Дверные откосы из гипсокартона: Откосы из гипсокартона своими руками: инструкция

Содержание

Откосы из гипсокартона своими руками: инструкция

Откосы из гипсокартона — это простой и практичный способ оформления дверного проема, поэтому он пользуется большой популярностью. Такую работу можно легко выполнить самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

ГКЛ широко применяется при ремонте

Преимущества материала

Гипсокартон – один из самых популярных материалов на сегодня, используемых для строительства домашних конструкций и базовой отделки поверхностей. Если предполагается отделка откосов своими руками, лучшего варианта, чем гипсокартон не найти. Это обосновано следующими характеристиками материала:

  • Легкость. Изделие отличается сравнительно небольшим весом, поэтому не перегружает конструкцию проема.
  • Простая обработка. Гипсокартонные листы легко резать и придавать им изогнутую форму. Монтаж тоже не составляет трудностей.
  • Прочность. Несмотря на хрупкость гипса и картона по отдельности, в совокупности они сохраняют целостность поверхности даже при сильных механических нагрузках.
  • Долговечность. Не портиться при соблюдении адекватных условий микроклимата, способен сохранять свойства в течение длительного срока эксплуатации.
  • Универсальность. Позволяет создать идеально ровную поверхность, независимо от формы и типа проекта, качества основания и прочих условий. При этом не ограничиваясь в плане дизайна.

Легкость и прочность — главные преимущества ГКЛ как отделочного материала

В зонах с повышенной влажностью используется влагостойкий гипсокартон.

Подготовка поверхности

Перед тем как делать откосы, рекомендуется снять полотно с петель и закрыть пленкой или малярной лентой элементы короба, чтобы не испачкать и не повредить во время работ. Затем необходимо подготовить облицовываемую поверхность.

Сначала удаляется посторонний мусор, в том числе излишки стенового материала и монтажной пены. Запененные стыки нужно предварительно зашпаклевать. После чего приступают к оформлению самих откосов. Чтобы предотвратить образование грибка, поверхность пропитывается антисептиком. Если для крепления выбран клей, нужно тщательно загрунтовать откосы. Каркасный метод этого не требует.

Щели при необходимости заделываются герметиком, пеной или штукатуркой. Дополнительно выполняется теплоизоляция в виде подкладочного материала, особенно это важно для частных домов. После измерения параметров приступают к нарезке и установке гипсокартона.

При подготовке поверхности рекомендуется закрыть короб малярной лентой

Способы монтажа

Крепление гипсокартона к дверному проему выполняется одним из следующих методов:

  • Клеевая основа. Подходит только для ровных поверхностей. Материал подрезается до нужных размеров и фиксируется на стене. В качестве клеящего вещества используется штукатурка, плиточный клей, самодельный цементно-песчаный раствор с добавлением ПВА или жидкие гвозди. Главная задача – надежно закрепить отрезки гипсокартонного листа и не допустить образования пустот в клеевой массе. Важно распределить раствор таким образом, чтобы устранить неровности по уровню.
  • Каркас. Этот вариант предполагает сделать сборные дверные откосы с использованием специальных алюминиевых профилей. Такой способ подходит, когда для сооружения подобной конструкции достаточно места. Сначала выводится периметр, затем закрепляется 3-5 поперечин. Потребуется П-образный профиль и уголки. После чего к алюминию саморезами прикручивается гипсокартон. Делать такие откосы можно даже без выравнивания проема. Все неровности удаляются при конструировании системы профилей, а затем зазоры замазываются штукатуркой. Еще это отличный вариант для утепления проема, так как позволяет заполнить пространство за ГКЛ.

Разновидности методов крепления гипсокартона

Дальнейшая отделка

Когда базовые откосы сделаны, приступают к декоративной отделке. В первую очередь, окончательно маскируются все стыки. Для этого используется гипсовая финишная шпаклевка, она белого цвета и не содержит крупных частиц, способных испортить внешний вид покрытия.

После отделки откосов гипсокартоном и шпатлевания приступают к декорированию поверхности. Самый популярный способ — покраска. Цвет подбирается исходя из общего стиля интерьера и используемой палитры. Классический вариант – белая матовая поверхность, созданная с помощью водоэмульсионной интерьерной краски.

Удобнее всего использовать небольшой валик, а углы докрашивать кистью.

Второй по популярности вариант — поклейка обоев. Таким образом получается единое оформление стен и дверного проема. К тому же фактурные обои, это отличная основа для дальнейшей покраски.

Еще один вариант — после выравнивания гипсокартоном, откосы закрываются накладками из МДФ или пластика. Кроме этого, используется декоративная отделка камнем, плиткой и фактурной штукатуркой.

Оформление дверных откосов из ГКЛ допускается любыми отделочными материалами

С помощью листов гипсокартона возможно сделать не только идеально ровную поверхность, но и дополнить проем нестандартными формами и конструкциями. К тому же этот вариант ничем не ограничивается в выборе дальнейшей отделки, поэтому считается оптимальным для создания стильного дизайна в своем доме.

Откосы из гипсокартона своими руками

Выбираем гипсокартон для отделки дверей

В большинстве случаев, когда планируется отделка дверных откосов своими руками, люди останавливаются на гипсокартоне. Помимо несложности монтажа, он привлекателен тем, что впоследствии может быть оформлен практически любым образом, мягко вписываясь в общий интерьер прихожей.

Вариант №1: клеевой монтаж

Он позволяет быстро и без потери пространства установить дверные откосы из ГКЛ своими руками. Если все сделать правильно, они получатся идеально ровными и без каркаса. Алгоритм обшивки будет таким.

Пошаговые действия

Дверное полотно закрывается строительным полиэтиленом во избежание случайного попадания на него клеевого состава. Острым ножом впритык к стене срезается застывшая монтажная пена. Поверхности проемов пропитываются грунтовкой – это надолго предотвратит их возможное осыпание или образование грибка под гипсокартонными плитами. По периметру всех элементов откоса (верхнего и боковых) сверлятся перфоратором отверстия через каждые 20 см. В них забиваются дюбеля и вкручиваются шурупы так, чтобы их шляпки торчали из гнезда. Все головки должны располагаться в одной плоскости, что проверяется уровнем: на них будут опираться ГКЛ, и именно они отвечают за ровность укладки листов. Канцелярским ножом по размерам раскраиваются полотна гипсокартона. Верхний откос должен занимать все пространство – в него будут упираться боковушки. Вертикальные листы отрезаются с учетом расстояния, которое отнимет верхний лист. Клей разводится, если он в виде сухой смеси

Обращаем внимание, что состав должен подходить для работы с гипсокартоном и иметь в своей основе гипс, а не цемент. Начинать надо с верхней составляющей откосов

Клеем промазывается расстояние между дюбелями. На ГКЛ равномерно наносятся точечные мазки. Лист прикладывается на нужное место. Уровнем проверяется его горизонтальность, после чего он прижимается до тех пор, пока плотно не ляжет на шляпки шурупов. Таким же образом устанавливаются боковые части дверных откосов из гипсокартона.

Очень важно проследить, чтобы под листами не оказался избыток клея – он может выгнуть панель. Для этого, когда ставятся откосы на входную дверь своими руками, каждый их элемент легонько простукивается через дощечку или обрезок ГКЛ

Вариант №2: каркасный монтаж

Он применяется в том случае, если дверной проем очень неровный и изобилует острыми выступами, которые сбить нет возможности – в этом случае дверные откосы из гипсокартона могут быть нарушены изнутри, со стороны стены, еще на стадии установки, и уж тем более – в процессе эксплуатации, например, при вносе чего-нибудь габаритного. Каркас используется и в том случае, если нужно спрятать входящие кабели. Для обрешетки своими руками могут применяться деревянные рейки либо металлический профиль для обшивки стен. Учитывая условия, в которых будет функционировать дверной откос, лучше предпочесть металл, не подверженный гниению и плесени.

Выполнение работ пошагово

Начало процесса совпадает с вариантом 1, так что первые шаги остаются неизменными. А далее поступаем следующим образом.

  1. Вымеряются размеры стоек и горизонтальных направляющих.
  2. Ножницами по металлу или болгаркой нарезаются нужные элементы.
  3. В проеме по всему периметру перфоратором проделываются отверстия через каждые 30-40 сантиметров. В них вставляются пластиковые дюбеля.
  4. Каждый отрезок фиксируется саморезами или шурупами с обязательной проверкой геометрии по уровню.
  5. Чтобы каркас был прочнее, он укрепляется перемычками из профиля.
  6. Когда обрешетка готова, можно дополнительно утеплить проем при помощи минеральной ваты, проложенной в ее ячейках.
  7. Острым ножом (строительным по тщательно вымеренным размерам раскраиваются ГКЛ.
  8. Элементы крепятся саморезами с отступом в 20 см по всему периметру. Их шляпки заглубляются в обшивочный материал не глубже, чем на 1 мм.
  9. Наружные углы конструкции армируются перфорированными уголками, которые крепятся на саморезы.

Смонтированные на клей или каркас гипсокартонные откосы на двери своими руками проходят окончательную обработку: швы проклеиваются серпянкой, вся поверхность шпаклюется, а после высыхания чистового слоя наносится финишная отделка. Дверной проем готов, надеемся, что он будет эксплуатироваться как можно дольше: ну что там, время покажет! А как и из чего вы делали откосы на входную дверь?

Автор статьи

Артур 36 лет профессиональный строитель — опыт работы с 2005 года.

Монтаж отделочного материала

Далее идет непосредственная отделка каркаса гипсокартонными листами:

  • измеряем размеры направляющих по периметру (трем сторонам) откоса и нарезаем листы на нужные размеры;

Нарезка гипсокартона

Обратите внимание! Нарезайте листы аккуратно, с соблюдением технологии, иначе края получатся неровными. Сначала нужно прорезать верхний слой бумаги. Затем простукиваем с обратной стороны место прореза, чтобы проломить гипс. Теперь можно прорезать бумагу с другой стороны. Резать следует от краев к центру.

  • верхнюю направляющую делаем на всю ширину дверного проема, так как на него будут опираться боковые откосы;
  • листы прикручиваем саморезами LM.

На каркасной основе можно сделать дополнительное освещение или установить выключатели в дверном проеме. Если же пластиковые, деревянные или гипсокартонные листы будут крепиться без каркаса, а сразу на штукатурку, тогда следует проделать следующее:

  • на высохшую после грунтовки поверхность нужно установить маячковые профили. Используя их можно создать безупречно ровную поверхность откосов;

Маячковый профиль

  • маячки следует крепить на раствор. Лучше всего использовать гипсовый раствор фирмы Кнауф. Такой раствор очень быстро схватывается;
  • маячки устанавливаем в 2-3 местах и проверяем уровнем;
  • затем заполняем откос раствором цемента с песком (пропорция соблюдается 1:4). Полученный раствор следует тщательно размешать. С помощью дрели со специальной насадкой сделать это будет легче всего. Иногда в раствор добавляют гипс;
  • нанесенный раствор выравниваем по маячкам.

Обратите внимание! Нанесенный цементно-песчаный раствор должен сохнуть на протяжении суток. По высохшей поверхности нужно нанести слой стартовой и финишной шпаклевки фирмы Кнауф. Далее рабочую поверхность откоса выравнивают с помощью абразивной сетки. Теперь поверхность дверного откоса готова к креплению гипсокартонных или других листов. Для этого следует подобрать клеевой раствор. Выбор делается на основе используемого вами отделочного материала, так как для гипсокартона, пластика или дерева нужно использовать разные клеи. В качестве отделочного материала рассмотрим монтаж гипсокартона на клеевую основу:

  • вырезаем из гипсокартонного листа полосы необходимого размера. Не рекомендуется формировать дверные откосы из гипсокартона по отдельным небольшим кусочкам;
  • клей укладываем ровным слоем. Лучшими марками клея признаны Кнауф, Церезит или Момент;
  • наносим клей на полосы вырезанных листов;
  • аккуратно прикладываем листы к участку откоса и немного надавливаем на него. Давить нужно до момента упора материала в шляпки саморезов;
  • установленный лист проверяем уровнем и при необходимости подгоняем его по позиции. Делать это нужно быстро, пока раствор окончательно не схватился;
  • швы заделываем шпаклевкой (Кнауф) и устанавливаем уголки.

Заключительный этап отделки

Обратите внимание! Если остался небольшой зазор между листами, его следует заделать раствором. На этом отделка дверного проема считается завершенной. Нужно только нанести финальные штрихи (покрасить, наклеить лепнину и т.д.), а также установить при необходимости наличники. С помощью гипсокартона дверной откос можно легко и просто сделать своими руками, а результаты работы будут радовать вас еще долгие годы!

Чем воспользоваться для отделки: варианты

Существует большое разнообразие способов, как сделать дверные откосы. Каждый из них имеет свои преимущества и, конечно же, определенные недостатки. При выборе стоит отталкиваться от выгодного соотношения их в сторону преобладания плюсов.

  1. Классика жанра – оштукатуривание. Цементно-песчаные смеси прочны, не разрушаются влагой, дешевы. Среди отрицательных качеств – необходимость наличия определенных штукатурных навыков, большое количество грязи и довольно длительное ожидание просушки перед чистовой отделкой.
  2. Один из наиболее нынче популярных вариантов заделать откосы входной двери – обшивка гипсокартоном. Хорошими преимуществами материала является быстрота, простота и чистота отделки. С ней может справиться даже человек, ни разу не сталкивавшийся с такими работами, но умеющий держать инструменты в руках. Существенным возражением может стать низкая влагостойкость ГКЛ. Им обшиваются косяки дверей в многоквартирных домах, где образованию конденсата препятствует подъезд. И все равно желательно пользоваться влагостойкой разновидностью гипсокартона.
  3. Напольный ламинат весьма неплох, как обшивочный материал для того, чтобы сделать откосы на входную дверь. Проем, выполненный таким образом, выглядит вполне благородно. Однако каркас «съедает» пространство, а сам ламинат тоже не слишком дружит с влагой.
  4. МДФ выглядит очень красиво, но имеет почти те же недостатки, что и ламинат, плюс очень нестоек к физическим воздействиям – процарапывается даже пластмассовой пуговицей. К тому же вбирает все запахи, а появившиеся пятна вывести, считай, невозможно. Зато ставится на монтажную пену, с чем справится даже неопытный монтажник.
  5. Привлекательным способом, как делать откосы на дверях, является облицовка плиткой. Только выбирать ее нужно из неглазурованных напольных вариантов, иначе дверной проем будет выглядеть слишком блестяще. В плюсах – стойкость к влаге и прочность, в минусах – работа грязная, требует опыта, времени на схватывание и зашивки швов.
  6. ПВХ-панели можно считать одноразовым вариантом. Стоят дешево, выглядят бюджетно, но могут быть проткнуты даже пальцем, что не слишком хорошо для наружного дверного проема.

Как сделать откосы из гипсокартона своими руками

Выполненные из гипсокартона откосы — это недорогой вид отделки, который обладает хорошой влагостойкостью.

Необходимые инструменты и материалы

В качестве инструментов нам понадобятся:

  • шпатели – различного размера;
  • строительный миксер для приготовления клеевого раствора;
  • нож монтажный;
  • тёрка для обработки гипсокартона;
  • ёмкости различного объёма;
  • дрель или шуруповёрт.
  • стартовая полоска;
  • элементы крепления;
  • грунтовка;
  • клеящий состав;
  • листы гипсокартона;
  • краска;
  • утеплитель.
Подготовительный этап

Заключается в подготовке объекта для операции, т. е. освобождение свободного доступа к окну, защита пола и стен от загрязнения.

Крепление стартовой полосы

Чтобы лист гипсокартона плотно прилегал к поверхности оконной рамы, нужно по всей конструкции установить пластиковую «стартовую» полосу. В неё будет входит прилегающий к оконной раме торец гипсокартона.

П-образный пластиковый профиль позволит сделать стык между откосом и рамой надежным и аккуратным

Для этого по размеру проёма вырезается верхняя полоса, которая с помощью саморезов крепится «заподлицо» по кромке рамы. Затем проводится замер расстояния от подоконника до верхней полосы по проёму. Аналогичным способом выполняется крепление боковых стартовых полос.

Заготовка панелей

При проведении данной операции нужно быть очень внимательным, чтобы не повредить лист гипсокартона!

В первую очередь следует замерить горизонтальную часть откоса, которая расположена над проёмом сверху. По размеру проводится раскрой листа. Подготовленную заготовку следует установить в паз верхней стартовой полосы и выставить по уровню. Выбрав угол наклона и оптимальное положение, отмечают его карандашом, панель извлекают. Таким же образом проводится замер и подготовка боковых панелей. Когда все заготовки подобраны и места установки отмечены, выполняется грунтование базовых стен составами глубокого проникновения. Также на данном этапе также проводится установка панели в проём и визуальная проверка правильности монтажа.

Подготовка клеящего состава

Лучше всего для фиксации панелей использовать специальные составы, предназначенные для работы с гипсокартоном.

Специальные клеящие смеси отлечно крепят гипсокартон практически к любой поверхности

Процедуру размешивания выполняют в пластиковой таре как вручную, так и при помощи строительного венчика. По своей консистенции клеящий состав должен быть похож на густую сметану.

Установка откосов

При выполнении монтажа верхней панели, с обратной стороны листа, в виде бугорков (с высотой до 100 мм и диаметром 100–150 мм) наносят клеящий состав с шагом 250–300 мм.

При установке верхнего откоса клей нужно наносить на саму гипсокартонную панель

Берётся верхняя панель с нанесённым раствором и прижимается к базовой плоскости согласно ранее сделанным отметкам. Выступающие излишки материала по торцевой части откоса следует разровнять при помощи шпателя. Аналогично проводится монтаж боковых панелей, за тем лишь исключением, что клеевой состав наносится не на гипсокартон, а непосредственно на сам откос.

Во время работы правильность монтажа следует проверять при помощи отвеса или уровня.

После нанесения клея, нужно выждать 20–24 минут и заполнить клеевым составом образовавшиеся пустоты.

Видео: как клеить откосы из гипсокартона

Процесс установки откосов из гипсокартона достаточно прост, но, тем не менее, предлагаем вам небольшой видеоролик, который наглядно демонстрирует этот процесс.

Финишная отделка

Наружный угол между откосом и стеной можно закрыть пластиковым уголком
Данный этап заключается в придании эстетичного вида проёму окна. Для этого все неровности и погрешности после установки листов выравниваются при помощи тёрки по гипсокартону, видимые углубления – шпаклюются. Затем поверхность грунтуется и окрашивается.

Краску лучше использовать на водной основе, а процедуру следует выполнять несколько раз, чтобы слой краски лёг ровно, без видимых полос.

Хотя технология оформления откосов содержит целый перечень операций, установить их можно и самостоятельно

Важно во время работы выполнять все рекомендации и требования. Правильно установленные и подобранные откосы буду отлично гармонировать с окном и придавать ему завершённый и современный вид

Удачного вам ремонта!

Варианты изготовления откосов из ГКЛ

В принципе, есть довольно-таки большое количество вариантов изготовления откосов из гипса. Но мы не будем рассматривать их все – нас больше интересует те, которые наиболее популярны.

Таких мы выделили два варианта: крепление ГКЛ клеем на основание и закрепление их на каркасе.

Крепление откосов из ГКЛ клеем

Это, пожалуй, самый легкий вариант.

  1. В самом начале работ необходимо подготовить основание. Сделать это можно в два этапа:
  • Очистить откосы от старого покрытия (штукатурки, краски, побелки и др.).
  • Выровнять основание.
  1. Для приклеивания применяется специальный клей для гипсокартона, который можно найти в любом магазине стройматериалов. Его следует наносить на основание на расстоянии не меньше 10 см. В противном случае, если клей нанесете сплошным слоем, вам придется очень долго ждать его высыхания.
  2. При необходимости, между окном и полоской ГКЛ вставляем утеплитель под гипсокартон.

Фотосхема последовательности проводимых работ

  1. Затем мы приклеиваем вырезанные ГКЛ по параметрам проема прямо на базовый откос.
  2. Через 1-2 суток клей высыхает полностью и можно спокойно проводить остальные работы.
  3. В частности – заделывать шпатлевкой для гипсокартона отверстия по бокам.

Установка откосов из гипсокартона на каркас

Не намного сложнее в вопросе, как сделать откос из гипсокартона, и этот способ.

  1. В самом начале отмечаем конечное положение горизонтального и вертикального откосов. Минусуем толщину гипсокартона и делаем еще одну отметку, где будет расположено крепление направляющего профиля.
  2. Он, в свою очередь, крепится саморезами к самому краю периметра оконной рамы. Аналогичный металлический профиль прикрепляется к базовой поверхности дюбелями.
  3. Для того чтобы прикрепить к подоконнику профиль, следует использовать саморезы по металлу длиною 25 мм.
  4. По замеренным нами размерам монтируются на каркас вырезанные элементы ГКЛ с помощью саморезов на 9 мм.
  5. Перед началом монтажа лучше всего внутреннюю часть откоса (между ГКЛ и стеной) задуть монтажной пеной.
  6. Затем уже следует шпатлевать боковую часть и места крепления.
  7. После чего грунтуем поверхность и красим.

Как видите, большого труда процесс, как сделать откосы с гипсокартона, не составляет. Однако давайте более подробно рассмотрим самый распространенный вид — для оконного проема.

Откосы из гипсокартона

Прежде чем сделать откосы из гипсокартона следует определиться со способом монтажа ГКЛ. При этом, в первую очередь, следует учитывать то, насколько сильные неровности и другие дефекты имеют отделываемые поверхности вокруг окон.

Если неровности значительные (более 5 см), то предпочтительно выбрать монтаж откосов из гипсокартона на профиль. В таком случае можно самостоятельно регулировать глубину оконных откосов. Также, помимо гипсокартона, для отделки откосов может быть использован и сайдинг.

Подробнее про монтаж сайдинга вокруг окон читайте здесь.

Когда же откосы имеют незначительную глубину (до 3 см) и совсем маленькие неровности, то гипсокартон для их отделки можно приклеить на клей. Стоит заметить, что этот способ является самым простым вариантом изготовления откосов из гипсокартона своими руками, который в первую очередь подойдёт для новичков.

Монтаж гипсокартонных откосов на профили

Для этого, при отделке поверхностей, вокруг окон крепятся направляющие профиля с учётом толщины гипсокартона. С этой целью сначала устанавливается два вертикально расположенных профиля — 1 возле оконной рамы, а другой возле наружного угла откоса.

Для надёжности, выставленные строго по вертикальному уровню профили соединяются между собой перемычками. К поверхности стены профиля крепятся при помощи прямых подвесов, саморезов и пластиковых дюбелей. Фиксация подвесов к профилям осуществляется исключительно калёными саморезами по металлу.

При этом следует соблюдать следующие правила:

  1. Из-за того, что на гипсокартон и металлические профили во время эксплуатации откосов будут воздействовать различные внешние факторы (температура например) соединять их жёстко не рекомендуется. Простыми словами, нужно дать небольшие зазоры на коэффициент температурного расширения, а под профиль во время его монтажа подложить разделительный уголок из ПВХ.
  2. Для отделки откосов предпочтительно использовать влагостойкий гипсокартон.
  3. Чтобы во время эксплуатации откосы из гипсокартона не намокали и не собирали конденсат, как следует, стоит утеплить свободное пространство между ними и выравниваемой стеной.

После, когда рамка вокруг окна из профилей собрана, с двух сторон она обшивается ГКЛ. Затем выполняется шпаклевание гипсокартона и окончательная отделка гипсокартонных откосов краской или декоративной штукатурной для наружных работ.

Монтаж откосов из гипсокартона на клей

При осуществлении монтажа откосов из гипсокартона на клей, сначала выполняются все необходимые замеры и подготовка поверхности вокруг окон. Далее из листов гипсокартона по размерам вырезается три полосы, две из которых будут использованы по бокам окна, а одна из них сверху (верхний откос).

Для лучшего схватывания клея, на который будет приклеиваться гипсокартон, поверхность стены не должна быть пыльной и грязной. Сам же процесс приклеивания гипсокартона к стене достаточно прост.

С этой целью на одну из полос небольшими долями выкладывается раствор, после чего материал для отделки откосов с силой придавливается к поверхности вокруг окон и некоторое время удерживается на ней.

Рекомендуется сначала таким образом приклеить гипсокартон к боковым откосам окон и лишь затем отделывать им верхнюю часть окна. Как и в предыдущем способе, на завершающем этапе отделки откосов из гипсокартона выполняется шпаклевание и декорирование поверхности.

Как делать гипсокартонные откосы или варианты отделки

Для людей, которые без труда проводят монтаж гипсокартона своими руками, довольно расширяется сфера применения такого удивительного материала. При помощи ГКЛ идеально ровный вид можно придать стенам и потолку, можно легко сделать арки, ниши, шкафы. Даже то, как сделать откосы из гипсокартона своими руками не составит проблем.

Полностью готовый вариант

Инструкция по обшивке гипсокартоном

Если после инсталляции дверей перегородка из железобетона или кирпича подверглась разрушениям и требует выравнивания с помощью гипсокартонной системы, то технология облицовки проема схожа с монтажом пластиковых панелей. На основание монтируется каркас из дерева либо оцинкованных профилей, а листы ГКЛ прикручиваются к нему саморезами. Дальше производится финишная отделка – шпаклевка и зачистка швов с дальнейшей покраской.

Отдельного внимания заслуживает крепление гипсокартонных плит без устройства обрешетки. Способ позволяет нивелировать кривизну стен за счет толстого слоя клеящей строительной смеси. Технология облицовки такая:

  1. Вырежьте из ГКЛ элементы обшивки по боковым размерам проема и подготовьте стены – очистите от старого покрытия и загрунтуйте.
  2. Приготовьте клеящий состав и точечно нанесите на верхнюю гипсокартонную деталь, как сделано на фото.
  3. Приложите элемент к стене и прижмите, подставив деревянную подпорку с горизонтальной перекладиной. Обязательно выверите положение листа по уровню и дождитесь, пока клей застынет.
  4. После отвердевания клеящего состава уберите подставку и дополнительно зафиксируйте лист дюбелями, просверлив его в 3—4 местах.
  5. Операцию повторите на боковых откосах входной двери.

Тонкости процесса отделки с помощью гипсокартона вам расскажет мастер в видеоролике:

Способы формирования дверных проёмов

По большому счёту, откосы, как и стены, можно выравнивать и каркасным, и клеевым способом. На выбор способа влияет отнюдь не цена используемых материалов, а конструктивные особенности проёма. Обшивка по обрешётке уменьшает его размер, как минимум на 3 см с каждой стороны. Если это широкий проход без двери, то ничего страшного в этом нет, и разница в несколько сантиметров роли не играет.

Но когда это стандартный проем с установленной в нём дверью, то каркасный вариант формирования откосов, может быть вообще неприемлемым. И в то же время, есть ситуации, когда сделать красивый проём клеевым способом невозможно, и гипсокартон можно монтировать только по обрешётке.

Обрешётка под обшивку проёма гипсокартоном

  • Такое может случиться, когда коробка стандартного размера установлена в нестандартный проём. В таком случае, зазор, который неизбежно получается между стеной и рамой двери, компенсируют деревянными или кирпичными вставками. Из-за этого нередко образуются перепады поверхности откоса, которые нужно вывести в единую плоскость.
  • Сделать это на таком откосе, который мы видим на представленном ниже примере, можно только по обрешётке. Во-первых, с её помощью, легко сформировать какой угодно откос — и большой перепад в этом не помеха. Во-вторых, внутрь каркаса закладывается теплоизоляционный материал: пенопласт или минеральная вата (см. Утеплитель для дверей: виды и параметры ).

Проём, нуждающийся в конструктивной корректировке

Такая прослойка отлично изолирует звук, а так же исключает образование мостиков холода, что особенно важно, если это входная или балконная дверь. И ещё: формирование откоса по обрешётке – во всяком случае, его верхняя часть, выполняется в том случае, когда проёму нужно придать криволинейную форму

Обратите внимание! При установке межкомнатных и балконных дверей в стандартный прямоугольный проём, гипсокартон монтируется непосредственно к базовому основанию, а незначительные неровности при этом, компенсируются за счёт толщины клеевого слоя. Это более простой и популярный в народе способ, поэтому именно на нём мы и остановимся более подробно

Инструкция, поясняющая, что и в каком технологическом порядке нужно делать, представлена вашему вниманию в следующей главе

Это более простой и популярный в народе способ, поэтому именно на нём мы и остановимся более подробно. Инструкция, поясняющая, что и в каком технологическом порядке нужно делать, представлена вашему вниманию в следующей главе.

Отделка откосов каркасным методом

Во-первых, направляющие крепятся:

  • перпендикулярно относительно полу;
  • по краям оконного проёма.

Используются UD-профили. Фиксация исполняется саморезами (шаг — 4-5 см). В ситуации, когда направляющая крепится к оконной пластиковой раме, между поверхностью стеклопакета и профилем непременно укладывается уплотняющая лента. Тогда профиль не станет промерзать при сильных морозах.

Во-вторых, устанавливаются направляющие CD. Их располагают перпендикулярно к профилям UD.

Каркас для гипсокартона на откосы

В-третьих, каркас зашивается листами гипсокартона.

В-четвертых, начинается отделка верхней зоны проёма. Следует исполнять работу аналогично прежним рекомендациям. Но глубина у оконного откоса может оказаться малой. Тогда направляющий профиль закрепляют по трем сторонам:

  • на раме стеклопакета;
  • на элементах отделки, что уже готовы.

Крепление листов гипсокартона к направляющим

Работа завершена. Тогда между внешней частью перемычки и листом отделки образуется примерно 1-сантиметровый зазор. Это пространство следует заполнить спец. клеем, предназначенным для работы с гипсокартоном.

Какой будет финишная отделка откосов, это решает хозяин помещения. Можно:

  • зашпаклевать;
  • окрасить.

Отделка откосов

Итак, все подготовительные работы мы провели – самое время приступать к тому, как правильно сделать откосы из гипсокартона.

Начинать следует с верхней части окна.

  1. Уже готовую полосу крепим к откосному уголку с помощью саморезов (3,5 х 25 мм). Если вы ее закрепили довольно-таки хорошо, тогда руками ее можно и не придерживать.

Совет! При ширине полосы более 30 см лучше всего воспользоваться подпоркой, можно и одной. Это понадобится для того, чтобы от саморезов не оторвался гипс.

  1. В свободном пространстве между полосой листа и оконным проемом вставляем минеральный утеплитель. Это нужно не только для того, чтобы из помещения не утекало тепло, но и чтобы уменьшить образование конденсата. А это позволит качественно выполнить работу, как делать откосы из гипсокартона.
  2. На передний край проема наносим клей. Заполнять свободное пространство необходимо на глубину 10 см. и лучше всего смотреть, чтобы он был сплошной полоской, без пропусков.
  1. Край полосы листа придавливаем как можно сильнее. При помощи уровня или рейки выравниваем.
  1. Удаляем образовавшиеся излишки клея шпателем. Оставляем, чтобы высох.

Совет! Для того чтобы узнать, что клей уже застыл, достаточно приложить руку к листу. Вы это почувствуете, так как клей, в момент затвердевания, нагревается.

Фото оконных откосов, выполненных собственноручно

  1. После того, как приклеили последний отрезок, ожидать нужно будет максимум час. А затем можете приступать к следующему виду работ – шпаклевке.

Технология откосов из гипсокартона на металлокаркасе

Монтаж гипсокартонных откосов на металлокаркасе своими руками начинают с вертикальных элементов проема. По краям (перпендикулярно полу) закрепляют направляющие из UD-профиля. Если UD-профиль будет крепиться к раме металлопластикового окна, то между рамой и профилем нужно проложить уплотняющую ленту, чтобы в зимнее время избежать промерзания профиля.

Затем перпендикулярно направляющим устанавливают CD-профиль и зашивают откос ГК-листом. После того как вертикальные части проема зашиты гипсокартоном, приступают к монтажу верхней части.

При небольшой глубине откоса направляющий профиль лучше установить только по трем сторонам ― на оконную раму и на уже готовые части гипсокартонной обшивки. После установки гипсокартонного листа между наружной частью перемычки и гипсокартонным листом образуется зазор размером около 1 см. Этот зазор заполняют клеем для гипсокартона.

В дверных проемах обычно устраивают прямые откосы. Поэтому направляющий профиль на перемычке крепят с четырех сторон. После того как гипсокартон на проемах смонтирован, на углы вертикальных элементов откоса клеится металлизированная лента. Она защитит углы дверных проёмов от механических повреждений. С этой же целью на углы можно установить металлические уголки.

Подготовка поверхностей к монтажу

В ремонте важен первый этап работ – подготовка основания. Совершив ошибку в самом начале, в конце получиться нежелательный результат. Для откосов очень важно подготовить поверхность, которая послужит фундаментом всей будущей конструкции.

  1. Очистка основания под монтаж откосов. Любым острым предметом удаляются оставшиеся наплывы монтажной пены. Если есть большие сколы, их следует замазать гипсовой штукатуркой или цементной смесью. Поверхность пропитывается антигрибковым грунтом – это защитит от нежелательных процессов.
  2. Защита монтажной пены в швах. Все швы, которые были заделаны пеной, необходимо оштукатурить. Для этого используем гипсовую смесь и небольшой шпатель.
  3. Гипсокартон боится влаги, поэтому следует проверить все места стыка окна с оконным проемом. Через небольшую щель может поддувать, в результате будет образовываться конденсат, что приводит к постепенному разрушению гипсокартонного листа.
  4. Для получения идеального уровня откоса к раме окна по всему периметру прикручивается специальный уголок. Крепить лист следует при помощи обычных саморезов. Эта хитрость поможет избежать большой потери площади оконной рамы.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как сделать короб из гипсокартона на потолке под натяжной потолок

Важно! Для создания откосов следует использовать влагостойкий гипсокартон зеленого цвета с маркировкой ГКЛВ.

Особенности

Гипсокартон – гипсовая панель, обклеенная с двух сторон прочным картоном. Необычное устройство панелей, сочетание гипсовой основы и картонных листов позволяет создавать прочные и долговечные перегородки, откосы и другие виды конструкций домашнего интерьера. Доступная цена и простота монтажа сделали ГКЛ наиболее популярными даже у начинающих мастеров.

Строительный рынок предлагает гипсокартонные панели разной маркировки, которые можно применять в различных областях использования:

  • Для стен подходят листы серого цвета длиной 2,5 м. и шириной 1,2 м. Гипсовая основа размером 12,5 мм не содержит дополнительных добавок и имеет свойства, соответствующие установленному стандарту.
  • Для потолка разработаны светло-серые панели, сходные с листами для стен, но имеющие толщину 9,5 мм. Это позволяет значительно снизить цену материала и делает его доступным.

Данному материалу присущи дополнительные свойства.

Влагостойкий (ГКЛВ)

Данный материал представляет собой зеленые панели с гипсовой основой. Они устойчивы к влаге, имеют специальную влагостойкую пропитку и пропитку с противогрибковыми свойствами. Подходят для монтажа помещений с повышенной влажностью и в местах с возможным образованием конденсата, имеет стандартные размеры листов.

Огнестойкий (ГКЛО)

В данную группу входят листы светло-серого цвета, которые имеют стандартные размеры. Гипсовая основа наполнена армирующими добавками. Усиленные огнеупорные картонные листы при возгорании не образуют пламя, а обугливаются без разрушения конструкции.

Эти разновидности имеют свойства влагостойкого и огнестойкого материала.

Гибкий (арочный)

Данная линейка представлена светло-серыми листами толщиной 6,5 мм, длиной 3 м и стандартной шириной. Сердечник содержит стекловолоконные нити, что дает возможность монтировать изогнутые формы с разным радиусом изгиба. Высокая цена панелей и монтаж тонких листов в два слоя увеличивают сметную стоимость работ.

Производители выпускают листы двух категорий качества: A и B. Первая категория наиболее популярна. Она не допускает погрешности в размерах панелей. Вторую производят на старом оборудовании, поэтому она имеет более низкое качество.

Кромки боковых сторон гипсокартона можно разделить на несколько основных видов:

  • Прямые;
  • С утончением;
  • Полукруглые;
  • Полукруглые с утончением;
  • Закругленные.

При выборе материала для отделочных работ с учетом всех требований к конструкции необходимо обращать внимание на его характеристики и свойства. Обозначим основные:

Обозначим основные:

  • Прочность при формировании изгиба (гипсокартон толщиной 10 мм способен выдержать 15 кг нагрузки).
  • Огнестойкость (огнеупорные листы при пожаре не образуют пламя, а гипсовая основа просто разрушается).
  • Устойчивость к температурным колебаниям.
  • Влагопоглощение (наименьшую устойчивость к влаге имеют обычные листы, это снижает их прочность и может привести к деформации).
  • Теплопроводность (высокий коэффициент теплоизоляции позволит одновременно с процессом выравнивания утеплить стены).
  • Нагрузка на конструкцию (вес навесных элементов декорации не должен превышать 20 кг).
  • Вес и толщина листов (разная толщина и небольшой вес панелей дают возможность разнообразного применения ГКЛ в интерьере).

Монтируем откосы из гипсокартона на входную дверь: этапы и нюансы

Если монтаж металлического каркаса не может быть произведен, то возможно обшить откос КГЛ, используя клеевой метод. Следуя всем рекомендациям и правилам, такой вид монтажа не уступит по качеству и по ровности остальным видам. Можно зашить стену вокруг дверного полотна, используя минимум материалов.

Этапы:

  1. На начальном этапе необходимо полотно двери защитить от возможных механических повреждений или попадания клея во время монтажа.
  2. Монтажную пену необходимо аккуратно обрезать острым канцелярским ножом.
  3. Поверхность необходимо очистить и прогрунтовать. Чтобы она долго не осыпалась, необходимо использовать антибактериальную грунтовку.
  4. Ровность укладки листов ГКЛ необходимо регулировать и хорошо для этого подходит уровень.
  5. Далее разводится клей и наносится равномерно на всю поверхность листов.
  6. Листы прикладываются очень плотно, необходимо положить их на шляпки дюбелей.

Таким же образом устанавливаются и боковые откосы.

Монтаж каркаса

На каркас можно крепить пластиковые, гипсокартонные или деревянные откосы. Но для этого сам каркас следует правильно собрать. Работы по монтажу металлического каркаса предполагают проведение следующих операций:

  • приготавливаем элементы каркаса. Это могут быть металлические направляющие (такие же, как для отделки стен гипсокартоном), деревянные рейки или бруски;
  • направляющие профили крепим на пластиковые дюбеля и ударные шурупы;
  • по всему периметру следует крепить по два профиля или рейки;
  • профиля или рейки нужно размещать с обоих краев откоса;
  • для усиления конструкции следует использовать закрепляющие перемычки, особенно на углах конструкции, сверху и снизу;
  • каркас должен плотно прилегать к дверной коробке.

Готовый каркас

В конце обустройства каркасной конструкции нужно проложить силовые кабели.

Установка на монтажную пену

Крепление оконных откосов на монтажную пену

Заделать откос можно при помощи фиксации гипсокартона монтажной пеной. Заделка очень простая, но используется, если дефектов на откосах мало и ямы небольших размеров, до 3 см. При больших размерах, дефекты заделывать нужно пеной до момента монтажа, правильный метод заделки выбоин – применяя цементный раствор или стартовый вид штукатурки. Зашивать надо так:

  1. Демонтировать старое покрытие, остатки штукатурки и пены. Далее, большие выбоины заполняются.
  2. Когда ямы засохнут, монтажная пена наносится на гипсокартон с тыльной стороны материала. Слой пены не более 1 см. Нанесение материала делается в виде змеи.
  3. Гипсокартонный материал ставится в откос и прижимается к нему. Нажатие гипсокартона должно быть сильным, чтобы пена схватилась с откосом.
  4. После этого гипсокартон отрывается, а на откосе и отделочном материале остается пена. Через 10 минут пена будет увеличиваться в размере.
  5. Гипсокартон вновь монтируется в откос и прижимается к стене. При необходимости фиксируется материал распорками и оставляется до суток без продолжения работ.
  6. Следующий этап – заделка швов гипсокартона на откосах при помощи штукатурки.

Шпаклевание оконного откоса

Недостатки данного оформления откосов дверей и окон довольно большие. Самый большой минус – поверхность предварительно потребуется выровнять, в противном случае лист гипсокартона не станет. Гипсокартон на откосах может прогнуться в процессе монтажа. На дверном/оконном откосе остаются пустоты, за счет чего фиксация не очень надежная получается. Зато это самый быстрый метод для отделки откосов гипсокартоном. Когда оконный или дверной проем зашит гипсокартоном, по любому описанному методу, проводится отделка проема различными материалами. Но до того как отделать откосы, нужно выполнить следующее:

  1. Проводится шпаклевание откоса тонким слоем.
  2. С внешней стороны проема, ставится защита и формируется угол, используя пластиковый перфорированный уголок, который закрывается шпаклевкой.
  3. Укладывается еще слой шпаклевки, чтобы окончательно ровняет поверхность.
  4. Выбирается отделочный материал.

Совет! Для декорации используется окраска, покрасить можно в любой цвет, к примеру, в цвет двери или окна, обоев в комнате, использовать стандартную белую краску. Определится с выбором, помогут фото в интернете, очень красиво смотрится эркер в квартире в разных цветах.

Покраска не долговечна, поэтому для откосов части используется панельный вид материалов, к примеру, пластик для откосов, вместо гипсокартона, панели ПВХ и другие материалы, это хороший материал, сделанный по ГОСТу, отличается своей долговечностью. На видео показана пошаговая работа с гипсокартоном, использовать метод можно для двери и окон:

Отделка откосов панелями МДФ

Одним из наиболее востребованных способов отделки откосов металлических дверей в квартиру выступает обшивка панелям МДФ. Работы выполняются одним из двух возможных вариантов. Первый предусматривает крепление декоративного материала на клей. Однако, это возможно только в том случае, если размеры откоса позволяют использовать цельные панели без необходимости их стыковки.

Второй вариант отделки предусматривается устройство каркаса из деревянного бруса, используемого чаще, или металлического профиля. Обрешетка крепится к стене при помощи дюбелей, а для установки панелей МДФ применяются саморезы. Для придания декоративному покрытию более привлекательного вида сверху они закрываются специальными накладками.

????отделка дверных и оконных откосов гипсокартоном

→ Конструкции

Установка новой входной двери – всегда большое событие. И за первое впечатление от квартиры – отдельное спасибо, и за надежность защиты от нежелательных гостей, которая повысилась. Однако дело до конца еще не доведено, так как сделать откосы на дверях можно только после полного застывания монтажной пены, а значит – уже после ухода установщиков, в отдельный шаг. Да и такие операции редко входят в их сферу деятельности. Поджидая момента, когда можно будет окончательно отделать входную дверь, самое время выбрать, каким образом это будет осуществлено.

Выбираем гипсокартон для отделки дверей

В большинстве случаев, когда планируется отделка дверных откосов своими руками, люди останавливаются на гипсокартоне. Помимо несложности монтажа, он привлекателен тем, что впоследствии может быть оформлен практически любым образом, мягко вписываясь в общий интерьер прихожей.

Вариант №1: клеевой монтаж

Он позволяет быстро и без потери пространства установить дверные откосы из ГКЛ своими руками. Если все сделать правильно, они получатся идеально ровными и без каркаса. Алгоритм обшивки будет таким.

Пошаговые действия

Дверное полотно закрывается строительным полиэтиленом во избежание случайного попадания на него клеевого состава. Острым ножом впритык к стене срезается застывшая монтажная пена. Поверхности проемов пропитываются грунтовкой – это надолго предотвратит их возможное осыпание или образование грибка под гипсокартонными плитами. По периметру всех элементов откоса (верхнего и боковых) сверлятся перфоратором отверстия через каждые 20 см. В них забиваются дюбеля и вкручиваются шурупы так, чтобы их шляпки торчали из гнезда. Все головки должны располагаться в одной плоскости, что проверяется уровнем: на них будут опираться ГКЛ, и именно они отвечают за ровность укладки листов. Канцелярским ножом по размерам раскраиваются полотна гипсокартона. Верхний откос должен занимать все пространство – в него будут упираться боковушки. Вертикальные листы отрезаются с учетом расстояния, которое отнимет верхний лист. Клей разводится, если он в виде сухой смеси

Обращаем внимание, что состав должен подходить для работы с гипсокартоном и иметь в своей основе гипс, а не цемент. Начинать надо с верхней составляющей откосов

Клеем промазывается расстояние между дюбелями. На ГКЛ равномерно наносятся точечные мазки. Лист прикладывается на нужное место. Уровнем проверяется его горизонтальность, после чего он прижимается до тех пор, пока плотно не ляжет на шляпки шурупов. Таким же образом устанавливаются боковые части дверных откосов из гипсокартона.

Очень важно проследить, чтобы под листами не оказался избыток клея – он может выгнуть панель. Для этого, когда ставятся откосы на входную дверь своими руками, каждый их элемент легонько простукивается через дощечку или обрезок ГКЛ

Вариант №2: каркасный монтаж

Он применяется в том случае, если дверной проем очень неровный и изобилует острыми выступами, которые сбить нет возможности – в этом случае дверные откосы из гипсокартона могут быть нарушены изнутри, со стороны стены, еще на стадии установки, и уж тем более – в процессе эксплуатации, например, при вносе чего-нибудь габаритного. Каркас используется и в том случае, если нужно спрятать входящие кабели. Для обрешетки своими руками могут применяться деревянные рейки либо металлический профиль для обшивки стен. Учитывая условия, в которых будет функционировать дверной откос, лучше предпочесть металл, не подверженный гниению и плесени.

Выполнение работ пошагово

Начало процесса совпадает с вариантом 1, так что первые шаги остаются неизменными. А далее поступаем следующим образом.

  1. Вымеряются размеры стоек и горизонтальных направляющих.
  2. Ножницами по металлу или болгаркой нарезаются нужные элементы.
  3. В проеме по всему периметру перфоратором проделываются отверстия через каждые 30-40 сантиметров. В них вставляются пластиковые дюбеля.
  4. Каждый отрезок фиксируется саморезами или шурупами с обязательной проверкой геометрии по уровню.
  5. Чтобы каркас был прочнее, он укрепляется перемычками из профиля.
  6. Когда обрешетка готова, можно дополнительно утеплить проем при помощи минеральной ваты, проложенной в ее ячейках.
  7. Острым ножом (строительным по тщательно вымеренным размерам раскраиваются ГКЛ.
  8. Элементы крепятся саморезами с отступом в 20 см по всему периметру. Их шляпки заглубляются в обшивочный материал не глубже, чем на 1 мм.
  9. Наружные углы конструкции армируются перфорированными уголками, которые крепятся на саморезы.

Смонтированные на клей или каркас гипсокартонные откосы на двери своими руками проходят окончательную обработку: швы проклеиваются серпянкой, вся поверхность шпаклюется, а после высыхания чистового слоя наносится финишная отделка. Дверной проем готов, надеемся, что он будет эксплуатироваться как можно дольше: ну что там, время покажет! А как и из чего вы делали откосы на входную дверь?

Автор статьи

Артур 36 лет профессиональный строитель — опыт работы с 2005 года.

Подготовка к отделке

Перед началом работ по отделке дверных откосов прокладывают все коммуникации, которые должны проходить через двери. Например, если оформляется дверной проем входной двери, это может быть провод звонка, освещения над дверью и т. п. Если оформляются откосы межкомнатных дверей, это может быть телефонный кабель или витая пара для подключения интернета.

Пропустив в зазор между дверной коробкой нужные коммуникации, закрепив их, щели заделывают монтажной пеной. Пены наносят не более 1/3 от объема щелей: она сильно расширяется и может даже выгнуть деревянную дверную коробку. Потому, если коробка деревянная, на время пока будет проходить реакция, рекомендуют установить распорки, которые гарантируют неизменную геометрию.

Оформление дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Время, необходимое на затвердение пены, зависит от температуры и влажности воздуха, но в среднем составляет 8-12 часов (для некоторых видов могут потребоваться сутки). Излишки затвердевшей пены срезают ножом, штукатурку, которая плохо держится, удаляют, сметают пыль и грязь. Можно начинать работы по отделке дверных проемов.

Чем воспользоваться для отделки: варианты

Существует большое разнообразие способов, как сделать дверные откосы. Каждый из них имеет свои преимущества и, конечно же, определенные недостатки. При выборе стоит отталкиваться от выгодного соотношения их в сторону преобладания плюсов.

  1. Классика жанра – оштукатуривание. Цементно-песчаные смеси прочны, не разрушаются влагой, дешевы. Среди отрицательных качеств – необходимость наличия определенных штукатурных навыков, большое количество грязи и довольно длительное ожидание просушки перед чистовой отделкой.
  2. Один из наиболее нынче популярных вариантов заделать откосы входной двери – обшивка гипсокартоном. Хорошими преимуществами материала является быстрота, простота и чистота отделки. С ней может справиться даже человек, ни разу не сталкивавшийся с такими работами, но умеющий держать инструменты в руках. Существенным возражением может стать низкая влагостойкость ГКЛ. Им обшиваются косяки дверей в многоквартирных домах, где образованию конденсата препятствует подъезд. И все равно желательно пользоваться влагостойкой разновидностью гипсокартона.
  3. Напольный ламинат весьма неплох, как обшивочный материал для того, чтобы сделать откосы на входную дверь. Проем, выполненный таким образом, выглядит вполне благородно. Однако каркас «съедает» пространство, а сам ламинат тоже не слишком дружит с влагой.
  4. МДФ выглядит очень красиво, но имеет почти те же недостатки, что и ламинат, плюс очень нестоек к физическим воздействиям – процарапывается даже пластмассовой пуговицей. К тому же вбирает все запахи, а появившиеся пятна вывести, считай, невозможно. Зато ставится на монтажную пену, с чем справится даже неопытный монтажник.
  5. Привлекательным способом, как делать откосы на дверях, является облицовка плиткой. Только выбирать ее нужно из неглазурованных напольных вариантов, иначе дверной проем будет выглядеть слишком блестяще. В плюсах – стойкость к влаге и прочность, в минусах – работа грязная, требует опыта, времени на схватывание и зашивки швов.
  6. ПВХ-панели можно считать одноразовым вариантом. Стоят дешево, выглядят бюджетно, но могут быть проткнуты даже пальцем, что не слишком хорошо для наружного дверного проема.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем выполнять отделку дверных откосов гипсокартоном после установки входной двери, следует немного узнать о самом материале и его особенностях.

Сегодня гипсокартон является одним из наиболее распространённых материалов, применяемых для проведения отделочных работ. Сложно найти более подходящего материала для монтажа откосов, учитывая его эксплуатационные характеристики.

А они следующие:

  1. Материал очень лёгкий. Гипсокартон не создаёт нагрузку на конструкцию дверного проёма по причине небольшого веса.
  2. Прост в обработке. Режется обычным строительным ножом, причём можно вырезать из него даже фигурные элементы.
  3. Довольно прочен. По отдельности материалы, входящие в состав гипсокартона отличаются своей хрупкостью, но в составе готового изделия могут противостоять значительному механическому воздействию.
  4. Долговечен. При соблюдении условий эксплуатации срок использования гипсокартона составляет десятилетия, без изменения его свойств.
  5. Универсален. Позволяет воплотить в жизнь, любые даже самые сложные идеи отделки помещения. Получаемая поверхность отличается идеальной ровностью, вне зависимости от формы основания.

Постольку планируется ставить дверные откосы, то рекомендуется остановить свой выбор на влагостойкой разновидности гипсокартона. Особенно это важно при монтаже откосов в местах с повышенной влажностью.

Чтобы сделать дверные откосы из гипсокартона, понадобится следующий набор:

  1. Инструментов: шпатель, металлическая щётка, шкурка, кисти, валики, дрель с насадками (или шуруповёрт), строительный фен, серпянка, шпатель. В зависимости от высоты помещения, может понадобиться стремянка.
  2. Отделочных материалов: грунтовка, антисептик, растворитель, краска.
  3. Непосредственно гипсокартон и крепёжные материалы.

Когда все инструменты и материалы будут собраны, можно будет приступить к монтажу.

Как сделать откосы из гипсокартона своими руками

Выполненные из гипсокартона откосы — это недорогой вид отделки, который обладает хорошой влагостойкостью.

Необходимые инструменты и материалы

В качестве инструментов нам понадобятся:

  • шпатели – различного размера;
  • строительный миксер для приготовления клеевого раствора;
  • нож монтажный;
  • тёрка для обработки гипсокартона;
  • ёмкости различного объёма;
  • дрель или шуруповёрт.
  • стартовая полоска;
  • элементы крепления;
  • грунтовка;
  • клеящий состав;
  • листы гипсокартона;
  • краска;
  • утеплитель.
Подготовительный этап

Заключается в подготовке объекта для операции, т. е. освобождение свободного доступа к окну, защита пола и стен от загрязнения.

Крепление стартовой полосы

Чтобы лист гипсокартона плотно прилегал к поверхности оконной рамы, нужно по всей конструкции установить пластиковую «стартовую» полосу. В неё будет входит прилегающий к оконной раме торец гипсокартона.

П-образный пластиковый профиль позволит сделать стык между откосом и рамой надежным и аккуратным

Для этого по размеру проёма вырезается верхняя полоса, которая с помощью саморезов крепится «заподлицо» по кромке рамы. Затем проводится замер расстояния от подоконника до верхней полосы по проёму. Аналогичным способом выполняется крепление боковых стартовых полос.

Заготовка панелей

При проведении данной операции нужно быть очень внимательным, чтобы не повредить лист гипсокартона!

В первую очередь следует замерить горизонтальную часть откоса, которая расположена над проёмом сверху. По размеру проводится раскрой листа. Подготовленную заготовку следует установить в паз верхней стартовой полосы и выставить по уровню. Выбрав угол наклона и оптимальное положение, отмечают его карандашом, панель извлекают. Таким же образом проводится замер и подготовка боковых панелей. Когда все заготовки подобраны и места установки отмечены, выполняется грунтование базовых стен составами глубокого проникновения. Также на данном этапе также проводится установка панели в проём и визуальная проверка правильности монтажа.

Подготовка клеящего состава

Лучше всего для фиксации панелей использовать специальные составы, предназначенные для работы с гипсокартоном.

Специальные клеящие смеси отлечно крепят гипсокартон практически к любой поверхности

Процедуру размешивания выполняют в пластиковой таре как вручную, так и при помощи строительного венчика. По своей консистенции клеящий состав должен быть похож на густую сметану.

Установка откосов

При выполнении монтажа верхней панели, с обратной стороны листа, в виде бугорков (с высотой до 100 мм и диаметром 100–150 мм) наносят клеящий состав с шагом 250–300 мм.

При установке верхнего откоса клей нужно наносить на саму гипсокартонную панель

Берётся верхняя панель с нанесённым раствором и прижимается к базовой плоскости согласно ранее сделанным отметкам. Выступающие излишки материала по торцевой части откоса следует разровнять при помощи шпателя. Аналогично проводится монтаж боковых панелей, за тем лишь исключением, что клеевой состав наносится не на гипсокартон, а непосредственно на сам откос.

Во время работы правильность монтажа следует проверять при помощи отвеса или уровня.

После нанесения клея, нужно выждать 20–24 минут и заполнить клеевым составом образовавшиеся пустоты.

Видео: как клеить откосы из гипсокартона

Процесс установки откосов из гипсокартона достаточно прост, но, тем не менее, предлагаем вам небольшой видеоролик, который наглядно демонстрирует этот процесс.

Финишная отделка

Наружный угол между откосом и стеной можно закрыть пластиковым уголком
Данный этап заключается в придании эстетичного вида проёму окна. Для этого все неровности и погрешности после установки листов выравниваются при помощи тёрки по гипсокартону, видимые углубления – шпаклюются. Затем поверхность грунтуется и окрашивается.

Краску лучше использовать на водной основе, а процедуру следует выполнять несколько раз, чтобы слой краски лёг ровно, без видимых полос.

Хотя технология оформления откосов содержит целый перечень операций, установить их можно и самостоятельно

Важно во время работы выполнять все рекомендации и требования. Правильно установленные и подобранные откосы буду отлично гармонировать с окном и придавать ему завершённый и современный вид

Удачного вам ремонта!

Подготовительные мероприятия

Монтаж откосов из гипсокартона невозможен без предварительной подготовки. Для оконных и дверных проемов процесс практически идентичен. Но в последнем случае необходимо уделить внимание следующим нюансам:

  1. Наличию различных коммуникаций. Это может быть витая пара для Интернета, кабель электричества, провода звонка. Поэтому целесообразно заранее позаботиться об их укладке.
  2. Возможности для установки второй входной двери. Такая необходимость возникает тогда, когда первая дверь не утеплена и не имеет звукоизоляции.

Общая технология подготовки заключается в следующем:

  • Срезаются все излишки монтажной пены, которые появляются после запенивания швов.
  • При помощи молотка и зубила сбиваются все ненадежные и выступающие участки.

На заметку! Очень часто бывает, что под слоем штукатурки обнаруживаются железные штифты, которые остались от старых дверных рам. Их нужно срезать или полностью удалить.

  • Щели и выбоины замазываются подготовленной шпаклевкой. Стыки, которые образовались между рамой и стеной – дополнительно промазываются герметиком.
  • После высыхания шпатлевки, требуется нанести два слоя грунтовки. Лучше выбирать растворы, которые имеют в своем составе антисептики.

Работы по подготовке поверхности к монтажу откосов из гипсокартона

Конечным этапом подготовки является очистка участка работ от пыли и грязи. Следует все хорошо обмести и протереть. Чтобы исключить повреждения установленных конструкций – их обклеивают полиэтиленом и закрывают картоном.

Откосы из гипсокартона

Прежде чем сделать откосы из гипсокартона следует определиться со способом монтажа ГКЛ. При этом, в первую очередь, следует учитывать то, насколько сильные неровности и другие дефекты имеют отделываемые поверхности вокруг окон.

Если неровности значительные (более 5 см), то предпочтительно выбрать монтаж откосов из гипсокартона на профиль. В таком случае можно самостоятельно регулировать глубину оконных откосов. Также, помимо гипсокартона, для отделки откосов может быть использован и сайдинг.

Подробнее про монтаж сайдинга вокруг окон читайте здесь.

Когда же откосы имеют незначительную глубину (до 3 см) и совсем маленькие неровности, то гипсокартон для их отделки можно приклеить на клей. Стоит заметить, что этот способ является самым простым вариантом изготовления откосов из гипсокартона своими руками, который в первую очередь подойдёт для новичков.

Монтаж гипсокартонных откосов на профили

Для этого, при отделке поверхностей, вокруг окон крепятся направляющие профиля с учётом толщины гипсокартона. С этой целью сначала устанавливается два вертикально расположенных профиля — 1 возле оконной рамы, а другой возле наружного угла откоса.

Для надёжности, выставленные строго по вертикальному уровню профили соединяются между собой перемычками. К поверхности стены профиля крепятся при помощи прямых подвесов, саморезов и пластиковых дюбелей. Фиксация подвесов к профилям осуществляется исключительно калёными саморезами по металлу.

При этом следует соблюдать следующие правила:

  1. Из-за того, что на гипсокартон и металлические профили во время эксплуатации откосов будут воздействовать различные внешние факторы (температура например) соединять их жёстко не рекомендуется. Простыми словами, нужно дать небольшие зазоры на коэффициент температурного расширения, а под профиль во время его монтажа подложить разделительный уголок из ПВХ.
  2. Для отделки откосов предпочтительно использовать влагостойкий гипсокартон.
  3. Чтобы во время эксплуатации откосы из гипсокартона не намокали и не собирали конденсат, как следует, стоит утеплить свободное пространство между ними и выравниваемой стеной.

После, когда рамка вокруг окна из профилей собрана, с двух сторон она обшивается ГКЛ. Затем выполняется шпаклевание гипсокартона и окончательная отделка гипсокартонных откосов краской или декоративной штукатурной для наружных работ.

Монтаж откосов из гипсокартона на клей

При осуществлении монтажа откосов из гипсокартона на клей, сначала выполняются все необходимые замеры и подготовка поверхности вокруг окон. Далее из листов гипсокартона по размерам вырезается три полосы, две из которых будут использованы по бокам окна, а одна из них сверху (верхний откос).

Для лучшего схватывания клея, на который будет приклеиваться гипсокартон, поверхность стены не должна быть пыльной и грязной. Сам же процесс приклеивания гипсокартона к стене достаточно прост.

С этой целью на одну из полос небольшими долями выкладывается раствор, после чего материал для отделки откосов с силой придавливается к поверхности вокруг окон и некоторое время удерживается на ней.

Рекомендуется сначала таким образом приклеить гипсокартон к боковым откосам окон и лишь затем отделывать им верхнюю часть окна. Как и в предыдущем способе, на завершающем этапе отделки откосов из гипсокартона выполняется шпаклевание и декорирование поверхности.

Распространённые заблуждения о гипсокартоне

Одно из основных заблуждений — высокий риск появления грибка в возникшей под откосами пустоте.

Всевозможные грибки и бактерии часто появляются в местах с высокой влажностью, и не обработанных антисептиком. Сделанный с соблюдением всех норм дверной откос не представляет угрозы в качестве возможного рассадника грибка.

Совет для всех! При выполнении ремонтных или отделочных работ в помещениях нелишним будет обработать стены грунтовкой с антисептиком или специальным антисептическим составом.

Также некоторые не верят в прочность гипсокартона. На самом деле гипсокартон — довольно прочный материал. Конечно, при определённых усилиях можно сломать и металлический лист, не говоря уже про уступающий ему в прочности гипсокартон.

Опасения о его низкой устойчивость к влаге также ошибочны — специальные влагостойкие модели, из которых рекомендуется выполнять откосы гипсокартонные дверные. Дополнительную защиту от влаги также обеспечивает шпатлевка и декоративная отделка материала.

Зато простота работы с листами гипсокартона и лёгкость выполнения последующей декоративной отделки позволяет существенно уменьшить время ремонта. Главное знать, как правильно работать с этим материалом и чётко соблюдать инструкцию.

Инструкция по обшивке гипсокартоном

Если после инсталляции дверей перегородка из железобетона или кирпича подверглась разрушениям и требует выравнивания с помощью гипсокартонной системы, то технология облицовки проема схожа с монтажом пластиковых панелей. На основание монтируется каркас из дерева либо оцинкованных профилей, а листы ГКЛ прикручиваются к нему саморезами. Дальше производится финишная отделка – шпаклевка и зачистка швов с дальнейшей покраской.

Отдельного внимания заслуживает крепление гипсокартонных плит без устройства обрешетки. Способ позволяет нивелировать кривизну стен за счет толстого слоя клеящей строительной смеси. Технология облицовки такая:

  1. Вырежьте из ГКЛ элементы обшивки по боковым размерам проема и подготовьте стены – очистите от старого покрытия и загрунтуйте.
  2. Приготовьте клеящий состав и точечно нанесите на верхнюю гипсокартонную деталь, как сделано на фото.
  3. Приложите элемент к стене и прижмите, подставив деревянную подпорку с горизонтальной перекладиной. Обязательно выверите положение листа по уровню и дождитесь, пока клей застынет.
  4. После отвердевания клеящего состава уберите подставку и дополнительно зафиксируйте лист дюбелями, просверлив его в 3—4 местах.
  5. Операцию повторите на боковых откосах входной двери.

Тонкости процесса отделки с помощью гипсокартона вам расскажет мастер в видеоролике:

Способы формирования дверных проёмов

По большому счёту, откосы, как и стены, можно выравнивать и каркасным, и клеевым способом. На выбор способа влияет отнюдь не цена используемых материалов, а конструктивные особенности проёма. Обшивка по обрешётке уменьшает его размер, как минимум на 3 см с каждой стороны. Если это широкий проход без двери, то ничего страшного в этом нет, и разница в несколько сантиметров роли не играет.

Но когда это стандартный проем с установленной в нём дверью, то каркасный вариант формирования откосов, может быть вообще неприемлемым. И в то же время, есть ситуации, когда сделать красивый проём клеевым способом невозможно, и гипсокартон можно монтировать только по обрешётке.

Обрешётка под обшивку проёма гипсокартоном

  • Такое может случиться, когда коробка стандартного размера установлена в нестандартный проём. В таком случае, зазор, который неизбежно получается между стеной и рамой двери, компенсируют деревянными или кирпичными вставками. Из-за этого нередко образуются перепады поверхности откоса, которые нужно вывести в единую плоскость.
  • Сделать это на таком откосе, который мы видим на представленном ниже примере, можно только по обрешётке. Во-первых, с её помощью, легко сформировать какой угодно откос — и большой перепад в этом не помеха. Во-вторых, внутрь каркаса закладывается теплоизоляционный материал: пенопласт или минеральная вата (см. Утеплитель для дверей: виды и параметры ).

Проём, нуждающийся в конструктивной корректировке

Такая прослойка отлично изолирует звук, а так же исключает образование мостиков холода, что особенно важно, если это входная или балконная дверь. И ещё: формирование откоса по обрешётке – во всяком случае, его верхняя часть, выполняется в том случае, когда проёму нужно придать криволинейную форму

Обратите внимание! При установке межкомнатных и балконных дверей в стандартный прямоугольный проём, гипсокартон монтируется непосредственно к базовому основанию, а незначительные неровности при этом, компенсируются за счёт толщины клеевого слоя. Это более простой и популярный в народе способ, поэтому именно на нём мы и остановимся более подробно

Инструкция, поясняющая, что и в каком технологическом порядке нужно делать, представлена вашему вниманию в следующей главе

Это более простой и популярный в народе способ, поэтому именно на нём мы и остановимся более подробно. Инструкция, поясняющая, что и в каком технологическом порядке нужно делать, представлена вашему вниманию в следующей главе.

Подводим итог

При выполнении всех этапов вышеописанных работ рекомендуется проявлять высокую тщательность исполнения. Не допуская использования некачественных материалов. Любые ненадёжные соединения проявят себя в самом ближайшем будущем. И конечно же, приступая к построению такого сооружения, как дверной проём из гипсокартона, нужно всегда использовать такое нехитрое устройство, как уровень. Ни в коем случае нельзя допускать что-то делать на глаз, ибо все, даже незначительные неровности, в итоге проявятся и приведут к необходимости переделки всей работы, что может потребовать повторного приобретения всех используемых при монтаже материалов.

Отделка откосов каркасным методом

Во-первых, направляющие крепятся:

  • перпендикулярно относительно полу;
  • по краям оконного проёма.

Используются UD-профили. Фиксация исполняется саморезами (шаг — 4-5 см). В ситуации, когда направляющая крепится к оконной пластиковой раме, между поверхностью стеклопакета и профилем непременно укладывается уплотняющая лента. Тогда профиль не станет промерзать при сильных морозах.

Во-вторых, устанавливаются направляющие CD. Их располагают перпендикулярно к профилям UD.

Каркас для гипсокартона на откосы

В-третьих, каркас зашивается листами гипсокартона.

В-четвертых, начинается отделка верхней зоны проёма. Следует исполнять работу аналогично прежним рекомендациям. Но глубина у оконного откоса может оказаться малой. Тогда направляющий профиль закрепляют по трем сторонам:

  • на раме стеклопакета;
  • на элементах отделки, что уже готовы.

Крепление листов гипсокартона к направляющим

Работа завершена. Тогда между внешней частью перемычки и листом отделки образуется примерно 1-сантиметровый зазор. Это пространство следует заполнить спец. клеем, предназначенным для работы с гипсокартоном.

Какой будет финишная отделка откосов, это решает хозяин помещения. Можно:

  • зашпаклевать;
  • окрасить.

Работа с гипсокартоном

Чтобы получить идеальные откосы из гипсокартона своими руками, требуется правильно провести замеры всех участков. Процедура нуждается в особой аккуратности. Если допустить ошибки при замерах, то исправить испорченные детали уже будет нельзя.

Замер

Порядок работ таков:

  1. Промеряется расстояние от дверного косяка или оконной рамы до угла. Это необходимо делать минимум в трех местах.
  2. Определяется высота каждой из вертикальных стоек и длина горизонтального фрагмента. Каждый участок поверхности – проверяется отдельно.
  3. Все расчеты переносятся на листок бумаги. Вычерчивается схема всех элементов. Полученные данные проверяются.

При работе с гипсокартоном важно правильно произвести все замеры

Важно учитывать, что отделка откосов окон гипсокартонном может выполняться различными методами, но первоначально необходимо разрезать материал.

Резка

Плиты ГКЛ довольно легко режутся, процедура заключается в следующем:

  • Требуемые размеры переносятся на лист.
  • Железная линейка прикладывается к начерченной линии. Она будет служить ребром жесткости, вдоль которого проводят ножом. Необходимо добиться того, что должен прорезаться картон и часть гипса.
  • Под то место, где была выполнена подрезка – подкладывается брусок. Несколько ударов по краю, и плита ломается по отрезу. Нижняя часть картона срезается.
  • Криволинейные участки обрезаются ножовкой по металлу и электрическим лобзиком.

Процедура резки листа гипсокартона

На заметку! Для устройства оконных откосов из гипсокартона и отделки дверных проемов – используются общие правила замеров и резки.

Технология откосов из гипсокартона на металлокаркасе

Монтаж гипсокартонных откосов на металлокаркасе своими руками начинают с вертикальных элементов проема. По краям (перпендикулярно полу) закрепляют направляющие из UD-профиля. Если UD-профиль будет крепиться к раме металлопластикового окна, то между рамой и профилем нужно проложить уплотняющую ленту, чтобы в зимнее время избежать промерзания профиля.

Затем перпендикулярно направляющим устанавливают CD-профиль и зашивают откос ГК-листом. После того как вертикальные части проема зашиты гипсокартоном, приступают к монтажу верхней части.

При небольшой глубине откоса направляющий профиль лучше установить только по трем сторонам ― на оконную раму и на уже готовые части гипсокартонной обшивки. После установки гипсокартонного листа между наружной частью перемычки и гипсокартонным листом образуется зазор размером около 1 см. Этот зазор заполняют клеем для гипсокартона.

В дверных проемах обычно устраивают прямые откосы. Поэтому направляющий профиль на перемычке крепят с четырех сторон. После того как гипсокартон на проемах смонтирован, на углы вертикальных элементов откоса клеится металлизированная лента. Она защитит углы дверных проёмов от механических повреждений. С этой же целью на углы можно установить металлические уголки.

Отделочные работы

После завершения всех работ по установке плит ГКЛ, можно начинать отделку поверхности. Для этого выполняется ряд простых процедур:

  1. На обрабатываемые участки наносится тонкий слой шпаклевки.
  2. На внешний угол устанавливается перфорированный уголок. Его покрывают слоем раствора.
  3. Укладывается финишный слой, который выравнивает оставшиеся неровности.
  4. Выбирается окончательный вариант декоративной отделки.

Отделка гипсокартонных откосов

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что существует достаточное количество способов, которые дают полное представление о том, как сделать откосы на окнах из гипсокартона и облагородить участки дверных проемов. Нужно лишь выбрать один из вариантов и соблюдать несложные правила монтажа.

Особенности

Гипсокартон – гипсовая панель, обклеенная с двух сторон прочным картоном. Необычное устройство панелей, сочетание гипсовой основы и картонных листов позволяет создавать прочные и долговечные перегородки, откосы и другие виды конструкций домашнего интерьера. Доступная цена и простота монтажа сделали ГКЛ наиболее популярными даже у начинающих мастеров.

Строительный рынок предлагает гипсокартонные панели разной маркировки, которые можно применять в различных областях использования:

  • Для стен подходят листы серого цвета длиной 2,5 м. и шириной 1,2 м. Гипсовая основа размером 12,5 мм не содержит дополнительных добавок и имеет свойства, соответствующие установленному стандарту.
  • Для потолка разработаны светло-серые панели, сходные с листами для стен, но имеющие толщину 9,5 мм. Это позволяет значительно снизить цену материала и делает его доступным.

Данному материалу присущи дополнительные свойства.

Влагостойкий (ГКЛВ)

Данный материал представляет собой зеленые панели с гипсовой основой. Они устойчивы к влаге, имеют специальную влагостойкую пропитку и пропитку с противогрибковыми свойствами. Подходят для монтажа помещений с повышенной влажностью и в местах с возможным образованием конденсата, имеет стандартные размеры листов.

Огнестойкий (ГКЛО)

В данную группу входят листы светло-серого цвета, которые имеют стандартные размеры. Гипсовая основа наполнена армирующими добавками. Усиленные огнеупорные картонные листы при возгорании не образуют пламя, а обугливаются без разрушения конструкции.

Эти разновидности имеют свойства влагостойкого и огнестойкого материала.

Гибкий (арочный)

Данная линейка представлена светло-серыми листами толщиной 6,5 мм, длиной 3 м и стандартной шириной. Сердечник содержит стекловолоконные нити, что дает возможность монтировать изогнутые формы с разным радиусом изгиба. Высокая цена панелей и монтаж тонких листов в два слоя увеличивают сметную стоимость работ.

Производители выпускают листы двух категорий качества: A и B. Первая категория наиболее популярна. Она не допускает погрешности в размерах панелей. Вторую производят на старом оборудовании, поэтому она имеет более низкое качество.

Кромки боковых сторон гипсокартона можно разделить на несколько основных видов:

  • Прямые;
  • С утончением;
  • Полукруглые;
  • Полукруглые с утончением;
  • Закругленные.

При выборе материала для отделочных работ с учетом всех требований к конструкции необходимо обращать внимание на его характеристики и свойства. Обозначим основные:

Обозначим основные:

  • Прочность при формировании изгиба (гипсокартон толщиной 10 мм способен выдержать 15 кг нагрузки).
  • Огнестойкость (огнеупорные листы при пожаре не образуют пламя, а гипсовая основа просто разрушается).
  • Устойчивость к температурным колебаниям.
  • Влагопоглощение (наименьшую устойчивость к влаге имеют обычные листы, это снижает их прочность и может привести к деформации).
  • Теплопроводность (высокий коэффициент теплоизоляции позволит одновременно с процессом выравнивания утеплить стены).
  • Нагрузка на конструкцию (вес навесных элементов декорации не должен превышать 20 кг).
  • Вес и толщина листов (разная толщина и небольшой вес панелей дают возможность разнообразного применения ГКЛ в интерьере).

Характеристика материала и критерии выбора для отделки

Гипсокартон представляет собой сухую гипсовую смесь с двух сторон зажатую листами строительной бумаги. Преимущество такого изготовления в простоте работы с материалом. Его можно легко пилить, резать и формовать любыми другими способами.

Среди прочих плюсов больше всего выделяются:

  • Дешевизна. Обработать откос с помощью гипсокартона дешевле, чем воспользоваться штукатуркой.
  • Экологичность. Гипсокартон – это, по сути, гипс. Материал, который столетиями использовался в строительстве. Гипсовые смеси использовались еще тогда, когда не экологичных материалов не было в принципе, поэтому он просто не может быть токсичным.
  • Легкость финишной обработки. Гипсокартон хорош своей идеально ровной поверхностью. При достаточно качественном монтаже, получившиеся откосы будут идеально ровными, даже у новичков. По этой же причине достаточно легко наносить на получившуюся поверхность краску или обои.
  • Множество вариантов монтажа. Гипсокартон существует на строительном рынке достаточно долго. Это позволило разработать несколько способов монтажа от профессионального до любительского. Каждый может выбрать себе наиболее удобный вариант.

Плюсов у материала достаточно много, поэтому есть смысл, как минимум, рассмотреть его в качестве варианта отделки. Еще одним преимуществом гипсокартона является легкость замены покрытия.

При этом на рынке существует достаточно много вариантов гипсокартона. Для откосов используют отделочные листы толщиной 12,5 мм. Особое внимание нужно обратить на место расположения откосов. Если материал будет подвергаться постоянному воздействию влаги, лучше выбрать влагостойкий гипсокартон. Но даже этот вариант лучше не использовать для внешних откосов наружной двери. Все же гипсокартон больше подходит для внутренних поверхностей дома.

Монтируем откосы из гипсокартона на входную дверь: этапы и нюансы

Если монтаж металлического каркаса не может быть произведен, то возможно обшить откос КГЛ, используя клеевой метод. Следуя всем рекомендациям и правилам, такой вид монтажа не уступит по качеству и по ровности остальным видам. Можно зашить стену вокруг дверного полотна, используя минимум материалов.

Этапы:

  1. На начальном этапе необходимо полотно двери защитить от возможных механических повреждений или попадания клея во время монтажа.
  2. Монтажную пену необходимо аккуратно обрезать острым канцелярским ножом.
  3. Поверхность необходимо очистить и прогрунтовать. Чтобы она долго не осыпалась, необходимо использовать антибактериальную грунтовку.
  4. Ровность укладки листов ГКЛ необходимо регулировать и хорошо для этого подходит уровень.
  5. Далее разводится клей и наносится равномерно на всю поверхность листов.
  6. Листы прикладываются очень плотно, необходимо положить их на шляпки дюбелей.

Таким же образом устанавливаются и боковые откосы.

Монтаж каркаса

На каркас можно крепить пластиковые, гипсокартонные или деревянные откосы. Но для этого сам каркас следует правильно собрать. Работы по монтажу металлического каркаса предполагают проведение следующих операций:

  • приготавливаем элементы каркаса. Это могут быть металлические направляющие (такие же, как для отделки стен гипсокартоном), деревянные рейки или бруски;
  • направляющие профили крепим на пластиковые дюбеля и ударные шурупы;
  • по всему периметру следует крепить по два профиля или рейки;
  • профиля или рейки нужно размещать с обоих краев откоса;
  • для усиления конструкции следует использовать закрепляющие перемычки, особенно на углах конструкции, сверху и снизу;
  • каркас должен плотно прилегать к дверной коробке.

Готовый каркас

В конце обустройства каркасной конструкции нужно проложить силовые кабели.

Установка на монтажную пену

Крепление оконных откосов на монтажную пену

Заделать откос можно при помощи фиксации гипсокартона монтажной пеной. Заделка очень простая, но используется, если дефектов на откосах мало и ямы небольших размеров, до 3 см. При больших размерах, дефекты заделывать нужно пеной до момента монтажа, правильный метод заделки выбоин – применяя цементный раствор или стартовый вид штукатурки. Зашивать надо так:

  1. Демонтировать старое покрытие, остатки штукатурки и пены. Далее, большие выбоины заполняются.
  2. Когда ямы засохнут, монтажная пена наносится на гипсокартон с тыльной стороны материала. Слой пены не более 1 см. Нанесение материала делается в виде змеи.
  3. Гипсокартонный материал ставится в откос и прижимается к нему. Нажатие гипсокартона должно быть сильным, чтобы пена схватилась с откосом.
  4. После этого гипсокартон отрывается, а на откосе и отделочном материале остается пена. Через 10 минут пена будет увеличиваться в размере.
  5. Гипсокартон вновь монтируется в откос и прижимается к стене. При необходимости фиксируется материал распорками и оставляется до суток без продолжения работ.
  6. Следующий этап – заделка швов гипсокартона на откосах при помощи штукатурки.

Шпаклевание оконного откоса

Недостатки данного оформления откосов дверей и окон довольно большие. Самый большой минус – поверхность предварительно потребуется выровнять, в противном случае лист гипсокартона не станет. Гипсокартон на откосах может прогнуться в процессе монтажа. На дверном/оконном откосе остаются пустоты, за счет чего фиксация не очень надежная получается. Зато это самый быстрый метод для отделки откосов гипсокартоном. Когда оконный или дверной проем зашит гипсокартоном, по любому описанному методу, проводится отделка проема различными материалами. Но до того как отделать откосы, нужно выполнить следующее:

  1. Проводится шпаклевание откоса тонким слоем.
  2. С внешней стороны проема, ставится защита и формируется угол, используя пластиковый перфорированный уголок, который закрывается шпаклевкой.
  3. Укладывается еще слой шпаклевки, чтобы окончательно ровняет поверхность.
  4. Выбирается отделочный материал.

Совет! Для декорации используется окраска, покрасить можно в любой цвет, к примеру, в цвет двери или окна, обоев в комнате, использовать стандартную белую краску. Определится с выбором, помогут фото в интернете, очень красиво смотрится эркер в квартире в разных цветах.

Покраска не долговечна, поэтому для откосов части используется панельный вид материалов, к примеру, пластик для откосов, вместо гипсокартона, панели ПВХ и другие материалы, это хороший материал, сделанный по ГОСТу, отличается своей долговечностью. На видео показана пошаговая работа с гипсокартоном, использовать метод можно для двери и окон:

Различные варианты установки

Отделка откосов гипсокартоном выполняется тремя основными вариантами:

  1. Установка с использованием монтажной пены.
  2. Поклейка на шпаклевку.
  3. Монтаж на каркас.

Различные варианты установки откосов из гипсокартона

Каждый из этих способов подходит для самостоятельного использования и дает полное представление о том, как делать откосы в разных ситуациях. Данные методы применяются для отделки всех видов поверхностей.

Использование монтажной пены

Считается, что использование монтажной пены – это одна из самых быстрых и простых процедур установки откосов. Действительно, такой вариант довольно удобен. Но необходимо учитывать, что ошибка с количеством материала, это залог того, что покрытие будет деформировано.

Нанесение монтажной пены на откос из гипсокартона

Оконные и дверные откосы из гипсокартона на пену укладываются в таком порядке:

  • Выполняются все подготовительные мероприятия.
  • Баллон с пеной хорошо взбалтывается. Конечно, намного эффективнее работать профессиональными материалами, которые наносятся специальным пистолетом. Но при небольших объемах работ – приобретать их не имеет смысла.
  • Вещество наносится тонким слоем (змейкой) на изнаночную сторону вырезанных деталей.
  • Элемент прикладывается к нужному участку. Но его не оставляют на месте, а сразу отрывают.
  • Фрагмент оставляют на десять минут. После чего, его окончательно устанавливают на выбранный участок. Сначала ставится первая вертикальная деталь, затем горизонтальная и снова вертикальная.
  • Через 24 часа приступают к отделочным работам.

Такой способ будет идеальным решением, если необходимо облагородить межкомнатные проемы или выполнить оконные откосы из гипсокартона в короткий промежуток времени.

Посадка на шпаклевку

Но как сделать откосы из гипсокартона более надежными, чтобы не возникало никаких проблем. Для этого отлично подходит вариант со шпатлевкой.

Процедура заключается в следующем:

  1. Проводится тщательная подготовка. Разводится сухая смесь.
  2. На изнаночные стороны деталей наносится раствор. Его располагают по всему периметру панели, а также делают точечные участки в центре.
  3. Заготовка устанавливается на выбранное место и прижимается. Необходимо добиться того, чтобы фрагмент хорошо прилип.

На заметку! Чтобы добиться лучшей адгезии, поверхность сбрызгивают водой. Требуется получить небольшое увлажнение. Для увеличения силы фиксации и ее надежности – ставятся распорки.

Таким образом, получается надежная поверхность. Данный вариант отлично подходит для того, чтобы сделать откосы на входную дверь из гипсокартона.

Облицовка на обрешетку

Данное решение позволяет получить практичное покрытие. Но важно учитывать, что материал будет крепиться посредством саморезов. Поэтому необходимо соблюдать правила фиксации, которые заключаются в том, что шурупы закручиваются вровень с поверхностью, без излишнего углубления.

Монтаж откосов из гипсокартона на каркас

Обрешетка создается довольно просто:

  • Для монтажа применяются деревянные бруски или металлические профиля.
  • Направляющие нарезают на отрезки, которые определяются путем замеров. Важно установить элементы по всему периметру по внутреннему и внешнему углу. Нельзя забывать и про поперечины.
  • Если требуется, то сделанный каркас можно утеплить. Для этого используется минеральная вата, которую забивают в получившиеся ячейки.
  • Далее, устанавливаются детали ГКЛ. Но необходимо учитывать, что их промеряют и обрезают только после создания обрешетки.
  • Все фрагменты фиксируются на саморезы.

Такой вариант чаще всего используется тогда, когда отделка откосов окон гипсокартоном выполняется вместе с облицовкой смежных стен. Работы с дверным проемом могут быть затруднены тем, что сократится его размер.

Установка откосов на каркас чаще всего производится при отделке смежных стен гипсокартоном

Дверь в перегородке из гипсокартона. Откосы из гипсокартона. | Твой интерьер

Помни, что конец ремонта неизбежен, как бы долго он ни длился.

Приветствую!

В прошлой статье я описал процесс монтажа своими руками перегородки из гипсокартона. Продолжая эту тему, хочу остановиться на таком вопросе, как установка двери в перегородку из гипсокартона, а также более подробно рассказать о том, как я сделал дверные откосы из гипсокартона в этой перегородке. Откосы были, т.к. перегородка собиралась из профилей шириной 100 мм.

Самым простым вариантом оформить откосы был установка дверных доборов и к ним наличников. В моем же случае было принято решение откосы сделать одинаковыми, что и остальные стены, т.е. из гипсокартона. В общем, приступим…

Сам процесс сборки дверной коробки я не буду описывать, здесь все стандартно: были выпилены дверные стойки по необходимым размерам, и собрана из этих стоек сама коробка. Торцы дверных проемов были зашиты гипсокартоном, чтобы в дальнейшем пена между дверной коробкой и ими (торцами)прилипала к нему и стойке коробки, а не к металлу профиля.

Зафиксированная подвесами дверная коробка.

Зафиксированная подвесами дверная коробка.

Дверные коробки были зафиксированы в проемах с помощь подвесов толщиной 0,9 мм. Причем, к стойкам коробки подвесы крепились таким образом, чтобы с каждой стороны стоек они (подвесы) не мешали в дальнейшем завести за стойки коробок полоски гипсокартона для откосов и листы гипсокартона для скрытия подвесов (см. галерею).

Зафиксированная подвесами дверная коробка. 1 см. остается под гипсокартон, чтобы он в дальнейшем был заподлицо с дверной коробкой.Зафиксированная подвесами дверная коробка. Подвесы на 1 см ближе внутрь.Зафиксированная подвесами дверная коробка.

Зафиксированная подвесами дверная коробка. 1 см. остается под гипсокартон, чтобы он в дальнейшем был заподлицо с дверной коробкой.

Далее с одной стороны коробки просто зашиваем стену вокруг нее и тем самым закрываем и подвесы в местах их фиксации к стоечным профилям (см. самое верхнее фото). С другой стороны заводим за стойки коробки (получается примерно на 1 см. ) заранее вырезанные полоски гипсокартона и запениваем их вместе с коробкой. Но так, чтобы осталось места для следующего слоя пены (ниже поясню зачем) между полоской откоса и гипсокартоном, прикрученным на торец профиля дверного проема.

Торчащие части подвесов, на которых держится коробка, загибаем так, чтобы они играли роль маяка-опоры для полоски ГКЛ откоса.

После полного застывания пены снова проходим ею, но уже так, чтобы она слегка выступала наружу, хотя это и не обязательно.

Ну и можно еще добавить пены в примыкание двух стоечных профилей, развернутых друг относительно друга на несколько градусов (объединение двух перегородок с одной — см. прошлую статью). А также немного пены — с другой стороны коробки — в местах поворота перегородки.

Ну и приклеиваем на эту пену полоски гипсокартона, закрывающую оставшиеся части профилей. И прикручиваем к ним эти полоски.

В принципе, установка дверей и монтаж откосов в перегородке из гипсокартона завершены. В следующей статье я покажу, как были зашпатлеваны эти перегородки и откосы.

Другие статьи по этой перегородке:

1) Перегородка из гипсокартона своими руками.
2) Шпаклевка гипсокартона.

Благодарю за то, что досмотрели данный материал до конца! Всем удачного ремонта или строительства! Я на Эфире, на Ютубе, ВКонтакте. Сайт на Вордпресс.

монтаж откосов из МДФ, гипсокартона и штукатурки (видео)

Для оформления дверных откосов существуют две технологии: оштукатуривание и оформление твердыми отделочными материалами типа ламинированного МДФ, пластика, гипсокартона и т.п. Выравнивание дверного откоса штукатуркой — самый надежный с точки зрения безопасности способ: не остается щелей и зазоров, выбить двери будет очень непросто. Потому штукатурят откосы обычно возле входных дверей. Но, как всегда, есть недостатки: времени эта работа занимает довольно много, а без навыков добиться хороших результатов сложно. Проще чем-то обшить. Не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что чаще всего своими руками делают откосы из гипсокартона. Почему — понятно: материал недорог, технологии известны, работать с ним просто, результат получается хороший.

Такой вид имеют двери после установки — нужно делать откосы

Для оформления откосов внутри помещения используют обычный гипсокартон. Если есть необходимость сделать откос снаружи или во влажном помещении — нужно брать влагостойкий. Толщина листов — обычная, такую, как используют для стен — 12,5 мм.

Еще для работы вам понадобится хороший канцелярский нож для бумаги, возможно, нужны будут перфорированные малярные уголки и монтажная пена. Точно нужна будет шпаклевка: заделывать щели и приводить все в нормальное состояние.

Так могут выглядеть двери после отделки откосов игпсокартоном, причем это вы можете сделать своими руками

Необходимые инструменты и материалы

Устройство откосов из гипсокартона начинается с того, что требуется правильно подобрать материал. Самая распространенная ошибка заключается в том, что многие приобретают наиболее дешевый и тонкий вид плит ГКЛ. Но делать этого не стоит. Для работы целесообразно использовать влагостойкие листы толщиной 12, 5 мм. Особенно когда затрагиваются проемы (дверные и оконные), которые расположены на «уличной» стене.

Из инструментов и материалов понадобится минимальный набор, который состоит из следующего:

  • Строительный или хороший канцелярский нож.
  • Шпатель.
  • Линейка.
  • Молоток и зубило.
  • Емкость для шпаклевки.
  • Уголки с перфорацией.
  • Монтажная пена.
  • Герметик.
  • Ножовка по металлу или электролобзик.
  • Сухая шпаклевка.

Инструменты и материалы для изготовления откосов из гипсокартона

На заметку! Использовать готовые варианты шпатлевки – это неоправданные расходы. Действительно, ее можно применять для финишных работ, но для подготовительных и стартовых мероприятий – будет совершенно нецелесообразно.

Отделка способом приклеивания

Судя по отзывам на строительных форумах, оклеивание ГКЛ является простейшим и самым распространенным способом облицовки откосов. Поскольку технология не предусматривает крепления гипсокартона шурупами, для фиксации верхней части нужно подготовить подпорку, состоящую из деревянной планки и доски. Размеры этих деталей подбираются по высоте и ширине проема.

Выполнив подготовительные работы, приступайте к отделке согласно инструкции:

  1. Вырежьте часть монтажной пены вокруг оконной рамы. Ширины канавки должно хватить, чтобы завести туда гипсокартонную заготовку.

  2. Приготовьте клеевой состав, действуя по инструкции на упаковке.
  3. Замерьте габариты верхней панели и отрежьте ГКЛ по размерам.
  4. Шпателем нанесите клей на край проема, как изображено на фото.
  5. Заготовку вставьте внутрь вырезанной канавки. Удерживая ее одной рукой, задуйте внутреннюю полость полиуретановой пеной из пистолета.

  6. Прижмите панель к клеевому слою и зафиксируйте вертикальной подпоркой. Проверьте горизонталь уровнем.
  7. Выбившиеся излишки смеси удалите шпателем (можно заполнить оставшиеся щели).

Рекомендация. Заливайте в полость минимальное количество пены. Иначе при расширении состав отодвинет гипсокартонный лист и не даст ему приклеиться.

Аналогичным образом отделываются боковые откосы. По окончании установите по краям перфорированные уголки и наложите слой финишной шпатлевки. Когда строительные смеси отвердеют, можно переходить к затирке и дальнейшей покраске. Мастер-класс по оклеиванию откосов смотрите в видеосюжете.

Подготовительные мероприятия

Монтаж откосов из гипсокартона невозможен без предварительной подготовки. Для оконных и дверных проемов процесс практически идентичен. Но в последнем случае необходимо уделить внимание следующим нюансам:

  1. Наличию различных коммуникаций. Это может быть витая пара для Интернета, кабель электричества, провода звонка. Поэтому целесообразно заранее позаботиться об их укладке.
  2. Возможности для установки второй входной двери. Такая необходимость возникает тогда, когда первая дверь не утеплена и не имеет звукоизоляции.

Общая технология подготовки заключается в следующем:

  • Срезаются все излишки монтажной пены, которые появляются после запенивания швов.
  • При помощи молотка и зубила сбиваются все ненадежные и выступающие участки.

На заметку! Очень часто бывает, что под слоем штукатурки обнаруживаются железные штифты, которые остались от старых дверных рам. Их нужно срезать или полностью удалить.

  • Щели и выбоины замазываются подготовленной шпаклевкой. Стыки, которые образовались между рамой и стеной – дополнительно промазываются герметиком.
  • После высыхания шпатлевки, требуется нанести два слоя грунтовки. Лучше выбирать растворы, которые имеют в своем составе антисептики.

Работы по подготовке поверхности к монтажу откосов из гипсокартона
Конечным этапом подготовки является очистка участка работ от пыли и грязи. Следует все хорошо обмести и протереть. Чтобы исключить повреждения установленных конструкций – их обклеивают полиэтиленом и закрывают картоном.

Подготовка проема

Независимо от выбранного способа крепежа необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

  1. Отбейте от стен старую штукатурку. Прикреплять к ней гипсокартон не стоит, спустя несколько лет отделка может отойти.
  2. Подрежьте выступающую пену, задутую ранее установщиками, как показано ниже на фото.
  3. Удалите остатки старого утеплителя и прочие посторонние предметы (торчащие гвозди, шурупы и так далее). Постарайтесь максимально убрать пыль.
  4. Обработайте торцы проема глубокопроникающей грунтовкой с антисептической добавкой, дайте поверхности высохнуть.

Если ранее на откосах наблюдался грибок, углы следует хорошенько просушить с помощью тепловой пушки, затем нанести специальную грунтовку. По окончании ремонта позаботьтесь об организации воздухообмена в помещении, иначе плесень проявится снова.

В целом выравнивать поверхность нет нужды, но щели и крупные выбоины следует заделать цементно-песчаным раствором. Большой просвет между оконным обрамлением и строительными конструкциями закрывается так: вырежьте куски пенопласта и посадите их на пену. Торчащие излишки материала срежьте ножом.

Работа с гипсокартоном

Чтобы получить идеальные откосы из гипсокартона своими руками, требуется правильно провести замеры всех участков. Процедура нуждается в особой аккуратности. Если допустить ошибки при замерах, то исправить испорченные детали уже будет нельзя.

Замер

Порядок работ таков:

  1. Промеряется расстояние от дверного косяка или оконной рамы до угла. Это необходимо делать минимум в трех местах.
  2. Определяется высота каждой из вертикальных стоек и длина горизонтального фрагмента. Каждый участок поверхности – проверяется отдельно.
  3. Все расчеты переносятся на листок бумаги. Вычерчивается схема всех элементов. Полученные данные проверяются.

При работе с гипсокартоном важно правильно произвести все замеры
Важно учитывать, что отделка откосов окон гипсокартонном может выполняться различными методами, но первоначально необходимо разрезать материал.

Резка

Плиты ГКЛ довольно легко режутся, процедура заключается в следующем:

  • Требуемые размеры переносятся на лист.
  • Железная линейка прикладывается к начерченной линии. Она будет служить ребром жесткости, вдоль которого проводят ножом. Необходимо добиться того, что должен прорезаться картон и часть гипса.
  • Под то место, где была выполнена подрезка – подкладывается брусок. Несколько ударов по краю, и плита ломается по отрезу. Нижняя часть картона срезается.
  • Криволинейные участки обрезаются ножовкой по металлу и электрическим лобзиком.

Процедура резки листа гипсокартона

На заметку! Для устройства оконных откосов из гипсокартона и отделки дверных проемов – используются общие правила замеров и резки.

При замене окон или дверей все операции делятся на 3 этапа

  • Демонтаж старого оконного или дверного заполнения.
  • Установка новых оконных или дверных блоков.
  • Отделка откосов.

Причем правильное выполнение всех этапов работ одинаково важно. И отделка откосов является ничуть не менее ответственным делом, чем монтаж окна.

Именно в это момент оформляется монтажный стык оконной коробки к стене.

При этом он должен удовлетворять двум условиям:

  • герметичность;
  • низкая теплопроводность.

Разность внешней и внутренней температур должны выравниваться в толще стены. Эта точка называется “точкой росы”.

При некачественно выполненном стыке окна и стены имеется риск перемещения точки росы внутрь дома, а это чревато образованием конденсата, промерзанием и разрушением всех прилегающих конструкций.

Поэтому монтажный стык должен быть герметичным, а откос иметь низкую теплопроводность, то есть – быть теплым. С наружной стороны монтажный стык заделывают строительной пеной и оштукатуривают. А с внутренней его защищают откосы.

Различные варианты установки

Отделка откосов гипсокартоном выполняется тремя основными вариантами:

  1. Установка с использованием монтажной пены.
  2. Поклейка на шпаклевку.
  3. Монтаж на каркас.

Различные варианты установки откосов из гипсокартона
Каждый из этих способов подходит для самостоятельного использования и дает полное представление о том, как делать откосы в разных ситуациях. Данные методы применяются для отделки всех видов поверхностей.

Использование монтажной пены

Считается, что использование монтажной пены – это одна из самых быстрых и простых процедур установки откосов. Действительно, такой вариант довольно удобен. Но необходимо учитывать, что ошибка с количеством материала, это залог того, что покрытие будет деформировано.

Нанесение монтажной пены на откос из гипсокартона

Оконные и дверные откосы из гипсокартона на пену укладываются в таком порядке:

  • Выполняются все подготовительные мероприятия.
  • Баллон с пеной хорошо взбалтывается. Конечно, намного эффективнее работать профессиональными материалами, которые наносятся специальным пистолетом. Но при небольших объемах работ – приобретать их не имеет смысла.
  • Вещество наносится тонким слоем (змейкой) на изнаночную сторону вырезанных деталей.
  • Элемент прикладывается к нужному участку. Но его не оставляют на месте, а сразу отрывают.
  • Фрагмент оставляют на десять минут. После чего, его окончательно устанавливают на выбранный участок. Сначала ставится первая вертикальная деталь, затем горизонтальная и снова вертикальная.
  • Через 24 часа приступают к отделочным работам.

Такой способ будет идеальным решением, если необходимо облагородить межкомнатные проемы или выполнить оконные откосы из гипсокартона в короткий промежуток времени.

Посадка на шпаклевку

Но как сделать откосы из гипсокартона более надежными, чтобы не возникало никаких проблем. Для этого отлично подходит вариант со шпатлевкой.

Процедура заключается в следующем:

  1. Проводится тщательная подготовка. Разводится сухая смесь.
  2. На изнаночные стороны деталей наносится раствор. Его располагают по всему периметру панели, а также делают точечные участки в центре.
  3. Заготовка устанавливается на выбранное место и прижимается. Необходимо добиться того, чтобы фрагмент хорошо прилип.

    На заметку! Чтобы добиться лучшей адгезии, поверхность сбрызгивают водой. Требуется получить небольшое увлажнение. Для увеличения силы фиксации и ее надежности – ставятся распорки.

  4. Каждый элемент становится на свое место и оставляется на двое суток. Некоторые мастера советуют продолжать работы через 10-12 часов, но лучше дать большее количество времени, чтобы раствор схватился полностью.
  5. Теперь можно выполнять конечную отделку.

Монтаж откосов на шпатлевку
Таким образом, получается надежная поверхность. Данный вариант отлично подходит для того, чтобы сделать откосы на входную дверь из гипсокартона.

Облицовка на обрешетку

Данное решение позволяет получить практичное покрытие. Но важно учитывать, что материал будет крепиться посредством саморезов. Поэтому необходимо соблюдать правила фиксации, которые заключаются в том, что шурупы закручиваются вровень с поверхностью, без излишнего углубления.

Монтаж откосов из гипсокартона на каркас

Обрешетка создается довольно просто:

  • Для монтажа применяются деревянные бруски или металлические профиля.
  • Направляющие нарезают на отрезки, которые определяются путем замеров. Важно установить элементы по всему периметру по внутреннему и внешнему углу. Нельзя забывать и про поперечины.
  • Если требуется, то сделанный каркас можно утеплить. Для этого используется минеральная вата, которую забивают в получившиеся ячейки.
  • Далее, устанавливаются детали ГКЛ. Но необходимо учитывать, что их промеряют и обрезают только после создания обрешетки.
  • Все фрагменты фиксируются на саморезы.

Такой вариант чаще всего используется тогда, когда отделка откосов окон гипсокартоном выполняется вместе с облицовкой смежных стен. Работы с дверным проемом могут быть затруднены тем, что сократится его размер.

Установка откосов на каркас чаще всего производится при отделке смежных стен гипсокартоном

Дверные откосы из штукатурки

Для выполнения монтажных работ рекомендуется использовать готовые смеси, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Перед использованием они разводятся водой в соотношении, указанном на упаковке из-под сухой смеси. Если основание откосов слишком гладкое, то для лучшего сцепления штукатурки на нем нужно сделать неглубокие насечки каким-либо острым предметом или перфоратором.

Если для создания ровной поверхности требуется положить толстый слой штукатурки, то основание предварительно следует армировать с помощью штукатурной сетки, которая фиксируется на стене дюбелями.

Перед монтажом откосов стену нужно увлажнить водой. Это позволит увеличить адгезию штукатурки.

Чтобы добиться идеально ровной поверхности дверного откоса, необходимо использовать маячки. Они устанавливаются строго по уровню с применением уголка. После этого в несколько слоев наносится сама штукатурка. Количество слоев будет зависеть от требуемой толщины откосов. Последующий слой наносится после высыхания предыдущего, при этом водой обрабатывается каждый слой, кроме финишного. Трещины, которые могут возникнуть в местах состыковки откосов с дверной коробкой, можно обработать герметиком или акрилом.

Отделочные работы

После завершения всех работ по установке плит ГКЛ, можно начинать отделку поверхности. Для этого выполняется ряд простых процедур:

  1. На обрабатываемые участки наносится тонкий слой шпаклевки.
  2. На внешний угол устанавливается перфорированный уголок. Его покрывают слоем раствора.
  3. Укладывается финишный слой, который выравнивает оставшиеся неровности.
  4. Выбирается окончательный вариант декоративной отделки.

Отделка гипсокартонных откосов
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что существует достаточное количество способов, которые дают полное представление о том, как сделать откосы на окнах из гипсокартона и облагородить участки дверных проемов. Нужно лишь выбрать один из вариантов и соблюдать несложные правила монтажа.

штукатурка или гипсокартон – 1-giper.com.ua

Вы долго выбирали для своего дома надежную, практичную и качественную входную дверь, приобрели её и наконец, установили. Казалось бы, вот и все заботы, но что-то смущает вас во внешнем виде конструкции после процесса монтажа. Действительно, считать установку на этом завершенной еще очень рано. Теперь требуется отделка самого дверного проема, а именно: изготовить откосы для входных дверей. Они смогут значительно облагородить внешний вид всей конструкции и поставить жирную точку на её установке.

Существует множество различных материалов, из которых можно осуществить отделку проема, однако выделяют и наиболее популярные. Очень многих сегодня интересует вопрос о том, из чего же сделать дверные откосы, что лучше подойдет для этого: штукатурка или гипсокартон. Именно этим материалам большинство людей отдают свое предпочтение, что обоснованно относительной легкостью монтажа и недорогой стоимостью. Это также дает возможность изготовить откосы самостоятельно, даже не имея особых профессиональных навыков. Как штукатурка, так и гипсокартон обладают своими уникальными свойствами. Именно их стоит учитывать, при изготовлении откосов для тех или иных условий эксплуатации.

 Все мы знаем о том, что входные двери ежеминутно поддаются негативным воздействиям факторов внешней среды. Зимой они контактируют с холодным воздухом, осенью на них обрушивается повышенная влажность и т.д. Это может привести к появлению на поверхности грибка и разрушению листов гипсокартона. Именно поэтому данный материал чаще используют лишь для отделки проемов входных моделей квартир, которые размещены в подъезде.

Монтируют откосы, сделанные из гипсокартона, на установленный деревянный или металлический каркас из профилей. Таким способом вы сможете добиться идеально ровной и гладкой конструкции без дефектов.

Штукатурка будет более практичным материалом, в данном случае. Однако, она также не защищена от влияния грибка. Чтобы он не разрушил сделанные вами откосы, следует обработать проем специальными антигрибковыми грунтовками или же добавить их в сам раствор. Только таким образом вы обеспечите конструкции эстетический внешний вид и длительный период эксплуатации.

Кроме того, откосы, сделанные из штукатурки, обеспечат вашему помещению хорошую звукоизоляцию, они не будут образовывать пустот или прогибаться. Единственным недостатком станет не особо оригинальный дизайн, но и это вы можете легко исправить. Взяв для отделки декоративную штукатурку, подобрав наиболее подходящий к вашему интерьеру и экстерьеру тон краски, вы сможете создать действительно уникальную и эффектную конструкцию. 

Из какого бы материала вы не решили сооружать откосы, прежде всего, нужно будет провести ряд подготовительных работ. Полотно двери и дверную коробку необходимо обклеить защитной пленкой, чтобы не повредить. Затем, наиболее выступающие части нужно счесать. После этого, требуется обмести поверхность и покрыть её грунтовкой глубокого проникновения. При необходимости, в это же время проводится прокладка кабеля для выключателя. 

Любая, даже наиболее изысканная, стильная и современная входная дверь потеряет всю эффектность своего внешнего вида, если откосы в ней не будут сделаны. Отнеситесь к процессу выбора подходящего для них материала очень серьезно и ответственно. Учтите все возможные условия, в которых будет находиться ваша дверь, сопоставьте их с характеристиками выбранного материала и только после этого приступайте к непосредственной отделке. Будьте внимательны и терпеливы, тогда у вас обязательно все получится.

Откосы на двери своими руками

Откосы на дверях не только являются утеплительным элементом отделки дверей, но и выполняют эстетическую функцию. Процесс монтажа откосов на двери требует особого внимания, ведь существуют разные способы и технологии отделки. В предоставленной статье мы рассмотрим вопросы, связанные с установкой откосов различными способами.

Оглавление:

  1. Способы оформления откосов
  2. Дверные откосы из гипсокартона
  3. Отделка откосов дверей штукатуркой
  4. Отделка откосов пластиковыми панелями
  5. Отделка откосов деревом   
  6. Подробная инструкция установки откосов для входных дверей

Способы оформления откосов

Существуют разные варианты по монтажу дверных откосов, которые определяются типом материала, технологией работ и тому подобное. Осуществляя установку своими руками, важно следовать рекомендациям специалистов и детальной инструкции по установке. Важно следить, чтобы используемые материалы были практичными и долговечными, при этом они должны выполнять изоляционные функции, особенно при отделке откосов входной двери.

Установка дверных откосов должна соответствовать некоторым задачам, какие заключаются в надежной фиксации крепежных элементов, а также в выполнении декоративной функции. Определяя вариации отделки откосов, специалисты выделяют облицовку поверхности разными материалами, которые крепятся на основание с содействием раствора, штукатурки. Некоторые элементы можно прикрепить на каркасное основание с помощью дрели или иных приспособлений.

В качестве объектов отделки можно облицевать откосы на двери из ламината, гипсокартона, пластиковых или деревянных панелей, МДФ и тому подобное. Все материалы отлично подойдут для отделки, как и для межкомнатных дверей, так и для входных. В последнем варианте, необходимо обеспечить надежную звукоизоляцию и полную герметизацию, что предвидит тщательную заделку откосов.

Откосы для входной двери не должны иметь каких-либо пустот, что увеличивает прочность и надежность облицовки. Поверх шпаклевки или раствора можно применять разные материалы для отделки. Главное, чтобы они сочетались с внутренним дизайном квартиры или дома. Если для отделки понадобится огромное количество раствора, например, для выравнивания углов, то на откосы можно установить каркас. Его основанием могут быть деревянные рейки или металлический профиль, на которые устанавливают облицовочные материалы.

Стоит отметить, что отделка откосов под каркас позволит создать более ровную поверхность, нежели оштукатуривание. Тем более, отделка деревянными или пластиковыми панелями выглядит более привлекательно, нежели, покраска поверхности и так далее. В том числе, через каркасные откосы значительно проще провести телефонные, электрические и другие коммуникации.

Важно, чтобы проем в дверях имел максимальный срок эксплуатации, был прочным и практически не поддавался механическим и иным повреждениям. Для этого, необходимо знать правила и технологии установки откосов на двери самостоятельно. Не меньшее значение уделяют и выбору облицовочного материала, которым выделяют:

1. Отделка с помощью гипсокартона. Подобный материал позволит скрыть все неровности откосов. Используя данный вариант, вы избавитесь от лишних растрат на приобретение шпаклевки и иных растворов, предназначенных для выравнивания определенной площади. В этом случае, отпадет возможность установки каркасного основания.

2. Штукатурка откосов на двери. Такой метод считается наиболее экономичным и практичным, при этом все работы можно сделать самостоятельно. Для этого, важно рабочую поверхность покрыть штукатуркой, после чего можно приниматься за отделку.

3. Пластиковые панели. Весьма часто используются для отделки оконных проемов. Они редко используются в проемах для дверей, ведь пластиковые материалы будут выделяться на фоне деревянного изделия. Тем более, этот вариант не является надежным и прочным.

4. Деревянные откосы. Подобный вариант отделки является самым популярным. Древесина представляет собой прочный и надежный материал, какой будет служить долгое время. Такая отделка подойдет к разному интерьеру комнаты.

Дверные откосы из гипсокартона

Гипсокартон не используется для отделки, но является основанием под откосы. Такой вариант используется для экономии средств на приобретение разных смесей для выравнивания стен. Установочные работы следует начинать с предварительной подготовки поверхности, что включает в себя зачистку стен, а также грунтовку:

1. После высыхания поверхности необходимо сделать все замеры и подготовить материалы для отделки откосов на входную дверь своими руками. При обрезке материала, проследите, чтобы некоторые части были отрезанные под углом. Это надобно для крепления деталей на отклоненную поверхность.

2. После нарезки листов, проверьте, все ли элементы подходят под дверной проем.

3. Далее, следует выждать полное высыхание грунтовочного слоя, после чего можно осуществить установку панелей. В качестве крепежных деталей может использоваться специальный клей или дюбеля. Рекомендуется применить первый вариант, что позволит скрепить листы гипсокартона более ровно.

4. Процесс монтажа должен начинаться с установки боковых частей проема, а в конечную очередь, отделке поддается верхняя область.

5. Клей можно наносить сплошной полосой или отдельными точками, например, через каждых 15 сантиметров.

6. После надежной фиксации листов гипсокартона необходимо сделать отделку поверхности с помощью крепления перфорированных уголков методом нанесения шпаклевки.

Отделка откосов дверей штукатуркой

Подобный вариант работ не представляет определенных трудностей и требует минимальные затраты. Процесс отделки штукатуркой откосов имеет такую последовательность:

1. Вначале, рабочую поверхность необходимо зачистить и загрунтовать.

2. После высыхания слоя грунтовки советуется приступать к нанесению раствора на поверхность откосов. Для работы рекомендуется применять шпатель.

3. Чтобы углы проема были ровными, важно применять перфорированные  металлические уголки. Они крепятся на поверхность с применением штукатурного слоя и тщательно замазываются.

4. После высыхания штукатурки, поверхность откосов следует зачистить с помощью шкурки.

5. Последним этапом является обработка стен с применением лакокрасочных средств, которые придадут эстетичности.

Отделка откосов пластиковыми панелями

Откосы на двери своими руками можно сделать из пластиковых панелей. Выполнение работ имеет такую последовательность:

1. Вначале, необходимо сделать измерения дверных откосов и нарезать панели из пластика, которые бы соответствовали данным параметрам.

2. В работе следует использовать электрический лобзик, а не обычный нож. Это необходимо, чтобы все детали в местах среза были ровными.

3. После обрезки все панели надобно сверить с дверным проемом.

4. Вначале, устанавливают откосы по бокам. Для этого специальный профиль, фиксируется к проему с содействием саморезов.

5. С края стены необходимо присоединить деревянные рейки. Ровность установочных элементов важно проверять с содействием строительного уровня. На такие рейки будут прикрепляться панели из пластика с применением скоб.

6. В нижней области на пластиковые панели устанавливают заглушку, а предмет отделки вставляется в откосы по бокам и в начальный профиль. Такой же порядок имеют работы по отделке откосов над дверьми.

7. Последним этапом является обработка и герметизация швов с применением силикона. Для установки пластиковых откосов рекомендуется выбирать ПВХ листы, а также специальные сэндвич панели.

Отделка откосов деревом   

Отделка из дерева отлично подойдет, как и для откосов металлической двери, так и деревянной. Разумеется, в работах можно применять материалы, сделанные из натурального дерева, или же применить ламинированные или МДФ панели. Если вы хотите предпочесть материал, который бы отлично имел высокие изоляционные свойства, то рекомендуется применять доски МДВ. Если их параметры не подходят под размеры откосов, то отличной альтернативой может стать ламинат.

Вначале, монтажные работы начинаются из тщательной герметизации швов между дверной коробкой и поверхностью стены. После этого, оставшуюся пену нужно удалить, зачистить и аккуратно загрунтовать. Откосы можно сделать под прямым углом или с небольшим уклоном. После определения формы откосов необходимо зафиксировать все панели. В работе необходимо тщательно следить за правильным подбором деревянных планок. Важно, чтобы они имели одинаковую толщину и размеры с обеих сторон.

Рейки или каркас должен прикрепляться к стене с содействием дюбелей, что относится к фиксации всех деталей. Откосы можно прикрепить с применением клея или с помощью саморезов. Все зазоры должны быть заделаны герметиком из силикона. Откосы из деревянных панелей выглядят очень эстетично в любом интерьере помещения.

Подробная инструкция установки откосов для входных дверей

Отделочные работы необходимо проводить, учитывая размеры дверного проема и используемые материалы. Если при монтаже откосов в межкомнатных проемах нет необходимости делать изоляция, то для входных дверей подобная процедура является важным элементом. На вопрос: как сделать откосы на входную дверь, необходимо важное внимание уделить заделке проемов от сквозняков и звуков, что доносятся из лестничной площадки.

Откосы должны быть прочными и надежными. В данном случае, специалисты предлагают делать отделку штукатуркой или же использовать разные комбинации. Например, можно сделать оштукатуривание стен, поверх которых крепятся панели МДФ. Предметы для отделки каждый использует из собственных предпочтений. Для проведения работ надобно подготовить подобные материалы и приспособления:

  • монтажная пена;
  • известь, цемент;
  • шпаклевка, грунтовка;
  • песок;
  • клей, дюбеля, при необходимости «жидкие гвозди»;
  • электрический лобзик;
  • строительный уровень;
  • кисти, шпатель;
  • перфорированные уголки.

Чтобы раскрыть вопрос: как сделать откосы на дверях ровными? — рекомендуем изучить подробную инструкцию выполнения работ.

1. В первую очередь, важно заделать все щели. После монтажа двери важно все зазоры между коробкой и стеной тщательно заполнить монтажной пеной. Далее, нужно выждать пока застынет пена. Все остатки необходимо срезать обычным ножом и аккуратно сгладить щели.

2. Подготовка поверхности важна для дальнейшего оштукатуривания стены. Все работы занимают продолжительное время, поэтому поверхность рекомендуется обрабатывать в несколько слоев. Вначале, на стену наносят слой грунтовки, которая лучше укрепит штукатурный раствор. Чтобы добиться идеально ровной поверхности необходимо применить маячковый профиль, который фиксируется с помощью дюбелей.

3. Далее, осуществляем оштукатуривания откосов. Для изготовления раствора необходимо использовать цемент, песок, известковый раствор. Технологию нанесения смеси на поверхность нужно начинать с верхней области откосов. Вначале, шпаклевка наносится толстым слоем, после чего излишние количество удаляется методом выравнивания стены. Чтобы углы откосов были ровными, рекомендуется использовать перфорированный профиль. Они фиксируются на поверхности нанесенной штукатурной смесью. Далее, наносится чистовой слой штукатурки, который должен быть тонкими. Этот процесс позволит убрать все неровности и шероховатости.

4. Завершительным этапом является крепления панелей МДФ. Основание под такие панели нужно сделать из известково-цементного раствора. После его высыхания на поверхность наносят слой грунтовки. Панели необходимо разделить на три части, каждая из которых должна соответствовать дверным откосам. На поверхность стены нужно нанести слой клея, после этого панели прикладывают к стене. Такие работы необходимо сделать со всеми деталями.

Чтобы понять схему работ, рекомендуем посмотреть видео про отделку откосов для дверей, представленное в конце статьи. При отделке надобно должное внимание уделить раскрою плиты. Для этого все углы тщательно измеряются, а обрезку панелей важно делать под определенным углом. После обрезки пластиковой или деревянной панели все детали нужно соединить, чтобы проверить соответствуют ли они дверным откосам. Идеальным сочетанием отделки откосов станет применение деревянных панелей и двери, сделанной из такого материала.

Шпаклевка дверной рамы

Как и паркет, наш следующий проект – это мост между ремонтом кухни и фойе. Точно так же, как пол перетекал из одной комнаты в другую, «дверь» кухни/фойе тоже. (Я взял «дверь» в кавычки, потому что теперь это скорее просто проем, тем более, что он был расширен и больше не имеет размеров типичной двери.)

Итак, мы уже закончили кухонную сторону проема, чтобы перейти к покраске, то, что я расскажу здесь, почти то же самое, что мы сделали с другой стороны.Это урок по замазыванию дверного косяка!

Вот, кстати, наше фойе. Единственное, чего мы здесь коснулись, — это пол, новая входная дверь и расширенный дверной проем. О, мы сняли плинтус и нижнюю часть лестничных поручней, чтобы установить пол. Вы можете увидеть незавершенный выход на кухню справа.

Продолжая тему современности в нашем доме, мы решили отказаться от деревянных дверных рам (там, где это целесообразно) и вместо них сделать проемы без рам.Мы считаем, что устранение рамок будет выглядеть более минималистично, что для нас более современно. Места, где мы делаем простые проемы (без дверей), это кухня/фойе, кухня/столовая и столовая/гостиная. Во всех других проходах есть двери… вы знаете: ванные комнаты, спальни, наружные двери и так далее. Теперь я понимаю доводы в пользу деревянных рам… во-первых, (очевидно) вам нужен дверной косяк и наличник, чтобы иметь дверь… и во-вторых, древесина будет изнашиваться лучше, чем гипсокартон.Мы намерены быть бережными к нашему дому, поэтому я не слишком беспокоюсь о том, чтобы поцарапать углы гипсокартона.

Таким образом, замазывание дверной рамы немного отличается от латания дыры или замазывания голого гипсокартона. Вместо сглаживания плоской поверхности вы имеете дело с углами. На этом фото край оригинального гипсокартона немного порван, потому что часть бумаги прилипла при снятии деревянного кожуха. Оригинальный дверной косяк закрывал оголенный проем, поэтому нам нужно было добавить в пространство тонкую полосу гипсокартона.Здесь мы уже покрыли винты для гипсокартона первоначальным мазком грязи.

Следующим шагом будет добавление углового валика к отверстиям. Угловой шов делает две вещи: он не только помогает закрыть шов или соединение углов гипсокартона, но также помогает защитить те же самые углы от повреждения ударами.

Существуют как металлические, так и виниловые угловые планки: мы использовали металл, потому что это не имело особого значения… мы не устанавливали его во влажных или соленых/влажных местах, где он потенциально может заржаветь.(Например, внешняя штукатурка во Флориде.) О, и есть и другие классные варианты, такие как предварительно проклеенные внутренние угловые валики, версии с закругленным носом и гибкие виды, предназначенные для изогнутых поверхностей.

В любом случае, вернемся к угловой планке: отрежьте угловую планку соответствующей длины – это можно сделать ножницами по металлу или просто ножницами. Обязательно обрежьте определенные концы до точки (где они будут сходиться под прямым углом – в верхних углах дверного проема). Важно, чтобы угловой валик не перекрывался, и я полагаю, что срез под углом 45 градусов просто помогает более позднему переходу грязи.

Прикрутите борт к углу с помощью шурупов для гипсокартона через предварительно пробитые отверстия, чередуя взад и вперед с обеих сторон зигзагообразным узором.

Так же, как мы использовали для шпаклевки потолка кухни, мы использовали легкий шовный герметик для этого проекта.

Грязь в ведре немного воздушная и пушистая. Мы добавили каплю средства для мытья посуды, чтобы уменьшить количество пузырьков воздуха. На самом деле у него нет буквальных пузырей как таковых, но его просто нужно поработать, чтобы сделать его немного мягче.

Профессионалы используют грязевой ястреб, поэтому, если он им подходит, это, вероятно, лучший инструмент для работы. Нанесите немного грязи на плоскую поверхность ястреба и поработайте ею, чтобы сделать грязь более гладкой — удивительно, как действительно меняется текстура.

Поскольку мы не самые искусные грязевики, мы узнали, что для нас лучше всего сначала сделать одну сторону стены, дать ей высохнуть, а затем вернуться и зашпаклевать внутреннюю поверхность. Я ужасен с герметиком — худшее, что вы можете сделать, это попытаться исправить небольшие недостатки — вы только в конечном итоге сделаете еще хуже… Я также не очень хорошо умею глазировать торт.Так что работа с грязью стала работой Спенсера.

Вот Спенсер наносит первый слой на стену фойе.

Здесь как бы видно, как «бусинка» металла на уголке выступает наружу, а остальная полоса утопает в гипсокартоне. Есть разница уровней. Ваша цель — заполнить и скрыть края металлической полосы шовным герметиком — от валика, растекающегося по гипсокартону.

Вы просто наносите грязь на стену и изо всех сил пытаетесь превратить ее в ничто.

Максимально гладко, насколько Спенсер мог получить на первом проходе:

О, и даже если вы думаете, что можете быть осторожным – все равно используйте какую-нибудь тряпку! А потом сними обувь, чтобы грязь по дому не таскать!

После того, как стена фойе достаточно высохла, Спенсер залил шовным герметиком зону дверного косяка, начиная с верха…

…и далее вниз по сторонам.

Он просто намазал его, а затем разгладил одним проходом чистым шпателем.

Затем я отшлифовал первый слой, и мы добавили еще несколько слоев по мере необходимости. Стороне стены требовалось немного больше внимания, чтобы сгладить переход от глины к стене, чем внутренней части двери.

В конце концов, получается интересный баланс между нанесением на стену слишком большого количества материала и его недостаточного количества. Вы не хотите в конечном итоге шлифовать смехотворное количество герметика для швов… но вам нужно достаточное количество грязи на стене, чтобы покрыть то, что нужно покрыть. Я видел видео, в котором опытный человек занимается гипсокартоном в «Этом старом доме», и этот опытный человек довольно удивителен.

Как установить и отделать гипсокартон вокруг двери | by Williams Brothers Corp

Входные и смотровые двери служат разным целям, но когда они окружены гипсокартоном, они требуют очень похожих методов установки гипсокартона. Независимо от того, строите ли вы дом или ремонтируете производственное помещение, важно заранее планировать и точно понимать, что нужно для правильной установки гипсокартона вокруг двери.

Что вам понадобится

Убедитесь, что вы готовы к каждому шагу.Прежде чем приступить к установке гипсокартона, соберите следующие инструменты и материалы:

  • 3 панели для гипсокартона
  • Шурупы и пистолет для гипсокартона
  • 2 гвоздя (должны быть немного длиннее, чем толщина панелей гипсокартона)
  • Молоток
  • Вспомогательный инструмент нож
  • Меловая леска
  • Рашпиль для гипсокартона

Существует несколько различных способов установки гипсокартона вокруг двери или входной двери, но мы рекомендуем метод, который экономит время за счет предотвращения распространенных ошибок и кропотливых измерений.Просто выполните следующие шаги, чтобы завершить установку гипсокартона:

Шаг 1: Установите целый лист гипсокартона вдоль верхней части стены.

Этот лист гипсокартона должен закрывать верхнюю половину дверного проема и доходить до потолка. Если ваши потолки сводчатые, а ваши панели из гипсокартона недостаточно длинные, чтобы перекрыть это расстояние, просто убедитесь, что ваша панель полностью закрывает верхний край и стороны дверного проема.

Шаг 2: Прикрутите гипсокартон на место.

Вставьте шурупы в центр гипсокартонной панели, оставляя 12 дюймов между каждым шурупом.Затем найдите шпильки вдоль швов и вставьте винт через каждые восемь дюймов. Убедитесь, что ваши винты попали в центр каждой шпильки.

Шаг 3: Разрежьте гипсокартон с другой стороны.

Поднырните под верхнюю панель и используйте канцелярский нож, чтобы разрезать ее наполовину, следуя линиям дверной рамы. Если вы устанавливаете гипсокартон вокруг входной двери, вам нужно будет использовать здравый смысл и заранее выполнить точные измерения, чтобы предотвратить неправильные разрезы.

Шаг 4: Вставьте гвозди в каждый угол и проведите три линии.

Линии, которые вы уже вырезали в гипсокартоне, должны пересекаться в двух верхних углах. Вставьте гвоздь в каждый из этих углов, убедившись, что концы видны с другой стороны. Затем прицепите меловую леску к нижнему краю панели, прямо под верхним левым гвоздем. Намотайте леску вверх, вокруг первого гвоздя, поверху, вокруг второго гвоздя и снова вниз к низу. Привяжите, чтобы создать три прямые линии.

Шаг 5: Снимите гипсокартон и сгладьте края.

Теперь проведите ножом по этим меловым линиям. Поскольку вы уже наполовину прорезали другую сторону, вы сможете сместить всю секцию легким нажатием. Затем используйте рашпиль, чтобы сгладить каждый край.

Шаг 6: Установите нижние панели гипсокартона.

Поместите еще одну панель непосредственно под верхней панелью, но не закрывайте отверстие полностью. Одна сторона должна остановиться на полпути к отверстию. Выполните шаги 2 и 3, чтобы закрепить его на месте, и используйте дверную раму в качестве ориентира, чтобы врезаться в край. Затем защелкните край по направлению к центру, треснув гипсокартон, не порвав бумагу. Разрежьте по сгибу. Теперь повторите эти шаги, чтобы покрыть противоположную сторону двери.

Конечно, при любой установке возможна человеческая ошибка. Некоторые просчеты сразу бросаются в глаза, но другие ошибочные решения увеличат риск долгосрочных структурных проблем. Убедитесь, что вы избегаете следующих проблем при установке и отделке гипсокартона вокруг двери:

Установка гипсокартона над розетками

Если после замеров вы понимаете, что розетка не совсем подходит, не думайте, что вы сможете ее обрезать. лишний гипсокартон позже.Гипсокартон, который вы уже прикрутили, рассыплется и сломается, если вы попытаетесь его разрезать. Прежде чем класть гипсокартон, проверьте соответствие. Если коробка немного больше, чем отверстие, которое вы для нее вырезали, выберите место на расстоянии не менее нескольких дюймов, чтобы неплотно прикрутить гипсокартон на место. Затем с помощью универсального ножа обрежьте излишки вокруг коробки и завершите установку.

Попытка создать точную посадку

Точные измерения важны, но если вы попытаетесь добиться идеальной посадки, вы увеличите риск грязных и дорогостоящих проблем.Вы не хотите вставлять дверную раму на место или сбривать край, чтобы закончить установку, потому что это часто приводит к растрескиванию или расщеплению. Вместо этого стремитесь к свободной посадке, потому что легче заполнить щели, чем отремонтировать поврежденный гипсокартон. Оставьте зазоры 1/2 дюйма по периметру и при необходимости заполните их позже.

Противопожарный смотровой люк из гипсокартона со скрытой рамой

Огнестойкий потолочный и настенный смотровой люк

Отправка в тот же день на следующий рабочий день (понедельник-четверг) доставка, если заказано ранее 14:30.12 часов дня в пятницу.

Противопожарные межкомнатные дверные профили из гипсокартона предназначены для установки в бесшовные стены из гипсокартона, стеновые перегородки и подвесные потолочные системы. Каркас с выступами позволяет наносить штукатурку, а также наклеивать ленту и стыковать на месте для получения скрытой бескаркасной отделки.

Производство

Противопожарные двери изготавливаются из стали Zintec толщиной 1,2 мм и 1,0 мм с 25-мм скрытой рамой из кромок. Окрашена в белый цвет RAL 9010 с 20% блеском и открывается хромированной петлей в стиле шкафа, которая крепится с помощью трехходового замка со стальным винтом в заглушке.

Противопожарная защита

Панель доступа CAD/WAP.A/FR60/120 прошла успешные испытания и показала целостность до 1 часа в потолочной системе и 2 часа в настенной системе. Все в соответствии с BSEN 1634-1:2008 и BSEN 1363-1:1988. На рамах противопожарных панелей доступа установлены вспучивающиеся полосы — пожалуйста, НЕ нарушайте эти уплотнения.

  • Стальная металлическая дверь Zintec и 25-мм окантовка скрытой окантовкой.
  • Поставляется с трехходовым замком и металлическим тройником.
  • Дверь и рама с порошковым покрытием белого цвета RAL 9010, 20% глянца.
  • Может использоваться в качестве панели доступа к стене ИЛИ панели доступа к потолку.
  • Изготовлены из негорючих материалов.

Размеры панелей доступа

Наши стандартные размеры доступны для доставки на следующий день (при заказе до 12:00). Обратите внимание, что структурное отверстие должно быть на 5 мм больше, чем общий размер панели. Мы также предлагаем индивидуальные размеры, пожалуйста, свяжитесь с нами для цитаты.

63

Размеры Структурное открытие Открытие с дверью Удалены навес
450176 455 x 455 426 x 426
550 x 550 555 x 555 526 x 526
600 x 600 605 x 605 576 x 576
600 x 900 60177

605 x 905 576 x 12017

576 x 120176

Имеющийся на складе вариант запирания представляет собой трехходовой замок с поворотным металлическим ключом-тройником и стальным винтом в крышке.

Доступные варианты запирания

Трехстороннее запирание СТАНДАРТ

Гипсокартон выступает за дверной косяк? (Вот что нужно сделать) — Модернизированный дом

Гипсокартон, который торчит из дверного косяка, может сильно отвлекать внимание и просто некрасиво выглядит. Удаление излишков гипсокартона так же просто, как использование таких инструментов, как поверочная линейка или молоток. Избавиться от гипсокартона, торчащего из дверного косяка, проще, чем кажется, поэтому следуйте инструкциям, пока мы изучаем 3 простых метода.

Внутренняя отделка дверей может быть адаптирована к любому интерьеру и придаст комнатам в вашем доме очень классический вид. Чтобы правильно установить наличники, потребуется определенная точность и навыки, чтобы соответствовать профессиональным плотникам.

Одна из самых распространенных проблем в столярных работах, когда гипсокартон выступает намного больше, чем дверной косяк. Это создает значительный зазор между косяком и наличником и не позволяет установить накладку заподлицо. Существует несколько различных методов решения этой проблемы.

Чтобы починить гипсокартон, выступающий за дверной косяк, вы можете либо соскоблить лишний гипсокартон, чтобы отделка осталась на месте, ударив по гипсокартону молотком, пока он не станет заподлицо, либо установить удлинитель косяка.  Мы рассмотрим особенности каждого метода, а также дадим вам несколько общих советов по обрезке.

Вам нужны услуги по ремонту гипсокартона?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Диагностика проблемы

Первым шагом в устранении проблемы торчащего из-за дверного косяка гипсокартона является оценка степени проблемы.Это очень распространенная проблема при реконструкции и новом строительстве, требующая решения для правильной установки отделки. Вы можете использовать обрезки обшивки корпуса, чтобы определить, в чем именно заключается проблема.

Проведите кожухом вдоль всего дверного косяка, чтобы найти участки, в которых он не прилегает заподлицо и имеются зазоры. В местах, где вы заметите зазоры между наличником и косяком, вам нужно либо отбить гипсокартон, либо вырезать его, либо создать расширение косяка, чтобы заполнить пространство.

Способ № 1: отбить до отправки

Пожалуй, самый быстрый и эффективный метод фиксации выступающего гипсокартона при обрезке — это просто постучать по гипсокартону молотком. Используйте молоток, чтобы отбить гипсокартон, выступающий за дверной косяк. Разбейте гипсокартон до тех пор, пока отделка не станет плоской.

Хотя это может показаться агрессивным способом обеспечить установку отделки заподлицо, избиение гипсокартона «до подчинения» на самом деле является предпочтительным методом среди большинства домашних мастеров и профессиональных плотников.Тем не менее, будьте осторожны, чтобы не повредить косяк во время этого процесса, и оставайтесь в пределах того места, где будет монтироваться обшивка корпуса.

Способ № 2. Вырежьте и очистите гипсокартон

Этот метод, вероятно, является более экстремальным, но гарантирует, что кожух идеально прилегает к дверному косяку.

  1. Используя накладку, разместите ее именно там, где она будет установлена ​​вдоль дверного проема. Проведите ею по дверному косяку, отметив карандашом проблемные места.Некоторые области гипсокартона могут быть приемлемыми, и эти места не нужно будет вырезать.
  2. С помощью прямой кромки выровняйте ее по сделанной отметке и сделайте надрез с помощью канцелярского ножа или универсального ножа. Сделайте два надреза вдоль линии, чтобы обеспечить полное проникновение гипсокартонной бумаги. Эта задача будет намного проще с новым, острым, чистым лезвием.
  3. После того, как бумажная облицовка будет снята, зубилом соскребите излишки гипса. Если долото вам не подходит, вы можете попробовать использовать для этого шага инструмент Surform или рашпиль.
  4. Если вы встретите гвозди или шурупы для гипсокартона, просто забейте их дальше, чтобы они не мешали корпусу.
  5. После того, как вы соскребете весь лишний гипсокартон, пропылесосьте все, что упало на пол.
  6. Снова возьмите обшивку корпуса и используйте ее, чтобы убедиться, что было удалено достаточно материала. Теперь отделка должна плавно входить в сделанный вами паз и прилегать к дверному косяку.

В отличие от первого метода, этот вариант требует гораздо больше времени и усилий, но является более расчетливым, профессиональным подходом.Однако стоит отметить, что некоторые плотники не отдают предпочтение этому методу, поскольку утверждают, что он ослабляет гипсокартон и может привести к растрескиванию в местах вырезки гипсокартона.

Способ № 3: установка удлинителя косяка

Последним способом крепления гипсокартона, выступающего за дверной косяк, является установка удлинителя косяка. Эта тактика лучше всего работает в экстремальных случаях, когда гипсокартон выходит далеко за пределы косяка. Вместо того, чтобы исправить проблему с гипсокартоном, расширение косяка увеличит ширину косяка, чтобы дверной косяк и гипсокартон соответствовали друг другу. Удлинители косяков, как правило, представляют собой плиты МДФ или ¾ дюйма и служат для создания чистых краев, к которым прибиваются гвозди.

  1. С помощью рулетки измерьте зазоры между кожухом и косяком.
  2. Рассчитайте эту разницу в нескольких областях, включая верх и каждую сторону, так как гипсокартон, скорее всего, будет различаться по толщине по всему дверному проему.
  3. Измерьте ширину существующих досок косяка и используйте этот размер для покупки подходящего пиломатериала.
  4. Установите настольную пилу на необходимую ширину расширения косяка.Отрежьте три доски: две для боков и одну для верха.
  5. Убедитесь, что длина этих трех частей достаточна для устранения проблемы в этих областях. Определите необходимую длину, измерив косяк, а затем отрежьте соответственно.
  6. Сначала проверьте эти доски, чтобы убедиться, что они подойдут, а затем с помощью жидких гвоздей прикрепите удлинитель к дверному косяку со всех необходимых сторон. Завершите, прибив их на место.
  7. Используйте шпаклевку для дерева, чтобы закрыть любые зазоры, где удлинитель и дверной косяк соединяются, и отшлифуйте.
  8. Если расширенный косяк вообще выступает, можно просто обрезать лишнее с помощью рубанка.

Для еще более простой установки комплекты удлинителей дверных косяков можно приобрести в некоторых центрах по благоустройству дома. Этот подход не требует резки или ударов по гипсокартону и значительно снижает риск возможного повреждения. Любое повреждение бумаги может привести к тому, что гипсокартон полностью потеряет свою прочность.

Связанные вопросы

Какой должна быть фуга на дверной коробке?

Стандартная фуга как для дверной, так и для оконной планки составляет ¼ дюйма.Тем не менее, это может быть немного скорректировано в зависимости от вашей индивидуальной ситуации.

Какой ширины должны быть дверные коробки?

Правильный размер отделки необходим, чтобы не привлекать внимание к неправильной области и не создавать несбалансированную эстетику в вашем доме. Детали отделки обычно находятся с шагом ¼ дюйма. Стандартная ширина отделки дверей и окон составляет 2 ¼ дюйма. Для плинтусов они обычно имеют ширину 3 дюйма, а корона — примерно 4 ½ дюйма.

Должны ли дверные коробки и двери совпадать?

Домовладельцы часто неправильно понимают этот вопрос, и правда в том, что дверные коробки и двери не обязательно должны совпадать.На самом деле, вы можете создать очень современный вид, сочетая светлый корпус с более темной дверью. Тем не менее, вы должны стараться придерживаться простых оттенков, если вам когда-нибудь понадобится перекрашивать в будущем.

Вам нужны услуги по ремонту гипсокартона?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Завершение

Гипсокартон, торчащий из дверного косяка, является невероятно распространенной проблемой как при новом строительстве, так и при реконструкции.Чтобы убедиться, что ваш отделочный кожух установлен правильно и ровно прилегает к косяку, вам необходимо сначала исправить проблемы с гипсокартоном. Независимо от того, выбираете ли вы подход «от удара до подчинения», устанавливаете удлинители косяков или вырезаете излишки гипсокартона, выбор в конечном итоге сводится к предпочтениям. Тем не менее, прибивание гипсокартона на месте является наиболее предпочтительным методом и звучит как забавный способ исправить это!

Родственные руководства

Джессика Стоун

Джессика считает себя энтузиастом обустройства дома и дизайна.Она выросла в окружении постоянных проектов по благоустройству дома и обязана большей частью того, что она знает, помощи отцу в ремонте дома ее детства. Будучи жительницей Лос-Анджелеса, Джессика тратит много времени на поиски своего следующего проекта «сделай сам» и делится своей любовью к домашнему дизайну.

Недавно опубликовано

ссылка на стандартные размеры печи (с чертежами)

Стандартные размеры печи (с чертежами)

Возможно, вы переделываете свою кухню, но старая плита не совсем соответствует той деревенской атмосфере, к которой вы стремитесь. Или, может быть, вам просто нужно обновить ту же плиту, которую вы использовали для…

ссылка на стандартные размеры микроволновых печей (с чертежами)

Стандартные размеры микроволновой печи (с чертежами)

Существует несколько размеров микроволновых печей, включая различные варианты их установки и стиля. Стандартного дизайна микроволновки не существует, но одним из самых популярных стилей является…

Ваша дверная рама отрывается от стены?

Дом — это крупная инвестиция, многие сроки ипотеки варьируются от 20 до 30 лет.Трещины в стенах и потолках, а также отрыв дверной коробки от стен вполне могут вызывать беспокойство. Удивит ли вас крупнейшая инвестиция вашей семьи скрытыми расходами, которые вы не включили в свой бюджет?

4 причины отрыва дверной рамы от стены

За дверным проемом, отъезжающим от стены, скрываются несколько преступников. Устранение всех четырех распространенных причин сопряжено с затратами, но не все они значительны.

1. Тепловое расширение

Все строительные материалы имеют разные коэффициенты теплового расширения.Возьмем ртуть в качестве простого примера, не связанного со строительством. Ртуть использовалась в термометрах, потому что она имеет высокий коэффициент расширения. При повышении температуры атмосферы он быстро расширяется. Когда все остывает, оно быстро сжимается, и красная полоска ртути на термометре падает.

Строительные материалы испытывают одинаковое расширение и сжатие. В зависимости от материалов, из которых изготовлены ваша дверь, дверная рама и окружающая стена, температура может привести к тому, что их размер будет колебаться с разной скоростью.Это может быть причиной отделения дверной коробки от стены.

The Fix: Если зазоры минимальны, для их заполнения можно использовать хороший строительный раствор или герметик. Большие зазоры могут потребовать замены материала (например, дверной коробки более высокого качества). Свяжитесь со строительным подрядчиком для получения дополнительной информации, так как URETEK не является экспертом в этом вопросе.

2. Влажность и отек

Влажность и вздутие также могут быть причиной разделения. Однако, как и в приведенной выше причине, это обычно не относится к отодвигающейся от стены внутренней дверной раме.Внутренние рамы и стены обычно находятся в среде с регулируемым климатом и влажностью.

Для наружных дверных коробок влажность может привести к увеличению размеров деревянных дверей и коробок и повреждению коробки и окружающей стены.

Исправление: Иногда хороший герметик на дверях и рамах — это все, что нужно, чтобы предотвратить вздутие от влажности.

3. Неправильная конструкция стены

Если ваш дом новый, причиной того, что дверная обшивка отходит от стены, может быть следствием некачественной кирпичной кладки стен.Стандартной практикой является возведение кирпичных стен высотой менее 1,5 м за один раз. Строительство большего количества одновременно может привести к трещинам между каменной кладкой и дверной коробкой.

Исправление: URETEK Gulf Coast не является экспертом по строительству домов. Вообще говоря, если при строительстве вашего нового дома использовались плохие методы каменной кладки, затраты на реконструкцию могут быть значительными.

4. Вопросы фонда

Во многих случаях дверная коробка, отходящая от стены, является признаком проблем с фундаментом.

Дверные проемы строятся отвесно. Когда фундамент оседает, дверная рама выпадает из отвеса, что может привести к искривлению рамы и заклиниванию двери. Для этой проблемы не существует долговременных поверхностных решений.

Исправление: Ремонт фундамента дома — это решение ваших проблем с дверными коробками. Хотя этот ремонт может быть дорогостоящим, финансирование ремонта фундамента обычно можно получить у поставщиков.

Устранение трещин из-за проблем с фундаментом с помощью URETEK Gulf Coast

URETEK Gulf Coast предлагает восстановление фундамента в Хьюстоне и его окрестностях. Независимо от того, требует ли ремонт подъема пенобетона из полиуретана или ремонта фундамента из прессованных свай в Хьюстоне, URETEK поможет вам.

Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной оценки вашего фундамента!

 

Алюминиевая панель доступа Размер 600 мм Алюминиевая рама Вставка из гипсокартона, смотровая дверца люка

Панель доступа   XC-APA-013
XC-APA-013 панель доступа представляет собой экструдированный алюминиевый профиль с уплотнительными полосами, с высококачественным нажимным замком и с крючком для страховочной веревки.
 
 
 
Характеристики алюминиевой панели доступа
1. Прочная алюминиевая рама с белыми уплотнительными полосами для защиты от пыли и звукоизоляции.
2. Высококачественный нажимной замок
3. Белая рама с порошковым покрытием по запросу
4. Съемная внутренняя дверь.
5. Чистые сплошные поверхности без видимых металлических деталей после обработки и установки на потолки и стены.
6. Легко открывать и закрывать, быстрая установка.
 
 
 
Стандартная спецификация
1.Поставляется с панелью для обслуживания потолка или гипсокартона
2. Алюминиевый профиль 12,5 мм и прочная фурнитура
3. Белое порошковое покрытие
4. С уплотнительными полосками между внутренней и внешней рамами
5. Скрытый защелкивающийся замок, открываемый нажатием
6. Влагозащита 12,5 мм Вкладыш из стойкого гипсокартона дополнительно: Вкладыш из влагостойкого гипсокартона 12,5 мм и 15 мм
7. Съемная дверная панель с защитой
8. Быстрая установка без труда
9. Стандартные размеры: 20×20см, 30×30см, 40×40см, 45×45см, 50×50см, 60×60см, 60×1207см 10.Возможны индивидуальные размеры и цвета.
11. Упаковка: 2 шт./кор., возможна укладка на поддон.
 
 
 
Панель доступа для максимальной гибкости доступа к потолкам и стенам зданий
Это алюминиевая панель/крышка отверстия для доступа к потолку из гипсокартона, которая состоит из внешней рамы и внутренней рамы.
Рама изготовлена ​​из высококачественного экструдированного алюминиевого листа с преимуществами коррозионной стойкости и жесткости. Панель смотрового отверстия легко открывается, что обеспечивает максимальную гибкость при установке и обслуживании.
 
 
Инструкция для панели доступа
1. Проверьте функционирование панели доступа, вырежьте чистое отверстие (точно в соответствии с размером панели доступа в гипсокартоне или потолке
2. Вставьте внешнюю рамку панели доступа в отверстие
3
5. Откройте и закройте дверь, чтобы увидеть гибкость
6. Вставьте видимое отверстие для шурупа
7. Хорошо закончив, закройте его.
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОН ПОЛОЖЕН НА МЕСТЕ.ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОВЕРЬТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. ВЫРАВНИВАЙТЕ РАМУ, ЗАЖИМАЙТЕ НА МЕСТЕ И ЗАТЕМ ПРОВЕРЬТЕ НАПИЛЬНОЕ СВЕРЛЕНИЕ

Упаковка, хранение, транспортировка, обслуживание
Цветная коробка, этикетка, специальная коробка, картонная коробка и поддон могут быть предоставлены в соответствии с запросом клиента.
Наш склад сухой и чистый, товар в хорошем состоянии. Контейнер может быть загружен непосредственно на нашем заводе.
Иногда по желанию клиента мы помогаем ему закиснуть какой-то товар, либо клиент покупает самостоятельно.
Эти сторонние купленные предметы можно объединить с произведенным нами товаром и сохранить

Как звукоизолировать дверь

Когда я заканчивал звукоизоляцию своего офиса, мне нужно было знать, как звукоизолировать дверь.Это была последняя часть моего проекта, и, изучая варианты, я понял, что это должно было быть одним из первых, что я сделал. Мне нужно было кое-что сделать до того, как стены заделали, что облегчило бы звукоизоляцию двери.

Я обсуждал свои решения с некоторыми друзьями и даже с некоторыми заинтересованными клиентами, которые хотели получить информацию для своих проектов. Я подумал, что если я собираю это для них, другим может быть интересно, поэтому я решил поделиться своими выводами здесь.

Для получения дополнительной информации о звукоизоляции распашных дверей и дверей-гармошек см. наши статьи «Как звукоизолировать дверь в ванную комнату» и «Как звукоизолировать дверь-гармошку».

 

Глоссарий дверей

Установка двери состоит из нескольких частей, поэтому в целях обсуждения я подумал, что должен перечислить и объяснить части, чтобы у нас было общее понимание.

Дверь: также называется плитой,

Порог: кусок дерева, металла, пластика или камня под дверным проемом, также называемый подоконником,

Петли: подвижный механизм, соединяющий дверь с косяком и позволяющий ей открываться или закрываться,

Замок: ручка или ручка для открывания, закрывания или блокировки двери,

Косяк: вертикальные части дверной коробки; к одному дверца крепится на петлях, а к другому защелкивается,

Головка: также известная как косяк или головка; верхняя часть дверной коробки,

Молдинг дверного упора: полоски молдинга на косяках, которыми дверь останавливается при закрытии,

Дверная коробка: обрежьте косяки в местах их соприкосновения со стенами.

Почему дверь является самой большой утечкой звука

При звукоизоляции помещения, будь то во время строительства или после окончания строительства, мы, как правило, делаем акцент на стенах и потолке. Мы знаем, что любая дыра, щель или трещина позволяют звуковым волнам проникать в комнату или выходить из нее.

Мы изолируем стены и потолок, используем МЛВ для звукоизоляции, отделяем гипсокартон от каркаса и демпфируем его вязкоупругим материалом.

Мы можем повысить STC (класс звукопередачи) помещения с менее чем 30 до более чем 60 или 70.Однако все эти усилия улетучиваются буквально, если мы забываем звукоизолировать дверь.

У дешевой двери с полым сердечником STC 20 или меньше. Это означает, что дверь должна иметь высокий приоритет при уменьшении звукового движения. Помните, чем больше отверстие, тем сложнее будет контролировать шумовое движение.

Большинство дверей, особенно межкомнатные, имеют плохую звукоизоляцию. Тем не менее, даже дверь с цельным сердечником только заблокирует звук.

Дверные косяки, пороги, молдинги и наличники также часто пропускают свет или воздух, а значит, проникает и шум.Они позволяют проникать боковому шуму.

Чем больше дверной проем, тем легче проникает звук.

Дверные рамы

Внутренние (и наружные) дверные рамы во многих жилых и коммерческих зданиях обычно во время строительства грубо обрамляются деревянными или металлическими стойками. Отверстие часто на 2 дюйма или больше, чем дверь, чтобы ее можно было вставить на место и выровнять.

Стены обычно обшиваются гипсокартоном до дверного проема до того, как двери будут вставлены.Это защищает дверь от повреждений на этапе строительства.

Когда дверные косяки устанавливаются на место, вокруг дверной коробки остается относительно большой зазор, который пропускает свет и, таким образом, боковое движение звука. Вы не увидите щели, так как она закрыта молдингом корпуса, но она все же есть.

Дверные косяки

Следующим важным фланговым проходом является место, где дверная плита встречается с косяками. Чтобы визуально увидеть проблему, поставьте за дверью яркий источник света, чтобы он светил на дверь.

Максимально затемните комнату и закройте дверь (и выключите свет внутри комнаты). Когда вы смотрите на закрытую дверь с затемненной стороны, любой свет, который вы видите, является звуковым путем.

Обходные пути

Звуковые волны распространяются прямолинейно. Фланговые шумы — это звуковые волны, которые отражаются или рикошетят вокруг углов, проникают под двери или через электрические коробки или отражаются от твердых масс, таких как бетонные или деревянные полы и двери.Прямой путь от источника шума часто более «мощный», чем перенаправление.

Чтобы проверить, насколько хорошо ваш существующий дверной проем глушит звук, установите радио на уровне разговора внутри комнаты и примерно в 3 футах от двери — оно должно быть обращено к двери. Выйдите из комнаты, закройте дверь и послушайте, что вы слышите.

Приложите ухо к двери, если звук стихнет, возможно, то, что вы слышали, исходило через косяк и кожух. Сделайте то же самое с левой и правой стороны дверного косяка.Если вы можете различить слова, исходящие из вашего радио, то и другие смогут.

Материалы

Выбор материала с лучшими показателями звукоизоляции для кожухов, косяков, упоров и дверей уменьшит потери при передаче (TL). Фанера (1/2 дюйма) и массивная древесина имеют STC от 15 до 20, тогда как 1/2-дюймовый МДФ ближе к 25. Толщина двери также не имеет большого значения, чем толще дверь, тем выше резонансной частоты.

Понимание рейтингов шумоподавления

Чтобы понимать рейтинги шумоподавления, вам необходимо знать и понимать используемый жаргон и их сокращения.

STC — Класс передачи звука — это числовая система, оценивающая, насколько хорошо стены, двери, окна, полы, потолки и другие материалы или их комбинации снижают передачу звука. Он оценивает снижение звука (TL) в децибелах (дБ) для 16 стандартных частот в диапазоне от 125 Гц до 4000 Гц. Эталонная кривая сравнивается с графическими результатами, которые вы можете получить при тестировании вашей стены, двери, потолка и т. д.; чем выше STC, тем лучше.

NRC — Коэффициент шумоподавления представляет собой значение, обычно от 0 до 1 и округленное до 0.05 ближайшего приращения. Он используется для определения поглощения или отражения звуковых волн материалом на основе 4 частотных диапазонов, распространенных в речи. Это 250 дБ, 500 дБ, 1000 дБ и 2000 дБ.

SAA — Среднее звукопоглощение — это рейтинговая система, аналогичная NRC. Однако он использует 12 различных 1/3-октавных полос в диапазоне от 200 Гц до 2500 Гц.

TL – Потери при передаче – это уменьшение интенсивности звуковой волны по мере ее распространения от источника через воздух и другие материалы.Значения находятся в диапазоне от 0 до 1 с шагом 0,1, где 1 означает 100% поглощения звука.

Гц — Герц — это измерение частоты, основанное на одном цикле в секунду. Один цикл звуковой волны представляет собой переход от одного гребня к другому или от одной долины к другой. Он используется для измерения звуковых волн, переменного электрического тока и циклических волн. Он определяет количество холмов или долин за одну секунду. Низкие частоты, такие как барабан, имеют небольшое количество холмов в секунду, а свисток имеет более высокую частоту с большим количеством холмов в секунду.Люди обычно могут слышать частоты от 20 Гц до 20 000 Гц, в зависимости от возраста и других факторов. Некоторые люди могут слышать ниже 20 Гц, а некоторые — до 28 000 Гц.

дБ – Децибелы используются для измерения силы звука. Люди могут слышать от почти полной тишины, 0 дБ, например, когда кожа слегка касается поверхности, до самого громкого шума, такого как реактивный двигатель, который в триллион раз громче. Шкала децибел — это скорее сравнительная шкала. Шум в 10 раз громче 0 дБ составляет 10 дБ, при этом 20 дБ в 100 раз громче, 30 дБ в 1000 раз громче, а 40 дБ в 10 000 раз громче полной тишины.Воздействие звуков более 90 децибел в течение более 8 часов может привести к повреждению слуха. 90 дБ — это в 1 000 000 000 раз громче полной тишины.

Потери при передаче звука (TL)

Потери при передаче звука (TL) измеряются в децибелах (дБ). Он основан на том, насколько хорошо материал или конструкция, например стена или дверь, блокирует определенный частотный диапазон или диапазон 1/3 октавы.

Это важно при рассмотрении STC и TL, поскольку материал может блокировать средние частоты, но не низкие или высокие частоты; или комбинация диапазонов.

Полдюйма фанеры имеют потери при передаче около 15 дБ при 125 Гц, 20 дБ при 250 Гц, 25 дБ при 500 Гц и снижаются до 20 дБ при 2000 Гц. В то время как одинаковая толщина гипсокартона аналогична от 125 Гц до 500 Гц, но достигает 30 дБ при 2000 Гц. Они оба составляют около 25 дБ на частоте 4000 Гц.

Октавный диапазон относится ко всем частотам в октаве. Две звуковые частоты, разделенные октавой, для большинства из нас будут звучать одинаково. Музыкальная нота «ля» является самой низкой на фортепиано и имеет частоту 27. 5 Гц — значит, у него 27,5 гребней волны в секунду.

На одну октаву выше, а «ля» имеет частоту 55 Гц. Следующая октава — 110, затем 220, 440, 880 и так далее. Каждая октава удваивает предыдущую. Каждая нота «ля» для большинства из нас будет звучать одинаково, только громче.

Класс передачи звука (STC)

Существуют руководящие принципы, определяющие приемлемые минимальные рейтинги STC в строительной отрасли для жилых и коммерческих структур. Они также включают рейтинги класса ударной изоляции (IIC) между полами и потолками отдельных жилых помещений, таких как квартиры.

ASTM (Американское общество по испытаниям и материалам), ныне ASTM International, и IBC (Международный строительный кодекс) являются двумя ключевыми органами, устанавливающими стандарты.

STC стены, потолка, пола и перегородки получены в результате лабораторных испытаний узлов, обычно используемых в строительстве. Узлы должны иметь рейтинг STC 50 или выше в соответствии с разделом 1207 IBC и ASTM E 90 и E 492.

Однако общепризнано, что реальные здания и лабораторные условия не совпадают.ASTM E 336 и E 1007 допускают STC 45 для полевых испытаний стен и перегородок, полов и потолков.

OITC или класс передачи вне помещения/внутри помещения

Класс передачи звука

«наружное-внутреннее помещение» был разработан в 1990 году для измерения проникновения внешнего звука через наружные стены, остекление или барьеры во внутренние жилые или рабочие помещения. Внешние шумы чаще имеют более низкие частоты, чем внутренние звуки, поэтому OITC фокусирует свои расчеты на низкочастотном шуме.

OITC измеряет TL от 80 дБ, а STC измеряет от 125 дБ.OITC обычно не используется, но предоставляет полезную информацию при просмотре таких продуктов, как окна и наружные двери.

Основные принципы звукоизоляции дверей

Двери являются частью стенового узла и неотъемлемым компонентом звукоизоляции. Двери, препятствующие проникновению звука, тяжелее и требуют более прочной конструкции стен.

Стены, которые изгибаются каждый раз, когда дверь открывается или закрывается, приводят к смещению дверных уплотнителей и прокладок. Даже небольшая трещина или отверстие могут открыть шлюзы передачи звука.

Внутренние и наружные двери обычно имеют рейтинг STC. Чем больше значение, тем лучше будет уменьшаться передача звука. Чтобы лучше понять, какую роль дверь играет в звукоизоляции помещения, рассмотрим некоторые типичные конструкции дверей и внутренних стен:

Типовая дверь с полым сердечником для жилых помещений: STC от 20 до 25

Стандартная полая металлическая дверь: STC от 20 до 29

Дверь с сердцевиной из ДСП: STC 30

Акустическая дверь со сплошным сердечником: STC 55–66

Полая стена 2×4 с гипсокартоном толщиной 1/2″ с обеих сторон: STC 33

Утепленная стена 2×4 с гипсокартоном толщиной 1/2″ с обеих сторон: STC 39

Утепленная стена 2×4 с двойным слоем гипсокартона толщиной 1/2″ с каждой стороны: STC 45

При выборе дверного узла в первую очередь нужно учитывать дверь, поскольку она заполняет отверстие в стене площадью 16 кв. футов или больше.Четыре принципа звукоизоляции, применяемые к стенам, потолку и полу, следует применять и к двери.

  1. Масса: Внутренние жилые двери обычно полые и очень легкие. Звуковые волны — это вибрации, более легкая полая дверь вибрирует легче, и звук проходит сквозь нее.
  2. Демпфирование: Если дверь представляет собой многослойную конструкцию с нанесенным между слоями акустическим демпфирующим материалом, вибрационное движение звука снижается.
  3. Развязка: Дверь соединена со стеной на косяках, поэтому она уже частично отделена от стены.Предотвращение прохождения звуковых вибраций через барьер является целью развязки.
  4. Поглощение: Полые двери не имеют материала, поглощающего звуковую энергию. Двери с наполнителями, поглощающими вибрации, снижают передачу звука.

Лучший способ уменьшить передачу шума — обеспечить соблюдение четырех принципов звукоизоляции двери и дверного узла.

 

Типы жилых дверей

Внутренние двери обычно легкие и полые.Они изготавливаются из древесного шпона или лицевых панелей из формованного ДВП, прикрепленных к каркасу из хвойных пород с шиповым соединением (перилам и брусьям). Большинство из них полые, но могут иметь внутреннюю опорную сеть из картона. Обычно они не огнестойкие.

Наружные двери обычно тяжелее и прочнее внутренних. Они предназначены для защиты от погодных условий и обеспечения безопасности. Наружные двери часто изготавливаются из массива дерева, стали или стеклопластика. Обычно они огнестойкие.

Двери с полым сердечником

Две независимые стороны полой двери резонируют со звуковой вибрацией, как барабан.Они часто имеют рейтинг STC от 20 до 25.

Двери из массива дерева

Двери из массива дерева часто более плотные и тяжелые, чем двери с пустотелым профилем. Обычно они имеют сплошные стойки и перила с 2, 3, 4, 6 или 8 сплошными панелями. Чем толще древесина, тем больше шума она снижает. Дверь из цельного дерева может иметь STC от 30 до 35, хотя некоторые могут достигать 45.

Двери с цельным сердечником

Двери со сплошным наполнителем из ДСП или волокон могут иметь показатели STC от 30 до 35.Они хорошо справляются с остановкой звука. Двери с сердцевиной, заполненной деревянными блоками или другой твердой древесиной, имеют большую плотность, чем ДСП, и могут иметь значения STC от 55 до 60.

Подходящая древесина для звуконепроницаемых дверей

Двери, изготовленные из твердых пород дерева, таких как клен, дуб и орех, представляют собой прочные, прочные и прочные двери. Они блокируют больше звука, чем массивные двери из сосны или кедра. Более толстые (1-3/4 дюйма) двери, как правило, используются снаружи, а также имеют более высокую огнестойкость.

Полые металлические двери и рамы

Полые металлические двери можно использовать как для внутреннего, так и для наружного применения.Он имеет STC от 20 до 29, в зависимости от толщины. Обычно в комплект входит сборно-разборная рама из трех частей для гипсокартона (внутренняя) или кирпичной кладки (внешняя). Доступны рамы различных размеров, которые можно обернуть вокруг стенового материала для большей безопасности, защиты от атмосферных воздействий и звукоизоляции, а также для повышения огнестойкости.

Раздвижные двери

Раздвижные двери обычно представляют собой внутренние дверные панели, установленные на потолочных направляющих для шкафа или карманной двери. Они также могут быть прикреплены к фурнитуре двери сарая в качестве открытой двери.Раздвижные двери также могут быть стеклянными с деревянными рамами, твердым сердечником, массивной древесиной и даже металлическими дверями.

Стеклянная дверь патио

Стеклянные двери патио могут быть раздвижными, складными, распашными или поворотными. Они имеют деревянную, пластиковую, металлическую или смоляную рамку по краям стеклянной панели. Их часто используют для наружных дверей, чтобы впустить больше света и воздуха.

Одинарное стекло имеет STC от 26 до 28, двойное стекло — от 26 до 32, а звукоизоляционные панели — от 48 до 54.Однако уплотнения вокруг дверной рамы влияют на то, насколько хорошо работает вся дверная сборка, уменьшая передачу звука.

Какой тип двери лучше всего подходит для звукоизоляции?

Наилучшей звукоизоляцией является дверь со сплошным сердечником. Он имеет большую массу и может уменьшить передачу звука. Даже дешевая дверь из ДСП стоимостью 110 долларов на 5-10 пунктов выше в рейтинге STC, чем дверь с полым сердечником.

Более прочная сердцевина из деревянных блоков может иметь значения STC от 55 до 60 и стоить вам от 500 до 1000 долларов.Если вы хотите потратить от 2500 до 3000 долларов на дверь с акустическим ядром, вы можете получить более высокие оценки от 65 до 70.

Однако следует учитывать несколько других факторов. Если ваши стены представляют собой стандартную гипсовую конструкцию с рейтингом 33, дверь с более высоким значением не сильно поможет. Сопоставление рейтинга двери со значениями стены, потолка и пола имеет больше смысла.

Кроме того, обратите внимание на то, как дверные косяки прилегают к стене в сборе, как дверь уплотняется с косяками, а также с ручкой и замковыми механизмами.

 

Как звукоизолировать дверь

Лучший способ звукоизоляции двери — установить дверь со сплошным сердечником, чтобы уменьшить передачу звука. Затем приступайте к герметизации зазоров между стеной и косяками. Как только это будет сделано, заделайте щели между дверью и косяками, а также полом.

Звукоизоляцию двери легче сделать на этапе строительства. Стена из деревянных каркасов толщиной 3-1/2 дюйма, изолированная стекловолокном и с гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма с обеих сторон, имеет STC 39. Установите дверную раму перед гипсокартоном, а не после него, и заполните зазор изоляцией.

Затем гипс можно нанести заподлицо с косяками, а между косяком и гипсокартоном использовать герметик для дальнейшего снижения передачи звука.

К сожалению, у большинства из нас двери и косяки были установлены после гипсокартона. Вот несколько способов звукоизоляции существующих дверей.

 

Недорогие и простые способы звукоизоляции двери своими руками

Если вы уже перезаложили звукоизоляцию комнаты на STC между 65 и 70, надеюсь, вы установили косяки до гипсокартона.Есть менее дорогие способы уменьшить передачу звука вокруг двери, чем вырвать ее и начать все сначала.

Помните, что стена с каркасом 2×4 без изоляции и гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма с обеих сторон имеет STC 33, тогда как та же стена с изоляцией из каменной ваты или стекловолокна имеет рейтинг 39.

Повышение STC на 1 балл незаметно, на 3 балла едва заметно, на 5 заметно, а улучшение на 10 баллов заметно в два раза. Чтобы перейти от STC 33 или 39 к 43 или 49, вы превысите порог конфиденциальности в 40.

При покупке звукоизоляционных материалов покупайте продукты, которые помогут вашей двери и дверному проему увлажнить, разъединить, поглотить и увеличить массу для контроля движения звука.

 

#1 Заделайте щели и щели вокруг дверной рамы

Цель состоит в том, чтобы закрыть все щели между стеной и дверной коробкой, а также косяком и дверью, через которые свет и, следовательно, воздух могут проникать. Везде, где может путешествовать свет, может путешествовать и звук.

Обшивка двери или обивка — очевидное место для начала.Это может скрыть зазоры между стеной и косяками, которые позволяют звуку распространяться.

Шаг 1: Аккуратно снимите накладку вокруг косяка, если вы планируете использовать ее повторно. Если гипсокартон подходит к косяку и зачеканен, перед вами дальновидный строитель. В большинстве случаев будет пустой промежуток.

Шаг 2: Если имеется большой зазор, используйте для его заполнения стекловолокно, минеральную вату, жесткую изоляцию или опорный стержень. Для небольших помещений вставьте полоски из неопреновой резины или винила, чтобы заполнить зазор.

Для еще меньших щелей или для заполнения оставшихся отверстий, которые не очень велики, используйте герметик Green Glue. Заполните все оставшееся пространство акустическим герметиком Green Glue, чтобы максимизировать эффективность звукоизоляции.

Наконечник стойки: Не используйте пенопласт для заполнения зазоров для звукоизоляции. У него нет массы или плотности, чтобы обеспечить реальное звукопоглощение.

Ниже приведены некоторые продукты, которые я рекомендую использовать для улучшения звукоизоляции дверных и оконных рам:

Звукоизоляционная резина .
Самоклеящаяся звукоизоляционная полоса из неопреновой губчатой ​​резины на основе резины для заполнения щелей в оконных и дверных рамах. Его можно купить разной ширины, длины и толщины.

Поддерживающий стержень .
Веревка из пенопласта, используемая для заполнения щелей и уменьшения необходимого количества герметика. Мягкий, податливый и водостойкий, он не набухает и не трескается. Он доступен в различных диаметрах и длинах.

Зеленый клей Шумоизоляционный герметик.Шумоизоляционный герметик
Green Glue наносится как герметик для заполнения зазоров и трещин, через которые может проникнуть шум. Он создает вибрационный разрыв на пути звука. Он не дает усадку и остается эластичным при высыхании.

Шаг 3: После заполнения и герметизации зазоров и щелей прикрепите дверную коробку или накладку, чтобы закончить стык стены и дверного косяка. Используйте МДФ или цельную древесину, так как они более плотные и уменьшат шум. Края также можно заделать акустическим герметиком.

#2 Нанесите уплотнительную ленту или дверные прокладки

После того, как дверная рама и стена загерметизированы, следующие зазоры, которые необходимо заполнить, — это зазоры между дверью и косяком, где происходит утечка звука.Вы хотите загерметизировать его, чтобы ни звук, ни воздух не проникали, когда дверь закрыта.

Дверь должна сжимать уплотнение при закрытии, поэтому для ее закрытия потребуется некоторое усилие, и она должна открываться при повороте ручки. Прелесть этой работы в том, что она очень проста. Все, что вам нужно, это уплотнитель, канцелярский нож или ножницы и рулетка.

Уплотнительная лента

Шаг 1: Уплотнители бывают разных размеров и толщины, поэтому измерьте толщину двери и зазор в верхней части двери до рамы.Вы не хотите, чтобы он был слишком большим, иначе он будет мешать закрытию двери.

Также измерьте длину трех косяков и приобретите необходимую длину и ширину самоклеящегося звуконепроницаемого неопренового поролона.

Шаг 2: Вам не нужны зазоры в местах соединения уплотнителя в углах дверных косяков. Тщательно отмерьте и отрежьте 3 части.

Начните с верхней части дверной рамы или косяка. Вы смотрите наружу, поэтому дверь будет толкать вас, когда она закроется.Снимите первые пару дюймов защитной бумаги с клейкой подложкой; плотно закрепите его в углу.

По ходу дела отрывайте больше бумаги и вдавливайте пенопласт в угловой край дверного упора и косяк.

Шаг 3: Повторите то же самое с двумя другими вертикальными косяками, не забывая начинать сверху и плотно вдавливая его в верхнюю часть. Плотно прижмите полоски к месту соединения дверного упора и косяка.

Два продукта, которые я бы порекомендовал для уменьшения звукового движения между дверью и косяком, — это уплотнительная пена D-типа, блокирующая зазоры, и звуконепроницаемая неопреновая лента из вспененного каучука.

Дверные прокладки

Дверной порог — это последняя часть дверного проема, которую нужно запечатать. Внутренние двери часто не имеют дверного упора внизу или уплотнителя. У многих дверей также есть ковер, который они подметают.

Несмотря на то, что ковер и подкладка хорошо поглощают ударный звук, они не сильно блокируют звук под дверью. Ковер также будет мешать нижней прокладке двери, поэтому он не будет должным образом уплотняться.

#3 Заделайте щель в нижней части двери

Целью звукоизоляции является предотвращение проникновения звука в помещение или выхода из него.Пространство между дверью и полом должно быть уплотнено, когда дверь закрыта. Это можно сделать разными способами, в зависимости от типа порога в проеме.

Звукоизоляционный дверной очиститель

Дверной ограничитель сквозняка Suptikes.

Это гибкий самоклеящийся силиконовый уплотнитель размером 2 x 39 дюймов, который крепится к нижнему краю двери. Гибкая развертка имеет 3 независимых слоя, которые работают вместе, чтобы блокировать движение звука.

Энергосберегающая защита от сквозняков под дверью.

Ограничитель сквозняка представляет собой две пенопластовые трубки, обернутые микрофиброй. Он скользит под дверью шириной 36 дюймов или меньше, поэтому одна трубка находится внутри, а другая снаружи. Стопор блокирует движение света, воздуха и звука через зазоры высотой до 1,2 дюйма, чтобы эффективно уменьшить передачу звука. Он регулируется по толщине двери и доступен в 4 или 5 цветах.

Настраиваемая шумоизоляция дверей.

Металлическая направляющая, прикрепленная к заполненной резиной петле, которая привинчивается к нижней части двери для герметизации воздушного зазора между полом и дверью.Резина давит на пол, если он неровный.

Общие инструкции по покупке и установке:

Шаг 1: Измерьте нижнюю часть дверного проема. Помните, что на дверном упоре уже есть уплотнение, и некоторые зачистки будут мешать закрытию двери, если они будут слишком длинными. Кроме того, измерьте высоту зазора, а затем купите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Шаг 2: Отметьте точную длину на ограничителе тяги или подметайте, если она не подходит точно.Отрежьте излишки канцелярским ножом, ножницами или ножовкой (следуйте инструкциям производителя).

Шаг 3: Вставьте щетку на место и закрепите в соответствии с инструкциями.

Шаг 4: Убедитесь, что дверь закрывается и открывается без проблем. Обрежьте или отрегулируйте, если необходимо.

 

Акустические пороги

Для надлежащей звукоизоляции нижней части двери в закрытом состоянии под ней должна быть гладкая поверхность.Ковер, плитка и даже твердая древесина могут оставлять зазоры, через которые проникает звук.

Для акустических дверей следует использовать седельный порог с гладкой поверхностью. Он должен быть выше ковра и иметь достаточную ширину, чтобы помещаться под дверью, а также иметь одинаковую ширину с обеих сторон закрытой двери, чтобы уплотнение могло работать правильно.

 

Нижняя часть автоматических дверей

Автоматические нижние уплотнители дверей доступны в трех различных вариантах установки.Один полностью вставляется в нижний канал двери, другой утапливается во внутреннюю поверхность днища двери, а последний крепится к внутренней поверхности двери.

Первые два варианта требуют модификации самой двери. Все они требуют гладкого плоского порога для герметизации.

Как установить автоматическую нижнюю часть двери

Чтобы установить автоматический низ двери, лучше ознакомиться и следовать инструкциям производителя.

Шаг 1: Точно отмерьте и отрежьте ножовкой или другим приспособлением для резки металла.

Шаг 2: Установите открыватель в подготовленное углубление в нижней части, краю или на лицевой стороне двери, тщательно следуя инструкциям.

Шаг 3: После закрепления на месте закройте дверцу, чтобы убедиться, что уплотнение упало. Если это не так, отрегулируйте механизм согласно инструкции. Некоторые установки включают небольшую пластину, которая крепится к дверному упору или косяку для предотвращения износа.

Когда дверь закрывается на место, она нажимает на кнопку/винт фиксатора, в результате чего уплотнение встает на место.Когда дверь открывается, уплотнение втягивается в корпус.

#4 Используйте звуконепроницаемую дверную крышку — одеяло

Звукоизоляционные дверные полотна доступны в различных составах. Некоторые из них похожи на одеяла Mover с толстой тканью, стеганой поверх изолирующего материала.

Другой продукт имеет MLV, зажатый между изоляцией и покрытый стеганым винилом. Последний также имеет вырезы для петель и ручек и стоит дороже.

Он также имеет рейтинг STC 29 и рейтинг NRC 0.75.

#5 Подвесные многослойные звукоизоляционные шторы

Закрытие дверного проема акустической или светонепроницаемой шторой еще больше снизит передачу звука. Многослойные шторы доступны в нескольких цветовых вариантах и ​​просты в установке.

Это не шумозащита. Они поглощают звук и помогают контролировать отражение звука. Вы можете потратить много денег или купить штору Nicetown со 100% затемнением.

#6 Добавьте еще один слой звукопоглощающего материала на дверь

Добавление к двери слоя МДФ, гипсокартона или MLV увеличит массу двери и снизит передачу звука.Убедитесь, что петли и косяки достаточно прочные, чтобы выдержать дополнительный вес добавленного материала.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

Добавление слоя МДФ толщиной 5/8 дюйма (16 мм) добавляет вашей двери значение STC 25. Для дальнейшего улучшения звукоизоляции покройте дверь или ДВП акустическим составом Green Glue. Помните, что фанера и дерево толщиной 5/8 дюйма имеют STC от 15 до 20, что намного меньше, чем у МДФ.

Шаг 1: Измерьте дверь или положите ее на лист МДФ и обведите.Вырежьте его и сгладьте края. Не забудьте сделать надрезы для петель и вырезать отверстие для ручки. Предварительно просверлите отверстия на 3/4 дюйма по периметру и раззенкуйте их.

Шаг 2: Нанесите на МДФ или дверь зеленый клей. Положите МДФ на дверное полотно. Выровняйте их и закрепите винтами 1-1/2 дюйма. Я предлагаю начать с середины каждой стороны и двигаться к углам.

Сотрите выступивший клей. Отшлифуйте и закончите до нужного состояния и снова повесьте дверь.

Массовый винил

Mass Loaded Vinyl доступен толщиной 1/4 дюйма (2 фунта) с STC 32, 1/8 дюйма (1 фунт) с STC 27 и 1/16 дюйма (1/2 фунта). СТС 20.Это тяжелый материал, поэтому убедитесь, что петли и косяки выдержат дополнительный вес. Дверь должна быть сплошной, а не панельной.

Шаг 1 : Снимите дверь с рамы и снимите ручку и все запирающие детали. Очистите и слегка отшлифуйте поверхность. MLV стоит дорого, поэтому измерьте два или более раз. Разрежьте прочным канцелярским ножом или ножницами.

Шаг 2: Равномерно нанесите строительный клей на поверхность двери. С помощником поместите или прикатите MLV к двери, убедитесь, что края выровнены и нет воздушных карманов.Когда клей затвердеет, установите дверь на место.

Гипсокартон

Добавление гипсокартона толщиной от 1/2 до 5/8 дюймов на одну или обе стороны дверной панели также улучшит массу и уменьшит передачу звука. Гипсокартон не легкий, поэтому убедитесь, что петли и рамы могут выдержать дополнительный вес.

Стена 2×4 с листом гипсокартона толщиной 1/2 дюйма только с одной стороны имеет STC 25, а 5/8 дюйма — 28, поэтому они должны уменьшать движение звука.

Добавление зеленого клея еще больше улучшит звукоизоляцию, давая потенциальный рейтинг STC между 35 и 38; возможно выше в зависимости от двери.

Шаг 1 : Снимите дверь с петель и снимите ручку и все замки. Очистите дверь. Измерьте или обведите отверстия для дверей и ручек на гипсокартоне. Внутренний лист должен быть заподлицо с краями двери, а внешний по периметру должен иметь место для дверных упоров.

Шаг 2: Нанесите ровный слой состава Green Glue на внутреннюю поверхность двери. Уложите на него гипсокартон, выровняйте его и прикрутите саморезами по периметру.

Со стороны упора двери заклейте ее по периметру, чтобы защитить ее, а затем нанесите зеленый клей. Поместите и выровняйте гипсокартон с помощью ленты и закрепите винтами для гипсокартона. Закрепите края гипсокартона и снова повесьте дверь.

#7 Замените дверь на Solid Core, чтобы заблокировать звук

Доступны различные типы дверей со сплошным сердечником – некоторые из них лучше всего подходят для замены после ремонта, а другие – на этапе строительства.

Решение 1

Замена межкомнатных дверей на двери с цельным сердечником — это быстрое решение проблемы звукопередачи.Двери с полым сердечником не имеют внутренней массы, поэтому ничто не останавливает и не блокирует звук.

Большинство металлических дверей заполнены пеной, которая является хорошим теплоизолятором, но не имеет массы для поглощения звука. Попробуйте двери из цельного дерева или деревянных блоков, чтобы добавить массу, а также используйте плиты толщиной 1-3/4 дюйма.

Гладкие плиты лучше, чем панельные двери, которые различаются по толщине и поэтому менее эффективны. На плоскую поверхность также легче добавить МЛВ или слой МДФ или гипсокартона.

Если вы можете вставить предварительно навешенную дверь с цельным сердечником и раму в проем, это обычно означает, что рама тяжелее.Добавьте уплотнения и прокладки к косякам и еще больше уменьшите потери звука.

Решение 2

Пропустить коробочные магазины и перейти к производителю дверей. В большинстве городов есть по крайней мере один, который имеет более широкий выбор вариантов дверей и рам.

Выберите дверь с цельным деревянным сердечником с гладкой поверхностью и установите ее во внешнюю раму. Рама тяжелее и уже имеет ветрозащитные уплотнения.

Большинство из них также имеют алюминиевый или деревянный порог для пола; это может быть положительным или отрицательным.

Решение 3

Купить наружную дверь с навесом. Обычно они заполнены пеной внутри формованной оболочки из стали или стекловолокна. Возьмите самую тяжелую ду, какую сможете найти — у нее больше масса, поэтому она лучше звукоизолирует.

Кроме того, рама защищена от непогоды и, следовательно, от звуков. Порог может быть проблемой в некоторых установках.

Раствор 4

Установка предварительно навешенной межкомнатной двери со сплошным сердечником — еще одна работа. Добавьте уплотнения, прокладки или уплотнители, чтобы сделать его более звуконепроницаемым.Тем не менее, щель между полом и низом двери также нуждается в герметизации.

 

Получите звуконепроницаемую дверь

Если вы не заинтересованы в создании своего звукоизоляционного решения и хотите получить наилучшие результаты, вы можете приобрести межкомнатную дверь со звукоизоляцией. В этом случае вы платите за то, что получаете. Он может достигать рейтинга STC 56, имеет толщину 2-3/4 дюйма и звуконепроницаемые косяки.

300-фунтовая дверь состоит из 13 слоев и нуждается в 4 усиленных петлях для ее поддержки.Дверь также имеет автоматический порог и 3-точечную систему закрытия.

 

Передовые методы звукоизоляции дверей для достижения лучших результатов

Существуют и другие способы улучшить дальнейшее снижение потерь звука из комнаты или офиса и шума снаружи внутрь. Они в большей степени улучшают то, как вы входите в комнату или выходите из нее, чем просто улучшения дверей.

Уменьшите уровень шума, правильно расположив двери

При проектировании нового здания или реконструкции помните, что звук проходит через любое отверстие и будет отражаться, пока не найдет его, не будет поглощен или заблокирован.Если в холле или фойе несколько дверей, расположите их в шахматном порядке.

Также измените поворот двери, чтобы предотвратить рикошет звука из комнаты в соседнюю комнату. То же самое касается офисных окон в холлах, лучше в шахматном порядке.

Двери с петлями лучше, чем раздвижные панели, двустворчатые двери или двери-гармошки, которые издают собственный шум и очень трудно закрываются. Окна в дверях могут быть красивыми и иметь применение.

Однако они затрудняют звукоизоляцию.Если вам нужно окно в звуконепроницаемой двери, доступны нестандартные звуконепроницаемые двери со звуконепроницаемым стеклом, но они дорогие. Кроме того, если вы хотите дверь для домашних животных, у вас не может быть звукоизоляции.

Надлежащая звукоизоляция дверного проема, герметизация зазоров между дверью и рамой и установка двери со сплошным сердечником с нижним уплотнением или зачисткой снизят потери звука.

Если вы удвоите это, вы еще больше улучшите звукоизоляцию. Вы добавляете вторую сплошную дверь, а рама к проему уменьшает звук движения.

Идея состоит в том, чтобы одна дверь в одной раме открывалась внутрь, а другая дверь открывалась наружу в отдельной раме. Петли и ручки расположены по диагонали друг напротив друга.

Два кадра должны быть разделены, чтобы разделить передачу звука; в противном случае это слабое звено в ваших усилиях по звукоизоляции. Такое расположение не будет работать в коммерческих условиях, где двери должны открываться наружу для экстренного использования.

Такое устройство можно установить в проем стены толщиной 6 дюймов.Стена толщиной не менее 12 дюймов позволяет дверям располагаться достаточно далеко друг от друга, чтобы они акустически не взаимодействовали друг с другом.

Двухстворчатая конструкция работает для стен толщиной от 6 до 24 дюймов, на любом большем расстоянии, и у вас может быть коридор.

Использовать маленькое лобби

Не у всех есть место для стены толщиной 12 дюймов, и если вам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности для бизнес-приложений, это решение не сработает. В качестве альтернативы можно сделать небольшой вестибюль или вестибюль размером 6х6 или 4х6 футов.Тем не менее, лучше сначала проверить местные строительные нормы и правила пожарной безопасности для коммерческого применения.

Концепция аналогична двум сообщающимся дверям на расстоянии от 6 до 12 дюймов друг от друга, только между ними больше пространства. Строительство звуконепроницаемых стен (и потолка) вокруг входной двери с другой дверью напротив или в другой стене уменьшит потери звука.

Он также будет выступать в качестве перегородки для обогрева и кондиционирования воздуха, что также может сэкономить затраты на электроэнергию. Украсьте его, добавьте крючки для одежды на стену и коврики для обуви под ним, и вы получите прихожую в качестве бонуса к вашим усилиям по звукоизоляции.

Заключение

Звукоизоляция двери начинается с герметизации каркаса и включает герметизацию щелей между дверью и косяком. Чем тяжелее и прочнее дверь, тем лучше, поскольку она имеет большую массу, чем полая дверь.

Последняя часть — запечатать пространство под дверью у порога. Вы можете потратить много денег или пойти с планом бюджета. Что бы вы ни делали, это должно уменьшить потери звука.

Надеюсь, статья была для вас информативной. Если вы знаете кого-то, кому это может быть интересно, поделитесь с ними.

 

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*