Бетонная стена не сверлится: Что делать если не сверлится бетонная стена

Содержание

Что делать если не сверлится бетонная стена

Главная

Новости

Опубликовано: 04.10.2017

Что делать, если наткнулся на камень в стене — Что делать если не можешь просверлить проштробить.

Так как сверлить бетон дрелью? По ряду причин при работе с данным материалом можно столкнуться с некоторыми сложностями: так, у бетонных панелей неоднородная структура, что существенно затрудняет сверление.


Приступая к работе, стоит выбрать инструмент, которым будет лучше выполнять работу. Это может быть дрель либо перфоратор. С некоторой работой лучше справится перфоратор, поскольку пробивка бетонных либо каменных поверхностей является его основной функцией. Этим инструментом можно проделывать отверстия большого сечения, тогда как самой мощной ударной дрелью невозможно просверлить отверстия больше 15 см. Однако порой оптимальным инструментом для выполнения работ будет дрель, поскольку перфоратором можно раскрошить поверхность. Также дрелью можно обойтись, если нужно сделать лишь несколько отверстий, а перфоратора нет под рукой. Однако при работе этим инструментом с бетоном важно помнить, что в этом случае необходимо использовать победитовое сверло с наконечником, который покрыт твердосплавным составом.


Сверлили стену и наткнулись на арматуру? Это видео для вас!

Сегодня наиболее распространенный метод сверления бетона – метод с использованием ударной дрели: так можно быстро и с высоким качеством выполнить необходимую работу. Как сверлить бетон ударной дрелью? Этот инструмент желательно использовать при выполнении небольших объемов работ, поскольку в этом случае не потребуются дополнительные приспособления. Просто переведите работу дрели из обычного вращательного режима в режим ударного вращения. У ударной дрели движения сверла возникают благодаря взаимодействию специальных храповиков с зубьями небольшого размера. Помимо этого, для лучшего сверления монтажник должен прилагать значительные физические усилия, поскольку на дрель приходится надавливать.


Сверление бетона без удара.

При сверлении бетона дрелью огромное значение имеет вид применяемой насадки. Сегодня коронка по бетону выпускается в двух основных вариантах: для ударного, а также безударного сверления. По своей конструкции и используемым материалам эти насадки бывают следующих видов.

Как просверлить отверстие в кирпичной или бетонной стене

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель — гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.

Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.

Чем сверлить стену

Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Выбор сверла

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.

Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.

Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену

Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность — идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.

Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.

Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.

Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.

Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Если все же случилось перебить электропроводку, то самостоятельно выполнить ее ремонт поможет Вам статья сайта «Соединение перебитых проводов в стене».

Сверление отверстий в железобетоне

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 — 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.

Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки.

Всего просмотров:
69793

Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожог. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.

Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.

При изготовлении бетонных блоков и стеновых панелей для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень. Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у Вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо сместить место отверстия, то можно по диагонали вверх или вниз сместится. Гранитные камушки в бетоне крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента в бетоне и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.

Сверление кафеля

Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.

Сверление отверстий большого диаметра в стене

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.

В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла.
Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12 мм с расстоянием между краями отверстий около 10 мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10 мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий.

Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.

Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.

В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.

Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Ограничитель глубины сверления

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.

Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.

В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.

В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.

Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.

Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.

Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня, чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.

Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.

По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.

Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.

Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 — 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.

От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.

Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.

Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.

Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!

При длительной эксплуатации патрон дрели, как и шуруповерта изнашивается, начинает плохо удерживать сверла и становится трудно их зажимать. Технологии замены сверлильного патрона дрели или шуруповерта посвящена статья сайта «Ремонт дрели – замена патрона».

технология. Выбор инструмента для проведения работ Каким сверлом сверлить отверстие в бетоне

В современных постройках, как правило, стены и потолки являются бетонными. Рано или поздно может возникнуть необходимость, например, повесить полку светильник или при ремонте обшить стены гипсокартоном, тогда возникает проблема, как просверлить бетонную стену дрелью.

Сложность в сверлении может возникнуть из-за ряда причин. Во-первых, структура бетонных панелей является неоднородной и в их состав входит железная арматура, цементно-песчаные растворы и щебень, что приводит к затруднению сверления. Во-вторых, бетон обладает высокой прочностью и его очень тяжело обрабатывать.

Читайте также:

Обзор .

О заточке дисковых пил .

Чем сверлятся стены из бетона?

Прежде чем приступить к выполнению работ, важно определиться, каким сверлильным устройством лучше выполнить работу. Выбор, конечно, невелик, так как существует два вида бурения стен:

  • дрель;
  • перфоратор.

Перфоратор лучше справится с этой работой, так как его функцией является именно пробивка бетонных или каменных поверхностей. Используя этот инструмент, можно проделать отверстия большого сечения, а вот даже самая качественная ударная дрель не способна более 12 см.

Но когда нужно сверлить пенобетонные стены, оптимальной будет именно дрель, так как перфоратор просто раскрошит поверхность.

При работе с бетонными стенами категорически нельзя применять безударную дрель, потому что это будет бессмысленным, к тому же можно испортить инструмент.

Когда предстоит произвести всего несколько дырок и отсутствует перфоратор, не стоит его из-за этого приобретать, можно обойтись и дрелью. Если предстоит большая работа, то покупка перфоратора неизбежна.

В случае когда необходимо все-таки работать дрелью, важно не забывать, что нужно использовать победитовое сверло по бетону и именно с наконечником, покрытым твердосплавным составом.

Вернуться к оглавлению

Алмазные сверла и иные приспособления

На прилавках магазинов иногда можно найти модель кольцевых сверл с алмазным наконечником. Такие изделия предназначаются для сверления огромных отверстий сечением до 25 см. Важно учесть, что подобные приспособления стоят дорого, в связи с этим для домашнего применения их не стоит приобретать.

При возникновении необходимости проделать отверстие под розетку или выключатель можно применить коронки, предназначенные для бурения бетона.
Режущая часть по окружности имеет универсальные напайки из твердосплавных металлов.

Подобные элементы имеют сечение от 35 до 120 мм, но большим спросом пользуются изделия сечением 68 мм, так как именно его имеют розетки и выключатели. Если производится бурение коронкой, то важно не забывать выключить функцию удара перфоратора. Этим устройством сверлятся отверстия, глубина которых составляет максимум 15 см. При необходимости большей глубины рекомендуется применить насадку-удлинитель.

Аналогичные коронки продаются и для электродрелей. Они отличаются от прежних тем, что вместо напайки они оснащены напылением карбидно-вольфрамового сплава. Достоинства такого устройства в том, что если бетонные стены обложены кафельной плиткой, то заменять насадку нет смысла, так как она хорошо , и бетонные поверхности. Но нужно не забывать, что такие приспособления могут применяться для дрелей мощностью выше 1000 Вт.

Чаще всего для работы перфоратором применяют буры, сечение которых имеет пределы от 4 до 80 мм. Многие сталкиваются с проблемой правильности подбора диаметра сверла. Но разумнее всего при покупке перфораторного устройства стоит приобрести и комплект сверл для бетона. Но и качественный комплект стоит немалых денег, в связи с этим необходимо подбирать сечение такое же, как и у дюбеля, предназначенного для этой модели.

Вернуться к оглавлению

Всем известно, что бетонная стена и все подобные конструкции имеют прочные качества и тяжело сверлятся, так как чаще всего при работе можно наткнуться на щебень, входящий в бетонный состав, из которого изготовлены стеновые и потолочные конструкции. Отверстия в бетонных плитах при строительстве производятся достаточно часто:

  • при отделочных работах;
  • при монтаже встроенной мебели;
  • при установке кондиционеров;
  • при устройстве электроразводок;
  • при монтаже сантехнических устройств.

Во время мелкого бытового ремонта можно обойтись простой электродрелью, не оснащенной ударной функцией.

Для этого в процессе внедрения победитового сверла в бетонную поверхность периодически нужно раздалбливать бетон пробойником из металла, который должен соответствовать сечению отверстия. Его применяют, когда при сверлении электродрель начинает застревать в бетоне. Тогда и помещают пробойник в отверстие и по нему бьют, используя при этом молоток или кувалду, что помогает раздробить уплотненные места и глубже проникнуть. Но пробойник при этом нужно слегка проворачивать, а далее можно опять приступить работать безударной дрелью.

Эти манипуляции следует продолжать до тех пор, пока отверстия не достигнут нужной глубины. Такой метод очень длительный, но для нескольких дырок подходящий.

Конечно, можно воспользоваться и универсальными сверлами с алмазными наконечниками. Они отлично справятся с металлом, щебнем, а также с бетонными конструкциями. Но важно учесть, что они годятся только на обыкновенную дрель или устройство с отключенным режимом вибрации. Используя в работе алмазные сверла, следует помнить, что они в процессе работы требуют охлаждения.

Но хорошего эффекта бурения можно добиться, применяя дрель-перфоратор. Ее преимущества в совмещении функций вращательного движения с возвратно-поступательным движением. При бурении такой дрелью кончик сверла способен разбить бетонный состав, и процесс сверления будет наименее трудоемким.

Рано или поздно у большинства людей, проживающих в домах с бетонными стенами, возникает необходимость подвесить шкафчик, светильник, полочку или картину. В этот момент появляется насущный вопрос о том, как просверлить бетонную стену. Не секрет, что каждый домашний мастер хотя бы раз в жизни сталкивался с данной проблемой, но не все знают как ее решить. Многие мужественно истязают дрель и собственные силы, но, не добиваясь необходимого результата, бросают все до следующей попытки сделать дырку в стене. Но дрель, в конечном итоге, ломается, а полки так и остаются стоять где-то в углу комнаты или пылятся в кладовке. Но варианты, все же, есть – их просто нужно знать и уметь ими воспользоваться.

Бетонные конструкции достаточно прочны и плохо поддаются сверлению. К тому же, довольно часто сверла натыкаются на щебень, входящий в состав бетонной смеси, из которой формуют стеновые и потолочные плиты.

Отверстия в бетоне приходится делать достаточно часто, особенно в процессе:

  • отделочных работ;
  • установки мебели;
  • подвески кондиционера;
  • дополнительного устройства электроразводки;
  • монтажа сантехники.

Решить проблему отверстий в бетонной стене можно двумя способами:

  • ударной дрелью, а лучше перфоратором, с победитовым сверлом;
  • алмазным бурением.

Стоит отметить, что обычными сверлами сделать отверстие в бетонной стене не получится, поэтому перед началом работы необходимо приобрести сверла со специально напаянными пластинами из высокопрочного победитового сплава, которые великолепно справляются с бетоном и кирпичом. Но для мягких материалов использовать их не рекомендуется, так как победитовые сверла их не режут, а крошат.

Что поможет домашнему мастеру?

В бытовых условиях, когда необходимо сделать в бетоне 2-3 дырки, можно обойтись и обычной дрелью, без ударной функции. Для этого необходимо по мере погружения победитового сверла в тело стены время от времени разбивать бетон прочным металлическим штырем (пробойником), совпадающим по размеру с диаметром отверстия. Его используют в случае, когда дрель начинает «стопориться» в стене. В этот момент в отверстие вставляют стальной пробойник и начинают бить по нему молотком или кувалдой, пытаясь раздробить слишком плотные участки и пробить отверстие глубже. При этом штырь немного проворачивают. Затем в работу вновь может вступить безударная дрель.

Все вышеописанные действия повторяют друг за другом до тех пор, пока отверстие не увеличится до требуемой глубины. Данный способ является достаточно трудоемким и нудным, но для пары дырок вполне допустимым.

Как вариант, при высверливании отверстия в бетоне можно воспользоваться универсальными сверлами, имеющими алмазное напыление. Они высокоэффективны при работе с металлом, щебнем и бетоном. Устанавливать их можно только на обычную электродрель, или на инструмент с отключенной функцией вибрации.

Работать с дрелью нужно крайне осторожно, иначе она слишком быстро выйдет из строя. Совет, который дают профессионалы – чтобы избежать перегрева сверла, его время от времени следует смачивать холодной водой.

Как определиться с инструментом?

Для большего объема работ необходим перфоратор или дрель, имеющая ударную функцию, и сверла с победитовыми наконечниками. Ударная дрель совмещает вращательное с возвратно-поступательным движением, что помогает ей прекрасно справляется с легким бетоном, а на вопрос, как просверлить бетонную стену, которая является несущей, есть простой ответ – наилучшим помощником станет перфоратор, основным предназначением которого является пробивка именно бетонных ограждений. Есть еще одно отличие:

  • ударная дрель рассчитана на сверление отверстий не более 12 мм в диаметре;
  • перфоратор способен высверливать дырки большого размера.

Сверлить попавшуюся в теле бетонной стены арматуру следует сверлами по металлу.

Чем сверлят большие отверстия?

Профессионалы, постоянно сталкивающиеся с проблемой высверливания отверстий в бетоне, используют специальное оборудование, в состав которого входит:

  • мощный электродвигатель;
  • сверлильный привод;
  • алмазные сверла-коронки разного диаметра;
  • закрепленная на основании направляющая стойка.

Алмазное бурение позволяет делать отверстия большого диаметра – до 40 см. Процесс происходит достаточно быстро, эффективно, без лишней пыли и шума. К месту сверления автоматически подается вода, которая одновременно охлаждает алмазную коронку и смывает пыль.

Мастеру приходится выполнять отверстия в стене как в случае капитального строительства, так и при решении повседневных задач. Многое в этом вопросе зависит от того, из какого материала выполнена базовая плоскость. Диаметр будущего отверстия также играет роль. Следовательно, материал изготовления сверла играет важную роль – его подбирать надо правильно. Разница может быть существенной – любой профессионал это подтвердит.

Если совсем просто, то: сверло для отверстий в кирпиче точно не справится с бетоном – оно сгорит в процессе. Как делаются отверстия в разных материалах – об этом нужно поговорить подробно. Рассмотрим разные инструменты и рекомендации о том, когда какой из них целесообразно использовать.

Прибор для углубления в стенной поверхности – какой лучше

Как просверлить отверстие в стене – перед новичком нередко возникает данный вопрос. Сегодня справиться с такой задачей не трудно. Если человек имеет хотя бы минимальный опыт и использует в работе современные электрические инструменты, он справится обязательно.

Чтобы после всех работ помещение оставалось чистым, стоит воспользоваться кондуктором – благодаря ему можно сверлить с минимальным количеством пыли и загрязнений.

Перфоратор прекрасно подходит для создания отверстий в стене, если, к примеру, (или для иных целей) – профессионалы советуют применять именно его. Такая техника легко справляется даже с материалами высокой прочности, лучше перфоратора для отверстий в стене пока ещё ничего не придумали. Но качественный инструмент стоит дорого, для домашнего использования его практически не покупают. Ещё один вариант для того, чтобы проделать дыры в стене – электродрель, которая обладает эффектом удара.

Именно дрель чаще всего применяют для вырезания в стенах отверстий. Такой инструмент имеется почти в любой семье. Некоторые советы от специалистов помогут существенно расширить сферу использования обычной дрели – ничего сложного здесь нет.

Когда выбирают дрель, важно ознакомиться с её техническим описанием внимательно. Рекомендуемая мощность электроприбора – не менее 600 Вт, подходящие обороты – не более 2500 в минуту (желательно, чтобы была функция их регулировки).

А теперь подробно
:

  • Наличие реверса является обязательным. Именно эта функция позволяет менять вращение сверла – против часовой стрелки и по ней. Модель с быстрозажимным патроном – прекрасный выбор, ведь тогда не придётся терять время на поиск ключа, посредством которого меняются сверла в устройстве;
  • Функция удара у прибора также приветствуется. Она нужна для того, чтобы устройство могло легко выполнять отверстия на любой стенной поверхности. Работать такой дрелью легко и приятно. Суть в том, что определённые материалы (бетон, цемент, кирпичи и не только) от динамических воздействий быстро разрушаются (речь именно про удары). То есть, когда у дрели отсутствует эта функция, на то, чтобы просверлить отверстие в стене, может уйти масса времени. Сверло цепляется за состав, быстро нагревается, но от этого мало толку. Ударное сверление кардинально поменяет подход к делу – получится что-то в стиле долбления зубилом, быстродействие гарантируется.

Выбор подходящего сверла – как не ошибиться

Пожалуй, все своими глазами видели впечатляющий ассортимент сверл в строительных магазинах и других торговых точках. Самое время поговорить – какое сверло лучше использовать в тех или иных ситуациях.

Пенобетонную, гипсокартонную, деревянную поверхность
можно легко просверлить самым простым сверлом – ничего сложного в этом процессе нет.

При работах с бетоном, камнем, кирпичом
всё иначе: здесь сверло выбирают специально, предпочтительным решением являются изделия из твердых сплавов. В отличие от простого, такое сверло оснащено режущими победитовыми пластинами – наваренные элементы видны, достаточно взглянуть на изделие.

В любом доме должна быть хотя бы пара таких сверл. Распространённые размеры – 6-8 мм. Данным изделиям всегда найдётся применение, на счёт этого можно не волноваться. С их помощью в любой момент получиться посверлить в стене отверстие до 20 см глубиной.

Бур – отличный выбор для выполнения большого отверстия
. Эти изделия способны справиться даже с плотной поверхностью. Метр вглубь – для них это не предел. Но для такой работы дрель уже не годится – надо выбирать перфоратор и работать с его помощью.

Подробности про бур и его использование:

  1. У буров обычно есть хвостики, диаметр которых 15 мм и более. Там имеются пазы – они предназначены для крепления. Однако, если дрель работает в режиме перфоратора, в патроне они зажимаются хорошо. На хвосте бура располагаются его характеристики;
  2. Если задача – бурение прочной поверхности, процесс обычно делится на ряд этапов – тогда сверление осуществляется максимально быстро и безопасно;
  3. Сначала подбирается бур: рекомендуемая длина – до 200 мм – он легко достигнет глубины в 150 мм;
  4. Затем выбирают длинный бур, рассчитанный уже на 350 мм;
  5. Сверление заканчивают изделием, длина которого 500 мм. Тут не обойтись без дрели высокой мощности. Но, как уже упоминалось выше, такая техника на большие нагрузки не рассчитана – разве что, в определённых ситуациях;
  6. Когда покупка перфоратора не возможна в силу каких-то причин, есть смысл взять его в аренду на пару часов – сегодня существуют сервисы, предоставляющие такую услугу.

Если надо пробить в стене отверстие диаметром 150 мм и больше, оптимальным инструментом будет бур. Они отличаются надежным креплением в патрон, обладают впечатляющей длиной.

Безопасное сверление стен своими руками

Получить отверстие в стене можно самостоятельно. Важно выполнить работу безопасно, но при этом качественно и быстро. Для разных стеновых материалов существует собственная инструкция по выполнению работ – эти правила надо соблюдать.

Мастеру перед началом сверления надо внимательно осмотреть поверхность стены. В месте будущего углубления не должно быть кабелей – электрических или каких-либо других. Если поспешить на данном этапе – можно серьёзно повредить проводку. Более того, даже собственное здоровье мастера может пострадать из-за такой беспечности. К счастью, можно обойти кабеля во время сверления.

Как не попасть в провод при сверлении стен

На стенах обычно располагаются розетки, выключатели. Их надо осмотреть внимательно. Именно от таких узлов расходятся сетевые провода по вертикали. Идут они к распределительной коробке.

Если всё обстоит именно так, то это идеальная ситуация, что бывает редко. Как правило, электрики не во всех случаях придерживаются рекомендаций и идут напрямик – чтобы сэкономить кабель. То есть, диагонально провода в домах и квартирах располагаются повсеместно.

Подробное руководство
:

  • Обычно для того, чтобы проверить есть на участке стены кабель или нет, используются приборы. Стоят они не дорого и определяют местонахождение проводки точно;
  • Если под рукой такой прибор отсутствует, стоит понимать – провод обычно располагают на глубине в поверхности стены до 1 см. Чтобы узнать, есть он там или нет, можно аккуратно, с помощью какого-либо тупого инструмента проделать небольшое отверстие. Если кабель отсутствует – можно смело производить сверление. Специалисты говорят, что углубление можно сделать до 2 см – чтобы удостовериться в отсутствии кабеля;
  • Дрель к стене слишком сильно прижимать не нужно. Каждые несколько миллиметров мастер должен осматривать отверстие – есть ли там проводка. Провод электрической сети можно найти специальным прибором – он представлен почти во всех профильных магазинах. Во время покупки такого изделия стоит уточнить – качественное ли оно. Выбирать стоит самое лучшее – ведь здоровье мастера зависит от его показаний. Такой аппарат покажет места, где в бетонных поверхностях залегает арматура – это тоже важно при сверлении;
  • Медные электрические провода ищутся быстрее – если они находятся не далее 1 см в стене. А поиск алюминиевой проводки можно выполнить лишь прибором с функцией металлоискателя. В процессе поиска надо смотреть на индикатор постоянно – он выполнен в виде светодиодной лампочки. Впрочем, сигнал он также издаёт, так что нужно следить – «помощник» обязательно сообщит, если что-то обнаружит;
  • Если включен режим металлоискателя и что-то нашлось – диод начнёт светиться, мастер услышит непрерывный звук. В любом современном приборе имеется также регулятор на чувствительность. Питается искатель стандартной «Кроной».

Любой строитель, который выполняет установку натяжных и подвесных конструкций на потолочной поверхности, не обходится без такого агрегата. Системы на потолке чаще всего крепятся саморезами – именно тут пролегают все электрические кабеля. Одним словом, без страховки не обойтись – надо применять прибор.

Сверление отверстий на кирпиче или ЖБИ поверхности

Актуальная тема – как проделать отверстие в кирпичной или бетонной поверхности. Для кирпича достаточно победитового сверла.

К тому месту, где будут производиться работы, прикладывается кондуктор. Сверлится щель – в процессе обороты электроинструмента не должны быть велики: перегрев сверла допускать не следует.

Если поверхность потолка или стен изготовлена из цемента высокой прочности, со сверлением могут возникнуть сложности. Обычно тут используют материал марки 400 – если так, то при работе проблем не будет. А если здание возводилось давно, бетон там очень прочный и сверлить будет трудно.

Кроме того
:

  1. Сегодня в стенные блоки и панели производители вкладывают железную арматуру – для повышения качества. Это прутья, толщина которых обычно не превышает 2 см. Тут же может встретиться щебень. Победитовым сверлом всё это не взять;
  2. Но выход из положения есть. Если дрель попала на арматуру, нужно поставить обыкновенное сверло. Если в нужный момент его не оказалось, место для углубления перемещают немного вниз или вверх по диагонали;
  3. Удары дрели способны раскрошить гранитный щебень в стене. Во время этой работы инструмент часто заклинивает. Чтобы упростить себе задачу, механизм стоит провернуть на 4 оборота;
  4. Когда преграда пройдена, мастер продолжает сверление победитовым сверлом. Бур и перфоратор с проблемой такого плана справятся моментально, работник успешно получит желаемое.

Отверстия в кафеле

Как быть, если надо просверлить кафель? Для этой работы выбирают сверло с наваренными выступами – внешне они напоминают зубцы. Именно эти элементы принято называть коронкой для сверления кафеля.

Но если нужно получить маленькое отверстие, применять коронку не следует. Тогда на месте выполняется метка. Далее работы проводят так
:

  • Чтобы сделать метку на кафеле, применяется керн. Когда такой инструмент отсутствует, можно взять простой саморез или толстый гвоздь, имеющий острый наконечник. Глазурь с плитки осторожно удаляется там, где должно быть отверстие. На инструменте задаются малые обороты – такие же, как и при работе с кирпичом;
  • Как только глазурь убрана, небольшим сверлом выполняется отверстие;
  • Далее его расширяют до необходимого диаметра – в этом поможет более толстое сверло.

Большое углубление в стене

Когда производится монтаж вентиляционных систем, в стене обычно делаются широкие углубления – 20 мм и более. В стене также часто ставят счётчик (тот, на котором значатся показатели электричества) – в этой ситуации вовсе придётся делать нишу. Сверло из твёрдых сплавов поможет решить проблему в частном доме.

Действовать надо так
:

  • На стене намечают место для углубления – при помощи простого карандаша. С внешней стороны на стене сверлят отверстия, для работы выбирают сверла, диаметр которых не менее 5 мм. Между отверстиями выдерживается расстояние 1,5 см;
  • Чтобы углубиться в поверхность на 20 см, необходимо произвести дрелью примерно 30 оборотов. Лишь после этого молотком и зубилом убирают со стены материалы – при этом будет образована ниша необходимых размеров. Если задействуются сверла меньшего диаметра, края выйдут аккуратными. Но придётся сделать больше отверстий для достижения нужного результата.

Распространённая ситуация: стена выполнена из твердого материала, так что получить сквозное углубление сложно. В данном случае работа производится в несколько этапов
.

А именно
:

  • Если с обоих сторон можно просверлить поверхность, сначала это делают с одной, после уже выполняется сквозное полное углубление. Проделанные шаги повторяют до тех пор, пока результат не будет удовлетворительным;
  • Когда отсутствует возможность просверлить поверхность стены с одной и другой стороны, процессы делают поочерёдно, работа выполняется не разом, а в несколько шагов. От отметки, сделанной ранее, проводится ещё одна линия. Как только ненужный материал убран, можно углублять в нишу дрель – края на стене в процессе трогать не нужно. Длинное сверло в начале работы существенно облегчит труд.

На самом деле просверлить отверстие в стене не так сложно, как кажется – в том числе, получить точное, аккуратное углубление
:

  • Клеем или скотчем со стороны кондуктора приклеивается лист наждачной бумаги. Размер элемента зависит от площади, где расположится отверстие. За счёт такой простой манипуляции сцепление прибора и стеновой поверхности увеличится, мастер точно выполнит идеальное отверстие там, где надо. Стационарные ограничители также применяются часто. Стоимость изделия вполне умеренная, в розничной торговле его найти сумеет каждый;
  • Иногда дырку надо сверлить под дюбель. Как известно, они могут иметь разные диаметры, но чаще всего – до 10 мм. Тут всё зависит от того, что планируется вешать, вес изделия также играет роль. Плотность стенового материала учитывается обязательно;
  • Чтобы получить универсальный кондуктор, в нём простым сверлом выполняется несколько отверстий необходимого размера – чтобы прибор удалось повесить без проблем;
  • Часто к кондуктору прикрепляется пластина. Благодаря этому полочка надёжно защитить отделку поверхности стены от мусора и возможной пыли. Такое приспособление применяют в том числе и для сверления отверстий ;
  • На кондукторе отмеряют места нужных размеров – от полочки на необходимой высоте. Далее, сверлятся отверстия. Чтобы получить оптимальное углубление, полочка укладывается на пол – щели будут выходить именно по размерам, на необходимой высоте. При выполнении монтажа стоит действовать поэтапно, придерживаться правил. На напольную поверхность плинтус ляжет правильно – в этом можно не сомневаться;
  • Иногда на стену надо повесить тот или иной декоративный элемент – рамку для фото, картину или что-то в этом роде. Здесь не справиться без вспомогательного кондуктора. Суть в том, что между собой отверстия должны располагаться на четком расстоянии. Стоит учитывать свои пожелания и следить за тем, чтобы работа была выполнена в той же стилистике, что и всё помещение
  • Чтобы своими руками сделать кондуктор, который поможет максимально правильно сверлить отверстия, подбирается металлический лист или фанера. На данном элементе выполняется разметка, далее, проделывают обычным сверлом нужное число углублений.

Стоит рассмотреть варианты, когда детали надо крепить на нескольких винтах, а не на одном
:

  1. На стенке первое отверстие просверливается, второе делают с тем же размером, что и саморез. Кондуктор поможет получить точное углубление. После дюбель забивается в отверстие;
  2. Кондуктор к поверхности стены можно прикрутить саморезом и дюбелем. Выравнивание осуществляется водяным уровнем – такой метод поможет получить ровные углубления и все они расположатся на одной горизонтали, что и требуется;
  3. При помощи простого кондуктора (который можно сделать самостоятельно) можно получить углубления посредством дрели – они будут на том расстоянии друг от друга, которое запланировано;
  4. Такая технология поможет выполнять отверстия мастеру даже на больших промежутках. Сначала для этого сверлятся отверстия так, как говорилось выше. Затем саморезами с обоих сторон прикручивается кондуктор. Дрелью выполняются прочие углубления и результат выходит идеальным.

Если в планах пропустить кабель через отверстие в стене, его стоит сделать больше на 20%, ведь он не должен пережиматься. Главное правило для кабеля в стене – свобода.

Итоги

Примерно так выглядит ответ на вопрос – как просверлить отверстие большого диаметра в стене. Справится каждый – главное действовать без спешки, наносить грамотно разметку.

Видео по теме поможет осуществить задуманное
:

Ограничители помогут сверлить стену на нужную глубину, с необходимым диаметром. Работать с кирпичом не так трудно, как с бетоном – но аккуратность в процессе не помешает, как и в любом другом деле – важно не забывать об этом.

Многие люди проживают в домах с , и когда возникает необходимость сделать в них отверстие, они встречаются с серьезными трудностями.

Не стоит отчаиваться и расстраиваться, если вам сразу не удалось повесить полку, светильник или шкафчик, прочтите наши рекомендации и все получится.

Есть несколько вариантов, при помощи которых можно самостоятельно просверлить бетонную стену.

Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.

Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.

Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, крепление светильника, при или во время для крепления маяков.

Для решения этой задачи есть несколько способов:

  • при помощи перфоратора или мощной ударной дрели;
  • обычной электродрелью или шуруповертом;
  • алмазным бурением.

Для проведения указанной работы не подойдет обычное сверло, необходимо приобретать инструменты, напаянные победитовым сплавом.

Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.


Для создания отверстий большого диаметра или , применяются кольцевые сверла с алмазным напылением.
Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.

Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.

Чем лучше сверлить

Как уже было сказано, просверлить бетонную стену можно несколькими способами, рассмотрим каждый из них более подробно.

Перфоратором

При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.

Если сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло
, чтобы оно сильно не перегревалось.

После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора
. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.

Обычной дрелью или шуруповертом

Если у вас нет описанных выше инструментов, то выполнить эту работу можно и при помощи обычной электродрели или мощного шуруповерта.

Для выполнения сверления, вам понадобится больше времени, чем при использовании перфоратора, но зато вы можете все сделать своими руками.

В этом случае, кроме дрели и сверла, вам понадобится еще и пробойник
. Сначала в месте сверления при помощи пробойника и молотка делают небольшое углубление.

После этого вставляют в него рабочий инструмент и начинают сверлить. Если сверло остановилось, снова разбивают твердые участки пробойником и продолжают работать.

Хотя обычная электродрель или шуруповерт не подходят для работы с бетоном, но если у вас нет перфоратора, то сделать несколько небольших отверстий вы можете и этими инструментами, но надо использовать копьевидное сверло с твердосплавным наконечником, обычно его используют для кафеля.

Алмазное сверление

Это наиболее эффективный способ, при помощи которого можно просто и быстро сделать в бетонной стене дырку необходимого диаметра.


Для выполнения указанных работ потребуется специальное оборудование, состоящее их таких элементов:

  1. электродвигатель;
  2. стойка, которая надежно закрепляется на основании;
  3. сверло-коронка.

Во время работы охлаждать сверло не надо, так на него подается вода, которая не только охлаждает инструмент, но и не дает возможность образовываться пыли.

Если работают специалисты, то вместе с указанным оборудованием они используют пылесос, при помощи которого убирают пыль и воду.

Так как цена такого оборудования очень большая
, то покупать его для бытового использования нецелесообразно. При необходимости сделать отверстие большого диаметра, для этого всегда можно пригласить специалистов.

Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:

  • без перфоратора работу можно выполнить ударной дрелью или сверлить шуруповертом;
  • не покупайте дешевые сверла, так как у них очень быстро отпадает победитовый наконечник, и они выходят из строя;
  • вместо пробойника, можно использовать победитовый инструмент, одним вы будете разбивать щебень, а вторым, вставленным в обычную электродрель, сверлить;
  • для работы с бетоном у перфоратора должен быть патрон SDS-plus;
  • учитывайте размещение арматуры, чтобы определить, где она находится, можно пользоваться металлоискателем, если арматура оголилась, ее необходимо , для предотвращения ржавения;
  • для работы с бетоном можно использовать универсальные сверла с алмазным напылением, но вставлять их необходимо только в обычную дрель, или надо отключать ударный режим.

Вывод

Во время выполнения указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и правил безопасности, тогда вы сможете не только сделать отверстие самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов, но и избежать травм.

Полезное видео:

Как шуруповертом просверлить бетон и кирпич, видео:

Вконтакте

Сверление отверстий в стене надо делать как при капитальном строительстве, так и в обыденной жизни. И в этом вопросе все зависит от материала базовой плоскости и диаметра отверстия. Поэтому надо подобрать правильно материал изготовления сверла. Ведь здесь есть существенная разница.

Сверло для выполнения отверстия в кирпиче, не выдержит бетона и просто сгорит. Сегодня мы и рассмотрим, как делаются отверстия в разных материалах. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете узнать и варианты инструмента и выбрать нужный.


Каким прибором лучше сделать углубления в стенной поверхности

Осуществить монтаж при помощи сверления углублений в наше время достаточно легко. Если человек обучен и правильно пользуется современными электрическими инструментами, то трудностей не возникнет. Чтобы после работ Ваше жилье оставалось чистым используйте кондуктор, который позволяет сверлить, имея минимум грязи и пыли.

Сделать отверстие в стене проще всего перфоратором, именно его и советуют применять профессионалы. Он самым лучшим образом справится с самыми прочными материалами в стене и лучшего пока еще ничего не изобрели. Но такой электроинструмент дорогостоящий и не все могут его купить для домашнего использования. Проделать дыры в стене поможет электродрель с эффектом ударов.

Вырезание отверстий в стенах в большинстве случаев делается именно дрелью. Это инструмент есть практически в каждой семье, и специалисты дают свои рекомендации, они позволят расширить сферу применения дрели.

Внимание: Выбирая дрель, внимательно ознакомьтесь с техническими описаниями. Мощность электроприбора должна иметь не меньше – 600 Вт, а обороты могут быть не больше 2500 за минуту и это при режиме их регулирования.

Итак:

  • Обязательно наличие реверса
    , который изменяет вращение сверла по часовой стрелке и против нее. Выбирайте модель с быстрозажимным патроном, только тогда вы не потратите лишнее время на поиски ключа для замены сверла.
  • Не забывайте, что прибор должен иметь функцию удара
    . Она поможет справиться с любой сложностью стенной поверхности, и сверлить отверстия будет довольно легко и просто. А все, потому что такие материалы как кирпичи, цемент или бетон быстро разрушаются от динамических действий, а именно – ударов. Если электродрель не оснащена такой ударной функцией, то самый простой процесс сверление затянется надолго. Сверло будет цепляться за состав находящийся в стене и при этом сильно нагреваться, а толку от этого будет мало. Вот такая черта, как ударное сверление происходит вообще по – другому. Это что – то типа долбления зубилом.

Как правильно выбрать подходящее сверло

Наверное, все видели огромный ассортимент разных видов сверл в магазинах и на рынках. Сейчас мы разберемся, куда какое лучше всего использовать. Деревянную, гипсокартонную или пенобетонную поверхность стен не сложно просверлить самым обычным сверлом.

Вот если материал кирпичный, каменный или бетонный, то лучше подобрать сверло из твердых сплавов. В отличие от предыдущего, оно имеет победитовые режущие пластины. Наваренные элементы видны на краю.

Если в Вашем доме есть хотя бы парочка таких сверл размерами от 6 мм. до 8 мм это уже прекрасно будьте уверенны они еще понадобятся. С их помощью можно сделать отверстие глубиной до 20 см.

Когда вам понадобилась сделать большое отверстие, то нужно приобрести бур. Они просверливают плотные поверхности практически на метр вглубь, но только с помощью перфоратора, обычная дрель здесь не поможет.

Итак:

  • Буры имеют хвостики с диаметром – 15 мм. и больше, там есть пазы, которые служат для крепления. Но если дрель работает как перфоратор, то они в патроне достаточно хорошо зажимаются. Характеристика бура находится на самом хвосте.
  • Если нужно пробурить прочную поверхность, этот процесс разделяют на несколько этапов, сверление пройдет безопасно и быстро.
  • Сначала выбирают бур длинной до 20 см. предназначенное на глубину почти 15 см.
  • Далее используют длинный бур рассчитан на 35 см.
  • Заканчивается сверление 50 – сантиметровым буром. Для этого нужна мощная дрель, но заметьте ранее, мы упоминали, что она не рассчитана на большие нагрузки разве только для отдельных случаев.
  • Если покупка перфоратора не возможна, возьмите его напрокат на несколько часов.

Внимание: Пробивка отверстия в стене d=150 мм и более, делается лучше всего буром. Они есть довольно большие по длине и у них надежное крепление в патрон.

Безопасное сверление углублений в стене

Просверлить отверстие в стене вполне можно и своими руками. Но при этом надо сделать все быстро, качественно и безопасно. Для разного материала стены есть и своя инструкция по правилам выполнения работы. Об этом подробно читаем ниже.

Как просверлить дырку в бетонной стене. Как сверлить отверстия в бетоне

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель — гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.

Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.

Чем сверлить стену

Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной , не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Выбор сверла

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.

Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.

Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену

Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность — идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.

Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.

Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.

Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.

Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Сверление отверстий в железобетоне

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 — 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.

Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки .

Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны,
сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожег.
Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.

Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.

При изготовлении бетонных блоков и стеновых панелей для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень. Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у Вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо сместить место отверстия, то можно по диагонали вверх или вниз сместится. Гранитные камушки в бетоне крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента в бетоне и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.

Сверление кафеля

Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.

Сверление отверстий большого диаметра в стене

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.

В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла.
Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12 мм с расстоянием между краями отверстий около 10 мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10 мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий.

Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.

Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.

В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.

Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Ограничитель глубины сверления

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.

Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.

В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.

В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.

Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.

Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.

Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня , чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.

Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.

По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.

Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 — 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.

От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.

Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.

Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.

Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!

Многие люди проживают в домах с , и когда возникает необходимость сделать в них отверстие, они встречаются с серьезными трудностями.

Не стоит отчаиваться и расстраиваться, если вам сразу не удалось повесить полку, светильник или шкафчик, прочтите наши рекомендации и все получится.

Есть несколько вариантов, при помощи которых можно самостоятельно просверлить бетонную стену.

Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.

Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.

Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, крепление светильника, при или во время для крепления маяков.

Для решения этой задачи есть несколько способов:

  • при помощи перфоратора или мощной ударной дрели;
  • обычной электродрелью или шуруповертом;
  • алмазным бурением.

Для проведения указанной работы не подойдет обычное сверло, необходимо приобретать инструменты, напаянные победитовым сплавом.

Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.


Для создания отверстий большого диаметра или , применяются кольцевые сверла с алмазным напылением.
Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.

Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.

Чем лучше сверлить

Как уже было сказано, просверлить бетонную стену можно несколькими способами, рассмотрим каждый из них более подробно.

Перфоратором

При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.

Если сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло
, чтобы оно сильно не перегревалось.

После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора
. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.

Обычной дрелью или шуруповертом

Если у вас нет описанных выше инструментов, то выполнить эту работу можно и при помощи обычной электродрели или мощного шуруповерта.

Для выполнения сверления, вам понадобится больше времени, чем при использовании перфоратора, но зато вы можете все сделать своими руками.

В этом случае, кроме дрели и сверла, вам понадобится еще и пробойник
. Сначала в месте сверления при помощи пробойника и молотка делают небольшое углубление.

После этого вставляют в него рабочий инструмент и начинают сверлить. Если сверло остановилось, снова разбивают твердые участки пробойником и продолжают работать.

Хотя обычная электродрель или шуруповерт не подходят для работы с бетоном, но если у вас нет перфоратора, то сделать несколько небольших отверстий вы можете и этими инструментами, но надо использовать копьевидное сверло с твердосплавным наконечником, обычно его используют для кафеля.

Алмазное сверление

Это наиболее эффективный способ, при помощи которого можно просто и быстро сделать в бетонной стене дырку необходимого диаметра.


Для выполнения указанных работ потребуется специальное оборудование, состоящее их таких элементов:

  1. электродвигатель;
  2. стойка, которая надежно закрепляется на основании;
  3. сверло-коронка.

Во время работы охлаждать сверло не надо, так на него подается вода, которая не только охлаждает инструмент, но и не дает возможность образовываться пыли.

Если работают специалисты, то вместе с указанным оборудованием они используют пылесос, при помощи которого убирают пыль и воду.

Так как цена такого оборудования очень большая
, то покупать его для бытового использования нецелесообразно. При необходимости сделать отверстие большого диаметра, для этого всегда можно пригласить специалистов.

Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:

  • без перфоратора работу можно выполнить ударной дрелью или сверлить шуруповертом;
  • не покупайте дешевые сверла, так как у них очень быстро отпадает победитовый наконечник, и они выходят из строя;
  • вместо пробойника, можно использовать победитовый инструмент, одним вы будете разбивать щебень, а вторым, вставленным в обычную электродрель, сверлить;
  • для работы с бетоном у перфоратора должен быть патрон SDS-plus;
  • учитывайте размещение арматуры, чтобы определить, где она находится, можно пользоваться металлоискателем, если арматура оголилась, ее необходимо , для предотвращения ржавения;
  • для работы с бетоном можно использовать универсальные сверла с алмазным напылением, но вставлять их необходимо только в обычную дрель, или надо отключать ударный режим.

Вывод

Во время выполнения указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и правил безопасности, тогда вы сможете не только сделать отверстие самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов, но и избежать травм.

Полезное видео:

Как шуруповертом просверлить бетон и кирпич, видео:

Вконтакте

Доброго времени суток, Виктор!

В жизни каждого человека бывают такие ситуации, когда нужно повесить картину, светильник, полку или еще что-то. А если нет перфоратора, то встает вопрос: как же это сделать и есть ли смысл тратить на этот аппарат деньги, принимая во внимание тот факт, что, возможно, в следующий раз он пригодится не слишком скоро. Можно долго мучить бедную дрель либо попросить перфоратор у друзей, соседей или родственников. Рассмотрим также и некоторые иные интересные варианты.

О чем говорят специалисты?

Нет сомнений в том, что конструкции из бетона достаточно прочны и их сложно сверлить. К этому стоит добавить, что можно наткнуться на щебень, входящий в бетонную смесь, из которой как раз и делают плиты.

Решить вопрос сверления отверстий можно следующими способами:

  • с помощью дрели, которая имеет ударную функцию с применением победитового сверла;
  • другой метод — бурение алмазом, однако здесь необходимо быть предельно осторожным, чтобы не разломать всю стену.

Сразу же нужно сказать, что простым сверлом достаточно сложно сделать отверстие в стене из бетона, поэтому в начале работ стоит купить специальные сверла с пластинами, которые изготовлены из победита, то есть материала, справляющегося с бетоном и кирпичом. В работе с мягкими материалами такие сверла не стоит использовать, поскольку они их просто превратят в крошку, а не разрежут.

Помощь домашнему мастеру

Если вам нужно просверлить небольшое количество дырок, можно воспользоваться дрелью, у которой нет ударной функции. В случае когда в бетоне стены встречается плотное включение, нужно раздробить его пробойником — штырем из твердого металла, равным по диаметру будущему отверстию. В такой момент нужно вставить в отверстие пробойник и бить по нему молотком, стараясь при этом раздробить сложные участки и увеличить отверстие вглубь. Нужно периодически поворачивать штырь. Затем необходимо продолжить работать безударной дрелью.

Все указанные действия следует делать до того самого момента, пока отверстие не станет необходимой глубины. Описанный способ, несомненно, достаточно сложный, а также нудный, но если вы хотите сделать пару дырок в стене, то он вполне подойдет.

Иной вариант сверления

Иным вариантом стоит считать сверление бетона с использованием универсальных сверл, которые имеют алмазное напыление. Они имеют хорошую эффективность при работе с самыми различными прочными материалами. Установить их можно на простую электрическую дрель, а также на любой другой инструмент с отключенной функцией вибрации.

С дрелью стоит работать предельно внимательно, иначе она достаточно быстро сломается. Наконечник сверла следует периодически мочить водой, чтобы оно не задымилось и не вышло полностью из строя.

Таким образом, чтобы заниматься сверлением отверстий без применения перфоратора, нужна дрель, которая имеет ударную функцию, также сразу стоит запастись победитовыми наконечниками. Диаметр отверстий при сверлении дрелью не должен быть более 12 миллиметров в диаметре.

Хотелось бы пожелать успехов в ремонте!

С уважением, Александр.

Сверлить ударной дрелью камень или твердый бетон – довольно трудоемкий процесс. В особо трудных случаях, когда необходимо проделать отверстие в несущей стене или перекрытии, лучше все же использовать перфоратор (переключив его в режим ударной дрели). Не стоит даже пытаться работать дрелью, когда нужно просверлить отверстия для закрепления на бетонном перекрытии профилей (при монтаже подвесного потолка). Только потеряете время и выбьетесь из сил.

Какие бывают сверла по бетону

Для работы используют сверла по бетону и бур-сверла (буры). Сверло по бетону имеет хвостовик стандартной формы (как у обычных сверл по металлу или дереву) и предназначено для ударной дрели. Для перфораторов предназначены буры-сверла, которые имеют хвостовики под патрон SDS-конструкции с диаметром 10 мм или 18 мм.

Изготавливается сверло по бетону из специального твердого сплава, кроме того, имеет напаянный наконечник (выполненный из сверхтвердого сплава на основе титана и вольфрама). Бурить такими сверлами можно бетон, кирпич, мрамор, камень, керамику и другие аналогичные материалы.

  • Следует иметь в виду, что использовать сверла по бетону нужно исключительно для работ с бетоном, керамикой, камнем. Сверлить ими металл или дерево крайне нежелательно. Если при сверлении несущей стены бур упрется в стальную арматуру, ее лучше просверлить сверлом по металлу, а затем продолжить бурить сверлом по бетону.
  • При работе ударной дрелью иногда в бетоне могут попадаться твердые камни, которые дрель не всегда «берет». В этом случае, воспользуйтесь специальным отбойником или старым сверлом по бетону и кувалдой, чтобы вручную раздробить камень. После этого сверление можно продолжить.
  • При работе с твердым бетоном обязательно нужно следить, чтобы сверло не перегревалось, давая ему остыть через каждые 10-15 минут.
  • Иногда при сверлении стены, с обратной её стороны могут отваливаться куски штукатурки. Чтобы избежать этой проблемы, достаточно снизить обороты. Хотя работа будет идти несколько медленнее, но за сохранность стены переживать не придется.
  • Для сверления керамической плитки используют сверло по бетону, но выставляют режим обычной дрели. При этом нажимать следует не сильно, чтобы плитка не раскололась.

При проведении самостоятельного ремонта в квартире или доме возникает потребность сделать отверстие в бетонной стене. Оно может быть несквозным (для крепления) или сквозным (для инженерных коммуникаций). Разберем подробнее, как сверлить бетонную стену с помощью различных инструментов.

Для этого лучше всего использовать перфоратор. Инструмент этот профессиональный, так что под рукой его может и не оказаться. А покупать такой только для ремонта накладно. Поэтому можно воспользоваться обычной бытовой дрелью с ударной функцией.

Выбор инструмента

Оптимальный вариант для сверления бетонных стен – это дрель:

  • мощностью 600 Вт;
  • вращением рабочего органа до 2500 об/мин;
  • диаметром зажимаемого сверла до 12 мм в быстрозажимном патроне;
  • с обязательным наличием реверса.

Сверло

Для сверления бетона необходимо сверло из очень твердого металла. Чаще всего используются твердосплавные изделия с кромками из победита или алмаза. Первый вариант дешевле, да и по эксплуатационным качествам не уступит второму.

Но необходимо учитывать момент, что с помощью сверла можно сделать отверстие в стене глубиною не более 15 см. Для сквозного отверстия понадобится бур.

Бур

Чтобы сделать отверстие дрелью, необходим бур диаметром хвостовика 10 или 18 мм. Форма хвостовика у бура с пазами, но и они прекрасно зажимаются патронами дрели. Если есть необходимость просверлить толстую бетонную стену, то правильно будет использовать буры разной длины.

К примеру, сначала просверлить отверстие глубиною 15 см, затем заменить бур и просверлить глубину до 35 см, далее до 50 см. Правда, чем глубже забуриваетесь в стену, тем больше мощности требует дрель.

Проверяем наличие электропроводки

В первую очередь необходимо определить место сверления. В данном случае главный момент – не попасть на электрическую проводку. По строительному закону все провода располагаются только вертикально и горизонтально. И если перед вами розетка, то ее провод проходит вертикально к распределительной коробке. Правда, случаются конфузы. Это когда электрики решают сэкономить кабель или провод. Поэтому вероятность, что проводка проложена не так, как надо, присутствует.

Как видите, проводка расположена по горизонтали и вертикали.

Можно воспользоваться другим вариантом. Для этого отверткой или похожим инструментом в месте сверления надо отковырять бетон или штукатурку. Глубина – 5 см. Если на провод не наткнулись, значит, можно сверлить.

Процесс сверления

Чтобы правильно сделать отверстие, нужно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, для этого необходимо держать обороты инструмента до 400. Во-вторых, опытные мастера советуют периодически опускать сверло в холодную воду. Обратите внимание, что изъятое из бетонной стены сверло очень горячее, так что не обожгитесь.

Возможные препятствия

В стеновых несущих панелях в процессе производства устанавливают армирующий каркас из металлической арматуры диаметром 8-12 мм. Плюс ко всему в бетонный раствор могут заложить щебень или гравий. Все это является препятствием для сверления бетонных стен.

Если сверло уперлось во что-то твердое, и сам процесс остановился, то вероятнее всего, что вы попали или на армокаркас или на щебень. Что делать в этом случае?

Камень или металл?

В первую очередь надо определить: под наконечником сверла металл или камень. Если глубина отверстия небольшая, то в этом можно убедиться визуально. Если глубоко, то берете в руки сверло или металлический штырь диаметром чуть меньше отверстия, вставляете инструмент внутрь и бьете по свободному концу молотком.

Если через несколько ударов почувствовали, что инструмент что-то разбил и движется вглубь, то значит, это был камень. Если ничего не происходит, а наконечник штыря затупился, значит, под ним арматура.

Обходим арматуру

Что делать с камнем понятно. То есть, потихоньку разбиваете его и продолжаете сверлить отверстие дрелью. А вот арматуру может просверлить обычное сверло по металлу. Просто заменяете в патроне победитовое сверло на обычное, высверливаете сквозное через арматуру отверстие, затем дальше продолжаете работу победитовым инструментом.

Если под рукой обычного сверла не нашлось, то можно сместить направление победитового сверла под углом (вниз или в бок). Иногда это срабатывает. Кстати, если вы используете перфоратор и бур, то камешки щебня для этих двух инструментов не являются проблемой. Бур ударными действиями просто дробит их.

Дедовский способ

Еще совсем недавно, когда победитовые сверла были в большом дефиците, а дрели с ударными функциями были в новинку, пользовались обычными сверлами, применяя необычную технологию.

Для этого из одного сверла делали штырь. Его конец мог быть плоским, как у отвертки, а можно было делать его, как у метчика, конусным. Проводилась периодичность сверления и ударов. То есть, сначала сверлилось отверстие, затем в него вставлялся штырь, по которому наносились ударами молотком. Затем опять сверление, далее удары. По сути, человек выполнял ударные функции перфоратора.

Оптимальный вариант

И все же вопрос, как просверлить бетонную стену, может остаться полностью не раскрытым, если несколько слов не сказать про алмазные сверла. Это самый качественный инструмент, хотя дорогой по сравнению с победитовым. Специалисты считают их универсальными, ведь ими можно сверлить практически любые материалы. Кстати, сверла сами не алмазные, на их режущую кромку нанесено алмазное напыление.

Самое важное, что таким приспособлением можно сверлить с помощью дрели без ударной функции. Работать с алмазным сверлом нужно правильно. Его, как и другие виды, надо периодически смачивать в воде для снижения температуры. Большие обороты здесь также неприемлемы.

Рекомендуем также

Допустимые отверстия в несущих стенах

Типы отверстий в стенах

Отверстия в стенах можно разделить на два типа: сквозные, проходящие через всю толщину стены, и глухие, доходящие лишь до какой-то определенной глубины.

Глухие отверстия в стенах предназначены, как правило, для крепления предметов, например, навешивания полок, зеркал, шкафчиков, картин. Такие отверстия имеют диаметр около 15 мм и делаются при помощи дрели или перфоратора. Бывают еще глухие отверстия для подрозетников диаметром около 65 мм. Чтобы проделать такое отверстие, на дрель или перфоратор надевают коронку соответствующего диаметра.

Сквозные отверстия нужны, как правило, в трех случаях:

  • для установки кондиционера (сплит-системы) Отверстие в наружной стене диаметром 40-60 мм делается для того, чтобы проложить трубки с хладагентом между внешним и внутренним блоками кондиционера.
  • для оборудования вентиляции Любое вентиляционное устройство (за исключением оконных приточных клапанов) требует . Различие только в количестве отверстий и их размере. Например, для рекуператора придется пробурить либо два отверстия диаметром 80-90 мм, либо одно широкое – 225 мм. Приточные клапаны и проветриватели устанавливаются на одно отверстие 90-150 мм диаметром. Под тоже делается одно отверстие 132 мм.
  • для прокладки труб Необходимость пробурить отверстия для водопроводных, канализационных или газовых труб нередко возникает при строительстве частного дома или коттеджа.

Чем бурить сквозные отверстия? Если стена тонкая, а диаметр отверстия невелик, до 60-70 мм, то достаточно будет дрели или перфоратора, на который при необходимости устанавливается коронка. Во всех остальных случаях для бурения предпочтительно использовать . Ей под силу проделать сквозное отверстие большого диаметра в стене любой толщины. При всем этом бурение будет быстрым и чистым.

Как просверлить бетонную стену обычной дрелью

13 марта 2019

В жизни каждого человека наступает момент, когда необходимо сделать в доме или квартире ремонт. И тогда встает вопрос о переделке пространства: перенос розеток, обновление проводки и сверление иных отверстий для воплощения в жизнь дизайн-проекта помещения.

В процессе выполнения работы применяются самые разные инструменты и дрели. Конечно, клиенты всегда отдают предпочтение более мощным моделям. На рынке представлен большой выбор инструмента, с помощью которого организуются работы.

Принципы выбора

Большинство случаев предполагает использование перфораторов. У этого инструмента в запасе всегда больше мощностей, он позволяет пробивать даже очень толстые стенки. Этим инструментом всегда можно просверлить большие в диаметре области. Его целесообразно применять в следующих ситуациях:

  • когда нужно сделать отверстие размером до 10 — 12 мм;
  • когда необходимо просверлить много отверстий. При этом размер каждой из них предполагает быть достаточно большим;
  • при работе на покрытиях, в которых присутствует пенопласт.

Всем мастерам должно быть известно, что дрели могут классифицироваться согласно их ударных мощностей. Некоторые модели могут использоваться для сверления бетонных покрытий, другие предназначены для использования с определенными насадками. Важно, чтобы сплав, из которого изготавливаются насадки был высокого качества. Высококачественные сплавы — залог того, что дрель долгое время не выйдет из строя.

Все зависит от насадки

Перед началом ремонта необходимо составить небольшую смету по монтажным работам, чтобы понять какая именно оснастка понадобится в процессе.

Все насадки для дрели можно разделить по виду работ:

  • для проделывания отверстий;
  • для углового сверления;
  • упоры для дрели;
  • для шлифовки;
  • для резки;
  • для полировки;
  • насадки-миксеры.

А также по виду материала, на котором происходят работы:

  • бетон;
  • кафель;
  • дерево;
  • металл.

Немаловажными факторами также являются длина оснастки и сплав, из которого выполнена насадка.

Для каких работ может понадобиться сверление:

  • прокладка сантехнических магистралей;
  • штробление стен для прокладки электрических кабелей;
  • сверление подрозетников;
  • мелкие отверстиях для навесных шкафов и полок.

Как ровно сверлить бетон дрелью

Сначала нужно точно знать, что выбрана нужная насадка. Сверлить необходимо всегда при малых оборотах. Обычно, инструмент находится в работе по 10 или 12 минут. В продолжении этого времени гарантировано, что он не перегреется и случайно не сломается. Если сверло инструмента случайно осталось в толще стенки, необходимо аккуратно извлечь его. Нельзя применять силу. Возможно сверло сломается и его осколки останутся в толще стенки. При необходимости от насадки сверло легко отсоединяется.

Дрель нужно удержать строго перпендикулярно поверхности. Если это не соблюдать, есть риск повредить сверло, а иногда и оставить вмятину. Важно также позаботиться, чтобы пыль от сверления не попадала в глаза. Для этого приобретают защитные очки. Можно использовать и перчатки для предотвращения скольжения рук во время технологического процесса. Качественно просверлить поверхность может только человек, имеющий достаточно сильные руки. Потому что процесс требует затраты значительных усилий.

Особенности работы с бетонным покрытием

Сначала выбираем сверло. Если стена сделана из бетона или кирпичной кладки лучше отдать предпочтение победитовым насадкам, так как этот инструмент в месте сверления материал превращает в крошку. Но не подходит для других поверхностей, так например, если сверлить им деревянные доски волокна будут рваться, и отверстие получится неаккуратным.

При сверлении бетонной поверхности надо учитывать, что будет много пыли, поэтому необходимо приготовить пылесос для сбора мусора из отверстия. Это конечно не гарантирует абсолютную чистоту при выполнении работ, но позволяет уменьшить количество грязи.

Перед тем, как начать сверлить необходимо проверить не проходят ли в том месте коммуникации. Повреждение электрической проводки повлечет за собой вливание дополнительных денежных средств в ее восстановление. Предварительно стену нужно прозвонить для этого можно использовать сигнализатор или металлоискатель.

Теперь можно переходить непосредственно к сверлению отверстий в бетонной стене. Для начала намечаем место, где будет будущее отверстие строительным карандашом. Начинаем сверлить на маленькой скорости, это позволит повысить точность работы. После этого увеличиваем скорость. Серло должно входить в поверхность по одним углом для того, чтобы не сбивалось направление сверления и отверстие получилось нужного размера.

Если делается отверстие под дюбель, оно должно быть длиннее самого дюбеля для того, чтобы его можно было установить вровень со стеной и он не выпирал.

Как просверлить кафельную плитку дрелью

Керамические поверхности зарекомендовали себя как особенно хрупкие покрытия. Исход сверления в таких зонах определяется качеством укладки самой плитки. Если мастер, производящий работы, не допускал ошибок во время монтажных работ, то и процесс сверления должен пройти без помех. Под грамотной укладкой понимается такая, при которой между стеной и покрытием не образуются пустые зоны. Если между кафелем и стеной имеются пустоты, то плитка может лопнуть или отколоться во время сверления.

Какие отверстия можно делать в многоквартирном доме по закону

Существуют некоторые законодательные ограничения на бурение отверстий в многоквартирных домах. Они касаются в основном сквозных отверстий. Глухие отверстия для крепежа и подрозетников не угрожают целостности конструкции жилого дома и не влияют на внешний вид фасада, поэтому сверление таких отверстий никак не регламентировано.

Со сквозными отверстиями несколько сложнее. В этом случае ответ на вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» будет зависеть от:

  • диаметра отверстия,
  • конструктивной нагрузки стены (несущая она или нет),
  • наличия у здания особого статуса (объект культурного наследия, архитектурный памятник).

Разберемся со всеми случаями по порядку.

Диаметр отверстия

Согласно действующему законодательству, разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм.

Это положение закреплено в некоторых местных законодательных актах. Сошлемся, например, на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2021 года N 40 под названием «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства». Там говорится следующее: «Размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства архитектурного проема».

Если диаметр необходимого Вам отверстия превышает 200 мм, то большую важность приобретает функция стены. Стены в многоквартирных домах могут быть несущими и нет.

Несущие стены – своего рода позвоночник здания. На них опираются перекрытия. А несущие стены, в свою очередь, опираются непосредственно на фундамент и передают ему нагрузку от веса перекрытий и от собственного веса. Несущие стены отвечают за целостность всей конструкции.

Ненесущая стена, наоборот, не влияет на стойкость «скелета» здания. Такие стены опираются на перекрытия в пределах одного этажа и не принимают на себя нагрузку прочих элементов конструкции.

Нередко вопрос «Можно ли бурить отверстие?» возникает в отношении наружной стены. Являются ли наружные стены несущими? Однозначного ответа нет: все зависит от конструкции здания. Например, в каркасных панельных домах наружные стены являются несущими, а в монолитных зданиях — нет.

Несущие стены находятся под защитой Жилищного кодекса РФ. Он запрещает любые самовольные действия, которые могут привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания». Этот запрет распространяется и на бурение отверстий свыше разрешенного диаметра 200 мм. Если Вам требуется такое отверстие или Вы хотите сделать в несущей стене проем, арку, нишу, то придется получить разрешительные документы. В разных городах их выдают разные учреждения. Можно начать с обращения в архитектурный отдел в местной администрации или региональную жилищную инспекцию.

Что же со стенами, которые несущими не являются? По логике, сквозные отверстия в них никак не отражаются на устойчивости здания. Однако и тут все зависит от размера отверстия. Если оно так велико, что граничит с проемом (в общем, размером с дверь или окно), то согласование все-таки потребуется.

Особый статус здания

Требования к пользованию домами, которые являются памятниками архитектуры, закреплены Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Владельцы жилплощади в здании, относящемся к объектам культурного наследия, подписывают охранное обязательство. В этом документе перечислены все элементы здания, находящиеся под охраной государства. Скажем, если фасад дома относится к таким элементам, то изменения его внешнего облика могут потребовать согласования с уполномоченными органами. Таким органом может быть региональное Министерство культуры или какое-либо специальное учреждение. Например, в Санкт-Петербурге это Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Добрый день господа!

Нужен Ваш совет. В отличии от большинства, решил сначала спросить совета, можно ли ломать стены, а потом уже заняться этим волнительным процессом. =)

Вводные данные: Квартира в новостройке, в Питере. Тип не знаю, и даже не знаю/не понимаю где посмотреть. Газа нет, есть подземная парковка

Что поможет домашнему мастеру?

В бытовых условиях, когда необходимо сделать в бетоне 2-3 дырки, можно обойтись и обычной дрелью, без ударной функции. Для этого необходимо по мере погружения победитового сверла в тело стены время от времени разбивать бетон прочным металлическим штырем (пробойником), совпадающим по размеру с диаметром отверстия. Его используют в случае, когда дрель начинает «стопориться» в стене. В этот момент в отверстие вставляют стальной пробойник и начинают бить по нему молотком или кувалдой, пытаясь раздробить слишком плотные участки и пробить отверстие глубже. При этом штырь немного проворачивают. Затем в работу вновь может вступить безударная дрель.

Технология исполнения

Мы разобрались с необходимостью и возникающими сложностями, теперь рассмотрим, как правильно просверлить бетонную стену.

Выбор инструмента

В первую очередь определимся, чем сверлить бетонную стену. Сверла по дереву и бетону, конечно же, не подходят.

Выбирать следует из следующих вариантов:

  • Свёрла с напайками из победита. Но следует учитывать, что при этом кроме вращения потребуется также и ударная функция.

Совет: не следует использовать режущий инструмент с победитом для сверления железа или древесины, так как он будет дробить их.

  • Свёрла с алмазным напылением. Такие кромки смогут резать камень даже без удара, но и цена их гораздо выше.

Но вопрос, чем просверлить бетонную стену, не ограничивается выбором расходного материала.

Требуется ещё также определиться с инструментом:

  • Обычная дрель. Только в том случае если у вас нет ничего более подходящего и вам необходимо проделать только 2-3 отверстия. И в этом случае придётся время от времени, пробивать слой бетона стальным штырём собственноручно.
  • Дрель с ударной функцией. Справится с небольшим объёмом работ и в том случае, если диаметр необходимых отверстий не превышает 13 мм. Дело в том, что удар в таком аппарате осуществляется за счёт металлической «трещотки», которая при интенсивной нагрузке достаточно быстро стирается.

Ударная электрическая дрель

  • Перфоратор. Осилит большие объёмы и может использовать даже специальные насадки в виде корон, которые идеально подходят для бурения гнёзд под розетки. В нём удар осуществляется за счёт поршневой системы, которая значительно мощнее и реже выходит из строя, чем «трещотка» дрели.

Перфоратор с «коронкой»

Подвести итоги и дать окончательный ответ на вопрос, чем лучше сверлить бетонные стены, поможет следующая обобщённая таблица:

ИнструментОбъём возможной работыРиск поломкиДиаметр максимально возможного сверла
Безударная дрель с металлическим штырёмОчень маленькийВысокий13 мм
Ударная дрельСреднийСредний13 мм
ПерфораторВысокийНизкий«Коронки» до 120 мм

Проведение работ

Теперь разберёмся, как сверлить бетонную стену. Для этого возьмём перфоратор, как явного победителя импровизированных соревнований.

Инструкция его эксплуатации выглядит следующим образом:

  1. Проверяем шахту ствола на наличие мусора. При обнаружении такового удаляем его.
  2. Вставляем сверло до щелчка. При этом в некоторых моделях может понадобиться оттянуть на себя ползунковую часть «носика» инструмента.
  3. Подносим перфоратор к бетонной поверхности строго перпендикулярно и начинаем сверлить, слегка надавливая на него.

Сверление стены из бетона перфоратором

Совет: время от времени смачивайте рабочую часть сверла водой. Это защитит его от перегрева и продлит эксплуатационный срок.

  1. В процессе сверления бур может застрять. В этом случае не стоит пытаться расшатать его для того, чтобы выдернуть, так вы можете обломать кончик. Просто выньте инструмент из аппарата, вставьте сверло меньшего диаметра и постарайтесь с его помощью расширить отверстие и освободить пленённое изделие.
  2. Следите за оборудованием, давая ему остывать.

Как определиться с инструментом?

Для большего объема работ необходим перфоратор или дрель, имеющая ударную функцию, и сверла с победитовыми наконечниками. Ударная дрель совмещает вращательное с возвратно-поступательным движением, что помогает ей прекрасно справляется с легким бетоном, а на вопрос, как просверлить бетонную стену, которая является несущей, есть простой ответ – наилучшим помощником станет перфоратор, основным предназначением которого является пробивка именно бетонных ограждений. Есть еще одно отличие:

  • ударная дрель рассчитана на сверление отверстий не более 12 мм в диаметре;
  • перфоратор способен высверливать дырки большого размера.

Сверлить попавшуюся в теле бетонной стены арматуру следует сверлами по металлу.

Почему не сверлится бетонная стена

При выполнении отверстий в материалах, отличающихся повышенной прочностью, к которым относятся бетон, кирпич и др.

, сверла для работ по металлу оказываются бесполезными: их режущая часть быстро тупится.

В таких ситуациях лучше использовать сверло по бетону, которое характеризуется целым рядом отличительных свойств, если сравнивать его с применяемым для сверления металла.

Сверла по бетону

Типы и параметры сверл по бетону

Особенность, которой отличаются сверла по бетону, заключается в том, что их режущая часть оснащается напайками из специального сплава, твердость которого очень близка к твердости алмаза. Благодаря своим уникальным характеристикам такой сплав получил название «победит». Победитовые сверла по бетону – это самый прочный инструмент для обработки данного материала.

Среди сверл по бетону выделяют две основные категории:

  • сверло по бетону для дрели, конструкция которого отличается цилиндрической или многогранной конфигурацией;
  • инструмент для работы в комплекте с перфоратором, имеющий цилиндрический хвостовик, на котором ставится обозначение SDS-plus или SDS-max.

Хвостовики сверл по бетону

Чем сверлят большие отверстия?

Профессионалы, постоянно сталкивающиеся с проблемой высверливания отверстий в бетоне, используют специальное оборудование, в состав которого входит:

  • мощный электродвигатель;
  • сверлильный привод;
  • алмазные сверла-коронки разного диаметра;
  • закрепленная на основании направляющая стойка.

Алмазное бурение позволяет делать отверстия большого диаметра – до 40 см. Процесс происходит достаточно быстро, эффективно, без лишней пыли и шума. К месту сверления автоматически подается вода, которая одновременно охлаждает алмазную коронку и смывает пыль.

При алмазном сверлении отверстия получаются точными по форме и четкими по очертанию, с отшлифованной внутренней поверхностью. Они могут быть выполнены в различных ограждающих конструкциях под любым углом к горизонту, причем возможность появления трещин или сколов в бетоне полностью исключена. Разрушение происходит только в месте расположения будущего отверстия.

Алмазным бурением занимаются специализированные фирмы, так что при необходимости просверлить отверстия в бетоне больших диаметров можно пригласить мастеров со своим оборудованием. И не обязательно специально для этого покупать установку алмазного сверления.

В первую очередь, определитесь с размерами проема или отверстия, которое необходимо для ваших целей. Важно определить ширину, высоту и глубину, если отверстие будет не сквозным и выполнять роль ниши.

Обратитесь в ближайшее строительно-проектировочное учреждение для разработки проекта и плана проема или отверстия. Для усиления используются металлические уголки, двутавры или швеллеры, в зависимости от материала стены, нагрузке на нее и размера проема который необходимо выполнить. Все это определяется строителем проектировщиком, который оформляет проект перепланировки. После получения проектной документации утвердите изменения, вносимые в конструкцию несущих стен вашей квартиры или дома, в соответствующих госучреждениях. Только после того, как все организационные вопросы решены, приступайте к возведению укрепления на месте будущего проема.

Как правильно сверлить бетонную стену: технология. Выбор инструмента для проведения работ

  • Общие положения
  • Технология исполнения Выбор инструмента
  • Проведение работ
  • Вывод
  • Бетонные стены представляют собой надежную и невероятно прочную конструкцию, повредить поверхность которой далеко непросто, как и просверлить. Но если необходимость такая всё же возникла, то с помощью специального оборудования и соблюдения некоторых правил это сделать всё-таки возможно. А теперь обо всём более подробно.

    Сверление бетона своими руками

    Общие положения

    Давайте для начала рассмотрим, почему не сверлится бетонная стена обычными методами. А всё кроется в структуре столь прочного материала:

    Название компонентаТехнические особенности
    ЦементСвязывает все ингредиенты, каменея в процессе застывания раствора
    ПесокУвеличивает плотность и уменьшает пористость
    ГравийПридаёт конструкции прочность на сжатие

    Как видите, действие всех составляющих направлено на увеличение прочностных качеств готового продукта. Особенно критичным для обычных свёрл является щебень, о который моментально тупятся их режущие кромки.

    Бетон используется даже для создания бомбоубежищ

    И при всей сложности обработки бетонной стены, необходимость в этом может возникать очень часто.

    Например, если надо:

    • Повесить полку на стену или какой-либо иной мебельный интерьер.

    Фото привинченных к стене полок

    • Произвести отделку гипсокартоном.

    Металлический каркас под ГКЛ крепится на бетон

    • Осуществление электрической проводки, монтаж новых розеток и выключателей. При этом для укладки провода выполняется также резка железобетона алмазными кругами.

    Создание штроб под кабель

    Алмазное бурение отверстий в бетоне под сантехнику

    Технология исполнения

    Мы разобрались с необходимостью и возникающими сложностями, теперь рассмотрим, как правильно просверлить бетонную стену.

    Выбор инструмента

    В первую очередь определимся, чем сверлить бетонную стену. Сверла по дереву и бетону, конечно же, не подходят.

    Строительные работы

    Вначале соорудите каркас из выбранных металлоконструкций для обеих сторон проема. С помощью болгарки с алмазным кругом или путем выборки переднего ряда кирпичей в стене выполните прорезь щели по периметру будущего проема с обеих сторон. Глубина прорези должна соответствовать проектному плану и не превышать достаточного для закладки каркаса усиления. Если каркас собирается непосредственно на месте с последующей сваркой, то вначале закладывайте горизонтальные элементы, а после вертикальные. Все металлические конструкции перед монтированием обязательно прогрунтуйте.

    В отмеченных в проекте местах металлического каркаса выполняется сверление отверстий под крепеж. В зависимости от того, что было выбрано проектировщиками, в качестве крепежа может выступать арматура, анкера достаточной длинны или готовые шпильки.

    Выполните с помощью перфоратора сверление отверстий в стенах на глубину закладки креплений. Если стена кирпичная, то отверстия располагаете так, чтобы они не приходились на стыки между рядами в раствор, а только в середину кирпичей.

    Заложите крепления и закрепите их к металлической конструкции. Демонтируйте материал стены внутри каркаса и сформируйте отверстие или проем. Объедините перемычками два каркаса, установленные с двух сторон от проема. Для этого используйте полосы металла или арматуру в зависимости от того, что указано в проекте. Закрепите окончательно каркас для усиления к стене, используя анкера или арматуру. Залейте бетоном все образовавшиеся пустоты между каркасом и стеной.

    Т. е. строго говоря, делать непредусмотренные проектом отверстия в несущих конструкциях нельзя. Хотя, если меньше 100мм и без перерезания арматуры, то по факту можно (есть вероятность не задеть арматуру) .

    Типы отверстий в стенах

    Отверстия в стенах можно разделить на два типа: сквозные, проходящие через всю толщину стены, и глухие, доходящие лишь до какой-то определенной глубины.

    Глухие отверстия в стенах предназначены, как правило, для крепления предметов, например, навешивания полок, зеркал, шкафчиков, картин. Такие отверстия имеют диаметр около 15 мм и делаются при помощи дрели или перфоратора. Бывают еще глухие отверстия для подрозетников диаметром около 65 мм. Чтобы проделать такое отверстие, на дрель или перфоратор надевают коронку соответствующего диаметра.

    Сквозные отверстия нужны, как правило, в трех случаях:

    • для установки кондиционера (сплит-системы) Отверстие в наружной стене диаметром 40-60 мм делается для того, чтобы проложить трубки с хладагентом между внешним и внутренним блоками кондиционера.
    • для оборудования вентиляции Любое вентиляционное устройство (за исключением оконных приточных клапанов) требует бурения стены. Различие только в количестве отверстий и их размере. Например, для рекуператора придется пробурить либо два отверстия диаметром 80-90 мм, либо одно широкое – 225 мм. Приточные клапаны и проветриватели устанавливаются на одно отверстие 90-150 мм диаметром. Под бризер тоже делается одно отверстие 132 мм.
    • для прокладки труб Необходимость пробурить отверстия для водопроводных, канализационных или газовых труб нередко возникает при строительстве частного дома или коттеджа.

    Какие отверстия можно делать в многоквартирном доме по закону

    Существуют некоторые законодательные ограничения на бурение отверстий в многоквартирных домах. Они касаются в основном сквозных отверстий. Глухие отверстия для крепежа и подрозетников не угрожают целостности конструкции жилого дома и не влияют на внешний вид фасада, поэтому сверление таких отверстий никак не регламентировано.

    Со сквозными отверстиями несколько сложнее. В этом случае ответ на вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» будет зависеть от:

    • диаметра отверстия,
    • конструктивной нагрузки стены (несущая она или нет),
    • наличия у здания особого статуса (объект культурного наследия, архитектурный памятник).

    Разберемся со всеми случаями по порядку.

    Сквозные дыры до три см

    Для ремонта для вас пригодится малый набор инструментов и материалов:

    • Острый ножик;
    • Герметик либо клей ПВА;
    • Хоть какой материал под рукою, чтоб заполнить место для отверстий. Это может быть мята бумагу либо кусочек пены, оставшийся от упаковки полученной домашней техники;
    • шпаклевка;
    • Наждачка;
    • Ножик шпаклевки.

    До того как заполнить отверстие гипсокартона такового размера, необходимо приготовить поверхность:

    • Очистите края так, чтоб вышла ровненькая внутренняя поверхность, не осыпаясь кусочками и кусочками бумаги;
    • Осторожно пройдите внутренний край очищенного отверстия и область вокруг грунтовкой на расстоянии 5-10 см;
    • Приготовленный комочков бумаги либо полистирола смазывается по бокам клеем и отверстием запирается ним. Нужно смотреть, чтоб края самодельной пробки не выступали над плоскостью стенки;
    • После того как клей высохнет, герметичный отверстие шпаклевкой.

    Последующие деяния зависят от типа декоративного стенного покрытия: расцветка просит кропотливого выравнивания, так как на окрашенной поверхности приметен небольшой недочет. Потому может пригодиться очередной слой шпаклевки и тщательное разглаживание тонкодисперсной наждачкой.

    Диаметр отверстия

    Согласно действующему законодательству, разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм.

    Это положение закреплено в некоторых местных законодательных актах. Сошлемся, например, на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2021 года N 40 под названием «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства». Там говорится следующее: «Размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства архитектурного проема».

    Конструктивная нагрузка стены

    Если диаметр необходимого Вам отверстия превышает 200 мм, то большую важность приобретает функция стены. Стены в многоквартирных домах могут быть несущими и нет.

    Несущие стены – своего рода позвоночник здания. На них опираются перекрытия. А несущие стены, в свою очередь, опираются непосредственно на фундамент и передают ему нагрузку от веса перекрытий и от собственного веса. Несущие стены отвечают за целостность всей конструкции.

    Ненесущая стена, наоборот, не влияет на стойкость «скелета» здания. Такие стены опираются на перекрытия в пределах одного этажа и не принимают на себя нагрузку прочих элементов конструкции.

    Нередко вопрос «Можно ли бурить отверстие?» возникает в отношении наружной стены. Являются ли наружные стены несущими? Однозначного ответа нет: все зависит от конструкции здания. Например, в каркасных панельных домах наружные стены являются несущими, а в монолитных зданиях — нет.

    Несущие стены находятся под защитой Жилищного кодекса РФ. Он запрещает любые самовольные действия, которые могут привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания». Этот запрет распространяется и на бурение отверстий свыше разрешенного диаметра 200 мм. Если Вам требуется такое отверстие или Вы хотите сделать в несущей стене проем, арку, нишу, то придется получить разрешительные документы. В разных городах их выдают разные учреждения. Можно начать с обращения в архитектурный отдел в местной администрации или региональную жилищную инспекцию.

    Что же со стенами, которые несущими не являются? По логике, сквозные отверстия в них никак не отражаются на устойчивости здания. Однако и тут все зависит от размера отверстия. Если оно так велико, что граничит с проемом (в общем, размером с дверь или окно), то согласование все-таки потребуется.

    Особый статус здания

    Требования к пользованию домами, которые являются памятниками архитектуры, закреплены Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

    Владельцы жилплощади в здании, относящемся к объектам культурного наследия, подписывают охранное обязательство. В этом документе перечислены все элементы здания, находящиеся под охраной государства. Скажем, если фасад дома относится к таким элементам, то изменения его внешнего облика могут потребовать согласования с уполномоченными органами. Таким органом может быть региональное Министерство культуры или какое-либо специальное учреждение. Например, в Санкт-Петербурге это Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

    Резюме: Действующее законодательство не запрещает бурение сквозного отверстия, если его диаметр не превышает 200 мм. Исключение — здания-объекты культурного наследия, изменения в них нужно согласовывать с контролирующими органами.

    Где можно бурить отверстие для приточной вентиляции

    Пожалуй, наиболее часто вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» задают тогда, когда появляется необходимость установить в квартиру приточную вентиляцию. Компактное приточное устройство зачастую лучший (а иногда – единственный) способ решить проблему духоты. Однако монтаж бризера требует бурения алмазной установкой сквозного отверстия 132 мм в диаметре. Где можно пробурить такое отверстие?

    С точки зрения законодательства — где угодно, потому что 132 мм — разрешенный диаметр (исключение — объекты культурного наследия, в их случае необходимо пройти процедуру согласования).

    Одно ограничение все-таки существует: проводка, спрятанная в стене. Перед установкой бризера специалист по монтажу проверяет стены специальным датчиком, чтобы исключить попадание в проводку.

    Все остальные особенности стен — не помеха монтажу бризера. Алмазной установке под силу стены любой толщины. В отличие от дрели или перфоратора, она не боится арматуры в бетоне. Стена с утепленным фасадом или вентфасадом, изогнутые стены (эркеры) — тоже не проблема для специалистов. Кстати, квалификация специалиста по монтажу — важное условие для правильной установки бризера. Мы рекомендуем обращаться за монтажом только к сертифицированной монтажной бригаде.

    Ближайшую к Вам сертифицированную бригаду можно найти здесь.

    Зима — не повод отказываться от свежего воздуха

    Обитатели многоэтажек любят тепло. Полагая, что бурение отверстий выстудит их квартиру, они откладывают установку бризера на лето. Постоянно занимаясь монтажом приточных систем вентиляции, наши специалисты утверждают: — зимой, процесс бурения и установки вентоборудования никак не повлияет на температурный режим квартиры.

    Зима — как раз то время года, когда недостатки естественной системы вентиляции проявляются наиболее очевидно. Летом, ощущая духоту, мы грешим на жаркую погоду, а включив кондиционер, окончательно запутываемся, принимая прохладу сплит систем за свежий, наполненный кислородом воздух. Зимой духота проявляется как очевидный дискомфорт и ощущается немедленно. Проветривание квартиры в холодное время года повышает риски простудных заболеваний, особенно актуально это, когда в квартире проживает маленький ребенок. Поэтому, решение оборудовать квартиру приточной вентиляцией приходит к обитателям многоэтажек зимой чаще чем летом. Но нужно ли ждать наступления летнего времени года, задыхаясь нездоровой воздушной смесью, наполненной углекислым газом? Не продлевайте себе срок душного существования еще на несколько месяцев. Зима — самое подходящее время для установки бризера. Чтобы понять это, придется опровергнуть несколько расхожих стереотипов о практике установки систем приточной вентиляции:

    • Технология зимнего бурения не отличается от летних способов проделывания отверстий. Используется та же алмазная установка. Так как работа производится внутри помещения, ее результат не может зависеть от погодных условий улицы;
    • Многие хозяева полагают, что через сквозное отверстие квартира мгновенно наполнится морозным воздухом, цветы завянут, аквариумные рыбки погибнут. Но маленькое, 132 мм отверстие будет оставаться раскрытым считанные минуты, и температура помещения сохранится на обычном уровне. Как только из отверстия удаляется вырезанный цилиндр, образовавшийся канал немедленно утепляется, после чего на стену вешается бризер. Процесс занимает не более 15 мин, а весь монтаж происходит в течении часа;
    • Люди путают бризеры с приточными клапанами, опасаясь возможных сквозняков. Это напрасные опасения. Большинство моделей имеет опцию подогрева воздуха. Это позволяет использовать устройства при температуре наружного воздуха до минус 40°C, поддерживая необходимый уровень комнатной температуры;
    • Длительных пусконаладочных работ не потребуется. Прибор включается в сеть и начинает функционировать сразу после установки. Единственным исключением может быть случай, когда оборудование длительное время хранилось на морозе. В этом случае после навешивания переждите два часа, пока бризер успеет нагреться, а затем включайте;
    • Зимой на многих приточных установках появляется конденсат. Благодаря функции подогрева воздуха, бризеры не конденсируют. Даже небольшой, до 10°C подогрев, полностью исключает возможность образования конденсата.

    Подводя итоги, сделаем вывод — зимняя установка абсолютно безопасна для Вас, вашей квартиры и самого бризера. Монтаж происходит в той же последовательности, так же быстро, как летом. Выбирая между свежестью и духотой, не откладывайте монтаж приточной установки на потом, только потому, что на улице зима. Повышая самочувствие во все времена года, весной бризер защитит аллергиков от пыльцы, а летом поможет благополучно пережить жару.

    Сверлят дрелью дырку или отверстие. Способы просверлить дрелью бетонную стену

    Умение сверлить отверстия в бетоне — достаточно полезный и удобный навык. С ним вы без труда сможете навесить полки, повесить картины, установить светильники и сделать еще очень много работы по дому быстрым и безопасным образом. Процесс сверления бетона достаточно прост, но с правильным подбором инструментов и пониманием принципов работы вы сэкономите себе огромное количество времени.

    Шаги

    Часть 1

    Подготовка к работе

      Купите или возьмите в прокат ударную дрель.
      Сверлить отверстия в бетоне проще ударной дрелью или перфоратором (в случае крупных работ). Эти инструменты позволят дробить бетон возвратно-поступательными ударами сверла и извлекать образующуюся крошку его вращением. Выполнение такой работы обычной дрелью будет медленным и сложным, так как бетон сверлится не столь легко, как древесина или металл. Для любой работы, которая будет объемнее сверления нескольких дырок в декоративных (а не структурных) бетонных поверхностях, как например, в современных более мягких кухонных столешницах из каменной крошки, не скупитесь заплатить чуть больше средств за аренду ударного инструмента.

      Изучите инструмент.
      Прочитайте руководство пользователя и запомните предназначение всех кнопок и переключателей на инструменте. Вы должны хорошо знать, как обращаться с инструментом, прежде чем переходить к следующему шагу.

    • Соблюдайте меры безопасности. В том числе наденьте защитные очки, чтобы в глаза не попала бетонная крошка, воспользуйтесь берушами, чтобы не повредить слух, и толстыми рабочими перчатками, чтобы защитить руки от повышенного трения и раскаленных от работы сверел. Для длительных работ, при которых возникает много пыли, также рекомендуется надеть респиратор.
  • Вставьте в инструмент высококачественное сверло по бетону.
    Сверла по бетону с твердосплавными наконечниками (или, как может быть указано на упаковке, “ударные сверла”) специально предназначены для ударных дрелей и выдерживают нагрузку, возникающую при ударном сверлении крепкого бетона. Длина рабочей части сверла с канавками должна быть не меньше глубины отверстия, которое вы собираетесь просверлить, так как эти канавки важны для извлечения образующейся пыли из отверстия.

    Настройте глубину сверления.
    У некоторых дрелей есть возможность настройки глубины сверления или специальный ограничитель. Прочтите руководство пользователя к инструменту, чтобы узнать, как им пользоваться. Если ваш прибор не оснащен ограничителем глубины сверления, отмерьте и отметьте карандашом или малярным скотчем необходимую глубину отверстия на самом сверле. Если вы не уверены в том, какая глубина отверстий вам нужна, следуйте указанным ниже рекомендациям.

    Правильно возьмите дрель в руки.
    Держите дрель одной рукой наподобие пистолета, положив указательный палец на кнопку пуска. Если дрель оснащена дополнительной рукояткой, возьмитесь за нее второй рукой и используйте для более надежного захвата инструмента. В ином случае просто подхватите дрель снизу второй рукой ближе к задней части корпуса.

    Часть 2

    Сверление бетона

    1. Отметьте точку для сверления отверстия.
      С помощью мягкого карандаша поставьте на стене метку в виде точки или крестика в том месте, где хотите просверлить отверстие.

      Просверлите наметочное отверстие.
      Приставьте дрель сверлом к метке и ненадолго запустите ее на медленной скорости (если на вашем приборе она регулируется) или сделайте несколько кратких нажатий на кнопку пуска (если регулировка скорости отсутствует). У вас должно получиться углубление размером 3–6 мм, которое поможет вам правильно направить дрель при высверливании основного отверстия.

      Продолжайте сверлить, но уже с большим усилием.
      Переключитесь в ударный режим (если он есть у вашей дрели). Приставьте дрель к наметочному отверстию строго перпендикулярно бетонной поверхности. Снова начните сверлить с уверенным, но не чрезмерным нажимом на дрель, чтобы сверло стало погружаться в бетон. Постепенно увеличивайте скорость вращения сверла и нажим на него, если это необходимо, но помните, что при этом дрель все время должна оставаться под вашим полным контролем и в стабильном положении. Бетон достаточно неоднороден и сверло легко может проскользнуть, если попадет в воздушный карман или пустоту.


  • Мелкие ремонтные работы периодически становятся необходимостью в каждом доме. Не исключением стало и сверление. Для его правильного осуществления нужны инструменты, опыт и немного времени, в противном случае – нежелательные затраты денег. Чтобы избежать последнего, мы подготовили для вас статью на тему: «Как и чем просверлить бетонную стену?». Давайте разберём все важные моменты.

    Как просверлить бетонную стену

    Новый или старый инструмент

    Запомните, если жена спрашивает: «как просверлить в стене дырку, чтобы установить туда розетку?», значит, пришло время прибегнуть к помощи перфоратора!

    Дополнительная информация

    Для подготовки стены к сверлению отверстия большого диаметра проделайте в центре отметки тонким сверлом небольшую засечку. Это позволит в дальнейшем найти удобный упор инструментом, чтобы он не соскальзывал. Прижимать дрель нужно умеренно, не прилагая значительных усилий, иначе есть риск сломать сверло.

    Периодически выдувайте пыль из отверстия, это повысит надёжность устанавливаемых креплений. Для этого подойдёт резиновая груша или баллончик сжатого воздуха. Выдувать ртом не рекомендуется, так как пыль попадёт вам на лицо и в глаза (в крайнем случае используйте защитные очки).

    Надеемся, наш информационный ресурс помог вам, и вопрос о том, как просверлить бетон, вас больше не беспокоит. Удачи!

    Практически все современные здания построены из бетонных плит, поэтому очень часто мастера, выполняющие ремонт, и домашние умельцы сталкиваются с проблемой сверления бетонной стены. Пробить стену из этого материала, даже имея победитовое сверло, – дело не из легких, поскольку в ее конструкцию входит арматура и камни.

    Схема лазерной электродрели: 1 – Вертикальный уровень, 2 – Угловой уровень, 3 – Горизонтальный уровень, 4 – Электродрель.

    Для этого необходимо разобраться с используемым инструментом и иметь пошаговую инструкцию, что значительно облегчит процесс сверления отверстий в бетоне.

    Инструменты для работы

    Бетон – превосходный строительный материал, который обладает повышенной прочностью и долговечностью, но наличие таких свойств вызывает определенные трудности в работе с ним. Необходимость крепления подвесного потолка или устройство розетки в комнате требует сверления бетонной стены, что сопряжено с определенными трудностями. Прежде чем сверлить стену, потребуется определиться с размером желаемого отверстия и только после этого начинать подбирать инструмент. Глубина и диаметр отверстия, а также наличие в бетонной стене арматуры определяет способ бурения.

    Режущие насадки

    Форма насадки разработана с учетом стандартов безопасности и обеспечивает легкое сверление автоклавированного бетона.

    Пробить бетонную стену можно специальными насадками, которые различаются формой, величиной рабочей части и типом хвостовика. Для сверления отверстий с малым и средним диаметром используются сверла и буры. Стержень таких насадок имеет шнековую форму и твердосплавный наконечник. Для ударных дрелей хвостовики буров имеют цилиндрическую форму с гладкой поверхностью. А в перфораторах они могут быть выполнены в соответствии стандарта SDS. В процессе использования режущий инструмент требует заточки. Но следует учесть, что победитовые сверла плохо переносят перегрев и очень часто ломаются. Поэтому такой процесс всегда сопровождается охлаждением сверла специальной жидкостью.

    Чтобы проделать отверстие большого размера в бетоне, применяются коронки. Данный режущий инструмент представляет собой полый цилиндр, внутрь которого перемещается срезанный материал (керн). Его рабочая часть может быть оснащена твердосплавными режущими сегментами или алмазными режущими кромками.

    Для ударного бурения с использованием перфоратора применяется коронка с твердосплавными зубьями. Рабочая часть с алмазным напылением преимущественно используется для безударного способа сверления с охлаждающей жидкостью. Данный инструмент является достаточно износоустойчивым, но в любом случае через некоторое время требует восстановления. Если целостность корпуса не нарушена, тогда на рабочую поверхность коронки напаивается твердосплавный или алмазный сегмент. Если требуется просверлить отверстие сравнительно небольшого диаметра, инструмент может находиться в руках. Но для бурения отверстий больших размеров профессиональная установка крепится к стене анкерами.

    Сверлильный инструмент

    Проделать отверстие в бетоне можно ударной дрелью. Но лучше всего для таких целей подходит перфоратор. Такой инструмент эффективен будет при бурении отверстий с диаметром около 100 мм. Однако необходимо учитывать, что встречающийся на пути режущего инструмента армирующий металл может его заклинить и поломать зубья. Особенно подвержены такому моменту зубчатые коронки. Поэтому перед работой потребуется изучить характеристики сверлильного инструмента и, в соответствии со свойствами материала, его подобрать. Если нет возможности работать перфоратором, его можно заменить ударной дрелью. Она, конечно, менее эффективна и имеет некоторые особенности бурения. Но если предстоит малый объем работ, тогда можно ограничиться ею.

    Чтобы пробурить отверстие в бетоне большого диаметра и с часто встречающейся арматурой, используется метод алмазного бурения специальным безударным электроинструментом, который имеет подвод воды к зоне бурения.

    Процесс сверления

    Дрель или перфоратор

    Сделать дырку в бетонной стене можно двумя способами: использовать дрель с ударной функцией или перфоратор. Первая используется, когда предполагается просверлить отверстие на небольшую глубину. Что касается перфоратора, то это более мощный инструмент и скорость сверления у него гораздо выше. При этом не возникает надобности использовать давление при бурении. Способы работы с дрелью и перфоратором подобны.

    Сверлить бетонную стену необходимо в следующей последовательности:

    1. Прежде всего потребуется определить места прокладки электропроводки. Не выполнив данное условие, мастер может получить удар током.
    2. Отметить места сверления. При этом мастер должен иметь удобное и устойчивое положение. Процесс сверления сопровождается большим количеством пыли, поэтому при работе глаза должны быть защищены специальными очками.
    3. Подготовить инструмент и на стене сделать метку сверлом, имеющим стандартную заточку. Такой нюанс поможет сделать правильный старт.
    4. Пробойником разбить камни. Это сверло, которое не трудно найти в строительном наборе и цена его значительно ниже, чем на режущий .
    5. Мастеру необходимо следить за температурой сверла и каждые 10 минут охлаждать его водой.
    6. В процессе сверления инструмент может наткнуться на арматуру или камни. Это можно понять по характерному свисту и звону (арматура). Кроме того, скорость сверления может значительно упасть (камень). Для разбивки камня используется пробойник. Для резки арматурного металла необходимо сменить победитовое сверло на обычное, предназначенное для резки металла.
    7. В процессе работы каждые 1,5 см сверло необходимо немного вытаскивать из отверстия, не выключая сам инструмент. Это позволит скопившейся бетонной крошке выйти наружу и аккуратно подойти к арматуре.
    8. Для уменьшения пылеобразования можно сделать воронку из прозрачной полиэтиленовой пленки, которая одевается непосредственно на дрель или перфоратор.

    Просверлить в стене отверстие большого диаметра под розетку, распределительный короб или сделать вентиляционный канал можно несколькими способами. Первый – по отмеченному контуру сделать несколько отверстий малого диаметра, после чего бетон выбить зубилом. Но работа в данном случае будет неаккуратной, поскольку края окажутся недостаточно ровными.

    Поэтому пробить отверстие в бетоне лучше коронкой, которую необходимо подобрать в соответствии с желаемым размером. Чтобы продлить ее срок эксплуатации, можно сначала использовать первый способ, после чего пройтись по выдолбленному отверстию коронкой.

    Алмазное бурение

    Серьезным преимуществом перед другими методами имеет алмазное бурение. Высокая точность исполнения, оперативность, небольшой уровень шума и вибраций позволяют эту технологию сделать достаточно востребованной.

    Процесс изготовления отверстий может вестись в разных направлениях: в горизонтальной, вертикальной плоскостях, а также под углом. Максимальная глубина сверления может доходить до 2-х метров, а диаметр отверстия – до 500 мм. При этом скорость бурения составляет от 1…6 см/мин.

    Технология алмазного бурения осуществляется специальным оборудованием с использованием алмазных кольцевых коронок. Для этого алмазную сверлильную установку, расположенную на специальной станине, фиксируют к рабочей поверхности анкерной системой крепления или вакуумной плитой. Такой способ монтажа позволяет значительно облегчить процесс бурения и повысить точность прорезанных отверстий.

    Работа установки начинается с раскручивания кольцевой коронки на высокую скорость, при этом происходит подача воды с помощью насоса к рабочей зоне. Жидкость необходима для охлаждения и удаления продуктов бурения с режущего инструмента. По окончании процесса отверстие получается ровным, с аккуратными краями.

    Также хочется отметить, что стоимость нового оборудования или его аренда достаточно высоки. Но при профессиональном использовании специальной алмазной установки затраты окупаются точностью выполненной работы, высокой скоростью и тишиной. Кроме того, отсутствие дополнительной обработки отверстия и изнурительной уборки помещения являются весомым плюсом для ее применения.

    В современных постройках, как правило, стены и потолки являются бетонными. Рано или поздно может возникнуть необходимость, например, повесить полку светильник или при ремонте обшить стены гипсокартоном, тогда возникает проблема, как просверлить бетонную стену дрелью.

    Сложность в сверлении может возникнуть из-за ряда причин. Во-первых, структура бетонных панелей является неоднородной и в их состав входит железная арматура, цементно-песчаные растворы и щебень, что приводит к затруднению сверления. Во-вторых, бетон обладает высокой прочностью и его очень тяжело обрабатывать.

    Читайте также:

    Обзор .

    О заточке дисковых пил .

    Чем сверлятся стены из бетона?

    Прежде чем приступить к выполнению работ, важно определиться, каким сверлильным устройством лучше выполнить работу. Выбор, конечно, невелик, так как существует два вида бурения стен:

    • дрель;
    • перфоратор.

    Перфоратор лучше справится с этой работой, так как его функцией является именно пробивка бетонных или каменных поверхностей. Используя этот инструмент, можно проделать отверстия большого сечения, а вот даже самая качественная ударная дрель не способна более 12 см.

    Но когда нужно сверлить пенобетонные стены, оптимальной будет именно дрель, так как перфоратор просто раскрошит поверхность.

    При работе с бетонными стенами категорически нельзя применять безударную дрель, потому что это будет бессмысленным, к тому же можно испортить инструмент.

    Когда предстоит произвести всего несколько дырок и отсутствует перфоратор, не стоит его из-за этого приобретать, можно обойтись и дрелью. Если предстоит большая работа, то покупка перфоратора неизбежна.

    В случае когда необходимо все-таки работать дрелью, важно не забывать, что нужно использовать победитовое сверло по бетону и именно с наконечником, покрытым твердосплавным составом.

    Вернуться к оглавлению

    Алмазные сверла и иные приспособления

    На прилавках магазинов иногда можно найти модель кольцевых сверл с алмазным наконечником. Такие изделия предназначаются для сверления огромных отверстий сечением до 25 см. Важно учесть, что подобные приспособления стоят дорого, в связи с этим для домашнего применения их не стоит приобретать.

    При возникновении необходимости проделать отверстие под розетку или выключатель можно применить коронки, предназначенные для бурения бетона.
    Режущая часть по окружности имеет универсальные напайки из твердосплавных металлов.

    Подобные элементы имеют сечение от 35 до 120 мм, но большим спросом пользуются изделия сечением 68 мм, так как именно его имеют розетки и выключатели. Если производится бурение коронкой, то важно не забывать выключить функцию удара перфоратора. Этим устройством сверлятся отверстия, глубина которых составляет максимум 15 см. При необходимости большей глубины рекомендуется применить насадку-удлинитель.

    Аналогичные коронки продаются и для электродрелей. Они отличаются от прежних тем, что вместо напайки они оснащены напылением карбидно-вольфрамового сплава. Достоинства такого устройства в том, что если бетонные стены обложены кафельной плиткой, то заменять насадку нет смысла, так как она хорошо , и бетонные поверхности. Но нужно не забывать, что такие приспособления могут применяться для дрелей мощностью выше 1000 Вт.

    Чаще всего для работы перфоратором применяют буры, сечение которых имеет пределы от 4 до 80 мм. Многие сталкиваются с проблемой правильности подбора диаметра сверла. Но разумнее всего при покупке перфораторного устройства стоит приобрести и комплект сверл для бетона. Но и качественный комплект стоит немалых денег, в связи с этим необходимо подбирать сечение такое же, как и у дюбеля, предназначенного для этой модели.

    Вернуться к оглавлению

    Всем известно, что бетонная стена и все подобные конструкции имеют прочные качества и тяжело сверлятся, так как чаще всего при работе можно наткнуться на щебень, входящий в бетонный состав, из которого изготовлены стеновые и потолочные конструкции. Отверстия в бетонных плитах при строительстве производятся достаточно часто:

    • при отделочных работах;
    • при монтаже встроенной мебели;
    • при установке кондиционеров;
    • при устройстве электроразводок;
    • при монтаже сантехнических устройств.

    Во время мелкого бытового ремонта можно обойтись простой электродрелью, не оснащенной ударной функцией.

    Для этого в процессе внедрения победитового сверла в бетонную поверхность периодически нужно раздалбливать бетон пробойником из металла, который должен соответствовать сечению отверстия. Его применяют, когда при сверлении электродрель начинает застревать в бетоне. Тогда и помещают пробойник в отверстие и по нему бьют, используя при этом молоток или кувалду, что помогает раздробить уплотненные места и глубже проникнуть. Но пробойник при этом нужно слегка проворачивать, а далее можно опять приступить работать безударной дрелью.

    Эти манипуляции следует продолжать до тех пор, пока отверстия не достигнут нужной глубины. Такой метод очень длительный, но для нескольких дырок подходящий.

    Конечно, можно воспользоваться и универсальными сверлами с алмазными наконечниками. Они отлично справятся с металлом, щебнем, а также с бетонными конструкциями. Но важно учесть, что они годятся только на обыкновенную дрель или устройство с отключенным режимом вибрации. Используя в работе алмазные сверла, следует помнить, что они в процессе работы требуют охлаждения.

    Но хорошего эффекта бурения можно добиться, применяя дрель-перфоратор. Ее преимущества в совмещении функций вращательного движения с возвратно-поступательным движением. При бурении такой дрелью кончик сверла способен разбить бетонный состав, и процесс сверления будет наименее трудоемким.

    Делая ремонт в квартире или доме, всегда возникает вопрос о сверлении стены. Можно использовать разные инструменты в зависимости от предназначения отверстия и материала, из которого сделана поверхность.

    При работе с каждым инструментом есть нюансы, особенно при сверлении стены. Как же верно сделать нужное отверстие, и какие соблюдать рекомендации?


    Просверливание отверстий в стене правильно: общие правила и рекомендации чем сверлить

    Для того чтобы верно просверлить стену, нужно учитывать материал из которого она изготовлена, исходя из этого необходимо подобрать инструмент.

    • при работе инструмент держите правильно. Например, дрель в руках должна находиться прямо, а в поверхность входить в вертикальном направлении;
    • для удобства используйте дополнительную рукоятку;
    • в зависимости от материала поверхности, подбирайте нужные свёрла.

    Материал инструмента, которым производится работа, должен быть тверже, чем просверливаемая поверхность.

    Инструменты для разных поверхностей:

    • бетонная, каменная, кирпичная стена – используют твердосплавное сверло, чаще победитовое;
    • металл – сверло по металлу;
    • кафельная, керамическая плитка – специальные свёрла для этих материалов, иногда можно заменить сверлом по бетону с наплавкой победита;
    • ДСП, древесина – для отверстий менее 10–12 мм подходит сверло для металла, для более больших используются специальные свёрла для дерева.

    Инструменты для проведения работ

    Для работ используют разные инструменты, основные: дрель, перфоратор, шуруповёрт. При использовании каждого существуют нюансы.

    Дрель

    Инструмент подходит, когда нужно сделать несколько отверстий. Воспользоваться можно обычной дрелью. Погружая победитовое сверло в тело стены, иногда нужно разбивать бетон пробойником, который совпадает по диаметру с отверстием. Это необходимо, когда дрель начинает застревать в поверхности, натыкаясь на слишком плотные участки. Процесс достаточно трудоемкий.

    Для большей эффективности можно воспользоваться универсальными свёрлами, которые имеют алмазное напыление. Их устанавливают только на обычную дрель или на инструмент, где отключена функция вибрации.

    Для работ большого объёма используют ударную дрель и свёрла с победитовыми наконечниками. Они рассчитаны на отверстия до 12 мм. Дрель подходит для работ с металлом, бетоном.

    Чтобы инструмент не перегрелся, периодически нужно сверло смачивать холодной водой.

    Перфоратор

    Перфоратор – универсальный инструмент. С его помощью можно сделать отверстие в стене из дерева, кафельной плитки и бетона.

    Инструмент имеет несколько функции – сверление, сверление с ударом и режим удара. Чтобы сделать отверстие, необходимо выбрать нужное сверло в зависимости от поверхности и произвести работу, выбрав режим.

    Шуруповёрт

    Шуруповёрт является одним из востребованных инструментов при ремонте и строительных работах. С его помощью можно закручивать и выкручивать саморезы, сверлить дерево, металл, ДСП, фанеру, плитку, фанеру, лёгкий бетон.

    Какие насадки выбрать

    Для каждого материала используется определенная насадка:

    • бетон, кирпич, камень – сверло с твердосплавной пластиной или победитовое;
    • кафельная плитка, стекло – свёрла конусовидные с алмазным напылением;
    • металл – сверло спиралевидное с цилиндрическим конусом;
    • древесина, гипсокартон – для разных по диаметру отверстий используются свёрла: перовое, балеринка, винтовое, пильные коронки по дереву;
    • пенобетон – победитовые свёрла.

    Можно ли обойтись без дрели и перфоратора

    Сделать отверстие без дрели и перфоратора, но только не в бетонной стене. Для этого потребуется шлямбур или пробойник.

    Шлямбур – это труба с зубьями на конце. Пробойник имеет конец в виде зубрила или четырёхгранника.

    Рабочим концом инструмент прикладывают к месту, где будет отверстие. По противоположной стороне его, нужно наносить тяжёлые удары, вращая инструмент после каждого поворота.

    Как сверлить без пыли: варианты, чем лучше

    Строительные работы всегда сопровождаются пылью и мусором, но используя некоторые рекомендации и советы, его можно значительно уменьшить:

    • перфоратор при работе оставляет незначительную пыль, чтобы она не разлеталась по помещению одновременно пользуйтесь строительным пылесосом. Некоторые марки инструмента имеют встроенный пылесос, что облегчает задачу;
    • используя дрель, лучше всего сделать либо кондуктор на конец или кулек, либо сделать конверт под отверстием, чтобы мусор падал в него.

    Чем сверлить отверстия в кирпичной стене: выбор инструмента и насадок

    Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене подойдёт перфоратор с буром или же ударная дрель, чаще всего используют последнюю. Её мощность должна быть не меньше 600 ватт, минимальное количество оборотов от 2500 в минуту. Лучше всего использовать дрель с плавной регулировкой мощности и функцией быстрого зажима.

    Применяя функцию ударного сверления, дрель становится идентично перфоратору. Увеличивается скорость и простота работы. Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене нужно использовать метод удар динамичного характера. Без этого сверло не сможет зацепиться за внутреннюю часть кирпича.

    Свёрла должны быть победитовыми. Если необходимо сквозное сверление, то применяется бур

    Чем бурить перфоратором несущую стену в панельном доме

    В большинстве панельных домов стены выполнены из бетона, чтобы сделать отверстие перфоратором, нужно применить победитовые свёрла.

    Кроме них можно воспользоваться специальными коронками. У них по окружности расположены напайки. Применяя их, нужно отключить ударную функцию перфоратора.

    Специалисты применяют алмазное сверление, для этого необходимо мощное оборудование и навыки.

    Как правильно сверлить ударной дрелью железобетонную под трубу

    Используя ударную дрель для железобетона, нужно применять режим «перфоратор» и победитовые свёрла. Вначале отверстие делается меньшего объёма, затем большего. Сверло периодически нужно охлаждать.

    Важно! Работая с бетоном нужно не попасть в арматуру, иначе сверло сломается. С помощью специального прибора можно проверить, где она расположена.

    Как проделать отверстие в бетонной стене дрелью

    Обычной дрелью сверлить бетонную стену трудно. Нужно установить победитовые свёрла и выбрать малые обороты. В нужное место вставляется дюбель, чтобы помочь инструменту пробить поверхность. Далее сверление нужно чередовать с ударами по дюбелю.

    Сверло нужно постоянно охлаждать, иначе оно сгорит.

    Если же дрель не имеет регулировку оборотов, то сделать отверстие не удастся.

    Как проделать отверстие бетонной стены в квартире сверлом

    Для небольшого отверстия можно воспользоваться пробойником. Изготовит, удобнее всего, из сверла, диаметр 8 мм. Конец остро затачивают. Сверло ставят в нужное место, проворачивают, одновременно ударяя по нему молотком. Периодически сверло смачивать, чтобы оно дольше проработало.

    При работе с инструментами необходимо соблюдать правила безопасности и общие рекомендации:

    Чем можно заделать большую просверленную стену

    Заделать ненужные отверстия в стене можно с помощью специальной строительной смеси. Она обеспечивает прочность и долговечность. Подбирать состав нужно в зависимости от площади и типа дефекта.

    С помощью шпаклёвки можно выровнять поверхность, в том числе и бетонную. Существует несколько разновидностей шпаклёвки:

    • цементная – применяется в наружной и внутренней отделке, подходит для бетона. Прочная и влагоустойчивая. Сохнет долго и часто сеточкой, что требует повторного нанесения;
    • гипсовая – применяется в сухих помещениях, не устойчива к воде и боится температурных перепадов. Не растрескивается при нанесении, поэтому наносить можно сразу толстым слоем;
    • акриловая – финишная отделка. Наносить нужно тонким слоем, поэтому подходит для небольших дефектов.

    Ни одна из смесей не используется для заделывания сквозных отверстий.

    Монтажная пена – универсальный материал. Бывает однокомпонентная (применяется без подготовки) и двухкомпонентная (при использовании применяется строительный пистолет или смеситель).

    При нанесении пена увеличивается в объёме и заполняет собой нужное пространство. Застывает и придаёт качественную плотность. Можно заделывать глубокие отверстия.

    Подходит для устранения крупных дефектов. Имеет хорошую адгезию, морозоустойчива, прочна и долговечна.

    Решив сделать отверстие, внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями. Выберете инструмент, в зависимости от состава поверхности, и свёрла. Если не уверены в собственных навыках, то доверьте работу специалистам.

    Полезное видео

    Как просверлить отверстие без мусора и пыли. Секреты чистого сверления

    От автора:
    доброго дня. Сейчас мое повествование будет о том, как я сломал сверло и дрель, а также отколол кусок стены, просто пытаясь проделать отверстие для того, чтобы просунуть кабель для новой розетки. Перед тем как рассказать вам, как же так получилось, уточню, откуда же у меня появились знания и опыт в подобном деле.

    Стена, об которую я сломал сверло, была кирпичной. После этого случая я, не зная, как правильно сверлить бетонную стену, принялся консультироваться с моими знакомыми строителями, читать статьи в интернете и анализировать неправильность своих действий. Синтезировав все знания и сделав пару выводов, я готов представить вам несколько строк на эту тему. Начнем.

    Какие ошибки допустил я, и каких не должны допускать вы

    Стена, которую я сверлил, была довольно толстой. Около тридцати сантиметров. Она стояла преградой между кухней и лоджией. Зачем сверлить? Я не большой фанат коробов и считаю, что они выглядят максимально не эстетично, поэтому лучше сделать одну маленькую дырку в стене, чтобы продеть кабель, а не портить внешний вид кучей пластика.

    Вооружившись ударной дрелью, я принялся за работу. Первая ошибка, которую я допустил — это чрезмерное давление на стену в начале процесса сверления. Видите ли, если сверло довольно длинное, то чрезмерное давление на него создает ненужную деформацию, которая приводит либо к поломке самого сверла, либо к расшатыванию патрона.

    В моем случае это был второй вариант, и патрон был практически оторван от основания из-за созданных колебаний. Благо у меня дома был перфоратор, и я с легкостью проделал ту же процедуру с без особых проблем.

    Объясню, почему я сразу не воспользовался перфоратором, ведь он для этого и предназначен. Ответ прост. Я знал, что стена из кирпичной кладки, а это значит, что она на порядок мягче, чем бетон. Поэтому использование именно ударной дрели показалось мне оптимальным. Доставать из кладовой огромный, по моему мнению, перфоратор желания не было никакого, но скупой платит дважды.

    Вторая попытка взятия кирпичной стенки увенчалась успехом. Следующим шагом были отверстия в бетонной потолочной плите, которые в дальнейшем должны были держать профили для . Использовал для этого я сверло на порядок меньше. Оно было восемь миллиметров в диаметре и около 9–10 сантиметров в длину.

    Уже с перфоратором в руках я взобрался на лестницу, поднял голову вверх, выбрал место и начал сверлить. Плита мне не поддавалась. Я решил, что приложенных усилий недостаточно, и вполне разумным будет надавить еще сильнее. Надавив, все, что я успел увидеть — это момент ломания сверла на две половины, длящийся один миг, и то, как верхняя (отломанная) часть падает мне прямо в глаз.

    Не успев среагировать на атаку сверла, я, окаменевший, просто стоял. Осколок попал в защитные очки, отбился и рухнул на землю. В этот момент я понял, что не зря так усердно изучал технику безопасности и всегда ей руководствуюсь. Иначе остался бы без глаза по глупости. Ошибкой в этот раз было то, что рядом с необходимым мне победитовым сверлом для работы с бетонными стенами и плитами лежало еще одно, обыкновенное, которое на вид еле-еле отличалось от необходимого.

    Ошибка была допущена, но не зря. Видите ли, обыкновенное сверло, хоть и еле-еле, но сверлит бетон. Оно сделало в потолке небольшую лунку, позволяющую сверлу не скользить по поверхности. Главное не переусердствуйте, делая ее.

    Итак, ошибки, которые я допустил:

    • слишком сильно давил на дрель при сверлении отверстия;
    • ошибся при выборе сверла;
    • переоценил талант ударной дрели.

    Не допустите этих ошибок и, пользуясь инструкцией ниже, вы без проблем добьетесь желаемого результата.

    Также хотелось бы вновь обратить дополнительное внимание на технику безопасности. Довольно много людей пренебрегают даже использованием защитных очков, в конце концов повреждая глаза и, в лучшем случае, теряя зрение. Ни для кого не составит труда надеть на лицо немного пластика, чтобы остаться целым.

    Алгоритм правильного сверления бетонной стены

    Первое, что вы должны знать — это то, что дрель должна входить перпендикулярно, создавая между сверлом и плоскостью стены прямой угол. В противном случае вы можете повредить руки, инструмент или саму поверхность, образовав на ней нежелательные царапины.

    При сверлении бетона это не самое важное, но, если вы не привыкнете к этим правилам, то при работе на керамической поверхности или кафеле можете остаться с мусором в руках, а делая отверстие в стене с или гипсовой лепкой, вы не успеете одуматься, как из глаз потекут слезы прощания с любимым декором.

    Если вам не хватает физической силы, чтобы ровно удерживать перфоратор или дрель одной рукой, то советуем воспользоваться дополнительной ручкой, которая всегда идет в комплекте с любым ручным инструментом. При работе не стоит придерживать дрель за корпус, так как вы можете получить удар небольшого разряда электричества.

    Выберите сверло, которое предназначено для создания отверстий в бетонных конструкциях. Оно имеет победитовый наконечник, а в простонародье получило название «победитовое сверло». Что такое победит? Это сплав кобальта и карбида вольфрама, который обладает безумной твердостью и прочностью. Если вам необходимо создать отверстие в бетонной стене для установки новой розетки, то существуют специальные сверла для подобных работ с победитовыми наконечниками, которые облегчат вам работу. Итак, мы определились с насадкой. Теперь пора сделать то же с инструментом.

    Использовать вы можете как ударную дрель, так и перфоратор. В зависимости от того, какой глубины должно быть отверстие и какова его ширина. Если диаметр его превышает отметку в тринадцать миллиметров, то перфоратор будет более надежным гаджетом.

    Небольшой лайфхак:
    не торопитесь сразу сверлить отверстие, добавив больших оборотов и сильно нажав на дрель. Сначала сделайте небольшую впадину, как это сделал я, которая позволит сверлу не двигаться из стороны в сторону и не скользить по всей поверхности стены. И еще один совет. При работе время от времени окунайте сверло в стакан с водой, чтобы оно не перегревалось.

    Лень потом убирать?

    А нельзя ли без пыли? Довольно адекватное желание в данном случае — упростить процесс отсутствием пыли после его окончания, ведь вряд ли кто-то испытывает удовольствие от уборки. Да, чего только не найти на Алиэкспресс и Ебэй, но лучше самостоятельных изобретений ничто не сэкономит ваши деньги и не повеселит окружающих.

    Довольно распространенным способом собирания пыли является создание небольшого конверта. Расположите его под местом, где будете сверлить, и доставайте видеокамеру, чтобы потом веселить своих друзей.

    Один из примеров работы соображалки на видео ниже:

    Поделюсь личным опытом. Точнее, опытом моего отца, который в любой ситуации находит здравое решение. Перед тем как начать что-то сверлить, он берет пылесос и зовет кого-то, кто ближе всего. Дальше по алгоритму.

    1. Перед тем как поднести трубку пылесоса к месту, где будете делать отверстие, включите его.
    2. Ловите пыль, падающую на пол в процессе сверления, пылесосом.
    3. Не заставляйте никого убирать за вами и сами не мучайтесь от этого процесса.

    Будьте аккуратны в работе и счастливы в жизни. Всего хорошего!

    Недавно мне нужно было сделать всего одно отверстие перфоратором в стене под дюбель-гвоздь.

    Сразу вспомнил все простые способы не намусорить при этом:

    с помощью бумажного конверта, прикреплённого к стене скотчем, и с применением одноразового стаканчика.

    Эти способы проверены временем, но мне захотелось придумать ещё более удобный способ. Случайно в голову пришла идея применить губку для мытья посуды.

    Она обладает рядом преимуществ: доступна, многоразового использования, во влажном состоянии хорошо удерживает пыль, служит своеобразным фильтром.

    Материалы и инструменты

    Нам потребуется сама губка и нож для моделирования или обычный канцелярский нож. Губку лучше взять большого размера 10 х 7 см.

    Изготовление приспособления

    Если делать всё качественно, то ещё потребуется линейка и маркер.

    С помощью линейки находим центр губки и рисуем маркером окружность, вырезаем ножом.Для каждой губки размер круга будет свой. Так, для губки большого размера он равен 5 см — этого достаточно, чтобы там осталась пыль от сверления бетона или кирпича.

    Делаем надрезы по кругу до нижнего абразивного материала и отрываем поролон от подложки.

    В центре подложки ножом делаем два надреза крест на крест 5 х 5 мм под бур.

    Использование приспособления в работе

    Нанизываем влажную губку на бур и начинаем сверлить в нужном месте, прижимая губку рукой к стене или потолку. Когда отверстие будет готово, извлекаем бур из губки, слегка надавливаем на губку и убираем вместе с отходами после сверления. Промываем губку и храним рядом с инструментом, так как она нам ещё не раз пригодится. Лучше её положить в отдельную коробочку, чтобы она не деформировалась.

    При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

    Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель — гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.

    Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.

    Чем сверлить стену

    Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

    Выбор дрели

    При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

    Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной , не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

    Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

    Выбор сверла

    Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

    Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

    Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.

    Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.

    Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

    Как сверлить стену

    Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

    Как не попасть в провод

    Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность — идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.

    Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.

    Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.

    Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.

    Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

    Сверление отверстий в железобетоне

    Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 — 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.

    Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки .

    Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны,
    сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожег.
    Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.

    Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.

    При изготовлении бетонных блоков и стеновых панелей для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень. Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у Вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо сместить место отверстия, то можно по диагонали вверх или вниз сместится. Гранитные камушки в бетоне крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента в бетоне и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.

    Сверление кафеля

    Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.

    Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.

    Сверление отверстий большого диаметра в стене

    При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.

    В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла.
    Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12 мм с расстоянием между краями отверстий около 10 мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10 мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий.

    Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.

    Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.

    В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.

    Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

    Ограничитель глубины сверления

    Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.

    Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

    Кондуктор для сверления отверстий без пыли

    Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.

    Точное сверление отверстий

    Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.

    В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.

    В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

    Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.

    Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.

    Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.

    Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня , чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.

    Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.

    По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.

    Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
    Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

    Сверление без пыли

    Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.

    Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 — 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.

    От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.

    Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.

    Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.

    Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!

    Бетон — основной строительный материал, из которого возведена большая часть всех современных построек. При ремонте часто возникает проблема, как сверлить бетон? Ведь железобетонные плиты являются материалом повышенной прочности, для обработки которого требуются знания и специальные инструменты. Ниже мы подробно рассмотрим, как быстро выполнить данную процедуру и что для этого необходимо.


    Выбор инструмента

    Сверлить бетон самостоятельно можно с помощью двух инструментов: перфоратора или ударной дрели. Для первого обработка твердых поверхностей (бетон и камень) является прямым назначением. Перфоратор позволяет создавать отверстия большого диаметра и рассчитан на достаточно высокие нагрузки. Ударная дрель, в свою очередь, предназначена для сверления отверстий толщиной до 12 см. Она незаменима при обработке пеноблоков, поскольку перфоратор способен полностью раскрошить стену из такого материала.

    Ударную дрель можно смело использовать для обработки бетона: она позволит проделать несколько отверстий, не причинив при этом никакого ущерба. Однако масштабные работы требуют специализированного оборудования. Применять обычную безударную дрель не рекомендуется.

    Режущие элементы для обработки бетона

    Для проделывания отверстий в железобетонных блоках необходимо использовать специальные сверла, их называют победитовыми. Наконечник такого инструмента покрыт твердосплавным напылением. Экономить на сверлах не стоит, дешевый инструмент быстрей выйдет из строя в самый неподходящий момент. Правильно сверлить бетон можно только специальными, предназначенными для этого режущими элементами. Также применяются сверла с алмазным напылением. Они устанавливаются на специальных бурильных установках, которые создают большие отверстия диаметром от 200 мм.

    Для обустройства разъемов под выключатель или розетку используются коронки, которые представляют собой уменьшенную модель алмазных сверл для бурильных установок. Как правило, их диаметр от 35 до 120 мм. Коронки позволяют высверливать отверстия глубиной до 150 мм. Устанавливая такую насадку на перфоратор, нужно отключать ударный режим. Среди насадок для дрелей есть похожие коронки. Их преимуществом является то, что они могут применяться для обработки нескольких различных материалов. При этом коронки для дрелей рассчитаны на устройства с мощностью не ниже 1000 Вт.

    Народные методы

    Часто случается так, что сделать новое отверстие нужно уже после окончания ремонта, в тот момент, когда дом заполнен мебелью. Возникает вопрос, как сверлить бетон без пыли в этом случае? Существует два самых распространенных метода, которые позволяют выполнить задачу, сохранив рабочую область в чистоте.

    Бумажный конверт

    . Этот метод предназначен для сверления вертикальных поверхностей. Вам понадобятся лист бумаги и скотч. Бумагу нужно свернуть пополам и склеить по краям, таким образом получится конверт. Не ниже 20 мм от места сверления приклеиваем этот пакет. Если клеите скотч на обои, необходимо убрать лишний клей. Для этого сначала несколько раз приклейте ленту к своей ладони. Чтобы пыль не перелетала через конверт, контролируйте скорость бура и не вытаскивайте сверло слишком быстро.

    Стакан

    на дрель используется для сверления потолка. Для его изготовления понадобится пластиковый стакан, ножницы и скотч. Сначала вырезаем отверстие на дне для сверла. Затем берем дрель и при помощи скотча крепим бумажный стакан к патрону.

    Многим хозяевам известно, сколько бывает уборки из-за пыли и мусора при сверлении бетонных или кирпичных стен. Сколько приходится двигать мебель, мыть полы, протирать пыль в жилом помещении после сверления отверстий в стенах для установки предметов интерьера, таких как полки, светильники, картины и т.д.

    Однажды мой друг показал мне, интересный способ. За что я ему очень благодарен. Как просверлить бетонную стену так, чтобы не было пыли и мусора? Может кто-то уже и знает этот способ или пользуется другими приспособлениями, но все равно расскажу и покажу. Итак, все по порядку.

    Размечаем место под отверстие на стене.

    Делаем небольшое приспособление конверт–кармашек. Для этого берем лист бумаги формата А4.

    Сгибанием лист бумаги, таким образом, как показано на фотографиях ниже.

    Берем малярный скотч.

    Клеим скотч так, чтобы получился конверт в виде раскрытого кармана.

    Клеим конверт на стену как можно ближе к будущему отверстию.

    Берем перфоратор со сверлом нужного диаметра.Для большей гарантии чистоты сверления берем бытовой пылесос. Сняв насадку–щетку, прикладываем шланг пылесоса к месту сверления. Включаем пылесос, желательно на всю мощность. И сверлим отверстие перфоратором.

    На помощь можно позвать кого-нибудь из домашних. Но если помощников нет, то в одной руке у Вас шланг пылесоса, а в другой руке перфоратор. Если пылесос достаточно мощный и диаметр сверления небольшой, то конверт в конце работы остается почти пустым. К сожалению шумно, но без пыли и мусора.

    Железобетон: сверление и устранение неполадок

    Свойства железобетона и железобетона

    Бетон представляет собой смесь трех компонентов: 1) заполнителя — галька/гравий/песок, 2) вода и 3) цемент, который может вручную распределяют или заливают в форму, где она затем затвердевает. Чтобы повысить прочность этого материала, его часто армируют решетчатой ​​конструкцией из стальных стержней или «арматуры», которую можно залить бетоном и установить вокруг нее. Бетон с явно высоким содержанием арматуры известен как железобетон.Эта арматура, в свою очередь, часто делится на более прочные секции арматуры с тонкой проволокой, которая фиксирует стержни во время заливки бетона, чтобы сохранить твердое положение. Наложение железобетона, используемого снаружи, составляет 3,5–4 см, поэтому отверстия, просверленные до 3,5 см и ниже, обычно не вызывают проблем. Бетонные поверхности можно оставить голыми и необработанными. Однако из эстетических соображений их также можно красить, штукатурить или облицовывать плиткой.

     

    Сверление железобетона

    Сначала определите толщину стены, просверлив пробное отверстие и убедившись, что это не тонкая бетонная стена (толщина < 8 см).' Лучше всего, чтобы глубина сверления была на 1-2 см меньше, чем толщина стенки, чтобы предотвратить выкрашивание (раскалывание или сколы) на внутренней стенке. Из-за плотности железобетона обычно требуется перфоратор   , для которого мы предоставляем высококачественные сверла. Для небольших отверстий достаточно перфоратора, но стоит отметить, что специальные сверла с режущей геометрией по бетону, такие как SB 77777 , больше подходят, чем универсальные сверла по камню, такие как SB 44444 .Заранее определите точки сверления и сначала просверлите без ударного (ударного) движения перфоратора, чтобы предотвратить отслаивание в поверхностном слое, особенно в открытом бетоне. Пожалуйста, обратитесь к нашим общим рекомендациям по сверлению, если вы не уверены.

    Удар по арматуре! — Случайное сверление арматуры

    Если вы ударились о металл или ваше сверление остановилось само по себе, вы, вероятно, столкнулись с арматурой. Очистите отверстие и посветите в него прожектором. Если вы видите «тонкий» (до 5 см) железный стержень, его можно прорезать нашими перфораторами, просто продолжая сверлить.Будьте настойчивы! Отрезание любых более тонких вспомогательных проводов в бетоне (см. выше) часто остается незамеченным. В случае озеленения торгово-промышленных сооружений любой разрыв внутренней арматуры необходимо уточнять у администрации участка. Прочные стальные стержни не должны быть разорваны — множественные перфорации арматурной стали могут повлиять на устойчивость конструкции. Информацию о специальном случае «предварительно напряженный бетон» см. ниже. Читайте дальше, чтобы узнать, как устранить неправильное сверление…

    Вариант 01: Сверление нового отверстия

    Если вы считаете, что задели арматурный стержень, подтвердите, попали ли вы в вертикальный или горизонтальный стержень, вытащив его из отверстия и проверив внутри с фонариком; затем тщательно загерметизируйте отверстие атмосферостойким белым наполнителем для защиты от повреждения водой и последующей ржавчины внутренней арматуры.После того, как наполнитель схватится, можно просверлить новое отверстие и закрепить крепления согласно плану.

    Вариант 02: Сверление под углом

    При необходимости вы также можете просверлить немного под углом, чтобы обойти арматурный стержень. Крепления комплектов легкий , легкий или тяжелый можно согнуть в тиски с помощью молотка, чтобы они точно подходили, а оставшееся пространство заполнить композитным раствором. В качестве альтернативы, при использовании комплектов eco среднего размера и classic  , если после завинчивания вы обнаружите, что они кривые, вы можете аккуратно забить их в нужное положение уровня.

    Вариант 03: Установка в неглубокое отверстие

    Этот метод подходит для всех наших креплений, в которых используются винты с метрической резьбой; он ограничивает глубину сверления до глубины внешней стены, так что вы вообще не будете сверлить в зоне арматуры. Это означает, что сверлить будет намного проще; однако из-за малой глубины сверления это также означает, что особое внимание следует уделять углу сверления. Если вы не будете сверлить прямо, окружность отверстия будет увеличена и потеряет натяжение, что поставит под угрозу устойчивость крепления.После того, как успешно просверлено отверстие, вставьте резьбовой вал, а затем подходящую латунную заглушку/анкер, которую затем можно соответствующим образом укоротить с помощью циркулярной пилы. Для средних комплектов подходит держатель WM 10081 . Однако, если армированная стена была только оштукатурена, она не будет достаточно прочной, чтобы выдержать вес латунного настенного анкера; после того, как отверстие просверлено, его необходимо закрепить в стене композитным раствором. Та же процедура используется для винтов с резьбой по дереву.

    Требуется особая осторожность: Предварительно напряженный бетон

    Для повышения устойчивости исключительно больших конструкций, таких как промышленные перекрытия, автомобильные мосты и т. д., был разработан «предварительно напряженный» бетон. Это когда металлические стержни (сухожилия) подвергаются огромной поперечной деформации, вытягивающей в противоположных направлениях, или «напряжению». Предварительно напряженный бетон бывает двух видов: предварительно напряженный и постнапряженный. В предварительно натянутом бетоне арматура напрягается перед заливкой в ​​бетон, тогда как в постнапряженном бетоне арматура напрягается внутри бетона с помощью гидравлических домкратов.Сверление для монтажа решетчатых систем должно выполняться с особой осторожностью, так как повреждение/разрыв арматуры может полностью нарушить целостность конструкции!

    Сборная железобетонная стеновая система с просверленными шахтами Tricon



    Просверленные шахты и гвозди в грунте/скальной породе Применения фасциальных панелей

    Применение прочных и надежных лицевых панелей должно быть быстрым и удобным для подрядчиков.
    для установки, это способ Tricon.

    Наша стеновая панель с перфорированным валом обычно используется для
    новое строительство в условиях выемки, когда требуется выемка армированного грунта
    не осуществимо. Залитые на месте бетонные буровые валы сооружаются в ряд в
    линия со стеной. Фризовые панели возводятся перед пробуренными шахтами с использованием
    Запатентованная система соединения Tricon.Между ними заливается бетонная перемычка.
    фризовые панели и просверленные валы по мере возведения фризовой панели.

    Наша система стеновых панелей Soil Nail обычно используется для ремонта.
    строительство в районах, где армированный массив грунта нецелесообразен. Почвенные гвозди
    просверливается и заливается цементным раствором в насыпи, а торкрет-бетон набрызгивается на поверхность земли
    временно стабилизировать массу.Фризовые панели возводятся перед набережной
    поверхность и соединены с грунтовыми гвоздями с помощью запатентованной системы соединения Tricon.
    Между фризовыми панелями и насыпью заливается бетонная заливка.
    возводится панельная стена.

    Просто, быстро, надежно …Системы Tricon Wall. Чтобы получить больше информации
    относительно Tricon’s Системы стен с просверленными шахтами , пожалуйста
    связаться с продавцом по телефону
    .

    Повесить телевизор на кирпичную или бетонную стену — GardenFork

    Этот пост может содержать партнерские ссылки, это помогает нам оплачивать счета, подробнее здесь.

    Повесить телевизор на кирпичную стену или повесить телевизор над камином? Вот как это сделать правильно. Под фотографиями с инструкциями есть видео о том, как сверлить кирпич или цемент, а также ссылки на другие статьи о том, как сделать своими руками.

    Гильзовые или клиновые анкеры лучше всего подходят для цементных или кирпичных стен

    Работая в старых зданиях, меня много раз просили повесить телевизор на кирпичную или цементную стену.В коричневых камнях люди часто хотят повесить HDTV или телевизор с плоским экраном над камином. Большинство каминов больше не работают, это старые угольные или газовые камины. Следите за тем, чтобы не просверлить отверстия в дымоходе работающего камина. Если вы хотите спрятать провода, как мы это сделали на верхнем фото, мы используем пластиковый молдинг.

    Чтобы повесить телевизор на кирпичную или цементную стену, вам потребуются анкерные втулки или клинья. Вы также можете использовать свинцовые анкеры и анкерные болты, но я предпочитаю использовать анкерные втулки.Также вам понадобится перфоратор.

    Перфораторы не так уж и дороги. Нажмите здесь, чтобы увидеть некоторые дрели, которые можно купить онлайн

    . Или вы можете спросить одного из ваших друзей, есть ли он у них. Вам также понадобятся биты по каменной кладке для перфоратора, их также называют ударными битами в некоторых местах.

    Перфоратор и пыль, которую он создает

    Перфораторы громкие, поэтому используйте средства защиты органов слуха и, конечно же, средства защиты глаз.

    Найдите настенные крепления для телевизора на Amazon

    Подвешивание телевизора с помощью крепления для HDTV — один из тех проектов, которые попадают в категорию «если ничего не помогает, прочтите инструкции».Поэтому прочитайте инструкции, прежде чем пытаться это сделать.

    Прикрепите кронштейны к задней панели телевизора с плоским экраном и прикрепите настенное крепление к кронштейнам телевизора. Затем попросите двух друзей подержать телевизор на стене и найти идеальное место для крепления телевизора на стене. Дотянитесь до телевизора, когда он находится на стене, и карандашом отметьте место крепления настенного кронштейна на стене.

    Убедитесь, что человек, отвечающий за интерьер вашего дома, присутствует и имеет право голоса при размещении телевизора, потому что после того, как вы просверлите отверстия в цементной стене, они останутся навсегда.

    Положите телевизор в безопасное место, возьмите настенный кронштейн, прикрепите его к стене и совместите с сделанными вами отметками. Отметьте места, где вы собираетесь просверливать отверстия для установки анкерных гильз. (см. инструкции по установке, сколько болтов необходимо для вашего телевизора)

    Покройте область, где вы собираетесь сверлить, пластиком. Кирпичная или цементная пыль будет выходить из отверстия, которое вы просверливаете ударной дрелью. Если у вас есть магазинный пылесос, попросите друга держать шланг чуть ниже того места, где вы сверлите, это сэкономит вам много времени на очистку.

    Я обычно использую 4-дюймовые анкеры с втулкой 3/8″, если вы висите на оштукатуренной стене с кирпичом за ней, и 3-дюймовые втулки, если это голая кирпичная или цементная стена. Просверлив отверстия, убедитесь, что гайки находятся на концах втулок, и вставьте втулки в отверстия.

    Не забивайте гильзы слишком глубоко в стену, вам нужно, чтобы резьбовой конец гильзы выступал из стены, чтобы можно было повесить крепление. У вас есть гайки на концах втулок, чтобы молоток не повредил резьбу втулок, вбивая их.

    Настенное крепление с дюбелями

    Снимите гайки и повесьте настенное крепление на стену, используйте шайбы и затяните гайки, чтобы прикрепить настенное крепление к стене. Затем еще раз прочитайте инструкции, чтобы запомнить, как повесить телевизор на настенное крепление. Готово.

    Вот видео, как сверлить кирпич или цемент, которое мы сняли, чтобы дать вам представление о том, как повесить телевизор на кирпичную стену:

    Посмотрите здесь, как сверлить кирпич и бетон.

    Амазонка.виджеты

    Советы и рекомендации Tapcon

    Установка шурупов Tapcon для каменной кладки: пошаговые инструкции

    Купить Tapcons

    Для многих домовладельцев, ландшафтных дизайнеров и предприятий сохранение здоровья, зелени и подстриженных газонов является основной целью их озеленения. Другие домовладельцы выращивают овощи, фрукты и травы, выращенные в домашних условиях. А другие выращивают всевозможные растения, кустарники и цветы.

    Независимо от того, какова ваша цель для вашего двора, одно можно сказать наверняка.Вам понадобится вода — и вам понадобится шланг.

    Катушки для шлангов бывают разных стилей, от утилитарных до декоративных. Крепление катушки для шланга к внешнему кирпичу или бетонной плите означает, что шланг всегда будет там, где вам нужно, и вы не рискуете попасть под машину или загромождать двор.

    Для крепления шланговой катушки к кирпичу, как и во многих других проектах, предпочтительным крепежным элементом может быть строительный шуруп Tapcon.

    Шурупы для каменной кладки Tapcon

    Кладочные шурупы Tapcon

    предназначены для легкого крепления.Они изготавливаются со специальной резьбой, которая ввинчивается в предварительно просверленное отверстие в кладочном материале, таком как бетон, бетонный блок и кирпич.

    Эти винты ввинчиваются в материал путем «нарезания резьбы» в материале, окружающем отверстие. Врезка резьбы в монтажные материалы требует правильной нарезки резьбы. Удаление пыли и мусора из отверстия имеет важное значение для правильной установки.

    1. Подготовка к установке

    • Перед установкой шурупа Tapcon для кладки необходимо просверлить отверстие в кладке.
    • Используйте ударную дрель, чтобы убедиться, что отверстие имеет надлежащий допуск.
    • Перед началом сверления переключатель ударной дрели должен находиться в режиме удара и вращения. Движение молотка разрушает материал кладки, а вращение удаляет пыль из отверстия.
    • Используйте сверло с твердосплавной напайкой соответствующего размера.
    • Убедитесь, что бит соответствует стандартам ANSI. Это обеспечит соответствие отверстия соответствующему допуску.
    • Диаметр твердосплавной насадки для винта 3/16” составляет 5/32”.Для винта 1/4” необходимо использовать биту с твердосплавным наконечником 3/16”.
    • Допуск отверстия имеет решающее значение; использование стандартного сверла ANSI правильного диаметра с ударной дрелью обеспечит надлежащий размер отверстия, что позволит винту Tapcon достичь желаемой удерживающей силы.
    • Перед установкой определите правильную длину винта. Минимальная длина винта для любого конкретного применения определяется путем прибавления толщины закрепляемого материала к минимальному заглублению в 1 дюйм.Максимальная длина используемого винта определяется добавлением толщины скрепляемого материала к 1-3/4 дюйма.

    2. Просверлите отверстие нужной глубины

    • Очень важно просверлить отверстие нужной глубины.
    • Установите ограничитель глубины, прилагаемый к перфоратору, на требуемую глубину. Если глубиномер недоступен, оберните биту лентой на нужной глубине анкеровки.
    • При установке ограничителя глубины или использовании ленты убедитесь, что сверло находится в наиболее выдвинутом положении в патроне.
    • Минимальная глубина посадки для винта Tapcon составляет 1 дюйм, а максимальная — 1-3/4 дюйма.
    • Глубина отверстия должна быть просверлена так, чтобы минимальное пространство на дне отверстия составляло 1/2 дюйма.
    • Минимальная глубина отверстия составляет 1 дюйм плюс 1/2 дюйма или 1-1/2 дюйма.
    • Максимальная глубина отверстия равна 1-3/4 дюйма плюс 1/2 дюйма или 2-1/4 дюйма.

    3. Подготовьте отверстие для установки

    • Перед тем, как вставить винт, очистите отверстие от пыли и мусора, образовавшихся в процессе сверления.
    • Используйте проволочную щетку того же диаметра, что и отверстие.
    • Вращайте, поворачивайте и двигайте кистью вверх и вниз. Пропылесосьте отверстие и повторите.
    • Для очистки отверстия от пыли можно использовать сжатый воздух, но он создает много пыли в воздухе и может не подходить для всех ситуаций.

    5. Установите Tapcon

    • Вставьте шуруп через приспособление в предварительно просверленное отверстие в бетоне.
    • С помощью вращательного сверла медленно ввинтите винт в отверстие. Требуется очень небольшое давление.
    • Для плоской головки Phillips требуется отвертка №2 для винта 3/16 дюйма и отвертка №3 для винта 1/4 дюйма.
    • Шестигранная головка 3/16 дюйма устанавливается с шестигранной отверткой 1/4 дюйма, а для головки 1/4 дюйма используется отвертка 5/16 дюйма.

    Полезные советы

    • Не перетягивайте Tapcon, так как это может привести к его вращению в отверстии, что приведет к потере значения удержания.Поворот винта вручную на последние пару оборотов может помочь предотвратить эту ситуацию.
    • При установке следите за тем, чтобы анкер плотно прилегал к поверхности закрепляемого материала. Это можно сделать, повернув винт вручную на последние пару оборотов.
    • Будьте осторожны с стрижкой головы. Стрижка головы вызывается любой комбинацией следующих факторов:
    • Отверстие просверлено недостаточно глубоко; каменный шуруп доходит до дна в отверстии.Просверлите отверстие глубже.
    • Отверстие не очищено, мусор забивает отверстие, анкер до упора находится в отверстии. Очистите отверстие.
    • Прилагается слишком большой крутящий момент. Поверните винт рукой последние пару оборотов.
    • Основной материал настолько твердый, что сверло изнашивается, а отверстие становится меньше. Попробуйте использовать более мелкую анкеровку или используйте другой тип крепежа, например, анкер с молотковым приводом или анкер с разъемным приводом.
    • Глубина анкеровки слишком велика для основного материала. Попробуйте использовать более короткий якорь.

    Использование перфоратора для сверления бетона -Toolstoday.com- Перфораторы промышленного качества

    Если нужно просверлить отверстия, чтобы повесить полку, сделать ремонт в подвале, установить освещение или выполнить другие задачи своими руками , ударная дрель может быть вашим лучшим другом. Ниже приводится общий обзор того, как лучше всего работает перфоратор и как его использовать наиболее безопасным и эффективным способом.

    Покупка перфоратора
    Перфораторы производятся многочисленными компаниями, многие из которых нам известны, а некоторые и безымянны. При покупке надежной и долговечной дрели следует учитывать торговые марки. Есть более дешевые варианты, но они, как правило, имеют меньшую мощность и гораздо более короткий срок службы спама. Такие торговые марки, как Bosch, DeWalt и Makita, известны своей надежностью, мощностью и добрым именем. Стоит вложить дополнительные деньги в качественный продукт, который прослужит долгое время.

    При покупке перфоратора следует обращать внимание на определенные характеристики. Эти функции включают в себя: переменную скорость, функцию удара молотком, настройку глубины, хороший захват (ручка для другой руки очень удобна) и мощность. После покупки вам следует ознакомиться с перфоратором. Как и в случае со всеми инструментами, необходимо прочитать руководство, чтобы ознакомиться со всеми доступными функциями.

    Выбор подходящего сверла
    Для сверления отверстий в цементных плитах, шлакоблоках и кирпичной кладке ударной дрелью требуются специальные сверла по камню.Выберите долото со специальными твердосплавными наконечниками, способными выдерживать удары перфораторов. Для превосходного качества резки бетона выберите либо сверла SDS PLUS с твердосплавными наконечниками, либо сверла SDS MAX с твердосплавными наконечниками.

    На пути к сверлению 
    Люди обычно используют перфораторы для сверления отверстий для пластиковых анкеров или для прокладки проводов. Убедитесь, что у вас есть выбор бит, чтобы обеспечить наиболее точный размер.

    Настройка глубины
    Большинство перфораторов имеют ограничитель глубины, прикрепленный к сверлу.Прочтите руководство пользователя и узнайте, как им пользоваться. Если на вашем станке нет глубиномера или вы предпочитаете работать без него, отличной альтернативой будет просто обернуть лентой сверло в том месте, где вам нужно остановить сверление.

    Правильно держите сверло
    Правильно держите сверло — это разница между успехом и неудачей при сверлении нужного отверстия. Если не отбалансировать должным образом, сверло может работать, оставляя вам гораздо больший диаметр. Поэтому важно сначала убедиться, что вы хорошо сбалансированы.Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и крепко возьмитесь за дрель так, чтобы вы могли опереться на нее. Одной рукой держите дрель, как пистолет, пальцем на спусковом крючке, а другой рукой держите дрель горизонтально.

    Дрель
    При сверлении следите за тем, чтобы сверло попадало в цель и было перпендикулярно поверхности сверления. Запустите сверло на медленной скорости и начните устанавливать отверстие, в котором сверло больше не будет скользить. Установив это отверстие, начните ускорять сверло и продолжайте работать на полной скорости, пока не достигнете нужной глубины.Во время этого сверления вы можете создать скопление пыли в отверстии, которое не было удалено при обычном сверлении.

    Обратите внимание   
    При сверлении сверло нередко попадает в труднодоступные места, где сверление становится очень трудным. Не форсируйте сверло слишком сильно. Просто возьмите каменный гвоздь и забейте его в твердое место, чтобы сломать бетон, и вы сможете продолжить работу без проблем.

    Наконечники

    • Не давите на дрель изо всех сил.Это может привести к поломке биты.
    • При использовании ударной дрели вам нужно только время от времени извлекать сверло, чтобы удалить бетонную пыль.
    • Проведение небольшого количества воды по поверхности во время бурения уменьшит нагрев сверла и трение между сторонами бетона и сверлом.
    • Ударная дрель хорошего качества проделает отверстие глубиной 2 дюйма и шириной 1/4 дюйма в бетонном блоке менее чем за минуту. Стандартная дрель займет гораздо больше времени и может вообще не работать в кирпиче или литом бетоне.Используйте перфоратор там, где это возможно.
    • Хотя можно просверлить бетон или кирпич стандартной дрелью, не рекомендуется пробовать.
    • Второй человек, держащий шланг пылесоса (или половину бумажной тарелки, приклеенной скотчем к стене) прямо под проделываемым вами отверстием, может сэкономить много времени на уборке за собой.

    Для превосходного качества резки бетона выберите сверла SDS PLUS с твердосплавными наконечниками для каменной кладки или сверла SDS MAX с твердосплавными наконечниками для кладки от Amana Tool.

    Как прикрепить дерево к бетону без сверления в нем отверстий

    Знание того, как прикрепить дерево к бетону без сверления отверстий в бетоне, может быть важной частью выполнения проекта. Это полезный навык для изучения, и его можно применить к крупным проектам, таким как настил или беседка , или к небольшим проектам, таким как будка для собаки или беседка .

    Бетон

    прочен и может быть ценной частью конструкции, если вы знаете, как правильно его использовать.Даже если вы не против просверлить отверстия в бетоне, обычные инструменты, которые вы используете для работы по дереву, не предназначены для работы с бетоном.

    Даже не используя дрель, вам все равно понадобятся некоторые специальные инструменты , которые могут справиться с работой с бетоном в зависимости от выбранного вами метода.

    Различные способы крепления дерева к бетону

    Если вы хотите просверлить отверстия в бетоне, но не хотите покупать конкретное сверло, самое простое решение — приобрести гвозди для вашего проекта .

    Бетонные гвозди

    Стандартные гвозди не подходят для бетона, но некоторые гвозди сделаны специально для прибивания дерева к бетону. Подстриженные ногти также подойдут для этого.

    Обрезанные гвозди

    Для этого вам понадобится кувалда и гвоздь , который войдет в бетон почти на дюйм . Однако вы должны знать, что гвозди очень трудно забить в бетон. Это связано с тем, что доски имеют тенденцию «подпрыгивать», когда вы пытаетесь их прибить.Они также могут со временем ослабнуть, особенно при движении части дерева.

    При использовании этого метода крепления дерева к бетону, , вы должны сделать все возможное, чтобы забить гвоздь строго вниз, а не под любым углом . Причина использования кувалды даже вместо обычного тяжелого молотка заключается в том, что бетонные гвозди чаще всего изготавливаются из стали .

    Поскольку большинство молотков имеют наконечники из закаленной стали, это может вызвать искры или даже небольшие осколки гвоздя при ударе.

    Пневматические гвоздезабивные пистолеты могут сделать это быстро и легко, но могут быть опасны, если вы не привыкли ими пользоваться. Прежде чем вы решите пойти по этому маршруту, , вы должны сначала проверить конкретный . Некоторые виды бетона слишком хрупкие для высокой мощности гвоздезабивного пистолета и треснут, если вы им воспользуетесь.

    Другим вариантом является использование эпоксидного клея , который специально предназначен для соединения дерева с бетоном, или вы можете использовать тип строительного клея.

    Эпоксидный клей

    Чтобы использовать этот метод, вы должны сначала убедиться, что и дерево, и бетон чистые и сухие, иначе они не сцепятся должным образом.После приклеивания вам понадобится скоба или зажим, чтобы удерживать его на месте, пока он полностью не высохнет.

    Если возможно, это отличная идея объединить оба этих метода . Если вы делаете это, то сначала нанесите клей, а затем прибейте гвозди на место . Клей поможет предотвратить подпрыгивание доски, пока вы ее прибиваете, в то время как гвоздь будет надежно удерживать ее на месте, пока она высыхает, и будет удерживать ее дольше, чем один гвоздь.

    Проблемы, которые могут возникнуть при попытке прикрепить дерево к бетону без сверления

    Если вы собираетесь забивать гвоздями, то может возникнуть одна проблема: в бетоне могут образоваться трещины.Эта проблема может быть частично вызвана тем, что забивает гвоздь под неправильным углом или пытается забить гвоздь в бетон под углом . Однако более вероятно, что вы недостаточно сильно попали в цель .

    Вот почему было бы неплохо иметь пневматический пистолет для гвоздей, так как он быстро забивает гвоздь и с гораздо меньшей вероятностью раскола бетона. Однако , если он слишком мощный, то он с такой же вероятностью вызовет взлом, как и другой .

    Если есть небольшая кривизна платы, вполне возможно, что клей не приклеится и плата оторвется. Чтобы исправить это, вы можете попробовать одну из двух вещей.

    Либо вы можете использовать лучший клей , предназначенный для склеивания бетона с деревом, либо вы можете разрезать древесину на фрагменты, а затем склеить их . Этот последний вариант отлично подходит, если проблема в том, что вес доски смещает ее с места, прежде чем она успевает полностью высохнуть.

    Эллисон Картрайт профессионально пишет с 2009 года. Картрайт опубликовала несколько электронных книг по ремеслам и садоводству. Она имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

    ​Лучший крепеж для шлакоблоков — Concrete Fastening Systems, Inc.


    Крепление к золе
    Блокировать

    Шлакоблок — популярный строительный материал, используемый во всем мире.
    мир для многих типов
    от легких до тяжелых приложений.это
    прочный, довольно легкий и может использоваться во многих строительных проектах,
    в том числе прикрепляя полоски обшивки. Шлакоблок, также известный
    как CMU и блочная стена, не является дорогостоящим по сравнению с другими
    строительные материалы.

    Важно знать, что популярная танкетка
    анкер должен использоваться в твердых бетонных приложениях, таких как
    как крепление к бетонной стене. Клиновые анкеры должны
    никогда не используйте в блочной стене или любом пустотелом основном материале.


    Зола
    Блок иногда может быть сложным для крепления:

    • Он полый, ломкий и непостоянный
    • Удерживающая способность зависит от качества
      шлакоблок
    • Значение вытягивания изменяется в зависимости от
      качество и количество раствора, закладываемого в швы между шлакоблоками
      блокировать


    Бурение в
    шлакоблок

    При сверлении шлакоблока для размещения
    бетонный анкер, перфоратор должен использоваться с
    сверло с твердосплавным наконечником.Сверление в твердое тело
    сечения не создает много проблем при использовании биты по кладке.
    Ударная дрель легко просверлит отверстие в шлаке
    блокировать. Если пилотное отверстие просверлено в области полого
    сечения, внутри может произойти растрескивание. Это происходит потому, что кончик
    бита по каменной кладке подходит слишком близко к внутреннему неподдерживаемому краю
    блока КМУ. Это может привести к выдуванию конусообразной секции,
    оставляя меньше материала для захвата бетонного крепежа.Как только это произойдет, удерживающая сила
    бетонный крепеж и бетонный анкер уменьшатся.

    Место крепления

    Во многих случаях расположение анкеров в кладке должно быть правильным
    отверстиями в приспособлении, прикрепленном к шлакоблоку. В этом
    случае не так много выбора в расположении
    бетонное крепление. Крепление в сплошную секцию
    обычно позволяет добиться наилучшего крепления шлакоблока по сравнению
    к использованию полой части этого основного материала.Миномет
    стык может быть отличным местом для размещения анкерной кладки, но
    удерживающие значения снова будут зависеть от качества и количества строительного раствора в
    соединение. При выборе кладочного крепежа для наружных работ
    проекты, нержавеющая сталь должна быть рассмотрена для лучшей ржавчины
    сопротивление. Кроме того, нержавеющая сталь доступна в различных классах.


    Типы
    Лучшие крепежи для шлакоблоков

    • Расширение –
      тип расширения
      анкер можно использовать в сплошных сечениях и растворных швах с
      большой успех как для тяжелых, так и для легких условий эксплуатации.

      При использовании в полом сечении удерживающие значения этого типа
      анкер будет зависеть от количества оставшегося основного материала
      в который расширяется распорный анкер.
    • Шуруп по бетону –
      кладка
      винт или кран, нарезает резьбу в основном материале и может
      использоваться во всех трех разделах. Удерживающие свойства бетона
      винты полностью зависят от качества основания
      способность материалов к нарезанию резьбы.
      В полом профиле это
      Важно помнить, что бетонный шуруп, или кран,
      должны быть заделаны в основной материал не менее чем на
      1”. Кладочные винты можно найти с помощью шестигранника
      головка или крестообразная головка.
    • Сквозной болт –
      просверлить отверстие по ширине
      шлакоблока с помощью пластинчатой ​​шайбы и гайки с одной стороны и
      гайка и шайба со стороны крепления.

      Этот способ крепления и просверленное отверстие, вероятно,
      дает наилучшие наиболее последовательные значения владения и легко выполняется, если оба
      стороны шлакоблока доступны.
    • Эпоксидная смола –
      конкретный
      можно использовать метод крепления эпоксидной смолой, который обеспечивает отличную фиксацию
      прочность.
      Отлично выдерживает виброударные нагрузки.
      Приложения. Сетчатая трубка должна использоваться вместе с
      резьбовой стержень, гайка и шайба.Использование экранной трубки с
      эпоксидная смола допускает два способа крепления в полом профиле
      из шлакоблока. Первая техника через
      Адгезионная прочность эпоксидной смолы. Вторая техника достигается за счет
      ключевое действие эпоксидной смолы после затвердевания в трубке экрана и полости
      внутренняя стена из шлакоблока.

    Типы распорных анкеров для бетонных блоков


    Анкеры-втулки Анкеры-втулки
    имеют превосходную фиксацию
    значений в блоке и может использоваться во всех трех разделах
    шлакоблок с хорошим успехом.Они просты в использовании;
    поставляются предварительно собранными и бывают различных диаметров и
    длина соответствует большинству приложений крепления шлакоблоков.
    Втулочные анкеры можно найти в различных головках.
    стили желудя, шестигранной головки, плоского креста и
    круглый.


    Были использованы анкеры лаг

    на протяжении многих лет может применяться во всех областях шлакоблока.Анкеры для лаг-щитов бывают короткими или длинными.
    Короткая версия используется в очень твердом базовом материале.
    Более длинная версия хороша тем, что базовый материал мягче.
    или, может быть, имеет меньшее качество. Входят анкеры лаг-щита
    диаметры от 1/4” до 3/4”.


    Single Expansion — превосходная внутренняя застежка для массива
    отрезок шлакоблока нельзя использовать в дупле
    раздел, потому что вся удерживающая сила исходит из одного источника и
    длина расширения минимальна.Болт надо покупать
    отдельно с национальными грубыми нитями. То
    Одинарный распорный анкер имеет диаметры от 1/4” до 3/4”.


    Double Expansion – отличный крепеж как для
    полая или сплошная часть шлакоблока и хорошо работает в
    более мягкий основной материал. Двойной распорный анкер расширяется
    по всей длине анкера, что делает его идеальным для применения
    где основной материал вызывает подозрения.Для каждого двойного распорного анкера требуется
    можно использовать болт с крупной национальной резьбой, приобретаемый отдельно.
    Двойной распорный анкер поставляется в шести
    диаметры от 1/4” до 3/4”.


    Анкер с крепежным винтом – лучше всего использовать в
    твердая часть шлакоблока, потому что она требует
    дно отверстия, которое будет использоваться для правильной установки и расширения.Анкер с крепежным винтом должен быть установлен с помощью
    инструмент настройки. Для правильной установки анкер должен располагаться напротив
    твердый основной материал, когда молоток ударяет по установочному инструменту.
    Использование анкерного болта в дупле
    раздел можно сделать с помощью специального
    установка анкера с полым крепежным винтом
    инструмент производства Greenlee.
    Анкеры с машинным винтом бывают диаметром № 6, № 10,
    1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 5/8″ и 3/4″.


    Анкер молота – есть
    легкий анкер, который можно использовать в твердом
    секция и полая секция, если осталось достаточно основного материала
    после завершения процесса бурения. Анкеры с молотковым приводом
    просты в использовании и поставляются в комплекте с гвоздем и корпусом анкера
    предварительно собранный.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *

    *

    *