Чем обшить перегородки в деревянном доме: Перегородки в деревянном доме из бруса, межкомнатные стены, монтаж, фото

Содержание

Перегородки в деревянном доме из бруса, межкомнатные стены, монтаж, фото

Внутренние перегородки, это стены, которые не выполняют несущей функции и служат только для разделения помещений. Перегородки в деревянном доме обычно возводят из дерева, чтобы не нарушать общую стилистику здания. Но это не принципиально, если дизайнерское решение интерьера позволяет, можно сооружать их из любых материалов, таких как, например, гипсокартон или газобетон.

Дом из бруса с гипсокартонной перегородкойИсточник myhome.ru

Требования к перегородкам в частном доме

Все стены в доме делятся на несущие, самонесущие, ограждающие и перегородки. Несущие стены должны быть прочными и надежными, так как на них опираются другие архитектурные элементы. Самонесущие опираются на фундамент и выдерживают свой вес. Ограждающая стена может быть несущей или самонесущей. Она должна быть не только прочной, но и утепленной.

Ограждающие стены дома из брусаИсточник patter.ru

Перегородки, в отличие от вышеперечисленных видов стен, опираются на перекрытия и не несут никакой нагрузки. К их показателям прочности и надежности предъявляются менее строгие требования. Тем не менее, эти конструкции должны обладать определенными характеристиками.

  • Перегородки должны быть достаточно легкими. Чем меньше их вес, тем меньше давления на фундамент и перекрытия, а это отражается на показателе экномичности всего здания.
  • Перегородки должны быть тонкими. Чем тоньше разделительные внутренние стены, тем больше экономистся жилое пространство дома.
  • При расчете перегородок необходимо учитывать, что на них будет навешиваться мебель и бытовая техника. Поэтому они должны быть крепкими.
  • Перегородки выступают разделяющими конструкциями, которые должны обеспечивать помещениям достаточный уровень шумоизоляции.
  • Перегородки в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур нужно сооружать из материалов, которые не подвергаются негативному воздействию этих факторов. Если их возводят из дерева, то нужно обязательно применять эффективные защитные пропитки.
  • Перегородки в доме должны обладать высокой пожаростойкостью.
  • Очень важно учитывать необходимость прокладывания электропроводов в теле перегородки или вдоль нее.

Прокладка электропроводки в доме из брусаИсточник criptopia.ru

Из каких материалов бывают

Для сооружения внутренних перегородок используются различные стройматериалы. Чаще всего применяется кирпич, пористый бетон или гипсокартон.



Кирпич

Перегородки из кирпича характеризуются высокой прочностью. На них можно монтировать любые полки и кронштейны, не опасаясь за то, что они не удержатся на стене. Кроме того, кирпичные стены являются хорошим звукоизолятором. Чтобы они не так сильно утяжеляли здание, используется не обычный полнотелый кирпич, а его поризованный аналог. Но перегородки в доме из бруса довольно редко сооружают из керамики. Дело в том, что даже поризованный кирпич слишком тяжелый для деревянного здания. К тому же кирпичная стена требует кропотливого выравнивания поверхности под чистовую отделку.

Кирпичные внутренние перегородкиИсточник th.decorexpro.com

Газобетон и пенобетон

Блоки из ячеистого бетона выпускается в различных типоразмерах. Существуют и специальные изделия для кладки перегородок. Они имеют небольшую толщину и минимальный вес. Но и здесь есть свои минусы – при навешивании тяжелых элементов интерьера нужно использовать специальные дюбели. Другой немаловажный нюанс – ячеистый бетон гигроскопичен, и без дополнительной защиты его нельзя использовать для отделения помещений с высокой влажностью.

Гипсокартон

Это самый дешевый и удобный в применении материал. Для сооружения перегородок устанавливается металлический каркас, который потом обшивается с двух сторон толстыми листами гипсокартона. Сложность эксплуатации таких конструкций в их низкой сопротивляемости механическим воздействиям. Монтировать полки и технику на сам гипсокртон нельзя. Правда можно закреплять тяжелые элементы непосредственно на металлический каркас.

При достаточно сильном ударе гипсокартонная стена трескается, вследствие чего требуется замена поврежденных листов.

Перегородка из гипсокартона на металлическом каркасеИсточник nkkconsult.ru

Гипсолитовые плиты

Материал из гипса и силикона с пазогребниевой системой соединения. Из гипсолитовых плит очень быстро возводятся практичные перегородки с гладкой поверхностью. Навешивать на них тяжелые предметы тоже просто так нельзя, но по степени сопротивляемости механическим воздействиям этот материал более привлекателен, чем обычный гипсокартон.

Перегородки в доме из бруса

Плотность перегородок не должна превышать плотность несущих стен, иначе они будут слишком тяжелыми относительно общей массы здания. При этом брус, из которого строят стены срубов, относится к легким стройматериалам. Традиционные кирпичные и даже не очень тяжелые газобетонные перегородки в деревянных домах строить не рекомендуется. Можно их возводить из гипсокартона или пазогребниевых плит. Но самый оптимальный вариант – это брусовые или каркасные перегородки. В технических помещениях можно устанавливать дощатые (щитовые) перегородки.

Перегородка в доме из брусаИсточник domoholic.ru

Перегородки из бруса

Брусовые перегородки позволяют сохранить гармоничность интерьера сруба. Они возводятся из материала с небольшой толщиной. Но по высоте брус для перегородок должен быть таким же, как и материал для наружных стен. Это нужно для того, чтобы облегчить процесс сооружения перегородок и повысить эстетичность интерьера помещений.

Главные преимущества брусовых конструкций:

  • жесткость;
  • прочность;
  • хорошая звукоизоляция.

Однако стоит отметить, что все преимущественные характеристики брусовых стен снижаются за счет наличия проемов в них. Важным достоинством перегородок из бруса является их внешний вид, при котором нет необходимости дополнительного декорирования отделочными материалами.

Перегородка из брусаИсточник derevyannyy.com

Возводятся такие перегородки так же, как и наружные стены сруба. Основанием внутренних разделительных стен служат балки перекрытия. В процессе строительства необходимо помнить, что брус в готовом срубе дает усадку. Это касается и материала для коробки здания, и древесины для внутренних стен. Удобнее возводить перегородки одновременно с несущими стенами. Но если нет уверенности в том, что брус для стен и для перегородок имеет одинаковый коэффициент усадки, лучше монтировать перегородки после полной усадки дома.

Количество бруса и тип соединения перегородки со стеной определяется проектировщиком или строителями. Чтобы максимально защитить древесину от воздействия влаги, нижний ряд перегородки укладывают из влагостойкой осины или лиственницы. Кроме этого создается изоляция нижнего ряда из паропроницаемой пленки.

Готовые брусовые перегородки шлифуют и покрывают защитными составами вместе с основными стенами. На перегородки из бруса можно смело монтировать тяжелые полки и крепежные системы для бытовой техники.

Шлифовка брусовых перегородокИсточник remontik.org

Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей в жилой комнате

Каркасные перегородки

Это более экономиный и быстровозводимый вариант. Такие перегородки состоят из каркаса и обшивки. Каркас сооружают из вертикальных стоек и горизонтальных связок из бруса или нестроганой доски. Можно применить металлический каркас как для гипсокартона. Закрепляется каркас метизами к поверхности пола, несущих стен и потолка. Готовый каркас заполняют изнутри любым теплоизоляционным листовым материалом, который обеспечит стене достаточную звукоизоляцию. Чаще всего используется минвата. Зашивается конструкция доской, брусом или другим материалом, подходящим для дизайна интерьера строящегося дома. Жесткость и прочность каркасной перегородки остается неизменной независимо от количества технических и дверных проемов.

Несмотря на то, что перегородки из бруса или по каркасной технологии возводятся быстро и при помощи несложного инструмента, доверять это дело стоит только квалифицированным специалистам. При работе с древесными материалами нужно учитывать процессы усадки, которые зависят от многих факторов. Кроме того, только профессионал сможет надежно закрепить все элементы деревянной конструкции, не повредив их.

Обустройство каркасной перегородки в срубе из бруса или бревна:

Дата: 17 ноября 2013

Как сделать перегородки в доме из бруса — expertbrusa.ru

Каркасные перегородки в деревянном доме рекомендуется устанавливать после завершения процесса наиболее интенсивной усадки сооружения. Так, для диких срубов, возведенных из леса естественной влажности, этот период может занять 1,5-2 года, а для построек из бруса или оцилиндрованного бревна – от 5-6 месяцев до года. Деревяннокаркасные или дома из СИП панелей, при условии соблюдения всех требований технологий их строительства, практически не дают усадки. Поэтому монтаж межкомнатных перегородок (перестенков) в них можно не откладывать в долгий ящик, а приступать к нему сразу после укладки кровельного покрытия.

Требования к перегородкам и используемые материалы

Межкомнатные перегородки из дерева применяются для организации основной внутренней планировки здания либо обособления отдельных функциональных зон в помещениях. Они являются легким самонесущими конструкциями, так как не подвергаются нагрузкам от межэтажных перекрытий или кровли. Их установка возможна практически в любом месте, без подготовки фундамента, непосредственно над перекрытием.

Перегородки в доме должны отвечать следующим требованиям:

  • обладать небольшой массой, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на конструкцию пола;
  • характеризоваться минимально возможной толщиной для сохранения полезной площади помещений;
  • гарантировать достаточную прочность для удержания подвесной мебели, бытовой техники, предметов интерьера;
  • обеспечивать требуемую звукоизоляцию одного помещения от другого;
  • собираться из материалов, хорошо сочетающихся с несущими ограждающими конструкциями.

Особенности сборки и конструкционные материалы

При выборе материалов для строительства перегородки в деревянном доме следует также учитывать их стоимость, экологическую чистоту, огнестойкость, устойчивость к влаге (для помещений с повышенной влажностью). Для элементов каркаса можно использовать деревянный брус (сечением от 50х50 мм) либо доску (толщиной 40-50 мм и шириной по сечению перестенка), прошедших соответствующую обработку гидрофобными, антисептическими и антипиреновыми составами. Не исключается монтаж несущего скелета из оцинкованного профиля гипсокартонных систем. Для направляющих подойдет UW от 50х4о мм, для стоек CW от 50х50 мм. Поверхности перегородок могут формироваться из листов гипсокартона, фанеры, OSB, ДВП, деревянной вагонки, блокхауса, а также оштукатуриваться по неструганной доске и деревянной рейке.

Вопросы звукоизоляции перестенков требую комплексного подхода. Они решаются в зависимости от типа ограждающих конструкций и требований к эффективности акустического барьера. Например, для межкомнатной перегородки в бревенчатом доме между кухней и столовой (гостиной) вполне достаточно закладки минваты общестроительного назначения плотностью 30-35 кг/м3 с толщиной слоя 50 мм. Если же осуществляется планировка спального помещения, то для него потребуется усиленная шумозащита. Её следует обустраивать с использованием профильных звукоизоляционных разновидностей базальтовой ваты таких, как Акустик Баттс от Rockwool или Техноакустик от Технониколь. Но чтобы создать действительно «тихое» помещение, толщина минераловатного слоя в перегородке должна быть не менее 100-150 мм.

На схеме ниже приведено ориентировочное сравнение акустических характеристик перестенков с различным внутренним конструктивом. Эффективность звукоизоляции от воздушного шума определяется индексом Rw, чем он выше, тем лучше. Очевидно, что наиболее высоких показателей шумозащиты удается добиться при сборке сдвоенных перегородок. Они характеризуются внутренним разделительным воздушным зазором и обшивкой снаружи минимум двумя слоями листового материала.

ВАЖНО! Если каркасная перегородка в деревянном доме используется для отделения помещения с повышенной влажностью, то обязательным условием является закладка в её конструкцию гидроизоляционной пленки. Гидробарьер монтируется со стороны воздействия водяного пара. Он препятствуя конденсации влаги в волокнистом слое, чем обеспечивается его сохранность и длительная работоспособность.

Обустройство компенсационных зазоров

Составляющие элементы постройки из деревоматериалов на протяжении всего срока своей эксплуатации подвергаются постоянным деформационным изменениям. Они обуславливаются, в первую очередь, высокой гигроскопичностью древесины. Её волокна, насыщаясь влагой, разбухают либо сжимаются, высыхая. Полностью предотвратить эти процессы не позволяет ни предварительная камерная сушка природного материала, ни обработка его специальными химическими составами. Поэтому, даже после завершения наиболее активной фазы усадки строения, при которой влажность его несущих конструкций достигает минимальных значений, следует предусматривать компенсационные зазоры для всех врезаемых элементов. Таким образом, перегородка в деревянном доме не будет сдавливаться между противоположными стенами либо между потолком и полом, а значит, не будет деформирована.

В устоявшихся постройках

компенсационные зазоры по периметру перестенка оставляют не менее 10 мм. После зашивки каркаса листовым материалом, щели у стен и пола можно заполнить монтажной пеной. Она способна прочно удерживать перегородку, одновременно играя роль амортизирующей прокладки. А вот компенсационный стык над перестенком рекомендуется набить волокнистым материалом (войлоком, паклей, минеральной ватой).

В новых постройках

В случае, если каркасные перегородки в деревянном доме необходимо установить сразу после его возведение, то зазоры над ними следует увеличить на 50-80 мм (нормативную величину усадки). Следовательно, высота монтируемой конструкции окажется меньше высоты перекрываемого проема между полом и потолком на 60-90 мм. Запасы на компенсацию деформаций возле стен остаются такими же – по 10 см от каждого из вертикальных торцов перестенка.

Перегородки в деревянном доме из сруба тесаного леса или оцилиндрованного бревна можно сопрягать со стенами двумя способами. Первый способ – выпилить ответные пазы в бревнах стен по линии вертикальных торцевых брусьев перестенков. В пазы между брусьями и стенами набивают паклю или размещают полоски минеральной ваты для дополнительной тепло- и шумоизоляции. Способ обеспечивает отличную увязку конструкций, не препятствуя их взаимному вертикальному смещению. Однако при необходимости непредвиденной перепланировки внутреннего пространства помещения на стене останутся прямоугольные выборки древесины. Сделать их незаметными, может оказаться достаточно сложным.

Второй способ – расположить элементы каркаса с компенсационными отступами от стен. При этом участки сопряжения закрываются либо фигурными, вырезанными под бревна, либо прямыми плинтусами с полками 40-50 мм. Подобным образом можно задекорировать и стыки перегородок с полом и потолком, выбирая размеры плинтуов в соответствие с величинами деформационных зазоов.

ВАЖНО! Крепление угловых планок допускается только к одной из поверхностей. Для вертикальных – это к стене либо к перегородке. Для горизонтальных – только к потолку или полу, так как к перегородке их крепить нельзя!

Чем отличаются перегородки от стен

Прежде чем приступать к работе, необходимо освоить теорию. Часто среди не профессионалов путаются такие понятия как стены и перегородки (особенно когда вопрос заходит о перепланировке).

Чтобы внести ясность, можно привести следующие определения:

  1. Несущие стены – конструкции дома, которые воспринимают нагрузку от перекрытий и кровли и передают ее на фундамент. Эти стены выполняют очень ответственную функцию, поэтому должны рассчитываться по несущей способности. Стена идет на всю высоту этажа (от пола до пола следующего), то есть словно разрезает диск перекрытия.
  2. Ненесущие стены – конструкции, которые, как и в предыдущем случае, выкладываются на всю высоту этажа, но передают нагрузку на фундамент только от собственного веса (на них не опираются перекрытия или кровля).
  3. Перегородки выкладываются на высоту помещения (от пола до потолка одного этажа). В отличие от стен они опираются не на фундамент, а на перекрытие. Несущей функции не выполняют, служат только в качестве ограждающих конструкций.

К перегородкам предъявляется меньше требований, чем к стенам, поэтому они могут быть более тонкими и менее прочными.

Какие инструменты потребуются для сборки каркасных перестенков

Устройство перегородок в деревянном доме своими руками осуществляется преимущественно на основе из пиломатериалов. Поэтому для их обработки и монтажа вам понадобятся следующие инструменты:

  • электрическая или бензопила, электролобзик, но можно обойтись и одной ручной ножовкой;
  • дрель, шуруповерт;
  • широкая стамеска;
  • топор;
  • молоток;
  • рулетка, угольник, поплавковый уровень, карандаш;
  • строительный степлер.

Разметку месторасположения конструкции удобно выполнять лазерным нивелиром. Можно также обойтись и красящей нитью либо простым шпагатом. Они закрепляются на противоположных несущих стенах, позволяя обозначить линии, по которым перегородка будет примыкать к полу и потолку.

Последовательность монтажа деревяннокаркасного перестенка

Важно! Зачастую перегородки не нуждаются в подготовке специального основания. Однако в случае их монтажа над значительными пролетами перекрытий или установки массивной конструкции может потребоваться усиление её основы. В этом случае прокладывают дополнительную балку с опиранием её концов на фундаменты стен.

Изготовление каркаса
  1. По потолку, полу и несущим стенам отмечают линии проекций каркасной перегородки.
  2. Жесткое крепление торцевого бруса допускается только к полу. Горизонтальный несущий элемент можно сразу установить на толстую демпферную прокладку, например, из войлока; либо зафиксировать его на стальных кронштейнах с зазором, который впоследствии будет заполнен монтажной пеной.
  3. Устанавливают вертикальные торцевые брусья, закрепив их временными жесткими связями со стенами.
  4. В вместе расположения будущего дверного проема также монтируют два стоечных бруса. Их вертикальное положение контролируется поплавковым уровнем, а временная фиксация осуществляется косыми распорками к полу.
  5. Устанавливают верхний горизонтальный торцевой элемент. Нередко его составляют из нескольких частей, соединяемых стальными пластинами. Пластины располагают на верхних и нижних плоскостях брусьев. Рекомендуется заранее рассчитать места подобных соединений, чтобы они оказались над вертикальными стойками.
  6. После сборки рамы каркасной перегородки монтируют внутренние вертикальные стойки с шагом 600 мм. Он является оптимальным для закладки минераловатной теплозвукоизоляции со стандартной шириной плит 610 мм.
  7. Горизонтальные перемычки из коротких брусков внутри образовавшихся ячеек рекомендуется делать в шахматном порядке (с учетом высоты обшивочного материала, если он листовой). Это не только облегчит фиксацию перемычек и листов, но и придаст каркасу дополнительную жесткость.
  8. В месте расположения дверей к вертикальным брускам монтируется горизонтальный элемент, ограничивающий верх проема. Он укрепляется дополнительной короткой вертикальной стойкой к верхнему горизонтальному брусу.
  9. Жесткие временные связи со стенами заменяют на плавающие. Их изготавливают точно так же как и для каркасов декоративных обшивок стен в деревянных домах.

Важно! Имея определенную профессиональную сноровку можно избежать установки временных связей. Торцевые вертикальные брусья изначально закрепляются плавающими элементами, по типу указанных на рисунке ниже.

Заполнение и обшивка
  1. После того как ячейки будут заполнены минеральной ватой, межкомнатная перегородка из дерева с обеих сторон обшивается полотном пароизоляционной мембраны (пристреливается степлером). При этом важно не перепутать направление диффузии пара – ему должен быть обеспечен выход в направлении от утеплителя, т. е. изнутри перестенка. Полосы мембраны закрепляются с перехлестами, а места проколов скобами, повреждения и стыки проклеиваются предназначенным для этих целей скотчем.
  2. Если каркас обшивают гипсокартоном, OSB или фанерой, то их листы фиксируют со смещением стыков, которые затем шпаклюют. Полученные поверхности могут играть роль черновых или получистовых и подлежат дальнейшей обработке в соответствие с выбранной технологией. Если же в качестве обшивки используется вагонка или блокхаус, то они нуждаются лишь в покрытии лакокрасочными составами.

Перегородка как элемент внутреннего декора

Декоративные перегородки из дерева несут чисто эстетическую функцию и применяются исключительно для зонирования внутреннего пространства. Здесь нет жёстких требований и рекомендаций, и вариант будущей конструкции зависит исключительно от фантазии домашнего мастера.

Такие перегородки условно подразделяются на 2 типа:

  1. Стационарные – часто изготавливаются на каркасной основе и, помимо визуального оформления помещения, могут выполнять практическую функцию. Например, роль перегородки может играть книжный стеллаж или обустроенные от пола до потолка полочки для сувениров.
  2. Трансформируемые – это раздвижные ширмы и двери, которые при необходимости могут разделять общую площадь на отдельные зоны комфорта. Такие решения часто используют дизайнеры при оформлении квартир-студий.

Материал для изготовления декоративных перегородок может использоваться любой, но наиболее практичным и привлекательным считается дерево, стекло и пластик. Обладая определёнными навыками, этот стройматериал можно комбинировать, создавая по-настоящему интересное пространство.

Установка каркасных перегородок в доме своими руками.

Каркас внешних стен в каркасном доме представляет собой конструкцию из вертикальных стоек и горизонтальных элементов, которые используются для повышения общей прочности дома. Перегородки в каркасном доме изготавливаются по аналогичному принципу, при этом параметры конструкции должны быть идентичными, как и у вешних стен каркасного дома.

Когда разрабатываются внутренние стены каркасного дома, стоит особое внимание уделять параметрам звуковой изоляции. При этом стоит помнить о том, что внутренние перегородки в дальнейшем будут испытывать дополнительную нагрузку (монтаж бытовой техники, подвешивание мебели и декоративных элементов на стену).

Устройство перегородок

Каркасные перегородки в деревянном доме представлены большим разнообразием вариантов исполнения. Конструкции каркасных стен универсальны за счет различных типов монтажа и используемых материалов.

Стены на мансарде дома.

Виды перегородок

Межкомнатные перегородки каркасного дома можно подразделить на несколько видов:

  • Стационарные перегородки представляют собой деревянные вертикальные стойки, которые наполняются звукоизолирующим материалом и обшиваются любым отделочным материалом. Перегородки образуют модульную систему и могут устанавливаться в любом месте.
  • Раздвижные перегородки отличаются наличием специального роликового механизма, который способствует передвижению полотна в любом направлении при необходимости. Раздвижные перегородки в доме подразделяют на радиусные, подвесные и складные.
  • Трансформируемые перегородки. Внутренние перегородки в каркасном доме данного типа представляют собой более современную разновидность раздвижных перегородок. Главная особенность конструкции – при необходимости все секции можно компактно сложить и убрать в специальное парковочное место, экономя при этом свободное пространство в комнате.
  • Каркасные перегородки в брусовом доме мобильного типа. Главное преимущество такой конструкции заключается в том, что она легко перемещается, за счет чего можно быстро и без проблем разделять пространство в доме на нужные функциональные зоны.

Несущие перегородки

На заметку

Несущие перегородки в каркасном доме в отличие от обычных конструкций, описанных выше, выполняют сразу две функции – не только ограждающую, но и несущую.

К несущим перегородкам при строительстве предъявляются особые требования — устройство перегородок в каркасном доме предусматривает использование досок 50 на 100 мм. Использование досок меньшей толщины нецелесообразно из-за того, что толщина утеплителя каркасного дома и материала для звуковой изоляции в плитах в основном составляет 50 мм.

Монтаж

Процесс монтажа перегородки в каркасном доме своими руками не представляет особых сложностей, особенно для людей, которые уже соорудили каркас для наружных стен собственными силами.

Стены внутри каркасного дома.

Возведение перегородок включает в себя следующие этапы строительства:

  • Перед началом работ в обязательном порядке рисуется чертеж или эскиз будущей перегородки, на котором отображаются все узловые соединения будущего каркаса;
  • На основе составленного чертежа подготавливаются заготовки, которые будут применяться в процессе возведения каркасной конструкции. На верхней и нижней части направляющих у каркаса выпиливаются пазы. В дальнейшем в пазы будут монтироваться вертикальные стойки, на них будут устанавливаться распорки и горизонтальные балки, если они предусмотрены в конструкции каркаса;
  • Соблюдайте главное правило – ширина всех стоек и направляющих горизонтального и вертикального типа должна быть примерно одинаковой;
  • На пол и потолок в каркасном доме в обязательном порядке наносится разметка, которая упростит процесс монтажа всех элементов конструкции;
  • Все пазы горизонтальных направляющих для вертикальных стоек располагаются точно друг напротив друга;
  • Расстояние между вертикальными стояками подбирается таким образом, чтобы оно соответствовало толщине используемого звукоизоляционного или утеплительного материалы, который в дальнейшем будет укладываться внутрь каркаса;
  • Если в перегородке будет присутствовать дверной проем, на нижнем отрезке в данном участке направляющая не прокладывается. Ширина отрезка соответствует ширине дверного проема;
  • Боковые стойки, если они будут находиться у поверхности стены, должны монтироваться между направляющими с натягом, такая методика установки позволит увеличить жесткость всей конструкции;
  • Все вертикальные стойки должны входить в сделанные ранее пазы максимально плотно. Не используйте для сопряжения специальный инструмент, в ином случае высока вероятность повреждения структуры дерева;
  • Зафиксировать стойки можно путем установки монтажных уголков, крепление в данном случае производится с помощью саморезов. При отсутствии металлических уголков крепление производится путем использования обычных гвоздей;
  • По окончанию сбора каркаса можно производить зашивку поверхности. Использовать можно любой материал, который есть в наличие. Лучше всего подходит OSB, фанера, ДСП, ДВП, гипсокартон;
  • При необходимости производится утепление внутренних стен каркасного дома, на этом же этапе прокладываются инженерные сети внутри стен;
  • Как только все работы внутри каркаса заканчиваются, перегородка обшивается материалом с другой стороны.

Устройство стен в каркасном доме.

Примыкание с наружной стеной

Монтаж перегородок каркасного дома требует стыковки с каркасом внешней стены и для этого используется специальный узел. На стойку перегородки, которая прилегает к наружной стене, набивается дополнительная доска. В результате доска оказывается в одной плоскости с внутренними вертикальными стойками внешних стен. Соблюдение указанного правила позволяет производить монтаж внутренних деталей в сип-доме без образования пустого пространства и зазоров в том месте, где перегородка примыкает к наружной стене.

Учет усадки дома при монтаже

Сделать перегородку в каркасном доме может самостоятельно каждый домовладелец, вне зависимости от вида конструкции, особенностей дома и его планировки. Если в каркасном доме или из газобетона монтаж производится без особых правил, то в домах из материалов, которые со временем дают усадку всей конструкции, производить установку перегородок стоит только после окончания процесса усадки несущих конструкций.

На заметку

Если дождаться процесса окончания усадки невозможно из-за ограниченных сроков сдачи объекта, можно заранее предусмотреть небольшие зазоры в конструкции. В дальнейшем данные зазоры будут устранены в процессе усадки дома.

Пирог каркасной конструкции

Как уже говорилось выше, каркасные перегородки в доме из бруса преимущественно исполняют роль зонирования внутреннего пространства, позволяют обустроить комнаты и технические помещения в доме в зависимости от потребностей проживающих.

Для того, чтобы перегородки также создавали комфортные условия для проживания, производятся работы по утеплению, звуковой и паровой изоляции помещения. Пирог перегородки каркасного дома может иметь различное наполнение в зависимости от преследуемой цели.

Устройство внутренней стены.

Утепление

Утепление перегородок каркасного дома можно производить с помощью плит пенопласта, пеноизола или обычной минеральной ваты. Материал закладывается внутрь конструкции после того, как был возведен основной каркас конструкции и закреплена обшивочная стена с одной стороны.

Необходимость утепления перегородки продумывается еще на этапе составления чертежа или эскиза. Толщина перегородок в каркасном доме в данном случае должна соответствовать толщине теплоизоляционного слоя. Соблюдение указанных требований позволяет минимизировать сложности во время выполнения работ, а также избежать перерасхода строительных материалов в процессе.

Пароизоляция

Пароизоляция перегородок каркасного дома может быть выполнена с помощью следующего сырья:

Пароизоляция перегородок.

  • Полиэтиленовая пленка. Материал отличается дешевизной, при этом монтаж производится быстро без использования специальных инструментов. Для того, чтобы надежно закрепить материал в стене, можно использовать обычную клейкую ленту. Желательно выбирать для выполнения работ материал повышенной прочности, который измеряется в мкг.
  • Диффузная мембрана. Главная особенность данного материала заключается в том, что он может изменять скорость проникновения молекул воды через мембрану. Устройство каркасной перегородки в брусовом доме с помощью мембраны необходимо в том случае, если существует высокая вероятность попадания влаги внутрь стен каркасной конструкции. В случае, если влажность внутри перегородки повысится, материал самостоятельно расширится, в результате чего молекулы воды будут пропущены в помещение. Удаление лишней влаги производится с помощью специального вентиляционного зазора, который делается между отделочным материалом и мембраной.
  • Пароизоляционная мембрана. Выделяют несколько видов подобной конструкции в зависимости от типа используемой конструкции. При использовании мембраны необходимо обеспечить качественную герметизацию. Добиться этого можно с помощью мастики, армированной клейкой ленты и скотча.[/su_list]

Звукоизоляция

Шумоизоляция перегородок в каркасном доме производится с помощью минеральной ваты или базальтового волокна. Материал укладывается внутрь каркасной конструкции.

Монтаж утеплителя в стены.

Звукоизоляция перегородок в каркасном доме позволит добиться тишины в определенных комнатах. В основном минеральная вата используется при строительстве перегородок и внутренних стен в спальне и детской комнате. В случае, если используется дощатая конструкция, звукоизоляционный материал укладывается между разными слоями досок. Толщина внутренних стен каркасного дома напрямую зависит от используемого материалы для звуковой изоляции.

Отделка

При возведении перегородок, многие задаются вопросом, чем обшить внутренние стены каркасного дома. На самом деле особых требований к выбору отделочного материала нет. Отделка перегородок может осуществляться с помощью обоев, декоративной штукатурки, краски, блок-хауса и прочих материалов. Каркасный дом дает огромное пространство для творчества. Стены и перегородки не нуждаются в дополнительном выравнивании.

Перегородка может быть выполнена в общем стиле комнаты, в которой она используется, либо контрастировать с интерьером, создавая цветовой акцент. Перегородка в каркасном доме позволит выгодно зонировать пространство в помещении и разделить его на функциональные зоны. При проведении работ важно придерживаться правил и заранее составить эскиз, тогда монтаж не будет сопровождаться трудностями, справиться с ним сможет и начинающий строитель.

Деревянные каркасные перегородки – правила сборки и установки в блоге lesinter.ru


В жилищах частного типа, изготовленных из древесины, помимо несущих, имеются межкомнатные стены. Для разделения пространства всего дома и его комнат зачастую устанавливаются деревянные каркасные перегородки. Благодаря этим элементам помещение выглядит более функциональным, становится комфортным и уютным.

Конструкция каркасных перегородок


В общем случае сооружения включают в себя стойки, обвязку и обшивку. Устройство каркасных перегородок подразумевает наличие утеплителя, который обладает шумопоглощающими свойствами. В случае необходимости между вертикальными стойками монтируется дверная коробка.


Стойки каркасных перегородок в деревянном доме выполняют из бруса или досок, сечение которых будет зависеть от толщины изделия и предъявляемых к нему требований. Устанавливаются стоечные элементы на расстоянии 40-120 см друг от друга и крепятся к обвязке гвоздями или шипами.


Обшивка может быть изготовлена из фанеры толщиной 4 мм и более, ДСП, ДВП или гипсокартона. При таких видах обшивки, чтобы избежать коробления, стойки следует монтировать на расстоянии не больше 40-50 см друг от друга. Обшивка деревянной каркасной перегородки должна присутствовать с двух сторон, а при утеплении конструкции, вторая половина зашивается не сразу, а рядами. Внутренняя полость изделия заполняется керамзитом, шлаком, опилками или иными шумопоглощающими и теплоизоляционными материалами.


В некоторых случаях требуется сделать каркасную перегородку с сантехническими коммуникациями между ее узлами. Трубопроводы должны быть из пластика или оцинкованного материала, поскольку их восстановление в процессе эксплуатации, как правило, невозможно. Места возможного размещения тяжелых предметов (умывальников, навесных шкафов) должны быть усилены. Конструкция каркасной перегородки, в которой присутствует электрическое оборудование (выключатели, розетки и другие), почти всегда содержит дополнительные горизонтальные бруски.

Возведение перегородок в доме



При установке каркасной перегородки в деревянном доме своими руками самое главное точно определить вертикаль стены и правильно выставить верхнюю и нижнюю обвязки. Для этого на стену вертикально крепится центральный брус, который необходимо контролировать при помощи уровня.


Чтобы иметь возможность регулировать вертикаль, необходимо забить в стену (не полностью) один гвоздь или закрутить длинный саморез приблизительно по центру бруска. На крепежном элементе можно будет вращать элемент, поправляя его по уровню. После того, как забивается каждый последующий гвоздь, необходимо выполнять проверку вертикали. Затем точно таким же образом монтируются верхняя и нижняя обвязки каркасной перегородки из дерева.


Теперь можно собирать каркас. Стойки необходимо устанавливать, соблюдая определенный шаг между ними, но большая точность здесь не требуется. Основа деревянной каркасной перегородки должна быть прочной, но супер-монолитности добиваться не стоит, поскольку двусторонняя обшивка, прикрученная к конструкции, будет служить прекрасным ребром жесткости.


Наличие горизонтальных направляющих в каркасе обязательно. Они, как правило, располагаются посередине. Такие элементы усилят всю конструкцию, но главное – послужат дополнительной плоскостью для крепления обшивки. Каркасные перегородки в деревянном доме могут иметь цельную и составную обшивочную часть. Обычно (для удобства монтажа) применяются отдельные плиты одинаковых размеров.


После того, как обшивка была установлена с одной стороны, следует приступить к укладке шумоизоляции и утеплителя. Хорошим решением будет использование минераловаты, которая одновременно является и утеплителем, и звукоизоляционным материалом. Лучше всего использовать не рулонную, а плитную изоляцию определенных размеров. Это очень удобно, поскольку материал резать не нужно, тем более, что при резке он может расслаиваться. Внутрь готового каркаса, плотно прижимая, укладываем тепло-звукоизоляцию. После этого деревянную каркасную перегородку можно зашивать с другой стороны и приступать к отделочным работам.

Советы и рекомендации


При монтаже каркасной перегородки из дерева следует учитывать некоторые нюансы. Так, стыки плит ДСП (если обшивка выполнена из этого материала) лучше обработать сразу. Для этого обычно применяется шпатлевка. Такая мера требуется для того, чтобы влага из воздуха не смогла проникнуть внутрь спилов, которые из-за этого могут набухать.


Чтобы качественно и ровно выполнить шпатлевочные операции, необходимо применять самые простые материалы, такие, как уголки (пластиковые либо алюминиевые) и самоклеящуюся сетку.


Если конструкция каркасной перегородки из дерева предусматривает наличие двери, особое внимание следует уделить монтажу дверного проема. Стойки, к которым будет примыкать коробка, рекомендуется выполнять из бруса такого же сечения, что и обвязки. Сверху устанавливается горизонтальная перемычка на высоту проема. При этом необходимо учесть толщину элемента дверной коробки, к которой следует прибавить зазор 15-20 мм.


Наличие зазора обязательно. Он защитит коробку от возможных деформаций в процессе усадки каркасной перегородки в деревянном доме. После того, как сборка будет окончена, все элементы из древесины необходимо обработать антисептическими составами. После того, как защитный слой будет нанесен, одна сторона каркаса обтягивается пароизоляционной мембраной для того, чтобы защитить внутреннюю часть конструкции от скопления влаги.


Полотна деревянной каркасной перегородки необходимо крепить к стойкам таким образом, чтобы гладкая поверхность прилегала к шумо-теплоизоляции. Между собой они крепятся внахлест, величина которого должна быть не меньше 15 мм. Следует также выдержать еще один параметр – зазор между мембраной и обшивкой. Он должен составлять 35-40 мм. Чтобы исключить возможность возникновения пожара, проводка и прочие огнеопасные элементы необходимо изолировать.

Ремонт в деревянном доме. Внутренние перегородки.

Если вы владелец деревянного дома, то для вас вопрос, как сделать ремонт в деревянном доме, является важным. Действительно, ремонт в квартире или офисе явление понятное, там вы можете сносить, переносить, устанавливать новые стены, перегородки, конструкции. А какой же ремонт можно сделать в деревянном доме? Когда читаешь статьи про деревянные дома, то создается впечатление, что деревянные дома строятся раз и навсегда, практически не портятся (не гниют, не плесневеют), а дизайн дома настолько хорош, что у владельца даже мысли о его переделке не возникают. На самом деле это не так. Дизайн, внутреннее расположение комнат надоедает в равной степени, как в обычном кирпичном доме так и в срубах. Стоит отметить тот факт, что перепланировка деревянного дома дела непростое, несущие стены здесь трогать вообще нельзя. Так что же делать тому человеку, который хочет привнести изменение во внутреннюю планировку своего деревянного дома?

Изменяем расположение внутренних перегородок.

Деревянный дом

Большинство деревянных домов кроме внешних несущих стен имеют еще и внутренние несущие стены, а также внутренние перегородки, которые формируют помещения. Внутренние перегородки выполняются так же из дерева, например, из досок, бревен, щитов. Основное их отличие от несущих стен то, что они устанавливаются после того, как основной сруб перестанет давать усадку. По такому же принципу в деревянных домах устанавливают окна и двери. По сути внутренние перегородки в деревянном доме являются самонесущими конструкциями и основная их задача разделить общее пространство на зоны или помещения. Т.е. в обеспечении жесткости конструкции всего сруба они не участвуют. Следовательно, мы можем смело их передвигать и убирать.

Тем не менее вы должны помнить, что, если перегородки будут так же опорой для навесного оборудования (телевизор, кондиционер) или на них будут устанавливаться полки, то перегородки должны быть прочными. Основными требованиями к перегородкам в деревянном доме являются, прочность, легкость, хорошая звукоизоляция, стойкость к возгоранию и соответствие санитарным нормам.

Какими могут быть перегородки в деревянном доме?

Перегородки в деревянном доме

Первое, что приходит в голову, когда мы говорим о материале для деревянного дома – это, естественно, дерево. Но, кроме сплошных, каркасно-щитовых и столярных перегородок существую перегородки из стекла и гипсокартона.

На сегодняшний день, перегородки, выполненные по каркасно-щитовому методу являются самыми экономично выгодным вариантом. Ведь, сам каркас можно выполнить из доски любого дерева. Как правило, для вертикальных стоек используются брус или доска 100Х50 мм. Затем вертикальные лаги перевязываются между собой горизонтальными брусьям. Внутрь образовавшегося пространства целесообразно уложить утеплитель, чтобы дополнительно тепло и звукоизолировать перегородку. Рекомендуется с каждой стороны перегородки проложить паробарьер, для изоляции от пара помещения внутреннего утеплителя в перегородке. В качестве обшивки нашей перегородки можно использовать листы фанеры.

Каркасно-щитовая перегородка

Если вы не хотите отходить от общего дизайна деревянного дома, то в таком случае, перегородки есть смысл делать сплошными из того же материала, что и весь дом, только с меньшей толщиной, как правило 50-100 мм будет более, чем достаточно. Можно также обшить такую перегородку листом фанеры или ДВП. Сплошные перегородки в отличие от каркасно-щитовых имеют больший вес, поэтому уделите качественному креплению таких перегородок к несущим стенам дома повышенное внимание.

Щитовые перегородки, наверное, еще более дешевый вариант каркасно-щитовых перегородок, ведь для их изготовления не нужно даже иметь длинные доски. Так, щиты можно изготовить из досок с толщиной от 20 до 40 мм. Такие конструкции бывают двухслойными и трехслойными. В качестве тепло и звукоизоляции используется рубероид, картон, который прокладывается между слоями досок.

Например, двухслойные щиты можно сделать из двух слоев досок с толщиной 20-40 мм. Доски в щите располагают вертикально, скрепляют между собой гвоздями. Швы щитов перекрываются доской так, чтобы с боков оставались четверти досок, именно на эту четверть крепится следующая доска, шов которой перекрывается другой доской. Такая система позволяет плотно без зазоров соединить доски щита между сбой. По ширине щиты обычно до полуметра, а их высота около полутора метров. Для того, чтобы закрепить щит на потолке и полу нужно сделать специальные пазы. Как правило, щиты затем следует отштукатурить.

Трехслойные щиты в составе имеют три слоя досок, как правило, порядка 20 мм толщиной. Доски тоже ставят вертикально и скрепляют швы. Отличительная черта трехслойного щита является то, что средние доски можно уложить также горизонтально, а изоляция (картон, рубероид) укладывается в два слоя, а снаружи щит штукатурится в два слоя.

Деревянная перегородка, как правильно закреплять

Кроме вышеназванных сплошных и каркасно-щитовых перегородок существуют, так называемые, столярные перегородки или филенчатые конструкции, которые в основе своей имеют дерево с лакированной внешней поверхностью. Могут быть различные варианты подготовки внешней поверхности столярных перегородок – покрытие краской, листами фанеры ценных пород дерева.

Огромным минусом столярных перегородок является очень низкая звуко- и теплоизоляция.

Можно также сделать перегородку из строганых или нестроганых досок с шириной 200 мм и высотой 40-50 мм и шпунтовым соединением между ними. Как правило, такие перегородки штукатурят. Обязательно такие перегородки нужно расколоть топором, а в образовавшиеся щели вложить небольшие деревянные клинья. Тем самым вы предохраните вашу перегородку от коробления.

Выполняя ремонт в деревянном доме, при установке перегородок обратите особое внимание полу. Обязательно установка отдельной балки, если пол обустроен на лагах по грунту. Это нужно в первую очередь для хорошей звукоизоляции помещения.

В следующей статье мы рассмотрим вопрос ремонта деревянного пола в деревянном доме.

Читайте также

Структурный дизайн деревянного каркаса для Home Inspector

Кровельная обшивка представляет собой тонкий конструктивный элемент, обычно из фанеры или ориентированно-стружечной плиты, который поддерживает нагрузки крыши и распределяет боковые и осевые нагрузки на систему каркаса крыши. Обшивка крыши также обеспечивает боковую поддержку элементов каркаса крыши и служит мембраной или диафрагмой для сопротивления и распределения боковых нагрузок здания от ветра или землетрясений.
 
Кровельные системы рассчитаны на постоянные, временные, снеговые и ветровые подъемные нагрузки; кроме того, они рассчитаны на то, чтобы выдерживать боковые нагрузки, такие как ветровые нагрузки и нагрузки при землетрясениях, поперечные системе крыши.Процедура проектирования, обсуждаемая здесь, касается габаритных систем деревянных крыш, спроектированных в соответствии с NDS. Там, где это уместно, процедура включает модификации NDS.

При проверке элементов или компонентов крыши инспектор должен учитывать следующие комбинации нагрузки (таблица 3.1):

  • D + ( LR или S )
  • 0,6 D + WU
  • D + W

 
Следующие разделы относятся к пролету элемента.NDS определяет пролет как чистый пролет стержня плюс половина требуемой опоры на каждом конце стержня. Для простоты здесь используется чистый пролет между опорными точками.
 
Крыши демонстрируют поведение системы, которое во многих отношениях похоже на каркас пола; однако наклонные крыши также демонстрируют уникальное поведение системы. Например, обшивочная мембрана или диафрагма на наклонной крыше действует как фальцованная пластина, которая помогает противостоять гравитационным нагрузкам. Эффект фальцованной пластины становится более выраженным по мере того, как уклон крыши становится более крутым. Такой системный эффект обычно не учитывается при проектировании, но объясняет, почему легкие кровельные системы с деревянным каркасом могут выдерживать нагрузки, в несколько раз превышающие их расчетную мощность. Недавние исследования конструкций ферменных крыш с обшивкой из деревянных конструкционных панелей указывают на коэффициент увеличения пропускной способности системы в 1,1–1,5 раза по сравнению с конструкцией отдельной фермы. Таким образом, для напряжений изгиба пояса рекомендуется консервативный системный коэффициент 1,15, а для напряжений растяжения и сжатия пояса — коэффициент 1,1.
 
Обычный каркас крыши
 
В этом разделе рассматривается конструкция обычных стропил крыши, потолочных балок (поперечных связей), коньковых балок, а также вальмовых и ендовных стропил. Процедура проектирования системы стропил и потолочных балок аналогична процедуре проектирования фермы, за исключением того, что сборка компонентов и соединений выполняется на месте. Общепринятой практикой является использование стандартного анализа штифтовых соединений для определения осевых усилий в элементах и ​​сдвигающих усилий в их соединениях.Потолочные балки и стропила затем обычно рассчитываются в соответствии с их индивидуальными приложенными изгибающими нагрузками, принимая во внимание, что влияние осевой нагрузки на сами элементы можно исключить на основе суждения, основанного на больших системных эффектах в конструкции крыши с обшивкой. Часто также используются промежуточные раскосы стропил, похожие на элементы стропильной фермы. Стандартные детали конструкции и таблицы пролетов для стропил и потолочных балок можно найти в The International One- and Two-Family Dwelling Code .В этих таблицах обычно указывается допустимый пролет горизонтальных стропил без учета любых различий, которые может иметь скат крыши в отношении осевых и изгибающих нагрузок, действующих на стропила. Этот подход обычно считается стандартной практикой.
 
Конструкционные коньковые балки предназначены для поддержки стропил крыши на коньке, когда нет потолочных балок или поперечных связей, чтобы противостоять распору стропил наружу, который в противном случае возник бы. Коэффициент повторяющихся элементов Cr применяется, если коньковая балка состоит из двух или более элементов.Следует также отметить, что любое дополнительное преимущество системы крыши, такое как действие гофрированной пластины диафрагмы обшивки крыши, игнорируется из-за его структурного вклада в коньковую балку, особенно для крыш с крутым уклоном.
 
Крыши с вальмами и ендовами изготавливаются со стропилами, обрамленными в вальмовые или ендовные стропила в зависимости от ситуации, и на практике они обычно на один-два размера больше, чем стропила, которые они поддерживают, например, вальмовые стропила 2×8 или 2×10 для стропил 2×6. В то время как вальмовые стропила и стропила ендовы испытывают уникальную схему или площадь притока нагрузки, они, как правило, спроектированы так же, как коньковые балки.Эффект гофрированной пластины диафрагмы обшивки крыши обеспечивает поддержку вальмового или ендовного стропила способом, подобным тому, который обсуждался для коньковых балок. Однако полезный системный эффект обычно игнорируется из-за отсутствия четких технических указаний. Тем не менее, не следует исключать использование суждений о дизайне.
 
Кровельные фермы
 
Кровельные фермы включают стропила (верхние пояса) и потолочные балки (нижние пояса) в несущую раму, изготовленную из пиломатериалов толщиной 2 дюйма, обычно 2×4 или 2×6.Комбинация перемычек расположена между верхним и нижним поясами, обычно в виде треугольников, образующих жесткую основу. Возможны различные конфигурации ферм, в том числе открытые фермы для чердачных помещений и соборные или ножничные фермы с наклонными верхними и нижними поясами. Деревянные элементы фермы соединены металлическими пластинами фермы с пробитыми шипами (зубьями), которые запрессованы в элементы фермы. Стропильные фермы могут охватывать всю ширину дома без внутренних несущих стен, что дает полную свободу в разделении внутреннего жилого пространства.
 
РИСУНОК 5.8 Методы проектирования и допущения для наклонных стропил крыши

 
Производители стропильных ферм обычно предоставляют требуемый технический проект на основе условий нагрузки, указанных строительным инспектором. Строительный инспектор несет ответственность за предоставление производителю ферм для проектирования следующих элементов:

  • расчетные нагрузки;
  • профиль фермы;
  • мест поддержки; и
  • любые специальные требования.

 
Инспектор по строительству должен также учитывать наличие постоянных связей системы ферм в местах, указанных инспектором по фермам.Как правило, такое крепление может включать в себя вертикальные поперечные связи, полозья на нижнем поясе и крепление определенных элементов перемычки. В типичной конструкции крыши жилого дома с легким каркасом правильно прикрепленная обшивка крыши обеспечивает адекватную общую жесткость системы ферм крыши, а отделка потолка обычно обеспечивает боковую поддержку нижнего пояса фермы. Единственным исключением являются длинные перемычки, которые могут выгибаться из-за чрезмерных сжимающих нагрузок. Распорки торцевой стены фронтона относятся к роли системы крыши в поддержке стен от боковых нагрузок, особенно создаваемых ветром. Временные крепления во время строительства обычно являются обязанностью подрядчика и важны для безопасности рабочих.
 
Инспектору следует обратить внимание на то, что в местах стыков между стенами и потолком крыш могут возникать трещины и отслоения отделки потолка. В неблагоприятных условиях высокой влажности чердака верхний пояс фермы может расширяться, в то время как нижние элементы крыши, обычно находящиеся под изоляцией чердака, могут не подвергаться аналогичному воздействию. Таким образом, ферма может немного прогибаться вверх.Другие факторы, которые обычно вызывают растрескивание внутренней отделки, никоим образом не связаны с фермой крыши, включая усадку элементов каркаса перекрытия, осадку фундамента или большую нагрузку на перекрытие с большим пролетом, приводящее к чрезмерному прогибу, который может тянуть перегородку вниз от его крепление к потолку. Чтобы снизить вероятность растрескивания потолочной отделки в местах пересечения перегородок, следует установить 2 деревянных бруска в верхней части плит перегородок в качестве подложки для материала отделки потолка (т. д., гипсокартон). Потолочный гипсокартон не следует крепить к перекрытию или нижнему поясу фермы в пределах 16–24 дюймов от перегородки. Имеются фирменные зажимы для использования вместо деревянных блоков, а для крепления потолочной отделки к каркасу крыши можно также использовать упругие металлические швеллеры. Подробную информацию о том, как свести к минимуму проблемы разделения перегородок и потолка, можно найти на веб-сайте WTCA по адресу (www.woodtruss.com) или связавшись с WTCA для получения брошюры «Разделение перегородок».
 
Фермы также часто используются при строительстве полов для получения длинных пролетов и для размещения механических систем (например, воздуховодов и канализационных стоков) в полости пола. Кроме того, фермы использовались для создания полного каркаса дома (NAHBRC). Одно из эффективных применений фермы крыши — это структурная ферма для фронтона над гаражным проемом, что эффективно устраняет необходимость в перемычке гаражных ворот. Другие эффективные концепции и идеи проектирования каркасов см. в «Экономичное жилищное строительство: Справочник по проектированию и строительству» (NAHBRC).
 
Обшивка крыши
 
Толщина обшивки крыши обычно определяется расстоянием между элементами каркаса крыши и динамическими или снеговыми нагрузками. Обшивка обычно выполняется в соответствии с предписывающими таблицами пролетов обшивки, опубликованными в строительных нормах или предоставленными производителями. Если предел предписывающих таблиц превышен, инспектору может потребоваться выполнить расчеты; однако в жилищном строительстве такие расчеты требуются редко.
 
Крепеж, используемый для крепления обшивки к стропилам крыши, в основном представляет собой гвозди.Наиболее популярными типами гвоздей являются грузила, коробчатые и обычные, все они имеют разные характеристики, влияющие на структурные свойства. Также широко используются запатентованные крепежные детали с механическим приводом (например, пневматические гвозди и скобы). Строительные нормы и таблицы APA рекомендуют перечень креплений для соединения обшивки со стропилами крыши. Как правило, гвозди размещаются на расстоянии не менее 6 дюймов от центра по краям и 12 дюймов от центра на промежуточных опорах. 6-дюймовый интервал крепежа также должен использоваться на каркасе фронтона, чтобы помочь скрепить фронтон.Размер гвоздя обычно составляет 8d, особенно потому, что чаще всего используются более тонкие гвозди с механическим приводом. Обшивка крыши обычно имеет толщину от 7/16 до 5/8 дюймов на крышах жилых домов. Обратите внимание, что в некоторых случаях сдвигающие нагрузки в диафрагме крыши, возникающие в результате боковых нагрузок (например, ветра и землетрясения), могут потребовать более жесткого графика крепления. Что еще более важно, большое давление всасывания на обшивке крыши в районах с сильным ветром потребует большего крепежа и/или меньшего расстояния. В регионах, подверженных ураганам, обычно требуется гвоздь с деформированным стержнем 8d с межцентровым расстоянием 6 дюймов на всех соединениях каркаса.На ферме или стропиле на конце фронтона обычно используется 4-дюймовый интервал.
 
Свесы крыши
 
Свесы – это выступы кровельной системы за линию внешней стены либо на карнизе, либо на скосе (наклонном торце фронтона). Навесы защищают стены от дождя и затеняют окна от прямых солнечных лучей. Когда крыша обрамлена деревянными фермами, свес карниза обычно строится путем расширения верхнего пояса за пределы внешней стены. Когда крыша обрамлена стропилами, карнизный свес строится с использованием стропил, выходящих за пределы внешней стены.Стропила обрезаются «птичьим ртом», чтобы соответствовать несущей опоре. Свесы фронтона обычно обрамляются с помощью лестничной панели, которая нависает над концом фронтона для крыш с каркасом из стержней или ферм.
 
Исследование, проведенное Экспериментальной станцией Южного леса для Министерства жилищного строительства и городского развития США, показало, что защита, обеспечиваемая выступами, продлевает срок службы стены под ней, особенно если стена построена из древесных материалов. В отчете климатический индекс географической области сопоставляется с предполагаемой шириной выступа и рекомендуются очень консервативные значения ширины.В качестве разумного ориентира (учитывая, что во многих случаях выступ не предусмотрен), ширина защитного выступа должна составлять от 12 до 24 дюймов во влажном климате и больше, если это возможно. Разумное эмпирическое правило, которое следует применять, состоит в том, чтобы обеспечить как минимум 12 дюймов ширины выступа для каждого этажа защищенной стены ниже. Однако ширина свеса может значительно увеличить ветровую нагрузку на крышу, особенно в регионах с сильным ветром. Детализация соединений каркаса свеса (особенно на выступе свеса на конце фронтона) является критически важным фактором в регионах, подверженных ураганам.Часто стандартные металлические зажимы или хомуты обеспечивают адекватное соединение. Необходимость специальной детализации конструкции свеса граблин зависит от длины свеса, проектных условий ветровой нагрузки и метода каркаса, поддерживающего свес (т.
 
Распорка фронтонной стены
 
Каркас крыши обеспечивает боковую поддержку верхней части стен, где фермы и стропила крепятся к верхней плите стены.Кроме того, каркас пола обеспечивает боковую поддержку верхней и нижней части стен, включая верхнюю часть стен фундамента. Однако на фронтоне верхняя часть стены не соединяется напрямую с элементами каркаса крыши; вместо этого он прикреплен к нижней части фермы с фронтоном, а боковая поддержка в верхней части стены обеспечивается потолочной диафрагмой. В
регионах с более сильным ветром соединение может превратиться в шарнир, если потолочная диафрагма будет перегружена. Соответственно, общепринятой практикой является укрепление верхней части торцевой стены (или нижней части каркаса фронтонной крыши) элементами каркаса 2×4 или 2×6, которые наклонены вверх к диафрагме крыши для крепления к блокирующей или коньковой балке, как показано на рис. Рисунок 5.9. В качестве альтернативы, раскосы могут быть уложены плашмя на потолочные балки или нижние пояса фермы и под углом к ​​стенам, которые перпендикулярны торцевой стене. Учитывая, что раскосы должны передавать внутренние и внешние силы, возникающие в результате положительного давления ветра или всасывания на фронтонную стену, они обычно прикрепляются к верхней части фронтонной стены с помощью ремней для передачи сил натяжения, которые могут возникнуть во время ураганов и других экстремальных явлений. ветровые условия. Необходимость и особая детализация стеновых раскосов фронтона зависит от высоты и площади торца фронтона (т.д., площадь притока) и расчетной ветровой нагрузки. Торцевая стена фронтона также может быть закреплена с помощью деревянной конструкционной панели, прикрепленной к торцевому каркасу фронтона и элементам каркаса потолка.
 
В качестве альтернативы вышеописанной стратегии, фронтонная стена может быть обрамлена непрерывными стойками, которые доходят до обшивки крыши на фронтонном конце (т. е. на баллонном каркасе). Если торцевая стена фронтона ограждает двухэтажное помещение, например помещение с соборным потолком, особенно важно, чтобы шпильки доходили до обшивки крыши; в противном случае в стене может образоваться петля, которая вызовет растрескивание отделки стены (даже при умеренном ветре) и может легко привести к разрушению стены при сильном ветре. В зависимости от высоты стены, размера стоек, расстояния между стойками и расчетной ветровой нагрузки может потребоваться увеличение размеров более высоких и полноразмерных стоек, чтобы они соответствовали требованиям к способности к прогибу или изгибу. В этом применении каркаса следует принять некоторое решение инспектора в отношении применения критериев прогиба.
 
РИСУНОК 5.9 Типовая конструкция свеса крыши

 
Таблица 5.6 может помочь при соблюдении разумного предела эксплуатационной пригодности для прогиба.
 
Наконец, в качестве альтернативы, позволяющей избежать проблемы крепления торцевой стены фронтона, можно использовать четырехскатную крышу. Вальмовая форма по своей природе более устойчива к повреждению ветром в условиях, подверженных ураганам, и защищает торцевые стены от боковых ветровых нагрузок за счет прямого крепления к стропилам.

Компоненты каркаса дома

Перед тем, как построить дом, вам нужно знать, из каких частей состоит каркас и как они работают. Следующее обсуждение примерно отражает порядок, в котором части строятся в процессе кадрирования.

Детали рамы

 

Стропила, Опорная балка второго этажа, Обшивка крыши, Потолочная балка, Хомут, Конек

Угловой узел, обшивка пола, блокировка, краевая балка, грязевой подоконник, опорная балка, колонна Lally, балка перекрытия, перемычка проема в полу, обшивка стены, опора перегородки, проем в раме и стойка стены

грязевые подоконники

Обработанные под давлением пиломатериалы размером 2×6, образующие первый слой грязевого порога, прочно крепятся к фундаменту с помощью болтов, заделанных в стены фундамента.Они обеспечивают опорную поверхность, предотвращающую контакт необработанных балок перекрытия с бетонным основанием. Поверх обработанных давлением досок иногда накладывают второй слой стандартных пиломатериалов. Этот слой можно использовать для выравнивания глинистого порога, а светлая древесина облегчает чтение разметки. Однако большинство глиняных отвалов построено из одного слоя обработанной под давлением древесины.

Грязевая земля

Опорная балка

На опорную балку, также называемую центральной балкой, опираются балки первого этажа, если их длины недостаточно, чтобы перекрыть все расстояние между стенами фундамента.Концы опорной балки опираются на стены фундамента; промежуточную опору под балкой обычно обеспечивают колонны Лалли (полые металлические колонны, заполненные бетоном). Верх балки должен находиться в одной плоскости с верхней поверхностью отвала.

Опорная балка

Балки перекрытия

Балки перекрытий представляют собой горизонтальные отрезки пиломатериалов, уложенные на ребро, чтобы перекрыть пространство между отвалами и опорной балкой. Балки должны быть прибиты к опорной балке, краевым балкам и бортам.

Балка пола

Краевые балки

Краевые балки изготовлены из того же материала и имеют тот же размер, что и балки перекрытия, но полностью опираются на внешний край бортов. Их необходимо прибить как к откосам, так и к концам лаг перекрытия. Они закрывают концы отсеков балок и помогают удерживать балки в вертикальном положении.

Краевая балка

Перекрытие пола

Некоторые балки пола необходимо обрезать, чтобы создать отверстия для таких элементов, как лестницы и дымоходы.Перемычка пола поддерживает концы прерванных балок. Коллекторы часто изготавливаются из двух или более отрезков перекрытий, соединенных вместе, но также могут быть изготовлены из промышленного материала, такого как клееный брус (LVL), как в этом доме. Чтобы выдержать дополнительную нагрузку, возлагаемую на них перемычками, балки пола по обе стороны от проема должны быть удвоены или утроены.

Коллектор этажа

Блокировка

Строительные нормы и правила часто требуют, чтобы между балками и стропилами были прибиты короткие куски пиломатериалов, называемые блокирующими, для усиления или придания жесткости системе пола или крыши. Когда блоки устанавливаются в ряд в середине пролета балок и проходят по всей длине здания, они называются перемычками. Блокировку также можно установить между стенными стойками, чтобы было легче поддерживать такие предметы, как поручни, вешалки для полотенец и шкафы.

Блокировка

Обшивка пола

Обшивка пола представляет собой слой фанеры или ориентированно-стружечной плиты (ОСП), который прибивается гвоздями и приклеивается к верхнему краю балок перекрытия. Обшивка пола стабилизирует балки и обеспечивает прочную плоскую основу для каркаса стен и чистового пола.

Обшивка пола

Наружные стены

Наружные стены обшиты 2× материалом, покрытым обшивкой и сайдингом на поверхности, подверженной атмосферным воздействиям. Эти стены обычно утеплены.

Наружная стена, Настенные пластины, Стойка, Подложка перегородки

Внутренние стены (перегородки)

Внутренние стены разделяют внутреннее пространство дома, разделяя комнаты и создавая гардеробные. Эти стены обычно не утепляются.

Настенные пластины

Стеновые пластины представляют собой горизонтальные элементы вверху и внизу каждой стены; они связывают концы шпилек вместе.Нижняя пластина прибивается через обшивку пола и к балкам внизу. Верхняя пластина поддерживает балки пола или потолка. Общепринятой практикой является удвоение верхней пластины, чтобы связать соседние стены друг с другом и обеспечить дополнительную поддержку балок пола второго этажа.

Шпильки

Вертикальные элементы 2×4 или 2×6 наружных и внутренних стен называются стойками. Они проходят между верхней и нижней стеновыми пластинами. В отличие от других элементов каркаса, шпильки могут быть предварительно обрезаны на заводе до одной из нескольких стандартных длин и обычно устанавливаются без дополнительной резки.

Угловой узел

Угловой узел состоит из двух или трех стоек, скрепленных гвоздями в форме буквы L, чтобы образовать жесткий угол в месте соединения каркасных стен. Сборка также обеспечивает жесткую, прочную поверхность для крепления внутренней отделки стен.

Угловой узел

Защитная перегородка

Подкладка перегородки представляет собой сборку из трех шпилек, скрепленных гвоздями в форме буквы U. При встраивании в стену опора создает жесткую колонну, к которой можно прикрепить пересекающуюся стену.Ножки U-образной формы придают жесткость опорной стойке и обеспечивают поверхность для прибивания гвоздей для внутренней отделки стен.

Отверстие в рамке

Проемы в стенах, в которых размещаются окна или двери, состоят из нескольких элементов обрамления. Полноразмерные шпильки по бокам каждого отверстия в стене называются королевскими шпильками. Несколько более короткие шпильки, поддерживающие концы жатки, называются шпильками триммера или шпильками домкрата. Их прибивают к шпилькам шпильки или к другим шпилькам домкрата. Коллектор поддерживает каркас выше и распределяет нагрузки на домкратные шпильки с каждой стороны проема. Заголовок помещается поверх домкратов и между центральными шпильками. Табурет (также называемый подоконником или седлом) представляет собой горизонтальный элемент в нижней части оконного проема, который помещается между домкратами. Короткие элементы каркаса, которые подходят под табурет или над перемычкой, называются калеными шпильками. Местные строительные нормы и правила могут потребовать дополнительных элементов каркаса вокруг проемов, чтобы укрепить их против сильного ветра, как показано на левой фотографии ниже.

Проем в раме, перемычка, шпилька King, шпилька Jack и шпилька Cripple

Обшивка стен

Слой фанеры или ОСП, покрывающий внешнюю сторону стены, называется обшивкой стены.Он добавляет боковую прочность стеновой системе, связывая элементы каркаса вместе. Он также служит основой для крепления сайдинга.

Обшивка стен

Потолочные балки

Потолочные балки аналогичны балкам пола, за исключением того, что они не поддерживают кондиционируемое жилое пространство наверху. Их основная цель — обеспечить поверхность для прибивания потолочных материалов, таких как гипсокартон. Поскольку они не несут нагрузки на пол, потолочные балки не обязательно должны быть такими же широкими, как балки пола, хотя обычно это так.Потолочные балки могут проходить между стропилами или завершать верхнюю часть платформы краевыми балками по периметру.

Потолочная балка

Стропила и конек

Угловые элементы каркаса, которые создают форму крыши, называются стропилами. Они поддерживают вес обшивки крыши и кровельного материала и направляют нагрузки на наружные стены. Доска, соединяющая концы стропил на вершине, называется коньком. Его часто делают из двойного пиломатериала, но можно сделать и из других материалов.Структурный конек поддерживается стойками и помогает нести вес крыши. Ненесущий конек не несет веса крыши. Оба типа коньков обеспечивают опорную поверхность для концов стропил и связывают их между собой. Стропила также обеспечивают поверхность для крепления кровли.

Стропила и конек

Кровельная обшивка

Обшивка из фанеры или ОСП, покрывающая стропила и соединяющая их вместе, называется обшивкой крыши.

Кровельная обшивка

Хомуты

Затяжки с буртиком — это горизонтальные элементы, которые соединяют противоположные стропила вместе.Они укрепляют крышу и могут служить потолочными балками, когда чердак используется как жилое помещение.

Галстук-воротник

 

Строительные нормы и правила: разработка основных правил

Чтобы защитить жителей наших домов, а также людей, которые их строят, дома строятся в соответствии с набором правил, называемых строительными нормами. Эти нормы определяют минимальные требования для большинства аспектов строительства дома. Кодекс определяет размер и сорта пиломатериалов и крепежа, которые входят в раму, а также то, как рама должна быть собрана, чтобы выдерживать все воздействующие на нее силы. Строительство по нормам – это ваша уверенность в том, что дом будет прочным и безопасным.

Когда-то строительные нормы и правила значительно различались от региона к региону, но усилия по стандартизации методов строительства привели к разработке Международного жилищного кодекса (IRC), который был впервые опубликован в 2000 году. принимать полностью или частично. Но даже если штат принимает IRC, местные юрисдикции обычно вносят в него поправки в соответствии со своими конкретными условиями (см. «Коды для особых мест» на предыдущей странице).Например, город в особо пожароопасной зоне может решить сделать местные нормы более строгими, чем IRC, в отношении допустимых кровельных материалов.

В настоящее время IRC полностью или частично принят на уровне штата или на местном уровне во всех 50 штатах и ​​округе Колумбия, но вы всегда должны следовать конкретным правилам в вашем регионе. Всегда следите за тем, чтобы ваши планы отражали любые местные требования, которые могут отличаться от общих строительных норм и правил. Обязательно уточните информацию в местном строительном отделе.Если ваш местный код отличается от всего, что показано в этой книге, создайте его в соответствии с требованиями вашего региона.

 

Использование древесины в строительстве типов I и II — WoodWorks

Раздел 602 Международного строительного кодекса (IBC) определяет пять типов строительства (I-V), каждый из которых имеет разные уровни требований к противопожарной защите и допустимое использование горючих материалов. Деревянный каркас разрешен в некоторых аспектах всех пяти. Строительные типы III, IV и V могут иметь каркас исключительно из дерева, но наружные стены в зданиях типов III и IV должны быть выполнены из дерева, обработанного антипиренами (FRTW).Типы конструкции I и II определены в Разделе 602 IBC как имеющие все элементы из негорючих материалов, за исключением случаев, разрешенных в Разделе 603 IBC. Этот раздел разрешает использование древесины в следующих применениях в Типах конструкции I и II:

FRTW разрешено в:

  • Ненесущие перегородки, для которых требуется предел огнестойкости 2 часа или менее
  • Ненесущие наружные стены, для которых не требуется конструкция с пределом огнестойкости
  • Конструкция крыши, включая балки, фермы, каркас и настил (обратите внимание, что FRTW не допускается на крышах зданий конструкции типа IA, более чем на два этажа выше уровня земли, где крыша возвышается менее чем на 20 футов над самым верхним этажом)
  • Строительство балконов, веранд, палуб и наружных лестниц, не используемых в качестве необходимых выходов, где трехэтажное здание или менее выше уровня земли

Перегородки, разделяющие части складов, офисов или аналогичных помещений, занятых только одним арендатором и не образующие коридор, обслуживающий 30 или более человек, разрешается строить из огня обработанная антипиреном древесина, конструкция с огнестойкостью в течение 1 часа или из деревянных панелей или аналогичная легкая конструкция высотой до 6 футов.

Тяжелая древесина разрешена в:

  • Кровельные конструкции любой группы размещения и любого типа конструкции, кроме типа IA, где требуется предел огнестойкости в течение 1 часа или менее
  • Колонны и арки наружного применения, где предусмотрено горизонтальное разделение 20 футов или более

Необработанная древесина разрешена в:

  • Блоки или гвозди, используемые для поддержки арматуры, поручней, шкафов и поддержки внутренней и внешней отделки (обрешетки), как разрешено в разделе 803 IBC.11
  • Горючие наружные покрытия стен, балконы и аналогичные выступы, а также эркеры или эркеры в соответствии с Главой 14 IBC
  • Стеновые конструкции холодильников и морозильников площадью менее 1000 кв. футов, покрытые с обеих сторон негорючими материалами и в зданиях, которые полностью оборудованы автоматической спринклерной системой NFPA 13
  • Пикеты, поручни и ограждения высотой не более 42 дюймов на балконах и аналогичных выступах

Существуют и другие возможности, такие как деревянный сайдинг, шпон и крыша покрытия. Главы 14 и 15 IBC содержат допустимые виды использования и требования.

Разделы Inc.

Компания

Partitions имеет большой опыт и способна выполнять многочисленные блокираторы, деревянные каркасы/фермы на заказ, установку столярных изделий и установку дверей/фурнитуры.

 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Partitions гордится своим опытом и знаниями старой школы. Мы имеем большой опыт работы с внутренним и наружным гипсокартоном и металлическими стойками, а также в специализированных областях с использованием современного оборудования и материалов.Эти области включают в себя формы GFRG, нестандартный каркас внешней стены / крыши, внешнюю обшивку, ленту для гипсокартона и сборки стен шахты.

 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Partitions гордится тем, что является не только компанией по производству гипсокартона и штукатурки, но и предлагает широкий спектр общих работ. Общие профессиональные работы могут включать, но не ограничиваться компенсационными швами, верхними дверями, стеклянными стеновыми конструкциями, информационными панелями, туалетными перегородками и аксессуарами, защитой стен, вывесками, запирающимися шкафчиками, огнетушителями, тренажерным залом, проекционными экранами и оконными жалюзи.

 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Partitions использует самое современное оборудование при установке Spray Foam. Напыляемая пена является отличной альтернативой более традиционным методам укладки. Spray Foam используется для решения проблем с энергией, шумом и комфортом.

 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Partitions является опытным лидером в области меблировки и установки всех потолочных систем, включая индивидуальные акустические потолки, специальные деревянные, металлические, GFRG, акустические и гипсовые потолки.Мы предлагаем качественную продукцию и конкурентоспособные цены.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Partitions специализируется как на традиционных, так и на современных технологиях штукатурки. Наши высококвалифицированные штукатуры уделяют пристальное внимание деталям и выполняют каждый проект сверх удовлетворения наших клиентов. Наши штукатуры имеют большой опыт работы с внутренней штукатуркой, наружной лепниной, декоративной лепниной, акустической штукатуркой, BASWAPHON, фанерной штукатуркой и системами отделки прямого нанесения.

 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Сохранение и ремонт исторических бревенчатых зданий

Бревенчатый домик был использован на металле кампании 1840 года, чтобы символизировать пограничную жизнь и эгалитаризм, платформу, которая успешно избрала Уильяма Генри Харрисона на пост президента. Фото: Государственный музей Пенсильвании, Комиссия по истории и музеям Пенсильвании.

Трусики для консервации

Брюс Д.Бомбергер

Цель этого Краткого изложения состоит в том, чтобы представить краткую историю и описание разнообразия американских бревенчатых построек, а также дать основные рекомендации по их сохранению и обслуживанию. Бревенчатое здание определяется как здание, несущие стены которого состоят из горизонтально уложенных или вертикально расположенных бревен. Хотя в данном Кратком обзоре основное внимание будет уделено горизонтально уложенным бревенчатым конструкциям с угловыми насечками и, в частности, домам как типу зданий, представленный здесь основной подход к консервации, а также многие из физических обработок могут быть применены практически к любому объекту. своеобразная логарифмическая структура.

Деревенские бревенчатые конструкции были популярным выбором для дачных домиков в 20-м веке. Фото: любезно предоставлено, Коллекция HABS, NPS.

Бревенчатые здания из-за их особого материала, физической структуры, а иногда и их архитектурного дизайна могут иметь свои собственные уникальные проблемы износа. Информация, представленная здесь, предназначена для того, чтобы передать диапазон соответствующих доступных методов консервации. Однако в нем не подробно описывается, как выполнять эти процедуры; эту работу следует доверить профессионалам, имеющим опыт сохранения исторических бревенчатых построек.

Несмотря на публикацию с 1930-х годов ряда книг и статей по истории бревенчатого строительства в Америке, сохраняются некоторые неверные представления о бревенчатых постройках. Бревенчатые хижины были не первым типом жилья, построенного всеми американскими колонистами. Термин «бревенчатый домик» сегодня часто широко применяется к любому типу бревенчатого дома, независимо от его формы и исторического контекста его установки. «Бревенчатый домик» или «бревенчатый дом» часто вызывают ассоциации с колониальной американской историей и суровой пограничной жизнью.Хотя неизмененные здания колониальной эпохи в целом встречаются редко, исторические бревенчатые постройки как группа не так стары и не так редки, как принято считать. Одно- и двухэтажные бревенчатые дома строились в городах и поселках по всей стране примерно до середины XIX века, и во многих районах, особенно на Западе, а также на Среднем Западе и в южных горных районах, бревенчатые дома продолжали оставаться основной строительный материал, несмотря на введение конструкции из деревянного баллона. К началу 20 века популярность «деревенской» архитектуры возродила бревенчатое строительство по всей стране и во многих районах, где оно не использовалось десятилетиями.

В отличие от западных бревенчатых домов, бревенчатые дома 18 и 19 веков в восточной части США почти всегда были покрыты сайдингом или штукатуркой. Фото: файлы NPS.

Следует проводить различие между традиционными значениями слов «бревенчатый домик» и «бревенчатый дом». «Бревенчатый домик» обычно обозначает простую одно- или полутораэтажную постройку, несколько непостоянную, менее законченную или менее сложную в архитектурном отношении. «Бревенчатый домик» обычно строился из круглых, а не тесаных или обработанных вручную бревен, и это была усадьба первого поколения, быстро возведенная для пограничного убежища.«Бревенчатый дом» исторически обозначает более постоянное одно- или двухэтажное бревенчатое жилище более сложной конструкции, часто построенное в качестве замены второго поколения. Многие из самых первых бревенчатых домов 18-го и начала 19-го веков раньше или позже традиционно обшивались деревянным сайдингом или лепниной.

Никакая другая архитектурная форма не захватила воображение американцев так, как бревенчатая хижина. Политические сторонники кандидата в президенты 1840 года Уильяма Генри Харрисона присвоили бревенчатую хижину как символ кампании.Бревенчатый домик был местом рождения и домом для молодого Эйба Линкольна, а также других национальных деятелей, и многие историки 19 века считали его самым первым типом дома, построенного английскими колонистами. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер в своей влиятельной статье «Значение границы в американской истории» предположил, что европейские колонисты переняли это средство укрытия от индейцев.

Более поздние исследования 20-го века показали, что горизонтальные бревенчатые дома не были первой формой укрытия, возведенной всеми колонистами в Америке.Технологии бревенчатого строительства здесь тоже не изобрели, а привезли с собой колонисты из Северной и Центральной Европы. Финским и шведским поселенцам приписывают первое введение горизонтальных бревенчатых зданий в колонии Новая Швеция (ныне Пенсильвания) на верхнем берегу залива Делавэр в 1638 году, которые позже передали свои традиции бревенчатого строительства валлийским поселенцам в Пенсильвании.

В течение 17-го и 18-го веков новые волны жителей Восточной и Центральной Европы, в том числе швейцарцы и немцы, приезжали в Америку, принося свои знания о бревенчатом строительстве.Даже шотландцы-ирландцы, не имевшие собственной традиции бревенчатого строительства, приспособили форму каменных домов своей родины к бревенчатому строительству и способствовали его распространению за границей. В долине Миссисипи колониальные французские торговцы мехом и поселенцы ввели вертикальные бревенчатые конструкции в 17 веке.

Этот домик, построенный из бревен в 1880-х годах, является образцом деревенской архитектуры лагеря Адирондак. Фото: файлы NPS.

В конце 18-го и начале 19-го веков приграничные поселенцы возводили бревенчатые хижины, расчищая землю, извиваясь на юг в долинах Аппалачей и вдоль них через отдаленные районы Мэриленда, Вирджинии, Каролины и Джорджии.Они двинулись на запад через горный барьер Аппалачей в долины рек Огайо и Миссисипи, перевозя с собой свои незаменимые лесозаготовки, в Кентукки и Теннесси и на юго-запад до восточного Техаса. Известно, что бревенчатые постройки строились солдатами в качестве временных убежищ во время Войны за независимость, и по всей стране американцы использовали бревна не только для строительства домов, но и для строительства коммерческих построек, школ, церквей, зерновых мельниц, амбаров, кукурузных хлевов и различных хозяйственных построек. хозяйственные постройки.

Входная дверь в центре фронтона в этом бревенчатом доме конца XIX века является типичной чертой стиля Хижины Скалистых гор. Фото: файлы NPS.

Примерно в середине 19 века сменяющие друг друга поколения торговцев мехом, старателей металлов и поселенцев, в том числе фермеров и владельцев ранчо, начали строить бревенчатые дома в Скалистых горах, на Северо-Западе, в Калифорнии и на Аляске. В Калифорнии и на Аляске американцы столкнулись с бревенчатыми постройками, возведенными русскими торговцами и колонистами в конце 18 — начале 19 вв.Скандинавские и финские иммигранты, поселившиеся на Верхнем Среднем Западе в конце 19 века, также принесли с собой свои собственные методы строительства из бревен. И многие бревенчатые постройки на юго-западе, особенно в Нью-Мексико, демонстрируют латиноамериканское влияние первых поселенцев.

В то время как многие части страны никогда не прекращали строительство из бревен, конструкция деревянного каркаса из воздушных шаров сделала его устаревшим в некоторых из наиболее густонаселенных частей страны примерно к середине 19 века.Однако позже в этом веке бревенчатое строительство использовалось по-новому. В 1870-х годах богатые американцы инициировали движение за большие лагеря для загородных уединенных мест отдыха в горах Адирондак в северной части штата Нью-Йорк. Такие застройщики, как Уильям Дюрант, который использовал натуральные материалы, в том числе деревянную черепицу, камень и бревна — часто с оставленной корой, чтобы подчеркнуть деревенский стиль, — спроектировали удобные летние дома и домики, которые гармонировали с природой. Дюран и другие создатели деревенского стиля опирались на швейцарские шале, традиционный японский дизайн и другие источники простых композиций, гармонирующих с природой.

Old Faithful Inn, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, принес деревенский стиль на Запад в 1903 году в оригинальном дизайне и масштабе, соответствующем обстановке. Фото: Предоставлено Обзором исторических зданий США, NPS.

Адирондакский или деревенский стиль был сбалансирован на Западе со строительством гостиницы Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге, спроектированной Робертом С. Римером и начатой ​​в 1903 году. Этот популярный курорт оказал огромное влияние на использование местных природных ресурсов. материалы, особенно бревна, и дали толчок развитию рустика как истинного национального стиля.С начала века до 1920-х годов Густав Стикли и другие лидеры Движения ремесленников продвигали открытые бревенчатые конструкции. В течение 1930-х и 40-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) широко использовал бревенчатые конструкции во многих федеральных и государственных парках страны для строительства хижин, навесов, центров для посетителей, а также зданий для обслуживания и поддержки, которые все еще находятся в эксплуатации.

План и форма

Когда поселенцы взяли с собой ремесло бревенчатого строительства на границу, они успешно адаптировали его к местным материалам, климату и местности.Одной из наиболее примечательных характеристик самых ранних бревенчатых домов 18 и 19 веков является план и форма. План иногда может дать подсказки об этническом происхождении или маршруте миграции первоначального жителя или строителя. Но при отсутствии подтверждающих документальных свидетельств важно не делать слишком много выводов об этнических ремесленных традициях того или иного бревенчатого дома.

Историки определили в качестве прототипов ряд традиционных планов и форм домов.Они часто повторялись с простыми вариациями. Базовой единицей каждого из этих типов является однокомнатная ограда, образованная четырьмя бревенчатыми стенами, соединенными по углам, называемая единым «загоном» или «кроваткой». Одиночный загон был улучшен за счет установки внутренних перегородок или добавления еще одного загона для бревен. Некоторые варианты планов исторических бревенчатых домов включают: типично среднеатлантический «континентальный» план, состоящий из трех комнат с одним загоном, организованных вокруг центрального очага; план «седельной сумки» или двойного загона, состоящий из двух смежных загонов для бревен; и план «собачьей рыси», образованный двумя загонами, разделенными открытым проходом (иногда закрытым позже), все они покрыты сплошной крышей.Континентальный план возник в Центральной и Восточной Европе и приписывается немецким иммигрантам 18 века в Пенсильвании. Небревенчатые внутренние перегородки образуют многокомнатный план внутри наружных бревенчатых стен. План седельной сумки состоит из двух смежных загонов для бревен, которые имеют общий центральный дымоход. Седельная сумка часто представляет собой эволюцию одного загона с торцевой трубой, расширенную за счет добавления второго загона на торцевую стенку дымохода. Седельная сумка производилась в разных регионах страны.План собачьей рыси можно увидеть с вариациями во многих частях страны, хотя иногда, возможно, ошибочно, он считается наиболее типичным южным, потому что его крытый проход обеспечивал как циркуляцию воздуха, так и укрытие от жары. Все эти типы планировки, как правило, строились в виде одно- или полутораэтажных жилых домов.

Примерно в середине 19 века на Западе возникла несколько иная форма, которая стала особенно характерной для хижины Скалистых гор.В то время как входная дверь в большинстве более ранних бревенчатых домов обычно располагалась под карнизом, чтобы приспособиться к более сильному снегопаду в Скалистых горах, здесь вход располагался в конце фронтона и иногда защищался от оползней крыши крыльцом, поддерживаемым две угловые стойки, образованные расширением крыши за фронтонную стену.

С конца 18 до середины 19 веков американцы также построили много солидных двухэтажных бревенчатых домов в городах по всей восточной половине страны.В сельской местности иногда строились двухэтажные бревенчатые дома взамен более ранних поселенческих изб первого поколения, но столь же часто ранние срубные дома сохранялись и расширялись. Второй этаж был добавлен за счет удаления крыши и фронтонов, строительства второго этажа, укладки дополнительных рядов бревен и строительства новой крыши или повторной сборки старой. Каждое поколение владельцев могло расширять раннее бревенчатое здание, добавляя новые бревенчатые загоны, пристройки из кирпичной кладки или деревянного каркаса. Особенно распространенным явлением было добавление заднего эллинга или засыпной конструкции, чтобы связать ранее отдельно стоящую надворную постройку, такую ​​​​как кухня, с бревенчатым главным домом.Такая многослойность переделок является частью эволюции многих бревенчатых построек.

Вырубка углов и другие методы крепления

Бревно взамен изношенного подоконника рубится традиционным способом широким топором. Фото: файлы NPS.

Угловая выемка – еще одна характерная черта бревенчатого строительства. Большинство методов надрезов обеспечивают структурную целостность, фиксируя концы бревна на месте, и придают ручке жесткость и устойчивость.Как и план этажа, тип угловой насечки иногда может указывать на этническое ремесленное происхождение бревенчатого дома, но важно не делать выводов, основываясь только на деталях насечки. По всей стране было выявлено множество методов вырезания углов. Они варьируются от простой «седловидной» насечки, которая требует минимального времени и навыков рубки, до очень распространенной V-образной или «крутой» насечки, а также надсечки «ласточкин хвост», одной из самых узких, но наиболее трудоемких операций. , выемка «ласточкин хвост», которая, вероятно, является одной из самых распространенных, и «квадратная» выемка, закрепленная колышками или шипами.

Метод насечки на некоторых из самых ранних восточных хижин и большинстве западных хижин 19 века, особенно надседельная насечка, оставлял удлиненный конец бревна или «корону». Короны особенно выражены или преувеличены в структурах в стиле рустик, а иногда они укорачиваются по мере подъема стены, создавая эффект контрфорса в углах здания.

Другой способ закрепления концов бревен состоит в креплении бревен, уложенных без насечки («ложная насечка») шипами в вертикальные угловые стойки или с помощью шипов или колышков для их крепления к вертикальным угловым доскам. Вертикально расположенные бревна крепились верхним и нижним концами, как правило, в балки крыши и порога.

Выбор бревен и сборка здания

Хотя выбор древесины, скорее всего, определялся доступностью, предпочтение отдавалось каштану, белому дубу, кедру и пихте, потому что из этих деревьев можно было получить длинные, прямые, устойчивые к гниению бревна. Сосна, которая также давала длинные прямые бревна, также использовалась в районах, где ее было много. Древесину часто смешивали, используя более твердую и тяжелую устойчивую к гниению древесину, такую ​​​​как белый дуб, для фундамента, «подоконного бревна» и более легкую, более легко обтесываемую древесину, такую ​​​​как желтый тополь, для верхних рядов бревен.

Одним из основных преимуществ бревенчатого строительства была экономия инструментов, необходимых для завершения конструкции. Рубочный топор был традиционным инструментом для валки дерева и обрезки бревен по длине. Для многих пограничных и западных построек круглые бревна были окорены или использовались в их первоначальном виде с оставленной корой, или одна или несколько сторон бревен были обтесаны плоско топором или, более точно, обработаны теслом в виде гладких толстых досок. Надрезы делались топором, топориком или пилой; проемы для дверей и окон обычно вырезались после того, как бревна были установлены на место, а дверные и оконные рамы, особенно косяки, устанавливались во время строительства, чтобы удерживать бревна на месте.Элементы каркаса крыши и балки перекрытий изготавливались либо из бревен, либо из фрезерованных пиломатериалов. Бревенчатый домик можно было поднять и в значительной степени завершить с помощью всего лишь двух-четырех различных инструментов, включая валочный топор, широкий топор и ручную или поперечную пилу.

Верхние фронтонные стены были завершены бревнами, если крыша была построена с прогонами, что более характерно для скандинавского или финского строительства, а также западного и деревенского стилей 20 века. Тем не менее, вертикальная или горизонтальная обшивка из досок обычно использовалась по всей стране для покрытия фронтонов с деревянным каркасом.

Щелчок и мазня

Каменные или деревянные планки, служащие для заполнения щелей, по которым наносилась мазка. Фото: файлы NPS.

Горизонтальные промежутки или стыки между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов, которые вместе известны как «расщепление» и «мазание». Расщепление и мазание завершили внешние стены бревенчатого загона, изолировав их от пронизывающего ветра и снега, помогая защитить их от дождя и блокируя проникновение паразитов.Кроме того, расщепление и мазание могли компенсировать минимальное количество рубок и сэкономить время, если требовалось немедленное укрытие. Не все типы бревенчатых построек были проколоты. Корзины для кукурузы, а иногда и части амбаров, где требовалась вентиляция, не щели. В то время как более типичные для шведской или финской техники и не так распространенные в американском бревенчатом строительстве, плотно прилегающие круглые бревна с обтесанными досками или с разметкой почти или совсем не нуждаются в расщеплении и мазке.

Для прокалывания и мазки использовались самые разные материалы, в том числе все, что было наиболее удобно под рукой. Однако, как правило, это система из трех частей, применяемая в несколько этапов. Шейка состоит из двух частей: сначала в стык вставляется сухой, объемный, жесткий блок, например, деревянные плиты или камни, а затем мягкий уплотняющий наполнитель, такой как пакли, мох, глина или высушенный навоз животных. Обмазка, которая завершает систему, представляет собой внешний отделочный слой, наносимый мокрой теркой, различного состава, но часто состоящий из смеси глины и извести или других доступных на месте материалов. Иногда вместо мазки вдоль стыков бревен прибивали тщательно подогнанные четверти или узкие деревянные планки.

Щель, особенно обмазка, является наименее прочной частью бревенчатого дома. Он подвержен растрескиванию в результате воздействия замораживания-оттаивания, структурной осадки, высыхания бревен и скорости теплового расширения-усадки, отличной от бревен. Сезонное ухудшение трещин требует постоянного осмотра и регулярного исправления или замены.

Обработка наружных стен

Хотя внешние бревна хижин на Западе и деревенские постройки 20-го века, как правило, не покрыты, многие бревенчатые дома 18-го и 19-го веков к востоку от Миссисипи, за исключением некоторых более простых хижин и домов в отдаленных или более бедных районах, были покрыты наружной обшивкой. Наружная часть бревенчатых стен была покрыта как из эстетических, так и из практических соображений либо сразу после завершения строительства, либо некоторое время спустя.

После удаления сайдинга бревна могут быстро прийти в негодность, если не будет применена другая защитная обработка. Фото: файлы NPS.

В некоторых случаях бревна снаружи (и внутри) белили. Это отпугивало насекомых и заделывало микротрещины в мазке и щели между мазкой и бревнами.Хотя растворимость побелки позволяет ей заживлять некоторые волосяные трещины с помощью дождя, ее, как и мазку, необходимо периодически наносить заново. Обычно на стены наносили более прочное покрытие, такое как деревянный сайдинг или штукатурка, что обеспечивало лучшую изоляцию и защиту, а также уменьшало необходимость обслуживания бревенчатых стен.

Иногда бревенчатые дома позже обшивали стенами или оштукатуривали, чтобы выразить недавно достигнутый финансовый или социальный статус. Многие бревенчатые дома были сразу же обшиты и отделаны после завершения, чтобы замаскировать их простую конструкцию под георгианским, федеральным и более поздними архитектурными стилями. Часто бревенчатый дом закрывали или восстанавливали, когда возводили новую пристройку, чтобы гармонизировать целое, особенно если исходная сердцевина и пристройка были построены из разных материалов, таких как бревна и деревянный каркас.

Вертикальные планки деревянной обшивки обычно прибивали к бревнам перед нанесением обшивки или штукатурки. Это гарантировало, что стены будут отвесными, и обеспечило основу, на которую можно было прикрепить вагонку или прибить деревянную рейку для лепнины.

Фонды

Фундаменты бревенчатых зданий значительно различались по качеству, материалу и конфигурации. Во многих случаях фундамент состоял из непрерывного ряда плоских камней (с раствором или без него), нескольких опор, состоящих из бутового камня, одиночных камней, кирпича, коротких вертикальных бревенчатых свай или горизонтальных бревенчатых «шпал», установленных на уровне земли. Два «подпорных бревна» были уложены прямо на один из этих типов фундамента.

Климат и предполагаемая долговечность конструкции были основными факторами, влияющими на строительство фундамента. Самые ранние бревенчатые хижины и временные бревенчатые жилища в целом, скорее всего, строились на бревенчатых сваях или бревенчатых шпалах, установленных прямо на уровне земли. Там, где предполагалось более постоянное бревенчатое жилище или где теплый влажный климат ускорял гниение древесины, например, на юге, иногда чаще использовались каменные опоры, которые позволяли воздуху циркулировать под подоконниками. Полные подвалы обычно не были включены в первоначальную конструкцию большинства самых ранних бревенчатых домов, но подвалы часто выкапывали позже.

Крыши

Бревенчатые дома крылись различными каркасными системами и облицовочными материалами. Подобно планам бревенчатых домов и стилям угловых надрезов, типы используемых систем каркаса крыши часто были вариациями на основе конкретных этнических и региональных столярных традиций. В большинстве случаев деревянная черепица была первым кровельным покрытием, использовавшимся в самых ранних бревенчатых домах 18 и 19 веков. По мере того, как деревянные гонтовые крыши пришли в негодность, многие из них были заменены металлическими крышами со стоячим фальцем, многие из которых продолжают служить хорошо и сегодня.Более поздние бревенчатые постройки пионеров к западу от Миссисипи, вероятно, были покрыты металлической или рулонной кровлей или даже дерном. Крыши других бревенчатых построек в 20 веке были перекрыты битумной черепицей. Для некоторых деревенских бревенчатых зданий на Западе и Грейт-Кэмп в Адирондаке битумная черепица является оригинальным историческим кровельным материалом.

Дымоходы

Этнические традиции и региональная адаптация также повлияли на конструкцию и размещение дымохода.Дымоходы в бревенчатых домах обычно строились из камня или кирпича, их комбинации, или даже из глиняных, зубчатых бревен или более мелких палочек. Позже бревенчатые дома часто строились только с металлическими трубами для размещения дровяных печей. Дымоходы бревенчатых домов, возводимых в холодном климате, как правило, располагались полностью внутри дома, чтобы максимально удерживать тепло. На юге, где зимы были менее суровыми, дымоход чаще строился вне бревенчатых стен. С появлением более эффективных систем отопления внутренние дымоходы часто сносили или перемещали и перестраивали, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.

Внутренняя отделка

Бревнам в интерьерах многих более простых хижин и построек в деревенском стиле часто придавали плоскую поверхность или оставляли открытыми. Но в более законченных бревенчатых домах 18-го и 19-го веков их чаще покрывали по тем же причинам, по которым покрывали бревна снаружи: улучшенная изоляция, простота обслуживания, эстетика и защита от паразитов. Покрытие внутренних бревенчатых стен досками, рейкой и штукатуркой, досками, оклеенными газетами, тканью, такой как муслин, или обоями увеличивало их сопротивление проникновению воздуха и их изоляционные свойства.Готовые стены легче было очистить и покрасить, а оштукатуренные стены и потолки скрыли грубую бревенчатую конструкцию и подготовили внутренние поверхности для декоративной деревянной отделки в современных стилях.

Прежде чем приступить к консервации исторического бревенчатого здания, необходимо изучить его историю и дизайн, а также оценить его физическое состояние. Всегда рекомендуется нанять исторического архитектора или квалифицированного специалиста, имеющего опыт консервации, для наблюдения за проектом.Кроме того, технические и процедурные консультации могут также предоставлять Государственные управления по сохранению исторических памятников, региональные отделения Службы национальных парков и местные исторические комиссии.

Историческое исследование должно проводиться совместно с визуальным осмотром бревенчатого дома. Физическая оценка должна быть систематической и тщательной. Он должен включать в себя заметки, фотографии или видеозапись, а также чертежи существующих условий, включая общие и детальные виды.Это послужит записью внешнего вида и состояния, на которое можно ссылаться после начала работы. Физическая оценка должна также выявлять причины ухудшения состояния, а не только симптомы или проявления, и в некоторых случаях может потребоваться проведение структурного исследования.

Инспекция фонда

Фундамент бревенчатого дома всегда следует проверять перед началом работ, потому что, как и в любом другом здании, проблемы, связанные с фундаментом, могут привести к переносу структурных дефектов на другие компоненты здания.Осадка фундамента – типичное состояние бревенчатых домов. Если заселение не серьезное и больше не активно, это не обязательно проблема. Однако, если осадка является активной или неравномерной, если она смещает вес конструкции на непреднамеренные опорные точки вдали от предполагаемых основных опорных точек угловых вырезов и бревен подоконника, это может привести к серьезным прогибам стены. Причинами осадки могут быть фундаментные или дымовые камни или бревна подоконников, которые погрузились в землю, гниение бревенчатых свай, бревенчатых шпал или самих бревен подоконников.

Проверка журнала

Проблемы с фундаментом обычно приводят к повреждению бревен и перемычек подоконника, которые часто наиболее подвержены износу. Бревна подоконника вместе с угловыми выемками, как правило, несут большую часть веса здания и находятся ближе всего к растительности и земле, которая содержит разрушающую древесину влагу и насекомых. Если бревно подоконника соприкоснулось с землей, вероятно, происходит или может начаться разрушение.Также важно проверить дренаж вокруг здания. При оценке здания следует отметить состояние каждого бревна и попытаться определить источники проблем, которые кажутся существующими.

Осмотр бревен подоконников не должен требовать разрушения исторической внешней облицовки, если она существует. Осмотр обычно можно проводить в местах, где облицовка отсутствует, ослаблена или повреждена. Порожковое бревно, как и верхнее бревно, также может проявляться износом по отслоившимся или отслаивающимся участкам обшивки.Если элементы облицовки должны быть удалены для осмотра бревен, они должны быть помечены и сохранены для повторной установки или в качестве образцов для работ по замене. Историческую облицовку, как правило, не нужно нарушать, если нет явных признаков усадки или других признаков износа.

Другими участками бревенчатых стен, которые особенно подвержены износу, являются оконные и дверные подоконники, угловые вырезы и венцы, а также любые другие участки, регулярно попадающие под дождевые стоки или брызги.Характерная конструктивная особенность бревенчатых построек в адирондакском или деревенском стиле, заключающаяся в том, что концы бревен или венцы выходят за пределы зазубренных углов здания, располагают венцы за линией капель на краю крыши. Это делает их уязвимыми для насыщения из-за стока с крыш и вероятным местом износа. Седловидные надрезы, в которых разрез был сделан на верхней поверхности бревна и который чашеобразно направлен вверх, и плоские надрезы также могут быть особенно подвержены скоплению стекающей влаги.

Обнаружение порчи требует тщательного осмотра. Прощупывание гнили следует проводить осторожно, поскольку методы ремонта иногда могут спасти даже сильно изношенные бревна. Мягкие участки следует прощупать лезвием небольшого ножа или ледорубом, чтобы определить глубину распада. Бревна следует осторожно постукивать через равные промежутки времени вверх и вниз по их длине рукояткой инструмента, чтобы обнаружить глухие области возможного внутреннего распада. Длинные трещины, идущие вдоль волокон древесины, называемые «шашками», не являются признаком гниения, а являются характерными признаками выдержки бревен.Однако чека может пропустить в бревно влагу и грибковую гниль, особенно если она расположена на верхней поверхности бревна. Проверки также следует исследовать с помощью лезвия инструмента, чтобы определить, происходит ли гниение внутри бревна.

Этот сгнивший порог не подлежит ремонту и должен быть заменен. Фото: файлы NPS.

Контакт подоконника с землей и относительная влажность также обеспечивают идеальные условия для заражения некоторыми видами насекомых. Деревянные строительные элементы, такие как бревна или обшивка, расположенные менее чем в восьми дюймах от земли, следует отметить как потенциальную проблему для мониторинга или исправления. Обнаружение насекомых или их повреждение, а также явные признаки их активности, такие как грязевые туннели, выходные отверстия или «фрасс», похожий на опилки порошок, должны быть зарегистрированы. Заражение насекомыми лучше всего лечить у профессионально лицензированного истребителя, поскольку химические вещества, используемые для уничтожения разрушающих древесину насекомых и предотвращения повторного заражения, обычно токсичны.

Осмотр крыши

Наряду с фундаментом крыша является еще одним важным элементом любого здания. Кровельная система состоит из покрытия сверху вниз, обычно из черепицы или металлического листа и оклада; обрешетка из досок или планки обрешетки крыши; каркасная конструкция, такая как стропила или прогоны; верхнее бревно, иногда называемое «кровельной плитой» или «стропильной плитой»; и, иногда, но не всегда, желоба и водосточные трубы.

Крышу и водосточные желоба следует осмотреть и проверить на наличие утечек как снаружи, так и, если возможно, изнутри. Осмотр может выявить признаки более раннего типа крыши или покрытия, а иногда и остатки более чем одного исторического материала покрытия. Крыша может быть результатом более поздней переделки, поднята при добавлении второго этажа или отремонтирована в результате урагана или пожара. Часто каркас крыши может состоять из повторно использованного материала, переработанного из более ранних зданий.При осмотре каркаса крыши следует отметить его конфигурацию и состояние. Типичными проблемами, на которые следует обратить внимание, являются элементы каркаса, которые были выбиты из своих гнезд в кровельной плите или треснули, повреждение конька, провисание стропил, сломанные связи и распорки, а также распад наружных концов стропил или прогонов, особенно распространенный в деревенском стиле. стилевые постройки.

Другие преимущества

Остальная часть здания также должна быть осмотрена в рамках общей оценки, включая сайдинг, оконные створки и рамы, дверные рамы и створки, дымоходы, веранды и внутренние стены, отделку и отделку. Любая из этих особенностей может демонстрировать проблемы износа, присущие материалу или конструктивной детали, или могут отражать последствия проблем, передающихся откуда-то еще, например, деформация или деформация оконной рамы в результате отказа бревна подоконника. При осмотре следует отметить изменения и ремонты, сделанные с течением времени, и выявить те модификации, которые приобрели значение и должны быть сохранены. Ничто не должно быть удалено или изменено до того, как оно будет изучено и отмечено его историческое значение.

Поскольку чрезмерная влажность способствует и ускоряет как грибковое поражение, так и насекомое, с этим следует бороться немедленно. Необходимо не только отремонтировать крышу и водосточные желоба (если их нет, вероятно, следует добавить водосточные желоба), но и уклон фундамента должен обеспечить дренаж от здания. Если расстояние от земли до бревна подоконника или внешней обшивки составляет менее восьми дюймов, поверхность земли должна быть выровнена для достижения этого минимального расстояния. Лишнюю растительность и мусор, такой как дрова, сухие листья или мусор, следует убрать с периметра фундамента, а вьющиеся лозы, листья которых сохраняют влагу, а усики разъедают обмазку, должны быть уничтожены и удалены.Проблемы с влажностью из-за неисправной внутренней сантехники также должны быть устранены. Решение или уменьшение проблем с влажностью может само по себе положить конец или остановить распространение гнили и насекомых, разрушающих древесину.

Стабилизация и ремонт бревна, лишь частично поврежденного гнилью или насекомыми, всегда предпочтительнее, чем его замена. Сохранение бревна, а не замена нового, сохраняет большую часть целостности здания, включая следы исторических инструментов и породы дерева, которые больше не могут быть получены в исходных размерах.Ремонт бревна, как правило, можно выполнить с бревном на месте с меньшими затратами, за меньшее время и с меньшим повреждением строительной ткани, чем путем удаления и установки нового бревна на замену с обтесанным и надрезанным. Ремонт бревен осуществляется двумя основными методами: традиционными методами сращивания новой или старой древесины или с использованием эпоксидных смол. Эти обработки иногда комбинируются, а также могут использоваться вместе с армирующими элементами. Исторический ремонт бревен, независимо от того, включает ли он методы заделки или использование эпоксидных смол, всегда должен выполняться только опытным мастером или архитектурным консерватором.

Сращивание древесины

Сращивание древесины может включать в себя несколько видов техники. Также называемый «врезным» или «голландским» ремонтом, он включает в себя обработку локализованного участка повреждения путем вырезания сгнившего участка бревна, а также тщательное вырезание и установку подходящей заглушки или стыка из выдержанной древесины. Порода древесины, если таковая имеется, а также направление и рисунок волокон должны соответствовать соседней исходной древесине. Расположение и глубина распада должны определять метод сращивания, который будет использоваться. В случае, когда гниение проходит глубоко внутри бревна, можно вырезать сегмент полной глубины, содержащий пораженный участок, полностью разделив бревно, и вставить новый сегмент бревна, используя угловые «косые» соединения или квадратный разрез. «полунахлестные» суставы. Сращивание крепится к распиленному бревну с помощью наклонных шурупов или болтов через верхнюю и нижнюю поверхности, которые будут скрыты замазкой.

Сращивание также может быть выполнено с использованием эпоксидной смолы в качестве клея. Бревно с неглубокой гнилью на внешней поверхности можно обрезать до звуковой глубины, а половинку бревна склеить, приклеив эпоксидной смолой, винтами или болтами.Техника ремонта сильно изношенных венцов бревен включает их обрезание до здоровой древесины и, при необходимости, в надрезы, а также установку новых венцов, вырезанных по размеру. В отверстия, просверленные в новых венцах, и в соответствующие отверстия, просверленные в торцах исходных обрезных бревен, вставляются стержни арматуры из стекловолокна или алюминия. Эпоксидная смола используется в качестве клея для крепления и удержания новых коронок на месте. Длинные винты с запаздыванием можно вкрутить под углом через нижнюю часть короны в бревно выше, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при ремонте.

Укрепление и ремонт эпоксидной смолы

В некоторых случаях эпоксидные смолы могут использоваться сами по себе для уплотнения и заполнения пустот, оставленных испорченной древесиной. Эпоксидные смолы универсальны по своим характеристикам, относительно просты в использовании специалистами и после отверждения могут быть обработаны деревообрабатывающими инструментами. Их использование требует, чтобы эпоксидная смола сохранилась в достаточном количестве. Но их можно использовать для стабилизации сгнившей древесины, восстановления полной или большей первоначальной прочности сгнившим несущим элементам конструкции, а также для восстановления формы сгнивших концов бревен.Эпоксидные смолы устойчивы к гниению и насекомым, и, хотя сама эпоксидная смола устойчива к влаге, эпоксидная смола имеет тенденцию заставлять соседнюю древесину удерживать влагу, а не высыхать, и, если ее не использовать в нужном месте, может фактически способствовать продолжающемуся циклу гниения древесины. Следовательно, ремонт эпоксидной смолой наиболее успешен в местах, защищенных от влаги. Эпоксидные смолы, из которых на рынке имеется множество коммерчески доступных продуктов, готовятся в основном в двух формах: жидкий закрепитель и эластичная шпатлевка-наполнитель.Каждый состоит из смолы и отвердителя, которые необходимо смешать перед использованием.

Техника обработки, например, сгнившей бревенчатой ​​кроны эпоксидными смолами начинается с удаления рыхлой сгнившей древесины и, при необходимости, высушивания участка. Затем пораженную гнилью полость и поверхность торца бревна пропитывают жидкой эпоксидной смолой путем повторного нанесения кистью или замачивания в пластиковом пакете, наполненном эпоксидной смолой, прикрепленном к бревну. Пористое состояние поврежденной гнилью древесины вытянет эпоксидную смолу, как фитиль лампы.Как только жидкая эпоксидная смола пропитает торец бревна и отвердеет, торец бревна затвердеет и готов к нанесению эпоксидной шпаклевки. Смола-наполнитель и отвердитель также должны быть смешаны, пигменты должны быть смешаны с эпоксидной смолой-наполнителем, чтобы окрасить заплату и, что более важно, защитить ее от ультрафиолетового излучения. Наполнитель можно наносить шпателем, вдавливая его в неровности полости. Отвержденный участок можно обработать как дерево и покрасить непрозрачной морилкой или тусклой финишной краской, чтобы он лучше сочетался с окружающей древесиной, хотя ремонт эпоксидной смолой может быть трудно замаскировать на натуральной, неокрашенной древесине.

Эпоксидные смолы можно использовать для укрепления и ремонта других участков бревна, в том числе прогнивших внутренних участков, которые еще не повредили внешнюю поверхность бревна. Пропитку небольших внутренних участков можно выполнить, просверлив несколько случайных отверстий в бревне через область, которая будет скрыта замазкой, а затем залив жидкую эпоксидную смолу. Если используется чистая смола, это должна быть литейная смола, чтобы свести к минимуму усадку, и лучше всего заполнить пустоты смолой, содержащей заполнители, такие как песок или микрошарики.Эпоксидная смола часто используется архитектурными консерваторами для укрепления изношенных элементов конструкции. Поврежденное бревно можно укрепить, удалив испорченную древесину и заполнив пустоту, вставив арматурный стержень в эпоксидный наполнитель, убедившись, что пустота надлежащим образом загерметизирована, чтобы вместить эпоксидную смолу перед ее использованием. Иногда более крупные сгнившие внутренние области бревна могут быть легче доступны и отремонтированы изнутри конструкции. Это может быть полезным методом, если его можно выполнить без чрезмерного повреждения внутренней отделки бревенчатого дома.Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, эпоксидная смола не может быть подходящей обработкой для всех видов ремонта бревен, и ее не следует использовать в попытке скрыть проверку или обширную заплату на поверхности бревен, которая находится на виду, или бревна, которые сильно сгнили или рухнул.

Замена журнала

Ремонт или замена только сегмента бревна не всегда возможна. Замена всего бревна может быть единственным решением, если оно существенно утратило свою форму и рухнуло под тяжестью лежащих над ним бревен. Замена бревен, которая должна выполняться только опытными мастерами, начинается с временной поддержки бревен выше, а затем их поддомкрачивания ровно настолько, чтобы вставить новое бревно. Потенциальная опасность для конструкции может заключаться в создании неадекватных временных точек опоры, а также в разрушении щелей и внутренней отделки, которые могли медленно занять непервоначальные положения, не выдерживающие подъема домкратом.

Новый порог соответствует оригинальному и является совместимой заменой.Фото: файлы NPS.

Чтобы начать процесс замены бревна, необходимо осмотреть бревно по всей длине снаружи и внутри конструкции, чтобы определить, поддерживает ли оно какие-либо конструктивные элементы или элементы, и как их нагрузка может быть воспринята за счет раскосов во время подъема и подъема. удаление. Для выполнения этой проверки необходимо удалить наружную обшивку, такую ​​как обшивка, и прилегающие щели по длине бревна. Аналогичным образом, в интерьере также может потребоваться удалить прилегающие перегородки и штукатурку вокруг бревна, чтобы определить, какие элементы, если таковые имеются, поддерживаются бревном или связаны с ним, которые необходимо удалить.

Заменяющее бревно должно быть получено в соответствии с породой дерева удаляемого оригинала. Если это обтесанное бревно, то заменяющее бревно должно быть обтесано, чтобы воспроизвести размеры и следы инструмента от оригинала. Если та же самая порода древесины не может быть получена в исходных размерах, возможно, придется использовать замещающую породу, что может быть даже предпочтительнее в некоторых случаях, если можно найти более прочную древесину, чем исходная порода. Однако его следует выбирать так, чтобы он максимально соответствовал визуальным характеристикам исходного вида.

Консерванты для древесины

В большинстве случаев использование химических консервантов для древесины обычно не рекомендуется для исторических бревенчатых зданий. Консерванты имеют тенденцию изменять цвет или внешний вид бревен. Кроме того, многие из них токсичны, со временем они вымываются из древесины и, как и краска, должны периодически наноситься повторно. Многие из деревенских построек конца 19-го и начала 20-го века были построены из бревен с оставленной корой, которая может обеспечить защиту, в то время как другие были окрашены. Тем не менее, некоторые бревенчатые здания, и особенно бревенчатые дома, которые были ненадлежащим образом лишены исторической облицовки в ходе более ранней реставрации и теперь имеют признаки выветривания, такие как глубокая проверка, могут быть исключениями из этого руководства. В этих случаях может быть целесообразно рассмотреть консервирующее лечение. Кипяченое льняное масло иногда может быть уместно для использования на отдельных участках здания, которые особенно уязвимы к атмосферным воздействиям, хотя льняное масло имеет тенденцию со временем темнеть. Растворы бората, которые не изменяют цвет или внешний вид древесины, могут быть еще одним из немногих доступных эффективных и безопасных консервантов.Однако растворы боратов плохо проникают в сухую древесину, поэтому древесина должна быть зеленой или влажной. Поскольку растворы боратов водорастворимы, после обработки древесину необходимо покрыть водоотталкивающим покрытием. В некоторых случаях может быть уместно повторно нанести лак там, где он использовался в качестве исходной финишной обработки. Обработка давлением, хотя и эффективна для новой древесины, не применима для обработки бревен на месте и, как правило, не эффективна для больших бревен и бревен, поскольку не проникает достаточно глубоко.

Ремонт фундамента

Фундамент должен иметь хороший дренаж, быть устойчивым, адекватно поддерживать здание, а также любые будущие нагрузки на пол, и держать бревно подоконника на достаточном расстоянии от земли и влаги, чтобы предотвратить гниение и заражение насекомыми. Бревенчатые постройки с подвалами с меньшей вероятностью столкнутся с проблемами, чем те, что построены на земле или с подвалами, если подвал остается сухим и вентилируемым. Поскольку фундаменты многих бревенчатых построек не копались и не закладывались ниже уровня мороза, они, как правило, склонны к вздутию и оседанию грунта при промерзании-оттаивании.Кроме того, как отмечалось ранее, некоторые фундаменты состояли из деревянных шпал или свай, непосредственно контактирующих с землей. Если проблема с фундаментом незначительна, например, необходимо перенаправить или переустановить несколько камней, работа должна касаться только этих областей. Незакрепленные камни должны быть возвращены в исходное положение, если это возможно. Явно несоответствующий фундамент, который практически ушел в землю, или в котором большие участки каменной кладки погнулись или просели, что привело к чрезмерно неравномерной или активной осадке, необходимо будет восстановить с использованием современных методов строительства, но чтобы они соответствовали историческому облику.

Ремонт щели

Обмазка, полностью состоящая из портландцемента, никогда не подходит для использования на исторических бревенчатых зданиях. Фото: файлы NPS.

Ремонт щелей, независимо от того, закончены ли они снаружи деревянными планками или обмазаны, не должен выполняться до тех пор, пока не будут завершены все ремонтные работы или замена бревен, поддомкрачивание и усиление подпорок, а все замененные бревна не выдержаны. Исторически сложилось так, что исправление и замена обмазки на регулярной основе были сезонной рутиной.Это произошло из-за того, что факторы окружающей среды — осадка здания, сезонное расширение и сжатие бревен, а также проникновение влаги с последующим замораживанием-оттаиванием — растрескивают и ослабляют мазок. Если наружные бревенчатые стены обнажены, а щели или штукатурка требуют ремонта, необходимо сохранить как можно больше оставшегося внутреннего блокирующего наполнителя и штукатурки. Должна использоваться формула мазни и инструментальная отделка, которая соответствует исторической мазке, если она известна, или на основе одной из перечисленных здесь смесей.По большей части современные имеющиеся в продаже материалы для щебня не подходят для использования в исторических бревенчатых зданиях, хотя исключением может быть внутренняя часть бревенчатого дома, где он будет покрыт штукатуркой или деревом и не будет виден. Эти продукты, как правило, имеют песчаный вид, который может быть совместим с некоторыми историческими мазками, но цвет и другие визуальные и физические характеристики, как правило, несовместимы с историческими бревенчатыми поверхностями.

Секции деревянной щели, которые исчезли или не могут быть защищены от непогоды, должны быть заменены саженцами того же размера или четвертями, обрезанными по размеру. Как правило, если изначально не использовалась кора, ее следует удалить перед тем, как плотно прибить новые деревянные заменители щели на место.

Анализ обмазки может быть выполнен почти так же, как и анализ раствора. Если это невозможно, при раздавливании отслоившегося куска штукатурки можно обнажить его составные части, которые обычно могут включать известь, песок, глину и, в качестве связующих, солому или шерсть животных. Следует отметить цвет, придаваемый песком или пигментированными составляющими, и любые участки исходной мазни следует зафиксировать с помощью цветной пленки для дальнейшего использования.Отслоившуюся или не прилипшую к бревнам обмазку необходимо сначала очистить вручную. Блокирующий наполнитель следует оставить нетронутым, устанавливая только незакрепленные детали. (Иногда может быть трудно получить хорошее сцепление, и в этом случае может потребоваться полная очистка шва.) При необходимости следует добавить мягкий наполнитель, такой как джут или кусочки стекловолокна, плотно вдавив их в пустоты с помощью палка или тупой инструмент. Иногда может использоваться скрытое армирование, в зависимости от подлинности реставрации.Это могут быть оцинкованные гвозди, частично вставленные только на верхнюю сторону бревна, чтобы мазок мог двигаться вместе с верхним бревном и сохранить герметичность верхнего стыка, или оцинкованная проволочная сетка, закрепленная оцинкованными гвоздями. Подобно перекладке каменной кладки, шпаклевку нельзя выполнять на ярком солнце, в условиях чрезмерной жары или при ожидаемых отрицательных температурах. Материалы для обмазки следует смешать всухую, перепроверить щели на плотность и надежность, а смесь смочить и перемешать до густой пастообразной консистенции.Смесь быстро сохнет, поэтому за один раз не следует готовить больше мазков, чем можно нанести примерно за 30 минут. Пробный участок новой мазки либо на здании, либо на макете в другом месте поможет проверить соответствие цвета и текстуры формулы.

Перед нанесением шпаклевки область щелей, включая шпатлевку и поверхности бревен, подлежащие покрытию, следует сбрызнуть водой, чтобы предотвратить слишком быстрое вытягивание сухой шпатлевкой влаги, что приведет к образованию волосяных трещин. Шпатель, отшлифованный по ширине мазка, используется для вдавливания мазка в щели и выравнивания заполненных участков. Широкие или глубокие щели или стыки, возможно, придется замазать слоями, чтобы предотвратить провисание и отделение от бревен, путем нанесения одного или двух слоев царапин перед отделкой поверхности.

Портландцемент был частью первоначальной штукатурки, использовавшейся во многих бревенчатых постройках конца 19-го и начала 20-го веков, и поэтому его целесообразно использовать при ремонте зданий этого периода.Хотя небольшое количество портландцемента может быть добавлено к смеси извести, глины и песка для удобства обработки, не должно быть более 1 части портландцемента на 2 части извести в шпаклевочных смесях, предназначенных для большинства исторических бревенчатых зданий. Портландцемент имеет тенденцию давать усадку и образовывать волосяные трещины, а также удерживать влагу, что может потенциально повредить бревнам.

Смеси для малярных работ
части (объем) материал
СМЕСЬ A 1/4 цемент
1 известь
4 песок
1/8 сухой цвет
свиная щетина или эксельсиор
СМЕСЬ B 6 песок
4 известь
1 цемент
СМЕСЬ C 1 портландцемент
4-8 известь
7-10 песок

Микс А Дональд А. Хатслер, «Реставрация бревенчатых хижин: руководство для исторического общества», Американская ассоциация государственной и местной истории, Технический бюллетень № 74, «History News», Vol. 29, № 5 (май 1974 г.)

Mix B и C перепечатаны из «Бревенчатых конструкций: сохранение и решение проблем» Харрисона Гудолла и Рене Фридман, Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.

Внутренняя обработка

Не существует единственно подходящего способа отделки или восстановления интерьера исторического бревенчатого дома.Каждое здание и его история уникальны. Следует сопротивляться искушению придать незаконченный пограничный характер, сняв штукатурку, чтобы обнажить внутренние бревенчатые стены или балки на потолке. Вместо этого внутренняя обработка должна основываться на существующих доказательствах и руководствоваться старыми фотографиями, письменными документами и интервью с предыдущими владельцами. Особенности интерьера и отделки, которые могли существовать в некоторых бревенчатых домах 18 и 19 веков, включают стены, обшитые деревянными панелями, деревянные молдинги, лестницы и каминные полки; там, где они сохранились, эти черты должны быть сохранены.Многие из более деревенских бревенчатых зданий, построенных в конце 19 или начале 20 века, намеренно имели открытые внутренние бревенчатые стены, иногда с очищенными и покрытыми лаком бревнами. Если внутренняя штукатурка сильно повреждена или ранее была удалена, а на бревнах имеются такие доказательства, как ореолы реек, стены следует заново оштукатурить или восстановить с помощью гипсокартона или гипсокартона, чтобы они соответствовали историческому виду.

Бревенчатые постройки слишком часто рассматриваются как портативные ресурсы.Как и другие исторические здания, перенесенные или перемещенные бревенчатые постройки могут потерять целостность материалов и укладки. Исторические здания, внесенные в Национальный реестр исторических мест, могут потерять этот статус в случае перемещения. Несмотря на популярность демонтажа и переноса бревенчатых домов, их следует перемещать только в крайнем случае, если это единственный способ спасти их от сноса. Если их необходимо переместить, желательно, чтобы они были перемещены целыми, то есть целыми, а не в разобранном виде.Разборка и перемещение бревенчатого дома может привести к значительной утрате исторических строительных материалов. В то время как бревна и элементы каркаса крыши могут быть пронумерованы для повторной сборки, разборка бревенчатого здания может привести к потере таких элементов, как фундамент и дымоход, щели и мазки, наружная облицовка и внутренняя отделка. Кроме того, бревенчатые дома редко можно собрать так же легко, как их разобрали.

Исторические бревенчатые постройки, независимо от того, имеют ли они горизонтальную или вертикальную конструкцию, бревенчатые дома 18 века или хижины в деревенском стиле начала 20 века, уникальны.Их сохранение в основном сосредоточено на сохранении и ремонте бревен, а также на соответствующем ремонте щелей и мазков, которые, как и переточка каменной кладки, необходимы для обеспечения водонепроницаемости большинства бревенчатых зданий. Сохранение бревенчатых построек может быть достигнуто с помощью различных методов, включая сращивание и вклеивание, использование эпоксидной смолы или комбинацию заделки и эпоксидной смолы, а часто и выборочную замену. Но, как и всякое историческое здание, бревенчатая конструкция представляет собой систему, функционирующую за счет сохранения совокупности ее частей.

Внешний вид многих из самых ранних бревенчатых зданий конца 18 и 19 веков, особенно к востоку от Миссисипи, обычно был покрыт каким-либо видом облицовки, горизонтальным или вертикальным деревянным сайдингом, лепниной, а иногда и их комбинацией. Если сохранилась эта историческая облицовка, которая может быть скрыта под более поздним, неисторическим искусственным сайдингом, таким как алюминий, винил или асбест, должна быть сохранена и отремонтирована или заменена, если доказательства указывают на то, что она существовала, как важный определяющий характер особенность здания.

Благодарности

Автор, куратор Музея Лэндис-Вэлли, Ланкастер, Пенсильвания, выражает благодарность экспертам, рецензировавшим и прокомментировавшим проект рукописи: Джеймсу Кофилду; Дж. Рэндалл Коттон; Харрисон Гудолл; Дональд А. Хатслар; Терри Г. Джордан; Бернард Вайсгербер; Родд Уитон; и профессиональный персонал Службы национальных парков. Энн Э. Гриммер руководит этим совместным издательским проектом и является главным редактором.

Настоящая публикация была подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторического наследия для широкой публики.

Сентябрь 1991

Бриско, Фрэнк.«Дереворазрушающие насекомые». Журнал Старого Дома. Том. XIX, № 2 (март/апрель 1991 г.), стр. 3439.

Кэрон, Питер. «Техника домкрата для бревенчатых зданий». Ассоциация технологий консервации Бюллетень . Специальный выпуск: Культура Альберты. Том. ХХ, № 4 (1988), стр. 4254.

Коттон, Дж. Рэндалл. «Бревенчатые дома в Америке». Журнал Старого Дома. Том. XVIII, № 1 (январь/февраль 1990 г.), стр. 37–44.

Элберт, Дуэйн Э.и Кит А. Скалл. Бревенчатые постройки в Иллинойсе: их интерпретация и сохранение. Серия заповедников Иллинойса: номер 3. Спрингфилд, Иллинойс: Департамент охраны природы Иллинойса, Отдел исторических мест, 1982.

Гудолл, Харрисон. «Ремонт бревенчатой ​​короны и выборочная замена с использованием армирующей арматуры из эпоксидной смолы и стекловолокна: Сарай Ламар, Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг». Технические примечания по консервации , Наружные деревянные изделия, номер 3. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел содействия консервации, Служба национальных парков, Ю.С. Департамент внутренних дел, 1989 г.

___________ и Рене Фридман. Структуры журналов: сохранение и решение проблем. Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.

Хатслар, Дональд А. Архитектура миграции: бревенчатое строительство в стране Огайо , 17501850. Афины, Огайо: Издательство Университета Огайо, 1986.

____________. Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для Исторического общества. Технический бюллетень 74 Американской ассоциации государственной и местной истории.Новости истории. Том. 29, № 5, май 1974 г.

Джордан, Терри Г. Американские бревенчатые дома: наследие Старого Света. Чапел-Хилл, Северная Каролина: Издательство Университета Северной Каролины, 1985.

Кайзер, Харви Х. Великие лагеря Адирондак. Бостон: Издательство Дэвида Р. Година, Inc., 1986.

Меррилл, Уильям. «Износ древесины: причины, обнаружение и предотвращение». Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 77. Новости истории .Том. 29, № 8, август 1974 г.

Роуэлл, Р. М., Дж. М. Блэк, Л. Р. Йовик и В.К. Файст. Защита бревенчатых хижин от разрушения. США Лаборатория продуктов лесных услуг, Общий технический отчет, FPL11. Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных товаров, Лесная служба, Министерство сельского хозяйства США, 1977.

Сент-Джордж, Р.А. Защита бревенчатых хижин, деревенских работ и необработанной древесины от вредных насекомых на востоке США . Вестник фермера No.2104, Министерство сельского хозяйства США. Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография, 1962 г. (Rev. 1970).

Твид, Уильям С., Лаура Э. Сульер и Генри Г. Лоу. Служба национальных парков Деревенская архитектура: 1916–1942 гг. Сан-Франциско, Калифорния: Отдел управления культурными ресурсами, Западный региональный офис, Служба национальных парков, февраль 1977 г.

Уилсон, Мэри. Исследования бревенчатой ​​хижины . Отчет о культурных ресурсах № 9. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, 1984.

Advanced Framing Do’s и Don’t Problems

(изображение: EPA. gov, адаптировано из Building Science Corporation)

 
Меньше дерева в стенах с точки зрения плотника

 

Усовершенствованное кадрирование было темой, которую редакторы строительных СМИ используют, чтобы вызвать клики, комментарии, жалобы и придирки, но редко это вызывает тишину. Усовершенствованный каркас, проектирование оптимальной стоимости (OVE) и энергоэффективный каркас были для нас надежной темой на протяжении почти сорока лет, но почему-то для некоторых плотников это все еще ново.

#инерция.

Самая последняя статья, которую мы опубликовали на эту тему, является одной из самых посещаемых страниц в истории ProTradeCraft (да, наша история восходит только к июню 2015 года, но все же…).

Мы решили попросить строителя/реконструктора, который занимался этим более десяти лет, предоставить ему списки «Сделать» и «Не беспокоить» по усовершенствованному каркасу.

Дэвид Джойс не зря является одним из наших технических консультантов. Уже более десяти лет он строит и реконструирует дома в сотрудничестве с одной из самых прогрессивных архитектурных и инженерных фирм в мире (Building Science Corporation) и применяет передовые конструкции во всех новых домах, которые он построил вместе с БСК.

Возможно, вы видели версию изображения выше, опубликованную Building Science Corporation еще в 20 веке. Используя его в качестве руководства, мы попросили Дэвида определить, что делать, а что лучше не делать.

 

Не беспокойте , выполняя эти расширенные обновления кадра:

Окна в макете кажутся хорошей идеей на бумаге — и для самых простых домов это может быть так. Но это редко практично для планировки помещений, внешних окон (архитектурное f-слово) или последовательности строительства.

Дэвид: «Архитекторы выстраивают окна так, как им хочется, и обычно они не хотят, чтобы я сдвигал окно на три дюйма влево. Это МОЖНО сделать на этапе проектирования, но часто это непрактично, потому что большинство размер окон не измеряется с шагом в два фута».

 

Меньше ломких стоек  на самом деле не очень экономит древесину, потому что большинство ломких стоек в любом случае вырезаются из обрезков дерева.

Дэвид: «Обычно я устраняю каленые шпильки на концах оконного проема, потому что это привычка, но для многих плотников это головная боль.Поскольку выигрыша очень мало, я не думаю, что это стоит делать, если вы находите это неудобным.»

 

Одинарная верхняя пластина:  Кажется, что уменьшение запаса пластин на одну треть является хорошей идеей, но это также укорачивает стены, а это означает, что гипсокартон может быть слишком высоким (если вы используете предварительно вырезанные шпильки). Кроме того, двойная верхняя пластина — это более быстрый способ скрепить стены вместе, чем альтернатива: металлические косынки.

Дэвид: «Если вы используете раму со шпильками 92-5/8 дюйма, математика упрощается, чтобы не снимать одну из верхних пластин. Гипсокартон необходимо будет разрезать, что является проблемой. Кроме того, w e свяжите потолки с помощью 1×3, поэтому, если я использую двойную верхнюю пластину на наружных стенах и прикрепляю ремни к потолку, я могу использовать 1x в качестве второй верхней пластины на внутренней стене, чтобы получить правильную высоту. .

 

Вешалки:  Поскольку большинство плотников добавляют оконные наличники к окнам, а гвозди крепятся к дереву лучше, чем к гипсокартону, сокращение отходов пиломатериалов за счет исключения из окон подрезных и домкратных шпилек является плохой стратегией.Многие плотники на самом деле добавляют дополнительную древесину на окна, чтобы приспособить широкую отделку.

Существуют более эффективные способы устранения тепловых мостов, сокращения затрат на пиломатериалы и ускорения строительства.

 

Сделайте эти расширенные обновления каркаса:

24-дюймовое центральное расстояние позволяет отказаться от стойки на каждые четыре фута стены по сравнению с 16-дюймовым центральным промежутком. Для дома 35 x 40 это составляет 40 стоек на наружных стенах и, вероятно, вдвое больше на внутренних стенах.

Но дело не только в сэкономленных деньгах: устранение этих шпилек в наружных стенах дает больше места для изоляции — около 60 дюймов изоляции в приведенном выше примере — которая в противном случае была бы , а не .

Дэвид: «Я использую стандартный гипсокартон 5/8 дюйма на крышках и гипсокартон 1/2 дюйма на стенах, и у меня никогда не было проблем с волнистыми стенами или стегаными потолками из-за расстояния в 24 дюйма. проблема с виниловым сайдингом, тогда переходите к более высокому сорту винила.» 

Также легче проходить между стойками во время обрамления, когда на вас надеты мешки для гвоздей. #Лагниап

 

Коллекторы правильного размера/изолированные коллекторы  экономят древесину, устраняют холодные участки и облегчают подъем стен (#oldpeopleproblems).

Дэвид: «Ваш склад пиломатериалов подберет для вас размеры всех ваших жаток, поэтому вам не придется использовать больше древесины, чем необходимо. Мне нравится многослойный подход к изолированным жаткам, который дает мне прочную поддержку как внутри, так и снаружи.Два LVL и 2-дюймовая плита пенопласта идеально вписываются в каркасную стену 2×6.»

 

Уголки с двумя стойками освобождают место для изоляции. Когда углы обрамлены тремя или четырьмя шпильками, пространство для изоляции заменяется огромным тепловым мостом. Эти холодные пятна часто становятся пятнами плесени из-за конденсации и утечек воздуха.

Дэвид: » Углы с двумя опорами полностью доступны для герметизации и изоляции.  Углы с двумя опорами также отлично подходят для электриков, которым необходимо проложить провода по углам.»

 

Опора лестницы : Та же самая травма, что и на углах с тремя или четырьмя стойками, поражает перегородки, которые пересекаются с наружными стенами. Стеновые опоры с тремя стойками создают неизолированную тепловую эстакаду , которая проникает снаружи вглубь дома через пересекающуюся внутреннюю стену.

Поскольку в верхней и нижней пластинах есть отверстия с проводами и трубками в них, утечка снаружи внутри также протекает вверх и вниз.

Опора лестницы — это именно то, на что это похоже: ряд блоков, охватывающих отсек для стоек, вставленных в плоскую поверхность между стойками.Это оставляет место для утепления между внутренней стеной и наружной обшивкой.

 

Перегородки с зазорами представляют собой еще лучший (термический) способ обработки пересекающихся стен. Зазор между стеной и наружной стеной должен быть достаточным, чтобы гипсокартон проходил между перегородкой и наружной стеной.

Это не только улучшает консистенцию изоляции, но и значительно снижает утечку воздуха в этом негерметичном месте.

Дэвид: «Лестница, примыкающая к стене или имеющая зазор в стене, делает доступной всю стойку — опять же, для герметизации и изоляции воздуха.Мне ОЧЕНЬ нравится зиять в стене из-за множества преимуществ. Некоторым это может быть сложно построить, но мы встроили это в нашу систему фрейминга. Мы используем кусок запаса 1x для разделения стен.»

 

Еще один бонусный совет по лучшему кадрированию: 

Проклеить швы наружной обшивки . Чтобы дополнительно улучшить воздушный барьер дома (или пристройки), проклейте швы внешней обшивки перед установкой WRB (для обшивки CDX или OSB Дэвид использует гидроизоляционную ленту 3M) или используйте обшивку Zip System и ленту.

Примечание Эда: ZIP system является спонсором ProTradeCraft, и они не имеют никакого отношения к предыдущему предложению.

 

Более продвинутые ресурсы кадрирования 4U для изучения:

Building Science Corp:

 

Домашние инновационные лаборатории:

 

APA: Ассоциация производителей инженерной древесины:

 

— Дэн Моррисон — технический редактор ProTradeCraft. ком. Связано | Facebook | Твиттер

 

CE Center — Массивная древесина и деревянный каркас

Традиционная конструкция с деревянным каркасом

На протяжении веков в Северной Америке преобладающим методом строительства домов и малоэтажных квартир было деревянное каркасное строительство, которое показало свою прочность, долговечность и устойчивость. Легкие каркасные конструкции средней этажности считаются экономически эффективными из-за относительно низкой стоимости материалов, сокращения времени строительства, наличия ресурсов и рабочей силы. 4 Разработка систем сборных компонентов повышает прочность и доступность деревянных каркасных конструкций. Кроме того, при строительстве в соответствии со строительными нормами и отраслевыми стандартами деревянные каркасные конструкции могут обеспечить ураганную и сейсмическую устойчивость.

Для каркаса платформы используются более короткие пиломатериалы для стоек, обычно 2×4 с шагом 16 дюймов по центру.

Изображение предоставлено Американским советом по дереву

Деревянное каркасное строительство предполагает использование элементов деревянного каркаса, обычно пиломатериалов, двутавровых балок или сборных деревянных ферм, расположенных относительно близко друг к другу и используемых с обшивкой или настилом для создания конструкции, способной выдерживать нагрузки.Современный деревянный каркас в основном включает три типа: баллонный, платформенный и полубаллонный.

Каркас для воздушного шара
При больших длинах пиломатериалов вертикальные несущие каркасные стойки проходят непрерывно от фундамента до крыши. Промежуточные горизонтальные лаги перекрытия прибиваются к боковым сторонам вертикальных стоек и опираются на ригель. Реестр врезан в шпильку. Обычно эта система более распространена в двухэтажных зданиях из-за наличия длины стоек.Однако вариант этого метода можно использовать с шагом в два этажа. Преимущество этого заключается в том, что это устранит усадку, которая может возникнуть на лагах пола.

Каркас платформы
Со временем каркас платформы заменил каркас баллона в качестве доминирующего метода каркаса. В каркасе платформы для стоек используются более короткие пиломатериалы, обычно 2×4 с шагом 16 дюймов по центру. Стены обычно обрамляются подоконником или подошвой, стойками и двумя верхними плитами, затем на верхние плиты опираются балки пола.Каркас платформы не требует вешалок, в то время как каркас полусферы требует описанного ниже.

На каждом этаже балки покрыты черным полом, образующим платформу или рабочую поверхность, на которой легко возводятся стены и перегородки. Преимущества каркаса платформы включают тот факт, что стены можно возводить на земле, и для их подъема на место требуется меньше усилий, чем при каркасе из воздушных шаров. Надрез на стойке не требуется, и после того, как один этаж построен, строители могут использовать его для строительства следующего этажа. Каркас платформы также подходит для различных сборных методов.

Каркас полусферы
Полубаллонное обрамление представляет собой нечто среднее между баллонным обрамлением и обрамлением платформы. Там, где баллонный каркас имеет непрерывную стойку от фундамента до крыши, полубаллонный каркас не имеет. Обрамление из воздушных шаров не требует вешалок, в отличие от обрамления из полусфер.

В то время как каркас платформы в целом является более доминирующим, современный каркас полушара, в котором балка пола свисает с двойных верхних плит, более распространена в пятиэтажных зданиях и выше и идеально подходит для определенных обстоятельств.По словам Мишель Кам-Бирон, PE, SE, старшего технического директора, ведущего специалиста по среднеэтажному строительству WoodWorks, «в США, где большинство штатов следуют Международному строительному кодексу, полусферический каркас часто используется в качестве альтернативы платформенному каркасу. каркас в конструкциях, где требования пожарной безопасности или усадки могут быть проблемой».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*