Чем обработать дерево перед покрытием лаком: Какими средствами обработать дерево перед покрытием лаком?

Содержание

Этапы лакировки и методы нанесения лака на дерево


Шик, блеск, красота! Все эти слова как нельзя лучше подходят для лакированной деревянной мебели. Практически все поверхности из дерева, которые нас окружают, обработаны этим методом. Как массив приобретает благородный глянец, читайте ниже.

Этапы лакировки


Лакирование древесины – трудоемкий процесс, в котором важен каждый этап. Если что-то упустить, или сделать работу некачественно, то полученный результат вряд ли устроит заказчика. Лакируют дерево в следующей последовательности:

  • Удаление старого покрытия. Требуется в том случае, если старая мебель реставрируется. С поверхности снимают лак и краску.
  • Шлифовка. Ее основная задача – сделать структуру древесины гладкой, убрать все торчащие волокна и занозы.
  • Устранение дефектов древесины. Повреждения дерева могут привести к растрескиванию мебели, даже если она покрыта лаком. Поэтому щели и пустоты склеивают.
  • Предварительная сушка. Перед тем, как наносить на древесину лак, нужно тщательно ее просушить. Это главная гарантия того, что покрытие будет ровным.
  • Нанесение первого слоя лака. Собственно, самый важный и главный процесс, превращающий обычное дерево в прочную и красивую мебель. Наносят лак вдоль волокон древесины.
  • Сушка и шлифовка. Первый слой лака сушат около трех-четырех часов (впрочем, все зависит от типа лакокрасочного состава), а далее шлифуют шкуркой. Чтобы на поверхности не осталось пыли, ее протирают влажной губкой, а в завершении очищают чистой тканью.
  • Нанесение второго и третьего слоя лака. Лакирование древесины повторяют еще несколько раз, каждый слой просушивают и тщательно шлифуют.
  • Полировка поверхности. Применяется, когда нужно добиться еще более глубокого глянца. На тщательно отшлифованную поверхность наносят политуру.

Методы нанесения лака на дерево


Дерево можно лакировать при помощи тампона, кисти или распылителя. Вот как это происходит:

  • Метод лакирования с использованием тампона из хлопчатобумажной, шерстяной или льняной ткани. Его пропитывают определенным количеством лака. Основной недостаток – тампон оставляет частички ворса. А это значительно влияет на качество обработки дерева.
  • Кисть для лакировки. Когда лак наносят кисточкой, то делают слой как можно более тонким. Предварительно ее отжимают, чтобы убрать излишки лака. А чтобы кисточка не засохла, можно периодически окунать ее в спирт.
  • Метод распыления. Использование специального распылителя позволяет получить ровную лакировку. Но распылять лак можно только в хорошо проветриваемом помещении – поскольку иначе мелкие частицы пыли в воздухе будут ложиться на деревянную поверхность.


И последнее. Спешка – это то, что ни в коем случае недопустимо при лакировании дерева. Неаккуратно нанесенный лак, не до конца просушенная поверхность испортят даже самую ценную породу дерева.

Остались вопросы?

Звоните +7 (499) 703-38-10 или +7 (812) 309-54-69

Ваша заявка принята

После получения заявки мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
Обычно
перезваниваем в
течение часа.

Правила лакировки деревянной поверхности

Дерево – один из самых часто используемых человеком материалов. Немалая часть вещей, находящихся в наших домах, сделана именно из этого природного компонента. Мы любим деревянные вещи по множеству причин, и хотим, чтобы они прослужили нам, как можно дольше. И покрытие древесины лаком считается одним из лучших способов продлить эту самую жизнь.

Блок: 1/9 | Кол-во символов: 369
Источник: https://bricknews.ru/article/2390

Подготовительные работы

Лакировка дерева лаком — это трудоёмкий и ответственный процесс. Состоит он из нескольких этапов, которыми игнорировать не стоит. Только пройдя все этапы, можно с ответственностью утверждать, что у изделий будет хорошая защита.

Подготовка древесины

Первым этапом в процессе покрытия деревянных изделий лаком является подготовка самой древесины. Выполнить его можно несколькими способами в зависимости от самого изделия и инструмента, с помощью которого планируется работать:

1. Небольшие предметы можно обработать наждачной бумагой крупной зернистостью. Для более масштабных предметов, к примеру, деревянных дверей или пола, можно использовать шлифовальную машину или болгарку со специальной насадкой. Всеми перечисленными приспособлениями выполняется первоначальная обработка.

2. Далее обращаем внимание на состояние поверхности. Если имеются сколы, вмятины или трещинки, то проводим их шпатлевание. Для этого используют шпатлёвку по дереву и прорезиненный шпатель.

3. Завершающий этап — это финишная шлифовка. Выполняют её наждачной бумагой аброзивности 160-320. Чем более гладкой будет поверхность, тем легче и лучше будет ложиться лак на деревянную поверхность. При этом не будет потёков, капель и прочих недочётов. Обрабатывать следует тщательно, не пропуская торцов и труднодоступных мест.

Процесс грунтования

Прежде чем покрыть дерево лаком, следует произвести процесс грунтования. Изделие, обработанное грунтовкой, получает ряд дополнительных преимуществ, которые существенно повлияют на качество выполнения работ:

  • идеальное выравнивание поверхности, которое невозможно достичь даже при самой тщательной шлифовке;
  • грунтование повышает степень сцепления лака с древесиной;
  • значительное снижение расхода лакокрасящего вещества, так как на идеально ровную поверхность лак можно нанести тончайшим слоем.

Важно! Специалисты рекомендуют не пренебрегать процессом грунтования, а провести его хотя бы в один слой.

Процесс грунтования древесины можно выполнить различными составами:

  • С помощью жидкого воска, который лучше приобретать в аэрозольных баллончиках. Хотя, аналогичный состав можно выполнить в домашних условиях самостоятельно, постепенно растворив воск в скипидаре.
  • С помощью столярного клея, который разводиться с водой в соотношении: 1 часть столярного клея на 5 частей воды.
  • Применение древесной пудры, которая смешивается с клеем ПВА.
  • С помощью талька, разведённого в воде. Если необходимо придать оттенок, приближённый к цвету используемого лака, то добавляют пигментный порошок.
  • Использование производственных грунтовок типа КФ.

Возникает вопрос, как правильно наносить грунтовку на дерево. Оценить это следует по состоянию древесины. Можно обойтись одним слоем, если поверхность идеально ровная. В противном случае, состав наноситься в несколько слоёв. При нанесении грунтовочного состава выполняем основное правило: каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

На видео: дефекты грунтования.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2979
Источник: https://GidPoKraske.ru/laki/lakirovochnye-raboty/pokrytie-derevyannyh-izdelij-lakom.html

Основные причины нанесения лака на деревянную поверхность

  • Необходимость обеспечить древесине надежную защиту от влаги, вредителей и прочих внешних воздействий, включая механические;
  • Лак придает дереву благородный вид, и его использование зачастую продиктовано дизайнерскими решениями.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 285
Источник: https://bricknews.ru/article/2390

Какой лак использовать?

Существует несколько видов растворов, которые благополучно используются для лакирования дерева:

  • Лак, который имеет масляную основу;
  • Спиртовые лаки;

Состав на масляной основе образуют очень прочную плёнку, которая способна надёжно защитить деревянные изделия. К незначительному недостатку средства этого типа относят тот факт, что после того, как оно нанесено на поверхность, лаковое покрытие становиться немного темнее, натурального оттенка дерева.

Состав спиртовых средств состоит из смол нескольких типов и этиловых спиртов. Если преследуется цель сохранности натуральности древесины в первозданном виде, то необходимо лакировать дерево составом данного типа.

Нитролаки производятся из следующих компонентов: алкидные смолы, растворители, нитроцеллюлоза. От предыдущих веществ отличается быстрым процессом высыхания. Именно благодаря этому качеству, специалисты используют их для покрытия лаком мебели.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 943
Источник: https://GidPoKraske.ru/laki/lakirovochnye-raboty/pokrytie-derevyannyh-izdelij-lakom.html

Подготовка инструментов и рабочего места

Для качественного покрытия лаком деревянных поверхностей понадобятся рабочие инструменты.

Если применяют традиционный лак в банках, то не обойтись без кистей. Их размер и количество выбирают в зависимости от объёма работ и применяемых видов лака. Предпочтение стоит отдавать кистям из натуральной щетины.

Для обработки небольших деревянных изделий, а также различных планок и стержней, можно использовать узкие кисти шириной от 15 до 20 мм.

При обработке поверхностей большой площади желательно использовать флейцевые кисти шириной 100-150 мм.

Валики используются также для обработки больших площадей, но в отличие от флейцевых кистей ими неудобно лакировать криволинейные поверхности.

В домашних условиях можно залакировать поверхность средством из баллончика, но оно по цене выше и применяется только для небольших изделий.

Наждачная бумага нужна для механической очистки деревянных поверхностей и шлифовки их перед лакировкой. Для обработки необходимо иметь несколько видов наждачной бумаги различной зернистости. Понадобится щётка, которой можно будет сметать пыль с подготовленной поверхности.

Шлифовальная машина используется, если необходимо подготовить к лакировке очень большие поверхности. Пылесос используют для удаления пыли при шлифовке, а также для очистки изделий больших размеров.

Собрав все необходимые инструменты, нужно подготовить помещение, если работы будут проводиться внутри. Нужно учесть возможность проветривания, так как многие составы лаков выделяют вредные для организма человека вещества и имеют резкий запах.

Помещение должно быть достаточно светлым, чтобы можно было визуально контролировать результат работы. При необходимости нужно обеспечить рабочее место искусственным освещением. Если планируется использовать электрические инструменты, например шлифовальные машинки или пылесос, нужно предусмотреть наличие на рабочем месте электрических розеток и подходящих удлинителей.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1955
Источник: https://DrevoGid.com/zashhita/lak/lakirovka-dereva.html

Выбор лака и особенности покрытия

  • Нитролаки отличаются своей способностью быстро высыхать. Наносить его необходимо одним слоем. В противном случае каждый последующий слой будет просто разъедать предыдущий;
  • Спиртовой лак. Наиболее популярный материал для обработки дерева. Наносится в три слоя с перерывами в час. Обычно для работы используется ватный тампон;
  • Полиуретановый лак. Очень быстро сохнет и оставляет на поверхности дерева прочный и долговечный защитный слой, не боящийся влаги. Именно им покрывают древесину на кораблях;
  • Масляный лак. Как и спиртовые варианты – наносятся в три слоя. Однако дожидаться высыхания предыдущего  не нужно (между вторым и третьим слоем лучше сделать часовую паузу). Этот лак относится к категории наиболее медленно высыхающих.

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 767
Источник: https://bricknews.ru/article/2390

Подготовка поверхности

Чтобы покрыть дерево слоем лака, сначала необходимо тщательно подготовить поверхность, которую предстоит обработать. От качества такой подготовки будет зависеть весь результат будущей работы.

Ошибочно думать, что под толстым слоем лака можно будет скрыть мелкие неровности на поверхности древесины. Все дефекты должны устраняться до начала лакирования. Исключением может быть тот случай, когда нужно специально выделить текстуру дерева и подчеркнуть рельефность.

Шлифовка

Чистую строганую поверхность нужно обязательно отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 80-100.

Если поверхность была ранее покрыта краской или лаком, старое покрытие удаляют. Сделать это можно шкуркой с зернистостью 40-60. Удалить старую краску или лак руками будет очень сложно, поэтому для таких работ лучше использовать ленточную шлифовальную машинку.

Для дальнейшей обработки можно использовать вибрационную шлифмашину. Направление шлифования должно совпадать с направлением волокон древесины, иначе царапины останутся видны даже через несколько слоев прозрачного бесцветного лака.

После шлифовки поверхность необходимо тщательно очистить от пыли. Сделать это можно щеткой или, если поверхность очень большая, пылесосом.

Грунтовка

При использовании любого вида лака необходимо очень точно соблюдать инструкции по его применению. Иногда производители требуют перед лакированием загрунтовать деревянную поверхность. Если такое требование существует, пренебрегать им нельзя, иначе при нанесении лака степень адгезии может быть недостаточной, и со временем лаковая поверхность начнет шелушиться и отваливаться.

Вид грунтовочного состава подбирается в соответствии с рекомендациями по применению лака.

Как правило, производители лаков изготавливают и сопутствующие материалы – грунты, растворители, которые советуют использовать. Отступление от этих рекомендаций и использование материалов других марок возможно, но в этом случае необходимо разбираться в составах лаков и грунтов. Может так случиться, что два состава будут совершенно несовместимы по химическим свойствам. Результаты их взаимодействия могут быть совершенно непредсказуемыми.

Лакирование

Чтобы лаковое покрытие долго продержалось, не шелушилось и не вспучивалось, важно соблюдать технологию нанесения.

Лакирование дерева производится в несколько слоёв. Сколько их должно быть, зависит от рекомендации производителя и условий использования деревянных изделий, но обычно наносят не менее трех – грунтовка + два неразбавленных.

Обратите внимание! Чтобы избежать видимых разводов, кисть вначале перемещают вдоль волокон древесины. Вертикальные поверхности обрабатывают легкими перекрестными мазками, беря совсем немного лака.

Работать надо быстро и аккуратно. Затем необходима просушка в течение времени, указанного в инструкции.

После того как первый слой высох, необходимо повторно осуществить шлифовку поверхности наждачной бумагой с зернистостью 120. Это поможет избавиться от нежелательных разводов, которые могли возникнуть в результате того, что кончики наружных волокон древесины при намокании и последующей сушке деформировались.

Отшлифованную поверхность нужно очистить от пыли, протереть чистой влажной ветошью. После того как первый слой высохнет, можно наносить следующий.

После нанесения второго слоя при необходимости производят шлифовку поверхности, затем снова приступают к лакировке. Предпоследний слой шлифуют очень мелкой шкуркой с зернистостью от 200 до 400, после чего наносят последний, завершающий. Излишки лака на краях поверхности при его нанесении можно удалить тампоном, смоченным в растворителе.

После нанесения последнего слоя поверхность тщательно просушивают. При необходимости лаковое покрытие может быть отполировано. Полировка осуществляется войлоком или фетром, с использованием шлифовальных машин и специальных полировальных паст. Правильно отлакированная поверхность преображает деревянный предмет, каким бы он ни был.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 3956
Источник: https://DrevoGid.com/zashhita/lak/lakirovka-dereva.html

Обработка дерева перед покрытием лаком – что нужно сделать в первую очередь

Очищаем дерево от старого покрытия. Если вы задумали покрыть этим материалом ту деревянную вещь, которой уже пользовались ранее, то, вероятно, на ней уже есть старый лак. И, скорее всего, старое покрытие повреждено. Так что лучше провести работы по очистке. Для этого очень хорошо подойдут специализированные растворы, продающиеся в строительных магазинах.

Выравнивание поверхности. Старые деревянные изделия могли деформироваться после продолжительных воздействий влаги и прочих факторов. Нанесение лака на них не будет эффективным. Так что для выравнивания необходимо постараться пройти все проблемные участки рубанком или другим инструментом со схожим действием. При этом если некоторые участки дерева прогнили или просто отсутствуют, то на их место нужно вставить предварительно вырезанные фрагменты, стараясь соблюдать направление волокон.

В случае щелей между стыками и швами, их заделывают специализированной шпаклевкой. Стоит помнить, что при этом дерево должно быть сухим. На конечном этапе поверхность обрабатывается наждачной бумагой, шлифуясь до идеально ровного состояния.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 1163
Источник: https://bricknews.ru/article/2390

Насколько важно освещение?

Правильное освещение – важная составляющая, необходимая  для достижения безупречной гладкой поверхности. Помимо основного света рекомендуют применять дополнительный источник – настольную лампу. Ее располагают под углом к поверхности, на которую наносят лак. В косых лучах проще обнаружить подтеки, кляксы, неравномерно нанесенный слой, пылинки или ворс. Угловой свет поможет точно оценить желаемую степень блеска поверхности на этапе финальной шлифовки.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 484
Источник: https://woodschool.ru/lakirovka-dereva-kistyu.html

Конечный этап подготовки дерева к лакировке

Задача на этом этапе – удостовериться, что на поверхности нет никаких изъянов, и лак ляжет идеально. Нанеся губкой на дерево смесь воды и столярного клея и дав последней просохнуть, вы сможете увидеть ворсинки, которые нужно счистить шлифовальной бумагой. Наконец, дерево очищается от пыли.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 335
Источник: https://bricknews.ru/article/2390

На какие подготовительные нюансы важно обратить внимание?

  • перед тем как покрыть лаком фанеру или любую другую деревянную поверхность ее шлифуют, после чего пылесосят или протирают тампоном, смоченным в уайт-спирите;
  • нужное количество лака отливают в небольшую емкость, чтобы не засорять основной объем отделочного состава;
  • чтобы избежать щетинок и мелкого сора в финишном покрытии, сухую кисть пылесосят; также ее осматривают на наличие деформированных или вылезших щетинок, при необходимости таковые обрезаются;
  • кисть не должна быть чрезмерно толстой, в противном случае она может начать «закачивать» воздух в лак, образовывая пузырьки.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 642
Источник: https://woodschool.ru/lakirovka-dereva-kistyu.html

Тонировка древесины

Сам по себе лак может облагородить вид дерева. Но порой можно предварительно тонировать древесину, имитируя те или иные благородные сорта. Сам тонер перед нанесением на дерево подогревается до 50 градусов, после чего происходит естественное высушивание при 20-градусной температуре. На солнце такие изделия сушить нельзя. После высыхания можно провести еще одну легкую полировку.

В зависимости от породы древесины, лучше всего использовать следующие виды тонера:

  • Орех – сосна, осина, слива;
  • Черное дерево – береза, груша, клен;
  • Красное дерево – липа, бук, орех.

Важно! В случае тонировки хвойных сортов дерева, нужно  предварительно избавиться от смол. Просто протрите поверхность ацетоном, содовым раствором или бензином.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 745
Источник: https://bricknews.ru/article/2390

Как правильно покрыть лаком дерево?

При нанесении отделочного покрытия, вне зависимости от типа применяемого лака, кисть погружают в состав не глубже, чем на ¾. Это позволяет избежать пробегов и капель. Лак наносится длинными проводками, поскольку короткие движения кисти могут привести к вспениванию лака, что станет причиной образования пузырьков.

Важно помнить, что всегда лучше наносить 2-3 тонких слоя покрытия, чем один толстый. В противном случае увеличивается риск образования воздушных камер, выше вероятность растрескивания и образования сколов. Чтобы увеличить прочность отделки, состав для первого слоя рекомендуется разводить уайт-спиритом (50:50). Последующие слои можно также разбавлять, но уже в меньших пропорциях или же применять чистый лак. Все зависит от типа используемого лака и особенностей проекта.

После полного просыхания каждый слой тщательно шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 916
Источник: https://woodschool.ru/lakirovka-dereva-kistyu.html

Грунтовка перед нанесением лака на деревянную поверхность

Зачастую перед тем, как покрыть деревянное изделие лаком, производится грунтование древесины. Нанесение грунта уменьшает древесные поры, что позволяет потратить меньше лака.  Чаще всего в этом случае применяются следующие виды грунтовки:

  • Смесь клея ПВА и древесной пудры;
  • Воск, предварительно растворенный в скипидаре;
  • Разведенный в воде столярный клей;
  • Жидкий воск, распыляемый по принципу аэрозоля.

Нанесение грунтовки производится жесткой щеткой. После высыхания грунтовки, дерево нужно обработать шлифовальной бумагой с мелкими зернами.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 600
Источник: https://bricknews.ru/article/2390

Какие секреты нанесения имеются в арсенале специалистов?

Важно избавиться от закачанного в кисть воздуха. Для этого щетину с забранным составом хорошо отжимают о край емкости, а в некоторых случаях дополнительно промокают о чистую неворсистую ветошь.

Лак наносят длинными проводками вдоль волокон, при этом каждая новая полоса на 10-15 мм должна перекрывать предыдущую.

При отделке вертикальных поверхностей перехлест полос рекомендуют увеличить; забор лака в кисть в этом случае должен быть минимальным.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 509
Источник: https://woodschool.ru/lakirovka-dereva-kistyu.html

Использование морилки перед лакировкой

В случае с полами для выделения текстуры дерева ее часто покрывают морилкой. После высыхания последней наносится слой лака, еще больше выделяющий текстуру и защищающий древесину.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 218
Источник: https://bricknews.ru/article/2390

Как грамотно выполнить финальную шлифовку?

Умение правильно наносить лак на дерево – это еще не все, что нужно для достижения качественного отделочного покрытия. Профессиональный результат во многом зависит от особенностей финальной шлифовки.

После полного затвердевания последнего слоя его шлифуют наждачной бумагой мелкой зернистости. Не лишним будет дополнительно обработать поверхность стальной шерстью. В конце отшлифованную деталь протирают тканью, смоченной в уайт-спирите.

Поделись и оцени (нам это важно):

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 526
Источник: https://woodschool. ru/lakirovka-dereva-kistyu.html

Советы и технология покрытия дерева лаком

  • Между нанесением слоев лака проходит примерно час. Чаще всего наносят три слоя. После высыхания каждого из них проводится шлифовка мелкозернистой бумагой, после чего зачистка суконкой для устранения пыли;
  • Нанесение лака осуществляется тампонами из ваты, обернутыми марлей. Выбирайте качественную марлю, дабы не оставлять ниток на лакированной поверхности;
  • Растирать так нужно тщательно. При этом нельзя допускать появление потеков и следов неровных мазков;
  • Сушка лака должна происходить в закрытом помещении без пыли, которая может повредить невысохший слой;
  • По завершению лакирования можно отполировать поверхность суконкой;
  • Важна техника нанесения лака. Так, по мере истирания материала нужно усиливать нажим с целью поддержания того же оттенка. Полосы лака наносятся с небольшим перекрытием соседних. В случае появления излишков последние удаляются при помощи чистых ватно-марлевых тампонов;
  • Нанесение масляного лака производится кистью.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 1023
Источник: https://bricknews.ru/article/2390

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 25471
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

  1. https://GidPoKraske.ru/laki/lakirovochnye-raboty/pokrytie-derevyannyh-izdelij-lakom.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3922 (15%)
  2. https://DrevoGid.com/zashhita/lak/lakirovka-dereva.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 5911 (23%)
  3. https://remontcap.ru/nanesenie-laka-na-derevyannuyu-poverkhn.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 4931 (19%)
  4. https://woodschool.ru/lakirovka-dereva-kistyu.html: использовано 8 блоков из 9, кол-во символов 5202 (20%)
  5. https://bricknews.ru/article/2390: использовано 9 блоков из 9, кол-во символов 5505 (22%)

Как правильно покрыть лаком дерево

Обновить старую деревянную мебель и придать ей новый эстетичный вид может любой домашний мастер. Достаточно знать, как правильно покрыть лаком дерево. Новое покрытие защитит древесину от воздействия влаги, убережет от рассыхания и растрескивания.
Лаковое покрытие обеспечивает долгий эксплуатационный срок деревянного изделия, сохраняет его качество. Изделие из древесины, покрытой лаком, имеет презентабельный внешний вид.

Подготовка

Зашкуривание дерева

Деревянную поверхность, перед нанесением на нее лака, необходимо тщательно и правильно подготовить. Конечный результат во многом зависит от этого процесса. Для подготовки к нанесению лака на деревянную поверхность вам понадобятся:

  • бумага шлифовальная с поверхностью разной зернистости;
  • небольшой деревянный брусок;
  • кусок резины;
  • длинная палочка.

Поверхность древесины должна быть тщательно обработана шлифовальной бумагой. Чтобы облегчить работу, можете обмотать деревянный брусок шлифовальной бумагой. При помощи этого простого приспособления значительно ускорится обработка плоских деревянных поверхностей.
Для обработки выпуклых деталей деревянного изделия, изготовьте приспособление из куска резины, а затем просто обмотайте его шлифовальной шкуркой.
При необходимости обработки отверстий, оберните шлифовальной бумагой палочку.
Правильная обработка деревянных поверхностей достигается плавными, равномерными движениями вдоль волокон древесины — это предотвратит появление царапин на ее поверхности.

Обратите внимание!
Первоначальную шлифовку нужно производить крупнозернистой шкуркой, а в дальнейшем ее следует менять на более мелкую.

Если в процессе шлифовки на поверхности образуются небольшие царапины, надо увлажнить ее, а после высыхания, это место повторно отшлифовать мелкозернистой шкуркой.

Покрытие грунтовкой

Загрунтованная поверхность

Грунтовка деревянной поверхности уменьшает поры в древесине, это в свою очередь позволяет существенно снизить расход лака. Для нанесения грунтовки можно воспользоваться следующими составами:

  • жидкий воск в аэрозольных баллончиках;
  • воск растворенный в скипидаре;
  • древесная пудра смешанная с клеем ПВА;
  • столярный клей смешанный с водой.

Грунтовку наносите на деревянную поверхность, дождитесь ее высыхания, после чего обрабатывайте дерево мелкозернистой шкуркой.

Виды лаков

Виды лаков для дерева

Масляные лаки

Основой этого вида лака является масло. Такой лак образует толстую и прочную защитную пленку на деревянной поверхности. Небольшим его недостатком является затемнение цвета дерева (если вы хотите выделить структуру дерева, то воспользуйтесь спиртовым лаком).

Наносить масляный лак надо щетинной кисточкой. Лак наливайте в широкую емкость, так вам легче будет избежать образования потеков. Обмакивайте кисточку наполовину, каждый раз старайтесь убирать излишки лака.
Лак наносите плавными и равномерными движениями. Обычно деревянная поверхность покрывается тремя слоями лака. Первый и второй слой надо наносить с интервалом в одну-две минуты. Затем следует выждать 60 минут и нанести на деревянную поверхность третий слой.
Окончательное высыхание масляного лака происходит в течение суток, в это время старайтесь минимизировать попадание пыли на обработанную поверхность и изменение температуры в помещении.

Спиртовые лаки

Главными компонентами спиртового лака являются — этиловый спирт и смолы. Такое лаковое покрытие выгодно подчеркивает структуру и цвет древесины.
Спиртовой лак наносится на поверхность мягким тампоном — это предохраняет обрабатываемую поверхность от повреждений. Первый и второй слой выполняют роль дополнительной грунтовки. Они заполняют собой мелкие трещины и окончательно формируют ровную поверхность.
После высыхания двух первых слоев, деревянную поверхность обрабатывайте мелкой шлифовальной бумагой. Лак полностью убирается с поверхности. Его остатки заполняют трещины.
Деревянную поверхность тщательно очистите и покройте третьим слоем. Ждите полного его высыхания в течении трех дней, затем наносите четвертый слой.

Цветной лак

Обратите внимание!
Если вы хотите придать изделию какой-либо цвет, то в лак можно добавить нужный краситель.

Нитролаки

Нитролак для дерева

Состав этого лака содержит множество компонентов: алкидную смолу, растворители, нитроцеллюлозу и т. д. Нитролаки отличаются быстрым высыханием, для этого требуется всего 20 минут. Такие лаки нашли широкое применение в мебельном производстве.

Нитролак наносите в два-три слоя методом распыления. Между нанесением очередного слоя обязательно произведите промежуточную полировку.

Обратите внимание!
На небольшие поверхности нитролак можно наносить мягким тампоном или кисточкой, но делать это надо аккуратно, так как мазок, наложенный на высохший лак, размягчает его.

Знание правил о том, как правильно покрыть лаком дерево, сделает лакокрасочные работы легкими и быстрыми.

Видео

Делаем приспособление для покрытия древесины лаком:

Способы тонирования древесины

Предположим, что мы создали из дерева изделие и теперь стоит вопрос о придании изделию цвета и покрытия лаком. Но в зависимости от очередности нанесения тонирующего состава и лака, может получится разный результат, каждый из которых имеет свои декоративные особенности. Хочу отметить, что под тонирующим составом имеется в виду ЛКМ продукт с жидкой консистенцией, предназначенный именно для пропитывания древесины.

Важно! Также необходимо очень тщательно обрабатывать изделие, поскольку любой недочет будет проявлен и исправление будет очень трудоемким.

  Если нанести тонирующий состав на незащищенное дерево, мы получим ярко-выраженную текстуру дерева. Пигмент в большей концентрации войдет в мягкие волокна и сделает их более яркими, соответственно твердые волокна станут более светлыми.

После того, как состав высохнет, может подняться ворс и поверхность станет шершавой на ощупь. Необходимо продолжать насыщать дерево до нужного оттенка, затем покрыть изделие одним слоем лака, и только потом шкуркой с самым мелким размером зерна снимается шероховатость. Поверхность при этом покроется неравномерными затертостями, пугаться этого не нужно, после нанесения финишного слоя лака все следы зачистки скроются.
Резюме – тонирующий состав дает на свежем дереве яркий цвет и проявляет его естественный рисунок.

  Если покрыть дерево тонированным лаком, то насыщение мягких волокон будет происходить не так интенсивно, поэтому рисунок будет виден, но не так контрастно, как в первом случае. Контролировать контрастность рисунка можно процентным содержанием тонирующего состава а лаке. Можно воспользоваться уже готовым лаком либо смешать тонирующий состав с лаком.

Важно! Не все тонирующие составы совместимы с лаками, поэтому необходимо пробовать смешивать в отдельных емкостях.

После нанесения первого слоя также возможно поднимется ворс, поэтому избавиться от него необходимо перед нанесением финишного слоя, который можно осуществить уже не колерованным лаком. Добиться насыщенного цвета таким способом не получится, ибо наносить большое количество слоев лака не рекомендуется.
Резюме – тонированый лак дает более светлый цвет и гораздо меньше выделяет текстуру древесины.

  Для того, чтобы придать дереву однотонный цвет, с минимальным или вообще нулевым выделением волокон, так как поступают изготовители мебели, необходимо первым слоем нанести неколерованный грунтовочный лак. В нашем ассортименте это может быть либо лак мебельный быстросохнущий, либо паркетный или яхтный разведенные с уайт-спиритом в пропорции 1:1. В этом случае произойдет усреднение впитывающей способности мягких и твердых волокон древесины, т.е. грубо говоря, поверхность дерева перестает впитывать тонирующие составы, поэтому цвет будет ложиться равномерно. Но тут возникает некая трудность с нанесением тонирующего состава, поскольку поры закрыты, более жидкий состав не может впитаться и образует лужицы и подтеки. Поэтому нанесение кистями или валиками исключается, более менее приличный результат дает нанесение тампоном из безворсовой ткани, а идеальный результат получается при нанесении краскопультом.При этом способе поднявшийся ворс снимается после первого слоя грунтовочного лака.

Резюме – закрытие пор дерева грунтом, дает однотонное тонирование с любой степенью насыщенности, но требует применение дополнительного оборудования.
 

Как покрыть лаком деревянную мебель

02. 11.2016


Несмотря на широкое распространение мебели из ДСП, МДФ и других видов древесных композитных плит, классическая деревянная мебель продолжает пользоваться устойчивым спросом. Ведь натуральная древесина является на сто процентов экологически безопасным материалом и превосходит изделия из древесных плит по характеристикам прочности и влагостойкости. 


Особенно эффектно смотрятся предметы деревянной мебели, которые лакируются. Через лаковое покрытие проступает уникальный рисунок материала. Это создает в доме особую, «природную» атмосферу. При этом мебель, окрашенная лаковыми составами, отлично подходит для самых разных интерьеров – от традиционной классики до лаконичного минимализма. 


Лакированная мебель из дерева, как и любая другая, со временем требует проведения реставрации. Когда лаковое покрытие начинает изнашиваться, лучше не тянуть с проведением работ по его восстановлению. Во-первых, мебель теряет свой эстетичный вид. Во-вторых, лаковый слой защищает изделия от влаги и рассыхания, существенно увеличивая срок службы древесины. Покрыть лаком дерево сможет каждый. Это несложно – главное сделать все по технологии и аккуратно. Перед лакированием мебели необходимо провести тщательную подготовку рабочих поверхностей. Подготовительные работы проводятся в два этапа.

Подготовка: шлифовка и грунтование


Сначала нужно очистить дерево от остатков старого лака и как следует его зашкурить. Крупные остатки лака осторожно удаляются при помощи скребка или ножа. Затем можно приступать к шкурению. Для этого вам понадобятся: несколько кусков наждачной бумаги различной зернистости, шлифмашинка или небольшой брусок, а также кусок плотной резины. Конечно же, шлифовальной машинкой гораздо быстрее работать. Но если ее нет в наличии, то придется воспользоваться деревянным бруском. На него закрепляют наждачку и шлифуют плоские поверхности. 


Выпуклые элементы мебели в любом случае придется шлифовать вручную. В данном случае вместо бруска применяют плотную резину с достаточной степенью эластичности, чтобы можно было качественно обрабатывать фигурные детали. Самые сложные криволинейные элементы шкурят при помощи деревянных палочек или пластиковых гибких прутков – что еще удобнее. В определенных местах возникает необходимость шкурения руками или пальцем, обернутым шлифовальной бумагой, чтобы чувствовать, какое усилие вы используете, и не снять лишнего дерева. Это относится к мебельным деталям, требующим деликатного обращения.


Помните, что шкурить необходимо вдоль древесных волокон. Особенно это касается работ с использованием крупнозернистой бумаги, абразивное покрытие которой может оставить на мебели глубокие царапины, если шлифовать «против шерсти». Как правило, бумагой с крупными зернами производят первичную обработку дерева, а после заменяют ее на наждачку с более мелкими зернами. Выбор бумаги зависит от состояния реставрируемого изделия и вида древесины, из которой изготовлена мебель.  


На втором этапе подготовки мебели к лакированию проводят грунтование рабочих поверхностей. Грунтовка не только обеспечивает лучшее сцепление лака с деревом, но и существенно уменьшает его расход, так как грунт запечатывает поры и мелкие трещинки в древесине. В качестве грунтовочных составов применяют перемешанный с водой столярный клей, ПВА-клей, перемешанный с древесной пудрой, смесь скипидара и воска, а также специальный жидкий воск, который продается а аэрозольных баллончиках. По окончании процесса грунтования следует дождаться полного высыхания дерева, а затем провести его финишное шлифование мелкозернистой бумагой и протереть поверхность от пыли. Только тогда можно начинать лакирование. 

Рекомендации по нанесению спиртовых, масляных и нитролаков

Спиртовые лаки


Такие средства для окрашивания содержат два основных компонента – спирт этиловый и смолу, придающую лаку вязкость. Данные составы прекрасно подчеркивают естественный цвет древесного массива и его текстуру. Лаки на спиртовой основе рекомендуется наносить посредством мягкого тряпичного или поролонового тампона. Это исключает возможность повреждения поверхности. Такие лаки обычно наносятся в четыре слоя. Первые два слоя используются для дополнительного грунтования. Они полностью заполняют все микроскопические трещинки и позволяют сформировать абсолютно ровную плоскость. 


Когда первый и второй лаковые слои окончательно высыхают, дерево тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной. При этом лак полностью удаляется — он остается только в трещинах и порах дерева. Затем мебель очищают от пыли и приступают к лакированию на третий раз. Спиртовому лаку для дерева дают просохнуть трое суток и только после этого окрашивают древесину на четвертый раз. 

Лаки на масляной основе


Традиционные масляные лаки по-прежнему достаточно широко применяются при реставрации деревянной мебели. Лакокрасочные средства на основе масла образуют прочную пленку на дереве. Во многом это достигается за счет значительной толщины лакового покрытия. Для нанесения данной разновидности лака используют кисти со щетиной. Состав наливают в резервуары с широкими горловинами, чтобы при работе было как можно меньше потеков – в широкую емкость кисть удобнее опускать. Для этих целей отлично подойдет таз со скругленными бортиками. Кисть следует обмакивать примерно наполовину и каждый раз снимать о бортик лишний лак, так как масляные средства довольно вязкие и сильно обволакивают малярные кисти. 


Масляные лаки наносятся неторопливо – размеренными и плавными движениями. Большинство мастеров советует окрашивать дерево в три слоя. Первые два слоя наносятся с временным интервалом 1-2 мин. После поверхности дают просохнуть в течение часа и приступают к ее финишному лакированию. Полное высыхание лака наступает через сутки. Пока мебель сохнет, необходимо оградить ее от попадания пыли и обеспечить в помещении стабильную температуру. У этого вида лака имеется небольшой недостаток – он делает цвет древесины немного темнее. Если вы хотите сохранить цвет мебели в неизменном виде, то лучше воспользоваться составом на спиртовой основе. 

Нитролаки


Современные нитролаки производятся с добавлением нескольких компонентов – различных растворителей, алкидных смол, нитроцеллюлозных веществ и др. Главное достоинство лаков данного типа – очень быстрое высыхание – около 20 минут. Лаки наносятся с помощью распылителя (краскопульта) в два или три слоя (в зависимости от особенностей рабочей поверхности и требуемого качества конечного результата). После каждого слоя проводится промежуточное полирование древесины. При работе с нитролаками следует использовать респираторы, так как происходит выделение высокоагрессивных соединений в окружающую среду. Такие лаки очень широко применяются при изготовлении мебели в промышленных масштабах. 


Если вы желаете придать вашей мебели другой цвет или изменить его оттенок, то в лак необходимо добавить соответствующий краситель в нужной пропорции.

Как правильно лакировать деревянные поверхности

Дерево можно обработать множеством различных способов, но часто наилучшим выходом будет сохранить его естественный цвет и рисунок поверхности. Такое возможно при помощи специальных составов для дерева — лаков.

Технология лакирования древесины довольно проста, но требует внимания, потому что значительно отличается от окрашивания.

Все начинается с подготовки деревянной поверхности перед лакированием:

  1. Лаком покрывают только идеально гладкую древесину, поэтому ее тщательно шлифуют мелкозернистой шкуркой вдоль волокон, пока на ощупь она не станет гладкой.
  2. Оставшиеся изъяны древесины (трещинки, выемки) заполняются шпатлевкой для дерева, а затем поверхность обезжиривается бензином или уайт-спиритом.
  3. Лаком можно покрывать только совершенно сухую и чистую поверхность.
  4. Перед обработкой дерева выбранный лак пробуется на небольшом участке на случай, если древесина будет менять цвет после обработки или этот вид лака для нее не подходит.
  5. Особенно внимательными нужно быть при лакировании старой деревянной поверхности. Древесина должна быть достаточно сухой под слоем предыдущего лака, чтобы новый лак хорошо сцеплялся со старым. Но, конечно, лучше всего полностью очистить дерево перед обработкой, если это не испортит деревянное изделие.
  6. В конце концов поверхность грунтуется разбавленным лаком или специальными составами.

Теперь можно приступать к нанесению лака:

  1. Перед лакированием внимательно изучите рекомендации на упаковке, чтобы знать рекомендованное количество слоев. Дело в том, что каждый новый слой лака делает древесину темнее.
  2. Лак наносится широкой плоской кистью или пульверизатором. Лаки для пульверизатора более жидкие и их слои тоньше.
  3. Следующий слой накладывается после высыхания предыдущего. Время высыхания также указано на упаковке, но оно может изменяться в зависимости от влажности древесины, например.

И еще несколько рекомендаций:

  • от ультрафиолета дерево можно защитить пропиткой с тонированием;
  • лаки одной марки обычно разрешено смешивать — так есть возможность получить новый оттенок;
  • ни в коем случае не смешивайте лаки с разными основами;
  • используйте пробники, прежде чем покупать необходимое количество лака;
  • глянцевые лаки подходят только на внутренних работ;
  • в детской стоит использовать водорастворимые лаки — они экологичнее;
  • во время ремонта сначала лакируется пол, а потом окрашиваются стены, иначе на них могут появиться пятна.

Как правильно покрыть лаком дерево?

Лаковые покрытия часто используются в строительной сфере для декоративной отделки оснований стен и других элементов деревянных конструкций. Такой тип покрытий способен надежно защитить поверхность от неблагоприятных погодных условий, что существенно продлевает сроки их эксплуатации. Также лаковые покрытия придают поверхностям дополнительной привлекательности.

Стоит отметить, что техника лакирования деревянных оснований не включает в себя особых сложностей. Поэтому, если придерживаться всех указаний, то можно самому быстро освоить данную технику.

Перед нанесением лакового покрытия на деревянную поверхность следует выполнить целый ряд операций, которые в конечном результате должны привести к успеху проводимых работ. Для качественной подготовки такого основания к дальнейшей обработке понадобиться взять:

  • Абразивную бумагу с различной зернистостью;

  • Небольшую резиновую пластину;

  • Прямоугольный брусок.

Окрашиваемые деревянные поверхности, прежде всего, следует обработать шлифовальной бумагой. Для подготовки к обработке поверхностей с большим метражом нужно прямоугольный брусок обернуть абразивной бумагой. Для обработки маленьких деталей конструкции из дерева следует использовать резиновую пластину, которая оборачивается «шкуркой». Получение нужного эффекта обеспечивается за счет плавного перемещения бруска вдоль древесных волокон. Шлифование осуществляется несколько с постепенным переходом от шкурки с крупной зернистостью к более мелкой.

Грунтование основания перед покрытием лаком обеспечивает закрытие небольших пор в древесной структуру, при этом можно существенно уменьшить затраты лакового материала. Для грунтования можно применять жидкий воск, который продается в компактных аэрозольных баллончиках. Также для таких работ отлично подойдут такие составы, как:

  • Древесная пудра, которая перемешивается с клеем ПВА;

  • Натуральный воск, который растворяется в скипидаре;

  • Мел (тальк), который разбавлен водой и в который добавляется специальный краситель, чтобы лак приобрел определенный оттенок.

Вне зависимости от выбранного лака, грунтовка наносится на основание стандартным способом и после полного высыхания покрывается мелкозернистым слоем. На данный момент в большинстве случаев для обработки деревянных поверхностей используются такие составы, как спиртовые лаки, нитролаки и лаки на базе масляных красок. 

 

Основы лакирования | Магазин WoodenBoat

Руководство по эксплуатации банки

Мэтью П. Мерфи
Иллюстрации Саймона Адамса

Много лет назад у одного из крупных производителей лака была регулярная реклама, изображающая съежившегося владельца лодки, который с притворным ужасом смотрит на блестящую работу и говорит: «Вввввввварить?» Такой страх распространен среди потенциальных и случайных лакировщиков, и на то есть веская причина: лак обеспечивает превосходную защиту, демонстрируя красоту дерева, но для его поддержания требуется постоянное время и навыки каждый год.А достижение хорошей блестящей (она же лаковой) отделки в первую очередь требует тщательной подготовки поверхности и нанесения.

Существует множество ловушек, которые могут поставить под угрозу работу, а отсутствие технического обслуживания в течение сезона может испортить хорошую работу. Краска, честно говоря, лучший вариант для тех, у кого нет времени или желания ухаживать за лаком. Действительно, обширные окрашенные пространства (например, борта кабин), подчеркнутые яркой отделкой, будут смотреться намного лучше, чем плохо сохранившийся лак.Лак, однако, не только эстетически выгоден; поскольку он прозрачен, он также может выявить потенциальные участки гниения, которые проявляются в виде темных, обесцвеченных пятен, прежде чем они станут серьезной проблемой.

На тему лакирования написано несколько замечательных книг и статей (см. «Дополнительная литература» в конце этой статьи). Для тех, кто ищет более краткие уроки, чем те, что содержатся в этих фолиантах, все основные марки лаков включают в свои этикетки краткие инструкции. Могу поспорить, что большинство из нас прислушиваются к нашим первоначальным советам по лакировке. Тем не менее, из-за нехватки места на банке эти инструкции обычно печатаются едва читаемым шрифтом, и они оставляют место для интерпретации, особенно для начинающих лакировщиков.

Итак, цель этой статьи — интерпретировать банку с лаком, придать этим инструкциям немного больше глубины, не написав книгу. Можно сказать, чтобы удалить всю пыль. Мы рассмотрим, как мы это делаем, и другие основы лакирования, оставив в стороне второстепенные концепции, такие как двухкомпонентные системы, нанесение распылением, окрашивание древесины и снятие старой отделки.

 

Блоку пенопластовой изоляции можно придать контурную поверхность для создания индивидуального шлифовального блока.

Подготовка и герметизация необработанной древесины

На всех этикетках указано, что древесина должна быть чистой и сухой перед нанесением лака. Но есть и несколько других соображений. У маляров и лакировщиков есть старая поговорка: «На 90 процентов это подготовительная работа». Выбоины и неровности на поверхности отразятся на финишном покрытии, поэтому убедитесь, что ваша голая деревянная поверхность настолько гладкая и без царапин, насколько вы хотите, чтобы она была после отделки.Если вы можете жить с выпуклой и неровной шероховатостью, то все, что вам нужно, это тщательное шлифование. Но если вы хотите зеркально гладкую поверхность, сейчас самое время начать работать над этим.

Большие плоские поверхности, такие как транцы и борта кабин, можно отшлифовать наждачной бумагой с липкой обратной стороной, которая поставляется в рулонах, закрепленных на шлифовальном блоке из твердой резины. В качестве альтернативы поверхность можно очистить скребком для шкафа — по сути, это небольшой прямоугольник из тонкой инструментальной стали с однородным заусенцем, врезанным в его режущую кромку; при проведении по деревянной поверхности скребок для шкафа поднимает тончайшую стружку.Закругленные и граненые поверхности можно шлифовать вручную без опорного блока, но в этом случае достижение постоянного контакта между бумагой и поверхностью может оказаться сложной задачей. Лучшим подходом является создание индивидуального опорного блока из синей пенопластовой изоляции. Для этого отрежьте блок пенопласта соответствующего размера, сформируйте кусок наждачной бумаги с зернистостью 80 по поверхности, подлежащей шлифованию, зернистой стороной наружу, и протрите блок пены взад-вперед, пока не примет форму. переведены в пену.Теперь у вас есть фигурный блок, к которому вы можете приложить бумагу. Это особенно хорошо работает на длинных прямых гранях и закруглениях, таких как поручни, накладки на рельсы и полукруглые накладки.

Беглый осмотр этикеток с лаком выявил сильные разногласия по поводу наждачной бумаги какой зернистости использовать перед нанесением крайне важного первого слоя герметика. Одна банка, на которую я смотрел, указывает использование бумаги с зернистостью 80 на голой древесине, а другая говорит о 120. И еще одна рекомендует бумагу с зернистостью 180–320. Теория более крупной зернистости заключается в том, что они придают лаку более «зубчатую» или механическую адгезию. Древесина с меньшей плотностью легко впитается в первоначальный слой лака, поэтому здесь хорошим выбором будет более мелкая зернистость; более плотная древесина может потребовать более грубого начального шлифования, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при шлифовании по зерну, чтобы замаскировать царапины, потому что для тонкой отделки не требуется видимых царапин на голой древесине. Для большинства пород дерева хорошим выбором является зернистость 180. Герметизирующий слой (который мы вскоре рассмотрим), если его правильно разбавить, проникнет в поверхность древесины, чтобы обеспечить достаточную механическую адгезию.

 

Пузыри на лакированной поверхности необходимо соскоблить.Твердые края образовавшихся кратеров должны быть отшлифованы, прежде чем кратер будет покрыт новым лаком. Используйте опорный блок здесь; не создавайте борозды, сосредоточив усилия на шлифовании голой древесины.

Подготовка ранее лакированных поверхностей

Складная наждачная бумага

Для шлифования длинных деталей отделки, поручней, лонжеронов, весел и т. д. вам, скорее всего, понадобятся листы бумаги размером 9″ × 11″. Их нужно сложить, а затем разрезать на четыре части. Эти четвертинки затем складываются втрое, как показано на фотографии, так, чтобы ни одна из зернистых поверхностей не соприкасалась.Когда одна поверхность забивается и больше не режет, переверните бумагу, чтобы получить новую поверхность. Когда он засорится, разверните и снова сложите бумагу, чтобы обнажить последнюю неиспользованную поверхность. Это также можно сделать с половинными листами, хотя для поверхностей, которые обычно требуют таких больших кусков, вам, вероятно, понадобится шлифовальный блок.

Если перед вами стоит задача нанести один-два ремонтных слоя на неповрежденное покрытие, а не лакировать голую древесину, то необходимо сначала очистить всю поверхность от песка и грязи, а затем отшлифовать мелкозернистой бумагой; Для этого подходит зернистость 220–320.Но прежде чем приступить к этой задаче, вам следует осмотреть поверхность на наличие желтых волдырей. Эти характерные следы показывают, где лак отделился от дерева, и их необходимо тщательно соскоблить до голого дерева, прежде чем можно будет приступить к шлифованию. (Если поверхность усеяна этими волдырями, или если большая часть отделки отслаивается, то вы должны зачистить весь кусок до голого дерева — процесс, который мы не будем здесь рассматривать.) Скребок с крючком 1 дюйм, заточенный является идеальным инструментом для удаления небольших волдырей.При использовании он быстро тускнеет, поэтому держите под рукой напильник и затачивайте лезвие скребка, как только он больше не сможет удалять тонкие полоски лака — что будет довольно часто, если вы часто скоблите. Не делайте эту заточку на деке; мелкая стальная пыль заржавеет и сделает беспорядок.

Если вы соскребаете оголенные участки на покрытии, которое было окрашено, то перед вами стоит еще одна задача: эти оголенные места необходимо либо восстановить, чтобы они соответствовали окружающему покрытию, либо вы должны смириться с контрастирующими пятнами. Аналогичным образом, поцарапанные пятна на неокрашенном красном дереве, скорее всего, поначалу будут контрастировать с окружающей отделкой, хотя по мере старения отделки они будут сливаться. С другой стороны, если вы работаете с тиком, вы обнаружите, что поцарапанные оголенные участки красиво и сразу сливаются с окружающей отделкой.

Очищенные оголенные участки должны иметь «распушенные» края — жесткий переход от голого дерева к лаку должен быть скошен путем тщательной шлифовки. Цель здесь состоит в том, чтобы постепенно разбавлять лак по краям кратера, но не удалять древесину.Рекомендуется использовать шлифовальный блок, а аккуратное использование скребка может ускорить процесс. Когда соскоб и шлифовка закончены, пришло время нанести слой герметика на оголенные места — «загрунтовать» их — а затем нанести на эти места три или более «основных слоев» (см. инструкции по нанесению ниже).

 

При шлифовке между слоями образуется пыль; очистите его с помощью этого трехэтапного процесса: (1) пропылесосьте, (2) протрите растворителем и (3) протрите чистой тряпкой.

Шлифовка и удаление пыли

Соскабливая и точечно грунтуя (если это вообще нужно было делать), пришло время отшлифовать всю поверхность.Это шаг, который часто сбивает с толку начинающего лакировщика: в конце концов, цель состоит в том, чтобы создать толстый слой лака на дереве. Это должно быть достигнуто путем нанесения нескольких слоев, и вы должны шлифовать между этими слоями, как правило, чтобы более поздний слой приклеился к предыдущему. Но в процессе этого вы должны сошлифовать как можно меньше предыдущего слоя. Для этой задачи требуется легкое прикосновение и мелкая зернистость. Если отделка в отличном состоянии, используйте 320. Если она потрепана или требует некоторого выравнивания, используйте 220.

Есть два исключения из этого правила шлифовки между слоями. Первый — это метод, называемый «горячее покрытие», при котором последующий слой наносится на тот, который еще не полностью затвердел, так что два слоя фактически сплавляются вместе химическим путем. Если вы новичок в лакировании, то я предлагаю вам придерживаться проверенных методов, изложенных здесь, и не убаюкивать обещанием меньшего количества шлифования. Второе исключение касается покрытий по дереву, специально разработанных без шлифовки между слоями. Они экономят время на шлифовку.И они экономят материал, так как нет смысла шлифовать предыдущий слой. Шлифовка между слоями, однако, имеет дополнительное преимущество, заключающееся в притуплении предыдущего слоя, создавая приятный резкий контраст между лакированными и нелакированными областями, когда вы фактически наносите материал. Если свет не правильный, вы не всегда сможете увидеть, где вы были, когда вы не шлифуете между слоями, и, таким образом, вы рискуете «отпусками» в отделке (см. «Нанесение лака» ниже). Другой недостаток отсутствия шлифовки между слоями заключается в том, что вы теряете возможность устранить дефекты предыдущего слоя.Наплывы, пыль, жучки, ворсинки, неровности и прочие грехи исправляются или устраняются при каждой последующей шлифовке. Несмотря на мои предостережения, отказ от шлифовки между слоями значительно экономит время, и как только вы освоите базовое лакирование, может оказаться целесообразным изучить эти составы, не требующие шлифовки.

Кажется неправильным делать всю эту шлифовку, а затем получать указания наносить лак только на чистую и непыльную поверхность. Но не унывайте: существует установленный протокол удаления пыли с поверхности.Во-первых, пропылесосьте как можно больше, используя чистую насадку-щетку на вашем пылесосе. Если вы работаете на улице, вы можете использовать сжатый воздух, чтобы сдуть пыль. Во-вторых, протрите поверхность тряпкой, смоченной (не пропитанной) растворителем для краски или другим растворителем, который не оставит следов. Сама тряпка должна быть чистой и без ворса. Третий и последний шаг — протереть всю поверхность малярной салфеткой.

 

Нанесите лак, сначала нанеся его вертикально, а затем проведя горизонтально длинными ровными мазками.Не переусердствуйте, пытаясь сделать его зеркально гладким; верьте, что он выровняется до того, как вылечит.

Нанесение лака

У человека, который научил меня лакировать, было правило относительно времени суток: он никогда не начинал наносить лак на улице после 14:00. в летний день. Почему? Потому что влага на незастывшем лаке потускнеет и помутнит готовое изделие. Я усвоил этот урок с трудом несколько лет назад, когда, вынужденный графиком, чтобы нанести слой лака на мачту, я сделал эту работу после работы, в 5 часов вечера.м. Я знал лучше, но, наверное, я думал, что я непобедим. Через несколько часов на частично высохший лак выпала роса, а на следующее утро лак на «верхней» поверхности мачты был мутным, матовым и текстурным, а на нижней — чистым и блестящим. Прохладная, сухая погода — классические осенние условия Новой Англии — лучше всего подходит, так как лак имеет шанс выровняться до того, как затвердеет. На самом деле, нанесение лака осенью — это отличный способ управлять уходом за лаком, так как вы почувствуете себя гением, избавив его от весеннего давления и обещания погоды для катания на лодках. Одно предупреждение по этому поводу: в короткие прохладные осенние дни обычно требуется рабочее место в помещении, потому что роса высыхает поздно днем ​​и выпадает рано вечером.

Первым слоем на голой древесине является герметик, который должен быть достаточно разбавлен, чтобы он мог просочиться в древесину до того, как он затвердеет. Когда он высохнет, герметик должен почти исчезнуть в древесине; на этом этапе не должно быть стремления добиться сильного глянца. Разбавление обычно указывается в процентах от лака в горшке, а диапазон, указанный производителями, зависит от вязкости лака.Одна марка густого лака требует 50-процентного разбавления для герметизации; менее вязкие, более щадящие лаки обычно разбавляют только на 10 процентов.

Не наносите лак прямо из банки. Вместо этого вылейте лак через сито среднего или мелкого размера в чистую емкость. Этот шаг фильтрации особенно важен, если вы используете ранее открытую банку, потому что капли затвердевшего лака могут попасть на ободок и попасть в вашу отделку.

После того, как герметизирующий слой высохнет, пора протереть его наждачной бумагой с зернистостью 220 — ровно столько, чтобы сбить затвердевший пух с поверхности и приглушить блеск, если он есть.Сделав это, протрите поверхность растворителем, нанесенным на чистую безворсовую тряпку, затем салфеткой и нанесите следующий слой. Некоторые производители рекомендуют, чтобы следующий слой был разбавлен на 25 процентов, в то время как другие советуют на данном этапе использовать полноценный лак. Опять же, лучше всего следовать инструкциям на банке.

В идеале вообще не разбавлять лак для последующих слоев, но реальность такова, что ваша кисть через некоторое время будет волочиться в жаркие дни или при длительной работе, так как растворитель в лаке испарится.Таким образом, время от времени следует добавлять часть колпачка запатентованного разбавителя, чтобы обеспечить правильное растекание лака.

Хорошая техника чистки зубов зависит от опыта и концентрации. У меня бывают хорошие и плохие дни нанесения лака, наверное, потому, что я делаю это всего несколько раз в год. Вот некоторые из моих распространенных ошибок и способы их избежания:

Провисание— Невероятно обидно оглянуться на поверхность, которая была покрыта лаком всего пять минут назад, и увидеть, как по ней распространяется неустранимый наплыв.Видите ли, у лака есть короткое окно, в течение которого с ним можно работать. Как только он начнет заживать — покрываться кожей — дальнейшее расчесывание только усугубит ситуацию. Давайте рассмотрим лакировку бортов парусника: мне нравится наносить лак на соседние вертикальные полосы и, когда кисть опустеет от лака, растушевывать их по горизонтали. Этот метод последовательно «отмеряет» лак и позволяет избежать больших потеков в середине поверхности. Место, с которым у меня всегда возникают проблемы, когда я делаю борта кабины, находится под полукруглой отделкой, которая определяет верхний край кабины.Лак там скапливается, и как бы тщательно я ни осматривал участок перед тем, как двигаться дальше, он всегда дает провисание или два. Чтобы избежать этого, я теперь маскирую борта кабины и сначала покрываю лаком отделку, а затем от руки боковины кабины, как только отделка затвердеет. Это займет немного больше времени и немного ленты, но сэкономленное разочарование того стоит. Если вы обнаружите провисание в отвержденном наложенном слое, тщательно соскоблите его, прежде чем шлифовать для нанесения следующего слоя.

Пыль— Это тоже разочаровывающий дефект, хотя должен сказать, что немного пыли в лаке, кажется, исчезает, как только лодка находится в воде.Возможно, дело в том, что в начале сезона наше внимание переключается на другие вещи, или мы воспринимаем лодку как единое целое, а не как яркий проект. В любом случае, не отчаивайтесь, если вы запылились на своих слоях для наращивания. Время действительно быть внимательным к этому — при нанесении верхнего слоя. Нанесите лак в тихий день, тщательно пропылесосьте, протрите и пригладьте поверхность, даже намочите пол сарая, если позволяет ситуация, и используйте чистую щетку. Если вы все еще собираете немного пыли, помните: это непрерывный процесс, год за годом.В следующем сезоне будет время для совершенства.

Праздники — «Праздник», как вы, вероятно, знаете, — это ласковый термин художника для мест, которые не были отделаны, а должны были быть. Обычно они связаны с умственной концентрацией, хотя иногда они могут быть результатом недостаточного количества лака на кисти. Помните о них. Избежать их. И знайте, что чем больше вы будете это делать, тем лучше будет чистить зубы.

Следы от кисти — Следы от кисти являются результатом одной из двух причин: либо лак был переработан до такой степени, что он отверждался при нанесении кистью, либо лак был нанесен короткими прерывистыми мазками, которые начинались с «мокрого края». .Мокрая кромка — это, если хотите, «лицевая сторона» мокрого лака, которая продвигается вдоль нелакированной поверхности по мере того, как вы наносите отделку. Всегда заканчивайте мазок на этом краю, а не начинайте его там. И наносите его длинными мазками, которые равномерно разгружают кисть. Короткие, неровные, лак будет скапливаться неравномерно, что может привести к провисанию. Идея состоит в том, чтобы нанести слой одинаковой толщины, достаточно толстый, чтобы блестеть, но не настолько толстый, чтобы он провисал. Все, что требуется для достижения этого, должно быть сделано: скорость нанесения, кисть из барсучьего волоса хорошего размера (1½″ или 2″), легкое нанесение лака (добавляйте замедлитель схватывания в теплые дни и ускоритель в холодные) и «ощущение». » для процесса, всем помочь.

Новички в лакировании часто отказываются от пяти-семи слоев, считая это чрезмерным. Но это, как правило, минимум, необходимый для создания хорошего и прочного лакового покрытия, которое продержится весь сезон — опять же, со шлифовкой между слоями. Вы поймете, что шлифуете свежий слой слишком рано, если лак склеит бумагу; Вы должны дождаться шлифовки, пока лак не перестанет этого делать, а превратится в мелкую пыль. Требуется один-два слоя в год, чтобы затем поддерживать лаковое покрытие в умеренном климате и больше в тропиках.Несколько месяцев пренебрежительного отношения к жаркому летнему солнцу приведут к потускнению отделки, а еще немного — к растрескиванию поверхности и, в конечном итоге, к отслаиванию.

 

Щетки: щетина или поролон?

Кисти из щетины барсука являются стандартом для серьезных лакировщиков. Они стоят своей стоимости, потому что удерживают много лака и выделяют его равномерно и чисто, то есть с минимальными следами от кисти. При тщательной очистке и хранении их можно использовать год за годом.Для очистки обычно требуется три полоскания в чистом растворителе с прокручиванием вращающейся щетки между каждым полосканием. Затем их можно замочить в керосине или дизельном топливе и открутить, прежде чем завернуть в чистую тряпку и повесить на крюк на сезон; чтобы использовать их снова, замочите их в растворителе, чтобы смыть керосин, открутите их, и они готовы к работе. Никогда не храните их в банке с растворителем, потому что остатки лака осядут на дно банки, загрязняя кисть.

Поролоновые щетки утилизируются после использования.Их недостатки: (1) они не удерживают столько лака, как кисть из щетины, поэтому их нужно чаще окунать, и, следовательно, длинные мазки могут стать проблемой; (2) они теряют жесткость через некоторое время; (3) они плохо работают в узких местах; и (4) они добавляются к потоку твердых отходов. №№ 1, 2 и 3 обычно считаются приемлемым компромиссом для небольших работ или в ситуациях, когда быстрая очистка щеткой затруднена или невозможна. Проблема твердых отходов должна быть сбалансирована с проблемой химических отходов очистки щеток растворителем.Ни один из них не имеет нулевого воздействия.


Дальнейшее чтение:

Brightwork: Искусство отделки дерева и The Brightwork Companion , оба от Ребекки Виттман.

«Как не лакировать», Джорджия Макдональд. WoodenBoat № 135 (март/апрель 1997 г. ), стр. 59.

 

Как очистить древесину перед окрашиванием

Prep — это все, что нужно для окрашивания деревянной поверхности.Без тщательной и эффективной подготовки ваш отремонтированный продукт сталкивается с препятствиями, такими как пыль, воск, существующие пятна или неровности на поверхности дерева. Сражайтесь как хотите — если вы не потратите немного времени на то, чтобы убедиться, что деревянная поверхность чистая, ваш конечный результат не оправдает ожиданий.

Если вы хотите испачкать предмет с остатками краски на поверхности, начните с использования средства для удаления краски, чтобы ослабить краску на дереве.Он впитается. Он будет пузыриться. Вы будете сопротивляться искушению поцарапать его, пока он не будет полностью готов к удалению, а затем вы будете использовать скребок для краски, чтобы очистить его от деревянной поверхности. Протрите участок чистой тканью. Если осталось немного краски, она, скорее всего, сойдет, когда вы отшлифуете участок.

Удаление краски с поверхности твердой древесины — довольно приятное занятие, но оно также важно, потому что вы не сможете покрасить древесину, если на ней есть кусочки краски, покрывающие волокна.

Воск

используется на многих деревянных поверхностях, обычно в качестве полироли для мебели или в качестве воска для полов с более тяжелым режимом работы. Официальные «средства для удаления воска» или «средства для снятия лака» существуют в магазинах, но вы также можете попробовать растворить воск, используя уайт-спирит.

В зависимости от состояния воска после нанесения уайт-спирита его можно удалить, протерев чистой сухой тканью. Также вполне вероятно, что вы захотите использовать скруббер с мешалкой, но имейте в виду, что он может повредить основные волокна древесины. Смазка локтя хлопчатобумажной тряпкой безопаснее и эффективнее для удаления восковых слоев с дерева.

Когда вы работаете на большой поверхности, приятно опереться на электроинструменты, чтобы нарастить мускулы. Используйте шлифовальную машину для ладоней или эксцентриковую шлифовальную машину, чтобы быстро удалить дефекты и предыдущие слои морилки, чтобы открыть лежащую под ними натуральную древесину. Работайте эффективно, начав с грубой наждачной бумаги с зернистостью 60–100 и постепенно переходя на более мелкую наждачную бумагу с зернистостью ближе к 150.

Также можно отшлифовать деревянную поверхность вручную. Если для вашего изделия не требуется сила электрического инструмента, используйте наждачную бумагу разной степени грубости, чтобы удалить стойкие пятна и существующие пятна. Затем пройдитесь мелкой наждачной бумагой, чтобы выровнять поверхность дерева, чтобы она вернулась в полностью необработанное, естественное состояние дерева.

Последний этап повторной полировки изделия из ценных пород дерева включает в себя использование мелкозернистой наждачной бумаги (зернистость 200+) и сглаживание любых шероховатых краев древесины, чтобы она выглядела однородной.Обработка очень мелкой наждачной бумагой вручную идеальна, независимо от того, использовали ли вы шлифовальную машину или подготавливали древесину вручную.

Наконец, перед окрашиванием рекомендуется использовать салфетки, чтобы убрать все частицы пыли с подготовленной деревянной поверхности. Тряпка — это кусок ткани, похожий на марлю, покрытый слоем липкого клея. «Липкая» отделка ткани используется для захвата каждой пылинки, которая может остаться на поверхности вашего деревянного предмета.Это важный последний шаг к процессу шлифовки и подготовки, который легко оставляет пыль в случайных уголках и трещинах древесины. Удаление этого мусора способствует равномерному насыщению пятна и приводит к окрашиванию без пятен.

Теперь вы готовы добавить пятно!

Как подготовить древесину к окрашиванию: шлифовка, очистка и выбор цвета

Начните с конца

Отделка дерева — это весело и легко. Не спешите с отделкой мебели, как будто это гонка.Представьте, как она будет выглядеть в вашем доме в живом цвете. Организуйте хорошую подготовительную зону. Включите несколько мелодий. Проявите творческий подход и наслаждайтесь путешествием. Сделайте что-то, что принесет красоту в вашу жизнь, сэкономит ваши деньги и доставит вам удовольствие. Потратьте немного больше времени, чтобы получить хороший результат.

Если вы опытный отделочник по дереву, обратитесь к нашим розничным брошюрам за быстрыми и простыми инструкциями по отделке. Для тех из вас, кто хочет узнать больше, мы шаг за шагом проведем вас через процесс отделки древесины, включая подготовку древесины, выбор отделки и нанесение традиционной или декоративной отделки.

Планируете ли вы отделывать мебель для собственного дома, делать подарки или заниматься деревообработкой в ​​качестве хобби, обработка дерева станет для вас полезным занятием. Это практический навык, который вы возьмете с собой на всю жизнь. Каждый может сэкономить деньги, занимаясь отделкой собственной мебели.

Самая ответственная часть отделки мебели начинается перед тем, как вы откроете банку с морилкой или краской. Тщательная шлифовка часто является фактором, который отделяет «приемлемые» результаты от «профессиональных».

Насадки для комплекта (в разобранном виде) мебели: Если вы собираете мебель, делайте это с прицелом на готовое изделие. Выполните любую крупную шлифовку, необходимую для создания прочных и ровных стыков и углов. Некоторым легче отшлифовать до того, как мебель будет окончательно собрана. Соблюдайте осторожность при шлифовке отдельных деталей, чтобы избежать закругления четких краев, которые могут образовать зазоры при соединении и склеивании.

Независимо от того, является ли проект готовым к отделке предметом мебели, только что содранным старым антиквариатом или комплектом, требующим сборки, сейчас самое время сделать мелкий ремонт и выполнить чистовую шлифовку.

  • Используйте шпаклевку для заполнения пустот, отверстий от гвоздей и других дефектов. Заполнитель трещин следует шлифовать до тех пор, пока он не останется только в пустоте, а не на поверхности древесины.
     
  • Избыток клея на поверхности дерева необходимо либо смыть и смыть чистой водой, пока он еще влажный, либо дать ему высохнуть и срезать острым стамеской или ножом – любые оставшиеся пятна или мазки необходимо полностью зашлифовать. Области, загрязненные клеем, не примут пятно.

Подготовка к шлифованию

Мы не можем не подчеркнуть, что у вас должна быть прочная основа надлежащего шлифования для достижения идеальной отделки!! См. наш учебник по шлифованию ниже, если вы хотите получить более подробную информацию.

Все поверхности должны быть чистыми и свободными от грязи и масел. Предварительное шлифование производится с использованием более мелкой зернистости. НЕ начинайте шлифовать очень мелкой наждачной бумагой необработанную древесину. Подготовьте поверхность, используя сначала бумагу среднего размера, а затем переходите к более мелким сортам. На большинстве необработанных пород дерева начните шлифовать в направлении волокон, используя наждачную бумагу с зернистостью #120-150 перед окрашиванием, и обработайте наждачной бумагой с зернистостью #220.

Мягкая древесина, такая как сосна и ольха: начните с #120 и закончите не мельче #220 (для морилки на водной основе) и зернистостью 180 для морилки на масляной основе.

Твердые породы, такие как клен и дуб: начните с #120 и завершите пескоструйной обработкой не мельче #180 (для морилки на водной основе) и зернистостью #150 для морилки на масляной основе.

Не наносите песок поверх , иначе вы можете загерметизировать древесину настолько, что она не будет обработана. Торцевые поверхности (области, где древесина была срезана против волокон), такие как передняя сторона стола, имеют тенденцию впитывать больше пятен, чем другие поверхности.Дополнительно отшлифуйте торцевые участки, чтобы контролировать впитывание морилки.

Ускорьте подготовительную шлифовку! Здесь показана орбитальная шлифовальная машина с мешком для сбора пыли, используемая для подготовки поверхности дерева и полировки между слоями верхнего слоя. Просто используйте правильную наждачную бумагу при полировке между верхними слоями или молочными красками. Мы часто предпочитаем шлифовать окончательные верхние слои вручную.

Не используйте орбитальную шлифовальную машину при шлифовании плоских окрашенных поверхностей для придания им антикварного вида. Эксцентриковая шлифовальная машина будет врезаться, когда вы будете надавливать на краску, оставляя круглые участки износа, которые не будут выглядеть естественно.Естественные огорчения идут вместе с текстурой дерева. На этой фотографии показан один слой верхнего слоя, который полируется поверх Lamp Back Paint.

Учебное пособие по шлифованию (для тех, кто хочет узнать больше)

Отшлифованная поверхность представляет собой не что иное, как все более мелкие и многочисленные царапины. Таким образом, пропуск зерна оставляет глубокие впадины, которые трудно удалить последующими зернами.

Общее правило использования наждачной бумаги заключается в следующем: чем мельче используемая наждачная бумага, тем светлее будет цвет пятна.И наоборот, чем крупнее используемая наждачная бумага, тем темнее будет цвет пятна. Помните, что более грубая шлифовка будет выглядеть менее изысканно, чем более гладкая поверхность, полученная в результате обработки все более мелкими зернами наждачной бумаги. Окончательная шлифовка доведет поверхность до желаемой гладкости.

Шлифование должно быть тщательным, ровным и с учетом текстуры древесины. Если эти критерии соблюдены, дальнейшая шлифовка не требуется. Поскольку существует так много сортов наждачной бумаги, некоторые знания о том, что означают различные обозначения, и небольшая практика полезны, чтобы воспользоваться преимуществами этого важного инструмента. Эта таблица основана на нашем опыте и предназначена только для справки.

Описание Зернистость # 0 Класс Использовать
Очень тонкий 600 10/0 Полировка и отделка после окрашивания
400 0/9
360 8/0
320 7/0
280  
240  
Мелкий Средний Мелкий   6/0 Финишная шлифовка перед окрашиванием
220 5/0
180 4/0
150 3/0
120  
Средний 100 2/0 Удаление грубой текстуры
70 1/0
60 1/2
Грубая 50 1 Обработка, скругление и шероховатость
  40 1
  36 1. 5
Очень грубый 30 2,5 Очень грубая необработанная древесина
24 3
20 3,5
16 4

Идентификационный номер или номер зернистости на обратной стороне листов наждачной бумаги указывает наименьшее отверстие, через которое проходят абразивные частицы. Для наждачной бумаги с маркировкой 220 абразивные частицы проходят через сито с 220 отверстиями на линейный дюйм.

Обозначение «Открытое покрытие» указывает на распределение частиц, предотвращающее засорение бумаги. Клей, используемый на влажной или сухой наждачной бумаге, устойчив к воде, маслам и растворителям.

  • Клей, используемый на стандартной наждачной бумаге, чувствителен к воде.
  • Наждачная бумага кабинетного класса

  • имеет подложку из плотной бумаги.
  • Финишный сорт имеет подложку из более податливой бумаги.

Типы абразивов, обычно используемых для отделки мебели, включают гранат, оксид алюминия и карбид кремния.Как правило, красно-гранатовая бумага используется в основном для ручного шлифования. Оксид алюминия от серого до белого используется как для ручного, так и для машинного шлифования; черный карбид кремния — предпочтительный абразив для очень тонкого шлифования в деревообработке.

Материал Первое шлифование 2-я шлифовка Окончательное шлифование
Дуб 120 150 180
Береза ​​ 120 150 180
Клен 120 120 180
Красное дерево 150 180 220
Грецкий орех 150 180 220
Пихта 120 150 180
Сосна 120 150 220
Вишня 120 150 220
Белый ясень 102 150 180

Крупная наждачная бумага зернистостью менее 100 редко используется для чистовой отделки мебели. Иногда они могут быть полезны для состаривания поверхности, скругления острых углов или разрушения очень грубых участков. Сорта наждачной бумаги, наиболее часто используемые для отделки мебели, относятся к категориям мелкого и очень мелкого, то есть от зернистости от 120 до 220; с зернистостью 320, 400 и 600 используются для специальных целей. Для древесины, «трудно окрашиваемой», окончательная шлифовка с зернистостью 120 обычно решает проблему.

Для окончательной шлифовки большинства мебельных твердых пород дерева (например, вишни и красного дерева) используйте зернистость 180 или 220.Использование зернистости до 600, безусловно, разрешено, но не является стандартной практикой. Обычно вам придется сделать уступку либо гладкости поверхности, либо восприятию цвета. Заводская шлифованная мебель по-прежнему требует финишной шлифовки.

Выполните первоначальную шлифовку наждачной бумагой средней тонкости и завершите наждачной бумагой одной или нескольких более мелких пород. Убедитесь, что вы отшлифовали всю поверхность одной и той же наждачной бумагой. Если вы пропустите пятно, пятно будет темнее на более грубых участках.

НЕ используйте стальную вату при подготовке древесины к отделке на водной основе, так как частицы стали могут вызвать появление пятен ржавчины.

Шлифовальные блоки

также ускоряют работу. Отлично подходит для углов и небольших помещений.

Выбор цвета

Цвет определяется четырьмя факторами:

Вы можете смешивать морилки General Finishes для создания индивидуальных тонов или цветов дерева. Обязательно смешайте достаточно, чтобы завершить весь проект.

Прочие препараты

Удалите пыль с помощью воздушного шланга, влажной ткани или безмасляной липкой ткани. Не используйте липкие салфетки, содержащие льняное масло, при использовании покрытий на водной основе.Безмасляную липкую одежду можно приобрести в местном магазине незаконченной мебели или в магазине столярных изделий.

Дополнительное предварительное смачивание древесины при использовании лаков на водной основе. На некоторых породах дерева, таких как дуб и ясень, предварительно смочите древесину влажной тканью, чтобы поднять волокна перед окончательной шлифовкой. Дайте смоченной древесине высохнуть в течение 30 минут перед окончательной шлифовкой. Это обеспечит более гладкую окончательную отделку.

Перемешивайте содержимое банки каждый раз, когда открываете ее. И мы имеем в виду размешать. Независимо от того, используете ли вы продукты на масляной или водной основе, морилки и молочные краски содержат цветные пигменты и красители, которые оседают на дно банки и должны быть тщательно перемешаны перед нанесением.Тщательное перемешивание содержимого банки может занять несколько минут, чтобы цвет оставался постоянным по мере использования содержимого.

Открытое время с продуктами на водной основе короче, чем с маслом, поэтому прокрашивайте одну поверхность за раз. Не скупитесь при нанесении продуктов на водной основе. Наберите продукт на поролоновую кисть или ручную кисть и нанесите ОБЪЕМНО, сохраняя поверхность, над которой вы работаете, влажной продуктом, пока вы не будете готовы стереть эту часть.

По мере окрашивания каждой области удаляйте излишки пятна, протерев тканью.Важно тщательно и последовательно (по направлению волокон) вытирать пятно, чтобы получить равномерно окрашенную поверхность. Второй слой, нанесенный после того, как первый высохнет, даст вам более темный и глубокий цвет.

Ищите способы разобрать мебель, чтобы облегчить окрашивание. Просто открутив несколько винтов, вы можете снять заднюю часть предмета мебели. Это стоит времени.

Необходимые инструменты

Прежде чем приступить к любому проекту по отделке дерева, подготовьте эти предметы.Приобретите достаточное количество перчаток, шлифовальных блоков, щеток и т. д. Точно так же, как мячи для гольфа в гольфе, расходные материалы — самая дешевая часть игры. Качественные бумажные полотенца или безворсовые впитывающие салфетки.

Используйте перчатки, даже с продуктами на водной основе. Приобретите несколько пар, если вы планируете накладывать цвета в своем проекте. Аппликаторы очень хорошо смываются, но красители и пигменты в продуктах на водной основе могут окрасить руки.

Мы предпочитаем плотную посадку безлатексных перчаток из местной аптеки, но подойдут любые перчатки.При очистке рабочего места после использования ОТДЕЛКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ просто возьмите все влажные салфетки для нанесения в руку в перчатке и снимите перчатку с руки по салфетке для быстрой утилизации. Никогда не делайте этого при использовании продуктов на масляной основе. Все материалы для нанесения на масляной основе должны быть тщательно утилизированы в соответствии со стандартами вашей местной пожарной службы.

Алюминиевая фольга и бумажные тарелки. Бумажные тарелки, покрытые алюминиевой фольгой, представляют собой идеальный контейнер для нанесения. Выбросьте фольгу и используйте пластины повторно. Помните, что продукты на масляной основе являются горючими. Утилизируйте их в соответствии со стандартами вашей местной пожарной охраны.

Подготовьте необработанные деревянные поверхности с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, например № 180– № 220. Используйте № 320 для шлифовки между слоями. Между слоями можно также использовать шлифовальные тарелки 3M.

Выберите ваши любимые инструменты приложения. Вы можете нанести любое пятно старой тряпкой или щеткой из щетины, но мы рекомендуем следующее.

Используйте поролоновые щетки для небольших поверхностей и углов.Хлипкие поролоновые щетки разваливаются за считанные минуты — хорошую поролоновую кисть можно использовать несколько раз. Мы предпочитаем Polybrush от JEN Manufacturing. Купите достаточное количество, чтобы облегчить себе жизнь. У нас обычно есть несколько либо используемых, либо промытых, либо сушащихся. После высыхания их можно хранить и использовать повторно несколько раз.

Маленькая кисть из старой щетины для удаления излишков морилки или краски из углов.

Нам нравится использовать малярные подушечки Handi Painter для окраски больших поверхностей. Они упрощают нанесение большого количества продукта на секцию БЫСТРО и хороши для нанесения на масляную или водную основу.Разрежьте их пополам, чтобы сделать два аппликатора. Учтите, что если подушки Handi Painter новые или разрезаны пополам, они линяют. ОБЯЗАТЕЛЬНО расчешите или смойте пух перед использованием. Свободные волокна будут видны в отделке. Если вы используете лаки на водной основе, их можно мыть и использовать повторно много раз.

Больше не работай, как шлифовальная собака. Используйте шлифовальные губки с мягкой тыльной стороной. Они подходят для стандартных шлифовальных машин для ладоней, очень гибкие, легко чистятся (промываются водой) и служат ДОЛГО. Они отлично подходят для полировки между слоями отделки и доступны в 4 различных классах — достаточно тонкие, чтобы стирать отделку. Нашим фаворитом для окончательной отделки является марка 3M SUPERFINE.

Используйте клейкую ленту Blue Scotch 3M Painters, чтобы отделить изделие. Отлично подходит для двухцветной отделки или для создания особых образов, таких как этот рисунок шахматной доски.

Материалы для уборки: бумажные полотенца, ватные тампоны, уайт-спирит и герметичные металлические контейнеры, такие как пустые банки из-под краски (для очистки кистей, а с добавлением воды – для удаления тряпок и отходов, пропитанных масляными красками).

Рекомендуется старая одежда.Обычно они одноразовые, безворсовые и из них получаются отличные костюмы на Хэллоуин.

Наконечники для рабочей зоны

Застелите пол одеждой, газетной бумагой или пластиковыми листами. Покройте достаточную площадь вокруг вашего проекта, чтобы легко ходить по нему. Будьте внимательны к подошве своей обуви — не ходите по каплям, а затем ступайте на готовый пол. Если ваш проект достаточно мал, поставьте его на тележку с колесами, чтобы легко получить доступ со всех сторон. Показанная здесь тележка была куплена в хозяйственном магазине и пригодится для многих других вещей по дому.

При окрашивании дверных ручек и ручек выдвижных ящиков вбейте их в дно картонной коробки для облегчения нанесения финишного покрытия. Просто вырежьте прорези в картоне и вставьте винты (с прикрепленными ручками) в прорези, чтобы они стояли свободно.

Используйте старые коробки для сушки мелких предметов, таких как фасады ящиков. Мусорные баки тоже хорошо работают.

  1. Цвет пятна.
     
  2. Характер породы дерева и его пористость.Разные породы дерева по-разному впитывают морилку. Проверьте цвет на скрытом участке дерева, которое вы используете.
     
  3. Как долго остается пятно.

Следует ли смазывать древесину перед окрашиванием или лакировкой?

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Работа с деревом – процесс тонкий. Есть факторы, которые вам нужно знать заранее, чтобы гарантировать, что проект выйдет в наилучшей форме. В конце концов, вы хотите, чтобы ваша тяжелая работа выглядела хорошо после того, как вы закончите, верно? Итак, возникает вопрос, следует ли смазывать древесину маслом перед окрашиванием или лакированием? Если это то, что вас интересует, вы находитесь в правильном месте!

Если вы хотите избежать неровных пятен на изделиях из дерева, необходимо заранее подготовить древесину.Что касается предварительного промасливания древесины, то вам следует промаслить древесину, если вы решите использовать морилку на масляной основе. Таким образом, вы сможете избежать осложнений. Под осложнениями мы подразумеваем смешение веществ. Например, если вы предварительно промаслите древесину, а затем используете морилку на водной основе, морилка будет иметь проблемы с прилипанием к масляному покрытию.

Окрашивание дерева — сложная тема. Прежде чем вы получите четкий ответ по своей ситуации, вам предстоит многое охватить. Причина в том, что не все обстоятельства одинаковы. Таким образом, важно ознакомиться с тем, что влечет за собой отделка вашей древесины.Если вы хотите узнать больше, продолжайте читать дальше.

Предварительное нанесение на древесину

Итак, как мы упоминали ранее, вы должны промасливать древесину, если используете морилку на масляной основе. Почему это? Во-первых, давайте рассмотрим, почему вам вообще нужно смазывать древесину маслом.

Промасливание дерева – защитное, декоративное и водоотталкивающее средство. Вы смазываете дерево, чтобы оно выглядело приятно. Кроме того, он делает поверхность водонепроницаемой. Он не позволит большинству веществ проникнуть вглубь!

Молекулы масла достаточно малы, чтобы проникать в древесину.По этой причине он является отличным защитным средством. Тем не менее, он не подходит для поверхностей, потому что не наносит адекватный поверхностный слой.

Два типа масел

Есть два масла, с которыми вы познакомитесь применительно к дереву: высыхающее и невысыхающее. Олифы образуют твердую пленку при контакте с кислородом. Вы, возможно, слышали о ореховых маслах, таких как тунговое и вареное льняное семя.

Растительные и минеральные масла — самые распространенные невысыхающие масла, которые вы найдете.Как следует из названия, невысыхающие масла остаются влажными на неопределенный срок. Они являются скорее обработкой древесины, чем отделкой.

Что делать?

Нажмите здесь, чтобы увидеть это датское масло на Amazon.

Так что, если вы хотите нанести красивую отделку и защитный слой смолы, вам следует смазать древесину датским маслом. Хотя некоторые считают его отделкой, это нечто большее, чем следует из его названия. Некоторые предполагают, что это смесь масла и лака. Для тех, кто не знаком с тем, что это значит, давайте сломаем это.

Масло, присутствующее в смеси, подчеркнет внешний вид древесины. В сочетании с лаком он защитит поверхность дерева. Это означает, что он сможет противостоять теплу, царапинам, химическим веществам и пятнам.

Несмотря на это, перед нанесением масляной краски древесину следует окрасить морилкой. В общем, процесс должен пройти: 

  • Нанесите кондиционер для древесины (для мягкой древесины, такой как сосна)
  • Затем нанесите краситель
  • .

  • Наконец, используйте масло по вашему выбору

Альтернативы

Можно ли окрашивать промасленную древесину?

Что делать, если вы не хотите использовать датское масло? В конце концов, это может не обеспечить желаемый вид.Кроме того, вы можете использовать морилку, чтобы придать желаемый вид. Итак, будут ли возникать конфликты между краской и маслом, когда вы попытаетесь их смешать?

Да, морилка должна проникнуть глубоко внутрь, чтобы изменить цвет дерева. Как упоминалось выше, высыхающие масла, такие как датское масло, также глубоко проникают в древесину. Они высыхают и создают защитный слой, который не пропускает влагу. По сути, такая ситуация означает, что морилка не сможет просочиться на поверхность.

Что это значит

Так как он не может проникнуть через поверхность, он будет давать неровные пятна.С технической точки зрения, вы можете нанести морилку, и она изменит цвет дерева. Но это не даст одинаковых результатов во всех областях.

Лак

Щелкните здесь, чтобы увидеть этот лак на Amazon.

Вы можете подумать, а как насчет лака? Будут ли у него те же трудности, что и у пятна? Нет, это раствор на масляной основе, который без проблем проникает в поверхность дерева. Если изделие из дерева было предварительно промаслено, лак затвердевает поверх старого слоя.

Какие масла можно окрашивать?

Большинство масел для древесины, представленных на рынке, содержат раствор, позволяющий им затвердевать. Это означает, что вы не сможете нанести пятно на многие масла. Единственным исключением является минеральное масло. Вы можете окрасить древесину, обработанную минеральным маслом, если используете древесину на масляной основе.

Гелевый краситель

Нажмите здесь, чтобы увидеть это пятно от геля на Amazon.

Если вам необходимо использовать морилку, существуют варианты, которые помогут вам достичь цели. Некоторые пользователи сообщают об успешном использовании гелевых пятен.Причина в том, что гелевые красители не должны впитываться в древесину. Он работает так же, как краска. Они дают вид пятна из-за прозрачного цвета.

Нужно ли лакировать после окрашивания?

Окрашивание

придает древесине насыщенный цвет, который приятно видеть. Однако в плане защиты это мало что дает. Для ваших изделий из дерева понадобится слой, который защитит их от влаги и других факторов. Поэтому после окрашивания дерева рекомендуется нанести лак.

Пятно не сохнет быстро.Во избежание нежелательной ситуации следует подождать 24-48 часов. Этого времени должно хватить для полного высыхания. Для тех, кто хочет быть более осторожным, 72 часов должно быть достаточно, чтобы подумать о нанесении лака.

Что лучше лак или морилка?

Как упоминалось выше, лак и морилка выполняют две разные функции. Морилка окрашивает древесину, добавляя пигменты. Это делает древесину более приятной для глаз. Однако, поскольку он по существу является модификатором цвета, он не обеспечивает адекватной защиты.

Таким образом, если дерево поцарапается или прольется, оно не сохранит свой цвет. Кроме того, он будет более восприимчив к высыханию. Отсюда вопрос в том, какой тип отделки вам понадобится. Лак обычно предназначен для наружного применения. С другой стороны, полиуретан является лучшим вариантом для деревянных полов, таких как паркетные полы.

Что лучше: масло или лак для дерева?

Так как лак содержит масло, возникает вопрос, что лучше, масло или лак? Оба должны проникнуть в древесину.Легко понять, насколько трудным может быть выбор. Хотя у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Масло

лучше подходит для антикварной и экзотической древесины твердых пород. Он не трескается и не отслаивается, как может лак. Однако это происходит за счет защиты поверхности. Древесина будет более восприимчива к царапинам и разливам. Положительная сторона этой ситуации в том, что вы можете быстро исправить эти проблемы.

Нанося масло вместо лака, вы можете пропустить дополнительные шаги и сразу приступить к шлифованию.Кроме того, вам потребуется всего один слой масла, чтобы привести вещи в прежнее состояние.

Преимущества и недостатки лака

В отличие от промасливания и окрашивания, нанесение лака на изделия из дерева требует немного больше размышлений. В идеале вам придется наносить лак с помощью аппликатора для финишной отделки пола. Вам придется уделить особое внимание процессу подачи заявки, чтобы избежать полос. Потребуется несколько слоев. И вам нужно отшлифовать один, прежде чем наносить другой.

Однако дополнительная работа не остается без вознаграждения.Лак обычно может прослужить до 10 лет, прежде чем вам понадобится нанести новый слой. Для сравнения, вам нужно будет повторно покрывать маслом деревянные изделия каждые 1-2 года. Кроме того, поскольку он остается на поверхности, он устойчив к ударам и разливам. Это избавит вас от головной боли, связанной с тем, что какие-либо вещества впиваются или просачиваются в древесину.

Итак, это зависит от ваших потребностей. Смазку легко наносить и наносить повторно. Лакирование требует гораздо больше работы. Но потребуются годы, чтобы рассмотреть вопрос о повторном применении.

Можно ли нанести морилку на датское масло?

Датское масло представляет собой смесь лака и масла. Он проникает в древесину, заполняет поры и фиксируется на волокнах. Так что нанести морилку на датское масло не получится. Решением этой проблемы будет выбор гелевых пятен. Они работают как краска.

В противном случае вам придется шлифовать древесину до голой поверхности. В качестве альтернативы, вы можете использовать химический стриппер, чтобы удалить его. Результаты после будут неоднозначными.

Последний вынос

Работа по дереву требует много внимания. Важно выяснить, что лучше всего подходит для вашей ситуации. Таким образом, вы получите желаемый результат, а не пятнистый беспорядок. Мы надеемся, что приведенная выше информация оказалась для вас полезной.

Прежде чем уйти, у вас есть другие вопросы по отделке дерева? Вы задаетесь вопросом, можно ли эпоксидировать деревянный пол? У нас есть ответ! Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим сообщением здесь.

Вы хотите знать, впитывается ли эпоксидная смола в дерево? Чтобы получить ответ и многое другое, прочтите наш пост здесь.До скорого!

Можно ли прокрасить лак? Как это сделать?

После нанесения лака древесина будет защищена от царапин и потертостей. Но бывают случаи, когда мы не удовлетворены результатом, который получаем после лакировки дерева. Итак, когда лакировка закончена, я попытался нанести морилку на древесину, чтобы получить желаемую идеальную отделку. Но это отличалось от нанесения морилки на нелакированное дерево. Итак, давайте поговорим, Можно ли морить поверх лака?

Вот что я обнаружил:

Да, вы можете без проблем прокрашивать лаком.Но окрашивание лакированной древесины отличается от окрашивания необработанной древесины. Очистите и отшлифуйте древесину с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, прежде чем наносить морилку поверх лака, чтобы удалить пыль, мусор и подчеркнуть текстуру древесины, которая помогает лучше взять морилку.

Но об этом нужно знать больше.

Итак, мы рассмотрим, можно ли прокрасить лаком и как это сделать. Я поделюсь своим опытом столяра, работающего полный рабочий день, чтобы получить лучший результат при окрашивании лакированной древесины.

В этой статье я подробно расскажу, можно ли морить лакированное дерево без шлифовки, можно ли морить полиуретановое покрытие и как морить любое интересное покрытие, а также другие часто задаваемые вопросы о морилке поверх лака.

Итак, вперед!

Я не могу многое контролировать, но я могу красить и лакировать настил, а также собирать сложную садовую мебель 👊👊👊 pic.twitter.com/mNUHHGw4NA

— ясень 📸 (@fandomash) 4 июня 2021 г.

Можете ли вы окрасить По лакированной древесине без шлифовки?

Морилка

по лакированной древесине без шлифовки не рекомендуется. Потому окрашивание следует делать после тщательной шлифовки деревянной поверхности. В противном случае морилка не проникнет внутрь пористой структуры древесины.

После нанесения лака вход внутрь дерева через пористую структуру сосуда будет заблокирован. Поэтому, как только вы нанесете морилку поверх лакированной поверхности, древесина не возьмет морилку, а текстура древесины также скроется.

Итак, сначала нужно снять верхний слой лака шлифованием и подвергнуть саму древесину воздействию окружающей среды. Затем равномерно нанесите краску на всю поверхность. Это будет легко для вас, потому что древесина легко впитает морилку и равномерно распределится.

достаточно хорошо для тех, для кого это! теперь мне нужно отшлифовать, окрасить и покрыть лаком pic.twitter.com/TyBeO19qzj

— нематериальная девушка (@hideous_pizza) 1 апреля 2021 г.

Что, если прокрасить лакированное дерево без шлифовки?

Это может привести к серьезным проблемам с пятнистой поверхностью. Если вы покрыли дерево лаком и не прикасались к нему годами, возможно, на нем останутся места, где лак стерся. Таким образом, как только вы нанесете краску на всю поверхность, некоторые области будут впитывать краску равномерно, а некоторые — нет.это приведет к тому, что конечный результат будет пятнистым на поверхности.

По моему мнению, шлифовка лакированного дерева перед нанесением морилки стоит и долговечна.

Как окрашивать лакированное дерево?

Для окрашивания лакированной древесины необходимо выполнить несколько шагов. здесь я перечислил шаги, как морить лакированное дерево, не зачищая поверхность. Они,

  1. Очистите деревянную поверхность.
  2. Влажное шлифование дерева.
  3. Регулярная шлифовка древесины.
  4. Нанесите морилку на всю поверхность.
  5. Дайте дереву высохнуть.

Итак, давайте обсудим каждый из следующих шагов один за другим, чтобы знать, как правильно морить лакированное дерево.

1.

Очистите деревянную поверхность

Прежде всего, возьмите чистящее средство и протрите всю деревянную поверхность, чтобы удалить пыль, копоть и грязь, которые накопились со временем.Это очень важно, потому что грязные поверхности испортят результат и приведут к появлению пятен на поверхности.

Совет. При чистке деревянной мебели сначала протрите пыль, чтобы удалить излишки грязи, а затем очистите как обычно. pic.twitter.com/PyNCpC2syV

— Обивка Рико (@UpholsteryRicos) 2 марта 2018 г.

2.

Влажное шлифование дерева

После того, как вы почувствуете, что древесина чистая и красивая, вам нужно сосредоточиться на мокром шлифовании.

Возьмите наждачную бумагу с зернистостью 320 и отшлифуйте всю поверхность.Пока вы делаете это, не забудьте распылить воду для процесса мокрого шлифования. Обычно я смачиваю наждачную бумагу и деревянную поверхность перед легким шлифованием.

Никогда не выполняйте грубую шлифовку, так как это может разрушить красивый рисунок древесины. Если вы несколько раз выполните легкое шлифование, вы получите свежую древесину, которая выглядит так, как будто ее никогда раньше не использовали.

Во время шлифовки убедитесь, что равномерно надавливаете на всю древесину. В противном случае, как только вы нанесете слой морилки, будут пятна со случайными пятнами.

Вам никогда не придется шлифовать предыдущий слой лака. В противном случае после окрашивания вы получите пятнистую поверхность.

3. Регулярное шлифование древесины

После того, как вы закончите мокрое шлифование, возьмите наждачную бумагу с зернистостью 400 и проведите обычную шлифовку по всей поверхности дерева.

Это подготовит древесину к тому, чтобы она хорошо впитала морилку, и откроет пористую структуру и текстуру древесины, чтобы морилка равномерно распределилась по всей древесине.

При регулярном шлифовании вы уже выполнили 50% всего процесса окрашивания лакированной поверхности. После регулярной шлифовки обязательно удалите опилки влажной тряпкой и оставьте древесину на 24 часа до полного высыхания, прежде чем наносить морилку.

Мне нравится шлифовать старую мебель и открывать для себя красивую текстуру дерева 😍 pic.twitter.com/fuLgN4055S

— Das Mutti AJ (@dasmuttiaj) 11 октября 2021 г.

4.Нанесите краситель

Приступая к этапу окрашивания, вы должны иметь четкое представление о том, какой тип морилки идеально соответствует цвету и текстуре вашей древесины.

Вот некоторые из лучших продуктов для морилки, которые я лично использую, когда прокрашиваю лакированную деревянную поверхность.

  • Генерал заканчивает маслозащитный гель Pake
  • Varathane Classic Wood Interior Pake
  • Rust-Oleum Ultimate Pake
  • Готовое уплотнение Внешнее пятно

Если вы хотите получить более темную поверхность, используйте гель-краску или глазурь для лучшей отделки. Они могут скрыть текстуру дерева, если вы выберете более темные цвета.

Обязательно надевайте перчатки, чтобы защитить руки от пятен. Затем возьмите банку с морилкой, окуните в нее кисть и нанесите морилку на всю древесину вдоль волокон древесины, чтобы она равномерно взяла морилку.

Когда вы окрашиваете древесину, пигменты проникают через пористую структуру и создают темные глубокие цвета вдоль волокон древесины. если вы использовали тонкий слой морилки, вы, вероятно, получите светлые цвета, а для толстого слоя вы получите темные цвета.Итак, убедитесь, что делаете процесс мудро для лучшего результата.

очистите все поверхности уайт-спиритом, а затем нанесите морилку, а когда она высохнет, нанесите лак морского качества и постарайтесь не испачкать джемпер, который жена подарила вам на прошлое Рождество, так как это создаст «атмосферу»! pic.twitter.com/Glu8lEcbjY

— Магнето (сэр Тед Шаттлворт) (@TTted) 30 декабря 2020 г.

Как столяр, я предлагаю вам использовать тонкие слои морилки, когда вы наносите морилку на лакированное дерево.Потому что окрашивание лакированной древесины — это не то же самое, что окрашивание необработанной древесины. При окрашивании поверх лака всегда остается некоторое количество морилки, которая плохо проникает сквозь древесину из-за блока лака. Итак, попробуйте наносить тонкие слои, чтобы равномерно распределить морилку по всей древесине с равномерным впитыванием.

Прочтите: хорошо ли окрашивает пепел? Все, что тебе нужно знать!

5.

Дайте дереву полностью высохнуть

После нанесения морилки на лакированную деревянную поверхность дайте ей полностью высохнуть, прежде чем наносить второй слой морилки.

По моему опыту, после окрашивания лакированной древесины требуется примерно 48 часов, чтобы покрытие полностью высохло с хорошим впитыванием.

Никогда не наносите морилку, пока не почувствуете, что древесина полностью высохла. В противном случае вы в основном получите пятнистую испорченную поверхность, и вам придется повторять весь процесс с самого начала.

После того, как древесина полностью высохнет, нанесите второй слой морилки и оставьте древесину примерно на 24 часа, прежде чем закончить работу. 2-3 слоя морилки достаточно, чтобы получить желаемую идеальную отделку.

Можно ли наносить морилку на водной основе поверх лака?

Никогда не наносите морилку на водной основе на лакированную поверхность, поскольку лак представляет собой отделку на масляной основе, состоящую из смол, растворителей и масел. Никогда не наносите морилку на водной основе поверх масляного лака, потому что они совершенно несовместимы, и вы получите скрытые пятна, которые разрушат древесину.

Это не проблема, если вы нанесли морилку на водной основе поверх полиуретана на водной основе.

Можно ли окрашивать полиуретан?

Невозможно наносить морилку поверх полиуретановой отделки. Морилка не проникает сквозь волокна древесины, и вы не получите рисунок волокон.

Но гель-краситель можно наносить поверх полиуретанового покрытия. Там тоже есть какой-то полиуретан.  Поэтому гель-краситель совместим с полиуретаном и хорошо с ним связывается. Нанесите гелевое окрашивание, следуя той же процедуре окрашивания, что обсуждалась ранее, чтобы получить любой желаемый цвет.

Неплохо. Это было на скорую руку.
Время окончательной окраски и полиуретана pic.twitter.com/nhiyWzZHC6

— MadTiki (@BigLittleTiki) 24 сентября 2021 г.

Я рассказал все, о чем вы хотели знать: можно ли окрашивать поверх лака?

Итак, в этой статье мы подробно обсудили, можно ли морить поверх лака и как это сделать идеально.

Вышеуказанным методом можно нанести морилку на лакированную деревянную поверхность, не снимая старую отделку.Но всегда используйте наждачную бумагу мелкой/средней зернистости, которая помогает морилке глубже проникнуть внутрь дерева.

Кроме того, мы обсудили, можно ли прокрашивать полиуретановое покрытие и какой тип протравы лучше всего использовать для этих задач.

Надеюсь, вы хорошо разобрались в вопросе, можете ли вы прокрасить лаком, чтобы с легкостью сделать вашу деревянную мебель, шкафы или изделия из дерева более красивыми. Итак, возьмите кусок лакированного дерева и потренируйтесь с ним, прежде чем приступить к большому проекту.Повеселись!

Руководство по отделке мебели: советы и рекомендации

Лак, один из самых прочных видов отделки, превосходит другие традиционные отделки. Он усиливает и придает тепло волокнам древесины и устойчив к ударам, теплу, истиранию, воде и спирту. Его можно использовать в качестве верхнего слоя поверх изношенных покрытий. Лак обеспечивает прозрачную отделку, но слегка затемняет древесину. Он доступен в глянцевом, полуглянцевом или сатинированном исполнении, а также с матовой или плоской поверхностью.Есть много типов на выбор, но важно выбрать тот, который будет хорошо сочетаться с деревом вашей мебели.

Типы лаков

Традиционный лак основан на натуральных смолах и маслах и разбавлен уайт-спиритом или скипидаром. Лак Spar — это натуральный лак, разработанный для того, чтобы оставаться липким; его никогда нельзя использовать для мебели. Синтетические лаки основаны на синтетических смолах и требуют специальных разбавителей.

Лучшим из синтетических лаков является полиуретановый; полиуретаны прозрачны, не желтеют и очень прочны.Другими синтетическими лаками являются фенольные, используемые для наружных и некоторых морских работ, и алкидные, часто используемые в цветных препаратах. Фенольные и алкидные лаки со временем желтеют и не рекомендуются для повторной отделки. Для любого типа лака ищите быстросохнущие, чтобы свести к минимуму проблемы с пылью. Используйте спрей-лак только там, где чистка кистью нецелесообразна, например, на лозе или ротанге.

Лаки на водной основе дают аналогичные результаты, но без хлопот с очисткой и без токсичности. Наиболее сухой прозрачный на ощупь через 15-30 минут. Они не трескаются, не трескаются и не пузырятся, устойчивы к воздействию воды и спирта. Лучше всего эти лаки не желтеют. Однако при нанесении в несколько слоев отделка может начать мутнеть, в зависимости от древесины.

Особые требования

Натуральный лак можно использовать с любой морилкой или наполнителем. Герметиком для натурального лака является разбавленный шеллак или смесь из 1 части лака и 1 части скипидара или уайт-спирита. Не смешивайте марки и типы лаков. Полиуретановый лак совместим не со всеми морилками и наполнителями.Перед покупкой прочитайте этикетки, чтобы убедиться, что вы используете совместимые материалы. Некоторые полиуретаны можно разбавлять для использования в качестве герметика; некоторые не требуют герметиков. Некоторые шлифовальные герметики совместимы с полиуретанами.

Лак на водной основе можно использовать поверх морилки и шпаклевки при условии, что грунтовочный слой полностью высохнет. Этот процесс может занять до месяца. Вы также можете нанести герметизирующий слой шеллака между ними, если не хотите ждать.

Имейте в виду, что лак обычно сохнет очень медленно и его трудно наносить, поэтому важно знать, как использовать это покрытие.

Техника нанесения

Нанесите лак новой чистой кистью с натуральной щетиной. Используйте только новый лак. Лак, который использовался несколько раз, может содержать комки затвердевшего лака по бокам и по краю контейнера. Эти комочки действительно могут доставить неприятности. Если вы правильно спланируете работу, у вас, вероятно, не останется достаточного количества лака, чтобы тратить его впустую. Остатки лака можно использовать на деталях, которые не будут видны, или на проектах, где отделка не имеет решающего значения.

Необработанная древесина, подлежащая покрытию лаком, должна быть должным образом подготовлена ​​и отшлифована.(Для ознакомления с рекомендациями по шлифованию щелкните здесь.) Готовую древесину, подлежащую покрытию, необходимо очистить и слегка отшлифовать. Непосредственно перед нанесением лака тщательно протрите каждую поверхность липкой салфеткой.

Гораздо легче наносить лак на горизонтальные поверхности, чем на вертикальные. Прежде чем приступить к работе, поверните предмет мебели так, чтобы его основные поверхности были горизонтальными. Если в изделии есть ящики, дверцы, полки и другие съемные детали, выньте их или снимите и закончите горизонтально.Работайте только с одной поверхностью за раз, и работайте с большими поверхностями в последнюю очередь.

Лак нанесите на подготовленную древесину длинными гладкими ровными мазками, накладывая лак вдоль волокон полосами шириной с кисть. Не касайтесь кистью края емкости с лаком; встряхните или стряхните излишки лака внутри контейнера или на ударной банке. Лак должен растекаться по поверхности дерева, не задерживаясь. Если кисть начинает тянуть или вы видите небольшие пропущенные или тонкие пятна, добавьте в лак около 1 унции разбавителя.

Для натурального лака используйте скипидар или уайт-спирит. Для полиуретанового лака используйте разбавитель, рекомендованный производителем. Аккуратно вмешайте разбавитель в лак, стараясь не создавать пузырьков.

Сначала нанесите лак вдоль волокон древесины, нанеся его ровно на
полос. Затем нанесите больше лака поперек волокон, чтобы выровнять поверхность. №

После нанесения ровного слоя лака полосами вдоль волокон древесины нанесите дополнительное количество лака равномерными мазками поперек волокон древесины, чтобы выровнять и выровнять поверхность.Лак должен быть максимально ровным и ровным, без толстых или тонких пятен, но тонкий слой лучше, чем толстый.

Толстые слои лака сохнут дольше, и они имеют тенденцию трескаться по мере старения лака. Во время работы удаляйте пыль и ворсинки с мокрой отделки с помощью канифольного ворсоуборщика.

После нанесения лака поперек волокон разгладьте поверхность,
очень легкими движениями вдоль волокон почти сухой кистью. Убирайте пыль и пух во время работы.

Для окончательной отделки каждой поверхности сбрызгивайте влажный лак по направлению волокон. Используйте почти сухую кисть для этого шага. Держа кисть под небольшим углом к ​​поверхности, очень легкими движениями погладьте поверхность лака, чтобы удалить следы кисти и выровнять поверхность. Выровняйте всю лакированную поверхность, работая полосами вдоль волокон древесины. Во время работы собирайте пыль и ворсинки с помощью ворсоуборочной машины. Любые оставшиеся следы кисти исчезнут, когда лак высохнет.

Лак необходимо наносить осторожно, чтобы не было толстых пятен. На внешних углах работайте от плоской поверхности к углу; поднимите кисть, когда она приближается к углу и до того, как она перевернется за край. Это предотвратит накопление лака по краю. Во внутренних углах работайте на дюйм или два от угла; затем нанесите лак на угол, снимите его и оставьте в покое. Этот метод предотвращает образование отложений на многих щетках с плоской поверхностью.

Места, на которых лак задерживается, например крошечные выбоины, должны быть покрыты лаком только один раз и только один раз обработаны кистью.Повторное опрокидывание оставит выпуклость.

Щетка вдоль перекладин, шпинделей и других поворотов. На резных молдингах сначала нанесите покрытие на резьбу достаточно сухой кистью; затем обработайте плоские поверхности кончиком кисти. Наконец, используйте очень сухую кисть, чтобы пройтись по резьбе, а затем по плоскостям, выравнивая отделку и удаляя жирные края, провисания или потеки. На дверях с приподнятыми панелями сначала обработайте панели, а затем переходите к плоскому каркасу. Отделка будет образовываться на скосах в раме, где они встречаются с панелью; удалите излишки очень сухой кистью, работая от угла наружу.

Сушка и повторное покрытие

Время высыхания натурального лака в среднем составляет около 24 часов, но лаки на водной основе и полиуретаны часто сохнут быстрее. Влажность замедляет высыхание, поэтому рекомендуется увеличить время высыхания, если вы наносите лак во влажную или дождливую погоду. Кроме того, время высыхания не обязательно равно времени отверждения, и новый лак легко повреждается. Всегда давайте покрытию высохнуть не менее 24 часов или столько, сколько рекомендует производитель; если возможно, дайте ему высохнуть пару дней или больше.

Удаляйте ворсинки и пыль только с влажной или липкой поверхности; слишком сильное вмешательство может повредить его.

Многим лакам требуется два или даже три слоя для получения гладкой поверхности – судите сами и следуйте рекомендациям производителя. Между слоями лака дайте первому слою лака затвердеть или высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя.

Некоторые двухслойные лаки следует наносить через 10-15 часов после нанесения первого слоя, но в целом лучше подождать не менее 24 часов, а по возможности и дольше.Когда первый слой полностью высохнет, слегка отшлифуйте лакированную древесину в направлении волокон, используя наждачную бумагу класса 7/0 на шлифовальном блоке с мягкой подкладкой. Равномерно отшлифуйте поверхность, но не режьте глубоко.

Удалите все остатки шлифовки липкой тканью и нанесите второй слой лака так же, как и первый. Повторите эту процедуру, тщательно отшлифовав лакированное дерево, если требуется третий слой лака.

В дополнение к лаку есть еще один вариант, хорошо выдерживающий интенсивное использование, — это покрытие из проникающей смолы.В следующем разделе вы узнаете, когда и как использовать этот тип отделки.

Как обработать необработанную древесину без изменения ее цвета

Узнайте, как обработать и защитить необработанную древесину без изменения ее цвета или потемнения древесины. Эта техника работает с любым блеском!

В мире есть два типа людей: те, кто любит внешний вид необработанного дерева, и те, кто не может дождаться, чтобы нанести полиамид, чтобы подчеркнуть естественную красоту дерева.

Те, кто принадлежит ко второму лагерю, должны довольствоваться тем фактом, что отделка любого типа — поли, шеллак, лак, воск — все меняет внешний вид дерева. Подчеркивая текстуру и красоту дерева, они также затемняют и делают его цвет более глубоким. Это обычно хорошая вещь.

Но не всегда.

Потому что есть те, кто предпочитает сырой вид, и им приходится смириться с тем, что их незащищенные вещи отданы на милость матушки-природы, небрежных пятен и грязных рук. Если они хотят защитить эту необработанную древесину, они получат что-то более темное, может быть, немного более оранжевое (особенно с сосной) и часто более блестящее, чем настоящая необработанная древесина.

Я много работаю с деревом и всегда считал себя одним из тех, кто не может дождаться момента, когда можно пропитать его полиуретаном, чтобы подчеркнуть богатую глубину и цвет, недостижимые в необработанной древесине.

Вы только посмотрите на эту консоль из красного дерева, которую я сделал из побитого старого обеденного стола. Это было необработанное красное дерево. По-своему достаточно хорош, я полагаю, если вы увлекаетесь всей этой мышиной тихоней.

А вот и ошеломляющая красота полиуретана. Дерево внизу не прокрашено! Это просто великолепное красное дерево и сатиновый полиуретан!

Итак, красное дерево — это особенный случай: для меня немногие породы дерева могут соперничать с ним по красоте.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ СООБЩЕСТВУ И ПОЛУЧАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ИДЕИ И РУКОВОДСТВА ДЛЯ СДЕЛКИ СДЕЛКИ ПРЯМО НА ВХОДЯЩУЮ ПОЧТУ!

А что, например, сосна? Иногда поли может действительно выделить желтые и оранжевые цвета, а это может быть не то, что вам нужно.

Или, может быть, вам просто нравится мертвый плоский вид необработанной древесины.

Ханьдан находится в лагере сырой древесины.

Она не может насытиться более светлыми тонами и плоским видом необработанного дерева — , особенно , если оно состарено.

Ее любимый вид — старая деревянная мебель, почти полностью лишенная прежней отделки и пятен.

Но проблема всегда заключалась в том, как защитить часть , одновременно защищая внешний вид ?

Некоторые люди используют воск и другие кондиционеры для древесины, хотя это все равно приводит к некоторому обесцвечиванию.

Но у нас есть способ получше.

А наш метод позволяет достичь священного Грааля отделки необработанной древесины: как обработать необработанную древесину сатиновым (или глянцевым) полиуретаном без изменения цвета древесины или оттенка .

Да, это возможно.

Но сначала я покажу вам небольшой проект, над которым мы работали с Баришем.

Несколько лет назад во время одной из наших экскурсий по продаже бирок Хандан подобрал старую деревянную коробку для папок. Он был окрашен и закончен еще в свое время. Она хотела, чтобы эта отделка была содрана, и она хотела, чтобы коробка выглядела как необработанная древесина.

Это был идеальный проект для мальчика, чтобы начать играть с электроинструментами.

Я снабдил его шлифовальной машиной и пылезащитной маской и заставил его работать.

К сожалению, я не соблюдал собственные меры предосторожности. Я наблюдал и фотографировал, пока мелкая пыль летела из этой маленькой шлифовальной машинки.

Когда я поднялся наверх, у меня начало гореть в носу. В течение часа я не чувствовал кончика носа.

Эти симптомы длились почти неделю.

Неделю не чувствую в носу!

Да, я не знаю, какого черта эта коробка была испачкана или чем отделана, но это был хороший урок.

ВСЕГДА надевайте маску при шлифовании.Никогда не знаешь, что за ядовитая хрень в отделке, которую ты сдираешь.

Во всяком случае, Бариш отшлифовал его до такой степени, что, как мы думали, он понравится Хандану – приятное сочетание необработанного дерева и старой отделки.

Вот секрет защиты и отделки необработанной древесины, а также сохранения внешнего вида необработанной древесины.

Лак Modern Masters Exterior Dead Flat.

Это герметик на водной основе, который легко наносится кистью и не оставляет разводов.

Поскольку он на водной основе, его необходимо наносить на необработанную древесину или другие продукты на водной основе.Однако вы можете нанести продукт на масляной основе поверх этого мертвого плоского лака. Подробнее об этом позже.

Здесь вы можете увидеть, как он выглядит во влажном состоянии по сравнению с нелакированной стороной. Не волнуйтесь, весь этот блеск (и немного более темный цвет) исчезнет, ​​когда он высохнет!

Понимаете, что я имею в виду? Я снова прикрепляю фурнитуру на картинке ниже, и эта древесина покрыта матовым матовым лаком. Сравните это с левой стороной на картинке выше. Видите разницу?

В этой старой коробке я заменил древнюю и нефункционирующую защелку на что-то более декоративное и функциональное.

Это был просто маленький макияж, чтобы познакомить вас с нашим любимым матовым матовым лаком. После этих нескольких фото я покажу вам кое-что действительно крутое!

Мы собираемся использовать коробку для хранения наших маленьких клеевых пистолетов и клеевых стержней.

Помните, что для этого проекта нам нужен был цвет необработанной древесины и матовый блеск .

Но что, если вы хотите сохранить цвет необработанной древесины, а и хотите добавить немного блеска?

Я знаю. Звучит как сумасшедший разговор.

Но вот как это делается.

Поскольку красное дерево является одним из видов дерева, которое, как мне кажется, наиболее сильно меняется при запечатывании, я решил использовать его для этой демонстрации.

Вот доска из красного дерева длиной около 2 футов. Я разметил его на четверти карандашными линиями.

Я заклеил один конец и нанес матовый матовый лак Modern Masters на остальные 3 четверти.

После того, как первый слой матового лака высох, я заклеил другой конец лентой, а затем нанес второй слой на две средние четверти.Вот как это выглядело сразу после того, как я снял ленту и до того, как лак стал прозрачным.

На рисунке ниже четверть на правом конце не покрыта лаком, четверть на левом конце покрыта одним слоем, а две в середине покрыты двумя слоями.

Когда второй слой высох, я заклеил две левые четверти и крайнюю правую четверть и нанес третий слой лака на среднюю правую четверть.

Итак, слева направо на картинке выше: 1 слой матового матового лака, 2 слоя матового матового лака, 3 слоя матового матового лака, необработанная древесина.

Затем я покрыл всю доску одним слоем сатинового полиуретана.

И вот результат. Верхняя четверть — сатиновый поли на необработанной древесине, нижняя — сатиновый поли поверх 3 слоев матового мата, затем сатиновый поли поверх 2 слоев матового мата, и, наконец, нижняя четверть — сатиновый поли поверх 1 слоя матового мата.

Как видите, разница между 1 и 3 слоями матового матового лака очень мала. На самом деле, вы можете увидеть крошечную разницу, только если посмотрите вблизи и лично.И самое приятное то, что 1 слой матового покрытия на самом деле выглядит лучше, чем 3.

Но сравните эти 3 четверти с четвертью без матового матового лака!

Я выделил четверти для рисунка ниже, чтобы показать чистую необработанную древесину слева (изображение сделано на обратной стороне доски), необработанную древесину + сатинированный поли в центре и необработанную древесину + матовый матовый лак + сатиновый поли справа.

Нет никакой разницы между левой и правой панелями выше, за исключением атласного блеска справа, который не очень хорошо виден на фотографии.

На глаз цвет идентичен.

Честно говоря, для меня это скорее интересная находка, чем что-либо еще. Как я упоминал ранее в посте, я большой поклонник того, что полиуретан делает с деревом.

Но для таких RawHeads, как мои малышки, это меняет правила игры.

Хандан копался в подвале в поисках чего-то, что-нибудь , я могу отшлифовать до голого дерева, а затем отполировать с помощью этой техники.

«Оооо, сделайте это, мои детки!» Она указывает на нарисованный сундук.

Я присматриваюсь. «Неа. Он сделан из дрянного композитного дерева, мои детки. Не будет хорошо выглядеть».

– А как насчет этого? Она указывает на тумбочку.

«Хмммм. Неа. Шпон поверх дрянного дерева. Извините, мои малышки!» Я говорю.

«Эта коробка?»

«МДФ».

«Табуретка?»

«Мех».

Итак, продолжается поиск идеального предмета, который можно было бы разобрать до самых красивых костей.

Но когда она найдет этот кусок, вы сначала увидите его здесь, в The (Naked) Navage Patch.

*******

Эй, пока мы (вроде как) говорим о лаках на водной основе, знаете ли вы, что есть простой способ покрасить французские двери, не приклеивая стекла?

Честь разведчика, проще не бывает! Нажмите на ссылку выше или на картинку ниже, чтобы узнать, как это делается!

*******

На улице холодно, а это значит большая усадка!

о_0

Пожалуйста, , мадам, я говорю о вашем плавающем полу!

Сезонные колебания влажности и температуры могут нанести ущерб плавающим полам и оставить щели по всей комнате.

Знаете ли вы, что есть простой способ устранить плавающие щели в полу своими руками?

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*