанными на установку своими руками. Чаще всего заказчик покупает дверное полотно, а наличники и детали каркаса приобретаются в расчете на то, чтобы установить межкомнатную дверь с коробкой самостоятельно.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

В первую очередь, необходимо выложить дверное полотно на ровной площадке. Далее выбранную пару брусов укладывают к левому и правому торцу створки. Рулеткой измеряем ширину и предполагаемую высоту будущей несущей рамы. Затем с помощью строительного уровня и рулетки проверяют габариты межкомнатного прохода.

Важно!
Делается это для того, чтобы определить, закроют ли наличники края пролома в стене, и какой толщины доборные элементы необходимо использовать.

Если «промахнуться» с высотой или шириной каркаса, то придется своими руками переделывать наличники или, еще хуже, – потребуется поднимать межкомнатную дверь по высоте.

Собираем каркас дверной рамы произвольного размера

Для того чтобы установка межкомнатной двери получилась без перекосов, важно правильно выбрать расстояние между левой и правой стойками, чтобы дверное полотно входило в раму с небольшим зазором, не больше 2 мм на сторону. В этом случае дверь будет свободно открываться без подклинивания в лутке.

Проще всего собрать каркас своими руками с помощью струбцины, пилы и двух заготовок. Вертикальные стойки, как в случае подготовки, приставляют к торцам, выравнивают и фиксируют струбцинами.

Со стороны верхней и нижней кромки полотна на заготовках оставляют припуск, равный толщине бруса. Одновременно на оставленный припуск своими руками наносят линию запила под углом 45 о для дальнейшей стыковки с горизонтальными поперечинами каркаса. Не разбирая конструкцию, наносят разметку под вырезку пазов для навесов, замка и ручки.

Если межкомнатная дверь слишком широкая или сложной формы, то обычно на этом этапе проверяют соответствие конфигурации рамы с дверью форме межкомнатного проема. Для этого на деревянную планку забивают пару гвоздей на расстоянии друг от друга, равном внешней ширине каркаса. Планку необходимо закрепить над проемом, а на гвозди подвешивают пару строительных отвесов. Если щель между рамой и стеной 10-15 мм, то расчет правильный.

Установка петель на межкомнатную дверь

После того как выполнены все проверки, необходимо вырезать в полотне монтажные пазы под навесы с помощью стамески или столярного ножа и молотка. Проще всего отфрезеровать нишу с помощью ручного фрезера, но, как показывает практика, работу можно сделать своими руками и без дорогостоящего электроинструмента.

Если данная операция вызывает сложность, то для межкомнатных дверей можно использовать накладные петли или модели под сверловку. Для установки потребуется лишь просверлить отверстия под вворачивание крепежа.

Крепим раму в дверном проеме

  • Отмечаем маркером на степе уровень верхней горизонтальной поперечины рамы, это поможет выполнить правильную установку по горизонту и вертикали;
  • С помощью клиньев и строительного уровня своими руками выравниваем каркас по вертикали и горизонтали. Положение рамы фиксируем в проеме деревянными пробками и клиньями.

Совет!
Если каркас и дверное полотно имеют небольшой вес, то раму можно зафиксировать монтажными перфорированными лепестками к стене межкомнатной перегородки.

Далее необходимо задуть монтажной пеной пространство между рамой и стенкой, пока выполняется установка на ППУ, необходимо еще раз проверить и при необходимости окончательно выровнять по вертикали с помощью длинного строительного уровня. На верхнюю отметину прикладываем малый строительный уровень и в случае потребности подбиваем раму на нужную высоту.

Установка дверного полотна

После того как лутка прочно зафиксирована застывшей пеной, необходимо установить ответные части навесов. Для этого первоначально дверное полотно поднимают клиньями так, чтобы между порожком и нижней кромкой получился зазор 1-2 мм.

Остается лишь установить створку на навесы, и можно переходить к декоративной отделке межкомнатных дверей.

Установка наличников на межкомнатную дверь

Облицовка рамы наличниками не представляет особой сложности. Прежде всего, устанавливают вертикальные планки наличников. Высоту планки замеряют по сделанной ранее отметине, после чего наличник прикладывают к раме и размечают линию запила под углом в 45 о.

Совет!
Сделать подрез лучше всего своими руками с помощью тонкого ножовочного полотна по металлу. Предварительно на линию реза наклеивают скотч. Планку прибивают обойными гвоздями или сажают на клей.

Аналогичным способом выполняют установку второго вертикального наличника. После того как выполнена установка вертикальных деталей, можно нанести разметку линии запила на горизонтальную планку, и таким же способом установить ее на коробе дверей.

Какие бывают размеры доборов на межкомнатные двери

Доборные планки используются в качестве дополнительного элемента для увеличения ширины или толщины дверного короба. Чаще всего установка доборов на межкомнатные двери требуется в ситуации, когда стена значительно толще полотна, и между ними остается щель, которую нужно закрыть.

Ширина доборных реек колеблется от 10 мм до 200 мм, для межкомнатных конструкций наиболее ходовой размер 10-20 мм, а зачастую из-за нестандартного профиля щели доборы приходится заказывать или вырезать своими руками из планок наличников.

Как установить доборы на межкомнатную дверь

Если после установки короба обнаруживается неприятный факт того, что вертикальная плоскость рамы утоплена в пространство межкомнатного проема относительно поверхности стены, то единственным способом поправить положение будет использование доборных планок.

Предварительно необходимо определить размер добора, для этого строительный уровень прикладывают на стену и линейкой измеряют расстояние до передней кромки короба. Тонкие планки прибивают обойными гвоздями, широкие доборы вклеивают к каркасу.

Советы профессионала о том, как установить межкомнатные двери

Среди особенностей установки домашних дверей можно отметить следующие проблемные места.

Перед тем как монтировать наличники, необходимо убедиться в том, что каркас или доборная планка располагаются в одной плоскости с поверхностью межкомнатной стены. В противном случае, даже если сделать запил кромок своими руками идеально, между наличниками обязательно появится щель.

Вторая проблема, с которой приходится сталкиваться, – провисание дверей при неправильной установке. Чтобы поправить положение, необходимо снять полотно, подложить шайбы, или подрезать кромку и установить дверь на место.

Заключение

Установка межкомнатных дверей своими руками потребует небольшой практики монтажа навесов и доборов, но в общем случае работа несложная, и при должном навыке полотно можно навесить за несколько часов. Мастера утверждают, что с каждой установкой качество работы своими руками возрастает в два раза.

Как установить межкомнатную дверь самому?

05.04.2014

Конечно, наиболее правильное решение в деле установки дверей – это обратиться к мастеру, специализирующемуся на такой работе. Он поставит полотно за несколько часов, всё точно настроит, выверит наклон, подгонит коробку к дверному полотну, использует правильно монтажную пену и распоры. Но, конечно, и домашний мастер может справиться с этим делом. Правда, придётся здесь помучиться. Если опыта такой работы у вас нет, то на установку межкомнатной двери может уйти весь день.

Для начала совет, какие межкомнатные двери лучше установить в квартире. Выбор здесь довольно велик. Судить об этом вы можете хотя бы по каталогу строительного комплекса «Химкинский двор». В качестве недорогих вариантов мы бы рекомендовали лёгкие филенчатые двери из недорогой древесины с отделкой из искусственного шпона.

Устанавливаем межкомнатную дверь своими силами

Разделим эту сложную процедуру на несколько этапов: подготовка проёма, сборка коробки, врезка петель, и собственно установка двери в проёме.

  • Подготовка проёма

Перед тем, как установить коробку межкомнатной двери, позаботьтесь о проёме. Расстояние от стенки проёма до брусков коробки должно быть около 1,5-3 сантиметров с каждой стороны. Этот зазор нужен для укрепления двери монтажной пеной. Если проём немного больше – тоже ничего страшного. Оставшееся пространство можно скрыть наличниками или же доборными планками. Если новая дверь монтируется в старом доме, то сначала нужно удалить старую коробку. Для этого сначала выпиливаем гвозди, которыми она прибита. Обычно гвоздей по 2-3 на каждом бруске. Надпиливаем коробку с обеих сторон шляпки поперёк бруска, затем стамеской срезаем древесину вокруг шляпки и клещами или гвоздодёром вырываем гвоздь. Когда все гвозди будут удалены, просто распиливаем в одном месте боковой брусок и выламываем коробку. После этого очищаем проём от пыли, при необходимости выравниваем бетонные поверхности.

  • Сборка коробки

Коробку мы будем собирать, используя верхний брус с Г-образным пазом на концах. Он, как крышка домика, будет надеваться на боковые планки. Второй вид коробок, где бруски соединяются углами в 45 градусов, менее удобен и сложен в регулировке. Коробку необходимо собирать так, чтобы между ней и дверью оставался зазор в 2-3 миллиметра. Можно даже наклеить на торцы полотна толстый картон, чтобы не прижать сильно коробку. Сбиваем её на полу с помощью гвоздей, под которые предварительно высверливаются отверстия сверлом в 3 миллиметра. Прибиваем верхний брусок к боковым, а не наоборот.

  • Врезка петель

Для тех, кто знает, как бывает сложно установить межкомнатную дверь самому, именно процесс врезания петель обычно является самым тяжёлым. Под петли нужно вырезать пазы в коробке и на дверном полотне. Делается это либо очень острой стамеской, либо специальным устройством – электролобзиком. Выемка под петлю должна быть ровной, чтобы металлическая пластина лежала без перекосов. При вращении оси петли не должны соприкасаться с деревом. Вряд ли удастся сразу их установить правильно, так что не прикручивайте все саморезы – достаточно закрепить петли в двух точках.

  • Установка коробки

Коробку ставим на специальные клинья. Если дверь лёгкая, филенчатая из ДСП или МДФ, тогда для её фиксации вполне будет достаточно одной монтажной пены. Если дверь более тяжёлая, например, из массива или металла, тогда нужны будут специальные анкеры. Сначала ровно выставляем коробку в проёме. Если в ней нет порога, то в нижней части ставим временный распорный брусок, который поможет удержать правильную геометрию коробки. С помощью отвеса или специального прибора (уровня) проверяем вертикальность и горизонтальность всех брусков. Фиксируем коробку с помощью клиньев – сначала в верхних и нижних углах, затем по всей длине. Расстояние между клиньями – около 40-50 сантиметров. На зафиксированную коробку навешиваем полотно и проверяем правильность установки петель. Дверь не должна скрипеть, самостоятельно открываться и закрываться. Следите, чтобы между полотном и коробкой везде было одинаковое расстояние без перекосов. Расстояние это регулируется несколькими способами. Простейший, если боковые бруски выгнулись внутрь – это установить распорку. Если дверь не закрывается и не помещается в коробку – придётся её снять, вытащить коробку и собрать её заново. Также, возможно, придётся переустановить петли.

Когда коробка будет установлена правильно и ровно, используя монтажную пену, нужно зафиксировать её в проёме (заполняем пространство между брусками и стеной). После её высыхания дверь будет держаться прочно в проёме, а излишки пены можно срезать ножом.

Перед тем, как установить межкомнатную дверь самостоятельно, обязательно подумайте о том, чтобы обратиться к мастеру. Всё-таки только профессиональный столяр сможет провести монтаж правильно с первого раза и точно не повредит ни полотно, ни петли, ни коробку.

Автор: Евгений Ломакин

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

Установка межкомнатной двери несложный процесс, который окажется по силам любому мужчине, который хотя бы раз в руках держал инструменты. В данной публикации будет представлен полный перечень действий, которые являются этапами установки двери.

Приобрести двери фабрики Оникс можно по доступным ценам. Профильные магазины предоставляют широчайший ассортимент межкомнатных дверей. Но от модели процесс установки никоим образом не зависит.

Подготовка к установке межкомнатной двери

На этом этапе необходим удалить из дверного проёма старую дверь. Настоятельно рекомендуется делать это аккуратно. После того, как дверной проём был подготовлен должным образом, можно приступать к установке.

Саму дверную коробку лучше собрать предварительно. Заранее рекомендуется отметить места крепежа. Для установки потребуются следующие инструменты:

  • перфоратор с функцией дрели;
  • рулетка;
  • маркер;
  • набор отвёрток.

Сегодня при покупке межкомнатных дверей существует полезная опция. Речь идёт о том, что можно заказать ту фурнитуру, которая наиболее подходит не только по дизайну, но и отличается повышенной механической прочностью.

Пусть стоимость двери немного увеличиться. Но зато, Вы навсегда будете избавлены от проблем ремонта двери.

Установка дверной коробки

Это самое сложное. Необходимо закрепить её ровно. Это осуществляется при помощи специальных анкерных креплений. Естественно, оценка правильности монтажа должна осуществляться при помощи отвеса и метрового строительного уровня.

Стыки между стеной и самой дверной коробкой могут быть заполнены при помощи обыкновенной монтажной пены. Стоит ли говорить о том, что пистолет справится с этим лучшим образом?

Не стоит также забывать о том, что в случае корректной установки дверной коробки необходимо установить наличники. Они не только обеспечат наилучший внешний вид всей двери, но и защитят монтажную пену от прямых солнечных лучей.

Дело остаётся за малым. Прикрепить петли не только к дверной коробке, но и ответную часть к самому дверному полотну. Навешиваем его и дверь готова к эксплуатации (петли обязательно должны быть смазаны).

Смотрите также:

  • Знаете ли Вы, как самостоятельно снять входную дверь? Специалисты делятся профессиональными секретами.

На видео будет продемонстрировано, как следует осуществлять монтаж межкомнатной двери:

Твитнуть

Все просто — Как поставить межкомнатную дверь самому: ремонт в доме || STROIM-GRAMOTNO.RU | Строительный портал — «Строим Грамотно» |

В данном материале будут рассмотрены наиболее важные моменты, на которые следует обратить внимание при установке межкомнатных дверей. Как самому поставить межкомнатную дверь, какие поставить межкомнатные двери — этот вопрос задают начинающие строители.

Разнообразие межкомнатных дверей.

Следует отметить, что при большом желании, минимальных навыках и наборе простых инструментов — это вполне реально. Какие межкомнатные двери поставить — это уже дело индивидуальное, которое зависит от вкуса и финансовых возможностей.

Необходимые инструменты

Перед тем, как поставить двери межкомнатные своими руками, необходимы следующие инструменты:

  • ударная дрель и сверла по бетону;
  • стамеска;
  • молоток;
  • ножовка;
  • строительный уровень;
  • гвоздодер;
  • топор;
  • строительное стусло;
  • рулетка и карандаш;
  • угломер

Демонтаж старой двери

Перед тем, как ставить двери межкомнатные, нужно демонтировать старую дверь (см. Демонтаж межкомнатных дверей). Для этого нужно воспользоваться гвоздодером. Поднимаем дверь и снимаем ее с петель.

Эту работу желательно выполнять вдвоем, так как это безопасней и легче. Для снятия старых наличников можно воспользоваться гвоздодером или топором. Таким образом демонтируем и старую коробку.

Размер имеет значение

Перед тем, как поставить самому межкомнатную дверь, необходимо определиться с шириной дверного проема. Стандартная ширина дверного полотна становит 600, 700, 800 и 900 мм.

Нужно хорошо подумать перед тем, как вы захотите уменьшить его. Ведь через него придется еще заносить или выносить мебель.

Если же сужение дверного проема необходимо, то заранее нужно заготовить деревянный брус. Ширина бруса должна быть равна ширине коробки. Вставлять его нужно между коробкой и стеной, закрепив дюбелями.

Этапы установки

Замер коробки

Вставить межкомнатную дверь нужно начинать с замеров коробки по дверям.

  • Сначала прикладываем верхнюю поперечину к верху двери. Замеряем расстояние, которое нужно отпилить.
  • Далее также поступаем с двумя продольными перекладинами. Скрепляем их между собой саморезами.
  • Двух саморезов в каждом месте крепления будет вполне достаточно. В этом процессе главное помнить, что между коробкой и дверьми должен оставаться зазор 4-5 мм., для того, чтобы дверь могла свободно заходить в коробку и не было бы ее затираний.

Важно. Расстояние между полом и дверью должно быть в пределе 10-15 мм., а между коробкой и дверьми — 4-5 мм.

Врезка петель

Следующим этапом, как поставить межкомнатные двери будет врезка петель. Проще это делать, когда коробка уже собрана.

Врезка петель

  • Первым делом врезаем петли в дверное полотно. Для этого нужно отмерять по 200 мм от верха и низа двери.
  • Прикладываем петлю к двери и наводим контур.
  • Далее по контуру с помощью стамески и молотка делаем выемку глубиной, равной толщине петель.
  • Прикладываем двери к коробке и обводим уже контур на коробке с дальнейшим вырезанием выемки.
  • Крепим петли к дверям и коробке при помощи саморезов, предварительно просверлив в них отверстия. Делается это для того, чтобы полотно не раскололось.
  • Если мы ставим двери межкомнатные, то следует помнить, что петли бывают левосторонние и правосторонние.

Важно. Нужно понимать с какой стороны двери и коробки врезать петли, чтобы межкомнатная дверь открывалась в нужном вам направлении.
Важно. Ножки шурупов нужно смазать машинным маслом или специальной графитовой смазкой.

Установка коробки межкомнатных дверей

Дальнейшая суть, как ставить межкомнатную дверь состоит в установке и укреплении коробки в дверном проеме.

Установка клиньев при центрации двери

  • Для этого ставим коробку в проем и тщательно выравниваем ее и центрируем. Это очень важный и ответственный момент.
  • Закрепляем коробку при помощи клиньев в верхней и нижней части. Делаем при помощи дрели по три отверстия в каждой стойке коробки. В итоге, на стене останутся шесть меток по которым будем делать отверстия для крепления коробки.
  • Вытаскиваем клинья и убираем коробку.
  • По меткам на стене ударной дрелью со сверлом по бетону, делаем шесть отверстий для дюбелей. Далее вставляем в отверстия дюбели.
  • Устанавливаем коробку и снова ее центрируем и выравниваем при помощи уровня.
  • Закрепляем коробку при помощи длинных саморезов, которые в свою очередь закрываем специальными колпачками под цвет двери.

Важно. Если в процессе установки межкомнатных дверей вам пришлось сузить дверной проем, то сначала нужно укрепить к стене заранее заготовленный брус и уже к нему прикрепить саму коробку.

Установка двери и врезка замка

Ставим межкомнатные двери. Навеска двери на закрепленную коробку не составляет особого труда, но желательно этим процессом заниматься вдвоем. Проверяем двери, как они закрываются и если все нормально, то можно приступить к врезке замка и ручек.

Врезка замка

  • Сначала нужно выбрать высоту для установки дверной ручки. Она должна быть удобной для открывания.
  • Далее делаем разметку под корпус замка, прикладывая его к торцу двери.
  • Паз под замок высверливаем при помощи дрели. Сверло нужно взять на один размер меньше, чем толщина замка.
  • Далее — выбиваем долотом, подчищаем стамеской внутреннюю сторону, не забывая, что глубина должна быть больше на 2-3 мм за размер корпуса замка.
  • После подготовки отверстия под корпус замка требуется сделать разметку для выборки паза. Это делается таким образом, чтобы плоскость планки замка сравнялась с торцом дверного полотна.
  • Далее нужно проверить правильность подготовки пазов под замок. Попробуем его установить в пазы.
  • Если он сидит плотно, то можно приступать до сверления отверстия для личинки замка.

Важно. Сверлить отверстие для личинки замка нужно со сдвигом на 2-3 мм от края двери, учитывая толщину передней планки.

  • Если в замке есть защелка, то придется сверлить отверстие для стержня, которым соединяются ручки замка.
  • Далее, при помощи шурупов, которые входят в комплект к замку, прикручиваем ручки и сам замок к двери.
  • Дальнейшим шагом станет сверление отверстий для закрепления планки. Прикручиваем саму планку. Для того, чтобы закрепить принимающую накладку на дверной коробке, воспользуемся следующим методом. Маркером намазываем язычок замка. Закрываем межкомнатную дверь и отпускаем язычок.В результате на коробке останется метка для засверливания отверстия под язычок замка. С помощью дрели и стамески формируем вырез под язычок замка. Если на двери предусмотрена щеколда, то делаем отверстие и для нее. Прикладываем принимающую накладку, наводим контур и делаем вырез под планку на глубину, равную толщине планки и прикручиваем ее при помощи саморезов.

Заливка щелей

Предпоследним этапом самостоятельной установки межкомнатных дверей является заливка щелей между коробкой и стеной монтажной пеной.

Но перед самой заливкой необходимо закрыть дверь полиэтиленовой пленкой. Коробку заклеить строительным скотчем. Нужно установить внутри коробки три распорки: на высоте петель и ручек, так как в процессе затвердевании монтажной пены возможна небольшая деформация коробки.

Нужно удалить пыль при помощи пылесоса и немного намочить водой места, на которые будет наноситься пена. При помощи баллончика наносим слой пены в щели между коробкой и стеной.

Закрываем дверь, предварительно вставив в зазор между коробкой и дверью несколько узких кусков картона, чтобы дверь не зажало.

Важно. Монтажная пена набирает своих свойств на протяжении 12 часов.

Установка наличников

Последним этапом как поставить межкомнатную дверь заключается в установке наличников. Для этого срезаем остаток монтажной пены при помощи ножа и начинаем замеры наличников по длине.

Строительное стусло

  1. При помощи строительного стусла, делаем запил под углом 45 градусов.
  2. Замеряем расстояние от пола до середины запила дверной коробки. Это будет длинна наличника по его короткой части.
  3. Перенесем отмеренное расстояние на запиленную планку наличника.
  4. Примеряем наличник к коробке и если все устраивает, то при помощи гвоздей наживляем его к коробке.
  5. Следующие планки запилим в том самом порядке и прикрепляем к коробке.
  6. После запилов и наживления всех планок коробки и визуального осмотра, забиваем гвозди в коробку, но не на полную длину, а оставляем незабитыми 1 мм. После этого берем крестообразную отвертку, и, наставляя ее на шляпку гвоздя, добиваем молотком. Это делается для того, чтобы на наличнике не остались следы от молотка.

Важно. Расстояние от края наличника до дверных петель должно составлять 2,0 мм со стороны петель и 4,5 мм со стороны замка.

И, напоследок, нужно взять строительный воск и затереть места от гвоздей.

На этом установка межкомнатной двери своими силами завершена.

В данном материале было рассказано как поставить самому межкомнатную дверь распашного вида. Это самый распространенный вид межкомнатных дверей. Но, кроме него, есть и иные виды дверей, а именно:

  • Межкомнатные двери-гармошка. Они хороши тем, что могут сберечь свободное пространство в доме и, вместе с тем, неплохо выполняют свою разделительную функцию.
  • Межкомнатные вращающиеся двери, которые сразу обращают на себя внимание своей современностью и креативностью. Но такие двери занимают гораздо больше места и это их минус.
  • Межкомнатные двери-купе в последнее время завоевали себе особую популярность благодаря своей привлекательности и функциональности.

Выбор за вами!

Интересные записи

инструкция по монтажу и порядку установки

Сегодня установка межкомнатных дверей своими руками производится в большинстве случаев. Производители стремятся максимально упростить монтаж своих изделий, поэтому с этим под силу справиться практически любому человеку. Далее подробно рассмотрим данную процедуру.

Изучаем разновидности и их особенности

Перед тем, как самому установить межкомнатную дверь, вы должны будете выбрать подходящую модель. По методу открывания они разделяются на следующие категории:

  • Складные. Такие модели состоят сразу из нескольких створок, которые двигаются по направляющей. Их разделяют на две подгруппы: книжки (состоят из 2 секций и отличаются прочностью) и гармошки (альтернатива ширмам).
  • Купе (раздвижные). Имеют наибольшее количество модификаций: 1 и 2 створчатые, открывающиеся внутрь или вдоль стены, лево- и правосторонние и т.д. Главное преимущество таких конструкций — экономия пространства. При правильном монтаже они также обеспечивают высокий уровень шумоизоляции.
  • Распашные. Последняя разновидность является самой популярностью. Установка дверей такого типа значительно проще, и с ней справляются люди без плотницких навыков (чего нельзя сказать об иных категориях). К тому же их стоимость значительно ниже. Главный недостаток таких конструкций — они занимают много полезной площади.

Монтаж первых двух разновидностей производится по различным методикам, которые имеют существенные отличия. При этом от мастера потребуются навыки плотника, в противном случае невозможно будет добиться положительного результата. Поэтому наша пошаговая инструкция рассмотрит монтаж распашных дверей.

Несколько слов о выборе полотна и расчетах

Технические характеристики необходимо подбирать, исходя из условий помещения. Вначале определяемся с размерами полотна, поэтому измеряем проем. Не забываем про необходимость оставлять зазор. Между стойками и исходной поверхностью 10-12 мм, между полотном и брусом 3-5 мм. Это необходимо для того чтобы избежать заклинивания двери. Оно может появиться в связи с разбуханием полотна (от температурных колебаний и высокой влажности). Стандартная ширина колеблется в пределах 60-100 см, высота 180-220 см.

Помните: готовое полотно невозможно будет подкорректировать, а расширять (сужать) проем трудозатратное дело. Поэтому подбирайте размеры как можно точнее — от этого будет зависеть сложность монтажа.

От размера проема отнимают технические зазоры (12-15мм), ширину коробки и умножают на 2. Полученное число вычитают из ширины проема. Пример расчета:

  1. Имеем проем шириной 78,5 см.
  2. 78,5 — (1,2 + 2,5 + 0,3) *2 = 70,5.
  3. Значит, нам подходит модель шириной 70 см.

Стандартная длина двери — 200 см, поэтому придется подгонять проем под нее. Для вычисления необходимой высоты, к двум метрам (или другой цифре, если имеем дело с нестандартной моделью) прибавляем толщину коробки, размер технического зазор и 1 см (расстояние между полотном и полом). Если предполагается установка порога, то прибавляем и его толщину.

Кроме размеров, необходимо учитывать и особенности материала, из которого изготовлено полотно. Это не столь важно, но не стоит обходить вниманием данный аспект. Запомните несколько простых рекомендаций:

  • В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется применение моделей из материалов, неустойчивых к сырости (ДСП, прессованные опилок и т.д.). Они за несколько лет взбухнут и утратят свой первоначальный облик. В таких случаях рекомендуется установка ламинированных дверей.

Совет: если возникла необходимость установки такой разновидности, оставьте технологический зазор в 2 раза больше, ибо такое полотно гораздо быстрее и сильнее будет разбухать.

  • Если в доме есть маленькие дети или крупные животные, лучше отказаться от моделей со стеклянными вставками.

Еще один важный момент — для недавно построенных деревянных домов при установке коробки рекомендуется не до конца вкручивать саморезы. Это позволит ей с легкостью пережить усадку.

С чего начать — подготовительные манипуляции

Вначале потребуется произвести несколько трудоемких и важных операций.

Что нам понадобится — изучаем инструментарий

Инструменты для установки межкомнатных дверей не отличаются дороговизной и сложностью. Для выполнения всех манипуляций вам понадобится следующее:

  • Ножовка со стуслом (оно должно быть подходящего размера — чтобы коробка полностью входила в его пазы, иначе будет очень неудобно пилить). Можно воспользоваться циркулярной пилой.
  • Строительный уровень. В идеале лазерный — он дарует максимальную точность. Однако для разовой работы приобретать его нет смысла — стоит он довольно дорого.
  • Дрель с фрезой.
  • Карандаш (или маркер), рулетка.
  • Молоток.
  • Отвертка или мебельный шуруповерт.
  • Монтажная пена с пистолетом.
  • Крепежные материалы: финишные гвозди (обычно они прилагаются в комплекте), саморезы, дюбеля, шурупы (80×5), клинья.
  • Два ватерпаса (180 и 50 см).

Первая процедура — демонтаж

Это самый тяжелый, а главное грязный этап работ. Самостоятельная установка межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых. Рассмотрим все поэтапно:

  • В ходе операций появится немыслимое количество грязи и пыли. Поэтому сразу убирайте всю мебель, ковры и другие предметы из помещения. Что нельзя передвинуть накрываем чем-нибудь. Не забывайте про СИЗ (очки, перчатки, респиратор).
  • Снимаем старую дверь с петель. Для этого откручиваем шурупы, которые их держат. Если петли типа «папа-мама» (то есть когда одна часть вставляется в другую) то просто открываем дверь и под прямым углом тянем её вверх. Если петли не смазывали, придется приложить немало усилий, поэтому делаем работу с напарником.

Совет: если старое полотно вы больше не планируйте использовать, его можно просто оторвать при наличии достаточной силы. Это самый радикальный и быстрый способ.

  • Далее необходимо демонтировать коробку. Первым делом снимаем раствор, который держит раму.
  • Затем в верхних частях обеих стоек делаются пропилы. Это облегчат процесс извлечения: в сделанные отверстия вставляем монтировку и просто сильно дергаем в разные стороны.
  • В итоге они расшатаются, и их легко можно будет вынуть из проема.

Подготавливаем исходную поверхность

Следующим шагом потребуется привести проем в надлежащий вид. Работа производится в такой последовательности:

  • Демонтируем утеплитель (если таковой имеется). Делаем это в перчатках, ибо данная группа материалов раздражает кожу.
  • Убираем строительный мусор, после чего проводим тщательную ревизию.
  • Если наблюдаются материалы, которые легко отслаиваются, удаляем их. Также снимаем все крепежные элементы (петли, гвозди и т.д.).
  • В итоге у нас должно получиться голый бетон (кирпич, брус — в зависимости из чего сделаны стены).

После таких процедур, скорее всего ровность и целостность поверхность нарушится. Поэтому потребуется произвести её выравнивание. Способов существует несколько, но самый простой это оштукатуривание.

Если после очистных манипуляций, ширина проема увеличилась (например, поверхностный слой штукатурки опал), то поможет установка доборов. Это такие деревянные (в большинстве случаев) планки шириной 6-30 мм. Их устанавливают в том случае, когда нужно «нарастить» размер проема. Более долговечный вариант — цементный раствор.

Основной фронт работ

Порядок установки межкомнатных дверей необходимо строго соблюдать, поэтому все дальнейшие манипуляции представлены в правильной последовательности.

Собираем коробку правильно

Еще раз, убедившись в ровности исходной поверхности, приступаем к сбору коробки. Она продается в виде брусков различной длины. Из них необходимо сделать П-образную конструкцию (если предполагается установка порога, то прямоугольную). Второй вариант используют в основном для туалетов и ванных комнат.

Если вы заказали короб вместе с дверью, то, скорее всего он будет готовым — понадобится его только собрать (с помощью длинных саморезов или гвоздей). При отдельной покупке его придется подогнать по размеру. Это наиболее сложный процесс, который потребует максимальной точности, ибо в случае малейших неточностей дверь получит уклон, что отразится на её эксплуатационных характеристиках.

Рассмотрим сборку П-образной конструкции:

  • Укладываем две вертикальные стойки на пол, необходимо чтобы он были идеально ровным.
  • Отмечаем на них высоту проема с внутренней стороны.
  • От этих точек вниз производим распил под углом 45 градусов, в этом вам поможет стусло.
  • На третьей стойке (горизонтальной) отмечаем ширину проема на внутренней стороне. От этих точек делаем распил на 45 градусов в разные стороны. Не перепутайте направление, эти три элемента должны собраться в единую конструкцию, поэтому при каждом новом распиле делайте примерку.
  • Затем размечаем места под петли и замок. Это можно сделать позже.
  • Собираем полученную конструкцию и соединяем крупными саморезами. Для каждого стыка используем не менее 3 крепежных элементов.

Внимание! Следите за вертикальным расположением самореза во время закручивания, ибо при малейшем отклонении он проткнет стойку.

Для прямоугольной конструкции сборка будет идентичной, только с добавлением второй горизонтальной стойки.

Как правильно выставить петли

От навесов будет зависеть, насколько комфортным будет закрывание и открывание, поэтому требуется идеальная точность. Большинство полагают, что достаточно двух петель для нормальной эксплуатации. Мы рекомендуем использовать три (одна ставится ровно посередине). В таком случае даже при длительной эксплуатации вы избежите перекосов. Итак, сделать потребуется следующее:

  • К нанесенной разметке прикладываем петли и обводим их карандашом (маркером).
  • По нанесенным линиям делаем две канавки (на двери и навесе) — на глубину навеса. В этом нам поможет стамеска. Петля должна встать «заподлицо» с основной поверхностью.
  • Сделав подгонку, прикручиваем навесы на саморезы средней длины (не менее 3,5 см) сначала к полотну, а затем к стойкам.
  • При необходимости делаем подгонку: кладем конструкцию на пол и начинаем открывать (закрывать) — если движение не плавно, подкручиваем саморезы.

Вставляем короб в проем

Следующий этап — установка дверной коробки. Делаем все в такой последовательности:

  • Если петли типа «папа-мама», то вынимаем дверь — это облегчит работу. В противном случае оставляем как есть.
  • Уровнем ровняем все три стойки. Добиваемся идеальной вертикальности!
  • Верхнюю перекладину распираем деревянными клиньями.
  • Еще раз ровняем и при необходимости используем подкладки.
  • Просверливаем боковые стойки насквозь дрелью.
  • В полученные отверстия в стене вставляем дюбеля.
  • С помощью длинных саморезов закрепляем коробку.
  • Проводим окончательную ревизию и выравнивание.

Финальные аккорды — ручки, наличники

Убедившись в идеальной ровности, производим финальные манипуляции. Вначале проводится установка ручки на дверь. Для этого в полотне просверливается сквозное отверстие соответствующего диаметра (Если вы приобретали полный комплект, то этого делать не придется). Затем две части ручки соединяются. В большинстве случаев это не составляет труда.

В конце выставляются наличники — декоративные элементы, скрывающие все неровности и образующие целостность конструкции. Их приклеивают по всему периметру на специальные жидкие гвозди. Стыки оформляются тоже с помощью стусла.

Как установить межкомнатные двери

Межкомнатные двери настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы почти не обращаем на них внимания. Тем не менее, правильно подобранная и правильно установленная межкомнатная дверь украсит интерьер и, скорее всего, будет замечена. Поэтому очень важно выбрать правильную модель.

Прочтите наше руководство по покупке межкомнатных дверей для получения дополнительной информации.

1. Соберите дверную коробку

1.1 — Измерьте ширину и высоту проема.

1.2 — Отнимите 1½ дюйма от ширины верхнего косяка, т.е. толщины двух вертикальных косяков, прибитых с обеих сторон.

1.3 — Отрежьте дверные косяки в соответствии с вашими размерами.

1.4 — Соберите дверную коробку на ровной поверхности.

1.5 — Приклейте и прибейте верхний косяк между двумя боковыми косяками

2. Вставьте раму в проем

2.1 — Установите дверную раму в проем

2.2 — Плотно вставьте кедровые прокладки между косяками и стеной с обеих сторон, один под другим.

2.3 — Воспользуйтесь уровнем, чтобы убедиться, что боковые косяки установлены строго вертикально. Отрегулируйте по мере необходимости.

2.4 — Соберите и просверлите винты через раму и прокладки, чтобы скрепить их вместе, но не затягивайте.

2.5 — Измерьте горизонтальное расстояние между косяками вверху, посередине и внизу. Размеры должны быть одинаковыми, чтобы дверная плита подходила идеально. Если нет, отверните винты и отрегулируйте прокладки.

2.6 — Затяните винты, чтобы прикрепить дверную раму к стойкам стены.

2.7 — Обрежьте прокладки канцелярским ножом.

3. Вырежьте пазы для петель на двери

3.1 — Положите дверь на бок между двумя козлами.

3.2 — Определите расположение торцов петель и начертите контуры на кромке двери.

3.3 — Измерьте расстояние между двумя петлями.

3.4 — Перенесите эти метки на дверную раму. Положение нижней петли должно учитывать зазор примерно ½ дюйма между дверью и полом.

3.5 — Сделайте надрез по линии канцелярским ножом, чтобы четко обозначить участок.

3. 6 — С помощью фрезера или стамески по дереву выдолбите петлю по толщине.

3.7 — Установите петлю и убедитесь, что поверхность идеально гладкая и ровная. Отрегулируйте по мере необходимости. Петля должна быть на одном уровне с краем двери.

3.8 — Просверлите отверстия и привинтите петли к двери с помощью прилагаемых винтов.

4. Вырежьте пазы для петель на дверной раме

4.1 — Поместите дверь в раму.

4.2 — Вставьте прокладки под плиту двери, чтобы выровнять ее.

4.3 — Убедитесь, что метки на дверной раме совпадают с положением петель на дверной плите, при необходимости отрегулируйте. Снимите дверь с проема.

4.4 — С помощью фрезера или стамески по дереву выдолбите пазы петель на дверной раме.

4.5 — Установите дверную плиту обратно в дверную раму и привинтите дверные петли.

4.6 — Убедитесь, что дверь стоит вертикально и свободно качается, не задевая дверную раму.

5. Соберите и установите ручку

5. 1 — Поместите и прикрепите шаблон ручки к двери примерно в 36 дюймах от пола.

5.2 — Просверлите отверстие для ручки с помощью дрели и коронки. Размер сверла см. в шаблоне. Держите сверло прямо.

5.3 — Отшлифуйте края наждачной бумагой.

5.4 — Просверлите отверстие для защелки в кромке двери сверлом 7/8″.

5.5 — Просверлите до отверстия ручки.

5.6 — Вставьте узел защелки в отверстие и сделайте отметку вокруг пластины на краю двери.

5.7 — Вырежьте углубление стамеской по дереву.

5.8 — Вставьте пластину защелки и сборку в отверстие и привинтите на место.

5.9 — Поместите одну ручку напротив отверстия на одной стороне двери.

5.10 — Поместите другую ручку и монтажную пластину с другой стороны. Вставьте шпиндель через центральную защелку.

5.11 — Затяните крепежные винты.

6 .Вырежьте паз для ответной планки

6.1 — Нанесите немного мела на кончик защелки.

6.2 — Закройте дверь и отметьте место, где защелка касается дверной коробки.

6.3 — Поместите ответную планку на дверной косяк и обведите ее.

6.4 — Вырежьте паз стамеской или фрезером.

6.5 — Замените запорную пластину и убедитесь, что она идеально ровная и заподлицо.

6.6 — Отметьте отверстие для защелки и снимите ответную планку.

6.7 — Просверлите отверстие для защелки сверлом 7/8 дюйма.

6.8 — Вверните запорную пластину.

6.9 — Убедитесь, что дверь открывается и закрывается должным образом

7. Установите молдинг дверного упора

7.1 — Закройте дверь и определите, где расположить молдинг дверного упора сверху и с каждой стороны рамы

7.2 — Измерьте и отрежьте молдинг дверного упора

7.3 — Закройте дверь и прибейте дверь гвоздями упоры вокруг рамы с отделочными гвоздями.

7.4 — Вставьте гвозди с помощью дырокола и заполните отверстия деревянным наполнителем.

7.5 — Установите молдинг, закрывающий дверную раму.

Как установить межкомнатную дверь

 

Время считывания: 4 минуты

Начало работы с контрольным списком

Чтобы установить дверь, вам потребуются как минимум следующие элементы:

Винты | Роторный инструмент | Карандаш | Готово | долото | Отвертка | Очки | дрель | Рулетка | Самолет | Петли (или используйте старые) | Дверь | Пила
 

1. Установите дверь на раму

Прижмите выбранную вами межкомнатную дверь к существующей раме и отметьте карандашом, сколько лишнего нужно будет обрезать с двери, чтобы добиться идеального прилегания.
Обрежьте лишнее с краев двери (равное количество с каждой стороны), используя рубанок для небольшого количества или пилу для большего.

  • Совет : при измерении не забудьте оставить зазор под дверью — используйте небольшие клинья, чтобы приподнять ее над полом.

2. Установите петли

После того, как ваша дверь будет подходящего размера, прижмите дверь к раме и отметьте карандашом местонахождение существующих петель . Затем с помощью стамески и киянки вырежьте углубление для шарнира, используя ступенчатые надрезы.

  • Совет : Если вы вырезаете древесину по направлению волокон, старайтесь делать более мелкие надрезы, чтобы предотвратить расщепление древесины.

С помощью петли отметьте положение винтов на двери.Просверлите направляющий винт для каждой петли и прижмите дверь к раме, убедившись, что они находятся в нужном месте. Убедившись в этом, приступайте к полному сверлению каждого винта и закреплению петель.
 

3. Подвесить дверь

Прижав дверь к раме, не забывая слегка приподнять дверь, вставьте по одному винту в каждую петлю, убедившись, что она открывается и закрывается плавно и не заедает. Когда вы довольны тем, что дверь работает должным образом, закрепите оставшиеся винты на месте.

4. Начало финиша

Наша межкомнатная дубовая дверь Oregon Cottage , как и многие другие изделия из нашего ассортимента, поставляется без отделки, поэтому ее можно полностью адаптировать к помещению, в котором она установлена. У вас есть три варианта отделки двери: лак, морилка или краска. Выберите краску, если вам нужен яркий однотонный цвет, чистую белую морилку, если вы хотите сохранить эффект дерева с легким оттенком, или лак, если вы хотите подчеркнуть цвет и текстуру дерева, но добавьте блестящее покрытие.

Перед добавлением выбранной отделки убедитесь, что на двери нет пыли. Начните с панелей, затем молдингов, а затем остальной части двери. Следите за текстурой древесины при покраске и избегайте капель, чтобы предотвратить грязную отделку. Убедитесь, что вы используете кисть хорошего качества и следуйте инструкциям на банке, так как они могут различаться в зависимости от типа.
 

5. Установите дверную ручку

  • Совет:  После того, как вы повесили дверь, установите дверные ручки , чтобы вы могли выровнять ее с ответной планкой, но убедитесь, что вы случайно не захлопнулись!

Начните с установки защелки: поднесите корпус защелки к двери, совместив его с положением ответной планки на дверной раме, и отметьте края карандашом.

Измерьте длину защелки и просверлите отверстие такой же глубины в кромке двери и еще одно отверстие в месте расположения шпинделя с каждой стороны двери.

Вставьте защелку в отверстие и отметьте края пластины защелки, снимите защелку и стамеской вырежьте углубление на глубину пластины. Вставьте защелку в созданное углубление и зафиксируйте – вставьте шпиндель и установите ручки на шпиндель с помощью отвертки. Убедитесь, что защелка работает, закрыв и открыв несколько раз.

 

Мы надеемся, что это руководство придаст вам уверенности, необходимой для самостоятельной установки двери. Купите наши внутренние двери сейчас и обязательно просмотрите наш ассортимент инструментов и спецодежды , которые помогут вам в выполнении работы.

Как установить навесные двери

Я покажу шоколадный торт и подниму вам пинту мороженого с мокко из моего любимого кафе в Цинциннати. Хотя я ценю щедрое предложение вашей жены, в этом нет необходимости. Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам установить все двери за день или меньше.Таким образом, вы и ваш лучший друг сможете заняться чем-нибудь интересным, вместо того, чтобы бездельничать в отпуске.

Первое, что нужно сделать, это аккуратно снять обшивку дверного короба вокруг существующих дверей. Это позволяет подтверждать грубые отверстия. Это необходимо для того, чтобы вы приобрели правильные двери. Точно измерьте и держите эти размеры под рукой при заказе дверей.

История продолжается под рекламой

Обычно ширина чернового проема между стенными стойками на полдюйма шире внешней габаритной ширины новой дверной коробки.Это дополнительное пространство дает вам достаточно места, чтобы закрыть дверь. Высота чернового проема часто составляет 84 дюйма от чернового пола, но, поскольку ваш дом не новостройка, вам трудно это определить.

Просто убедитесь, что от готового пола до верха чернового проема у вас есть около 83 дюймов, особенно если в комнатах ковровое покрытие от стены до стены. Обязательно проверьте ширину дверного косяка. Если вы живете в доме, в котором есть настенные стойки размером 2 на 4 дюйма и гипсокартон толщиной ½ дюйма, вы обнаружите, что ширина косяка, скорее всего, составляет 4 9/16 дюйма.

Сфотографируйте двери и покажите их человеку, который принимает ваш заказ. Отойдите от двери так, чтобы вы могли видеть всю дверь и часть стены. Важно, чтобы вы правильно «вручили» дверь. Фотографии расскажут человеку на лесопилке, что вам нужно.

Продолжение истории под объявлением

Современные двери делают почти идеально квадратными. Дверная рама должна быть параллельна двери после ее установки с одинаковым зазором между дверью и рамой со всех трех сторон.Это означает, что дверная рама также будет квадратной после установки.

Я всегда проверяю, чтобы штифт для грубого открывания на косяке петли был отвесным. Если это не так, я добавляю прокладки к шероховатой шпильке, чтобы сделать ее вертикальной. Если мне нужно добавить прокладки, я делаю это в тех местах, где я собираюсь вбить гвозди в дверную раму при установке двери. Подробнее об этом чуть позже.

При добавлении конических прокладок необходимо использовать две за раз и перекрывать их так, чтобы тонкий конец одной находился поверх толстого конца другой.Когда вы затем сдвигаете одну прокладку по другой, толщина двух прокладок изменяется одинаково поперек перекрытия.

Продолжение истории ниже рекламного объявления

С грубым отвесом на косяке легко начать простую установку. Поместите дверь в проем и откройте дверь. Поместите несколько прокладок под конец двери, чтобы не было нагрузки на дверную раму. Без этой опоры вес двери будет оттягивать верхнюю часть рамы от неровного проема.

Я предпочитаю использовать 10-пенсовые гвозди для начала процесса установки.Я прибиваю свой первый примерно на дюйм выше верхней части дверной петли на дверной раме. Это стабилизирует дверь и позволяет работать, не опасаясь, что дверь выпадет из проема. Аккуратно ударьте по гвоздю, убедившись, что вы не промахнулись, иначе на деревянном дверном косяке останется неприглядный дефект. Вам понадобится набор гвоздей, чтобы загнать шляпку гвоздя под поверхность деревянной рамы.

Вам понадобится как минимум шесть гвоздей с каждой стороны дверной рамы. Эти гвозди должны быть на один дюйм выше каждой петли и на одном уровне с этими точками на дверной раме со стороны защелки.Вставьте гвоздь по обе стороны от центрального дверного упора.

История продолжается под рекламой

Целью при регулировке двери является убедиться, что после прибивания рамы зазор между дверью и рамой будет одинаковым по всему периметру двери. Большинство предварительно подвешенных дверей имеют зазор 1/8 дюйма между дверью и рамой со стороны петель и сверху. Вы обнаружите, что довольно легко получить этот зазор вокруг всей двери.

При подкладке прокладки будут выступать за стену и дверной косяк. Не беспокойтесь об этом — вы отрежете их после завершения установки. Вы можете использовать острый бритвенный нож, но более безопасным инструментом является вибрирующий многофункциональный инструмент, который напоминает то, что парикмахер использует для стрижки волос.

Чтобы в будущем дверь не терлась о раму, я всегда устанавливаю два скрытых винта, которые проникают в дверную раму и входят в грубую раму не менее чем на 1,5 дюйма. Я размещаю эти винты под верхней петлей двери. Этот шаг выполняется только тогда, когда вы полностью удовлетворены зазором и все гвозди установлены ниже поверхности дверной коробки.

Убедитесь, что вы подпираете дверь прокладками под открытой дверью, когда будете отвинчивать верхнюю петлю от дверной рамы. Просверлите направляющие отверстия и убедитесь, что винты находятся как можно дальше от края дверной рамы, чтобы они врезались в шероховатый дверной косяк.

Винты должны проходить сквозь прокладки, чтобы не нагружать дверную раму. Немного утопите головки винтов, чтобы они не мешали петле, когда вы вернете ее на место.

Нужен ответ? Все прошлые колонки Тима бесплатно заархивированы на www.AsktheBuilder.com. Вы также можете просмотреть сотни видеороликов, загрузить краткие руководства и многое другое.

Сколько стоит установка межкомнатной двери?

Стоимость установки межкомнатной двери

Средняя стоимость установки межкомнатной двери составляет примерно 730 долларов США. Эта стоимость может быть ниже, приблизившись к 360 долларам или выше и составив около 1100 долларов только за стоимость двери. Добавьте еще от 100 до 300 долларов на оплату труда, если вы планируете нанять профессионала. Обычные двери могут стоить всего 50 долларов, в то время как дорогие или уникальные двери могут стоить около 500 долларов.Набор французских дверей обойдется вам еще дороже, в среднем около 4500 долларов или выше. Если необходимо установить новую дверную коробку или создать новый проем, это также будет играть роль в определении стоимости установки.

Стоимость замены межкомнатной двери

При замене межкомнатной двери также необходимо снять и заменить раму. Не забудьте также учесть стоимость утилизационных сборов. В среднем на демонтаж и утилизацию старой межкомнатной двери требуется дополнительный час труда.Любые взимаемые сборы за утилизацию будут варьироваться в зависимости от вашего местоположения, но могут быть добавлены еще от 25 до 50 долларов. Некоторые подрядчики могут договориться о цене за удаление вашей старой двери, если текущая находится в хорошем состоянии, поскольку они могут повторно использовать ее в другом проекте.

Замена дверной рамы должна стоить около 250 долларов, а затем еще от 2 до 3 долларов за погонный фут для дверной обшивки. Опытный плотник сможет заменить дверную обшивку не более чем за три часа. Не забудьте оборудование для ваших дверей, такое как петли и дверные ручки.Оборудование, такое как петли и ручки, может стоить от 10 до 150 долларов. Добавьте еще час труда, чтобы установить дверную фурнитуру. У некоторых слесарей есть минимальная плата, которая включает в себя проезд, поэтому в целом приготовьтесь заплатить от 75 до 150 долларов за установку фурнитуры для межкомнатных дверей.

Стоимость работ по установке межкомнатной двери

Приготовьтесь платить от 40 до 90 долларов в час за установку новой межкомнатной двери, при этом средняя стоимость обычно составляет около 70 долларов в час. В большинстве случаев для завершения работы требуется от трех до пяти часов.Предварительно навесная дверь займет меньше времени, чем полная замена, включающая установку новой дверной коробки. Двери из плиты — еще одна альтернатива, которая включает создание рамы для двери в виде плиты на месте.

Двери из перекрытия

Этот тип двери может стоить от 50 до 400 долларов США и относится к двери без рамы и фурнитуры. Плитные двери могут поставляться с предварительно просверленными отверстиями, но многие требуют, чтобы подрядчик просверлил отверстия для дверных ручек и петель.

Рама

Стоимость дверных коробок составляет в среднем от 150 до 300 долларов США, но не включает стойки 2×4 дюйма, которые необходимо установить в стене для поддержки коробки.Дверная рама представляет собой створку, закрывающую стойку в стене и обеспечивающую место для крепления дверных петель.

Отделка

Дверная отделка

стоит примерно от 2 до 3 долларов за погонный квадратный фут и относится к доскам, которые закрывают зазор между рамой и гипсокартоном, чтобы придать вашей новой внутренней двери бесшовный законченный вид.

Петли и фурнитура

В среднем петли стоят около 2,50 долларов за штуку, в то время как дизайнерские модели стоят около 10 долларов и выше. Дверная ручка и замок стоят от 20 до 200 долларов, а базовая ручка — от 20 до 40 долларов.

Как и в любом другом проекте, проконсультируйтесь с несколькими подрядчиками в вашем районе, чтобы получить смету. Узнайте, какие типы материалов они включают в установку, и нужно ли вам приобретать такие вещи, как петли и ручки, отдельно.

Тип межкомнатных дверей

Вот самые популярные типы межкомнатных дверей на выбор вместе со средней стоимостью:

Дверь заподлицо

Межкомнатная дверь заподлицо – недорогой вариант, который может быть изготовлен из самых разных материалов.Двери заподлицо имеют плоский, гладкий вид, что делает дверь заподлицо с рамой и стоит от 20 до 200 долларов за дверь. Этот вариант отлично подходит для шкафов и для современного дизайна комнаты.

Поворотная дверь

Поворотная дверь — это большая одинарная дверь с одной центральной петлей. Эта дверь может открываться с любой стороны и вращаться на петлях, что делает ее отличным выбором для кухни, но не так хороша для спальни или ванной комнаты из-за ее большого размера. Стоимость такой двери в среднем колеблется от 200 до 2000 долларов.

Панельная дверь

Панельные двери

являются наиболее популярным выбором и оснащены вставными панелями на лицевой стороне двери для дополнительной визуальной привлекательности. Вы можете найти панельные двери из самых разных материалов и стилей, и они хорошо подходят для большинства комнат и мест общего пользования. Ожидайте платить от 25 до 500 долларов за дверь в зависимости от материала.

Карманная дверь

Попробуйте раздвижные двери, если вам нужно сэкономить место, так как эти внутренние двери вдвигаются в стену, а не открываются наружу.Карманные двери идеально подходят для небольших помещений, таких как ванные комнаты и спальни, но они дороже в установке и сложнее в ремонте. Карманная дверь стоит от 120 до 1000 долларов.

Французская дверь

Добавьте изысканности с помощью французских дверей, которые состоят из двух стеклянных дверей с несколькими стеклами или панелями. Каждая дверь открывается вместе, образуя единый широкий проем между комнатами, крыльцом или патио. Французские двери красиво смотрятся в гостиных и столовых и могут стоить в среднем от 200 до 4500 долларов.

Голландская дверь

Голландская дверь разделена на две части посередине, что позволяет при желании открывать верхнюю и нижнюю часть двери отдельно. Большинство голландских дверей тяжелые и сделаны из массива дерева, и они хорошо подходят для кухонь или домов с домашними животными. Голландская дверь стоит около 500 долларов и может быть выше в зависимости от размера и материала.

Рулонная дверь

Рулонные двери, как правило, используются в современных домах и часто идеально подходят для помещений в индустриальном стиле. Рулонная дверь скользит вверх на ролике и проходит по потолку, что делает их хорошим вариантом для экономии места.Рулонные двери дороги и сложны в обслуживании, а стоимость начинается с 500 долларов за дверь и выше.

Амбарная дверь

Если вам нравится деревенский стиль, амбарные двери — отличный выбор. Эти двери свисают с металлической направляющей, по которой дверь скользит из стороны в сторону, а не открывается наружу, как традиционная дверь. Двери амбара должны иметь место для бокового перемещения по стене и могут стоить в среднем от 150 до 2000 долларов.

Раздвижная дверь

В раздвижных дверях используются две раздвижные панели или одна дверь с фиксированной панелью. Двери пересекают друг друга, когда они скользят по параллельным дорожкам, и они отлично подходят для широких порогов, где вы не можете установить дверь амбара или набор французских дверей. Раздвижные двери тяжелые и могут прыгать с рельсов, и они стоят примерно 500 долларов за комплект.

Двустворчатая дверь

Эти двери состоят из нескольких панелей, которые складываются друг против друга, когда вы открываете дверь. Большинство двустворчатых дверей используются для шкафов, и им нужна направляющая, по которой они могут скользить. Двустворчатые двери стоят от 100 до 2000 долларов.

Дверь салона

Дверь салуна (также называемая дверью кафе) похожа на двери времен Дикого Запада. Эти двустворчатые двери распахиваются в центре и обычно висят в середине дверной рамы над землей. Двери салона стоят от 150 до 500 долларов и более в зависимости от бренда, материала и стиля.

Мерфи-дверь

Эти уникальные двери сделаны в виде книжного шкафа и часто открываются в потайную комнату. Идеально подходящие для сейфов или комнат паники, двери murphy стоят от 600 до 4500 долларов, не включая работу по установке.

Материал внутренней двери

Большинство межкомнатных дверей изготавливаются из дерева, стекла или композитного дерева. Дверь из цельного дерева может стоить от 150 до 850 долларов, а дверь с пустотелым сердечником — от 30 до 240 долларов. Двери с твердым сердечником стоят от 60 до 330 долларов и сделаны из композитов, а не из натурального массива дерева, что делает их конструкцию легче по весу. Алюминиевые межкомнатные двери могут стоить от 40 до 500 долларов. Стеклянным дверям по-прежнему требуется какая-то рама, чтобы удерживать стекло на месте, и эти двери могут стоить от 170 долларов на нижнем уровне до 1300 долларов или выше в зависимости от размера и дизайна стекла.МДФ, представляющий собой древесный композит, легкий и универсальный, а межкомнатная дверь из МДФ стоит от 30 до 400 долларов.

Замена межкомнатных дверей по кабинетам

Стоимость установки рамы и замены двери зависит от размера, материала и сложности установки. Важно правильно выбрать тип двери для каждой комнаты:

Двери в спальню и ванную комнату

Дверь со сплошным сердечником лучше всего подходит для этих помещений, поскольку она помогает обеспечить достаточное шумоподавление и улучшить конфиденциальность.Твердая древесина также является хорошим выбором, но она не будет поглощать звук так же хорошо, как дверь с цельным сердечником и пеной. Эти двери стоят примерно на 50-200 долларов дороже, чем дверь с полым сердечником.

Двери для шкафов

Одинарная дверь подойдет для небольших шкафов, а двустворчатая или раздвижная – для больших шкафов. Будьте готовы заплатить вдвое больше за раздвижную или двустворчатую дверь, чем за одну дверь.

Двери для кухонь и столовых

Для этих частей дома прекрасным вариантом могут стать французские двери.Двери салона также являются интересным способом разделения этих комнат и облегчают вам вход и выход из комнаты, если у вас заняты руки.

Как установить навесную дверь?

Предварительно навесная дверь включает в себя раму, петли и все уже установленное оборудование. Эти двери поставляются готовыми и готовыми к установке, поэтому их установка занимает намного меньше времени. Этот тип дверей часто встречается в новых домах или в комнатах, где ваша текущая дверная рама слишком повреждена, чтобы выдержать структуру новой двери.Вы можете установить эти двери самостоятельно или нанять профессионала, который поможет вам убедиться, что все выровнено правильно и надежно. Хотя эти типы дверей, как правило, стоят дороже, они сэкономят вам деньги на установке. Стоимость установки предварительно навесной двери в среднем колеблется от 316 до 488 долларов.

Для предварительно навесной двери установка довольно быстрая и простая. Во-первых, дверной косяк и рама обрезаются по размеру проема, а планки удерживают раму на месте, пока она прибивается гвоздями. Затем дверь и рама поднимаются на место, и добавляются прокладки, чтобы поддерживать их уровень.После того, как все проверено, чтобы убедиться, что оно ровное, фанера прибивается к шпилькам дверного проема и дверь устанавливается.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*